Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    alex74

    Электроплиткорезы: как выбрать и работать, цены и отзывы

    Для маленьких объемов работ  — укладке плитки в помывочной бани либо на полу в парилке, обойтись можно и ручным плиткорезом или даже вообщем без него, но если предстоят такие же работы дома, на даче, стоит уже задуматься о приобретении  оборудования. Резвее работа идет с электрическим плиткорезом. К тому же он может понадобиться при облицовке фасада, басейна и т.д.  Некоторые модели работают даже с тротуарной плиткой. А если укладкой плитки вы планируете зарабатывать, то этот инструмент вам просто нужен. Спецы называеют его «электрический плиткорезный станок», в народе — «электроплиткорез» либо «электрический плиткорез».

    Содержание статьи

    • 1 Виды и особенности
    • 2 Сколько стоят
    • 3 Особенные модели
    • 4 В чем отличие
    • 5 Как выбирать
    • 5.1 Электронные характеристики
    • 5.2 Характеристики десктопа плиткореза
    • 5.3 Организация подачи воды
    • 6 Отзывы
    • 6.1 Зубр ЗЭП-1100С
    • 6.2 Зубр ЗЭП-450Н
    • 6.3 Sturm tc9822u
    • 6.4 Elitech ПЭ 800/62Р

    Виды и особенности

    Фактически все модели состоят из стола, на котором закреплены направляющие и приспособления для закрепления плитки и режущего диска. В главном различаются они методом расположения диска:

    • Нижнее размещение резака. Мотор и большая часть диска спрятаны под рабочим столом. Сверху выступает только маленькая часть отрезной кромки пильного диска. Это относительно обыкновенные устройства, посреди которых много дешевых моделей.Один из электроплиткорезов с нижним размещением режущего диска

      Один из электроплиткорезов с нижним размещением режущего диска

    • Верхнее размещение — режущий узел находится над рабочей поверхностью. Не самое малогабаритное оборудование, но дающее выскую точность реза. Средняя масса порядка 30-60 кг, но некие станки весят более 100 кг. Зато они обеспечивают высшую точность реза, имеют неплохую производительность. При всем этом есть два типа:
    • с подвижным столом — более дорогие установки, потому что технологически этот тип реализуется труднее, зато работать с ними комфортнее;
    • с подвижным резаком — он двигается по направляющей рельсе, в этой группе есть бытовые модели, они довольно мобильны, при некой сноровке тоже имеют хорошую производительность.Электронный плиткорез с верхним размещением диска

      Электрический плиткорез с верхним размещением диска

    Плиткорезы с верхним расположением резака дают высшую точность, но имеют более сложную конструкцию, а, означает, и стоимость. Этот инструмент почаще относится к категории проф.

    Сколько стоят

    Если говорить о ценах, то станки с верхним расположением режущего диска из дешевенького сектора стоят:

    • оборудование российских производителей Энкор Корвет-464 94640 можно отыскать за 11-13 тыс. рублей,
    • российско- китайский аппарат DIAM SP-200/0.8 600030 продают 12-13 тыс. рублей,
    • немецко-китайский плиткорез Sturm TC9821U за 15-16 тыс. рублей.

    А в главном цены европейские и южноамериканские станки стартуют от 20 тыс. рублей и намного выше. Все относительно дешевые модели имеют подвижный резак, а подвижный стол реализован в моделях, ценой от 55 тыс. рублей.

    Электронный плиткорез Корвет Эксперт 464-860М т/з. Мощность 800 Вт, толщина плитки до 20 мм

    Электронный плиткорез Корвет Эксперт 464-860М т/з. Мощность 800 Вт, толщина плитки до 20 мм

    Бытовые плиткорезные станки есть в моделях с нижним расположением режущего диска. Здесь цены более демократичные: от 4 тыщ с маленьким хвостом. Конкретно таковой станок имеет смысл приобрести для домашнего использования, если подразумевается большой объем работ, ведь обычного свойства ручной плтикорез обойдется в сумму около 2,5-3 тыс. Так что разница не так и критична, а работать проще, и кромка при резке ровнее. Ведь отрезанный ручным инвентарем край выставлять напоказ не нужно: он далековато не безупречный, а вот плитка распущенная алмазным резаком имеет гладкий, ровненький без сколов край.

    Особенные модели

    Очередной подвид этого инструмента — камнерезный станок. Конструктивно он не отличается, имеет завышенную мощность и глубину пропила. Если обыденный инструмент может резать плитку шириной до 30-40 мм, то камнерезы — до 100 мм, а некие модели еще более. Такие установки необходимы для работы с тротуарной плиткой либо отделочным камнем. Но необходимо учитывать, что большая их часть работает от сети 380 В.

    Еще есть нечасто встречающаяся разновидность электронного плиткореза — ручной вариант. Это  ЗУБР ЗЭП-1400 и Makita 4101 RH, DeWalt DWC410, Bosch GCT 115. Эти модели могут разделывать плитку шириной 20-40 мм, чего заглазно хватит при домашнем ремонте. Есть и ручные камнерезы, к примеру Eibenstock EDS 181. У него глубина реза 67 мм. Неважно какая из этих машин представляет собой некое подобие болгарки, с определенными отличиями: есть упоры для регулировки угла и глубины пропила, ну и диск, соответственно стоит другой.

    Можно отыскать плиткорез, работающий от аккумов. Их тоже не сильно много, но есть и такие. К примеру RYOBI LTS180 M, который работает от 18-вольтовых аккумов. Есть и Makita 4191 DWD с никель-кадимиевым аккумом и Makita CC 300 DWE с литий-ионным.

    В таком обилии просто растеряться, сходу и не усвоишь, какой электроплиткорез лучше.

    В чем отличие

    По собственному устройству электронные плиткорезы очень похожи на циркулярные и торцовочные пилы. Основное отличие — применение сплошного диска, имеющего алмазное напыление и водяное остывание рабочей зоны. Вода не только лишь охлаждает диск, она к тому же избавляет пыль, которая подымается над рабочим местом при использовании другого инструмента.

    При разрезании плитки вода подается в рабочую зону, понижая количество пыли и охлаждая пильный диск

    При разрезании плитки вода подается в рабочую зону, понижая количество пыли и охлаждая пильный диск

    Метод подачи воды находится в зависимости от размещения резака. Если он размещен вверху, то вода подается из высшей части режущего узла. Туда она закачивается с помощью насоса, который откачивает ее из поддона, размещенного под рабочей плоскостью.

    В электроплиткорезах с нижним расположением пильного узла все реализовано проще: понизу стоит ванночка с охлаждающей жидкостью. Часть диска погружена в нее. Так он и охлаждается. Единственный минус такового метода остывания: некая часть пыли все равно находится. Ее несравненно меньше, чем при работе с болгаркой либо циркулярной пилой, но все-же она есть.

    Как выбирать

    Как в любом электроинструменте, важны электронные свойства, но здесь требуется уделять свое внимание на глубину пропила и размеры диска (они взаимосвязаны).

    Электронные характеристики

    Сначала обратите на требуемое напряжение электропитания. Все бытовые модели и большая часть проф работают от сети 220 В, но некие особо массивные агрегаты требуют 380 В.

    Для работы с толстым камнем и плиткой мощность мотора должна быть более 1,5 -2 кВт. На их обычно ставят диски поперечником 350 мм, что обеспечивает достаточную глубину реза. При соответствующем качестве оснастки заморочек с резкой не будет.

    Если использовать электро-плиткорез будете для разделки глиняной плитки и не очень толстого облицовочного камня, то мощности 0,8-1,4 кВт должно хватить. На такие станки ставят диски до 250 мм, что тоже много.

