Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    alex74

    Керамзитобетон в строительстве

    Блоки из керамзитобетона именуют «биоблоками», так как в качестве начального сырья употребляются лишь экологические  природные составляющие. На основании этого керамзитобетон приобрел заслуженное распространение, создание и применение которого, развивается быстрыми темпами.

    Керамзитобетон  представляет собой легкий бетон, в котором заполнителем является  керамзит — ячеистый материал в виде гранул. Сырьем для производства керамзита служат суглинки и глина – природные материалы. Очень хочется подчеркнуть то, что по тепло- и звукоизоляционным свойствам, по влаго и химической стойкостью он не только не уступает, обычным  легкими бетонам, но и превосходит их.

    4402

    Керамзитобетон не горит, не сгнивает в отличии от дерева, и не ржавеет по сравнению с металлом, но обладает, положительными качествами камня и дерева сразу. Не для кого не секрет то, что керамзитобетон, имеет достоинства и перед кирпичом. Во-1-х, удельный вес блоков у него в 2 раза ниже, чем у кирпичной кладки. Во-2-х, один обычный керамзитобетонный блок замещает 7 кирпичей. Хочется подчеркнуть то, что квалифицированный каменщик укладывает за смену из блоков размер стены втрое больший, чем при кирпичной кладке.  По своим экологическим свойствам, керамзитобетонные изделия не уступают кирпичу.

    Изделия из керамзитобетона также употребляются в качестве несущих конструкций в жилищном, гражданском и промышленном строительстве. Необходимо подчеркнуть то, что вес керамзитобетона высоких марок приблизительно в 2,5 раза меньше, чем бетона. Хочется подчеркнуть то, что применение керамзитобетона позволяет значительно понизить вес спостроек и конструкций достигнув ряда, положительных технико-экономических характеристик. Необходимо отметить то, что в погодных условиях РФ применение однослойных, внешних стен из керамзитобетона как раз дает возможность отлично применять его тепло-физические характеристики.

    Благодаря неплохим, прочностным характеристикам, керамзитобетонных блоков, их используют как в высотном домостроении, так и при строительстве особняков, личных домов, хозяйственных зданий и гаражей. Опыт использования блоков показал, что для возведения, низкоэтажных спостроек не требуется, особых конструкторских решений. Обратите внимание на то, что благодаря точно выдержанным размерам керамзитобетонные блоки отлично сочетаются со всеми видами мелкоштучных, строй материалов, железобетонных изделий, металлоконструкций, дверных и оконных проемов. Стоит упомянуть то, что керамзитобетонные блоки «дышат», регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетона фактически вечны и не требуют ухода. Керамзитобетон из-за особенностей структуры,  обеспечивает существенное улучшение звукоизоляционных параметров, возводимых конструкций по сравнению с обычными бетонами и кирпичом.

    2(4)

    Высококачественные керамзитобетонные блоки создают на базе керамзитового гравия маленьких фракций — 5-10 мм. Блоки делаются на современных вибропрессах, с последующей термический обработкой. Надо сказать то, что у, индивидуальных застройщиков блоки пользуются высоким спросом из-за рационального соотношения стоимость/качество.

    В монолитном железобетонном домостроении керамзитобетонные блоки употребляются при возведении, межквартирных, межкомнатных перегородок. И действительно, в случае равных физико-механических характеристик с газосиликатом и пенобетоном, керамзитобетонные блоки обладают наилучшими показателями по паропроводности и гвоздимости.

    Керамическая черепица

    Керамическая черепица является старейшим кровельным покрытием. Кроме того, это полностью естественный, экологически чистый кровельный материал, что имеет серьезную важность в наше время. Сейчас керамическая черепица все более набирает свою популярность, незаслуженно утраченную с появлением новейших, наиболее дешевых и современных кровельных материалов.

    Черепица — кровельный отдельный керамический материал, применяемый для каменных, кирпичных, деревянных зданий, как при новом строительстве, так и при реконструкции. Современная керамическая черепица позволяет делать скатные крыши любой трудности.

    opal-mednyy_002

    Естественным цветом глиняной черепицы после обжига является яркий красно-коричневый или, так называемый, естественный краска, который получается за счет пребывания в глине окислов железа. Со времени такая черепица покрывается патиной и немного темнеет. А все обилие цветов и оттенков глиняной черепицы, которое представлено сейчас на рынке, достигается за счёт процесса ангобирования. Это нанесение на поверхность заготовки черепицы особого раствора — ангоба. Ангоб — это смешанная с водой порошкообразная глина, в которую добавлены разные минеральные вещества, дающие при обжиге надлежащие цвета и оттенки. Ангобированная черепица не меняет собственного цвета с течением времени. Другим вариантом покрытия черепицы является глазурь. Она представляет собой стекловидную массу, которую наносят на поверхность заготовки черепицы перед обжигом. При больших температурах глазурь затвердевает, образуя защитный слой по всей поверхности черепицы.

    Производят керамическую черепицу сейчас практически так же, как в старину. Меняется и совершенствуется лишь оборудование, а принцип изготовления фактически неизменен: из гончарной глины со особыми добавками( в первую очередь к ним относятся пластификаторы) формуют черепки, которые позже сушатся и обжигаются в особых печах при высокой температуре( выше 1000 °С). При этом чрезвычайно важно свойство глины, из которой делается черепица, ведь чем больше плотность черепков, чем меньше в них внутренних пор и пустот, тем больше ее водонепроницаемость и морозоустойчивость.

    2c51f8681c59a4f32c38b10ce368dedb

    В силу своей особенности, как мелкоштучного кровельного материала, и благодаря небольшому запасу перемещения черепиц друг сравнительно друга в районе соединения( замка), черепичная кровля способна без нарушения кровельного покрытия воспринимать разные деформации, связанные с усадкой дома, ветровой перегрузкой и рядом других причин.

    Следует отметить, что керамическая черепица имеет двойной замок( паз) как по вертикали, так и по горизонтали( пазовые модели черепицы). Это гарантирует высокую плотность кровли и надежную защиту от вероятного попадания атмосферных осадков в подкровельное место( например, попадание дождя или снега при сильном ветре). Этот факт чрезвычайно важен в условиях сурового русского климата.

    Самый значимый вклад в разработку технологии изготовления глиняной черепицы привнесли германские профессионалы. В Германии на этот кровельный материал приходится порядка 70% рынка кровельных покрытий.

    cenentno-peschanaya-cherepica-v-permi

    Немаловажно и то, что кровля из естественной глиняной черепицы не просит ухода, а ремонт ей не потребуется в течение чрезвычайно долгого времени, поскольку обычный срок ее службы составляет более ста лет. А это приблизительно равно среднему сроку службы загородного дома или коттеджа. Кроме того, черепица, в силу параметров, подаренных ей природой, обладает высокой шумоизоляцией и тепловой инерцией. Вы сможете быть убеждены в том, что под такой кровлей Вас не побеспокоит шум дождя или града. В жаркие летние дни она сохранит в доме приятную прохладу, а зимой — тепло. Кровля, покрытая высококачественной глиняной черепицей, выглядит прекрасно и роскошно. Обладая хорошими защитными характеристиками, она делает кровлю дома действительно надежной. Кроме того, керамическая черепица не горит, не накапливает статического электричества и не выделяет вредоносных веществ.

