Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    Электрооборудование

    Электрооборудование

    Садово-парковое освещение

    Основным источником энергии паркового освещения является электричество. Электрическое освещение 220 V массово распространено, основное его преимущество это яркий свет, который обеспечивает хорошую видимость. С другой стороны, он является наиболее энергоемким, требует проводки в саду, в то время как существует опасность поражения электрическим током, особенно во влажных и мокрых местах. Его альтернативой,является низковольтное садово-парковое освещения. Его также получают от электрической сети, но с помощью трансформатора напряжение которого снижается до безопасных 12 V  и используется для питания галогеновых ламп или светодиодов.

    30-14

    Уже много лет набирают все большую популярность так называемые солярные лампы. Их главным преимуществом является то, что они светятся с помощью запасенной солнечной энергии, то есть без затрат на электричество. Еще один их плюс в том, что мы имеем более простую установку – без проводов, трансформаторов итп. Не существует опасность поражения электрическим током, относительно простой уход – в основном, чистка солнечных батарей. Конечно и солярные лампы имеют свои недостатки – нужно интенсивное и продолжительное солнечное освещение – около 8 часов в день, что делает их непригодными в туманные и дождливые дни. Широко продаваемые солнечные лампы имеют 1 светодиод, который  не освещает, а скорее обозначает – дорожки, клумбы и другое.

    Sadovo-parkovoe-osveshchenie

    Существуют солнечные лампы с большим количеством светодиодов, которые в сочетании с более качественными солнечными панелями и аккумуляторными батареями дают заметно более высокий результат в отношении прочности и продолжительности освещения. Основным расходным материалом солярной лампы являются аккумуляторные батареи, которые должны быть заменены после их износа – как правило, после 1-2 лет.

    С древних времен человек использует огонь для обогрева и освещения. Эта традиция  паркового освещения применяется в виде факелов (работающих на спирте, или масле и др.), подсвечники и фонари, которые  живым огнем  создают атмосферу романтики и уюта. Их свет создаёт декоративный эффект, а поддержка и обслуживание  более трудоемко по сравнению с другими вариантами садово-паркового освещения. Живой огонь без присмотра может быть и пожароопасен.

    Освещение необходимо адаптировать к специфике Вашего сада – например, если у вас есть скульптура ее можно осветить с помощью целевых фокусированных светильников, дорожки и аллеи осветите фонарями, факелами.

    Важно знать…
    Когда вы выбираете светильники для садово-паркового освещения, обязательно надо проверить, если на упаковке или на самом светильника установлена маркировкой IP 44. Это обозначение IP-адрес (IP=Международная Защита) и последующей цифры показывают степень защиты светильника от проникновения инородных тел и воды. Эта маркировка была принята международным стандартом IEC 60529 Международной Комиссии по Электротехнике в Женеве. В ней первая цифра показывает, в какой степени продукт защищен от проникновения посторонних веществ извне, например, самая высокая степень защиты-6. Вторая цифра показывает защищенность устройства от влаги и воды. Здесь самая высокая степень-8, что будет означать, что продукт выдерживает постоянное воздействие воды под давлением.

    osveshhenie-dorozhek-v-sadu

    Если вы решили купить солнечные лампы…
    После того, как выбрали и купили солнечные светильники, они должны быть поставлены под прямой солнечный свет не менее 8 часов, чтобы зарядить полностью их батареи. После этого их можно включить. На большинстве моделей есть кнопки, как правило, они находится внутри лампы в защищенном месте – например, в солнечных панелях. После включения лампы поместите их на свои места, где должны быть хорошо освещаться солнцем в течение дня. Хорошо заряженная лампа как правило, светит 6-8 часов. Регулярно очищайте солнечные панелеи от поверхностных загрязнений. В зимний период лучше солярной лампы следует убрать до весны. Если после определенного периода – как правило около 1-го года – ваши солнечные лампы светятся все слабее требуется заменить аккумуляторные.

    Светодиодные лампы

    Светодиодные лампы привели к революции в области техники

    Появление светодиодов в светотехнической технике изменили традиционные представления об источниках света и показал новые, очень широкие возможности перед дизайнерами для реализации самых смелых сценариев. Светодиодные лампы и энергосберегающие и экологически чистые и предлагают разнообразие цветов, при фантастических сроках службы до 100 000 часов.

    dfd8b683b143857492967a72d429fc66

    До сих пор, однако, они не выиграли битву с миллиардами лампами накаливания, в основном из-за их низкой стоимости. Их применение препятствует, и небольшая максимальная сила света от отдельного светодиода, но проблема решена путем использования нескольких источников в одной лампе. Далее рассматриваются принцип действия светодиодных лампы, их наиболее важные параметры, преимущества и недостатки.

    Светодиодные лампы (LED) — это полупроводники
    через который протекает ток только в одном направлении, и часть его энергии преобразуется в свет. Он излучает узкую полосу частот, то есть всегда имеет определенный цвет. Пользующиеся большой популярностью белые СВЕТОДИОДЫ содержат полупроводник излучающий  голубой свет, который освещает специальный луминофор который в свою очередь, излучает белый свет. В отличие от других источников света, напряжение напрямую связано с цветом света – 1,6 V  красный и 3,6 V голубой и белый. Световой поток зависит от величины тока и, соответственно, от потребляемой электрической мощности. Например, при 1 Вт синий LED даёт поток 10 лм, соответственно, зеленый и белый в 30 лм, а красный – в 44 лм.
    Для обеспечения желаемых значений постоянного напряжения и силы тока СВЕТОДИОДОВ в осветительные приборы должны иметь электронный блок, работающий от сети. Большая часть из этих блоков обеспечивают неизменное значение тока при изменениях сетевого напряжения. Ток светодиодного освещения ( для мощных светодиодов) — от нескольких сотен мА до чуть более 1 А,  производители стремятся к увеличению его. Это трудно, так как ток нагревает полупроводник, до максимально допустимой температуры чуть выше 100 °С.

    Жизнь LED  достигает 100 000 часов

    Коэффициент их эффективности является наибольшим из всех источников света. Она находится между 50 и 100 лм/Вт, в то время как у лампы накаливания 12-15 лм/Вт, а у люминисцентных ламп – около 50 лм/Вт. Это, при очень малом нагреве светодиодов по сравнению с лампами накаливания, они холодные.
    Срок эксплуатации светодиодов, в конце которого их световой поток уменьшается на 30% по отношению к начальной (практически незаметно для глаза), составляет в среднем 50 000 часов, не так уж не мало для диодов со срок службы 100 000 часов. Срок эксплуатации светодиодных несравненно больше, чем у лампы накаливания  (в среднем 1500 часов). Например, при непрерывной работе (24-часовой режим) минимальный срок службы светодиодов будет  6 лет, а обычные лампы приходится менять каждые два месяца. Преимущество ощутимо, когда речь идет о труднодоступных местах (освещение фасадов, рекламных досок), такие, ответственные функции как светофоры, освещение туннелей, предупреждающие огни высотных зданий, мостов, аварийное освещение.

    Палитра цветов

    Светодиоды и значительно более устойчивы к ударам и вибрации, так как не имеют хрупких стеклянных колб, и тонких нитей накаливания. При этом минимальный нагрев светодиодов делает их подходящими для мест, где требуется низкая температура (холодильники, морозильники).
    Не менее важным преимуществом является непосредственное излучение света с определенным цветом. Для той же цели другие лампы требуют размещения цветных фильтров, что не только увеличивает стоимость, но и снижает силу света (фильтры пропускают только часть его). Уже есть светодиодные с конкретными цветами, как розовым, янтарным, синим и другие.
    Небольшие размеры мощных светодиодов (например, 9x9x4 мм) позволяют в одном светильнике  установить несколько светодиодов разного цвета и легко включать и отключать, те или иные из них получая свет разных цветов. При этом значительно проще и дешевле, по сравнению с другими видами источников можно регулировать силу света в очень широких пределах (например, от 1 до 100%), без того, чтобы изменить его цвет. Дополнительное преимущество белых светодиодов в том, что их свет является  наиболее близким к естественому.

    c029b6eebfae827000fc0a9c86075a62

    светодиоды не излучают ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, как лампы накаливания. И, наконец, светодиодные лампы являются экологически чистыми, в то время как, например галогенные лампы содержат ртуть.