    Это один из ручных электронных плиткорезов с водяным остыванием, такое для этой категории встречается нечасто

    Это один из ручных электронных плиткорезов с водяным остыванием, такое для этой категории встречается нечасто

    Некие модели имеют интегрированные защитные системы. Так в ручных электронных плиткорезах есть защита от ненамеренного запуска. Реализована она просто: двойной кнопкой, чтоб мотор запустился надавить необходимо обе. Время от времени станках есть защита от перегрузок. Стоит обыденное термореле, которое отключает электропитание при достижении критичной температуры.

    Потому что в этом виде оборудования соседствуют электричество и вода, то принципиальна степень защиты. И производители делают двойную изоляцию токоведущих частей, встраивают УЗО и автоматы, разрывающие цепь. Все же, некие станки требуют неотклонимого заземления (не все). Если сделать заземление проблематично,  поищите другой вариант с защитой более высочайшего класса.

    Характеристики десктопа плиткореза

    С глубиной пропила все более-менее ясно: подбираете исходя из толщины материала, который собираетесь резать. Но необходимо направить внимание, чтоб высота установки диска, а означает и глубина пропила, регулировались. По другому при разделке плитки маленький толщины режущая кромка будет находиться в уже отрезанной части материала. А это плохо и для диска, и для плитки: диск перегревается, его может заклинить, а от кромки отлетают куски.

    По мере надобности поверхность десктопа в устройствах с нижним расположением режущего узла наклоняется. Так можно распилить плитку под углом

    По мере надобности поверхность десктопа в устройствах с нижним расположением режущего узла наклоняется. Так можно распилить плитку под углом

    Потому что работать придется на станине, то необходимо направить внимание на качество ее производства. Она должна быть крепкой, устойчивой, надежной. В главном делаются станки для электронных плиткорезов из алюминия и нержавеющей стали: вода,  маленькая каменная либо глиняная крошка другие металлы стремительно выведут из строя. В моделях с подвижным столом нелишними будут резиновые накладки, они лучше задерживают плитку.

    Чем больше будут размеры рабочей поверхности, тем огромную плитку можно будет распустить. В неких моделях есть дополнительные выдвижные либо устанавливающиеся на упоры площадки. Это, непременно, комфортно, потому что габариты станка не наращивает, а способности работы и ее комфортность расширяет.

    Нередко приходится плитку пилить не под прямым углом, а под 45° либо другим, более острым либо тупым. Для этой операции производители предугадывают либо поворот десктопа либо наклон рамы диска  — находится в зависимости от конструкции агрегата. Эта нужная функция позволит прекрасно оформить внешние и внутренние углы.

    Наклон рамы с диском позволяет распиливать плитку под углом

    Наклон рамы с диском позволяет распиливать плитку под углом

    Размеры рабочей поверхности стола впрямую оказывают влияние на размеры плитки, которую можно обработать на данном устройстве. Указывают обычно наибольший поперечный размер и диагональный (если есть такая возможность).  Для разделки электроплиткорезом плитки полностью довольно 600 мм по параллельной стороне и 450 мм на искосок. Но есть монстры, которые могут резать элементы более метра длиной: RUBI DIAMANT DS-250 Husqvarna — 1250 мм, TS100R — 1000 мм.

    Выбирая мощнейший станок, направьте внимание, какое стоит ограничение по наибольшему весу обрабатываемой плиты. Нередко из-за этого ограничения приходится отрешаться от многих материалов отделки.

    Организация подачи воды

    В электроплиткорезах с нижним расположением мотора дело обстоит нетрудно: есть ванночка, в какой купается диск. Ее емкость должна быть достаточной, чтоб он успевал остывать. Да и очень огромные размеры не очень неплохи. Ведь воду приходится поменять, а емкость мыть: в ней остается пыль и маленькие частицы, так что приходится ее временами очищать. Итак вот, если ванночка очень большая, ее извлечь можно только наклонив станок. Это неловко, поэтому проверьте, как просто вытаскивается емкость.

    Вода либо подается сверху с помощью насоса либо понизу стоит ванночка, в какой охлаждается диск

    Вода либо подается сверху с помощью насоса либо понизу стоит ванночка, в какой охлаждается диск

    В станках с верхним расположением распилочного узла воду из поддона качает насос. Чтоб он не забился, устанавливают фильтры. Время от времени они бывают самоочищающимися, время от времени нет. В любом случае здесь тоже нужно поменять воду, также временами чистить фильтры.

    Производительность насосного оборудования и объем бачка для воды указывается в паспорте. Понятно, что для обычной работы лучше иметь некий припас по мощности насоса. Также считается, что чем больше резервуар для воды, тем лучше. В неких моделях в водянос резервуаре устраиваются отстойники для загрязнений. Тогда чистить систему подачи воды необходимо пореже.

    Практические тонкости работы с электронным плиткорезом смотрите в видео. В нем есть много ценных советов и замечаний, которые понадобятся домашнему мастеру.

    Отзывы

    На рынке находится солидное количество компаний, и еще большее количество моделей. Все же, есть некие, более пользующиеся популярностью. Одни завлекают низкой ценой, другие выдающимися параметрами либо особенным удобством работы. Отзывы о более фаворитных электронных плиткорезах мы и приведем.

    Зубр ЗЭП-1100С

    Это станок с верхним расположением резака, цена приблизительно 15-16 т. р.

    Хороший станок, средненький, разрезает отлично, но родной диск сходу идет под подмену — он вообщем ни о чем. Из недочетов: неловко мыть, и через 6 месяцев начал заржавевать.

    Илья

    Обычный станок за свою стоимость. Разрезает без сколов, мне нравится. Не хватает регулировки глубины реза, а так хорошо

    Андрей

    Зубр ЗЭП-450Н

    Это вариант с нижним расположением диска, стоимость 4500 рублей.

    Откровенно сказать, мне не очень. От сколов так и не избавился, сколько диски не менял. К тому же заржавевает стол, хоть я его и протираю тряпкой, а еще вода  течет мимо лотка, приходится на пол авто коврик укладывать.

    Андрей

    Средний по качеству: сколы есть, но маленькие. В принципе терпимо, если отрегулировать диск. Чтоб вода не заливала пол, поворачиваю ванну на 90°. Не нравится очень небольшой стол и полностью не обмысленное крепление опорного профиля. Он не только лишь не помогает, а к тому же мешает.

    Алексей

    За такие средства хороший плиткорез. Лицезрел у друга, купил для себя. Три года, пока не жалею.

    Юрий

    Русский электронный плиткорез Зубр ЗЭП-450Н

    Русский электронный плиткорез Зубр ЗЭП-450Н

    Sturm tc9822u

    Рамный плиткорез с верхним расположением резака, длина реза 920 мм, диск 230 мм, наибольшая глубина пропила — 48 мм, стоимость 20 т.р.

    У меня уже три года пашет. Все отлично. Единственное — диск из комплекта слабоват. А так при неизменной нагрузке никаких заморочек.

    Кирилл

    Разрезает отлично и прямо и под углом, сколов нет. У меня больше 3-х лет. Бытовым его не назовешь, хорошая вещь.

    Евгений

    Рамный электронный плиткорез Sturm tc9822u

    Рамный электронный плиткорез Sturm tc9822u

    Elitech ПЭ 800/62Р

    Электроплиткорез с верхним расположением режущего диска, длина реза 620 мм, поперечник диска 200 мм, стоимость 13-15 т.р.