    Гидроизоляция и теплоизоляция крыши

    Следующее поколение гидроизоляционных пленок пришло на помощь данной проблеме. Производители усовершенствовали технологию методом накатки на внутреннюю поверхность пленки антиконденсатного вискозного ворсистого слоя. Задача данной пленки была выполнена — лишний водяной пар, не успевший выветриться через перфорацию, впитывается в ворс и удерживается там, не образовывая капель, до момента прекращения действия воды. После нормализации условий антоконденсатный слой высыхает в воздушном потоке.

    Гидроизоляционный барьер — это 2-ой предохранительный слой, являющийся важным конструктивным составляющей кровельного пирога при строительстве утепленных по скатам крыш. Гидроизоляционный барьер мешает проникновению наружной воды в виде разных осадков: дождик, роса, снег внутрь конструкции. Для данных целей используются армированные полипропиленовые пленки. Их преимущество заключается в том, что они владеют наиболее высокими прочностными характеристиками на разрыв и прокол( возле 10 кПа) и высочайшей сопротивляемостью к действию ультрафиолета. Благодаря таким плюсам такая пленочка может быть применена как защита от осадков в период монтажа кровельного покрытия в течение 12 месяцев. Недостатком такой пленки является низкая паропроницаемость( 40гр/ м2 в день). Поэтому при переизбытке действия воды на нее, перфорация данной пленки закупоривается, т. е. эта пленка фактически перестает выполнять свою ключевую функцию — выпускать водяные пары из кровельного пирога наружу.

    paroizolyaciya

    Например: если установить пленку под кровлю с вентиляционным зазором, то в зимнее время при минусовых температурах, влага накопившаяся в ворсистом покрытии не высыхая до конца, промерзнет и превратится в ледяную корку, в дальнейшем это приведет к серьезному препятствию для выхода пара наружу. Такая конструкция кровельного » пирога » с использованием этого материала станет представлять из себя шаткую не малогабаритную в поперечном сечении модель, съедающей немало полезного места.

    По поводу пленок с антиконденсатным покрытием есть отдельная тема для беседы. В принципе их разрешено классифицировать как всепригодный материал: и как паробарьер, и как гидроизоляция, но в этом, на 1-ый взгляд, достоинстве проявляются небольшие минусы на практике.

    Благодаря особенной микроструктуре, представляющей из себя нетканый материал из синтетических волокон, эта пленка обладает высокой паропропускаемостью( 1000 гр/ м2 в день). Такие характеристики мембраны позволяют правильно использовать пространство между стропил. Дышащие мембраны, в отличие от остальных пленок, разрешено уложить конкретно на отеплитель, в связи с этим разрешено отказаться от вентиляционного зазора, который занимает фактически 50% места для утепления крыши. Причиной появления дышащих мембран на нашем рынке, как говорят специалисты, послужило усиление строительных норм и правил по теплотехнике на Западе. В этом имеется своя логика, т. к. использование не дышащих мембран при поперечном сечении стропил 150 мм, позволяет утеплить только 80-90 мм кровельного пирога остается 60 мм на вентиляционный зазор, подключая 20 мм из них на провис пленки. Использование дышащих мембран, разрешают складывать теплоизоляционный слой на все 150 мм. Их высочайшая стоимость по сопоставлению с иными пленками не обязана страшить клиента. Затраты на покупки дышащей мембраны — это капля в море по сопоставлению с затратами по подогреву строения и устройству всей крыши.

    Следует заметить, что обычную полипропиленовую пленку и материал с антиконденсатным покрытием не следует укладывать вплотную к утеплителю. Необходим вентиляционный зазор для легкого потока, т. к. такие пленки не обладают достаточной паропропускной способностью, даже если она перфорирована по всей поверхности. В противном случае станет повреждение технологии кровельного пирога. Отсутствие вентиляционного зазора( канала) приведет к тому, что влага, накопившаяся в утеплителе, начнет выпадать в нем в виде конденсата и приведет к образованию плесени, увлажнению стропил и обрешетки, что неизбежно отразится на внутренней декоративной отделке. Серьезным препятствием для внешной воды может стать дышащая мембрана и в тоже время она остается практически прозрачной для выхода водяных паров.

    17793

    Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе:

    Теплоизоляция крыши
    Причиной разрушения конструкции стропильной системы и потери эстетичного вида внутренней отделки может существовать неправильное устройство термоизоляции кровли. Теплоизоляционный материал должен наполнять все пространство, предусмотренное для него. В нем не должны сохраниться впадины или полости для прохода воздуха.

    Все выше приведенные физические свойства предоставленного утеплителя кровли достигаются методом особого технологического процесса. При таком производстве базальтовые породы обрабатываются при температуре 1500оС, и проистекает их превращение в тончайшие волокна минеральной ваты, из которой прессуются плиты с особенной внутренней структурой, что и обуславливает ее достоинства. Тонкие волокна в материале размещены беспорядочно в горизонтальном и вертикальном направленностях, под разными углами друг к другу, что гарантирует высокую твердость, гидрофобность и паропроницаемость, высокое противодействие механическим действиям. Именно такой утеплитель крыши лучше применять в конструкции кровельного пирога.

    Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе: не деформируется; не уплотняется; не сползает.

    Как выбрать подвесной потолок

    Для того, чтобы выбранный вами подвесной потолок не доставлял вам никаких проблем, нужно определиться, какой вид данной конструкции вам подойдет в каждом конкретном случае.
    Подвесные потолки — это потолочные системы которые скрывают неровности плит перекрытий, позволяют встраивать светильники, за ними просто ухаживать и их не придется перекрашивать любой раз, когда проводится декоративный ремонт.

    Металлические подвесные потолки кроме симпатичного наружного вида различаются высокой прочностью, благодарячему наиболее часто используются в помещениях с высокой эксплуатационной перегрузкой, например, в торговых центрах и аэропортах. Кроме того, они отвечают высочайшим требованиям гигиены, а значит, такие потолки разрешено выбирать для ванных комнат, мед учреждений, салонов красоты.

    Подвесные потолки из гипсокартона позволяют получить не только ровные поверхности, но и трудные многоуровневые. Покрашенные водоэмульсионной краской, они смотрятся чрезвычайно интересно и подходят как для жилых, так и для офисных помещений. Гипсокартонные конструкции различаются лёгкостью покраски, поэтому они обширно используются в самых разных зданиях. В помещениях с повышенной влажностью употребляются влагостойкие ГКЛ, а при повышенных требованиях к пожарной сохранности — особые гипсокартонные листы, основной слой которых содержит волокна и добавки, повышающие предел огнестойкости.

    Подвесные потолки на базе плит из минерального волокна обеспечивают прекрасную звуко- и теплоизоляцию помещения, поэтому их нередко именуют акустическими. Благодаря обилию не только цвета, но и фактуры плит, можно выбрать потолочные конструкции для всех помещений. Гладкие плиты из минерального волокна обладают возможностью отлично отражать свет, тем самым повышая общую освещенность помещения. Тисненые и перфорированные модели чаще употребляются для обеспечения звукопоглощения.