    Многообразие моделей

    После первых робких шагов, несколько лет назад, сегодня не мало производителей, которые предлагают несколько десятков разновидностей светодиодных источников освещения, а общее количество моделей их иногда превышает 500. Некоторые компании производят светодиодные лампы с эдисоновским цоколем, которыми непосредственно можно заменить существующие лампы накаливания. В обычных светодиодных светильниках установлено по 9 светодиодов  разного цвета, что обеспечивает световой поток от 200 и 600 лм, имеет электрическую мощность 36 Вт, и срок службы 50 000 часов.
    Есть много разновидностей в зависимости от предназначения. Производятся светильники для непосредственного крепления на стены и потолки или для встраивания в них.
    Существуют светильники для наружного освещения и для установки в  бассейне и фонтанах. Они бывают  круглые, квадратные и прямоугольные, в том числе длинные с расположенными в один ряд светодиодов. Круглые светильники могут иметь различный углы излучения 12, 25 и 40 градусов

    Светильники для различных дизайнерских решений

    Углы излучения светодиодных осветительных приборов часто отличаются. Есть с небольшим углом в виде прожекторов для освещения фасадов и газонов. Существуют модели с легко регулируемым углом излучения, например, в пределах от 5 до 30 градусов. Для тех же целей есть светильники в виде гибкой ленты. Она имеет встроенные светодиоды по всей её длине и поставляются в рулонах, из которых можно вырезать куски необходимой длины.
    Предлагаются светодиодные светильники для монтажа в земле, в дорожных и напольных покрытиях, через которые осуществляется декоративное освещение дворов и парков, в том числе дорожек и аллей. Некоторые подобные модели могут выдержать вес легковых автомобилей и небольших грузовых автомобилей, так как рассчитаны на статическую нагрузку до 2 тонн.
    Для декоративного освещения есть небольшие светильники, встроенные в стену с очень слабым светом (скорее сиянием), они удобны для установки в спальне или в другой комнате, что позволяет легко найти ночью включатель освещения.

     

    Осветительные приборы для бани и сауны

    осветительные приборы для бани и сауны

    Осветительный прибор в бане – это не только лишь источник света, да и один из методов сделать состояние релакса и покоя. Поэтому вместе с техническими чертами уделять свое внимание необходимо и на эстетическую сторону и на яркость светового потока.  Слишком колоритное освещение не позволит расслабиться, а чрезмерное затемнение может стать предпосылкой проблем. Выбирая свет лучше приобрести осветительный прибор, который дает теплый, малость желтый свет. Он больше других спектров содействует расслаблению.

    Осветительные приборы с желтоватым светом делают более подходящую атмосферу

    Осветительные приборы с желтоватым светом делают более подходящую атмосферу

    Содержание статьи

     

    • 1 Требования по безопасности
    • 2 Виды ламп
    • 2.1 Освещение бани и сауны с внедрением традиционных ламп накаливания
    • 2.2 Светодиодные лампы для бани
    • 2.3 Оптоволоконные системы при освещении бани
    • 3 Где располагать и какой маркировки
    • 3.1 В парилке
    • 3.2 В моечной
    • 3.3 В комнате отдыха
    • 3.4 Точечные либо ленточные
    • 4 Производители

     

    Требования по безопасности

    Для обеспечения безопасности осветительные приборы для бани и сауны должны быть защищены от воды особыми плафонами и выполнены из нержавеющих материалов. Это несколько ограничивает дизайнерскую идея, но безопасность намного важнее. К тому же для придания им большей привлекательности можно использовать древесные решетки. Как обычно и делают. Поэтому дизайн самого осветительного прибора не настолько важен. Принципиально чтоб был он высококачественным, не страшился больших температур и завышенной влажности.

    Банные осветительные приборы должны выдерживать температуры выше 100оС. Устанавливают осветительные приборы обычно у потолка, а температура в сауне, к примеру, может быть выше 120оС (к тому же лампа нагревается). Поэтому осветительные приборы для бани должны нормально переносить нагрев и до этой температуры.

    Один из интерьеров парилки с подсветкой

    Один из интерьеров парилки с подсветкой

    Виды ламп

    На рынке представлены последующие типы осветительных приборов для бань и саун:

     

    • с внедрением ламп накаливания;
    • светодиодные осветительные приборы;
    • оптоволоконные системы.

     

    Освещение бани и сауны с внедрением традиционных ламп накаливания

    Корпус осветительных приборов с внедрением ламп накаливания  должен переносить высшую влажность и температуру. Для обеспечения защиты лампы от попадания воды используют разные уплотнители, которые герметизируют место меж корпусом и плафоном. Выбирая осветительный прибор для бани, направьте внимание, что его класс безопасности должен быть не ниже IP56 (этот класс защиты гласит о том, что осветительный прибор не пропускает воду).

    Освещение бани с помощью осветительного прибора с лампой накаливания

    Освещение бани с помощью осветительных приборов с лампами накаливания

    В светильниках для бани можно использовать лампы накаливания мощностью менее 60 Вт. Ставить огромную мощность нельзя, ведь они очень нагреваются. Если учитывать, что стенки оббиты древесной вагонкой и они нагреты уже до достаточно больших температур от печи, то добавленные 10-ки градусов от  лампы могут стать предпосылкой возгорания.

    Светодиодные лампы для бани

    Эти осветительные приборы отличаются абсолютной безопасностью, экономичностью и надежностью. Не считая всего они не страшатся воды. Некие из разработанных специально моделей имеют класс безопасности IP65, другими словами даже при прямом попадании струи воды они не станут источником угрозы.  К недочетам этих ламп можно отнести достаточно броский свет, но грамотная расстановка и верный их подбор сумеют этот недочет перевоплотить в достоинство.

    Освещение бани с помощью светодиодных осветительных приборов

    Освещение бани с помощью светодиодных осветительных приборов

    Есть некие модели позволяют поменять не только лишь яркость светового потока, да и цвет освещения с помощью специального пульта управления. Модельный ряд светодиодных осветительных приборов широкий, но цены низкими не назовешь. Зато эффектов можно достигнуть самых внезапных: и звездное небо сделать и цвета обыграть.

    Светодиодные осветительные приборы для бани и парной

    Освещение бани с помощью светодиодных осветительных приборов

    Оптоволоконные системы при освещении бани

    Внедрение оптических систем освещения полностью неопасно в хоть какой среде. Все дело в том, что оптоволокно проводит только световые волны, а не электричество. Поэтому такие системы можно устанавливать даже на деньке купели либо бассейна, создавая несусветные эффекты.

    Волокно выдерживает нагрев до 200оС, что позволяет их монтировать даже у потолка российской бани. Свет они дают нерезкий, содействуя созданию атмосферы комфорта и расслабления. Если добавить к перечню плюсов экономичность, долговечность и легкость монтажа, то становится понятным все растущая популярность этих осветительных устройств.

    Освещение бани с помощью оптоволокна

    Освещение бани с помощью оптоволокна

    Где располагать и какой маркировки

    Избрать тип лампочки — даже не полдела. Еще есть огромное количество заморочек, которые придется решить. И 1-ая — где установить.

    В парилке

    Если гласить о парилке, то здесь главное не повесить осветительный прибор там, где нельзя. А нельзя поблизости от печки. Даже если он будет теплостойким, навряд ли выдержит поток жаркого воздуха, который идет от раскаленных стен.

    В парилке используйте осветительный прибор неплохого свойства, на глиняном основании

    В парилке используйте осветительный прибор неплохого свойства, на глиняном основании

    В остальном необходимо полагаться на логику и чувство вкуса. Разумно установить осветительные приборы над полком. Там он не помешает. Только необходимо поставить так, чтоб сидящие на полке головой о него  не бились.

    Нередко устанавливают лампы в углу. Они точно не мешают: углы употребляются очень изредка. Можно разглядеть вариант установки горизонтального осветительного прибора в месте соединения стенки и потолка. Если можете отыскать (либо сделать) подходящий угловой декоративный экран, можно в угол наклеить на какое-то теплостойкое негорючее основание светодиодную ленту. Получится хорошо.

    В суховоздушную финскую сауну ставить необходимо осветительные приборы с глиняним основанием. Все другие, даже дорогие финские, в какой-то момент выходят из строя. Для российской бани, с ее температурой в парилке 50-75°C подойдет хоть какой теплостойкий материал. Но высочайшая влажность предъявляет свои требования: основание не должно страшиться влажности. Это нержавейка, алюминий, теплостойкие пластики. Только обращайте внимание на температурный режим: более 100°C (с припасом на всякий случай).

