Архивы

Рубрики

Заливка бетона при минусовой температуре

 

На большей части территорий нашей страны прохладная либо холодная температура сохраняется в протяжении больше половины года. Если учитывать, что при бетонных работах «зима» начинается с снижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень маленькое. Но его можно расширить, при этом существенно, за счет использования разных средств. Это так именуемые технологии зимней заливки бетона.

Содержание статьи

  • 1 Что происходит в бетоне при замерзании
  • 2 Методы бетонирования в зимних критериях
  • 2.1 Увеличение температуры в процессе замеса
  • 2.2 Утепление и обогрев раствора
  • 3 Присадки и добавки
  • 4 Правила зимней заливки бетона
  • 5 Итоги

Что происходит в бетоне при замерзании

При обычном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в жесткое состояние все процессы останавливаются.

Но это — не единственная неувязка. Понятно, что при замерзании объем воды возрастает приблизительно на 9%. В итоге снутри массы бетона появляется завышенное давление.  Если зерна цемента ранее момента еще не набрали некого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои характеристики полностью и бетон не будет довольно крепким.

Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

В зимней заливке армируемых фундаментов еще есть один неблагоприятный момент. Сталь — хороший проводник тепла, и она содействует отводу тепла из толщи бетона. Владея неплохими теплопроводными качествами, прутья стремительно остывают. Вокруг их вода леденеет сначала. Лед оттесняет частички бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже леденеет, еще далее оттесняя бетон. В итоге массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Крепкость такового основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в бессвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут утраты прочности. Методом разных тестов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Именуются  они точкой критичной прочности. Зависимо от класса бетона и предназначения строения, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания неких составов на 20%, для других требуется все 100%.

Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который употребляется в личном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После заслуги этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Утраты прочности при всем этом составляют менее 6%.

Методы бетонирования в зимних критериях

Скорость процесса твердения находится в зависимости от температуры раствора. При ее повышении активность воды существенно растет, скорость набора прочности увеличивается. Поэтому при проведении бетонных работ зимой либо при температурах ниже +5oC, принципиально сделать и поддержать требуемый уровень нагрева. Лучшая температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько методов:

 

  • раствор делать нагретым;
  • опалубку утеплить;
  • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/либо снижают точку заморозки воды;
  • подогревать уже залитую бетонную массу.

 

Все эти способы хорошо работают. Их употребляют по одиночке либо в комплексе.

Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

Сначала, нужно верно избрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Понятно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы  — хорошая особенность. При всем этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы больших марок. Поэтому для замеса при низких либо минусовых температурах имеет смысл приобрести конкретно их.

Только это позволит вам залить фундамент ленточный либо плитный фундамент при плюсовых температурах деньком, и малозначительных заморозках ночами. Но при всем этом, будет нужно замес делать теплым (читайте ниже), также после заливки фундамент необходимо будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, травой и т.д. Если у вас уже куплен теплоизолятор, можно использовать его, только смотреть нужно за его состоянием, прикрыть пленкой либо другими влагоизолирующими материалами.

Увеличение температуры в процессе замеса

Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни при каких обстоятельствах нельзя: он «заварится» и станет фактически никчемным.

Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

Отлично, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, лучше прогреть его за ранее, прокрутив нагретую воду.

При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок нужно разогреть до 60 oC. Делают это обдувом жарким воздухом, прогревом в особых печах. Печи — это для личного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув жарким воздухом. К примеру, от печи либо костра протянуть несколько труб-воздуховодов вовнутрь кучи щебня либо песка.

Снова обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтоб он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

При зимнем замесе раствора изменяется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

Ко всему нужно к тому же прирастить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет наилучшего смешивания, активируются реакции и увеличивается температура при твердении.

Утепление и обогрев раствора

Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Поэтому, используя все вероятные средства и доступные материалы, проводят утепление стен опалубки. Можно использовать брезент,  маты, старенькые какие-то теплые вещи, забить просвет меж стенами опалубки и грунтом, травой. Да что угодно, только бы тепло не утекало в воздух.

Одна из задач - сохранить тепло раствора

Одна из задач — сохранить тепло раствора

В данном случае понадобиться может опалубка из пенополистирола — он имеет нехорошую теплопроводимость, что в данных критериях — бесспорный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте здесь.

При строительстве в промышленных масштабах применяется также электронный обогрев с помощью различного рода электродов. Они размещаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке либо вводиться вовнутрь бетонного раствора.  Способ, действенный, но реализуется в личном строительстве изредка. Очень драгоценное это наслаждение: расход электричества на обогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При всем этом нужно строго держать под контролем температуру: определять каждые два часа (либо почаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Позже через некое время опять включить. Контроль должен быть круглосуточным.

При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть 2-ой вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба метода действуют хорошо, но только при условии изолированных от холода стен.

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Еще есть в продаже особые греющие маты для обогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, врубаются в сеть. Его цена — 2,5 тыс руб/м2.

Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень очень напоминающие теплицы. И задачка у их подобна: сохранить тепло. Строят каркас, его обтягивают пленкой либо другими схожими материалами. Снутри ставят печку, термическую пушку и т.д., с их помощью  поддерживают плюсовую температуру. Но при всем этом нужно также не забывать об увлажнении, чтоб влага из раствора не испарялась.

Очередной способ обогрева бетона — с внедрением инфракрасных излучателей. Этот способ неплох тем, что под воздействием волн нагревается конкретно сам раствор. Излучатели закрывают дюралевыми кожухами, создавая направленный поток. Но для действенного прогрева пригодится огромное количество ламп.

Присадки и добавки

Очередной метод заливки бетона при отрицательных температурах — внедрение хим веществ. Некие из их ускоряют затвердевание на исходной стадии процесса. Массовая толика всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Огромные количества могут плохо воздействовать на качество бетона, поэтому придерживайтесь рецептур.

Один из методов зимнего бетонирования - добавление в замес особых противоморозных присадок

Один из методов зимнего бетонирования — добавление в замес особых противоморозных присадок

Более всераспространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще употребляют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обыкновенном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют резвое разрушение стали. Так что часто встречающийся ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

Заливка бетона при минусовой температуре вероятна, если с теми же присадками раствор подогреть. В данном случае можно работать при -15oC. Но для обычного свойства фундамента будет нужно утепление заливки и соблюдение легких, но неотклонимых правил.

Правила зимней заливки бетона

Раствор выливают в приготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый непростой шаг. Соскоблить наледь — это половина беды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — неувязка. Температура не должна быть высочайшей, но нужно достигнуть положительных ее значений.

Как вариант можно разглядеть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Может быть внедрение термических пушек, работающих от баллонов с газом. Внедрение других средств затруднено, из-за их большой цены.

Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночкой и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Тяжело, но может быть.

Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на маленькие участки, начать прогрев сразу либо с неким временным промежутком на нескольких из их (два-три зависимо от времени, нужного на замес и обогрев котлована). Начать заливку 1-го участка, перенеся жаровни далее. Пока будет заливаться 1-ый нагретый участок, последующий наберет нужную температуру. Залитый участко сходу закрывают теплоизолирующими материалами и перебегают к последующему, так и продвигаясь по всему периметру.

Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру - только так фундамент будет крепким

Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру — только так фундамент будет крепким

Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с надлежащими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

Очередное принципиальное условие — работа должна вестись безпрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% правильно. Просвет меж заливками должен быть таковой, чтоб на поверхности предшествующей части не успела образоваться пленка, а тем паче, чтоб влага не промерзла. Работы должны вестись повсевременно до окончания заливки.  Залитые части сходу необходимо прикрывать теплооизолирующими матами. Видите ли, для этой работы необходимы несколько человек. Один со всеми задачками не управится.

Работы должны вестись безпрерывно

Работы должны вестись безпрерывно

Направьте внимание, что наибольшая температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, естественно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

Итоги

Заливка фундамента зимой — нелегкая задачка, но вероятная даже своими руками. Пригодятся ассистенты и кропотливая подготовка, но сделать обычное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Находится в зависимости от его состава, но для частников реально, пусть и с большенными затратами, достигнуть обычного свойства при температурах не ниже -10- 5oC. Наименьшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре деньком и заморозках ночами.

Как выбрать строительный уровень

 

Неплохой инструмент – огромное подспорье в хоть какой работе, а неплохой строительный уровень нужен в любом домашнем хозяйстве (зеркало либо шкафчик повесить), при ремонте. А для строительства бани вам пригодится, как минимум два-три различных уровня.  Видов этого инструмента достаточно много и каждый имеет свои особенности.

Содержание статьи

  • 1 Пузырьковый уровень
  • 1.1 Как избрать пузырьковый уровень
  • 1.2 Как проверить пузырьковый уровень
  • 2 Лазерный строительный уровень
  • 3 Водяной либо гидро-уровень
  • 4 Трубные уровни
  • 5 Уровень на Дроид
  • 6 Выводы

Пузырьковый уровень

Пузырьковые уровни – самые пользующиеся популярностью. Вероятнее всего, это вызвано их не очень высочайшей ценой и достаточной точностью измерений. Эти инструменты бывают самой разной длины – от нескольких 10-ов см до 3 метров. При строительстве либо ремонте обычно необходимы уровни нескольких размеров: недлинные комфортны, если необходимо проверить соответствие не маленьких участках, а длинноватые неподменны, к примеру, при штукатурных работах, при монтаже обрешетки под вагонку в бане и т.п.

Так смотрится пузырьковый строительный уровень

Так смотрится пузырьковый строительный уровень

Пузырьковые уровни имеют одну, две либо три прозрачных камеры со шкалой, заполненных жидкостью с пузырьком. По положению пузырька относительно нанесенных делений  и определяется отклонение от вертикали и горизонтали. Если инструмент имеет только одну камеру – держать под контролем можно только горизонтальные поверхности, если камер две – вертикальные и горизонтальные. Бывают уровни и с 3-мя пробирками. 3-я, если она закреплена, служит для определения отличия от угла в 45 градусов. Но есть модели с подвижными пробирками, которые позволяют определять отклонение от избранного угла наклона. Такие необходимы будут при строительстве стропильной системы и неких других работах.

Длинноватые пузырьковые уровни необходимы при неких видах работ

Длинноватые пузырьковые уровни необходимы при неких видах работ

Есть несколько модификаций пузырьковых уровней: в некие из их вмонтированы магниты и их комфортно фиксировать на железных поверхностях. Такие уровни еще именуют магнитными уровнями. Есть особые инструменты для каменщиков и плиточников: там есть места, по которым можно стучать молотком, что очень комфортно.

Как избрать пузырьковый уровень

Разброс цен на эти инструменты довольно велик. Совершенно точно, брать самые дешевенькие навряд ли стоит, разве что, вам они необходимы для разовых работ. Если вам предстоит строительство либо суровый ремонт, стоит избрать один из проф уровней. Они хоть и стоят в разы дороже, да и служить будут намного подольше: имеют толстостенные корпуса, для которых не так жутки удары и падения, некие снабжены резиновыми накладками, которые смягчают удары. Лучше всех себя зарекомендовал уровень строительный stabila. Хорошо служит инструмент Kapro (производитель дает бессрочную гарантию на пробирки) и Kraftool. Это, наверняка, наилучшие строй уровни из имеющихся на сей день на рынке. Если гласить о средней ценовой категории, то отлично себя зарекомендовали «Зубр», Stayer и Matrix.