    Металлические подвесные потолки могут быть кассетными, реечными, решетчатыми, сетчатыми. И, естественно, с ними сочетаются всевозможные виды освещения, а особенно гармонично вписываются точечные светильники разных конфигураций.

    Одним из принципиальных преимуществ таковых систем является возможность стремительной замены отдельных секций без нарушения единства всей конструкции, поэтому их используют в помещениях, где между плитами перекрытий и потолками нужно провести коммуникации — проводку, системы кондиционирования и вентиляции. Благодаря возможности лёгкого демонтажа отдельных блоков, гарантируется простой доступ к коммуникациям. При желании плиты заменяются моделями других цветов или с иными качествами — менять систему подвесов при этом не нужно.

    pri-pomoschi-podvesnyh-kassetnyh-potolkov-mozhno-o

    Ячеистые подвесные потолки представляют собой непрерывную железную решетку, зрительно прикрывающую межпотолочное пространство. Размеры ячеек могут колебаться от 15мм до 200мм. Такие потолки обеспечивают натуральную вентиляцию и в то же время имеют симпатичный наружный вид. Эти конструкции более распространены в местах публичного использования — магазинах, кафе, ресторанах, торгово-развлекательных центрах.

    Деревянные подвесные потолки придают помещениям симпатичный наружный вид и формируют чувство комфорта. Они могут быть применены как в домах и квартирах, так и в кабинетах и в помещениях публичного использования, например, в маленьких кафе и ресторанчиках.
    Зеркальные подвесные потолки чрезвычайно эффектны в косметических и выставочных салонах, в магазинах и остальных помещениях публичного использования. Сейчас панели для них чаще выполняются из полистирола или металла. Эти материалы усойчивы к ударам, действию воды и перепадам температур. Для эксклюзивных интерьеров иногда производят потолки с панелями из зеркального стекла, но они достаточно тяжелы и хрупки.

    В первую очередь стоит помнить, что потолочные системы — это не лишь плиты, рейки или панели, но и система их крепления к перекрытиям. Насколько совместимы все элементы вашего нового потолка, во многом зависит от их производителей. Именно поэтому подвесные системы лучше брать в больших торговых точках, способных снабдить покупателя всеми важными элементами и составляющими будущего потолка, а еще лучше — рекомендовать сервисы обученных мастеров для монтажа.

    Прежде чем выбрать подвесной потолок, нужно определиться, какие функции он должен делать. Нужен ли он лишь в декоративных целях, или задачей главной важности является его долговечность, комфорт в уходе и обслуживании укрытых коммуникаций. Исходя из этого стоит подходить к вопросу, как приобрести подвесной потолок.

    Вторым принципиальным аспектом является качество изготовляемых конструкций. От него зависит, как продолжительно прослужит вам новое приобретение, не утратив собственной привлекательности, а также способность потолочной системы делать требуемые функции.

    dizayn-podvesnogo-potolka-1024x768
    Кроме того, плиты и подвесные системы лучше брать у 1-го производителя. Кажущаяся на первый взгляд похожесть конструкций и уверения продавцов в том, что всё делается по одному эталону, могут вылезти вам » боком » . Только если все элементы навесного потолка изобретены и сделаны одной компанией, можно рассчитывать на то, что после монтажа ваш потолок станет единой системой без ненужных зазоров.

    Собираясь купить хороший подвесной потолок, помните, что экономить, конечно, разрешено, но в умных пределах. Небольшие скидки, объявляемые серьезной компанией-производителем, позволят вам сберечь часть денежных средств без вреда для качества приобретаемой конструкции. А вот низкие цены на привлекательные снаружи изделия неизвестных компаний должны насторожить. Ведь общая цену продукции создается из стоимости качественных материалов, издержек на производственный процесс по изготовлению плит и вероятную декоративную отделку. Кроме такого, опытнейший производитель постоянно даёт гарантию не только на предлагаемые им изделия, но и на монтажные работы, что вы не получите, приобретая подвесные потолки у сомнительных поставщиков.

    Быстровозводимые модульные здания

    Преимущества быстровозводимых модульных зданий перед стационарными конструкциями неоспоримы. Малые сроки возведения мобильных зданий и возможность создавать практически любые помещения и вести строительство в любое время года делают такие мобильные конструкции наиболее распространенным вариантом сооружения нежилых помещений – магазинов, складов, кафе, развлекательных центров. Один из наиболее успешных сегментов рынка быстровозводимых конструкций — модульные здания.

    В современном мире, где требуются всё новые и новые здания и сооружения, где время особенно дорого и решает многое в вопросе процветания бизнеса, одним из перспективных сегментов строительного рынка становятся быстровозводимые здания.

    1503399250_0009

    Достоинства модульных зданий и строители, и заказчики оценили уже давно. Сейчас быстровозводимые здания это одни из популярнейших строительных объектов. Главным образом подкупает возможность быстрого монтажа мобильных зданий, их действительная мобильность и относительно низкие цены.

    Модульные здания также называют строительные бытовки, быстровозводимые здания, блок-контейнеры состоят из блок-модулей – конструкций из металлического каркаса и ограждающих элементов, имеющих закрытое внутреннее пространство небольшой площади, пригодное для использования в бытовых и промышленных целях.

    Эксплуатация быстровозводимых модульных зданий возможна в широком диапазоне температур – от – 35 до +35 C, а для северных регионов разработаны блок-контейнеры с улучшенным утеплением. Эти модели показывают отличные результаты и при — 45 С. По желанию заказчика составляющие быстровозводимых зданий могут быть выполнены в нестандартных размерах.

    Быстровозводимое строительство зданий позволяет соединять модули по длине, ширине и высоте. Отдельно выпускаемые тамбуры, лестничные клетки и другие элементы используются при создании сооружений высотой до трех этажей. Любое здание может быть укомплектовано сантехническим оборудованием, отопительной системой и системой кондиционирования.

    Высокая степень фабричной готовности позволяет обеспечить монтаж блок-модулей без дополнительных строительных работ и сводит подготовку места сооружения к минимуму. Модульные здания можно устанавливать как на готовом фундаменте, так и без него — на уплотненной площадке. А при необходимости конструкции легко демонтируются, перевозятся на другое место и вновь собираются там.

    При всей своей легкости и мобильности, такие конструкции довольно прочны и устойчивы: они рассчитаны на площадки сейсмичностью 9 баллов и выдерживают снеговую нагрузку не менее 2,0 кПа и ветровую не менее 1,0 кПа. Кроме того, модульные сооружения отлично зарекомендовали себя в вопросах пожаробезопасности – они относятся к IV степени огнестойкости зданий – и шумоизоляции – индекс изоляции воздушного шума не менее 30 дБ.

    Работы по возведению модульных зданий можно проводить в любое время года вне зависимости от погодных условий.