    Хороший вариант, отлично разрезает, без сколов. Пыли нет, все нормально, водяное остывание отлично работает

    Владислав

    Удачный стол, никаких заморочек с резом. Он себя стремительно оправдал

    Алексей

    Рамный электроплиткорез Elitech-ПЭ-800-62Р

    Рамный электроплиткорез Elitech-ПЭ-800-62Р

    Как сделать отпление в гараже своими руками

    Давно хотел обустроить гараж, чтобы можно было в тепле и при хорошем освещении заниматься машиной или какими нибудь бытовыми делами имея под рукой необходимый инструмент и никому при этом не мешать…
    Два года решением второй проблемы являлась тепловая 3 кВт пушка Ballu. Надо сказать справлялась она с задачей на троечку. Надо решать вопрос другим путем.
    На фотографиях показано ка я сделал отопление в гараже.
    Сейчас в системе присутствует предпусковой подогреватель Северс-М на 3 кВт, два биметаллических радиатора на 4 секции каждый, расширительный бачок от Приоры.
    a5176b5s-960

    55176b5s-960

     

    43176b5s-960

    Как отделать печь: штукатурка, облицовка плиткой и камнем

    Если печь сложена из обычного печного кирпича, наружный виде ее не многим может нравится, а если применен к тому же б/у кирпич, то отделка печи очень желательна. Есть всего два способа — штукатурка и отделка плиткой либо камнем (оббить листовым железом, естественно, тоже выход, но это — не отделка). Но при всем этом внешний облик может быть очень различным — от супер-современного, до «теремочного» варианта.

    Содержание статьи

    • 1 Как штукатурить печь
    • 1.1 Подготовка
    • 1.2 Раствор для штукатурки банной печи на базе глины
    • 1.3 Смеси на базе цемента
    • 1.4 Особенности штукатурки печей
    • 1.5 Внедрение магазинных консистенций
    • 2 Фотоотчет по штукатурке печи
    • 3 Отделка печи плиткой
    • 3.1 1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой
    • 3.2 Разработка 2-ая — сходу на клей
    • 3.3 Клей для плитки на печи
    • 4 Об отделке банной печи

    Как штукатурить печь

    Один из более всераспространенных вариантов отделки печи — штукатурка. Хоть способ и распространен, но вопросов появляется много: очень нередко поверхность трескается, в неких случаях вообще отпадает кусочками. Для того чтоб избежать схожей ситуации нужно знать некие тонкости.

    Штукатурка и отделка плиткой либо камнем - вот два метода привести печь в порядок

    Штукатурка и отделка плиткой либо камнем — вот два метода привести печь в порядок

    Подготовка

    Все работы по отделке проводят только после конечной просушки и основной усадки печи. В неприятном случае, вроде бы вы ни старались, трещинок будет много.

    Есть одна надежная методика, но времени она просит много. Все же, один раз хорошо изготовленная штукатурка печи может стоять годами. Итак, вот процесс. Перед тем, как начать штукатурные работы, швы углубляют приблизительно на 1 см. Потом все поверхности обтягивают штукатурной либо малярной сеткой (проволока 2-3 мм, шаг 5 см), прибивая гвоздями либо вкручивая шурупы. Это — более обычный вариант.

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Для большей надежности можно без помощи других набивать гвозди, а меж ними накручивать проволоку. Длина гвоздя — 80-100 мм, проволока обожженная мягенькая, поперечником 2-3 мм, можно использовать медную. Гвозди лупить не в кирпич, а в вертикальные швы, там, где сходятся два кирпича. Шляпки должны торчать на 2-4 мм, на их накручивается проволока.

    Чем этот метод лучше? В очень термически нагруженных местах можно набить больше гвоздиков, сделав армирование более надежным. 2-ой плюс — такое усиление выходит более подвижным, лучше компенсирует различные степени расширения/сжатия разных материалов, не позволяя отпадать отделочному слою.

    Подготовка к штукатурке печи

    Подготовка к штукатурке печи

    Чтоб поверхность была совершенно ровненькой, как того требуют современные строй эталоны, проще выставить маяки, и по ним уже штукатурить по всем известной технологии.

    Как штукатурить печь

    Как штукатурить печь

    Еще есть народные способы армирования печной штукатурки. На поверхность наносится слой штукатурного раствора (почаще — гилиняного), на него расстилается мешковина, через которую продавливают раствор. Время от времени мешковину укрепляют с помощью гвоздиков, которые прибиваются в нескольких местах. Даже если отделка отслоится, она будет висеть и не отвалится.

    Аналогичным образом можно использовать стеклоткань, в термически ненагруженных местах подходит и марля. Все это — методы удержать штукатурку печи от осыпания.

    Раствор для штукатурки банной печи на базе глины

    В большинстве случаев печи штукатурят обыденным глиняным веществом. Должен он быть обычной жирности. Если сбалансированный вариант подобрать не выходит, лучше штукатурить «пережиренным» веществом, чем сухим. В жирном образуются трещинкы, но он отлично держится. Образовавшиеся трещинкы можно потом забелить известкой либо затереть более постным составом. Если же глиняный раствор будет тощим (в нем очень много песка), то он совершенно точно будет рассыпаться.

    Итак, определяем жирность глины, потом делаем пробные замесы, добавляя различное количество песка. Из приобретенного раствора лепим колбаски в палец шириной. Оставляем их высыхать на 2 денька (в тени, не на сквозняке). Потом оборачиваем колбаску вокруг черенка. На обычном растворе возникают внешние трещинкы и немного трескается мокроватая середина. На тощем растворе трещинок много и они глубочайшие, на жирном трескается только поверхность, практически не затрагивая внутренний слой. Избираем вариант с «нормальными» показателями. Подробнее про определение пропорций глиняного раствора читайте здесь.

    Глина с опилками

    Глина с опилками

    С помощью этих опытов вы обусловили, в какой пропорции требуется добавлять песок. Кроме него для того, чтоб поверхность лопалась еще меньше добавляют армирующее вещество. Они есть как натуральные, так и искусственного происхождения:

     

    • высушенный конский навоз (при просушке может быть соответствующий запах);
    • отруби;
    • распушенный асбест;
    • минеральное волокно;
    • опилки;
    • фиброволокно (употребляется для армирования бетона);
    • базальтовое волокно.

     

    Эти добавки вводят в маленьком количестве в уже практически готовый раствор. По мере надобности, добавляют воды, чтоб состав был густым, но оставался пластичным. Степень пластичности проверяется просто: проводим по поверхности раствора ребром кельмы. Должен остаться точный след с отлично сформированными краями, которые не «плывут». Поверхность среза при всем этом должна быть гладкой, а не рваной. Если края плывут, добавляем малость песка либо глиняного теста, если поверхность «рваная» — малость воды.

    Смесь глиняного раствора - густая паста

    Смесь глиняного раствора — густая паста

    Еще одна пользующаяся популярностью добавка — соль. Ее вводят от 100 гр до 200 гр на ведро раствора. Что дает соль в штукатурном растворе? Она держит внутри себя некое количество воды, не давая пересыхать глине, чем предутверждает возникновение глубочайших трещинок. Также при высыхании соль не дает поверхности скоробливаться. Сможете сделать лепешку из обыденного гилнянопесчаного раствора и с добавлением соли и поглядеть на итоге после высыхания.

    С другой стороны, если печь топится временами, во увлажненной атмосфере штукатурка с солью начинает сыпаться. Так что для бань либо дач повторяющегося посещения такая добавка совершенно точно не подходит.

    Если штукатурить будете глиняным составом, сначала печь растапливают, и в теплом виде начинают работы. Для чего нагревать печь? Так как при высыхании глины она дает довольно огромную усадку — ее поверхность сокращается. Разогрев печь, мы добьемся определенного теплового расширения, нанесем слой глиняной либо известковой штукатурки на уже увеличившуюся поверхность. При высыхании/остывании происходит сжатие и кирпичной поверхности, и нанесенной штукатурки. Таким макаром понижается возможность возникновения огромного количества трещинок. Они если и будут, то не настолько значительными, и не в настолько большенном количестве.

    Штукатурка глиной

    Штукатурка печи глиной — трудно избежать трещинок

    Смеси на базе цемента

    Очередной метод — использовать стандартный штукатурный раствор, с добавлением одной части глины — для эластичности. Состав смотрится так: цемент — 1 часть, песок  3 части, жирная глина — 1 часть. Весь фокус в том, что цемент нужен глиноземистый с завышенной термостойкостью, а он дорог. В принципе, можно использовать обыденный портландцемент, но высокомарочный.