Выбирая инструмент, направьте внимание на крепление пробирок: они не должны шататься. Лучше, если они вмонтированы наглухо, без винтов. На 1-ый взор укрепленные с помощью саморезов пробирки неплохи тем, что их можно без помощи других регулировать, но на практике такие инструменты очень стремительно сбиваются, и приходится всю функцию опции повторять опять и опять.  Для того чтоб работать уровнем было комфортно, вы должны отлично созидать пробирку, деления на ней и положение пузырька. Чем далее друг от друга удалены полосы на пробирке, тем труднее найти, как сдвинут пузырек.

Пробирку и деления на ней должно быть отлично видно

Пробирку и деления на ней должно быть отлично видно

Принципиально! Даже после малозначительного падения, пузырьковый уровень может начать «лгать», в особенности это касается дешевеньких моделей. По этой причине, инспектируйте уровень на точность показаний прямо в магазине.

Как проверить пузырьковый уровень

Чтоб проверить точность уровня, необходимо положить его на всякую горизонтальную поверхность (к примеру, на витрину в магазине), увидеть место, где он лежит, и уяснить положение пузырька. Развернуть инструмент на 180о  (та часть, которая была справа, должна оказаться слева), установить в том же месте и опять поглядеть на положение пузырька. Если показания совпадают, горизонтальная пробирка выставлена правильно. Повторить аналогичную проверку на вертикальной плоскости (к примеру, на стенке). Если и там показания совпадают, этот уровень можно брать. Если кое-где есть отличия,  требуйте другой.

Подробности о проверке пузырькового уровня смотрите в видео.

Лазерный строительный уровень

Лазерные строй уровни – самые современные и четкие, да и самые дорогие. Самые экономные варианты стоят столько же (либо больше), сколько проф пузырьковые уровни. Но это малогабаритное устройство, которое крепится к хоть какой поверхности и имеет  дальность деяния до 100 метров.  Лазерные уровни позволяют совершенно выставить прямую, некие модели имеют функцию развертки направления в плоскости, есть перекрестные модели с 2 и поболее (до 10) линиями, с помощью которых можно выполнить любые работы. Единственный их недочет — большая стоимость.

Мировым фаворитом в производстве лазерных уровней является германская компания Bosch — она выпускает гигантскую линейку лазерных уровней. К малогабаритным моделям относиться модель Bosch PPL5.

Лазерный уровень Bosch PPL5 имеет малогабаритные размеры

Лазерный уровень Bosch PPL5 имеет малогабаритные размеры

Данное устройство достаточно малогабаритное, в чем можно убедиться посмотрев видео.

Лазерный уровень можно закрепить на стенe, а по направляющей клеить плитку на стенки в бане либо сауне.

Склейка плитки на стенки по лазерному уровню

Склейка плитки на стенки по лазерному уровню

Если вы не являетесь проф строителем, утопает необходимости брать дорогие уровни, к которым относится продукция компании Bosch. Если вам нужен лазерный уровень только для постройки одной-единственной бани, то полностью можно приобрести лазерный уровень в Китае. Стоимость такового уровня на eBay составляет всего 8-9 баксов, а доставка в Россию бесплатная.

Китайский лазерный уровень с рулеткой

Китайский лазерный уровень с рулеткой (щелкните по картинке для роста)

Для работы лазера будет нужно три батарейки типа

Для работы лазера будет нужно три батарейки типа «пилюля»

Водяной либо гидро-уровень

Этот инструмент подходит для определения наличия отклонений горизонтальных поверхностей. Ни вертикали, ни плоскости, расположенные под углом им проверить нельзя. Водяной уровень представляет собой набор из шланга (от 5 до 25 метров длиной) и 2-ух стеклянных пробирок с нанесенной на их шкалой.

Водяной уровень

Водяной уровень

В эту конструкцию заливают воду (непременно заливать воду комнатной температуры и смотреть, чтоб не создавались пузырьки). Нарисовать горизонтальную линию можно выставив однообразные уровни воды в обеих колбах.

Как воспользоваться водяным уровнем

Как воспользоваться водяным уровнем

Водяные уровни комфортно использовать при работе с большенными поверхностями (к примеру, при закладке фундамента либо свай), но они неудобны при проведении работ в маленьких помещениях. Основной их недочет: чувствительность к перепадам температур: нельзя инспектировать поверхности, находящиеся на расстоянии наименее 1.5 метров от отопительных устройств либо других источников тепла.

Большущим преимуществом водяных уровней будет то, что при правильном использовании, можно совершенно вымереть горизонталь на огромных плоскостях. По этой причине, для разметки фундамента для бани, лучше использовать конкретно водяной уровень, а никак не пузырьковый.

При покупке гидроуровня, инспектируйте, чтоб на пластмассовых колбах не было трещинок.

Трубные уровни

Работают по принципу пузырьковых, но имеют малые размеры и в большинстве случаев выполнены в виде прямоугольника. Некие модели бывают раскладными.

Раскладной трубный уровень

Раскладной трубный уровень

Их комфортно использовать при работах с трубами либо при прокладке профилей (некие имеют надлежащие отверстия и/либо магниты, чтоб их было удобнее укреплять).

Маленький трубный уровень для проверки горизонтальности труб

Маленький трубный уровень для проверки горизонтальности труб

Видов уровней и их различных модификаций много. Главное – найти для каких целей вы их будете использовать, и под их выбирать самый подходящий вариант.

Уровень на Дроид

До чего дошел прогресс… Конкретно это охото сказать, когда узнаешь о том, что сейчас можно скачать и установить программу-строительный уровень на устройство работающее под управлением операционной системы Дроид (Android).

Строительный уровень для дроид

Программка строительный уровень в телефоне

Схожих программ сотворено уже достаточно огромное количество, но высококачественных из их не настолько не мало, как охото. Одним из более фаворитных уровней для телефона является программа Bubble level, которую можно установить пройдя по этой ссылке https://play.гугл.com/store/apps/details?id=net.androgames.level&hl=ru.

Программа Bubble level позволяет переключать вид уровня.

Программка Bubble level строительный уровень для дроид

Программка Bubble level позволяет переключать вид уровня

Телефон ориентируется в пространстве с помощью интегрированной в него камеры. После установки программки, нужно откалибровать устройство положив его на ровненькую поверхность.

Как вы осознаете, уровень для дроида нельзя рассматривать как настоящий инструмент при строительстве бани. Хотя используя таковой уровень полностью можно будет ровно повесить картины в комнате отдыха.

Выводы

При строительстве бани, как при любом другом строительстве, без строительного уровня не обойтись. Потому что наш веб-сайт рассчитан на строителей-любителей, рискнем предложить последующий джентльменский набор:

 

  • Гидроуровень (непременно);
  • Пузырьковый уровень (непременно);
  • Китайский лазерный уровень (можно и обойтись).

 

Весь этот набор можно приобрести всего за 1000 рублей и его будет довольно при проведении всех видов работ начиная от заливку фундамента и заканчивая укладкой плитки.

О чем нужно помнить при выборе унитаза?

Выбор унитаза – это дело ответственное, от которого, как ни странно, может зависеть Ваше здоровье. Недавно ученые подсчитали, сколько времени проводит человек на своем фарфоровом «друге» на протяжении всей жизни. Ни много ни мало вышло 5 лет! Именно поэтому выбирать унитаз нужно тщательно и отдавать предпочтение не только добротным моделям, но и еще удобным. И так, о чем нужно помнить при выборе унитаза?

выбор унитаза 018
Во-первых, как говорилось, о комфорте. На взгляд Вам никак не удастся определить этот параметр. Не стесняйтесь и присядьте на унитаз, не обращайте внимания на удивленные взгляды окружающих людей и продавцов. Если Вы почувствуете напряжение в ногах или какой-либо дискомфорт в тазовой части, тогда отложите покупку этой модели.
Во-вторых, думайте о качестве. Чтобы выбрать хороший унитаз достаточно удостовериться в добротности сливного бочка и самой чаши. Они должны быть не поврежденными, целыми, а все устройства должны работать как часы. Обязательно проверьте крепления между кругом и чашей. Оно должно быть на металлических болтах. Так круг никогда не выскользнет в неподходящую минуту. Пластиковые болты нежелательны, так как быстро изнашиваются.

выбор унитаза 062
Ну и в третьих думайте о том, где и как будете размещать свою покупку. Всего существует 2 типа унитазов – с открытым сливным бочком и сокрытым. Первые и так не требуют описания, а вот вторые монтируются прямо в стену, экономя место и в без того тесной комнатке. Может ремонт такого унитаза и будет более затруднительным, но зато выигрыш в дизайне комнаты и экономии места явный. Обратите внимания и на габариты унитаза, впишется ли он в пространства туалетной комнаты, или же слишком велик.
В остальных же мелочах Вы вполне можете справиться и сами. Можете смело пробовать унитазы с необычным дизайном, так как в большинстве случаев «начинка» в них всегда одинаковая.

Где, когда и как копать колодец

 

Если поблизости бани имеется система водоснабжения — заморочек с водой не появляется, подсоединились, сделали разводку  и пользуйтесь благами цивилизации (за плату, естественно). Но не все могут повытрепываться такими безупречными участками. Тогда приходится рыть землю. Практически: копать колодец либо бурить скважину.

Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

Содержание статьи

 

  • 1 Где копать колодец  на даче для бани
  • 1.1 Как найти воду под землей
  • 1.2 Расстояние от колодца до строений
  • 2 Когда лучше рыть колодец
  • 3 Облагораживание колодца из железобетонных колец
  • 3.1 До какой глубины копать
  • 4 Глиняный замок либо мягенькая отмостка
  • 4.1 Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками
  • 4.1.1 Способ первый
  • 4.1.2 Метод 2-ой
  • 5 Выводы

 

Где копать колодец  на даче для бани

Сначала, необходимо найти, где и на какой глубине на участке находятся подпочвенные воды. Самые четкие результаты дает геологоразведка участка. Если у вас есть результаты соответственного исследования (заказывают обычно перед постройкой дома, бани и т.п.), вам необходимо только обусловиться с тем местом, где вам будет удобнее поставить колодец. Если такового плана нет, можно заказать геологическую разведку участка. Стоит такая услуга приблизительно 80-90$. Если провести геологоразведку нет способности либо желания, можно применить народные способы, но необходимо подразумевать, что 100% гарантии они не дают.

Как найти воду под землей

Сначала вам необходимо отправиться к соседям, у каких колодец уже есть, поглядеть где и как он устроен,расспросить их о глубине, о том, как стремительно прибывает вода и т.д. Если вода нужна питьевая, лучше взять пробу и отнести в СЭС на исследование. После исследования вам выдадут документ, в каком будут отображены все свойства и изготовлен вывод о пригодности ее для питья. Если же требуется только обеспечивать только баню,  пить ее вы не будете, то без этого анализа просто возможно обойтись.