    Модульные здания относительно недороги: цены на них определяются исходя из стоимости одного квадратного метра и наличия дополнительного оборудования. Во многом они зависят от типа конструкции и используемых материалов. В среднем 1 кв. м. площади здания, построенного из блок-модулей, с электрооборудованием и системой отопления обходится около 300 долларов. Цены на каркасно-панельные модели варьируются от 200 до 500 долларов. Сборно-разборные сантехнические контейнеры — от 210 тыс. руб.

    Готовые блок-модули не требуют дополнительной внутренней отделки – внешний вид комплектующих зависит от предпочтений заказчика и реализуется еще на этапе производства. ;

    Блок-модули быстровозводимых зданий могут использоваться практически в любых климатических условиях. Температурные пределы определяются толщиной утеплительного слоя – она варьируется в диапазоне от 5 до 20 см.

    IMG_6437
    Строительные бытовки из метало-деревянного каркаса и профлиста с отделкой ДВП обойдутся в 67 тыс. руб., быстровозводимые административные и жилые здания каркасного типа на основе тонкостенного оцинкованного профиля — от 11 тыс. руб./кв. м. общей площади, а промышленные модули из легких металлоконструкций и того дешевле — от 4.2 тыс. руб./кв. м. При этом на большие объемы предоставляются скидки.

    Благодаря универсальности блок-модулей (они могут использоваться практически в любых климатических условиях, при температурах от –45 до +50С, быть оборудованы всеми необходимыми инженерными коммуникациями и иметь любую внешнюю и внутреннюю отделку), модульные здания получили распространение во всех сферах строительства. Они могут предназначаться для жилья, зданий общественного и производственного назначения, как хозблок.

    Стандартный металлический блок-контейнер имеет длину 6 метров, ширину — 2,5 метра, высоту — 2,5 метра. Однако часто заказчик хочет получить индивидуальный вариант модульного здания. В этом случае мы можем изготовить модульное здание с нестандартной геометрией, основываясь на потребностях клиента. Индивидуально может быть также решена внешняя отделка.

    Быстровозводимые здания сегодня используются как кафе, торговые павильоны, мини-цеха, развлекательные центры, бани и дачки на загородных участках, хозблоки, прорабские и офисные бытовки.

    Внутренняя отделка быстровозводимых зданий может быть любой, в зависимости от назначения здания и пожеланий заказчика. Так, например, в качестве напольного покрытия используются доски, линолеум, керамическая плитка, ламинат, потолки могут быть подвесные, реечные или накладные, а стены обшиваются вагонкой, панелями МДФ, рейкой ПВХ, гипсокартонном, оклеиваются обоями. Блок-контейнеры оборудуются всей необходимой электрикой и сантехникой.

    Вентиляция гаража

    Рассмотрим нормативные документы, касающиеся вентиляции гаража.

    Для обеспечения условий хранения автомобиля необходима вентиляция гаража, которая обеспечит поддержание идеальной влажности воздуха, удаления вредных веществ, требуемый воздухообмен. Не стоит забывать, что вентиляция гаража необходима и в отапливаемых и неотапливаемых гаражах.

    6.10 В отапливаемых автостоянках расчетную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать 5 °С.

    Согласно СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» температура воздуха зимой в гараже должна быть в пределах 5°С.

    6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции.

    Для разбавления и удаления вредных газовыделений, снижения уровня влажности в помещении необходима приточно-вытяжной вентиляция гаража, о чем говорит тот же самый документ.

    Три основных варианта вентиляции гаража:

    • естественная вентиляция гаража
    • комбинированная вентиляция гаража (механическая вытяжная система, естественная приточная система)
    • механическая вентиляция гаража

    Естественная вентиляция гаража.
    Плюсом естественной вентиляции гаража является дешевизна, простота и возможность создания ее без квалифицированной помощи, т.е. выполнить ее можно самостоятельно. Со стороны ворот устанавливают переточные решетки, они будут выполнять роль притока. Представляют собой жалюзи, через которые приточный воздух будет попадать в гараж. Вентиляция гаража будет эффективной, если сечение приточной решетки будет в два-три раза больше, чем вытяжных.

    Необходима вентиляция гаража и в одноквартирном доме по стандарту АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» и составит не менее 180 м3/ч на одну легковую машину. Если прислушаться к рекомендациям иностранных производителей оборудования, то эффективная вентиляция гаража невозможна без 6-10 кратного воздухообмена.

    Дефлектор — вытяжное устройство, устанавливаемое на крыше на выходе вытяжного воздуховода и под воздействием ветра создает область пониженного давления в вытяжном воздуховоде для того, чтобы обеспечивать минимальный расход воздуха. Таким образом, расход отработанного воздуха всегда зависит от атмосферных условий. Эта система не требует применения никаких механических средств.

    Удаление воздуха будет происходить через дефлектор.

    В зависимости от времени года воздухообмен в гараже должен регулироваться утепленными шиберами. В теплое время все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты. С наступлением холодов сначала прикрывают жалюзи приточного устройства, затем вытяжку Надо стремиться к тому, чтобы помещение в любое время «дышало», что и является основным преимуществом данной системы вентиляции. Для исключения опрокидывания тяги в холодное время года необходимо соблюдать равенство площадей приточных и вытяжных устройств.

    Дефлектор устанавливается вертикально у торцовой стены, противоположной воротам, где установлены приточные решетки. Теплоизоляция дефлектора снаружи обязательна, чтобы не скапливался конденсат. Жестяной воздуховод должен возвышаться над кровлей не меньше, чем 50 см. (жестяной воздуховод можно заменить асбестовой трубой).

    1. Разность температур наружного и внутреннего воздуха. Внутренняя температура, в гараже, значительно выше наружной. Более тяжелый и плотный свежий воздух через приточные решетки снизу поступает самотеком и замещает собой менее плотный отработанный воздух.

     

    Не стоит забывать, что естественная вентиляция гаража будет зависть от трех факторов:

     

    3. Давление ветра. Со стороны ветра всегда будет повышенное давление, а с подветренной стороны пониженное. Поэтому целесообразно приток воздуха распологать со стороны главного направления розы ветров.

    2. Разность давления воздуха между двумя точками: точка притока(приточные решетки и точка вытяжка(вытяжные решетки). Для эффективной работы вентиляции гаража должен соблюдаться минимальный перепад 3 метра.

    Комбинированная вентиляция гаража.
    Представляет собой комбинацию механической вытяжной системы и естественной приточной системы и отличается от предыдущего варианта наличием вытяжного вентилятора, потребляющего достаточно мало электроэнергии (до 100 Вт).

    Минусом естественной вентиляции гаража как раз и является то, что ее эффективность зависит от переменных факторов, перечисленных выше. Логично, что при этих факторах (температура воздуха, направление ветра и сила ветра) естественная вентиляция летом будет значительно хуже, поэтому в теплое время все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты.

    Минусом системы является необходимость постоянной работы вытяжного вентилятора, хотя даже при выключенном вентиляторе такая система все-таки будет работать, но не так эффективно.

    Приточные решетки располагаются, как и в предыдущем варианте, в нижней части торцовой стены. Вытяжной вентилятор может быть или осевым (монтируется в стену) или крышным (монтируется на утепленный участок воздуховода, проходящий через кровлю крыши гаража).

