Архивы

Рубрики

alex74

Как сделать летний душ для дачи

Монтаж жалюзи своими руками

Как уложить ламинат своими руками

Как установить железную дверь

Битумная черепица

Как правильно клеить обои

Шлакоблоки своими руками. Продажа шлакоблоков.

Шлакоблок считается одним из самых дешевых и практичных материалов, которые идеально подходят для того, чтобы построить небольшой гараж или даже в строительстве жилья. Есть ли возможность изготовить его самому? И как можно на этом заработать?

Делаем шлакоблок своими руками. Продажа шлакоблоков.

Если этот материал вам необходим для какой-либо постройки, где количество шлакоблоков вам понадобится в огромном количестве, то вряд ли эта затея обречена на успех. В данном случае дешевле купить уже готовые блоки. Но если вам необходимо построить небольшой гараж, сарайчик и при этом у вас имеется куча строительного мусора, то это совсем другое дело. Но начнем все по порядку:

Размеры шлакоблоков.

Размеры у таких блоков стандартные: 390х190х188 мм., а вот шлакоблоки, используемые для перегородок чуть других габаритов 390х120х188. Но никто не обязывается строго придерживаться именно этих стандартов. Для личных нужд, тем более при самостоятельном их изготовлении стандартами можно и пренебречь. Ведь по вышеуказанным размерам получаются довольно тяжелые блоки (в среднем около 25 кг), поэтому использовать их в строительстве очень сложно.

Формы, необходимые для шлакоблоков.

Делаем шлакоблок своими руками. Продажа шлакоблоков.

Конечно же, при изготовлении шлакоблоков на заводе используют стандартные железные формы, необходимое оборудование, благодаря которому происходит процесс прессовки бетона в саму форму под тяжестью в несколько тонн. А форму для изготовления шлакоблоков самостоятельно в большинстве случаев делают из дерева. Причем видов и конструкции существует очень много. По сути это просто емкость, куда заливается бетон и находится там, того момента пока полностью не застывает. А для того, чтобы получившийся блок можно было достать без усилий, формы делают разборными и в большинстве случаев даже без дна, просто подкладывая под нее определенный материал, к которому не пристает бетон. Пустоты в блоке можно сделать при помощи пластиковых бутылок с водой, которые вдавливаются в свежий бетон в нужных местах. А вот для более четкого результата предметы, с помощью которых образуются пустоты зафиксировать прочно в самой форме.

Материал для шлакоблоков.

По сути, из названия уже понятно из чего делают подобные блоки, одним словом шлаки, практически бесплатный материал. В данном случае можно использовать металлургические отходы (кокс), отходы, образовавшиеся в результате сгорания угля некоторых организации, разрушившийся старый кирпич, и даже опилки, которые кроме всего придадут некую теплоизоляцию вашим блокам. И все же, самые лучшие и качественные шлакоблоки получаются, если в качестве материала использовать керамзит. Ну и соответственно  в состав наполнителя для любых шлакоблоков необходимо использовать стандартный бетонный раствор, одним словом вода, цемент и просеянный песок. В некоторых случаях, когда необходимо добиться дополнительной прочности в смесь для заполнения добавляют пластификаторы для бетона.

Состав для шлакоблоков.

Здесь имеется виду порции смеси, необходимые для получения шлакоблоков своими руками. Зачастую они не отличаются от тех, которые используются для классического бетона, с той лишь разнице, что в первом случае в качестве заполнителя применяют щебень, а у нас его заменит шлак. При изготовлении шлакоблоков раствор должен содержать одну часть цемента, три части отсеянного песка и пять частей шлака, в идеале керамзита. Иногда в интернете вообще применяют выражение 1 к 8, это то же самое одна часть цемента, а остальное это три части песка и пять шлака. При изготовлении таких блоков самостоятельно можно использовать цемент м400, а еще лучше м500, тогда его можно добавлять немного меньше в раствор.

Технология для производства шлакоблоков.