Колодец для бани

Колодец для бани

Если у ближайших соседей есть колодцы, почти всегда вы, с большой толикой вероятности, можете сами найти, как размещается на вашем участке водоносный слой. Можно для убежденности пользоваться народными приметами:

 

  • над водоносными слоями роса бывает в особенности обильной;
  • место расположения воды под землей могут дать подсказку насекомые: если после захода солнца мошка и комары вьются на одном месте, в этом месте под землей проходит водяная жила.

 

Еще есть один обычный дедовский метод: в том месте, где вы предполагаете наличие воды, поставьте на ночь ввысь дном глиняный горшок, а под него положите комок шерсти (в современных критериях можно поменять ватой либо кое-чем схожим по гигроскопичности). Если днем комок мокроватый – вода есть, если сухой – нет.

Еще есть умельцы, которые определяют пролегание подземных вод с помощью лозы либо железных рамок. Веровать в эти способы либо нет, воспользоваться ими либо нет – решает каждый без помощи других.

Расстояние от колодца до строений
Где копать колодец? При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

Для того чтоб вода в колодце всегда была соответствующего свойства и не наносила вреда близкорасположенным сооружениям необходимо держать в голове несколько правил расположения колодцев:

 

  • Не располагать колодец поближе, чем на 5 метров к хоть какому строению. Если этот норматив нарушен, велика возможность того что в какой-то момент фундамент строения начнет разрушаться: вода равномерно вымывает грунт, унося часть подсыпки, подушки и т.д. Так что малое расстояние от бани и дома до колодца – 5 метров.
  • В радиусе 50 метров вокруг колодца должна быть санитарная зона. Здесь не должны размещаться сточные ямы, канавы, свалки. В неприятном случае в какой-то момент «ароматы» и некие вещества дадут воде в колодце определенные характеристики, которые вас навряд ли порадуют. Другими словами сточная либо компостная яма, туалет находиться должна на расстоянии не меньше 50 метров.

 

Эти нормы соблюдать очень лучше, по другому о качестве воды и долговечности сооружений гласить не приходится.

О том, как организовать систему водоснабжения из колодца читайте здесь.

Когда лучше рыть колодец

Идеальнее всего рыть колодец или в конце зимы, или в конце лета. В это время уровень грунтовых вод, обычно, мал, и вы не промахнетесь с глубиной. Зимой, естественно, копать неловко, но время от времени бывают варианты, когда в другое время его просто нереально выкопать – если придется делать шахту колодца через плывун.

Когда лучше рыть колодец

Время от времени приходится рыть колодец и в зимнее время года

Облагораживание колодца из железобетонных колец

Количество колец, которое пойдет на облагораживание колодца находится в зависимости от глубины залегания водоносного слоя на вашем участке. Их может быть 3-4, а может – 12. Но в любом случае порядок и принципы работ схож.

После того, как обусловились с местом для колодца, снимаете верхний слой гумуса. Поперечник ямы на 10 см больше внешнего поперечника кольца. Потом снутри кольца вынимаете грунт. Глубина ямы должна быть на 10 см меньше высоты кольца. Потом выставляете 1-ое кольцо колодца, кропотливо выверяя вертикаль. Сверху на него выставляете 2-ое кольцо, скрепив оба скобами.

Важно не запамятовать о плотности соединения. Для чистоты воды в колодце это очень принципиально. Проложите стык меж кольцами просмоленной пеньковой веревкой, потом опустите последующее кольцо. Дополнительно стык можно промазать веществом (цемент с песком).

Умеренно вынимайте грунт снутри и снаружи кольца — оно должно умеренно опуститься, не нарушив вертикальности.

Как выкопать колодец своими руками

Как выкопать колодец своими руками

Когда 1-ое кольцо опустится, вынимать грунт вручную становится нереально. Над шахтой нужно установить ворот. С его помощью грунт будет подниматься из шахты. Поэтому делать необходимо на совесть и не забывать о технике безопасности: упавшее ведро с грунтом может как минимум, искалечить. Поэтому стойки, ворот, веревка, ведро с усиленными ушками и дужкой – все избираем надежное и высококачественное, делаем на совесть. Работать удобнее втроем: один находится в колонне, вынимает грунт, 2-ой – поднимает его и относит в сторону, 3-ий в это время отдыхает. Работа томная и изменяться приходится нередко. Но таковой «конвейер» позволяет работать безпрерывно и продуктивно.

Как выкопать колодец своими руками

Самодельное устройство для опускания железобетонных колец колодца

Копание колодцев связано с очередной угрозой: в шахту может просочиться природный газ. Поэтому нужно смотреть за самочувствием и часто инспектировать атмосферу с помощью пылающей лучины. Чтоб сделать атмосферу в колодце «легче», можно на дно опустить вентилятор, использовать для продувки пылесос, т.е. устроить активную смену воздуха. Так работать будет намного легче. Колодец лучше копать безпрерывно, в неприятном случае колонна может «залипнуть» и придется вынимать уже уложенные кольца, а это очень томная работа.

Для каждого типа грунта есть свои тонкости работы с грунтом и инструменты, с которыми работать легче. Нередко одна порода сменяется другой, приходится поменять инструменты, но без ломика, саперной лопатки либо обыкновенной, но с укороченным держаком, топора и, может быть, перфоратора обойтись навряд ли получится.

Все, что поддается измельчению – измельчается и вынимается, большие камешки, с помощью маленького лома, выворачиваются, обвязываются веревкой либо укладываются в специальную сетку и подымаются с помощью такого же ворота. Равномерно грунт снутри кольца вынимается и оно под своим весом опускается. Если этого не происходит, означает, на каком-то шаге шахта отклонилась от вертикали. «Лечится» это таким макаром: укладывается щит, на который наваливается груз (мешки с камнями и т.п.). После того как кольца опустятся, можно продолжать работу.

Как выкопать колодец своими руками

Приспособление для выемки грунта при копание колодца

Еще есть один метод сделать колодец на даче своими руками — поначалу выкопать шахту, а потом в нее опустить кольца. Но таковой вариант имеет свои недочеты: ставить на место кольца — нелегкая задачка.

До какой глубины копать

Когда дойдете до водоносного слоя, станет появляться вода. Копать необходимо продолжать, а воду откачивать насосом. Глубина считается достаточной, когда вода начинает прибывать с большой скоростью, что происходит, когда на деньке возникают более 3-х ключей. При таком количестве источников копать заканчивайте, по другому вы сможете пройти кольцом весь горизонт и поступление воды может стать недостающим либо закончиться совершенно.

Достигнув водоносного слоя, приблизительно 12 часов подождите, пока колодец наполнится. Потом откачайте воду до дна и удалите нанесенный грунт, песок. Очищайте до того времени, пока источники не станут очевидно видны (во время этих работ насос работает). После этого накройте колодец крышкой и оставьте на 24 часа.

Опять откачайте воду и очистите дно. Дальше, чтоб предупредить заиливание и просачивание песка, на дно шахты укладывают большие камешки (их необходимо вымыть). Некие спецы рекомендуют сделать типичный фильтр: на дно насыпать до 20 см большого гравия, сверху – 30-40 см щебня более маленькой фракции. Сейчас вода должна быть незапятанной и прозрачной. Вы сделали колодец на даче для бани своими руками. Осталось его оградить от дождевых и талых вод.

О том, как избрать насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, читайте здесь.

Глиняный замок либо мягенькая отмостка

Чтоб предупредить попадание поверхностных вод в колодец (они далековато не самые незапятнанные, содержат огромное количество вредных примесей), вокруг первого вкопанного в землю кольца колодца делают глиняный замок либо устраивают мягенькую отмостку.

Глиняный замок неплох тем, что для его возведения употребляются только доступные материалы: глина (содержание песка менее 15% — чем меньше, тем лучше). Но если его сделать недостаточно верно, то при большенном количестве воды глина начинает существенно возрастать в размерах, как молвят, ее пучит. При всем этом создаются значимые усилия, которые способны порвать швы и двинуть кольца в колодезной шахте.

Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

Не считая того, после подсыпки глины до уровня ниже начала второго заглубленного кольца (приблизительно на такую глубину делают замок), процесс усадки грунта вокруг колодца останавливается, в итоге образуются полости. В эти полости нередко забираются маленькие животные и мыши, которые во время паводка гибнут и начинают распадаться, продукты разложения попадают в воду.

Глиняный замок для колодца

Глиняный замок для колодца

Необходимо держать в голове, что использовать для устройства замка можно далековато не всякую глину. Суглинки либо отвал из шахты колодца, не подходят совершенно точно. Нужна глина с содержанием примесей менее 15%. При этом ее необходимо разминать, а потом утрамбовывать. Обычный трамбовкой из бревна с поперечиной не обойтись. Порода должна лежать так плотно, чтоб во всем слое не оставалось пустот либо воздушных пузырей, чего достигнуть очень трудно.

Если глину просто трамбовать, таковой слой совершенно не делает собственных функций. А некорректно устроенный глиняный замок не отводит воду от стен колодца, а направляет ее к нижним кольцам, создавая направленный поток, который равномерно подмывает и разрушает шахту. Отчасти решить делему может отмостка под углом от колодца, к примеру, из бетона, которая осадки и талую воду будет отводить за переделы глиняного замка. Но попадание верховодки либо дождевых/талых вод все равно не исключено.

Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками

Проще, и в итоге, наверняка, дешевле (чинить колодец не надо после пучения) выйдет сделать мягенькую отмостку. Для этого пригодится пленка для гидроизоляции (главные издержки) и песок.

Способ первый

Шахту колодца откапывают до второго кольца, укладывают водоизоляционную пленку так, чтоб она прикрывала грунт вокруг колодца более метра. 2-ой край входит на шахту и прикрывает шов меж первым и вторым кольцом. Пленку лучше брать завышенной прочности более 200 мкн – ей нужно будет восполнить нагрузки, создаваемые при пучении грунта. Более подходящая та, которую употребляют для строительства бассейнов.

Устройство колодца

Устройство колодца

На кольце пленку закрепляют с помощью железной ленты либо обернув пару раз скотчем. Сверху насыпают песок, сформировывают уклон от колодца. Поверх песочной подушки настилают декоративную плитку, природный камень и т. п. (сохраняя уклон от шахты колодца).

Метод 2-ой

Еще есть один вариант, который в большинстве случаев употребляется для колодцев с питьевой водой. Для полной герметизации швы снаружи промазывают водоизоляционной консистенцией. Употребляют особые составы типа  «Авквастоп Плитонит», ее аналоги. Еще вариант — внедрение морозоустойчивого плиточного клея в купе с маленьким количеством водянистого стекла.

После высыхания швов, внешняя поверхность шахты проклеивается водоизоляционной мембраной. В эталоне, лучше проклеить всю шахту. Если нет таковой способности, то хотя бы очень вероятную площадь либо, в последнем случае, только швы с заходом в 20-30 см ввысь и вниз от шва, следя за высококачественным стыком краев. Если все-же это вам недешево, можно обмотать  шахту несколькими слоями обыкновенной полиэтиленовой пленки. В данном случае необходимо закрепить пленку с помощью водопроводного армированного скотча (он сероватого цвета) либо с помощью клеевого пистолета (клей должен быть химически нейтральным). Завершающий шаг таковой гидроизоляции — создание песочной гильзы – обсыпка шахты колодца слоем песка (30-50 см). Таковой дренажный слой позволит отвести огромную часть воды от стен и уменьшить пучение.