    В других регионах для увеличения прочности раствора для штукатурки печи добавляют некое количество известкового теста. Если желаете неплохого итоге, лучше известковое тесто купите, а не гасить без помощи других. Вроде бы вы ни старались, в самодельной гашеной извести остаются мелкие непогашенные частицы. В процессе использования они впитывают водяные пары, гасятся, увеличиваясь в размерах, разрывая поверхность штукатурки. В итоге отделка отпадает либо покрывается кавернами.

    Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

    Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

    В неких случаях в смеси добавляют ПВА, из-за чего он становится более пластичным. Но оштукатурить печь поновой после использования такового раствора у вас не получится. На поверхности кирпича появляется тончайшая невидимая глазу пленка, с которой ни один раствор не может сцепиться. Адгезия фактически нулевая. Так что эта добавка, быстрее, вредная, чем нужная.

    При штукатурке печи веществом на базе цемента, последовательность действий немного изменяется. Подготовка состоит в отбивании старенькой отделки, укреплении/плетении сетки, после этого следует очень тщательное удаление загрязнений и пыли. Потом кирпич обильно смачивается водой, а на мокроватую поверхность уже наносится штукатурка.

    Особенности штукатурки печей

    Есть один совет, который касается техники нанесения штукатурки из глины. Не наносите сходу большой слой раствора. Общую толщину лучше разбить, как минимум, на дважды. Задачка первого нанесения — отлично «сцепиться» с кирпичом, также создание базы под нанесение второго слоя. Поэтому, продавив через сетку либо мешковину раствор, поверхность не заглаживают, а оставляют неровной, шершавой и комковатой. Убирают, только наибольшие выступы, которые могут помешать предстоящей работе. Тем, кому хаос не нравится, можно порекомендовать «пригладить» глину зубчатым шпателем, сделав борозды поперек. Это будет неплохой основой как для нанесения последующего слоя, так и для укладки плитки, камня.

    Глиняный раствор нужно верно приготовить

    Глиняный раствор нужно верно приготовить

    Высыхает 1-ый слой в обычных критериях, без увеличения температуры. Это означает, что топить печь нельзя. После полного высыхания можно наносить и сглаживать последующую партию раствора. Если на улице сухо и горячо, лучше часто смачивать поверхность штукатурки водой.

    Внедрение магазинных консистенций

    Не многим охото возиться с глиной, подбирать состав, проводить испытания. Проще приобрести готовый состав и с его помощью заштукатурить печь. Проще, но очень дороже. Для штукатурки печи можно использовать особые клеевые составы для оштукатуривания печей или укладки на их плитки. Но стоят они от 30$ до 180$ за мешок. В мешке — 20 кг. Сколько вам пригодится мешков — вопрос размеров печи и толщины слоя.

    Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

    Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

    Зато в данном случае все очень просто: разводите строго по аннотации и наносите по описанным в той же аннотации правилам. По опыту использования, можно сказать, что нужно глядеть на состав. В консистенции должно быть армирующее вещество. Также обращайте внимание на область внедрения: для бань требуется вагостойкость, что встречается не так нередко.

    Если непосредственно по маркам, то вот какие готовые консистенции уже опробованы на опыте:

     

    • Плитонит Суперкамин Огнеупор
    • Петроникс КУ. Этот состав дает более гладкую поверхность, но подходит для поверхностей с температурой на выше 70°C, т.е. если нет футеровки топки (нет теплоизолирующего слоя либо не обложена изнутри жаропрочным кирпичом), то использовать нельзя.
    • Жаростойкая штукатурка Терракот. Область использования — до +400°C, подходит для печей хоть какого типа.
    • Штукатурные консистенции Вольфсхойер на мраморной крошке ослепительно белоснежного цвета. Выдерживает нагрев до +300°C, чего тоже более чем довольно.

     

    Фотоотчет по штукатурке печи

    В этом случае мастер использовал армирующую сетку: кирпич имел много трещинок, и маленькая ячейка сразу армирует кладку. Сначала счищается древняя отделка, удаляется все, прямо до нагого кирпича. Швы углубляются приблизительно на 1 см.

    Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

    Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

    Швы углубляются, поверхность очищается

    Швы углубляются, поверхность очищается

    Поверхность очищается от пыли — поначалу веником, позже густой щеткой. Потом закрепляется сетка.

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

    Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

    Чтоб поверхность печи была ровненькой, выставляются маяки. Употребляются стандартные покрытые цинком либо нержавеющие строй маяки. По ним штукатурка ведется как обычно. Только поначалу наносится и выравнивается состав вокруг литья, а потом уже затягивается вся поверхность.

    Поначалу штукатурят вокруг литья

    Поначалу штукатурят вокруг литья

    Печи штукатурят по маякам, как обычно

    Печи штукатурят по маякам, как обычно

    Состав для штукатурки таковой: на 1 часть цемента, 2 части горного песка, 2 часть речного, 200 гр соли. Глину не добавляют совершенно, так как очень усыхает, из-за чего возникают трещинкы.

    До работы печь отлично смачивается, чтоб при работе она была увлажненной. До полного набора прочности цементом (28 суток) печь не топится.

    После высыхания штукатурки можно клеить плитку (на теплостойкий плиточный клей), красить, белить, делать что угодно.

    Отделка печи плиткой может быть и броской

    Отделка печи плиткой может быть и броской

    Отделка печи плиткой

    Придать печи симпатичный вид можно отделав ее плиткой. Плитка для печей есть особая, теплостойкая, но стоит она очень много. Есть особые изразцы, но они закладываются еще на шаге строительства печи (стоят еще более). В большинстве собственном, для облицовки печной используется рядовая глиняная плитка. Если она обычного свойства и уложена верно, ничего с ней не происходит. Есть два ограничения:

     

    • использовать плитку маленьких форматов, потому что увидено, что она держится лучше;
    • не использовать плитку на базе гипса — она очень понижает теплопотерю.

     

    Штукатурят печи под облицовку в главном цементными составами. Глина при высыхании очень очень ссыхается, из-за чего плитка неизбежно отпадает. При этом рекомендуют состав для штукатурки и наклеивания плитки использовать один — это гарантия неплохого сцепления.

    Еще несколько технологических моментов, которые касаются укладки плитки поблизости печного литья и других железных частей. Зазор меж краями плитки и металлом должен быть порядка 5 мм. Это зазор нужно оставлять пустым, без раствора. Его потом закладывают асбестовым шнуром, а сверху замазывают плиточным клеем, затирают затиркой. Так при нагреве металл не разорвет и не выжмет плитку.

    Пример отделки плиткой печной дверки

    Пример отделки плиткой печной дверки

    1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой

    Мастера, которые занимаются отделкой кирпичных печей, рекомендуют поначалу печь оштукатурить. После высыхания штукатурки можно будет клеить плитку на особый теплостойкий клей. Если придерживаться этой технологии, то предварительный шаг будет вточности такой же, как при штукатурке (описано выше):

     

    • расшиваем швы на 1 см;
    • прибиваем/плетем сетку;
    • печь смачиваем;
    • наносим и выравниваем штукатурку.Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

      Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

     

    После высыхания штукатурки по обыкновенной технологии клеят плитку. Некие мастера плитку кладут на нагретую печь, другие — на теплую. Есть варианты укладки без разогрева. Разработка ничем не отличается от обыденных отделочных работ, с той только различием, что швы делают побольше — от 3 мм и стараются оставлять их незаполненными.

    Пример облицовки печи плиткой

    Пример облицовки печи плиткой

    Для выдерживания швов употребляют все те же крестики. Они позже заполняются гипсовой затиркой, которая более эластична и наименее склонна к растрескиванию. В этом случае швы компенсируют термическое расширение.