Раствор необходимо мешать таким образом, чтобы он получался средней консистенции. Его можно изготовить и вручную, и в специальной мешалке для бетона. После заливки бетона в форму, ее лучше струсить, к примеру, постучав с наружных сторон молоточком. В идеале, конечно же, приобрести глубинный вибратор. Эта операция необходима для того, чтобы раствор хорошо распределился в форме, при этом заполнив все образовавшиеся пустоты и пузырьки воздуха, уменьшающие прочность блока. Извлекать готовый шлакоблок из его формы можно не ранее 4 суток со дня заливки. Желательно не допускать из пересыхания, особенно в жару необходимо дополнительно опрыскивать их водой и накрывать пленкой. Конечную прочность ваш шлакоблок получит примерно через месяц, тогда его и можно использовать в строительстве.

Как утеплить и чем обшить баню снаружи

 

Для того чтоб в бане очень длительно удерживалась температура, а издержки на ее поддержание были как можно меньше, бани нуждаются во наружном утеплении. Не считая решения этой трудности внешнее утепление также защищает постройку от конкретно контакта с прохладным воздухом и осадками, что продлевает срок службы строения.

Выбор типа утепления находится в зависимости от материала, из которого построена баня

Выбор типа утепления находится в зависимости от материала, из которого построена баня

Порядок и последовательность работ по внешнему утеплению находится в зависимости от типа использованого для постройки материала. Для бань из бревна – оцилиндрованного либо просто ошкуренного – это обычно кропотливая заделка всех щелей и трещинок: древесная порода достаточной толщины отлично держит тепло без помощи других. Время от времени утепляют парилку и моечную изнутри.

Если при строительстве применен брус, утеплять, вероятнее всего, необходимо, но каким образом – находится в зависимости от его толщины и региона (необходимо знать, как жестоки зимы). Непременно утеплять бани, построенные из кирпича и строй блоков – они имеют высшую теплопроводимость и для обеспечения нужного температурного режима толщина стенки должна быть более 80см, что очень нерентабельно с экономической точки зрения. Поэтому такие бани утепляют всегда.

Содержание статьи

 

  • 1 Как утеплить баню из бревна снаружи
  • 2 Утепление бани из бруса снаружи
  • 3 Утепление кирпичной бани снаружи
  • 4 Отделка снаружи бани из блоков
  • 5 Выводы

 

Как утеплить баню из бревна снаружи

Фактически все утепление бани из бревен сводится к кропотливому заделыванию щелей. Еще во время строительства меж венцами прокладывали особый джутовый теплоизолятор, но древесная порода с течением времени усыхает, дает трещинкы, образуются новые щели, которые и необходимо часто конопатить.

Утепление бани из бревна

Утепление бани из бревна

После возведения сруба и конопатки щелей, здание должно отстояться под крышей более полугода. Все это время баню лучше не эксплуатировать. Сруб даст усадку, древесная порода подсохнет, появятся новые щели и зазоры. Вот их-то и необходимо законопатить. Для этого употребляют особый теплоизолятор на базе джута и льна. Сам джут плохо проводит тепло и не пылает, но его недочет – малая упругость (он просто рвется). Для решения этой трудности в теплоизолятор для срубов добавляют льняные волокна. Тонкие полосы материала с помощью молотка и специальной железной лопатки-конопатки забивают в щели. Делать это необходимо аккуратненько, чтоб не допустить перекоса строения.

Для заделки щелей в древесных строениях еще есть особый герметик. Работать с ним проще: из специального шприца заполняются все доступные пустоты.

Утепление бани из бревна с помощью герметика

Утепление бани из бревна с помощью герметика

Сруб из бревен дает усадку в протяжении 2-ух лет. В это время не советуют обшивать его материалами отделки. Так у вас будет доступ ко вновь появляющимся щелям, которые необходимо временами заделывать с обеих сторон. Чтоб защитить теплоизолятор от воздействия осадков, здание снаружи можно затянуть пленкой, зафиксировав ее с помощью планок.