Выводы

Выкопать колодец своими руками тяжело. Это адски тяжкий труд. Но задача реально выполнима. Если иметь одного-двух помощников, то за три-четыре денька можно совладать. Позже остается только оформить колодец снаружи — сделать домик для колодца и поразмыслить о том, как подать воду в баню (если бегать с ведром вам неохота).

Декоративный прудик для дачи своими руками

Как правильно класть кирпич

Сегодня мы расскажем о том,  как правильно класть кирпич.  Обратите повышенное внимание на корректность возведения углов — от их зависит геометрия и крепость строения.

Если сравнить с древесными банями, имеются три значимых плюса:

  • кирпич не сгнивает и не повреждается заболеваниями и грибками;
  • сходу после возведения можно приступать к установке окон дверей и отделочным работам — он не дает таковой сильной усадки, как древесная порода;
  • кирпич не горит, поэтому в плане пожарной безопасности они наименее небезопасн

Кирпичные бани имеют приличный вид

Кирпичные бани имеют приличный вид

Минусы

Сходу необходимо сказать о недочетах кирпичной бани. 1-ое — этот материал имеет высшую теплоемкость и неплохую теплопроводимость. Термин «высокая теплоемкость» значит, что при протопке кирпич «тянет» на себя много тепла. И пока он не нагреется, не нагреется и парилка. 2-ая черта — отменная теплопроводимость — обозначает, что кирпич отлично проводит тепло либо холод. Другими словами, если бросить стенки как есть, даже толстые, топить придется дооолго. Поэтому и делают в парилке неплохую теплоизоляцию. Но делают ее в бане из хоть какого материала, даже из древесной породы (не всегда, но нередко).

2-ая неувязка кирпичных бань — гигроскопичность. Стены впитывают воду, как в водянистом, так и в газообразном состоянии. В действующей бане влажность повышена всегда, поэтому это неувязка. Ее решают неплохой пароизоляцией.

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент для бани из кирпича нужен суровый. Мелкозаглубленные здесь уже не пойдут: вес у стенок получится очень солидный. Поэтому делают настоящий ленточный либо плитный фундамент. В неких случаях (зависимо от типа грунтов) можно сделать свайно-ростверковый, но с железным ростверком.

Как утеплять

Чтоб решить делему и с теплоемкостью и с теплопроводимостью считается более правильным проводить утепление бань из кирпича изнутри. Таким методом отсекается жаркий воздух от материала с неплохой теплопроводимостью. Тепло остается снутри помещения. Но при всем этом кирпич снаружи леденеет.

Таковой вариант наилучший, если баня неотапливаемая. Ведь кирпич выдерживает не так и много циклов заморозки/разморозки. Если всякий раз, как будет топиться баня, он будет оттаивать, а позже опять леденеть, его ресурс завершится через пару лет. Тогда кирпич начнет лопаться и крошится.

Если баня будет отапливаться повсевременно, то к внутреннему утеплению будет нужно добавить к тому же внешнее (под отделку). И тогда стенки стоять будут длительно, и греться парилка будет стремительно, а остывать медлительно.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Но все эти выкладки справедливы для варианта, когда стенка из кирпича возводится сплошная. А ведь сейчас это не единственный вариант. Все чаше стали возводить дома и бани из кирпича по принципу термоса. Строят две нетолстых стенки, меду которыми оставляют зазор. Потом есть два варианта:

 

  • Зазор ничем не заполняют — воздух имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Расстояние меж 2-мя стенками заполняется теплоизолятором. Цена строительства растет, да и помещение будет более теплым. Если средства ограничены, можно засыпать меж стенками керамзит. Но необходимо будет позаботиться о неплохой гидроизоляции — керамзит тоже гигроскопичен. Поэтому вариант, хоть и дешевый, но не наилучший. Самый лучший, наверняка, в данном случае — пенопропилен либо вспененный целофан. Они не сгнивают и не повреждаются грибками, имеют низкую теплопроводимость, а еще не впитывают воду ни в одном виде.

 

Строительство кирпичной бани своими руками с теплоизоляционным зазором труднее на техническом уровне. Но строите ведь себе. А проблем не так и много. Справитесь. Совершенно точно.

При наличии теплоизоляционного зазора, баню изнутри утеплять все равно необходимо: внутренняя стена все равно будет отбирать тепло, пока не прогреется. Просто огрехи будут уже не настолько критичны.

Примерный порядок утепления кирпичной бани

Подход к утеплению бани совершенно не таковой, как к утеплению дома. Во мокроватых помещениях нам необходимо достигнуть неплохой вентилируемости материалов утепления. Во-1-х, так они резвее прогреются теплым воздухом и на их закончит выпадать конденсат, а во-2-х, этот самый конденсат резвее улетучится. Поэтому при утеплении бани из кирпича делают целый каркас.

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

Вот примерная последовательность слоев утепления (от стенки в комнату):

 

  • обрешетка из бруса 50*40 мм (100*50 для парилки, чтоб влез теплоизолятор) либо дюралевого профиля для гипсокартона;
  • минеральная вата шириной (для парной 10 см, для других помещений 5 см);
  • предварительная стенка (гидростойкая фанера либо другой водостойкий плитный материал, доска, отлично пропитанная от грибков и плесени, и т.п.)
  • паро- и влагоизоляция типа «Изоспан»;
  • контробрешетка (планки должны размещаться вертикально, чтоб поток воздуха не встречал препятствий);
  • обшивка вагонкой.

 

Большой толщины пирог получится. И это необходимо учесть при планировке: внутренний объем помещений будет меньше за счет большой конструкции утепления.

Чтоб «съедалось» меньше места, стенки изнутри можно обклеить пеностеклом. На него уже пароизоляцию, обрешетку и вагонку. Вариант наименее большой (слой пеностекла может быть 5-10 см зависимо от региона) и экологически неопасный: полная хим нейтральность и отсутствие каких-то выделений при хоть какой температуре. Только один аспект: пеностекло — недешевый материал.

Подробнее о утеплении и теплоизоляторах читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи». Вам понадобиться статья об утеплении потолка, также необходимо будет разобраться в том, как утеплять баню изнутри.

Вентиляция

В любом случае для своевременного отвода воды и способности неплохой просушки всех слоев утепления, нужно в кирпичной стенке сделать отверстия вентиляции. Они должны быть вверху и понизу стенки. Ведь кирпич не в состоянии дать всю воду изнутри-наружу. Поэтому приходится устраивать вентиляцию теплоизолятора. Но окошки не должны быть сквозными, а должны заканчиваться в слое теплоизолятора. Тогда все будет отлично сохнуть.

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Ну а чтоб во время парения тепло не вытягивалось наружу, отверстия вентиляции можно оборудовать дверками. После того как попарились, их открыли — все слои подсыхают.

Окна в парилке

Практически ни на одном плане не отображены окна в парилке. Но для российской бани они необходимы непременно. Если планируете создавать кондиции суховоздушной парилки — финской сауны, окна в парной можно не делать. Если же будете париться как в российской бане — с низкой температурой (50-70°C) и высочайшей влажностью, то делать окно непременно. Даже два. Если вас что-то смущает, их можно делать непрозрачными и именовать вентиляционными отдушинами.

Основное окно в парилке располагают на стенке напротив входной двери, в парилку. Его верхний край должен быть не выше притолоки. Размеры — 40*40 либо 50*50 см. Приблизительно так. Оно служит для залповой вентиляции меж посещениями парной либо для понижения температуры, если парная перенагрелась. Во время процедуры оно закрыто (некоторые  приоткрывают и когда парятся).

Окошко в парной непременно должно быть

Окошко в парной непременно должно быть

2-ое — вспомогательное — находится под полоками. Его открывают во время просушки прилики после бани.  В этом месте обычно самая застойная зона, откуда начинается тление древесной породы и другие трудности с древесной породой. Наличие такового окошка решит делему.

При строительстве кирпичной бани своими руками это необходимо учесть. Ведь в древесном срубе маленькое окошко можно вырубить в целой стенке, а в кирпичной этого не сделаешь. Так что не запамятовывайте. А сушить кирпичную (как, вобщем и всякую другую) баню необходимо кропотливо.

Подробнее о том, каких размеров и где ставить окна в бане читайте здесь.

Главные правила кладки

При строительстве стенок из кирпича принципиально смотреть за вертикальностью стенок и углов. Более принципиально чтоб ряды были ровненькими в горизонтальной плоскости. Поэтому непременно внедрение неплохого строительного уровня — для контроля горизонтальности рядов, и строительного отвеса — для отбивки углов и проверки вертикальности стенок.

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Вот несколько главных правил:

 

  • Несколько первых рядов выкладываются из целого кирпича — по ним позже ровняются все другие.
  • Первыми возводятся углы. Они проверяются на вертикальность с 2-ух сторон.
  • Меж 2-мя углами натягивается шнур, по которому выравниваются все кирпичи в ряду (в шов вставляются гвозди, на их закрепляется шнур, только он должен находиться на схожем расстоянии от стенки на обоих концах).
  • При кладке принципиально работать с таковой скоростью, чтоб выложенный раствор не успевал схватываться. В жаркое время, чтоб замедлить высыхания раствора, кирпичи обмакивают в воду, после наносят раствор.

 

Техника работы с кельмой при кладке кирпича продемонстрирована в видео.

Труднее всего верно выкладывать углы. Ведь при всем этом должна соблюдаться перевязка, к тому же смотреться все это должно отлично. Как это сделать верно при кладке стенки в один кирпич, смотрите в видео.

Если стенка в полтора кирпича углы делают так

Эти уроки наглядно показывают технику работы с кирпичом, веществом, кельмой. Они посодействуют вам выстроить баню из кирпича своими руками, и сделать это хорошо.

Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы

 

Вязка арматуры для фундамента — принципиальный шаг возведения строения. От свойства и прочности каркаса зависит то, как длительно будет стоять сооружение. Поэтому этому процессу необходимо уделить максимум внимания, также закупить высококачественные комплектующие.

Вязка  — дело долгое, хоть и не очень сложное. В особенности много времени уйдет на армирующий пояс плитного фундамента. Там количество точек скрещения исчисляется сотками либо даже тыщами. И каждое такое скрещение просит фиксации, а, означает, его необходимо вязать. При этом нередко по дважды.

Больше работы будет с плитным фундаментом

Больше работы будет с плитным фундаментом

Резвее дело пойдет при устройстве ленточного либо свайного основания. В данном случае при строительстве бани возможно обойтись несколькими сотками точек вязки, хотя все находится в зависимости от размеров строения и его планировки.

Можно, естественно, нанять бригаду, но они запросят большую сумму. Вязка фундамента своими руками сбережет вам много средств.

Сейчас о том, где вязать. Есть два варианта — сходу на месте на фундаменте. В случае с плитным фундаментом это, наверняка, единственный вероятный метод: очень огромные объемы. Для ленточного либо свайного можно связать каркас на участке, столе, особом щите и т. д., а потом установить в траншею либо сваю.