    Минусом такой системы вентиляции гаража является и то, что воздух поступает в помещение без предварительного подогрева в зимний период года. При низкой температуре наружного воздуха, это может привести к местному переохлаждению гаража. Также воздух, поступающий в гараж, не фильтруется от пыли.

    Частично эту проблему можно решить установкой недорого часового реле (или таймера), которое можно выставить на время отключения вентилятора (допустим 1 час) после того, как покинуто помещение.

    Механическая вентиляция гаража.
    Механическая вентиляция гаража лишена всех недостатков, перечисленных в двух предыдущих вариантах. Приток воздуха и удаление воздуха осуществляется отдельными устройствами, приточной системой и вытяжной системой.

    Плюсом является относительная дешевизна, простота устройства, большая эффективность работы вентиляции гаража, чем в при естественной вентиляции, малое потребление электроэнергии.

    Вытяжная вентиляция. Вытяжная система может состоять, как и из одного осевого вентилятора, так и канального вентилятора с воздуховодом. Второй вариант с точки зрения равномерного воздухораспределения предпочтительней, но более трудоемкий и требующий большего пространства под потолком гаража.Рассмотренные выше варианты вентиляции гаража относятся более к индивидуальным гаражам, чем к вентиляции комплекса гаражей.Для вентиляции больших гаражей всегда рационально устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию. В больших гаражах, в среднем, на один автомобиль требуется не менее 180 м3/ч воздуха. Так же остро стоит вопрос предельно допустимого содержания СО.

    Приточная вентиляция. Приточная установка состоит из фильтра, вентилятора, электрокалорифера. По вентиляционному каналу поток воздуха поступает в приточную установку, где проходит его обработка (фильтрация и подгрев). Далее, по вентиляционному каналу воздух поступает к воздухрораспределителям. Как правило, вентиляция гаража осуществляется «снизу-вверх», приточный воздух подается снизу. Это может быть и опуск воздуховода до уровня пола, и закладываение воздуховода при строительстве гаража в смотровую яму, с установленными приточными решетками на стенках ямы.

    15 лайфхаков для дома, которые помогут решить бытовые проблемы

    Представляю вашему вниманию новую сборку советов, которые могут пригодиться в быту. На сей раз раскрою самые необычные способы использования вполне привычных вещей. Эти советы в очередной раз докажут, что некоторые вещи можно не выбрасывать, а подарить им вторую жизнь.

    Как сделать ограду со столбами на ленточном фундаменте

     

    • При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.

     

    • Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.

     

    • Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.

     

    • Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.

     

    • На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.

     

    • В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.

     

    • Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.

     

    • Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.

     

    • Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

    2_6-768x364
    Формирование столбов из кирпича

    При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

    К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

    Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

    В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

     

    • Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.

     

    • Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.

     

    • Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.

     

    • Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.

     

    • Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.

     

    • Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.

     

    • Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

     

    Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

    Укладка половой доски своими руками

    Верно выбрать половую доску более принципиально, чем конструкцию пола. Ведь конечный результат почти во всем зависит конкретно от доски, которую настелили на лаги.

    Содержание статьи

    • 1 Что такое половая доска, какие бывают виды
    • 2 Породы древесной породы для пола
    • 3 Размеры доски пола
    • 4 Сколько досок в одном кубометре
    • 5 Как выбирать
    • 6 Как и чем укреплять
    • 6.1 В шип либо в паз?
    • 6.2 Разработка укрытого крепления
    • 6.3 Какие брать шурупы

    Что такое половая доска, какие бывают виды

    В общем случае доской пола может быть хоть какой пиломатериал, закрепленный на лагах. В большинстве случаев под этим заглавием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах особым станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что присваивает покрытию дополнительную крепкость и может отчасти скрывать образующиеся при высыхании щели. При этом даже малость рассохшийся шпунтованный пол смотрится отлично.

    Шпунтованные доски могут быть разной толщины

    Шпунтованные доски могут быть разной толщины

    Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус просто заходит даже при наличии маленького искривления досок. С шипом прямоугольной формы биться намного труднее. Если есть отличия,  доска не безупречна, то приходиться либо длительно с ней мучатся, либо разрезать на кусочки менее 2-3 метров длиной, а позже стыковать отрезки. Выходит совершенно другой, неухоженный вид.

    Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем обычная доска шип-паз, смотрится при всем этом пол не ужаснее.

    Доски с выступом в четверть

    Доски с выступом в четверть

    Еще есть один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень всераспространен, хотя никак не ужаснее в эксплуатации и по эстетике.

    Время от времени на пол укладывают обыденную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут впритирку — встык  — и так закрепляют гвоздями либо шурупами. Если гласить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов конкретно обрезная доска и будет хорошим вариантом. В других случаях необходимо отдавать предпочтение вариантам с хоть каким видом замков: при высыхании не так приметны щели.

    Не считая шпунтованной доски из массива еще есть клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных меж собой. Волокна древесной породы при всем этом располагают так, что при всех критериях ее геометрия остается фактически постоянной. Если она и изменяется, то в разы меньше, чем мощная. Но из-за трудозатратности производства такового материала цены на него высочайшие. Зато пол из клееной доски фактически гарантировано будет ровненьким.

    Удобнее работать с доской

    Типы замков половой доски

    Еще есть один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровненькая, а волнистая. И даже если доска влажная, по ней ходить не скользко.  В помещениях используют ее изредка в главном из-за того, что неровную поверхность до безупречного состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может понадобиться, если на крыльце будете устраивать бассейн либо купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не страшиться, что кто-то поскользнется.

    Можно, наверняка в бане и террасную доску использовать

    Террасная доска смотрится на полу даже очень презентабельно

    Хоть какой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная либо нет, есть террасная. Вся разница  — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая содействует наилучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесной породы: без сучков. Но наилучшее качество имеется далековато не всегда, а более высочайшие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — непременно придирчиво инспектируйте качество материала, геометрию.

    Породы древесной породы для пола

    Укладывать на пол можно всякую древесную породу. Вопрос исключительно в ваших предпочтениях и вещественных способностях. Еще свою роль может сыграть предназначение помещения.

    Для бань обычно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая дешевая, а высококачественные характеристики у нее хорошие. Содержится в хвойных породах огромное количество смол (сосна и ель), в неких есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в критериях повсевременно меняющихся температур и влажности. Единственный недочет сосны и ели — это мягенькие породы и, если людей парится много, они стремительно стираются. Но если баня домашняя, время от времени посещаемая, то стоять такая древесная порода будет длительно.

    На пол обычно кладут древесную породу хвойных пород

    На пол обычно кладут древесную породу хвойных пород

    Если гласить непосредственно по помещениям, то лучше в «мокрых» критериях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке либо комнате отдыха. Неизменного присутствия воды они не вынесут, тем паче что не многие желают обрабатывать древесную породу для парилок антисептиками, а без их они вероятнее всего начнут сгнивать.

    Кладут на пол древесную породу и лиственных пород, но она более подвержена тлению, а еще почаще темнеет от воды. Еще есть некие аспекты, которые определяются лишь на опыте. К примеру, древесная порода дуба —  крепкая, не опасается воды. Но на пол в влажных помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней нереально, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.