Через два года после возведения можно приступать к отделке. Для многих это будет звучать несуразно, но сооружения из бревна можно обшивать блок-хаусом, вагонкой, имитацией бруса, плашками. Для начала на стенку устанавливается обрешетка (если она из древесной породы, ее необходимо обработать пропитками бактерицидными и повышающими устойчивость к огню), которая проверяется на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня.

Обрешетка под утепление и отделку

Обрешетка под утепление и отделку

К обрешетке крепится материал отделки, который потом покрывается лаком либо другими защитными составами. Если избрали железные направляющие, их укрепляют на особые подвесы.

Теплоизолятор снаружи бани из бревен фактически никогда не употребляют, а снутри утепляют дополнительно только время от времени парную и моечную. Если вы решили перестраховаться и утеплить постройку, в случае если теплоизолятор опасается воды, поверх него укладывают паро- либо гидро- барьер.  Его укрепляют с помощью планок, на которые потом укрепляют отделку.

Утепление бани из бруса снаружи

Утепление бани из бруса снаружи полностью ничем не отличается от утепления бани из бревна.  Здание также должно отстояться, в нем также возникают щели, которые заделывают этим же методом.

Утепление бани из бруса

Утепление бани из бруса

Необходимость утепления снаружи находится в зависимости от толщины бруса. Если для вашей климатической зоны его толщина недостаточна, предстоит утепление по последующей схеме:

 

  • обрешетка из бруса либо железные направляющие (непременно выставить их как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости);
  • теплоизолятор (толщина находится в зависимости от климатической зоны, толщины стенки, и типа термоизоляции);
  • влаго- и ветрозащита;
  • контр обрешетка (не непременно, но меж защитной пленкой и материалами отделки должен оставаться зазор);
  • материалы отделки.

 

теплени бани снаружи

Утеплени бани снаружи

Обшивают снаружи баню из бруса обычно: вагонкой хоть какого типа, обрезной доской, сайдингом, металопрофилем, блок-хаусом и т.д. После окончания работ древесную отделку покрывают лаками для внешних работ, время от времени за ранее обрабатывают красящими пигментами, но многие современные составы имеют и подкрашивающий эффект, что, естественно, комфортно.

Если в качестве финальной отделки применен сайдинг, то тогда наличие вентиляционного зазора меж теплоизолятором и отделкой непременно. В данном случае в качестве обрешетки целенаправлено использовать особые направляющие, которые можно приобрести там же, где и сайдинг. Направляющие крепятся на особые подвесы.

Железные направляющие для сайдинга крепятся на особые подвесы

Железные направляющие для сайдинга крепятся на особые подвесы

Утепление кирпичной бани снаружи

Кирпичную баню утеплять снаружи нужно непременно – этот материал имеет высшую теплопроводимость, так что без внешнего утепления прогреть помещение до нужных кондиций будет очень трудно. Последовательность утепления та же: каркас, теплоизолятор, влаго- ветроизоляция, вентиляционный зазор, обшивка.

Схема утепления кирпичной бани

Схема утепления кирпичной бани

Для внешнего утепления обычно рекомендуют использовать минеральные ваты. Для внутреннего утепления бани они, согласно последним исследованиям не подходят – выделяют метаналь, а для наружного утепления – один из наилучших вариантов. Утеплить баню из кирпича снаружи можно также пенополистирольными плитами, пенопластом (он дешевле, но полистирол долговечнее), вспененным стеклом (его недочет – высочайшая стоимость). Для высококачественного выполнения работ рекомендуют класть два слоя врезбежку (со смещением на одну вторую длинны) для уменьшения утрат тепла за счет перекрытия швов. Но таковой метод занимает больше времени, ну и материалов для утепления уходит в два раза больше. Поэтому в большинстве случаев утепление делают в один слой, плотно укладывая один мат к другому, а соединения проклеивают  армированным скотчем.