    Вариант того, как можно сделать угловой осветительный прибор

    Вариант того, как можно сделать угловой осветительный прибор

    В моечной

    В мойке все особо больших температур нет, но имеется высочайшая влажность, брызги воды. В купе с электричеством это небезопасно. Здесь подбирают класс защиты осветительных приборов как в ванной комнате: зависимо от того, сколько воды может попасть на плафон (смотрите фото).

    Деление ванны и моечного помещения на зоны безопасности

    Деление ванны и моечного помещения на зоны безопасности

    Условно все помещение делят на три зоны, где использовать можно осветительные приборы различных классов защиты:

    1-ая зона находится в конкретной близости от источника воды (крана, лейки душа, душевой кабинки и т.п.). Здесь очень высочайшая влажность, вода может попасть в любом количестве и с хоть какого направления. Здесь ставят только осветительные приборы на 12 В, прием класс защиты от воды — более 5 (IP 45, 46, 47, 55, 56 и т.д).

    Маркировка осветительных приборов

    Маркировка осветительных приборов

    2-ая хона находится на расстоянии 60 см от источника воды, ванны, душевой кабины, бассейна. Сюда капли залетают нечасто, поэтому класс защиты по воде может быть 4 и выше.

    В третьей, относительно сухой зоне довольно защиты по влаге 1 и выше.

    Что обозначают эти коэффициенты понятно из таблицы. Сейчас, покупая осветительные приборы, вы будете делать это сознанием дела.

    Таблица расшифровки цифр в маркировке осветительных приборов

    Таблица расшифровки цифр в маркировке осветительных приборов

    В комнате отдыха

    Здесь временами  присутствует завышенная влажность. Поэтому здесь тоже нужна хоть малая защита от воды: класс 1 и выше.

    Точечные либо ленточные

    Малость о том, где и как делать освещение. В парилке лучше себя ощущаешь при рассеянном свете. Поэтому здесь уместно внедрение светодиодов и светодиодных лент, а не точечных источников. При этом светодиоды лучше брать не направленного, а растерянного света. Для парилки — то, что необходимо.

    Где осветительные приборы располагают: как гласили, над полком, в углах. Еще нередко подсвечивают спинки и сами полки снизу. Выходит очень хорошо.

    Некие варианты экранов для ламп

    Некие варианты экранов для ламп

    В моечной подход утилитарный: необходимо чтоб отлично было видно, но очень резкий свет — тоже не нужен.

    В комнате отдыха все малость труднее. Нужен свет разной интенсивности. Если захочется отдохнуть после веника, лучше включить растерянный, если требуется почитать — освещение должно быть ярче. Все источники света лучше зонировать.

    Вот такая сложная выходит электрика.

    А это то, как они крепятся к стенке в углу

    А это то, как они крепятся к стенке в углу

    Производители

    Как обычно при выборе хоть какой техники встает вопрос о производителе: чьи изделия лучше приобрести. В секторе осветительных приборов для бань и саун издавна лидируют финские компании Tylo и Harvia. Они выпускают теплостойкие осветительные приборы. Их стоит брать в парилку. Хоть ценник у их солидный, они отличаются высочайшим качеством и надежностью, не раз и не два испытаны в бессчетных банях и саунах.

    В других помещениях возможно обойтись более экономными изделиями. Осветительные приборы компании Linder имеют более демократичные цены, да и качество у их ниже. Их обычно советуют устанавливать не в парилке, а в предбаннике, душевой либо раздевалке.

    А вообщем, есть много германских, чешских и даже русских компаний, которые делают схожее оборудование. Отыскиваете те, которые вас устраивают по чертам, а не производителей.

    Как устранить проблему неисправной розетки?

    Из-за частого пользования электрическими бытовыми приборами, розетки выходят из строя. Происходит это по вине пользователей, если с усилием обращаться при выключении бытовых приборов. Вследствие неаккуратного (грубого) обращения, розетка со временем начинает шататься в проёме, искрить и даже может выпасть. Такие неприятности приведут к замыканию всей проводки, и требуется срочно устранить проблему неисправной розетки.
    Но как это сделать? При обращении к соседям выясняется, что помощи ждать не от кого. Звонок в жилищно-коммунальное хозяйство быстрых результатов не даст. Остаётся самому исправлять вышедшую из строя розетку.

    Замена розетки 016
    Подготовка к устранению неисправности
    Приготовить необходимый для работы инструмент:
    Две отвёртки (желательно нужного размера), одна крестообразная, другая плоская. Для проверки отсутствия напряжения необходимо приготовить индикатор, плоскогубцы, нож для зачистки проводов, изоляционная лента.
    Необходимо заранее определить, где находится электрический шкаф, выключатель (автомат) отключения электричества. Приготовить фонарик или другой осветительный прибор, работающий от батарейки.
    Приобрести в ближайшем магазине розетку и под розеточную коробку (для замены в случае необходимости).
    Первичный осмотр неисправной розетки.
    Для выяснения причины неисправности, осмотреть внутренности розетки.
    Открутить болт крепления крышки розетки. Осторожно снять крышку, внимательно осмотреть содержимое:
    Содержимое розетки плотно фиксируется в подрозеточной коробке. Подрозеточная коробка не должна быть металлической (в советское время ставили).

    Замена розетки 073
    Распорные лапки розетки должны крепко держать содержимое, в посадочном месте.
    Внутренние части розетки, не должны быть почерневшими, обгоревшими.
    Подходящие токонесущие провода плотно держаться в креплении розетки. Изоляция электрических проводов около места крепления не должна быть оплавленной.
    Замена неисправной розетки
    Необходимо отключить полностью в квартире электроэнергию. Выключатель (автомат) расположен в электрическом щитке, который находится на лестничной площадке. Следует найти выключатель, который соответствует вашей квартире. Перевести его в верхнее положение «выключено».

    Замена розетки 131

    Перед тем как обесточить квартиру, включите альтернативное освещение, работающее от батарейки или аккумулятора.
    Начинать замену неисправной розетки с проверки отсутствия напряжения. Чтобы работать, не опасаясь притрагиваться к токонесущим частям, тщательно проверить отсутствие электроэнергии не только индикатором, но и путём включения в квартире других электрических приборов. Замену неисправной розетки начинать с откручивания болта крепления верхней панели.
    Для освобождения розетки, открутить распорные болты (которые находятся по бокам), очень аккуратно вытянуть содержимое, при этом не повредить подходящие электрические провода. Освободить зажимы крепления электрических проводов, аккуратно вытянуть из розетки. Провод находящийся слева всегда нулевой, справа фазный (запомнить). Для полной уверенности проверить индикатором при включении электроэнергии.

    Замена розетки 136
    Необходимо обратить внимание на подрозетник, если его нет, необходимо поставить.
    Подключение новой розетки производить внимательно, нулевой электрический провод подключать слева, фазный справа. Вставить новую розетку в пазы подрозетника, закрепив распорные лапки розетки. Аккуратно спрятать лишние электрические провода в проём между розеткой и подрозетником, закрыть панельную крышку, закрутить болт.
    Проблема неисправной розетки устранена путём замены новой. Включить подачу электроэнергии.

    Цепные пилы: ручные и бензиновые — что выбрать?

     

    Если ставить сруб из бревна либо бруса вы планируете своими руками, то вам совершенно точно пригодится инструмент, которым комфортно будет делать чаши, вырезать просветы и т.д. Обычно с деревом работали топором, но это далековато не просто в физическом плане, а еще отбирает много времени. Сейчас для этих и других работ фактически везде стали использовать цепные пилы. Область внедрения этого инструмента очень широка: от заготовки дров и обрезки деревьев, до неких строй работ. Некие так виртуозно обладают инвентарем, что с помощью цепной пилы делают мебель для бани либо даже дома,также садовые статуи.

    Содержание статьи

    • 1 Цепные пилы: какие бывают, их плюсы и недочеты
    • 1.1 Бензопилы
    • 1.1.1 Чем заправлять
    • 1.1.2 Плюсы
    • 1.1.3 Недочеты
    • 1.1.4 Выбор цепной бензопилы
    • 1.2 Цепные электрической пилы
    • 1.2.1 Плюсы
    • 1.2.2 Недочеты
    • 1.2.3 Выбор цепной электрической пилы

    Цепные пилы: какие бывают, их плюсы и недочеты

    Сначала цепные пилы различают по типу мотора: бензиновые и электронные. Электронные в свою очередь могут работать от сети 220 В либо от аккумов.