    Разработка 2-ая — сходу на клей

    Если поверхность печи ровненькая вначале, но подкачал внешний облик кирпичей, можно испытать клеить плитку прямо на кирпич. Только он должен быть незапятнанным, без каких-то загрязнений либо пыли. Берете теплостойкий клей для облицовки печей либо каминов (есть такие). Разводите строго по аннотации, также согласно аннотации наносите состав на плитку и клеите ее на кирпич.

    Есть одна хитрость: если формат плитки таковой, что она перекрывает несколько кирпичей, клей должен быть лишь на одном из их. Другие остаются пустыми. Смеси имеют высшую степень адгезии и отлично держат даже при таком раскладе. А таковой метод позволяет обойти разную величину термических расширений различных материалов (швы расширяются больше, из-за чего плитку, наклеенную на два кирпича, может разорвать). Но у этой техники облицовки печи есть минус: пустоты, заполненные воздухом плохо проводят тепло, теплопотеря значительно падает. Есть в данном случае один выход: брать плитку под размер кирпича. Отыскать требуемые размеры трудно, но некие мастера из крупноформатной режут более маленькую, с необходимыми размерами.

    Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

    Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

    Есть разработка, совмещающая две описанные выше. Печь оббивается кладочной сетью с 50*50 мм, поперечником проволоки 0,5-1 мм. Приколачивают сетку скобами — мощными из строительного пистолета, либо сделав их из финальных гвоздиков. Сетка должна прилегать к плотно. На эту базу без подготовительной штукатурки кладется плитка. Минус этой технологии — большой расход дорогого клея.

    Клей для плитки на печи

    Какой клей для плитки можно использовать в данной технологии? Нормально себя проявили последующие теплостойкие марки:

     

    • Плитонит ВТ;
    • Фиксатор;
    • Клей Емеля компании «Пирамида», подходит даже для отделки рваным камнем;
    • Церезит 17;
    • Огнеупор;

     

    Приклеенный на рваный камень

    Приклеенный на клей Емеля рваный камень

    Об отделке банной печи

    Все, произнесенное выше, относится и к банным кирпичным печам, но только к тем, которые стоят в отапливаемых помещениях. Если баня у вас повторяющегося посещения и она промерзает, отделывать печь никчемно. Вроде бы вы ни старались, какие бы техники ни применяли все отвалится.

    При выводе печи из глубочайшего «минуса» в еще больше глубочайший «плюс» очень значительны температурные расширения. Через несколько таких переходов рвет кирпич, а штукатурку и плитку — тем паче. В схожем режиме эксплуатации печи из кирпича есть не дольше 4-6 лет. Позже их все равно перекладывать.

    Все это справедливо и для отопительных и отопительно-варочных вариантов, которые стоят на неотапливаемых дачах,и  которые временами, пару раз за зиму растапливают. Здесь выход один — на даче оббить листовым железом и на этом успокоиться, а в бане — смириться с не очень симпатичным видом.

    Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

    Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

    Пластиковый водосток

    Не секрет, что элементы водосточной системы различаются не только по диаметру, но и по типу материала, из которого они выполнены. Многие до сих пор делают желоба и трубы из оцинкованного металла самостоятельно. Однако если принять во внимание особенности изделий из пластика, то предпочтения могут кардинально измениться:

     

    • Простота монтажных работ.

     

     

    • Доступная цена.

     

     

    • Небольшой вес конструкции.

     

     

    • Устойчивость к коррозии.

     

     

    • Широкая цветовая гамма.

     

     

    • Отсутствие шума во время дождя.

     

    4_1-768x252

    Перед тем, как сделать отливы на крыше своими руками, для объективности оценки к перечисленному следует добавить также и недостатки пластикового материала. К их числу относятся: невозможность самостоятельного изготовления и ремонта элементов системы. Кроме этого желоба из ПВХ подходят только для малоэтажного строительства.

    Особенности установки позволяют не только сэкономить время, но и деньги домовладельца, потому что стоки можно установить одновременно с возведением кровли. Любой строительный магазин предлагает многочисленные комплекты водостоков из пластика различной конфигурации и сечения. Количество элементов и их параметры предстоит выяснить на подготовительном этапе.

    Какова цена на пластиковые водосточные отливы для крыши частного дома?

    Стоимость нынешних компонентов пластикового водоотвода доступна широкому кругу домовладельцев. Такие элементы значительно дешевле медных или титановых аналогов. В то же самое время виниловая продукция отличается высокой эстетичностью и экологической чистотой. Герметичность пластифицированной системы от перепадов температур практически не страдает, потому что соединение элементов оснащается резиновым уплотнителем.

    7_2-768x318

    Нужно признать, что на качественные отливы для крыши пластиковые и цена соответствующая. Ниже представлена стоимость продукции некоторых популярных среди застройщиков производителей:

     

    • Желоб 3 метра Docke – от 437 рублей.

     

     

    • Труба 3 метра Docke – от 529 рублей.

     

     

    • Воронка желоба Docke – 275 рублей.

     

     

    • Желоб 4 метра Nicoll – от 840 рублей.

     

     

    • Труба 4 метра Nicoll – от 1120 рублей.

     

     

    • Воронка желоба Nicoll – от 597 рублей.

     

     

    • Желоб 4 метра Roofart – от 787 рублей.

     

     

    • Труба 4 метра Roofart – от 1294 рублей.

     

     

    • Воронка желоба Roofart – 512 рублей.

     

    Каждая из пластиковых систем имеет свои плюсы и минусы. Например, Руфарт имеет специальные профили жесткости, которые дают возможность выдерживать серьезные механические нагрузки в случае обледенения или сильного ливня.

    Устройство пароизоляции кровли

    Ни для кого не секрет, что кровельные материалы препятствуют проникновению наружной влаги. Однако далеко не все задумываются о разрушительных свойствах пара, который образуется в помещениях и потом попадает в подкровельное пространство. И напрасно, потому что «пирог» нуждается в надежной изоляции.

    5_3-1-768x365

    Прежде чем думать, какую пароизоляцию выбрать для кровли, важно понять, что утеплитель после выветривания и насыщения влагой теряет свои качества. Физические параметры воздуха таковы, что нагреваясь, он поднимается вверх, и в виде конденсата может попасть в подкровельную часть дома. В зимнее время здесь довольно низкая температура, и влага конденсируется, превращаясь в лед. Теплоизоляция при этом разрушается.

    С наступлением весенней оттепели лед превращается в воду, которая стекая, будет проникать еще и на внутреннюю отделку и разрушать ее. Что касается утеплителя, то минвата в подобных условиях продержится один сезон, пенопласт простоит подольше, но и он вскоре разрушится.

    Чтобы избежать таких последствий, с внутренней стороны крыши устанавливается паронепроницаемый барьер. Качественное устройство пароизоляции кровли и технология ее монтажа исключает проникновение влаги в теплоизоляционный слой. Более того, деревянные элементы конструкции также будут спасены от плесени и разрушения.

    Методика монтажа паробарьера

    Обычно такой барьер устанавливается после укладки теплоизолятора с внутренней стороны крыши. Для этого существует два способа монтажа парозащитной пленки: горизонтальный и вертикальный. Первый вариант применяется чаще и состоит из следующих переходов:

     

    • Развернуть полотно пленки вдоль внутренней плоскости крыши.

     

    • Начиная сверху, зафиксировать пленку к брусьям при помощи степлера.

     

    • Уложить следующее полотно с нахлестом на предыдущее 100-150 мм. Таким же образом поступить со следующими отрезками паробарьера.

     

    • Выполнить герметизацию швов при помощи одно- и двухстороннего скотча. Односторонней склеивающей лентой герметизируют наружный перехлест, а двухсторонней – соединяют внутреннюю поверхность стыкующихся пленок.

     

    Если монтаж пароизоляционного материала выполняется по вертикали, то перехлест рациональнее делать на балках. В местах примыкания к мансардным окнам и люкам следует организовать паробарьерный фартук. Кстати, метод парозащиты может быть использован при утеплении балкона изнутри.