Армированный тканью скотч на базе ПВХ (компания Forsace)

Армированный тканью скотч на базе ПВХ (компания Forsace)

Для обшивки кирпичной бани снаружи можно использовать древесные материалы отделки либо сайдинг.  Еще есть один вариант внешней отделки: можно отделать баню снаружи штукатуркой. Это может быть, если в качестве теплоизолятора использовали полистирольные плиты, пеностекло либо пенопласт. Тогда поверх этого материала кладут армировочную сетку, наносят грунтовку, а потом стенки штукатурят.

Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

Можно утеплить кирпичную баню по типу вентилируемого фасада. В данном случае на стенку укрепляют особые Г-образные крепления (шаг установки – на 1 см меньше ширины теплоизолятора), меж которыми плотно устанавливают маты либо плиты теплоизолятора.

Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

Для надежности их можно укрепить особыми дюбелями, но это не непременно – материал должен сам довольно крепко держаться (потому и делают шаг крепления направляющих на 1 см меньше ширины теплоизолятора – он держится за счет силы упругости). Соединения плит проклеивают армированным скотчем, либо обрабатывают особым клеем, укладывают поверх водоизоляционную пленку, закрепляют ее планками. Сейчас на крепления устанавливают направляющие, которые поддерживают теплоизолятор и сразу служат основой для монтажа внешней отделки. По таковой схеме можно также утеплять бани из пеноблоков, шлакоблоков либо газобетона.

Отделка снаружи бани из блоков

К баням из блоков можно применить всякую из обрисованных выше схем утепления. Не считая того еще есть один вариант: обложить такую баню декоративным кирпичом, но таковой вариант отделки и утепления вероятен, если в бане всегда будет поддерживаться плюсовая температура.

Внешняя отделка бани декоративным кирпичем

Внешняя отделка бани декоративным кирпичем

Если вы решили обложить баню из блоков кирпичом, можно вторую стенку выкладывать не впритирку, а отступив см 5-10. В таком случае теплоизоляционные характеристики  здания  намного улучшатся. Зазор можно бросить пустым, а можно заполнить теплоизоляционным материалом: керамзитом, опилками, прошедшими специальную обработку и т.д.

Схема утепления бани из газобетона

Схема утепления бани из газобетона

Для того чтоб в межстеновом пространстве не накапливалась влага, в внешней стенке оставляют маленькие вентиляционные зазоры, а для надежной фиксации отделочной стенки, в несущую вбивают маленькие отрезки крепежной арматуры.

В ближайшее время все популярней становится таковой материал отделки, как блок-хаус, который эмитирует бревенчатую стенку.  Блок-хаус выполняться из различных материалов: ПВХ (виниловый), металла либо дерева. Баня из блоков обшитая блок-хаусом, смотрится так, как будто изготовлена из дерева.

Блочная баня обшитая блок-хаузом

Блочная баня обшитая блок-хаусом

Выводы

Бревенчатая баня, построенная в российских традициях, как привило не нуждается в дополнительном утеплении стенок ни снаружи, ни снутри.

При выборе внешнего теплоизолятора для кирпичной либо блочной бани, выбор очень широкий. Без вреда для здоровья можно использовать минеральную вату изготовленную с внедрением фенолформальдегидных смол, которую не советуют для утепления бани снутри. Также подойдет пенопласт и пенополистирол.

При наличие денежных способностей, баню можно обшить железным блок-хаусом, который послужит многие годы.

Ковши и черпак для бани: как выбрать и сделать своими руками

В бане важны даже самые малозначительные мелочи. Нередко в парной необходимы ковши для воды. Их размеры и форма обычно зависят от размеров парной и личных предпочтений, но есть общие советы по их выбору.