    Цепные пилы бывают с электронными либо бензиновыми моторами

    Цепные пилы бывают с электронными либо бензиновыми моторами

    Бензопилы

    На этот тип инструмента устанавливают двухактные движки. Это означает, что в топливный отсек заливается не незапятнанное горючее, а его смесь с маслом. Пропорции определены производителем, как и марки масел и горючего, которое может употребляться. Для выработки полного временного ресурса лучше этих советов придерживаться.

    Чем заправлять

    Для цепных бензопил российских производителей подходит бензин А76 и мотоциклетные масла. Соединяют их 1:25. Для привезенных из других стран агрегатов требуются высокооктановые марки — А92 либо А95. Масла советуют только особые, такого же производителя. И смесь составляется в другой пропорции 1:40 либо 1:50 — к различным моделям — различные составы. При использовании мотоциклетных масел, возрастает износ мотора, в среднем его ресурс сокращается на 10%.

    Строение цепной бензопилы

    Строение цепной бензопилы

    В отдельный бак для смазки цепи заливается незапятнанное машинное либо особое (в привезенных из других стран пилах) масло. Любые аппараты нормально реагируют на внедрение «жигулевских» масел. Так что с этим проще.

    Объемы баков рассчитаны так, что одной «заправки» хватает на 30-40 минут работы. За этот период времени расходуется и горючее, и смазка.

    Некие производители используют особые технологии, дозволяющие понизить расход горючего. Так производители Husqvarna (Хускварна), Stihl (Штил), CARVER (Карвер) утверждают о наименьшем не 20% расходе. Используют они различные технологии, но итог очень похожий. Расход горючего меньше но стоимость на пилы этих (и неких других) марок больше. Подорожание происходит к тому же за счет использования более дорогих материалов и продления актуального ресурса оборудования, также за счет увеличения комфортности во время работы.

    Преимущество бензопилы - мобильность, недочет - шум и большой вес

    Преимущество бензопилы — мобильность, недочет — шум и большой вес

    Так Makita (Макита) бензопилы ставит моторы с литым картером, при этом из магниевого сплава. В почти всех дешевеньких агрегатах картер изготовлен из сверхпрочного пластика. Которые из их будут подольше работать — понятно.

    CARVER (Карвер) и Husqvarna (Хускварна) наращивают вращающий момент, что позволяет при маленький мощности повысить производительность. Цепи в пилах Partner (Партнер) смазываются автоматом, что уменьшает время на сервис инструмента. Echo устанавливает глушители, понижающие уровень шумов.

    Плюсы

    Бензопилы обеспечивают огромную мобильность, имеют более высшую мощность — до 6 кВт. Их работоспособность обеспечивает горючее, и они не зависят от электропитания. Проф модели могут работать до 8 часов в день.

    Недочеты

    Двухтактные движки гулкие и делают сильные вибрации при работе. Оба эти фактора имеют негативное воздействие на здоровье при продолжительном использовании. Для уменьшения воздействия шумов использовать необходимо наушники, а вибрации должны гасить особые антивибрационные системы (демпфер).

    Умея обращаться с инвентарем можно делать любые работы

    Умея обращаться с инвентарем можно делать любые работы

    Из-за того, что топливный бак находится на корпусе, инструмент массивный и тяжкий. Управлять им трудно, достигнуть точности реза можно при наличии большой практики. Не очень приятный момент — необходимость постоянного обслуживания мотора.

    Наличие выхлопных газов ограничивает область использования бензопил — лишь на открытом воздухе, в помещении ими воспользоваться нельзя. А при строительстве часть работ должны проводиться снутри. Так что либо нарушать правила безопасности, либо брать электрическую пилу (это если электричество есть).

    Выбор цепной бензопилы

    Довольно условно все инструменты делят на:

     

    • бытовые — объем мотора до 50 куб. см мощность менее 2 кВт, время непрерывной работы — 10-20 минут, вес — 4-5 кг, объем топливного бака 0,2-0,5 л, цены — 6-10 тыс. руб;
    • полупрофессиональные — объем мотора до 70 куб. см, мощность от 1,5кВт до 3 кВт, время работы — до 4 часов в день, вес 4-6 кг, объем бака для горючего 0,2-0,5 л, цены до 20 тыс. руб;
    • проф модели — с объемом 90 куб. см и развивающие мощность до  6 кВт, работать могут до 8 часов в день, вес — 6-8 кг, объем топливного бака 0,8-1,5 л, цена — 30-40 тыс. руб и выше.Короткие свойства бензопил по категориям

      Короткие свойства бензопил по категориям (чтоб прирастить размер таблицы щелкните правой кнопкой мышки по картинке)

     

    Обратите также внимание на длину полотна — она определяет, какие бревна можно будет распиливать. С другой стороны, при недочете мощности длинноватое полотно приводит к понижению производительности. Так что требуется определенный баланс.

    Для личного строительства более приемлемый вариант — полупрофессиональные бензопилы. Они имеют достаточную мощность для выполнения требуемых работ, не настолько громоздки и тяжелы в управлении, как проф.

    Легче управлять моделью с продольным расположением мотора. Но при всем этом лучше инструмент подержать в руках: центр масс не должен быть сдвинут. Тогда делать все требуемые работы будет нетрудно. А необходимо будет пилить в горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостях.  Комфортно, когда ручка покрыта нескользящими накладками.

    Для безопасности работы лучше, если имеется автоматическая блокировка цепи. Она срабатывает при оборотном ударе цепи, что понижает возможность травмы. Нередко неувязкой бывает 1-ый запуск бензопилы, хоть вся последовательность действий и расписана в аннотации. Как сделать все верно смотрите в видео.

    Цепные электрической пилы

    Этот инструмент имеет наименьший вес и габариты, да и наименьшую мощность. Хотя, для строительства бани либо дома, средних характеристик более чем довольно. Еще более принципиальна зависимость работоспособности от наличия электропитания, также от скачков напряжения в сети. При пониженном напряжении миниатюризируется мощность, при этом мотор работает с перегрузкой. Зато работать цепной электрической пилой легче, как и держать под контролем ее. И никаких хлопот с обслуживанием. В неких моделях есть даже автоматическая смазка цепи. Тогда все что необходимо — временами наливать масло.

    При выборе электроинструмента следует уделять свое внимание на защиту от поражения электричеством. Некие компании (Makita (Макита), CHAMPION (Фаворит) и др.) делают двойную изоляцию, что существенно понижает риск пробоя. В моделях электронных цепных пил Интерскол неувязка решена по-другому — для запуска необходимо надавить сразу две кнопки.

    При выборе электропил направьте внимание на защиту от поражения электротоком

    При выборе электропил направьте внимание на защиту от поражения электротоком

    Принципиальна также защита при аварийных ситуациях. Разрыв цепи бывает нечасто, но последствия обычно плачевные. Чтоб не допустить травмы, компания Husqvarna (Хускварна) разработала штифт-уловитель, который активизируется при разрыве цепи.

    Как и в бензопилах, в электронных есть защита от оборотного удара (при первом контакте цепи с распиливаемым предметом). Только для безопасности принципиально еще время срабатывания этой защиты: чем меньше, тем лучше. Самый небольшой параметр пока у пил Gardena (Гардена) — 15 миллисекунд.

    Строение электронной цепной пилы

    Строение электронной цепной пилы

    Плюсы

    Электронная цепная пила не очень гулкая,  нет вредных «выхлопов», имеет маленький вес. Она более маневренна, легче контролируется при работе. Сервис ее не занимает много времени. Работать можно как в помещении, так и на улице. Но свободу передвижений ограничивает электронный шнур.

    Шнур, естественно, может мешать, но работать легким инвентарем удобнее

    Шнур, естественно, может мешать, но работать легким инвентарем удобнее

    Имеющиеся в продаже аккумуляторные модели стоят благопристойно, имеют еще больший вес. Зато они более мобильны и некое время работать могут и без электричества (пока хватит заряда).