Содержание статьи

 

  • 1 Проволока для вязки
  • 2 Приспособления для вязки арматуры
  • 2.1 Крючки
  • 2.2 Клещи
  • 2.3 Пистолет
  • 3 Как вязать арматуру на фундамент
  • 3.1 Вязка арматуры шуруповертом
  • 3.2 Вязка с помощью пластмассовых хомутов
  • 4 Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками
  • 5 Итоги

 

Проволока для вязки

Для соединения прутьев при низкоэтажном строительстве употребляют отожженную низкоуглеродную железную проволоку.  Ее еще именуют «вязальной» проволокой. Ее качество и характеристики регламентируются: все свойства должны соответствовать  ГОСТ 3282-74.

Для низкоэтажного строительства проволока нужна поперечником 1,0 -1,4 мм. Мастера считают, что идеальный вариант — 1,2 мм либо 1,4 мм. Миллиметровая очень слаба и нередко рвется, большего диаметра  тяжело вертится.

Рядовая отоженная проволока имеет черный цвет. Еще есть светлая — она покрытыя цинком. Защитное покрытие намного увеличивает стойкость к коррозии, не влияя на упругость и упругость. Стоит она больше, но надежность вязки, совместно с качеством арматуры и бетона, определяет надежность всего фундамента. Так что это тот случай, когда необходимо брать наилучшее.

Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах либо уже нарезанной

Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах либо уже нарезанной

Выпускается еще неотоженная проволока. Она стоит меньше, но ее пластичность и крепкость ниже, она рвется почаще. Так что лучше брать все-же прошедшую термообработку.

На одно соединение требуется от 25 до 50 см проволоки. Отрезав кусочек данной длины, его складывают в два раза, и в таком виде употребляют. Чем больше поперечник прута, тем длиннее нужен отрезок проволоки для вязки. Для  арматуры 10 мм — это 25 см, для  12 мм довольно 30 см, для 14 мм требуется уже 35-40 мм.

Длиннее необходимы отрезки в тех местах, где приходится соединять три прута. И таких мест много. Здесь потребуются отрезки по 50 см.

Продают проволоку в бухтах, либо уже нарезанную, на кусочки определенной длины. Упаковки нарезанной могут быть разной массы — от 0,5 кг до 10 кг и больше.

Приспособления для вязки арматуры

То, как просто и стремительно будет происходить вязка, находится в зависимости от инструмента, который вы используете. Можно скручивать арматуру руками, но это тяжело и длительно. Есть для этого различные приспособления. Обыкновенные и посложнее.

Крючки

Самое обширное распространение получили различные крючки. Их много имеется в магазинах, их делают без помощи других из хоть какого кусочка проволоки подходящего поперечника.

Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

Есть обыкновенные, с прямыми либо изогнутыми железными ручками. Отличаются они углом извива ручки, формой крючка, его размерами. Как обусловиться, что удобнее? Только пробовать работать. Больше никак.

Есть механические крючки — у их в ручку встроена спираль. Их при вязке крутить не надо. Просто тянете ввысь. Ручка скользит по винтообразной канавке, проворачивая крючок. Как это работает, смотрите в видео.

Клещи

Есть особый инструмент, в каком соединены клещи и механический крючок. Для вязки с помощью их может употребляться более толстая одинарная проволока. Ее заводят под место скрещения прутьев арматуры, вставляют в клещи. Их зажимают в фиксаторе, избытки проволоки откусываются. Последующий шаг — пару раз потянуть за ручку. Клещи начинают крутиться, затягивая узел. Стоит такое устройство 40-60$. Как оно вам нужно — решайте сами.

Клещи с механической ручкой

Клещи с механической ручкой

Есть другие клещи. Тоже особые для вязки, только крутятся они руками. Оборотов здесь много не надо — клещи позволяют прихватывать проволоку близко к арматуре и витков всего делают один либо два.

Отличаются от обыденных они формой режущей части — должны проволоку задерживать. Проф вязальщики на стройках работают, используя конкретно таковой инструмент. Говорят, что с клещами вязка идет вдвое резвее, чем с крючком и пистолетом. Еще есть два плюса:

 

  • Не надо порезать проволоку. Ее сматывают в маленькие мотки, которые держат в левой руке.
  • Нет перерасхода: остаются «хвосты» в несколько мм. При огромных объемах это принципиально.Клещи при вязке армирующего пояса употребляются особые. У их другая форма губок: они задерживают проволокуКлещи при вязке армирующего пояса употребляются особые. У их другая форма губок: они задерживают проволоку

 

Веровать либо нет — дело ваше. Но смотрится это великолепно.

Пистолет

Есть в продаже устройства для автоматизации вязки. Это так именуемые вязальные пистолеты. Они «заряжаются» проволокой, работают от аккумов. Все роль человека состоит в том, что он подносит пистолет к месту соединения и надавливает на пусковую скобу. Секунда-две, и пистолет намотает несколько витков вокруг скрещения прутьев и сделает узел.

Брать таковой пистолет, чтоб связать один фундамент — неоправданная растрата средств. Их изредка получают даже те, кто этим занимается мастерски. Цена у их большая: не меньше 500$.

Как вязать арматуру на фундамент
Порядок действий при вязке арматуры крючком

Порядок действий при вязке арматуры крючком

Потому что в большинстве случаев при вязке арматуры употребляют крючок, поведаем как им работать. Нарезанные кусочки вязальной проволоки подходящей длины складывают напополам, чуток изгибают (загибают приблизительно третья часть длины). Просовывают согнутой стороной под место соединения (на искосок). В образовавшуюся петлю вставляют крючок, свободные концы, которые находятся с другой стороны, тоже заводят на крючок, загибают. Сейчас начинают крутить, скручивая витки и затягивая соединение (по часовой стрелке либо против — смотрите по ситуации, делайте как удобнее). Когда узел приблизится к арматуре, крючок просто вынимают.

Здесь необходимо обусловиться с тем, как плотно затягивать узел. Нельзя перетянуть — проволока лопнет, и нельзя допустить, чтоб арматура болталась. Она должна прилегать плотно. Узел должен находиться не с боковой стороны, а верно над местом скрещения. Поэтому крючок держите над крестовиной.

Есть маленькая хитрость, которая позволит отлично притянуть прутья друг к другу и закрепить их.  Приблизительно перед двумя-тремя последними витками, крючок необходимо с усилием потянуть на себя, растянув проволоку. И с натяжением сделать последние витки. За счет эластичности проволока малость растягивается,  узел выходит плотнее, арматура отлично притянута.

Очередное замечание — длина скрутки не должна быть большой. Получиться может 3-5 витков. Этого будет довольно, чтоб соединение было крепким.

Еще есть один методов вязки арматуры. Он отличаются только методом фиксации свободного конца на крючке: проволоку заводите малость за крючок и начинаете крутить. Описанный первым, кажется, — самый удачный. В том плане, что одна рука остается свободной, ею можно придерживать арматуру.

Узел должен быть ровно над местом соединения прутьев арматуры

Узел должен быть ровно над местом соединения прутьев арматуры

После того, как сняли петлю, все концы загибаете под соединение — так они не будут мешать, и вы не поранитесь и не порвете одежку во время предстоящей работы.

Вязка арматуры шуруповертом

Нет такового процесса, который наш человек не попробует модернизировать на собственный лад. Вот и вязка арматуры намного ускоряется с внедрением обыденного шуруповерта. За ранее делается крючок, закрепляется в держателе, выставляется самая малая скорость вращения.

Порядок действий таковой же, как при использовании обыденного крючка. Только после того, как закрепили свободные концы проволоки на крючке, на пару мгновений включаете шуруповерт. Затянув петлю, отключаете инструмент и снимаете ее с крючка. Попрактиковавшись, можно делать одну вязку в секунду.

Вязка с помощью пластмассовых хомутов

Связать арматуру можно монтажными пластмассовыми хомутами. Их также просовывают под соединение наискосок, вдевают конец в фиксатор и затягивают. Все происходит стремительно.

Но как будет долговременным соединение с помощью пластмассовых фиксаторов — вопрос. Пластику в стяжке, вероятнее всего, ничего не будет: он химически нейтрален. Но, он имеет солидный коэффициент удлинения. Другими словами, при долговременной статической нагрузке он потянется. Прутья начнут «гулять», что может привести к разрушению стяжки. В купе с тем, что хомуты стоят дороже (пусть и не намного), этот вариант не смотрится таким уж симпатичным.

Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками

Крючок не непременно брать. Его просто можно сделать без помощи других, при этом, все размеры подобрать «под себя», сделать так, как вам комфортно.

Подойдет толстая железная проволока — поперечником 4 мм и больше. К примеру, можно использовать электрод.

На одном его конце выгните кружок. В него будет упираться ручка. Делайте конкретно кружок. Если просто загнуть — будет неловко: повсевременно будете цепляться рукавами. Так что постарайтесь, и отлично выгните, чтоб край уперся в стержень.

Сам пруток приблизительно в центре согните под углом градусов 30. Должно получиться что-то схожее на коромысло. На пруток нанижете две-три шайбы, подтяните их к колечку — они будут фиксировать ручку.

Варианты самодельных крючков для араматуры

Варианты самодельных крючков для араматуры

Делаете саму ручку. Вариантов несколько:

 

  • Необходимы две трубки. Одна чуток большего поперечника, чем ваш прут (для 4 мм нужен внутренний поперечник 5-6 мм). 2-ая — еще более. Их длина — третья часть всего крючка либо чуток больше. Вставляете одну в другую, и молотком заклепываете их концы.
  • С обеих сторон трубки приварить шайбы, внутренний поперечник которых чуток больше поперечника прута.
  • Выточить ручку из древесной породы на токарном станке. Но древесную породу необходимо брать плотную — сосна либо ель не подходят — сотрутся стремительно.
  • Использовать кусочек полимерной трубы. Стопор снизу — приваренная шайба либо гайка.
  • Ваш вариант.

 

Готовую ручку надеваете на прут, привариваете стопорную шайбу, чтоб ручка не скатывалась вниз.

Сейчас делаем сам крючок. Затачиваете болгаркой конец прутка в конус. Острым делать не надо, чуток круглым. Позже пассатижами загибаете его крючком. Все, ваш инструмент готов. Сможете приступать к работе.

С углом и длиной самого крючка необходимо будет поэкспериментировать — подберете тот, который вам комфортен. Кто-то считает комфортным маленький, круто загнутый крюк, кому-то лучше работать с согнутым под маленьким углом, но большой длины. В общем, пробуйте. Главное условие — он не должен обрывать проволоку. Тогда соединение будет надежным.

Итоги

Методов вязки арматуры на фундамент своими руками много. Дело длительное, но не самое сложное. Выбирайте тот способ, который вам более комфортен, потому что работы будет много.

Дверной доводчик: установка своими руками, виды, выбор

 

Для сохранения подходящего локального климата в помещении нужно двери держать закрытыми. Есть особые устройства, которые обеспечивают плавное возвращение дверного полотна в закрытое состояние — дверные доводчики. Это механические устройства с рычажной тягой (более дешевенькие) либо со скользящим каналом.