    Вентиляционные канавки могут быть другого размера, их может быть несколько

    Так смотрится шпунтованная евро-доска в профиль

    При устройстве двойного дощатого пола для предварительного и чистового покрытия доски необходимо брать из схожей древесной породы. Для предварительного пола пойдет необрезная (непременно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из схожей древесной породы. По другому, из-за различных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

    Размеры доски пола

    Малая толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние меж 2-мя примыкающими опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

    Чем тоньше доска пола, тем поближе необходимо ставить лаги

    Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

    Но это — малая толщина. Лучше брать с неким припасом: с учетом того, что временами необходимо будет обновлять внешний облик — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — наслаждение не самое огромное. Чтоб избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски,  или уменьшать шаг лаг (наращивать их количество), что тоже невесело.

    Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае выходит так: чем обширнее доска, тем меньше соединений и резвее укладка. Поэтому для обыденных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но необходимо сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем таковой же объем более узенькой: отходов больше.

    При выборе ширины досок в баню тоже есть свои аспекты. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они посильнее меняют свою геометрию. Время от времени так очень, что ходить становится проблематично. Поэтому в парилке либо душевой употребляют неширокую либо средней ширины доску.

    Сколько досок в одном кубометре

    Определившись с размерами досок для пола, нужно вычислить, сколько же их необходимо приобрести: пиломатериалы продают на кубометры.

    Жестких эталонов в этой отрасли нет, как нет и точного разграничения по сортам. Некие производители выделяют только два сорта, у других их может быть 5 либо 6. Ориентироваться приходится на месте.

    Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообщем. Их лучше брать, если вы желаете покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что необходимо уделять свое внимание, так это на то, чтоб они не были «мертвыми» — темного цвета. Темные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.

    Сорта досок не регламентированы

    Сорта досок не регламентированы

    Есть только более-менее закоренелый эталон по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и 3-х и двухметровые доски. При этом, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинноватая доска вам не нужна, отыскиваете подходящий размер: выйдет дешевле.

    Сейчас о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого необходимо вычислить объем одной доски. Вы обусловились с шириной и шириной доски, зная стандартную длину, можно рассчитать ее объем: необходимо перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

    К примеру, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

    40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

    Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м3. Одна доска составляет 0,036 кубометра. Сейчас находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) выходит 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

    Зная этот метод, вычислить можно количество хоть какой доски либо бруса. Чтоб вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).

    Таблица количества досок в одном кубометре

    Таблица количества досок в одном кубометре

    Сейчас об объемах закупок. Высчитав, сколько вам необходимо будет досок, берите с припасом более 10-15% (а лучше 30%). Во-1-х, брак встречается всегда, а во вторых, вероятнее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некие доски вывернет «пропеллером». Тогда и необходимо будет поменять либо добавить доски. Если ничего не осталось, то приобретенные из другой партии, навряд ли станут нормально. Точно будут трудности: либо по толщине не пойдет, либо с шипом-пазом будут трудности. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в припасе.

    Как выбирать

    Сначала нужно обусловиться с влажностью. Самый сбалансированный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их позже можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в критериях высочайшей влажности в бане она начнет разбухать, пол будет скоробливаться и подниматься. Так что сбалансированный вариант — средняя влажность.

    Сперва при покупке необходимо проверить геометрию. При выборе обрезной доски направьте внимание на то, чтоб грани были ровненькими. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр инспектировать необходимо при покупке хоть какого сортового пиломатериала (не считая необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах повдоль доски с одной и другой стороны. Различия быть не должно.

    Нужно пристально оглядеть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

    Нужно пристально оглядеть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

    При покупке шпунтованных досок нужно направить внимание к тому же на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтоб все соединялось без заморочек, паз делают чуток поглубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется просто. На некорректно настроенном станке нередко бывает напротив. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется либо поменять доски (если получится) либо снимать часть шипа.

    Еще есть одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком недостатке щели вообщем неминуемы: с этим недочетом биться труднее. Требуется только особое оборудование.

    Отлично изготовленные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

    Отлично изготовленные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

    Еще необходимо проконтролировать, как при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Время от времени они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

    Все эти недочеты выявляются достаточно легко. Поначалу необходимо оглядеть торцы досок. Если знать, что находить (а вы сейчас понимаете), недочеты видны сходу. Прикидываете размеры шипа и паза, также смотрите, ровно ли размещены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются просто и без щелей. Если испытания прошли удачно,  шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете стремительно и просто.

    Как и чем укреплять

    Еще пару лет вспять никаких разночтений не появлялось: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Время от времени шляпка сплющивалась и загонялась позже вглубь добойником — это чтоб видно ничего не было. Сейчас тоже так можно сделать. И сберечь при всем этом: гвозди стоят дешевле. Но через некое время в дощатом полу возникает огромное количество щелей. Чтоб от их избавиться пол разбирают, уплотняют, у стенки добавляют одну либо две доски — как получится. Вот здесь шурупы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесной породы демонтируются. А вы попытайтесь достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесную породу. Никак. Поэтому все почаще «садят» конкретно на шурупы, хотя вариант разноплановый: гвозди прочнее, а у шурупов, в особенности каленных, нередко отлетают шляпки.

    В шип либо в паз?

    Для укрытого крепления шурупы укрепляют не насквозь доски, а в шип либо паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки необходимо будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень изредка. Если взять шпаклевку по дереву соответственного цвета, да подмешать в нее некое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком практически ничего видно не будет.

    Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с 1-го краю, 2-ой же может подниматься

    Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с 1-го краю, 2-ой же может подниматься

    Если шурупы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно практически перпендикулярно к плоскости пола. 2-ой вариант держит доску надежнее (захватывает ? толщины), хотя более всераспространен метод «в паз».

    В любом случае, за ранее пригодиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего поперечника и под стержень шурупа наименьшим. Эта операция, хоть и отбирает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

    Разработка укрытого крепления

    Разработка укрытого настила пола такая: 1-ая доска прибивается наглухо насквозь. 2-ая и следующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтоб нигде не было щелей. Позже в паз либо шип под углом вкручивается либо забивается крепежный элемент. Если древесная порода уплотненная, шурупы идут тяжело. Чтоб сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуток смочить, чтоб мазалось легче).

    Достоинства крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол выходит не таковой острый

    Достоинства крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол выходит не таковой острый

    При таком методе крепления невидно ни гвоздиков, ни шурупов. Но, если один недочет: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке либо подвижках фундамента другой может приподниматься. Выходит пол неровный, при этом он почаще поскрипывает. Хотя, загнать несколько гвоздиков либо вкрутить несколько шурупов в пласть никогда не поздно.

    Какие брать шурупы

    Какие шурупы использовать для настила пола в бане? Лучше с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — покрытые цинком — заржавевать не будут. Длинна шурупа находится в зависимости от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по характеристикам шурупов — все. С гвоздями все проще: необходимы обыденные, но не винтообразные либо рифленые — их вынуть, не повредив древесную породу практически нереально.