    Недочеты

    Находится в зависимости от наличия электропитания, агрегатов с большой мощностью нет, при этом даже относительно мощнейший инструмент имеет не наибольшую производительность — скорость вращения до 5 тыс. об/мин (у бензопил 7-8).

    Режим работы — прерывающийся: нужны нередкие перерывы, чтоб мотор не перегревался. Обычно график таковой: 40 секунд на работу, 20 — на остывание мотора.

    Выбор цепной электрической пилы

    Не считая мощности и веса, выбирать нужно тип расположения мотора:

     

    • поперечное;
    • продольное.Электронная цепная пила может быть с продольным (справа) либо поперечным (слева) расположением мотора

      Электронная цепная пила может быть с продольным (справа) либо поперечным (слева) расположением мотора

     

    При поперечном расположении мотора центр масс сдвинут. Поэтому для контроля инструмента требуется приходится прилагать больше усилий. К тому же таковой вариант имеет огромную ширину — на моторный отдел требуются дополнительные см.

    При продольном расположении мотора пила вытянута в длину. Выходит при всем этом она узенькой, работать с ней проще в недоступных местах (в углах и узеньких помещениях). Центр масс в таких моделях находится строго по центру, так что достаточно просто достигнуть высочайшей точности реза.

    Но при продольном расположении мотора электрическая пила имеет более сложную конструкцию, а это отражается на стоимости: они приблизительно на 50% дороже аналогов с поперечным исполнением.

    Верно необходимо избрать и длину шины

    Верно необходимо избрать и длину шины

    Из других характеристик принципиально верно подобрать длину шины. Чтоб распиливать бревна за один проход, она должна быть длиннее, как минимум, на 10 см. если бревно у вас 20-25 см, то шина — более 35-40 см. Для огромных поперечников нужна уже 45 см.

    Не помешает наличие системы плавного запуска: тогда рывок цепи будет ощущаться не достаточно. А рывок — это не только лишь неуютно. Он на несколько секунд понижает уровень контроля над инвентарем. К тому же пусковые токи плохо оказывают влияние на рабочий ресурс электромотора. В общем, если есть возможность, выбирайте модель с системой плавного запуска.

    О том, как делать чаши при укладке сруба читайте здесь.

    Проводка в бане своими руками

     

    Баня и сауна – объекты, где проводка эксплуатируется в очень брутальном режиме: высочайшая влажность и температура – самые разрушительные для нее причины. Поэтому к проводке в бане предъявляются завышенные требования: все должно быть накрепко. В данном случае перестраховка оправдана.

    Содержание статьи

    • 1 Этапы производства проводки в бане своими руками
    • 1.1 Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей
    • 1.2 Организация ввода в сауну/баню
    • 1.3 Где в бане установить щиток
    • 1.4  Разводка проводки от щитка

    Этапы производства проводки в бане своими руками

    Условно весь процесс можно разбить на несколько шагов:

    • Расчет мощности применяемого оборудования,  выбор и приобретение кабелей, щитков и розеток.
    • Организация ввода силового кабеля.
    • Выбор места и установка щитка в бане.
    • Разводка проводки от щитка.

    Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей

    Для того чтоб найти сечение проводов, которые будут применены в бане, нужно рассчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут эксплуатироваться. Для этого просто выписываете все мощности из паспортов и складываете, добавляете на осветительные приборы 1-2кВт, и 4-5 кВт резерва, суммируете все значения. Сечение проводов рассчитывается исходя из последующей нормы: на каждые 2 кВт – 1 мм2 (квадратных мм) сечения медного провода. К примеру, если суммарная мощность всех устройств 6 Квт, то необходимы будут провода сечением 3 мм2.

    Избираем кабели для проводки в бане

    Избираем кабели для проводки

    Для обеспечения безопасности для внутренней проводки  необходимо использовать кабели, имеющие двойную изоляцию из резины либо с водонепроницаемой оболочкой (ПРН, ПРВД, АПРН, АПВ, АППВ,  ПВ и ППВ).  Для подключения розеток и осветительных устройств рекомендуется использовать кабель типа ВВГнг-LS (ВВГнг-LS 3х1,5 – для осветительных устройств, ВВГнг-LS 3х2,5 – для розеток). По мере надобности сделать проводку в помещении парной (инсталлируются там только лампы освещения) советуют использовать марки кабелей, на которые высочайшая температура и влажность не оказывают разрушительного деяния (ПРКА, ПМТК, ПРКС либо РКГМ).

    Для того чтоб повысить безопасность проводки все кабели советуют укладывать дополнительно в особые бугристые трубы (гофротруба) или кабель-каналы, которые при горении не позволяют распространяться огню и выделяют при тлении маленькое количество дыма.

    Если планируется укладывать проводку под вагонку, то лучше использовать бугристые трубы ПВХ для проводки (не путать с гофрированными трубами созданными для отопления, т.е. для воды). Так как гофра эластичная, то ее будет комфортно укладывать, что позволит стремительно проложить проводку. Гофротрубы для проводки выпускается различного поперечника, самый ходовой размер 16 мм и 20 мм.

    Гофротрубы ПВХ для проводки

    Гофротрубы для проводки

    Гофротрубы нужно получать с протяжкой (зондом), т.е. вовнутрь трубы должна быть вставлена узкая проволока с помощью которой можно будет протянуть кабель через гофру.

    Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

    Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

    Организация ввода в сауну/баню

    Для того чтоб дотянуть силовой  кабель до помещения бани употребляют два метода: воздушный  либо подземный. Воздушный организовать легче, резвее и дешевле. Пригодятся только опоры, которые вкапывают через определенные промежутки и фактически кабель соответственной марки. Если кабель избрать самонесущий, то не пригодиться дополнительная несущая база (трос). Самонесущие кабели имеют маркировку СИП, производители дают на этот вид продукции 25 лет гарантии (реально сроки эксплуатации намного больше). Эти кабели имеют доброкачественную изоляцию, которая не разрушается под воздействием ультрафиолета либо температурных перепадов.

    Воздушный ввод кабеля в баню

    Воздушный ввод кабеля в баню

    Сечение СИП кабеля должно быть не меньше 16 мм2, что позволит выдерживать нагрузку при однофазовом подключении в 12 кВт, и 42 кВт при трехфазном. Для бани этого полностью довольно. Но недочетом кабеля такового поперечника является сложность его извива: подвести его к щитку будет тяжело.

    При организации подземного ввода кабеля в баню, потребуются намного больше издержек физического труда (ну и вещественных издержек тоже). Необходимо будет прорыть траншею глубиной более 70 см, уложить изолирующие трубы, по которым протянуть кабель.  Трубы можно не использовать, если уложить бронированный кабель с медной жилой. Но сумма при всем этом уменьшится некординально: бронированные электрокабели имеют высшую цена.

    При любом методе для ввода кабеля в баню, в стенке делают отверстие, в которое укладывается изоляционная труба (асбестоцементная), через которую и заводится в помещение кабель.

    Как вывести кабели через стенку парной

    Как вывести кабели через стенку парной

    Где в бане установить щиток

    Место установки щитка подбирают исходя из последующих требований:

     

    • открытый доступ;
    • достаточный уровень освещенности природными источниками света;
    • помещение, в каком устанавливается щиток не должно быть мокроватым либо иметь завышенную температуру воздуха (в парилке и моечной ставить щиток нельзя).

     

    Выбор места установки электрощитка в бане

    Выбор места установки электрощитка в бане

    В большинстве случаев в бане щиток устанавливают в тамбуре (если таковой есть) либо в раздевалке. При всем этом его высшая часть должна находиться на уровне 1.4-1.8 метра от пола.

    Состоит щиток из вводного автомата и нескольких отходящих. Лучше также установить УЗО (устройство защитного отключения), которое даже при незначительной утечке тока в любом из мест проводки автоматом отключит питание, что обезопасит от поражения электронным током.

    Разводка проводки от щитка

    При планировании проводки помните, что розетки и выключатели в парной и моечной ставить не советуют. Если вам необходимо будет подключать там приборы, выводите их шнуры за границы помещений через специально изготовленные в стенках отверстия, отделанные негорючими материалами. Для обеспечения безопасности в бане необходимо сделать заземление и все электроприборы должны заземляться.

    Разводка проводов в бане

    Разводка проводов в бане

    Разводка в бане делается целыми кусочками проводов. Лучше в парной и моечной провода заделывать в стенки в особых гофрошлангах либо кабель-каналах. Так реально избежать скопления конденсата снутри труб.