Дверные доводчики могут быть различного типа, вида и цвета

Дверные доводчики могут быть различного типа, вида и цвета

Содержание статьи

 

  • 1 Устройство и принцип деяния
  • 2 Особенности выбора
  • 2.1 Систематизация по мощности механизма
  • 2.2 Внешняя либо внутренняя дверь
  • 3 Методы монтажа
  • 4 Установка своими руками
  • 5 Регулировка  и техническое сервис доводчика
  • 6 Дополнительные функции
  • 6.1 Фиксация открытого положения (hold-open)
  • 6.2 Задержка открывания (демпфер)
  • 6.3 Задержка закрывания
  • 7 Пружинные доводчики
  • 8 Итоги

 

Устройство и принцип деяния

В базе большинства современных устройств этого типа лежит пружина, которая при открывании двери сдавливается. Когда давление на двери прекращается, пружина распрямляется, возвращая ее в закрытое состояние.

Основное отличие различных типов доводчиков состоит в методе передачи усилия на пружину: есть устройства с шарнирной тягой либо со скользящим каналом. Но в общем случае механизм работы таковой.

Открывая двери, мы приводим в действие шестерню, которая передает усилие на зубчастую рейку (спрятана в железном цилиндре) заполненном маслом. Рейка приводит в движение поршень, который толкает пружину, сжимая ее. При движении поршня масло перетекает из одной части камеры в другую, оказывая определенное сопротивление и замедляя движение дверного полотна.

Внутреннее строение доводчика для входной либо межкомнатной двери

Внутреннее строение доводчика для входной либо межкомнатной двери

Как давление прекращается, пружина начинает разжиматься, толкая поршень в оборотном направлении. Масло при всем этом опять перетекает из одной части устройства в другое, замедляя захлопывание.

Как лицезреем, на скорость движения двери и усилие, нужное для ее открытия, зависят от нескольких причин: мощности пружины, легкости движения шестерни, рейки и поршня.  Огромное воздействие оказывает и степень вязкости масла: при низких температурах оно становится более вязким, ужаснее перетекает, при больших температурах, текучесть, напротив, увеличивается, двери запираются резвее. Поэтому на входных дверцах приходится регулировать доводчики при каждой смене сезона.

Не считая устройств, которые употребляют для передачи вращающего момента шестерни, есть механизмы с кулачковыми элементами. Кулачки имеют неровную, сердцевидную форму, поворотом его также меняется усилие, которое нужно для открывания двери и скорость возвращения ее в закрытое состояние. Таким макаром возникает возможность более плавной регулировки. Все же, больше всего на рынке представлены механизмы с шестернями: они более надежны.

Особенности выбора

При выборе доводчика для двери обращают свое внимание на несколько моментов. Это и габариты двери, и ее размещение (внешняя либо внутренняя), также угол, на который она должна раскрываться и вероятный метод монтажа.

Систематизация по мощности механизма

Выбирается доводчик по усилию, которое развивает механизм при закрывании двери. На нужную мощность механизма оказывает влияние вес дверного полотна и его ширина. Эти две свойства и являются основными при выборе класса мощности.

Если гласить о стандартизации, то сейчас действует российский ГОСТ Р. Но его требования намного ниже мирового эталона EN 1154. Поставляемая на рынок продукция европейских и других производителей сертифицирована по мировому эталону, изделия российских производителей — по ГОСТу.

Согласно EN 1154 усилия по закрытию делятся на семь категория: от EN1 до EN7 (1 — самое малозначительное для легких и узеньких дверей, 7 — для самых мощных). Есть модели только 1-го класса E4 либо E2. Регулировка усилия в таких устройствах находится в очень маленьких границах. Зато стоимость на их маленькая.

Таблица подбора класса закрывателя двери зависимо от веса и ширины полотна

Таблица подбора класса закрывателя двери зависимо от веса и ширины полотна

Есть более дорогие доводчики, имеющие широкий спектр регулировок. Тогда в каталогах их класс указывается через дефис: EN2-5, к примеру. Они удобнее тем, что зависимо от погодных критерий можно настроить нужную скорость закрывания.

Внешняя либо внутренняя дверь

Невзирая на то, что доводчики можно ставить с хоть какой стороны двери, на внешних их лучше устанавливать снутри помещения: меньше будут сказываться атмосферные явления. Да и в данном случае нужна морозостойкая модель.

При установке в подъездах многоквартирных домов желательна установка моделей, которые не так просто сломать: торчащие штанги многих раздражают. Поэтому нужна модель с параллельной либо скользящей тягой.

Виды монтажа рычажного доводчика

Виды монтажа рычажного доводчика

Методы монтажа

Дверные доводчики по принципу установки разделяются на четыре вида:

 

  • Внешнего монтажа. Такие модели состоят из 2-ух блоков, один из которых крепится на дверное полотно, другой на притолоку дверной рамы. Соединяются они с помощью подвижно сочлененных рычагов. Методы установки таких моделей изображены на рисунке.
  • Сокрытый установка в раме. В притолоке дверной коробки вырезают отверстие, в него устанавливается доводчик. На дверном полотне сверху закрепляется рычаг.Методы монтажа могут быть разнымиМетоды монтажа могут быть разными
  • Сокрытая установка в полу. Этот тип нередко можно узреть на стеклянных распашных дверцах магазинов. Вероятна установка с дверным полотном из хоть какого материала, но лишь на стадии монтажа либо генеральной реконструкции: в полу нужно делать углубление под тело доводчика.
  • Сокрытая установка в двери. В данном случае в верхнем торце двери делается выемка, в которое устанавливается устройство, а рычаг крепится к дверному косяку.

 

Хоть какой из вариантов установки можно выполнить своими руками. Будет нужно только различная степень мастерства. Самый обычный — внешний установка. Он имеет самое обширное распространение.

Установка своими руками

Современные производители высококачественных (и соответственно, дорогих) дверных механических закрывателей в аннотации к устройству прилагают даже шаблоны для его установки. Как правило это регулируемые модели с различными классами усилий для закрывания дверей.

Если таковой шаблон есть, выбираете нужный для вашего варианта класс (ориентируясь на вес и ширину дверного полотна). Определяетесь с тем, куда будет крепиться корпус устройства: к дверному полотну либо к косяку. Зависит это от того, в какую сторону открываются двери.

При наличии шаблона, установка доводчика своими руками совершенно несложна

При наличии шаблона, установка доводчика своими руками совершенно несложна

В нашем случае устанавливаем корпус на дверном полотне. Поэтому прикладываем и фиксируем (скотчем) соответственный шаблон, и прямо через него сверлим отверстия.

Последующий шаг — установка корпуса доводчика. При наличии просверленных отверстий это дело одной минутки.

Сейчас необходимо верно установить на двери «лапку» рычага. От того как она установлена зависит класс по усилию (смотрите на схеме), нам нужен 3-4, поэтому избираем нижний вариант.

Класс устройства находится в зависимости от метода установки лапки

Класс устройства находится в зависимости от метода установки лапки

Сам рычаг состоит из 2-ух половин. Одна из их цельная, 2-ая составная. Составная тоже имеет две половинки, скрученные с помощью резьбового соединения. С помощью этой резьбы регулируется длина этого плеча рычага. Цельное плечо крепится к корпусу, составное — к лапке (меж собой они пока не соединены).

Зависимо от того с защелкой двери либо без, выставляется перпендикулярно к двери одно либо другое плечо рычага

Зависимо от того с защелкой двери либо без, выставляется перпендикулярно к двери одно либо другое плечо рычага

Сейчас необходимо избрать какое плечо будет перпендикулярным относительно дверного полотна. Под углом 90o  к двери выставляют цельное плечо, если на двери есть защелка. Если защелки нет, выставляется под прямым углом сборное плечо. Их положение регулируется длиной рычага с резьбой — удлиняете либо укорачиваете его. Выставив рычаг, его половинки защелкивают: сводят концы в месте и придавливают друг к другу до щелчка. Во всяком случае, в этой модели это происходит конкретно так. В других соединение может быть другое, но принцип установки аналогичен.

Регулировка  и техническое сервис доводчика

Гласить о регулировке «в общем» нереально: различные производители устанавливают винты в различных местах. Где то они размещены на боковой поверхности, кое-где под съемной панелью на лицевой части, понизу либо вверху корпуса. Обыкновенные модели имеют только две точки регулировки, в более сложных их может быть 5 и больше. Поэтому по каждой модели аннотации свои.

В общих чертах можно сказать только о периодичности. При понижении либо повышении температуры изменяется вязкость масла. А от его состояния меняется скорость захлопывания дверей. Очень стремительно закрывающиеся двери причиняют неудобства: они подталкивает проходящего сзади. Это точно не понравится старым людям. Медлительно закрывающиеся двери вызывают желание им посодействовать, и подтолкнуть. А для механизма эта помощь — погибель: несколько 10-ов помощников и придется брать другой механизм. Поэтому своевременная сезонная регулировка доводчиков продлевает им жизнь.

Гласить о регулировке доводчиков необходимо только применительно к каждой модели: очень различные конструктивно они бывают

Гласить о регулировке доводчиков необходимо только применительно к каждой модели: очень различные конструктивно они бывают

Техническое сервис доводчика состоит в подмене масла в корпусе. Делать это нужно раз в год. Процедура тщательно расписана в аннотации и отличается у различных моделей точно также как и регулировка.

Дополнительные функции

В дешевеньких изделиях находить дополнительные функции — напрасный труд. Более дорогие модели могут предоставить ряд дополнительных удобств.

Фиксация открытого положения (hold-open)

Временами появляется необходимость бросить двери нараспашку. К примеру, для того чтоб внести либо вынести габаритную вещь. Долгое удержание обыденных доводчиков портит механизм. Чтоб не увечить устройство, есть особые модели с функцией фиксации открытого положения. В их устанавливается механическая либо электрическая защелка. Работа механической защелки ординарна: при открывании двери на угол, превосходящий 90o, срабатывает защелка. Снимается она просто: необходимо потянуть полотно в сторону закрывания. В моделях с электрическими защелками двери удерживаются, пока в сети есть ток. Как цепь разрывается, двери разблокируются (есть особая кнопка разблокировки).

Задержка открывания (демпфер)

Это функция, которая не дает двери раскрываться очень стремительно. Таким макаром исключается возможность травмирования человека, находящегося по другую сторону двери.

Задержка закрывания

Нужна в тех помещениях, через двери которых выносят какие-то грузы. Но поток людей при всем этом не должен быть огромным.

Пружинные доводчики

Доводчики для дверей бывают не только лишь механическими. Еще есть пружинные. Они числятся устаревшими, но согласитесь, что ставить в доме либо квартире автоматический доводчик можно разве что на входные двери. И то, вопрос о необходимости остается открытым.

Пружинные доводчики - вариант для межкомнатной двери

Пружинные доводчики — вариант для межкомнатной двери

В то же время в неких помещениях лучше двери держать закрытыми. И тогда имеет смысл поставить пружинные доводчики. Они стоят в разы меньше, инсталлируются тривиально. Их недочет: они не регулируются и давят с неизменной силой. Все же, хороший вариант для двери в ванную комнату, к примеру. Как работает один из пружинных дверных доводчиков можно узреть в видео.

С установкой здесь все тривиально. Инсталлируются они со стороны, где установлены дверные петли. Прикручиваете устройство к косяку на комфортной вам высоте. Все. Установка закончена.