    Некаленые - более надежные

    Шурупы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

    Есть один секрет, доставшийся от протцов. Он позволит использовать обыденные гвозди в бане, а они заржавевать не будут: их необходимо прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не заржавевалиэ.

    Итак: со методом крепления и выбором крепежного элемента вам необходимо обусловиться без помощи других. Есть различные представления, и они все основаны на опыте — собственном либо протцов. Но издавна уже понятно: сколько людей, столько и воззрений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что 1-ый раз стоит укреплять на минимум гвоздиков либо шурупов — как решите. Позже уже усохший, можно будет зафиксировать серьезно.

    Как происходит установка половой доски и как употребляются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.

    И в итоге мастер-класс о том, как мастера забивают гвозди.

    Красим и лакируем двери своими руками

    Работа с деревом просит определенных познаний и способностей. И это касается не только лишь строительства либо производства столярных изделий и мебели. Даже красить древесную породу необходимо уметь. Поначалу нужна грамотная подготовка поверхности, а позже определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как выкрасить либо залакировать двери из дерева своими руками, читайте далее.

    Содержание статьи

    • 1 Как снять краску
    • 1.1 Разогреть строительным феном
    • 1.2 Смывки краски
    • 1.3 Народный метод
    • 2 Подготовка под покраску
    • 2.1 Чем заделать вмятины и щели
    • 2.2 Шлифовка
    • 3 Расцветка древесной двери
    • 3.1 Правила нанесения краски либо лака
    • 4 Чем лакировать двери
    • 4.1 Морилки
    • 4.2 Лаки
    • 5 Лакировка двери
    • 6 Итоги

    Как снять краску

    При реставрации дверей и окон, всех других деревянных изделий, 1-ая задачка — удалить старенькую краску. Скоблить ножиком либо шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит сильно много, продвигается процесс очень медлительно. Для более резвого удаления есть несколько способов.

    Разогреть строительным феном

    Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ брать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности последующим образом: направляют поток жаркого воздуха на окрашенное изделие, практически через несколько секунд возникают пузыри, которые снимаются шпателем либо скребком.

    Реставрация древесной двери начинается с удаления старенькой краски либо лака

    Реставрация древесной двери начинается с удаления старой краски либо лака

    Температура в обрабатываемой зоне большая, так что работайте в перчатках. И еще малость о технике безопасности: необходимо отлично проветриваемое помещение либо на улице.

    Одно замечание: температуру выше 250oC ставить не стоит. При больших температурах древесная порода теряет огромную часть собственной прочности, позже стремительно разрушается. Поэтому не перегревайте ее.

    При удалении краски строительным феном дело идет резвее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет благопристойно.

    Смывки краски

    На рынке больше чем довольно разных хим средств по удалению старенькой краски. Их именуют «смывки». Продаются они в банках различного объема, смотрятся как гель — немного окрашенная либо совершенно прозрачная студенистая масса.

    При выборе направьте внимание, для обработки каких поверхностей они предусмотрены. Необходимо очистить древесную породу — должно находиться в предназначении «для древесных поверхностей» либо что-то схожее.

    Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой необходимо снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

    После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

    После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

    Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть либо рядовая пленка (можно старая  — ее все равно выкидывать) либо пищевая, которая в рулонах продается. Но обыкновенной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не так сильным.

    При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности необходимо удалить. Поначалу протирают сухой ветошью, позже увлажненной, позже, моют и дают поверхности высохнуть. Только позже приступают к предстоящей обработке.

    Народный метод

    Этот трюк  — из арсенала старенького столяра.  Здесь нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу «накатываете» пленку. Необходимо конкретно накатывать, чтоб воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Поэтому и пленку употребляют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без заморочек. Ее снимают также: с помощью шпателя либо скребка.

    Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

    Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

    Но некие столяры говорят, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Еще есть один способ. Он просит большего времени, но не повреждает древесную породу. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, либо два, насаженых с 2-ух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и незапятнанный керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на день. Позже краску счищаете, но не «обнажайте» сходу всю поверхность, обрабатывайте частями, по другому краска застынет опять.

    Подготовка под покраску

    Вне зависимости от того, новейшую дверь (окно) вы красите либо старенькую, ее поверхность изредка бывает безупречной. Если сходу покрыть все краской либо лаком, то неплохого внешнего облика не достигнуть. Если же вы желаете придать изделию симпатичный внешний облик, нужна его подготовка.

    Чем заделать вмятины и щели

    В процессе использования на древесных изделиях могут создаваться солидного размера сколы, трещинкы и вмятины. Их полностью можно заделать и ничего (либо практически ничего) видно не будет.

    Для маленьких недостатков подойдет шпаклевка по дереву, для более больших нужен будет мебельный воск. Отличаются они по смеси: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в емкости. Оба состава имеют тонировку: им присваивают цвет, более приближенный к основному колеру той либо другой древесной породы. К примеру, воск и шпаклевка для сосны имеют чуток кремовый колер,  для ольхи  чуток розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

    Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

    Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

    По ценам приблизительно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — зависимо от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

    До работ необходимо очистить поверхность. Протираете поначалу сухой мягенькой тряпкой, позже смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

    Со шпаклевкой по дереву работать нетрудно: берете малость состава, замазываете щель либо маленькую впадину, ровняете. Делать это можно маленьким железным шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совершенно малость.

    При работе с мебельным воском пригодиться паяльничек с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Необходимо стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не пытайтесь: заплата должна быть чуток выше, чем остальной материал. После высыхания с помощью тонкодисперсной наждачные бумаги все ассоциируют.

    Мебельный воск размягчают паяльничком

    Мебельный воск размягчают паяльничком

    Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет  присущей древесной породе текстуры. Если двери либо окно подразумевается красить непрозрачной краской, то это непринципиально. Но если изделие будет покрываться лаком, необходимо внешний облик подкорректировать. Для этого есть особые мебельные маркеры. Они имеются в продаже различных цветов. Вам пригодится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

    Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

    Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

    Но подкрашивать «заплатки» необходимо только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки либо лака.

    Шлифовка

    Даже новенькая дверь под покраску имеет далековато не безупречную поверхность: есть маленькие забияки, сколы и т.п. Маленькие недостатки поверхностей есть непременно. Разве что вы приобрели очень дорогие двери. Тогда поверхность, вероятнее всего безупречна, ну и лаком она уже покрыта. Поэтому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой либо шлифовальной машинкой.

    Чтоб шкуркой было удобнее работать, берут древесный брусок, оборачивают его наждачкой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтоб шляпки не торчали).

    Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то пригодятся они 2-ух типов: радиальная для грубой обработки и ленточная — для финальной. Но при использовании машинок некие места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

    Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

    Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

    Поначалу обрабатывают поверхность наждачкой с большим зерном, позже средним, и в окончание — маленьким. Обратите повышенное внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их необходимо кропотливо, по другому туда уходит много краски, ну и вид они портят значительно.

    Хитростей здесь никаких. Равномерно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягенькой тряпкой. Можно приступать к расцветке.