    Розетки в банях (не в парилке либо моечной) должны размещаться на высоте более 1 метра, и иметь класс защиты от воды более IP44. Лучше, чтоб розетки имели защитные крышки. Предъявляются особенные требования и к осветительным устройствам. Они должны быть выполнены из стекла и металла, и иметь высочайший класс защиты от воды.

    Установка розеток своими руками. Особенности установки наружных розеток и установки розеток в гипсокартон

    Установка розеток своими руками. Особенности установки наружных розеток и установки розеток в гипсокартон

    Установка электропроводки проводится практически на протяжении всего ремонта. В процессе работы над стенами и потолком под проводку выполняют штробы. При обшивке гипсокартоном или, если оборудование устанавливается на принципиально новое место, подготавливают посадочные места. При монтаже на старые места чистим уже стоящие подрозетники, если необходимо, то меняем их на новые. Как только все эти подготовительные работы закончены, а отделка комнаты завершена, только тогда начинаем непосредственную установку розеток своими руками.

     

    Основные правила при установке электрических розеток

     

    Предварительно необходимо проверить насколько верно были проведены предварительные работы. Вот основные правила при прокладывании электропроводки.

    установка розетки в стену

    Сечение провода, предназначенного для использования жилых помещений, должно быть более 2,5 кв.мм. Это сечение позволяет выдержать кратковременную нагрузку до 10 кВт. Оптимально использовать трехжильный провод с возможностью заземления, что особенно касается помещений с повышенной влажностью. Забудьте про алюминиевые провода, это прошлый век. Сейчас для проводки применяют медные. Если их сравнивать, медный позволяет выдерживать большую нагрузку при одинаковом сечении. К тому же он более удобен при монтаже, так как имеет лучшую гибкость. Раз уж пошла речь о монтаже электропроводки, напомним, как правильно прокладывать провод. По стенам провода должны проходить либо под потолком, либо ближе к полу, лучше всего если он будет вмонтирован в плинтус (сейчас продаются плинтуса с возможностью такой прокладки). К оборудованию провод опускается или поднимается строго перпендикулярно. Необходимо это для того, чтобы при случае возникновения желания повесить полочку, вам не надо было вспоминать, где проходит проводка. Установку розетки в стену можно производить на высоте от 20 см над полом и выше. Если у вас дома есть дети, особенно маленькие, есть смысл поднять электрооборудование на высоту, недостижимую для них. Если это по каким-то причинам невозможно, необходимо приобрести розетки с самозакрывающимися шторками или с «защитой от дурака». На крайний случай можно приобрести специальные заглушки, но как показывает практика, такой вид защиты крайне ненадежен. К слову сказать, не стоит приобретать новомодные электроблоки, которые можно спрятать в специальную коробку так, что наверху остается только крышка. Это не более чем рекламный ход. Если подобное оборудование будет постоянно спрятано, то им невозможно пользоваться. Тогда зачем оно? Если же оно будет использоваться и находиться в развернутом состоянии, тогда увеличивается риск просто свернуть блок, особенно при установке на уровне пола.

     

    Установка наружных розеток

     

    Не имеет большого значения, какую розетку вы собираетесь устанавливать – одинарную, двойную или тройную. Для начала необходимо приобрести подрозетник, специальную коробку, наподобие распределительной. При установке многоместной панели нужны подрозетники с блочным соединением. Устанавливаем коробки по местам их расположения, а после закрепляем с помощью цемента. Заделать проводку в штробах лучше точно так же, это обеспечит дополнительную безопасность. Как вариант, если под рукой нет цемента, подрозетники можно прикрутить саморезами. Многие обходятся и без этих коробок, но нет никакой гарантии, что через несколько дней использования оборудования, оно не вылетит из своего места. Монтажные лапки очень хорошо крошат внутреннюю часть стены, и сцепление просто пропадает.

     

    установка наружных розеток

    После монтажа подрозетников, можно заняться непосредственно подключением, а также установкой самого оборудования. Прежде всего убедитесь, что электроэнергия отключена. Сделать это можно с помощью рубильника на счетчике или выкрутив пробки.

    Основная ваша задача правильно подключить провода. Иначе вам гарантировано короткое замыкание и отсутствие электроэнергии до тех пор, пока до вас не доберутся электрики. К тому же короткое замыкание может спровоцировать выход из строя какого-нибудь электроприбора. Поэтому необходимо знать, что провод с зеленой, желтой или желто-зеленой расцветкой – это заземление. Он обычно подключается посередине вверху или внизу розетки. Два оставшихся пойдут непосредственно к клеммам. При установке многоместных панелей необходимо соблюдать очередность подключения. Поэтому сразу определяйтесь. Если, например, коричневый провод в первой розетке вы подключаете к правой клемме, то и со второй, и с третьей необходимо проделать то же самое. Со вторым синим проводом так же. Во всех розетках, кроме самой последней, к каждой клемме будет подключено по два провода, один из которых будет подводить питание, второй является перемычкой для следующего гнезда. При подключении внимательно следите, чтобы провода не перемыкались, а отдельные волоски проводки не попадали на неродные клеммы.

    После подключения крепим тело розетки в подрозетнике. Для этого предусмотрены монтажные лапки, которые позволяют зафиксировать подрозетник правильно – нужным положением. Если панель многоместная, необходимо проследить, чтобы они стояли плотно друг к другу, иначе планка не установятся. Если же установка произведена верно, проблем с закреплением декоративной крышки не возникнет.

     

    Это общие правила установки электрических розеток, подходящие в большинстве случаев. Существуют и частные случаи, когда появляются дополнительные условия при монтаже.

     

    Установка розеток на кухне

     

    Общие нормативы для установки:

    • Категорически запрещено устанавливать электрооборудование над плитой, а также мойкой.
    • Не разрешается прятать оборудование за выдвижными ящиками и корпусом встроенной техники.
    • Розетки для общего использования устанавливаются в удобных местах, но не выше чем 1-1,4 метра над поверхностью пола, при этом длина от электроприбора до розетки должна быть не более полутора метров.
    • Разрешено ставить электрооборудование для встроенной техники в непосредственной близости от электроприбора, в том числе и за перегородками тумбочек на высоте 30-60 см от пола.
    • При монтаже в мойке, степень ее защиты должна быть выше ІР44.
    • Для вытяжки электрооборудование монтируют на расстоянии 20 см. При этом необходимо проследить, чтобы вентиляционный ход вытяжки не перекрывал его.

    установка розеток на кухне

    Кроме установки розеток на кухне, есть еще несколько частных случаев, которые требуют определенного рассмотрения, согласно своим особенностям.

     

    Установка розеток в гипсокартон

     

    При обшивки стены гипсокартоном вы должны были заранее определить расположение всего электрооборудования и в соответствующих точках подготовить посадочные места, которые высверливаются специальной фрезой-насадкой на дрель. Если этого еще не сделано, а все провода надежно спрятаны под гипсокартоном, с помощью линейки и уровня намечаем линию, по которой будет производится монтаж. Не забываем, что рекомендованная высота монтажа не менее 20 см от пола. Если используется многоместный вариант, линия должна быть во всю длину панели. Можно сверлить. Электропроводка также уже должна быть подготовлена. В вертикальных профилях каркаса с помощью дрели просверливаются отверстия, куда протягиваются провода, предварительно заложенные в гофру. Все это делается еще на этапе отделки стены гипсокартонном или межкомнатной перегородки из гипсокартона.

    установка розеток в гипсокартон

    Для гипсокартона предусмотрены специальные подрозетники с четырьмя винтами. Перед установкой розетки в гипсокартон необходимо прорезать отверстие под провода. Глубина подрозетника по стандарту составляет 45 мм. Поэтому если листы гипсокартона находятся к стене ближе, чем это расстояние, то придется проделывать для основы дополнительное отверстие. Устанавливаем подрозетник своими руками, при этом продергивая провода через отверстия, прикручиваем его на два винта, которые отвечают за крепление к основе. При этом проверяем горизонтальность по уровню. Далее подключаем, закрепляем электрооборудование по правилам, изложенным выше. Единственное, что розетку можно закрепить не только на монтажные лапки, но также на два оставшихся винта.

     

    Установка TV-розеток.