    Применение опилок в качестве теплоизолятора

    Если опилки до этого не обрабатывались антисептиком, то одновременно с увлажнением нужно полить смесь раствором борной кислотой или медного купороса. Готовность утеплителя проверяется просто: сжать рукой некоторое количество смеси, если комок рассыпался, то материал для укладки готов.

    Гипс добавляется в смесь для предотвращения осадки, которая приводит к утечкам тепла. Стоит помнить, что состав с добавлением гипса застывает в течение 30-40 минут. Поэтому следует готовить только определенное количество утеплителя, которое за это время можно уложить и обработать. Для увеличения срока вместо гипса можно применить цемент в той же пропорции.

    Способ 2: Глина и древесные отходы

    Способ больше подходит для теплоизоляции пола, так как предусматривает применение гидроизоляции, например, ПЭТ-подложки толщиной 200-220 микрон. Это в большинстве случаев приводит к появлению конденсата и образованию плесени. Поэтому в конструкции допускаются только дышащие материалы, пропускающие водяные пары.

    Любого застройщика, интересующегося вопросом, можно ли утеплять потолок и пол древесными опилками и глиной, волнует технология процесса:

     

    • Закрепить гидроизоляционную пленку на черновом настиле, листы укладывать внахлест 100-150 мм для предотвращения протечек раствора.

     

    • Приготовить воду и глину. После замеса раствор должен быть консистенции сметаны. Нужно исходить из факта, что в среднем, на 100 л воды уходит 5-7 ведер глины. Для перемешивания подходит бетономешалка или миксер. Рекомендуется залить в мешалку 1-2 ведра глиняной жижи и постепенно добавлять опилки, пока смесь не загустеет.

     

    • Уложить смесь на подложку равномерным слоем до 100 мм в толщину и разровнять. Важно предусмотреть наличие воздушной прослойки под чистовым покрытием.

     

    Раствор застывает в течение одной-двух недель. В процессе сушки на поверхности утеплителя могут образоваться трещины, которые устраняются такой же смесью глины и опилок. Если предполагается эксплуатировать такой теплоизолятор во влажном помещении, то после высыхания его нужно обработать гидроизоляционной мастикой.

    Рекомендации

     

    • Для работы свежие опилки не годятся, потому что в них присутствуют вещества, препятствующие качественной связке воды и цемента. Чтобы избежать подобной ситуации следует дать древесным отходам отлежаться минимум 5-6 месяцев. При необходимости проведения срочных работ по утеплению в раствор добавляется жидкое стекло.

     

    • Такие минусы как пожароопасность и поражение грызунами легко устраняются путем добавления в смесь медного купороса, борной кислоты, цемента или гипса.

     

    • В теплый сезон можно довольно быстро утеплить пол древесными опилками, так как раствор хорошо просушивается, и отсутствует угроза развития всевозможных бактерий и плесени.

     

    • Отходы деревообработки отличаются по размерам – чем они мельче, тем больше требуется воды для увлажнения смеси.

     

    • Выбирая сырье, в первую очередь стоит обратить внимание на среднефракционный материал. При работе с мелкой фракцией образуется большое количество пыли, что усложняет работу. Хорошо, когда отходы будут от материала, прошедшего предварительную сушку.

     

    • При подготовке смеси для утепления бани лучше не применять медный купорос, потому что при высоких температурах он способен выделять ядовитые пары.

     

    Конструкция и устройство септика в частном доме

    Локальная канализация считается максимально эффективным сооружением, когда речь заходит о загородном жилье. Конструкция, которая не нуждается в регулярной очистке ассенизаторскими машинами, традиционно состоит из двух- или трехкамерных резервуаров.

    3-1-768x343

    Важно понять, что устройство септика в частном доме своими руками предусматривает использование первой камеры в качестве отстойника. Его объем в двухкамерном резервуаре должен занимать ? всей конструкции, а в трехкамерном – половину. Принцип работы системы заключается в следующем:

     

    • Стоки, попадая в 1-ю камеру, проходят этап предварительной очистки.

     

     

    • Тяжелые фракции остаются на дне, а легкие перемещаются во вторую камеру по мере наполнения первой.

     

     

    • В крайней емкости осуществляется окончательная очистка сточных вод, после чего они направляются на фильтрационные поля или в дренажный колодец.

     

    Все резервуары системы, кроме последнего, обычно делаются герметичными. В зависимости от схемы, септики для дачи без откачки и бюджетные двухкамерные конструкции в последней емкости содержат сквозные отверстия на дне или в стенках. Это позволяет удалять излишки влаги и избежать частого пользования ассенизаторской техники.

    Как определить размер и месторасположение септика?

    Грамотный расчет канализационной емкости базируется на соответствии с водопотреблением семьи, проживающей в доме. За основу традиционно берется норма расхода воды на 1 человека – 200 литров ежедневно. Определяя суточную норму для всех жильцов, берется троекратное значение от первоначальной величины. Для уверенности добавляется еще 20% от результата.

    Далее определяется размеры самого септика. К примеру, нужно сооружение объемом 18 м3. Следовательно, рекомендуемые параметры конструкции следующие:

     

    • Ширина – 2 м.

     

     

    • Длина – 3 м.

     

     

    • Глубина – 3 м.

     

    Расстояние от дна емкости до трубы слива —- не менее 800 мм. Важно и месторасположение – ближе 5 метров от жилого строения не следует обустраивать конструкцию. В то же самое время не стоит увеличивать рекомендуемое расстояние, потому что это влечет дополнительные затраты на прокладку магистрали. Кроме этого, чем она длиннее, тем выше вероятность его засорения, поэтому желательно установить колодцы для ревизии.

    Как сделать теплоизоляцию для фундамента дома пенополистиролом

    Теплоизолирование основания домостроения полностью решает две важные задачи: сокращает потери тепла и защищает конструкцию от деформирования при низких температурах. Эти факторы имеют решающее значение, поскольку большая часть грунтов в нашей стране относится к пучинистому типу. Им свойственно промерзание на большие глубины, после чего в процессе оттаивания грунт изменяет свой первоначальный объем. В результате – деформационные явления, пагубно сказывающиеся на целостности основания.

    6_3-768x365

    Эффективное утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом своими руками широко используется в частном строительстве. В основном это связано со следующими параметрами материала:

     

    • Доступность и дешевизна.

     

     

    • Абсолютная гидрофобность.

     

     

    • Долговечность и стабильность.

     

     

    • Устойчивость к перепадам температуры.

     

     

    • Низкий коэффициент теплопроводности.

     

    Единственный, но и довольно существенный недостаток пенопласта – это хрупкость. Для предотвращения повреждений слой утеплителя следует в короткое время покрыть отделочной смесью и организовать отмостку из тротуарной плитки вокруг здания. Кстати, нередко производится теплоизолирование и отмостки, когда под грунтовой засыпкой размещают пенополистирольный пояс. Это снижает риск пучения грунта с последующим разрушением основания.

    Виды материалов из газонаполненного полистирола

    утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом своими руками

    Чтобы утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом или пенопластом привело к требуемому эффекту, следует знать особенности данных материалов. Оба утеплителя относятся к одной группе, поэтому способы монтажа аналогичны. Однако плиты имеют разные характеристики и различные цены.

    Пенопласт – это вспененный полистирол, промышленность выпускает его в плитах форматом 500х1000 мм и 1000х1000 мм. Толщина изделий варьируется от 20 до 100 мм. Выбирая пенопласт, не забываем о его плотности. После монтажа теплоизолятора понадобится дополнительно установить рулонный гидробарьер или обработать пенопласт гидроизолирующими мастиками.

    Важно! Прочность пенопластовых материалов значительно ниже, чем экструдированного пенополистирола.