    Расцветка древесной двери

    О красках и лаках для дерева можно гласить длительно: их много, с различными качествами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесной породы. 1-ый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — находится в зависимости от типа краски), все кропотливо размешиваете и умеренно кисточкой либо валиком наносите на поверхность.

    Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

    Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

    Этот слой служит для того, чтоб краска ложилась ровнее, чтоб не было непокрашенных либо плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите 1-ый раз. Берете понемногу краски, отлично растираете, следя за тем, чтоб не было луж либо потеков. Красить придется в пара слоев в различных направлениях, так что не пытайтесь с первого раза все залить. Если чуток «проблескивает» поверхность, она пропадет под вторым и третьим слоем.

    Правила нанесения краски либо лака

    Начинают сверху, продвигаясь вниз.  Это принципиально, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери за ранее уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Изберите для себя, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе поменять направление нельзя: будет очевидно видно место стыковки.

    Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли 1-ый слой, оставили, чтоб он просох. Время высыхания находится в зависимости от типа краски, ее базы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на аква базе, до суток и поболее для составов на базе масляных смол.

    Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

    Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

    Невзирая на то, что завлекает резвое время высыхания красок на аква базе, для бань нужно глядеть на такую характеристику, как гидростойкость. А она у аква составов низкая. Поэтому, вероятнее всего, в баню двери будете красить масляными красками. Но сейчас предложений так много, что можно отыскать, наверняка, и водные составы с завышенной стойкостью к влаге.

    После полного высыхания первого слоя исследуйте поверхность. Полностью может быть, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность вышла шершавой. Это обычное явление. Так бывает практически всегда. Поэтому не расстраиваемся, а берем маленькую шкурку и ровняем. Пытайтесь не стереть до древесной породы, но это — как получится.

    Последующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски малость, растираете отлично, даете высохнуть. На этом шаге уже не должно быть неровностей. Но если есть, опять обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят опять сверху-вниз, но уже слева-направо.

    Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что умеренно прокрасятся все места и поверхности.

    Чем лакировать двери

    Лакировать древесную дверь — более логичный вариант, тем паче для бани, где древесная порода находится всюду. Подготовка древесной породы ничем не отличается: требуется кропотливо заделать все выпуклости и отшлифовать. Может быть, более кропотливо, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После этого можно приступать к лакировке дверей.

    Морилки
    Морилки служат для тонирования древесной породы

    Морилки служат для тонирования древесной породы

    Нередко под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые присваивают древесной породе колер, не скрывая ее текстуры. Есть три главных типа:

     

    • На спиртовой базе — высыхает стремительно, но стоит благопристойно и более благопристойно «пахнет».
    • На водяной — фактически без аромата, но высыхает длительно, и стоимость не самая малая.
    • На масляной базе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и авто растворители).

     

    Малость о том, что выбирать, стремительно сохнущую морилку либо ожидать ее высыхания длительно. Здесь дело не только лишь во времени. Разница выходит в эффекте: медлительно сохнущие составы поглубже пропитывают древесную породу, из-за чего она становится более черной, более четко проступает набросок. Итак: желаете светлый тон — берите быстросохнущие морилки, необходимо выделить текстуру — покупайте с долгим сроком высыхания.

    Еще есть морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они уменьшают: сходу и тонируете древесную породу и наносите слой лака, но работать с ними трудно даже экспертам. Любителям же достигнуть высококачественной и ровненькой прокраски фактически нереально.

    Лаки

    Лаки выпускаются на базе различных веществ, соответственно, имеют они различные характеристики. Нитроцеллюлозные составы  — для бань использовать не стоит — у их очень низкая крепкость.

    Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и наружным воздействиям, но потому что бывают различными, то и другие характеристики у их различные (при выборе необходимо читать спецификацию). Разбавляться могут водой либо нитроуретановыми разбавителями (снова-таки находится в зависимости от базы).

    Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

    Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

    Полимерные имеют не плохое сцепление с поверхностью, стойкие к наружным воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть применены для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, потому что у их высочайшая стойкость к истиранию. Отлично наносится, но на светлых поверхностях дает желтый колер.

    Лаки на аква базе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они долгим временем сушки. Здесь уж, что кому нравится. Нередко имеют высшую стойкость к наружным воздействиям, но снова-таки делают их на базе различных веществ, поэтому читать необходимо область внедрения и характеристики на этикетке.

    Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к различным воздействиям, могут употребляться на улице. Но это — самые «ароматные» и ядовитые лаки. Работать исключительно в отлично открытом помещении либо на улице.

    Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

    Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

    Размещаться на улице можно в тени либо на солнце. Но выбор места находится в зависимости от состава, с которым вы работаете.  Если это быстросохнущая морилка либо лак, то нужно солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут очень стремительно испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с длительно сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесной породе будут отлично разливаться.

    Но здесь очередной момент: пыль и мошки. Если бросить двери высыхать на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет довольно. Так что, поработав, необходимо будет все аккуратненько занести в закрытое помещение.

    Масляные лаки — они содержат огромное количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях необходимо с осторожностью: совместимы далековато не со всеми лаками и красками. Толщина слоя находится в зависимости от состава, но покрытие выходит плотным и крепким. Некие составы краскопультом нанести ровно не выходит, с ними лучше работать кистью. Аромата практически нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они малость отбеливают более мягенькие породы.

    Сейчас о том, какие лаки лучше использовать для двери: в большинстве случаев употребляют акриловые и полимерные. Для мокроватых помещений — парилки и моечной, отыскиваете составы, стойкие к завышенным температурам и влаге. Нередко это так именуемые лаки для яхт.

    Лакировка двери

    На чистую поверхность наносят морилку. Лучше для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягенькую чистую хлопковую ткань (лучше белоснежную либо светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее обмакнуть кончик ткани, отжать, резвыми движениями нанести на древесную породу. Пытайтесь распределить ровно,  растирайте кропотливо, сходу много краски не берите. Окончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо.  Таким образом обрабатываете все поверхности.

    Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

    Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

    Но таковой метод (с тканью) подходит для плотной древесной породы. Мягенькую (сосну, к примеру) ровно затонировать так не получится. Нужен краскопульт. Чтоб не жалеть позже, можно потренироваться на кусочке ненадобной доски похожей текстуры.

    Можно испытать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Отлично ее разомните, чтоб все, что могло высыпаться, высыпалось. Позже работайте, как описано выше: малость смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

    Лак наносить тоже лучше из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак либо разогревать градусов до 60, либо разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом либо сольвентом, другие 646, 647 растворителями (продаются в строй магазинах) либо 649-650 (эти в автомагазинах).

    Методы нанесения морилки

    Методы нанесения морилки

    После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачкой с маленьким зерном. Обрабатывать необходимо осторожно, чтоб не счистить до незапятанной древесной породы (не сотрите морилку). Позже удалив мягенькой тканью пыль, наносите 2-ой слой. Время от времени нужно снова, совсем зачистить и залакировать.

    Все слои поначалу отлично просушиваете, до полного высыхания, позже обрабатываете (по мере надобности) и наносите последующий.

    Итоги

    Выкрасить либо залакировать двери своими руками может каждый. Пригодиться терпение и усидчивость: работа тщательная, но итог того стоит.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.