    Этот монтаж ничем не отличается от предыдущих, за исключением выбора места для установки, (пригодна также ниша из гипсокартона). Оно должно располагаться удаленно от антенны или разветвителя. Кабель лучше проложить по кабель–каналу в плинтусе. При монтаже оставьте запас кабеля сантиметров 10. Этот способ удобен тем, что телевизионный кабель не видно, а вероятность его повреждения снижается.

     

    Установка силовых розеток.

    Для электропитания мощных приборов, таких как электроплита, стиральная машина и прочих, необходима специальное электрооборудование с усиленной защитой, которое будет отвечать всем требованиям безопасности. Различают два типа розеток: открытой и закрытой установки. Определенный тип выбирается зависимо от места монтажа.

    Открытый вид крепится непосредственно на основание накладным способом. Используется для частных деревянных домов, для уличных помещений типа веранды или сарая, а также для помещений с повышенной влажностью.

    Закрытая установка выполняется для жилых комнат, при этом провода утоплены стеной.

    Различают однофазное и трехфазное подключение. Однофазное подключение имеет двухполюсную вилку, у трехфазного – пять контактов. Трехфазное питание используется крайне редко, только для промышленных электроприборов, а также некоторых видов импортных электротоваров.

    Силовые розетки устанавливаются аналогично обычным. Отличие, что кабель по возможности необходимо подключить к отдельному автомату в 40 А. Дополнительно линия, к которой будет подключена мощная бытовая техника, должна быть защищена УЗО или дифференциальным автоматом.

    При монтаже силового оборудования в помещении с повышенной влажностью (ванная комната, кухня, санузел) степень защиты от влаги должна быть не менее ІР44.

    Заземление обязательно!

    Если схемой подключения не предусмотрено специальное заземление, то кабель допустимо подключить к металлическому корпусу щитка.

    При использовании силовой розетки крайне важно, чтобы контакты были тщательно закреплены и зачищены. Поэтому во время монтажа залудите контакты паяльником или обожмите гильзами из латуни. Также проверьте надежность всех креплений, иначе контакты окисляться, начнут греться, что приведет к быстрой поломке или даже короткому замыканию.

     

    Монтаж слаботочки.

    Совсем недавно у электриков и строителей появилось новое определение – слаботочная сеть. Необходима она для одновременной передачи сразу нескольких сигналов. По сути это несколько коммуникационных сетей, объединенные вместе. Для ее прокладки чаще всего используется кабель UTP, где размещены четыре пары проводов. Этот вид кабеля универсален и позволяет подключать широкий ряд коммуникаций: телефон, интернет, охранную сигнализацию, домофон и прочее. Подключение провода для каждой системы свое, данные о подключении можно взять из сводных таблиц в инструкциях от конкретного оборудования. Для размещения слаботочки приобретается специальный шкаф, где монтируется все оборудование. Оборудование для слаботочки монтируется по тому же принципу, что и электрическая розетка. Если захотите, ее можно установить в многоместной панели. Прокладывать слаботочный кабель вместе с электрическим проводом не рекомендуется, а если непредвиденная ситуация, все подключенное оборудование просто сгорит. А вот проложить рядом в отдельном кабель–канале можно, при этом необходимо проследить, чтобы избежать перекрещения этих двух линий.

    Для обжима проводов используется восьмиконтактный разъем.

     

    Теперь напоследок об инструментах, которые вам могут понадобиться:

    • Карандаш и уровень для разметки места под монтаж.
    • Насадка-фреза для дрели, с помощью которой будет просверлено отверстие под посадочное место.
    • Сама электродрель.
    • Нож для гипса.
    • Саморезы, а также винты.
    • Отвертка или электродрель. Последний необязателен, так как возможностей применить его не так уж много.
    • Нож для зачистки проводов.
    • При установке силового электрооборудования – паяльник, для лужения контактов.

    Светодиодное освещение своими руками

    Что же такое — светодиод? Светодиод – это полупроводниковый элемент, который преобразует, проходящий через него электрический ток, в световое излучение.

    potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_207

    Достоинства и недостатки светодиодных ламп

    Светодиодное освещение сегодня набирает всю большую популярность. И это очевидно, потому что:

    1. Светодиодное освещение является, на сегодняшний момент, самым энергоэффективным освещением;
    2. В светодиодах не содержится вредных веществ, как в люминесцентных лампах, поэтому их утилизация упрощается;
    3. Светодиодные лампы работают намного дольше ламп накаливания и энергосберегающих ламп, порядка 11 лет беспрерывной работы. Это относиться только к качественным светодиодам. Некачественные и дешевые светодиодные лампы проработают не больше двух месяцев и сгорят;
    4. Возможность регулировки интенсивности освещения и изменения цвета светодиодов;
    5. Благодаря тому, что в светодиоде нет бьющихся частей, он устойчив к вибрациям и ударам;
    6. Яркость светодиода зависит от силы тока, а не от напряжения, как у обычных ламп накаливания, поэтому при перепадах напряжения в квартире светодиод не будет мигать, как мигает лампа накаливания.
    7. Светодиод не излучает инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. А, как известно ультрафиолетовые лучи способствую выгоранию обивки мебели и краски.

    У светодиодных ламп существует лишь один недостаток – это высокая стоимость, по сравнению со стоимостью ламп накаливания и люминесцентных ламп. Стоимость качественных светодиодных ламп мощностью 3-4 Вт начинается от 300-400 рублей, все, что дешевле это уже некачественные лампы. Некоторые экземпляры мощных светодиодных ламп доходят до 4000-5000 рублей.

    Применение светодиодов

    Светодиодное освещение в квартире можно организовать в любом помещении, хоть на кухне, хоть в ванной, хоть спальне. Прежде всего, светодиодное освещение используют в декоративных целях, для подсветки стен или потолка различными цветами радуги. Очень часто такое освещение используется для визуального расширения небольшой комнаты, путем прокладки светодиодной ленты по периметру потолка.

    Самое главное, в освещении светодиодами потолков и стен, это не переборщить с разнообразием цветов и не сделать из потолка новогоднюю елку, светящуюся разноцветными огнями. Тут главное чтобы цвет светодиодной ленты был не слишком ярким и чтобы цвет светодиодов подходил под цветовую гамму комнаты. Очень эффектно смотрятся подсвеченные снизу стены.

    В кухне можно подсветить фартук или контур шкафа с помощью светодиодной ленты. Или же можно сделать внутренне освещение шкафов, чтобы свет включался при открытии дверцы шкафа и выключался при закрытии.

    Расчет количества светодиодного освещения

    Для нормального освещения комнаты площадью 16-18 м2 требуется две лампы накаливания по 100 ватт. Каждая лампа накаливания производит 1200-1300 люмен. Итого получается что на комнату площадью 16-18 м2 требуется 2500 люмен. Из справочников известно, что светодиоды на потребляемый 1 ватт электроэнергии выдают 50-60 люмен. Разделим 2500 Лм на 50 Лм/Вт и получим 50 ватт. Теперь необходимо подобрать светодиоды суммарной мощностью в 50 Вт. Можно взять 10 светодиодов по 5 ватт и равномерно распределить их узкий свет по всему помещению, либо можно взять 4-5 мощных светодиодов по 12 ватт.

    С расчетом количества светодиодов мы разобрались, теперь разберемся со светодиодной лентой и подберем к ней блок питания.

    Подбор блока питания для светодиодной ленты

    Чаще всего используются светодиодные ленты с напряжением 12 В и 24 В, реже используются ленты с напряжением 36 В и 48 В.

    Длина светодиодной ленты всегда 5 метров.

    Блоки питания для светодиодных лент бывают двух типов: герметичные (с защитой от влаги в воздухе) и негерметичные (без защиты от влаги в воздухе).

    В качестве примера возьмём светодиодную ленту длиной 5 метров, напряжением 12 В, количество светодиодов в одном метре – 60 шт., мощность светодиодов в одном метре – 5 Вт.

    Сперва, рассчитаем общую мощность ленты длиной 5 метров: 5 м * 5 Вт = 25 Вт.

    Блок питания подбирается с учетом коэффициента запаса мощности.

    Если светодиодная лента будет периодически включаться-выключаться, при этом время в выключенном состоянии будет больше времени во включенном состоянии, то коэффициент запаса мощности будет равен – 1,3.

    Если светодиодная лента будет постоянно включена в сеть, то коэффициент запаса мощности будет равен – 1,5.