Шайка и ковш для бани

Шайка и ковш для бани

Содержание статьи

 

  • 1 Материал для ковша в баню
  • 1.1 Древесные ковши
  • 1.2 Железные
  • 1.3 Пластмассовые
  • 2 Какие ковши необходимы в бане
  • 3 Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

 

Материал для ковша в баню

Выбирая любые девайсы и предметы в баню, исходить необходимо из нескольких критериев. Учесть необходимо безопасность, практичность, долговечность, и эстетическую составляющую. Ну, и от вещественной стороны тоже никуда не деться: в почти всех случаях решающим фактором в выборе является стоимость.

Древесные ковши

Дерево – самый обычный из всех вероятных материалов для банных аксессуаров. Обычно для банных ковшиков употребляют древесную породу липы, осины, кедра либо дуба. Для того, чтоб продлить срок эксплуатации, древесные ковши покрывают слоем воска либо пропитывают льняным маслом. Но даже в таком варианте срок службы у них небольшой: они темнеют либо растрескиваются, могут просто утратить эстетический вид.

Древесные ковши для бани тоже бывают нескольких видов:

 

  • Выдолбленные из цельного кусочка дерева. Именуют их еще резными, так как их вырезают из цельного кусочка дерева. Смотреться могут грубовато, но к атмосфере российской бани подходят непременно. Пересохнув, они могут растрескаться, поэтому, после окончания банных процедур, в чаше оставляют малость воды.Ковши в баню из цельного кусочка дерева

    Ковши из цельного кусочка дерева

  • Древесные ковши составные (как мелкие бочки). Их именуют бондарными. Собирают их из маленьких плотно пригнанных одна к другой дощечек. Они не растрескиваются, но при пересыхании древесной породы возникают щели, в которые будет сочиться вода. Неудаче просто посодействовать, замочив на некое время в воде. Древесная порода набухнет, щели пропадут.Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

    Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

 

Железные

Более удобны железные ковши для бани, но для того чтоб не обжечься, ручка такового девайса непременно должна быть выполнена из дерева либо теплостойкого пластика.  Материалом для производства служат медь, латунь либо нержавейка.

Латунный либо медный ковш для бани – наслаждение не из дешевеньких, но зато и срок эксплуатации у их значимый. Ковш из нержавейки в этой группе более дешевенький, но никак не самый нехороший: эксплуатационные свойства у него никак не ужаснее, а пожалуй, к тому же лучше. Латунный и медный ковш со временем окислятся, потемнеют. Временами их необходимо натирать, возвращая приличный вид. Не многим эта процедура понравится: посиживать шлифовать поверхность мягенькой тряпкой. С нержавейкой никаких заморочек. Они как елка: зимой и летом одним цветом. В том смысле, что никак не меняются.

Исходя из убеждений безопасности банные ковши и черпаки из металла не самый наилучший выбор: они могут накалиться и обжечь. В российской парной с ее не очень высочайшими температурами настоящий ожог получите, если ковш полежит около печки, а вот в саунах они нагреются даже от воздуха. В суховоздушках температуры 90-100° C — не предел. А металлом с таковой температурой обжечься можно просто. ТАк что железные ковши в сауны лучше не брать.

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Еще есть ковши-гибриды: вовнутрь древесного ковша вставлена железная емкость. Таковой ковш комфортен, долговечен и практичен. Им трудно обжечься, он не будет пропускать воду, даже если древесная порода пересохнет. Цена, правда, благопристойная.

Вовнутрь древесного ковша для бани вставлен а емкость из металла

Вовнутрь древесного ковша вставлена емкость из металла

Пластмассовые

Самый экономный вариант – ковш из теплостойкого пластика. Надлежащие современные материалы можно смело обмакивать в кипящую воду. Единственный вопрос  — вопрос эстетики, который компенсируется низкой ценой и солидным припасом прочности.

У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и недочеты, но хоть какой из их подходящ для использования в бане, а вот стеклянных аксессуаров в парилке (ну и в бане) быть не должно.