    Невысокая стоимость и простота в установке делают экструдированную продукцию одной из самых популярных среди аналогичных утеплителей. Все это благодаря следующим характеристикам:

     

    • Низкий коэффициент паропроницаемости.

     

     

    • Не пропускает и не впитывает влагу.

     

     

    • Подходит для теплоизолирования любого типа основания.

     

     

    • Толщина плит от 100 до 120 мм.

     

    Система дренажа и ливневой канализации

     

    Сбор талой и дождевой воды, стекающей с кровли, осуществляется при помощи ливневки. Основное предназначение этих коммуникаций – отвод влаги на безопасное расстояние от построек. Если не уделять этому должного внимания, то вода вместе с перепадами температур со временем запустят разрушительные процессы фундамента и стен здания.

    5_3-768x368

    Конструкция отмостки также может пострадать, поэтому в оборудование для ливневой канализации должны быть включены желоба из бетона или пластика. Их размещают вдоль дорожек, а сходятся они в общий коллектор.

    Дренажная сеть подземных трубопроводов призвана способствовать отведению излишней влаги, которая находится в грунте. Такое решение весьма актуально для территорий с высоким расположением грунтовых вод. Перед проектировкой дренажных магистралей следует выяснить ряд геологических особенностей почвы:

     

    • Характеристика и структура грунта.

     

     

    • Уровень залегания грунтовых вод и его зависимость от сезонных факторов.

     

     

    • Объем влаги, выпадающий в регионе в виде осадков.

     

     

    • Масштаб возможных паводков в местности, где расположены постройки.

     

    система дренажа и ливневой канализации на участке

    Трубопроводы, из которых состоит система дренажа и ливневой канализации на участке, не должны пересекаться и соединяться в единую сеть. При обильных осадках дренажные трубы будут переполнены водой с ливневки, и конструкция не будет работать.

    Влага, собранная обоими устройствами, попадает по трубопроводам в коллекторный колодец. Далее она используется для полива или выводится за границы усадьбы. Не менее популярно использование дренажного накопителя на меже делянки, откуда вода постепенно уходит в почву.

    Каждая из рассматриваемых конструкций имеет свой набор компонентов, которые могут быть изготовлены из различных материалов. Идентичны только трубы для магистрального трубопровода и специальные колодцы.

    Из чего состоит оборудование для ливневой магистральной канализации частного дома

    Состав компонентов конструкции зависит от того, планируется ли использование дождевой воды для полива или есть намерения сбрасывать ее в общую систему без лишних манипуляций. Традиционно применяются следующие элементы:

     

    • Точечные дождеприемники – устанавливаются под водосточными трубами. Специальные фильтры и решетки защищают водоотвод от попадания листвы и мусора. Несколько водосборников соединяются сетью трубопроводов.

     

     

    • Линейные лотки – желоба из пластика или бетона, которые используются при монтаже ливневки вдоль пешеходных дорожек или отмостки.

     

    Как выбрать кельмы-мастерки и другой инструмент

     

    Для строительных, ремонтных и отелочных работ необходимы различные кельмы-мастерки, строй правила, гладилки и терки. Эти обыкновенные приспособления намного упрощают и ускоряют работы. Употребляют их при кладке кирпича и строй блоков, для выравнивания бетонной стяжки, расшивки швов, штукатурке, укладке плитки и массе других работ. Принципиально только верно подобрать инструмент.

    Еще оговоримся, что кельма и мастерок — это однообразные приспособления, просто «мастерок» — почаще употребляется в разговорной речи, а «кельма» — в технических описаниях и нормативах. Инструментов много, и они все различные. Будем разбираться, какой зачем нужен.

    Мастерки могут быть разной формы и размера

    Мастерки могут быть разной формы и размера

    Содержание статьи

     

    • 1 Формы мастерка и его предназначение
    • 2 Инструменты штукатура
    • 3 Инструмент каменщика
    • 4 Инструмент для газобетона
    • 5 Инструменты для отделочных работ

     

    Формы мастерка и его предназначение

    Состоит это приспособление из металлической пластинки и приваренной под углом ручки. Вот конкретно форму пластинки, ее толщину и вес и подбирают для каждого вида работ. В то же время выбор индивидуален, хотя прислушаться к советам мастеров стоит.

    Форма металлической лопатки мастерка может быть:

     

    • треугольной;
    • прямоугольной;
    • трапециевидной;
    • каплевидной;
    • овал.

     

    Не считая того есть особые мастерки штукатура для выведения внутренних и наружных углов, также кельмы для газобетона.

    Инструменты штукатура

    Штукатурная кельма обязана иметь ровненькие грани — так удобнее сглаживать поверхности. Поэтому выбирают обычно прямоугольную либо трапециевидную форму. По размерам лопатки — самые ходовые у отделочников — от 12 см.

    Но это далековато не все инструменты, которые нужны для штукатурных работ. Сначала,  требуется забрасывать поверхность веществом. Мастерок, даже большой, много не возьмет, а если приходится штукатурить огромные площади, то набрасывать необходимо сотки кг. Для этих целей делают особые штукатурные ковши.

    Ковши для набрасывания штукатурки

    Ковши для набрасывания штукатурки

    Они имеют полусферическую либо цилиндрическую форму с маленьким плоским дном. Внутренние стены отлично отполированы, так что при резком движении раствор слетает фактически без остатка. Ручка у ковша изготовлена из пластика либо древесной породы.

    При штукатурке по маякам для выравнивания раствора употребляют правило. Это длинноватая ровненькая планка из древесной породы либо металла. Если гласить о проф инструменте, то он обычно делается из дюралевого сплава. Потому что металл этот мягенький, рабочий край нередко усиливают металлической полосой. В сечении правило для штукатурки может быть трапециевидным либо иметь вид буковкы «h». Еще есть правило с уровнем, но его почаще употребляют на горизонтальных поверхностях — может таковой инструмент понадобиться при бетонировании полов. В особенности полезен он будет при формовании наклона в сторону слива в моечной либо парилке бани. Так что — возьмите на вооружение.

    Раздельно стоит сказать про строй гладилки и терки. Терками именуют маленькие пластмассовые либо древесные дощечки с ручками, которыми комфортно сглаживать — затирать заштукатуренные поверхности. Еще есть полутерок — это аналогичный по форме инструмент, но большего размера.

    Этот весь инструмент, который употребляют штукатуры

    Этот весь инструмент, который употребляют штукатуры

    Еще есть штукатурная гладилка — это уже железная пластинка с наваренной верху ручкой. Она также употребляется для выравнивания поверхностей, но маленьких размеров. Еще для штукатурных работ употребляют широкие шпатели — длина лезвия такового инструмента может быть от 10 до 80 см.

    При выравнивании поверхности шпателем нередко остаются полосы, которые остаются от  уголков. Это неудача строителей-любителей, которые просто не могут знать неких тонкостей. Чтоб такие полосы не оставались, нужно чуток согнуть лезвие, подогнув уголки в нерабочую сторону. А еще многие шпатели имеют заблаговременно подогнутое лезвие. Так что это не брак, а приготовленный к работе инструмент.

    Инструмент каменщика

    При кладке кирпича нередко приходится подбирать избытки раствора. Удобнее это делать, если лопатка имеет форму треугольника. Поэтому мастерок каменщика треугольный, с ровненькими гранями. Край лопатки при всем этом может быть прямым либо скругленным — это дело привычки. Так же как и толщина ручки и размеры рабочей поверхности — подбираете «под себя».

    Как по виду отличить какие кельмы для каких работ предусмотрены

    Как по виду отличить какие кельмы для каких работ предусмотрены

    По ГОСТу (9533-81):

     

    • для печных и каменных работ подходит инструмент с длиной лопатки 160 мм, шириной в основании 100 мм;
    • для бетонных и каменных работ — 200 мм длины и 160 мм ширины.