В неких моделях есть направляющая, которая устанавливается на дверное полотно. По ней бегает ролик, прикрепленный к выносной штанге. Это устройство более прогрессивное: не портит двери. Но при установке нужно выверить уровень для установки направляющей.

Есть пружинные доводчики в неких дверных петлях. Их, понятное дело, ставят в процессе монтажа, но знать о том, что есть такое волшебство: петли с доводчиком, не помешает.

Итоги

Дверные доводчики, либо как еще их именуют, дверные закрыватели, позволяют задерживать двери в закрытом положении. Не считая того это устройство мягко, беззвучно возвращает двери в изначальное положение.

Проникающая гидроизоляция «Пенетрон»

 

Состав глубочайшего проникания Пенетрон применяется для гидроизоляции толщи бетонных, железобетонных конструкций и цементно-песчаных штукатурных слоев  марки более М150. Наносится на кропотливо увлажненные поверхности за ранее очищенные от материалов, препятствующих проникновению компонент Пенетрона в бетон. Применение пропитки значительно увеличивает водонепроницаемость бетона, а также  избавляет недостатки и микротрещины шириной раскрытия до 0,4 мм. Применяется с хоть какой стороны конструкции, независимо от направления давления воды.

Пропитка для уменьшения водопроницаемости бетонов и пористых поверхностей

Пропитка для уменьшения водопроницаемости бетонов и пористых поверхностей

Содержание статьи

 

  • 1 Подготовка бетонной поверхности перед применением системы «Пенетрон»
  • 2 Изготовление состава  ПЕНЕТРОН
  • 3 Гидроизоляция бетонных частей и конструкций
  • 4 Устройство новейшей горизонтальной гидроизоляции меж бетонным фундаментом и стенкой из пористого материала
  • 5 Гидроизоляция кирпичных и каменных стенок
  • 6 Уход за обработанной поверхностью
  • 7 Нанесение декоративного покрытия
  • 8 Техника безопасности

 

Подготовка бетонной поверхности перед применением системы «Пенетрон»

Очистить поверхность бетона от пыли, грязищи, нефтепродуктов, цементного молока, высолов, торкрета, штукатурного слоя, плитки, краски и других материалов, препятствующих проникновению активных  хим компонент материалов системы Пенетрон.

Чистку бетонных поверхностей создавать с помощью водоструйной установки высочайшего давления либо другим применимым механическим методом (к примеру, щеткой с железным ворсом). Гладкие и шлифованные поверхности обработать слабеньким веществом кислоты ив течение часа помыть водой. Избытки воды,образовавшиеся на горизонтальной поверхности после работы сводоструйной установкой высочайшего давления, удалить с помощью специального пылесоса.

Перед нанесением проникающей гидроизоляции поверхность необходимо кропотливо смочить: процесс пойдет резвее при достаточном количестве воды

Перед нанесением проникающей гидроизоляции поверхность необходимо кропотливо смочить: процесс пойдет резвее при достаточном количестве воды

По всей длине трещинок, швов, соединений, сопряжений, примыканий и вокруг ввода коммуникаций выполнить  штрабы П-образной конфигурации сечением более 25х25 мм. Штрабы очистить щеткой с железным ворсом. Удалить рыхловатый слой бетона (при наличии такого).

Полости напорных течей разделать при помощи отбойного молотка на ширину более 25 мм и глубину более 50 мм с расширением вовнутрь (по способности в форме ?ласточкиного хвоста?). Очистить внутреннюю полость течи от рыхловатого, отслоившегося бетона.

Внимание! Перед нанесением материалов системы Пенетрон нужно кропотливо увлажнить бетон до полного насыщения бетонной структуры водой.

Изготовление состава  ПЕНЕТРОН

Смешать сухую смесь с водой в последующей пропорции:

 

  • 400 граммов воды на 1 кг материала «Пенетрон»
  • 1 часть воды на 2 части материала «Пенетрон» по объему.

 

Вливать воду в сухую смесь (не напротив).

Добавлять воду в сухую смесь. Не напротив

Добавлять воду в сухую смесь. Не напротив

Соединять в течение 1-2 минут вручную либо при помощи низкооборотной дрели. Вид приготовленной консистенции — водянистый сметанообразный раствор. Готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор часто размешивать для сохранения изначальной смеси.

Соединять дрелью на низких оборотах

Соединять дрелью на низких оборотах

Внимание! Повторное добавление воды в раствор не допускается.

Гидроизоляция бетонных частей и конструкций

Внимание! Кропотливо увлажните поверхность перед нанесением материалов системы Пенетрон.

Используйте материал «Пенетрон» для устранения и предотвращения капиллярной фильтрации воды через вертикальные и горизонтальные (в т.ч. потолочные) бетонные поверхности.

После подготовки поверхности нанести раствор материала «Пенетрон» в два слоя кистью из синтетического волокна либо при помощи растворонасоса с насадкой для распыления. 1-ый слой материала «Пенетрон» наносить на мокроватый бетон. 2-ой слой наносить на свежайший, но уже схватившийся 1-ый слой.

Наносить состав кистью с синтетическим ворсом

Наносить состав кистью с синтетическим ворсом

Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить.

Внимание! Нанесение раствора материала «Пенетрон» должно выполняться умеренно по всей поверхности, без пропусков.

Расход материала «Пенетрон» в пересчете на сухую смесь при нанесении в два слоя, составляет от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/м2. Повышение расхода материала «Пенетрон» от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/м2 может быть на неровных поверхностях, имеющих значимые каверны либо выбоины.

Внимание! Все трещинкы, соединения, швы, примыкания, вводы коммуникаций изолировать с применением материала «Пенекрит». При наличии напорных течей использовать материал «Пенеплаг» либо «Ватерплаг».

Механизм деяния проникающей гидроизоляции

Механизм деяния проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Устройство новейшей горизонтальной гидроизоляции меж бетонным фундаментом и стенкой из пористого материала

При новеньком строительстве для устройства горизонтальной гидроизоляции меж бетонным фундаментом и стенкой, выполненной из пористого материала (кирпич, дерево, ячеистый бетон и т.п.), следует обработать горизонтальную бетонную поверхность фундамента веществом  «Пенетрон» с целью сотворения водоизоляционного барьера, предотвращающего капиллярный подсос воды.

Гидроизоляция бетонного пола либо горизонтальная гидроизоляция фундамента - это тоже область внедрения

Гидроизоляция бетонного пола либо горизонтальная гидроизоляция фундамента — это тоже область внедрения «Пенетрона»

Гидроизоляция кирпичных и каменных стенок

При устройстве гидроизоляции частей конструкций, выполненных из кирпича либо камня, поверхность нужно оштукатурить и обработать ее веществом материала «Пенетрон». Нужно непременное соблюдение последующих критерий:

 

  • Оштукатуривание создавать цементно- песочным веществом марки не ниже М150. Внедрение известковых смесей и гипсовой штукатурки неприемлимо.
  • Оштукатуривание создавать только по кладочной сетке (размер ячейки 50?50 мм либо 100?100 мм), крепко закрепленной на поверхности. Зазор меж кладочной сетью и кирпичным основанием должен составлять более 15 мм.
  • Толщина штукатурного слоя должна быть более 40 мм.
  • Структура штукатурного слоя должна быть плотной, без воздушных прослоек. Рекомендуется создавать оштукатуривание безпрерывно, во избежание образования огромного количества рабочих швов.
  • Заштукатуренные поверхности выдержать более суток перед нанесением материала «Пенетрон» (по требованиям к заштукатуренным поверхностям).Кирпичные стенки и стенки из пенобетонов промазываются пропиткой после оштукатуривания

    Кирпичные стенки и стенки из пенобетонов промазываются пропиткой после оштукатуривания

 

Расход материала «Пенетрон» в пересчете на сухую смесь при нанесении 2-ух слоев составляет 0,8 кг/кв.м.

Внимание! Все трещинкы, соединения, швы, примыкания, вводы коммуникаций изолировать с  применением «Пенекрит», напорные течи — материалами «Пенеплаг» либо материал «Ватерплаг».

Уход за обработанной поверхностью

Обработанные поверхности защищать от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Смотреть, чтоб обработанные поверхности в течение 3-х суток оставались мокроватыми, не должно наблюдаться растрескивания и шелушения покрытия.

Для увлажнения обычно употребляются последующие способы: аква распыление, укрытие бетонной поверхности полиэтиленовой пленкой.

При уходе за  поверхностью, обработанной со стороны давления воды, срок увлажнения рекомендуется прирастить до 14-ти суток.

Равномерно происходит проникновение состава вглубь бетонов. Приблизительно на 90 см

Равномерно происходит проникновение состава вглубь бетонов. Приблизительно на 90 см

Нанесение декоративного покрытия

Нанесение окрасочных, материалов отделки на поверхности конструкции, обработанных материалами системы Пенетрон, рекомендуется создавать через 28 суток. Время выдержки может быть сокращено либо увеличено зависимо от требований определенного типа отделочного материала к очень допустимой влажности бетона.

Внимание! Перед нанесением декоративного покрытия поверхности, обработанные материалами системы Пенетрон, нужно очистить механическим методом для улучшения сцепления  (адгезии) при помощи водоструйной установки высочайшего давления (для материалов наносимых на мокроватый бетон) либо щетки с железным ворсом (для материалов наносимых на сухую бетонную поверхность).

Техника безопасности

Работы создавать в резиновых перчатках и защитных очках. Продукт содержит портландцемент, раздражает глаза и кожу. Во время смешивания опасайтесь попадания в глаза и на кожу; при попадании — помыть водой.

Как и чем отбелить сруб из бревна и бруса

 

Грибки и водные растения при подходящих критериях в древесной породе плодятся очень стремительно. Время от времени с площадки производителя бревна уезжают без повреждений, во всяком случае, видимых, а приезжают на ваш участок уже с синевой. Но это происходит только с мокроватым бревном (свежайшей рубки либо недостаточно просушенным). Сухая древесная порода, ни при каких критериях, даже без защитной пропитки, цвести не будет: влага — одно из неотклонимых критерий для развития грибка.

Потемнение либо посинение древесной породы не тянет за собой каких-то негативных последствий. Это только наружный недостаток. Если сруб будет обшиваться, отбеливать древесную породу нет смысла. Без доступа солнечных лучей грибки развиваться не будут (наличие солнечного света — 2-ое условие, нужное для их развития), а потемнение за обшивкой не заметны. Если же планируется дерево красить прозрачными либо полупрозрачными составами, придется биться.

Так может смотреться сруб после усушки

Так может смотреться сруб после усушки: есть солидные потемнения. Биться с ними можно только отбеливателями

Содержание статьи

 

  • 1 Предупредительные меры
  • 2 Средства для отбеливания древесной породы
  • 3 Последовательность действий
  • 3.1 До начала строительства
  • 3.2 Синева высохших бревен (бруса)
  • 4 Как вредоносно отбеливание сруба
  • 5 Как избежать повторных поражений

 

Предупредительные меры

Для предупреждения развития грибка перед отправкой их лучше промазать транспортными антисептиками, которые защищают древесную породу на 10-15 дней. Даже невзирая на эти меры синева (итог деятельности грибков) нередко проявляется даже после обработки. Именно тогда и появляется вопрос: чем отбелить бревно?

Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а сней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а с ней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

Чтоб предупредить либо приостановить/замедлить развитие грибка принципиально верно хранить пиломатериал до того момента, как начнется строительство сруба. Далековато не всегда выходит укладывать сруб прямо «с колес». Даже если планировалось так, то почти всегда случаются задержки. И некорректно сложенное бревно стремительно повреждается грибком.

Поэтому сходу делайте проветриваемые штабеля. Находиться они должны на сухом участке грунта, при этом лучше в тени. Но вопросы света-тени беспринципны. Еще важнее отыскать сухой участок.

Более лучше закрыть бревна от осадков: поставить временный навес. При всем этом с боков не закрывать. В этом случае важнее не плохое проветривание, чем недоступность для капель.

Средства для отбеливания древесной породы

Все отбеливатели изготовлены на базе хлорки либо перекиси водорода. Какой из нах использовать лучше? Тот, который отлично убирает почернение древесной породы. Смысла выбирать состав по принципу «который наименее вредоносен для организма» особенного нет. Если вы думаете, что составы на базе перекиси вреда здоровью не наносят, то вы очень ошибаетесь. Оба вещества относятся к одной группе небезопасных веществ — II (высокоопасные вещества).  Если судить по нормам концентрации в питьевой воде, то хлор приносит меньше вреда: максимально допустимая концентрация хлора 0,3 – 0,5 мг/л,  перекиси водорода — 0,1 мг/л. Поэтому стоит ориентироваться на эффективность обработки, а не на состав.

Многие считают, что отбеливатели  убирают только наружные проявления жизнедеятельности грибков. Это не так. И хлорка и активный кислород очень активные окислители. Они уничтожают грибки и их споры. Другое дело, что на всю глубину поражения они просочиться могут не всегда. Если после обработки споры остались, то при наличии соответственных критерий (завышенной влажности и солнечного света) они опять могут плодиться (после того как совсем выветрится состав). Поэтому при строительстве и отделочных работах вам необходимо все сделать так, чтоб попадающая неизбежно в древесную породу влага стремительно и отлично удалялась.

Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

Если гласить по маркам, то более обширное распространение получили:

 

  • Неомид (500 — отбеливатель);
  • Сенеж (НЕО — для мягенького отбеливания и удаления грибка с поверхности, ЭФФО для глубочайшего отбеливания, но убивает грибок тоже на поверхности);
  • Иней и Иней Проф (Проф — для глубочайшего отбеливания, Просто Иней — для бережного);
  • Сагус — имеет противоречивые отзывы. У кого-либо работает отлично, у кого-либо совершенно никак, так что необходимо пробовать.

 

Любой из этих составов применяется, время от времени более удачно, время от времени наименее. Так что совершенно точно сказать вам, каким составом обрабатывать трудно. Принципиально чтоб на бревне не был нанесен защитный пленкообразующий состав: тогда хоть какой из составов вовнутрь не проникнет и результата либо не будет совершенно, либо он будет слабеньким.

На эффективность отбеливания  оказывают сильное воздействие климатические причины. Если отбеливание собираетесь проводить при низкой температуре и высочайшей влажности, эффект будет намного ужаснее, чем в сухую теплую погоду. Эти составы имеют нижний порог температуры +5°C, но уже при +7-8°C работают не прекрасно. В таком случае лучше бросить сруб подсыхать до теплой погоды: чем меньше воды будет в древесной породе, тем паче действенной будет обработка. И не страшитесь, что бревно почернеет еще посильнее: оно будет высыхать. Вот что принципиально.

При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

При обработке отбеливателем для древесной породы принципиально еще состояние бревна. Если оно мокрое, а поражения глубочайшие и разведенный по аннотации состав не дает требуемого результата, придется уменьшить количество воды.

Внимание!  Для подсохшей древесной породы либо для неглубокого и локального поражения пропорции необходимо соблюдать верно: превышение концентрации ведет к разрушению структуры древесной породы и потом оно стремительно разрушается. Если же бревно имеет высшую влажность, то воды в нем уже много, и поболее концентрированный состав особенного вреда не нанесет.

Если вы не понимаете что избрать, купите по канистре понравившихся составов и опробуйте на неком участке. То средство, которое лучше сработает, и покупайте в подходящем масштабе.

Брать лучше в испытанных точках: подделки изредка бывают высококачественными. Еще инспектируйте дату производства: с момента выпуска должно пройти не больше месяца. Тогда состав будет точно работоспособным.

Последовательность действий

Определенные деяния зависят от того, на какой стадии находится строительство вашей бани (дома).

До начала строительства

Если бревна только привезли, а некие уже поражены синевой, их необходимо обработать  отбеливателями до укладки в сруб. Если поражена только часть материалов и есть полностью незапятнанные бревна либо брусья, то лучше промазать только пораженные, другие оставив как есть.

После обработки отбеливателем поверхность обрабатывают антисептиком (после просушки отбеливателя). Не запамятовывайте обрабатывать чаши, также торцы.

Только не спутайте: после отбеливания обрабатывать не финальным пленкообразующим составом, а антисептиком на аква базе либо на базе растворителей (их не очень обожают за неэкологичность). Конкретно антисептиком, лучше глубочайшего проникания, который не образует пленку.

Если бревно не нуждалось в отбеливании, антисептиком его не покрывают. Дело в том, что после усушки вам придется шлифовать сруб. А обработанная антисептиком древесная порода шлифуется плохо. Если бревно незапятнанное, а впереди сезон с минимумом осадков либо низкими температурами, то без влажности либо тепла развиваться грибки не будут без всякой обработки.

После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

После установки  сруба его накрывают крышей и в таком состоянии оставляют усыхать/садиться. Есть одни момент: в этот период необходимо вырезанные оконные и дверные просветы не затягивать пленкой. Можно забить досками, но со щелями, чтоб влага беспрепятственно выходила наружу. Также можно использовать паропроницаемые пленки (если пленка с однобокой проводимостью, не спутайте, какой стороной ее необходимо прибивать — шершавой на улицу). Если просветы закрыть наглухо, значительны шансы, к синеве получить к тому же плесень либо белоснежный грибок. Поэтому похлопочите о вентиляции.

Синева высохших бревен (бруса)

После просушки и усадки приходит время шлифовки сруба. Вот здесь снова может появиться необходимость в отбеливании. Если есть синева — отбеливаете, нет — не надо. Потом идет шлифовка сруба. В процессе многие малозначительные поражения, которые не убрал отбеливатель, можно удалить механически: вам все равно придется снимать потемневший слой древесной породы, так что этим может устраниться и пораженная грибком древесная порода.

После первого прохода шлифовальной машинкой оценивают состояние обработанных бревен. Если есть черные пятна, их обрабатывают отбеливателем снова. Лишь на сей раз вам необходимо действовать осмотрительно: светлые пятна на древесной породе веселят никак не меньше, чем черные.  Потому последовательность такая: поначалу обильно смачиваете потемневшее место, а позже кистью растираете «размывая» пределы обработанного места. После высыхания отбеливателя шлифуют сруб абразивом с узким зерном до гладкого состояния.

При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

Потом, сходу покрывают антисептиком, огнезащитой и финальным составом (к примеру составами для защиты древесной породы «Сенеж»). Можно использовать  комбинированные средства, а можно — три различных. Только подбирать необходимо совместимые составы.

Если выходит — берите всю продукцию одной марки: заморочек с совместимостью не будет. Если так не выходит,  перед закупкой большой партии, купите избранные средства в маленькой расфасовке. Ими на каком-то ненадобном отрезке древесной породы (покройте его слоем последнего нанесенного на стенки состава) попытайтесь, как они себя поведут в композиции. Необходимо чтоб они не вступали в реакцию и не окрашивали древесную породу. К примеру, некие антисептики в композиции с хлором дают розовую расцветку. Также смотрите, ровно ли ложится средство, не скатывается ли и как отлично впитывается.

На этом же тесте обусловьте, как вам нравится избранный тон финального покрытия, и сколько слоев вам необходимо будет наносить для заслуги хотимого результата.

Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

Эффективность защиты, к огорчению найти никак не получится. Разве что можно поглядеть, будет ли отталкиваться вода. После того как финальное покрытие высохнет, окропите доску и поглядите что будет. Капли должны скатываться, но не впитываться.

Как вредоносно отбеливание сруба

Строя древесную баню либо дом, использовать химию очень не охото. К огорчению, древесную породу по-иному никак не защитить. Да, химия неполезна, но споры грибков тоже полезности не принесут. При этом, самый вредный компонент — хлор довольно стремительно испаряется. Длительно находиться в бессвязном состоянии он просто не может. Он улетучивается либо выпадает в виде хлоридов.

Средство для

Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix Top (Лигнофикс Топ)

Конкретно поэтому при отбеливании срубов снутри, нужно обеспечить сквозняк, также работать в респираторе. Испарения хлора при вдыхании могут вызвать ожог дыхательных путей.

Респиратор не помешает и при внешних работах, но там это не так критично.

И хотя к «старту» бани хлор выветрится, проведите несколько топок «вхолостую». Заодно протестируете новейшую печь, также малость поймете, как конкретно необходимо с ней обращаться.

Если вам очень уж не охото оставлять следы отбеливателя на древесной породе, сможете после обозначенного в аннотации срока высыхания смыть все остатки водой. Как это отлично — вопрос. Но, вероятнее всего, вас успокоит. Хотя бы частично. После смывки бревна сходу протирайте сухой тканью: лишняя влажность ни к чему.

Если уж совершенно не желаете использовать хлор, есть новый состав: Lignofix Top (Лигнофикс Топ). Его производители именуют целебным антисептиком. Он состоит из растворенных в воде фунгицидов и инсектицида, другими словами действует на грибки и насекомых. Как он вредоносен для здоровья человека сказать тяжело, но работает отлично: пока жалоб нет. Но этот продукт на рынке только пару лет, так что срок использования пока невелик.

Список средств Средство для

Список средств Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix и их характеристики (чтоб прирастить картину щелкните по ней правой кнопкой мышки)

Как избежать повторных поражений

Фактически все вредители древесной породы не могут плодиться в сухой среде. Им нужна влага. Поэтому ваша основная задачка обеспечить:

 

  • неплохую гидроизоляцию (непременно — горизонтальную от фундамента, также кровли);
  • при устройстве кровли сделать свесы достаточной длинны, чтоб они защищали верхние венцы от осадков;
  • верно сделать отвод воды из мокроватых помещений;
  • эффективную вентиляцию.

 

При этом вентиляция — это не только лишь в помещениях. Это к тому же обдув фасада, если будет внешняя отделка, и места за внутренней отделкой (прибивать вагонку на обрешетку).  Не наименее принципиально сделать правильное отведение воды во мокроватых помещениях.

При правильном подходе сруб смотрится великолепно

При правильном подходе сруб смотрится великолепно

Для российских бань очень принципиально просушивать все отлично после процедур. Для этого устраивают сквозняк и подкидывают в топку пару-тройку поленьев. Через пару часиков основная масса воды испарится. Только после чего баню можно закрывать.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования. счетчик посещений