Какие ковши необходимы в бане

Если ваша печь имеет выносной бак для воды, либо в подвесном/интегрированном баке есть кран, то набирать воду можно в таз либо ведро. Если кран не предусмотрен, необходимо будет набирать воду сверху, через особое отверстие в крышке бака. Вам пригодится достаточно большой ковш с длинноватой вертикальной ручкой. Их еще именуют черпаками — из-за того, что ими зачерпывают воду.

Длина ручки находится в зависимости от конфигурации и размеров бака: чем больше глубина, тем длиннее должна быть ручка, чтоб иметь возможность доставать воду со дна. Таких черпаков удобно иметь несколько: если обычно парятся более 2-ух человек, то 1-го черпака очевидно недостаточно.

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Нужен в бане и особый ковш для полива каменки. Такие ковши имеют длинноватую горизонтальную ручку. Даже маленькая порция воды, попавшая на раскаленные камешки, вызывает выброс  нагретого пара. Если рука окажется в «зоне поражения», можно получить осязаемый ожог, который очень трудно лечится. Некие модели ковшиков имеют дырочки. Такие ковшики содействуют равномерному рассредотачиванию воды по поверхности камешков, если употребляется открытая каменка. Как комфортно воспользоваться ими – вопрос спорный.

Ковшик для полива каменки

Ковшик для полива каменки

Нужен в бане еще ковш для обливания. Делать это с помощью емкости на длинноватой ручке неловко. Объем ковша для обливания более 0,4-0,5 литра. Их тоже комфортно иметь несколько штук – по количеству  парильщиков. Это намного удобнее, чем ожидать собственной очереди… Если в бане будут париться малыши, можно приобрести несколько штук меньшего объема, чтоб детвора могла с комфортом услаждаться процедурой.

Ковши из дерева для бани

Ковши из дерева для бани

Дорогой ковш в бане навряд ли нужен, но для тех, кому очень принципиальна эстетическая составляющая, можно порекомендовать подбирать сразу шайку и ковш. Если вы заполучили и ведро и шайки составные — бондарные, разумно будет заказать и ковши того же вида.

Для тех, у кого в оформлении бани находится и дерево, и металл, стоит поразмыслить о ковшах железных с древесными ручками – они отлично «впишутся» в таковой вариант дизайна. Если же ресурсы ограничены, можно избрать очень хорошие пластмассовые девайсы, которые будут хорошо смотреться в бане, но, поддавая таким ковшом воду на каменку, необходимо быть усмотрительным и не задеть им очень нагретые элементы.  Для каменки лучше использовать железный либо древесный ковш.

Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

Для тех, кто любит все делать своими руками, нашлось видео того, как сделать резной ковш. Употребляется здесь особая фреза с различными насадками, но при желании все можно сделать ручными инструментами. Времени уйдет, непременно, больше, но брать оборудование ради пары ковшей навряд ли стоит.

2-ое видео про то, как сделать резной черпак для бани. Здесь как раз мастер работает  исключительно ручными инструментами. Его сноровке можно позавидовать.

Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то конкретно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сейчас, наверняка, ни одно суровое строение не обходится без фундамента. Разве что маленький сарайчик да летний душ можно поставить на земле. При этом практически все виды фундамента подразумевают подготовительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, ну и то, не всегда.

Содержание статьи

  • 1 Виды, устройство, материалы, требования
  • 1.1 Съемная опалубка
  • 1.1.1 Из досок
  • 1.1.2 Из фанеры, ДСП, ОСП
  • 1.2 Несъемная опалубка
  • 1.2.1 Из металла
  • 1.2.2 Из пенополистирола
  • 1.2.3 Из железобетонных блоков
  • 2 Как сделать опалубку своими руками
  • 2.1 Первый  метод
  • 2.2 2-ой метод
  • 3 Упоры (распорки)  и раскосы
  • 4 Сборка фундамента из полистирола своими руками
  • 5 Итоги

Виды, устройство, материалы, требования

Основная задачка, которую делает эта конструкция — удержать в данной форме бетонный раствор. Поэтому она должна быть крепкой и устойчивой: масса у раствора большая. Для придания конструкции большей жесткости и стойкости нередко требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь различные габариты. Они зависят от массы строения и типа грунтов