     

    Так что и эталон не поможет — выбор за мастером. Но 2-ой вариант неплох тем, что захватить можно внушительную порцию раствора, хотя вес самого орудия, да к тому же с веществом очень большой. Так что для работы огромным мастерком сила в руках требуется богатырская.

    По толщине металла для кельмы каменщика: толщина лопатки должна быть не меньше 1 мм. Так она не «играет» и не прогибается при работе. Некие каменщики предпочитают работать томным инвентарем шириной более 2-3 мм. Таковой в магазинах вы не отыщите, его необходимо либо делать самому либо заказывать у кого-либо. Почему необходимы для каменщиков томные кельмы? Чтоб быстрее  — одним-двумя ударами — выставлять кирпичи либо блоки по уровню. Но это — снова-таки дело личное и нужна сила и сноровка — ворочать такую «лопату».

    Есть некие аспекты по ручке. Их делают из дерева, пластика и из резины высочайшей плотности. Самые ходовые — древесные. Они неплохи тем, что их по мере надобности можно обточить «под руку». Но некие более комфортными считают прорезиненные — они  хорошо ложатся в руку и держать их удобнее.

    Есть мастерки, в каких металлической стержень проходит ручку насквозь, и завершается расплющенным «пятаком». При осаживании им стучат по кирпичу. Неких звук, который при всем этом раздается, раздражает, и они не употребляют такие мастерки. Но есть другой выход — надеть на железо резиновую пробку. И работать комфортно, и звуков практически нет.

    Наклон ручки — это тоже дело личное. Угол изменяется просто — подогнули малость в подходящую сторону и все. Важную роль при кладке кирпича либо блоков играет высота, на которой эта ручка находится. Лучше чтоб она была более 4-5 мм. При таком расстоянии при постукивании по кирпичу ручкой, оставшийся на лопатке раствор падает не вам на руки, а пролетает мимо.

    Инструмент каждый подбирает

    Инструмент каждый подбирает «под себя», но ориентируясь на правила и советы

    Необходимо еще разобраться с металлом, из которого изготавливают лопатку. Есть инструмент из нержавеющей стали, есть из темной. Особенность нержавейки в том, что пока инструмент новый, с его поверхности раствор слетает. Пока приспособишься, много приятных слов произнесешь… Темный металл некие не обожают за то, что он заржавевает. Но, после окончания работ, все инструменты каждый денек умываются и насухо вытираются. При правильном уходе заржавевать им просто некогда.

    На что стоит направить внимание, так это на то, чтоб место соединения ручки и лопатки было отлично отполировано, чтоб там не было ямок и неровностей: конкретно в этом месте тяжело вымывать раствор, а если к тому же огрехи в обработке поверхности есть, то чистить вправду тяжело.

    Инструмент для газобетона
    Это инструмент для работы с газобетоном

    Это инструмент для работы с газобетоном

    Газобетонные блоки неплохи тем, что резать их можно с помощью обыкновенной пилы по дереву. Главное только чтоб зубья у нее были закаленные.

    При кладке газобетонных блоков употребляют не цементно-песчаный раствор, а особый клей. Наносить его необходимо ровненьким узким слоем 3 мм. Делать это обыкновенными мастерками не совершенно комфортно. Поэтому есть особые инструменты для газобетонных работ: это каретка либо особая пластмассовая либо железная кельма.

    Каретка — это железный ящик, в который наливается клей для газобетона. Одна его стена подвижная, ее низ оформлен в виде зубчиков. Размеры устройства подогнаны под габариты блоков. Инсталлируются они на блок, наливается клей, позже устройство протягивается по поверхности, распределяя состав ровненьким слоем. Как происходит укладка газобетона с кареткой, смотрите в видео.

    Положительный момент: при работе с газобетонными каретками не надо повсевременно подбрасывать клей, он распределяется ровно. Если протяженность стенок большая, скорость укладки блоков возрастает — резвее наносится состав. Остается только очищать и укладывать блоки.

    Минусов больше:

     

    • В ящик помещается ведро-полтора состава, если добавить вес самого устройства, получится благопристойная масса. Таскать этот груз целый денек достаточно мучительное занятие. Но при всем этом резко миниатюризируется количество наклонов и взмахов, которое приходится проделывать при работе с кельмой и мастерком, что, непременно, — плюс.
    • Нельзя нанести клей на вертикальные поверхности. Их обрабатывают кельмой либо обыденным мастерком — кто как приспособится.
    • Стоимость на каретки кое-где в районе 3,5 тыс. рублей, ну и не всегда есть устройство подходящего размера. Как обычно в таких случаях, мы ищем возможность сделать это без помощи других.Чертеж основного элемента корпуса каретки для газобетона

      Чертеж основного элемента корпуса каретки для газобетона

     

    Один из вариантов каретки обычный конструкции для газобетона, сделанной своими руками умельцами можно узреть в видео.

    Кельма для газобетонных работ  — это пластмассовый либо железный ковш удлиненной формы с ручкой. Нижний край емкости оформлен зубцами. По ширине она точно соответствует габаритам блоков, потому что устанавливается сверху.

    Установленный на блок ковш с клеем протягивается по поверхности. При всем этом необходимо малость приподнимать ручку, чтоб состав изливался на стенку. Ровненького слоя здесь без помощи мастерка не достигнуть. Для выравнивания употребляют шпатель с зубцами, который обычно используют при плиточных работах.

    Для укладки газобетонных блоков пригодится еще резиновая киянка — ею подбивают блок по уровню. Вертикальность стенок держут под контролем строительным отвесом. Что еще необходимо, так это ручной штроборез. Для того чтоб здание было крепким, стенки усиливают арматурными прутьями. Потому что слой клея всего 3 мм, «утопить» их не получится. Поэтому в газобетоне вырезают штробы. Делать это можно с помощью электроинструмента либо с внедрением ручного штробореза. Устройство несложное и работать с ним просто: это округленной формы лезвие, закрепленное на железных трубах с ручками.

    Узреть все инструменты для работ с газобетоном в действии можно в видео.

    Инструменты для отделочных работ

    При строительстве бани отделочные работы  — это в главном древесная порода. Что еще встречается — это укладка плитки. Для нанесения клея на плитку обычно употребляется кельма с округленными концами (и около ручки тоже). Эта форма именуется еще «овал». Размеры ее почаще маленькие — до 10-12 см. Но, как и хоть какой ручной инструмент, каждый подбирает его себе.

    Кельма для отделочных работ

    Кельма для отделочных работ

    Время от времени удобнее наносить клей на плитку прямоугольным либо трапециевидным мастерком. Это не совершенно по правилам, но правила ни при чем, когда идет речь об удобстве.

    Что еще употребляют при укладке плитки — зубчатый шпатель. Им разравнивают клей по поверхности. Величина «зуба» подбирается зависимо от нужной толщины клея и размеров плитки. Величина зуба шпателя зависимо от размеров плитки приведена ниже:

     

    • 3*3 мм — стеклянная мозаика;
    • 4*4 мм — плитка менее 10*10 см с ровненькой тыльной поверхностью;
    • 6*6 мм — при укладке на стенки плитки 10*10 см с неровной задней стороной, также огромных размеров — до 20*20 мм включительно;
    • 8*8 мм — если кладется плитка (пол и стенки) 30*30 см;
    • все огромные зубцы употребляются для укладки крупногабаритной плитки.По поверхности плитки клей распределяют шпателем с зубцами

      По поверхности плитки клей распределяют шпателем с зубцами

     

    Все огромную популярность набирают декоративные штукатурки. Смотрятся они отлично, могут умываться щеткой, некие имеют водоотталкивающие характеристики. В банях и саунах используются изредка из-за очень уж высочайшей цены на подходящие по чертам составы. Но все-же не помешает знать, что для их нанесения употребляются пластмассовые кельмы. Их форма и размер, как и техника нанесения, рекомендуются под каждый вид штукатурки.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.