Опалубка может иметь различные габариты. Они зависят от массы строения и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это уменьшает время работ, но затратно для кошелька. Но выигрыш при установке несъемного варианта не только лишь во времени. Она служит дополнительным усилением, а в неких  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — бесспорный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций употребляется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки в большинстве случаев служат доски, гидростойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Потому что система после набора определенной прочности демонтируется, доски либо плиты позже можно использовать в процессе строительства. Поэтому при сборке щитов пытайтесь минимизировать количество повреждений. К примеру, резвее соединять щиты опалубки меж собой с помощью шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка с помощью планок и гвоздиков занимает больше времени, но дырки при всем этом фактически неприметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, шириной более 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Массивные доски нужны для суровых высотных домов, возводимых из томного строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани либо дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, довольно доски 25 мм. Тип древесной породы — хоть какой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок - часто встречающийся вариант

Съемная опалубка из досок — часто встречающийся вариант

Недочет этого типа огораживания — долгое время, нужное на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — нередко самая малая стоимость (если делать древесную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Гидростойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевенький. Еще она презентабельна тем, что с ней резвее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки пригодятся древесные бруски. Обычно, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 либо 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для огромных мощных построек). Размеры листов:

 

  • длина от 122 см до 150 см;
  • ширина 122 см до 300 см.Устройство опалубки из фанеры, ОСБУстройство опалубки из фанеры, ОСБ

 

Для опалубки разового внедрения подойдет рядовая строительная хвойная, для неоднократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает воду и остается применимой в протяжении многих циклов заливки. Некие производители говорят, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести практически сотку заливок. Как это необходимо вам — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для огораживаний, которые снимать не надо, выбирать, наверняка, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Употребляться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла
Металлический каркас даст фундаменту необыкновенную стойкость

Металлический каркас даст фундаменту необыкновенную стойкость

Металл — недешевое наслаждение, но таковой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно впрямую приваривать к опалубке.

Внедрение этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих либо склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из железных труб, заполненных бетонным веществом. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя средств уходит много.

Имея способности работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную железную опалубку для хоть какого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру либо прутья. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может пригодиться обрешетка из древесных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она делает сходу несколько функций в уже готовом фундаменте:

 

  • служит теплоизолятором;
  • обладает неплохими гидроизолирующими качествами;
  • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не плодятся бактерии и грибки: нет для их питательной среды;
  • имеет хорошие звукоизоляционные характеристики (для бани это не очень принципиально, а вот для дома — хорошая черта).

 

Делается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей различных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из их набирается нужная геометрия, повторяющая план дома.

Так смотрится блок пенополистирольной системы

Так смотрится блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высочайшей плотности, которые фиксируются в определенном положении стальными скобами и распорками. Вместе два узла соединяются с помощью сформованных на торцах выемок и выступов — обыденный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для наилучшего сцепления с бетоном. После застывания появляется единая цельная конструкция, высочайшей прочности.

Сборка этого типа опалубки припоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько кг, работа на физическом уровне легкая, но просит определенного навыка. Хотя, приспособиться можно стремительно.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, таковой вид опалубки ни к чему: нагрузки маленькие, но для огромных сооружений время от времени таковой вид огораживания употребляется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недочет —  большая масса:  без роли тяжеленной подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает малость: в вырытый котлован инсталлируются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются снутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора выходит единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При строительстве строения можно заказать изготовка щитов на фирме, в цеху либо на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Стремительно, просто, но недешево.

Больше времени, но меньше средств уйдет на изготовка опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума способностей работы с молотком и пилой можно совладать даже в одиночку.

Часто встречающийся вариант  — изготовка каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Принципиально осознать принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки необходимо вырыть котлован либо траншею — находится в зависимости от того, с подвалом будет здание либо без. Если подвала, нет, копают траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей либо готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть обширнее грядущего фундамента см на 20. Ее высота и состав находится в зависимости от типа грунта и высоты грунтовых вод. В большинстве случаев подушка — это песок либо щебень с песком. Слои кропотливо утрамбовываются, до  состояния высочайшей плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша лишь на песочных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только кропотливо утрамбованная глина.

На последующем шаге по углам и в местах скрещения со стенками выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Потом они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При всем этом нужно смотреть, чтоб не было отклонений, и полосы были ровненькими. Для этого удобнее использовать строительный уровень либо лазерный нивелир.

Дальше есть два метода действий.

Первый  метод

Неподалеку от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуток выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один в центре — сделать существенно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают примерно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по бокам и в центре будет длинноватые бруски, а меж ними по одному недлинному.

Схема дощатой опалубки со ступенью

Схема дощатой опалубки со ступенью

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Время от времени по периметру меж столбиками набивают направляющую доску, сглаживают ее. Щиты позже нижним краем впритирку прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать подходящую геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Скрепить меж собой  планками, установить упоры и раскосы. К это смотрится, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение маленькое и грунты песочные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтоб можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полуметра с каждой стороны. Объем земельных работ выходит большой.

Если грунты склонные к пучению — это к наилучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким макаром решается неувязка с вероятным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

2-ой метод

С одной стороны он более сложен в выполнении, но с другой, возможно обойтись минимумом земельных работ. В данном случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям инсталлируются столбики-маяки. Меж ними натягиваются шнурки. Позже собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Разъяснить это словами тяжело, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться вовнутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски либо отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — присваивает всей  конструкции достаточную твердость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут задерживать щиты на месте

Упоры и раскосы будут задерживать щиты на месте

Раскосы делают из хоть какой древесной породы. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента выходит большой, придется делать их снутри. Оставлять древесную породу в бетоне нельзя: с течением времени она перегниет, в массиве образуются пустоты. При этом пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки нужны

При большой глубине фундамента шпильки нужны

В таких случаях употребляют железные шпильки из прутка, поперечником более 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько см. По бокам каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают огромные шайбы и гайки. Заместо шайб либо под их можно использовать кусочки металла с просверленными в их дырками. Они не дадут продавить древесную породу (либо фанеру, ДСП, ОСП).

Пригодятся еще трубы. Они нарезаются на кусочки, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Поэтому внутренний поперечник трубы должен быть чуток больше поперечника прута. Трубы в большинстве случаев берут металлопластиковые либо полипропиленовые. Они недороги, отлично выдергиваются, поэтому как имеют гладкую внешную поверхность. Эти трубы делают сходу две задачки:

 

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вынуть шпильки — необходимо только раскрутить гайки и выдернуть прутья.

 

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прута, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с внешней стороны шайбу (железную пластинку) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) поначалу вытаскивают шпильки, позже трубы. В полипропилене можно порезать снутри резьбу, и с помощью нехитрого устройства —  болта соответственного поперечника и гвоздодера — выдернуть их. Заморочек фактически не бывает: выходят они просто, периодически можно руками вынуть. Образовавшиеся дырки заполняются веществом и затираются.

Если фундамент маленький глубины, таковой фокус ни к чему. Но если у вас выходит его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система делается не так давно, но уже пользуется солидным спросом. Очень интригующе сходу и фундамент выстроить, и решить трудности с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу к тому же бактерии и грибки не плодятся, мыши не едят. Единственный минус системы — высока стоимость.

Полистирольная система собирается стремительно

Полистирольная система собирается стремительно

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стены траншеи. Инсталлируются блоки. Соединяются они вместе по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки железных распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где пригодятся дополнительные материалы — это в углах. Здесь можно будет и угол железным уголком усилить, и  по мере надобности его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономичного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто желает сходу решить и трудности с игдро и термоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень крепким.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.