    Если вы еще не знаете, как будет эксплуатироваться светодиодная лента, то тогда берите максимальный коэффициент – 1,5.

    Итак, умножим мощность 5-ти метровой ленты на коэффициент запаса мощности:
    25 Вт * 1,3 = 33 Вт
    25 Вт * 1,5 = 38 Вт

    Теперь подберем блок питания, подходящий под эти цифры.

    На рынке представлено большое разнообразие блоков питания с различными мощностями. Если, при необходимой мощности блока в 38 Вт, вы нашли блоки питания с мощностью 35 Вт и 40 Вт, то непременно выберете блок с большей мощностью — 40 Вт.

    Подведем итог: по расчету для светодиодной ленты в 5 метров, мощностью 5 Вт/метр и напряжением 12 В, требуется блок питания мощностью в 40 Вт и напряжением 12 Вт.

    Как подключить светодиодную ленту к блоку питания?

    Рекомендации перед подключением:

    1. К блоку питания необходимо подключать ленту не более 5 метров длиной, если вам требуется подключить светодиодную ленту, например 10 метров, то подключение следует делать параллельное, а не последовательное. Потому что сила тока будет постепенно уменьшаться с увеличением длины ленты, и в конце 10-ти метровой ленты светодиоды будут гореть не так ярко, как в начале ленты.

    2. Светодиодная лента имеет с обратной стороны клеящую поверхность, защищенную пленкой. Перед приклеиванием светодиодной ленты, очистите поверхность от пыли и загрязнений и обезжирьте поверхность спиртом.

    3. Если лента устанавливается на металлические поверхности, то необходимо изолировать ленту от металла электроизоляционным материалом.

    4. Светодиодную ленту можно повредить разрядом статического электричества, так что будьте аккуратны.

    5. Не перегибайте светодиодную ленту, радиус перегиба не должен превышать 2 см, иначе повредятся контакты на ленте и она перестанет гореть.

    6. Ленту следует разрезать только в обозначенных для этого местах, обычно через каждые три светодиода.

    7. Перед установкой ленты на рабочую поверхность необходимо убедиться в её работоспособности, путем соединения и подключения всех компонентов светодиодной ленты: блока питания и RGB-контроллера.

    Подключение светодиодной ленты:

    1. Светодиодная лента соединяется друг с другом с помощью коннекторов. Если коннекторов нет, тогда просто спаяйте два конца ленты.
    2. Для спаивания двух отрезков светодиодной ленты необходимо соединить их медные контакты друг с другом. Для этого снимите защитную пленку с ленты. Далее нанесите на медные контакты обоих отрезков ленты немного припоя. Потом наложите друг на друга два отрезка светодиодной ленты и расплавьте припой паяльником. Нагревайте до тех пор, пока весь припой не расплавится.
    3. Если у вас RGB-лента, то необходимо сначала подключить RGB-контролер. У RGB-ленты есть четыре дорожки: R, G, B и V+. Они подключаются к соответствующим входам на RGB-контроллере.
    4. Теперь необходимо подключить RGB-контроллер к блоку питания. Если у вас не RGB-лента, а обычная светодиодная лента, то подключать её следует сразу к блоку питания. Для этого соедините с помощью провода плюс ленты с плюсом на блоке питания и минус на ленте с минусом на блоке питания. Аналогично сделайте подключение RGB-контроллера с блоком питания.
    5. Подключите блок питания к розетке 220 В и убедитесь, что все работает. Проверьте работоспособность RGB-контроллера, поиграв с цветами.

    Теперь вы можете сделать любое светодиодное освещение своими руками в квартире, не прибегая к помощи специалистов.

    Как защитить электроприборы?

    Электроустановки и приборы требуют ответственного подхода к их защите. Ведь случаи короткого замыкания, а также импульсных скачков напряжения не так уж и редки, что грозит резким увеличением тока. А это может закончиться как минимум выходом из строя электротехнических устройств, как максимум – возгоранием, а затем пожаром. По этой причине электротехнические установки всегда оборудованы качественной многоуровневой защитой.

    10-1

    Эта защита отвечает за отключение электрических сетей при коротком замыкании, она защищает оборудование подсетей, а в целом является частью пожарной безопасности. Чем сложнее ваша электротехническая установка, тем более совершенной должна быть ее защита. Среди разновидностей электрозащиты особенной популярностью пользуются предохранители и реле контроля тока.

    Предохранители

    Самыми простыми средствами электрозащиты являются предохранители. Обычно такие предохранители, которые называют плавкими, устанавливают для того, чтобы защитить от перепадов напряжения домашнюю электропроводку и бытовые электроприборы. Крепится предохранитель в специальный патрон, имеющий резьбу аналогичную той, что используется для лампочек.

    Устройство состоит из фарфорового корпуса с прикрепленной металлической втулкой. В корпус вставлена тонкая проволочка, с одной стороны припаянная к резьбовой втулке, а с другой к контактному наконечнику, расположенному на конце корпуса. Внешне предохранители старого образца напоминают цоколь электрической лампочки без стеклянного баллона. Современные модели утратили это сходство.

    Как работают предохранители

    Как только ток в сети, протекающий через предохранитель, превышает номинальное значение, проволочка нагревается и лопается, цепь разрывается. Таким образом, напряжение не доходит до оборудования, тем самым предохранитель защищает его от возгорания. Для того чтобы цепь разорвалась как можно быстрее, в корпусе предохранителя насыпан сухой кварцевый песок. Он ускоряет охлаждение и угасание электрической дуги, возникающей из-за перегорания проволочки.

    Однако конструкция предохранителей имеет один существенный недостаток: как только проволочка лопается, предохранитель выходит из строя. Поэтому предохранитель это одноразовое устройство, подлежащее замене, а не починке. Такие предохранители используют в низковольтных сетях, до 1000 В.

    Реле контроля тока

    Более сложными электрозащитными устройствами являются реле контроля тока. Они
    больше подходят для применения в производственных условиях, когда короткие замыкания могут случаться достаточно часто, а потому использование одноразовых предохранителей нецелесообразно.

    Реле состоит из якоря, напоминающего букву Z и установленного на оси. На одном конце оси есть спиральная пружинка. Также в конструкцию реле входит намагничивающая обмотка и сердечник, который состоит из листовой электротехнической стали.

    Как работают реле контроля тока?

    Сердечник намагничивается контролируемым током, из-за чего к его полюсам притягивается якорь. Таким образом, он тянет за собой ось, к которой прикреплен, пытаясь ее повернуть, но пружина держит ось, не давая ее сдвинуть.

    Как сделать освещение в ванной

    Если вы хотите создать уют и комфорт в ванной комнате, отличным решением станет её подсветка. Это когда грамотно располагаются различные осветительные приборы, свет которых переплетается и создаёт неотразимый эффект. Свет бывает верхний, средний и нижний. Главной задачей является расположение всех светоизлучающих объектов так, чтобы создать неотразимый эффект.

    На высоте более 180 сантиметров, располагают верхнее освещение. Обычно ванную комнату оборудуют одним осветительным прибором, однако, если позволяет площадь, можно также создать верхнее освещение из нескольких светильников. В зависимости от плана освещения, чем больше верхних осветительных приборов, тем меньшей мощности, может быть, каждый из них. Ведь их, даже самый слабый свет, будет переплетаться, и за счёт этого, становиться сильнее. Также лучше брать светильники с регулируемым углом падения света. Изменяя его, вы сможете визуально менять обстановку в ванной. Таким образом, можно, когда захочется изменений в интерьере, легко их осуществить.

    Осуществить проводку можно разными способами, отличным решением могут стать токопроводящие струны. Они оригинально впишутся в интерьер. Их можно крепить как на потолок, так и на станах, что может создать интересные вкрапления в интерьер. Благодаря таким мелочам ванная комната визуально изменится.

    На высоте примерно 75 сантиметров, размещают среднее освещение. Благодаря ему можно просто и оригинально разделить ванную комнату на зоны. Ведь при создании дизайна любой комнаты, её условно разбивают на зоны, ванна не исключение. Таким образом, выделяем зону, где находится зеркало, его можно подсветить аккуратными светильниками, на гибких ножках, которые позволят легко регулировать световые пучки для оптимальной их настройки. Также вокруг зеркала, можно создать освещение, использовав небольшие светильники, с близким по тону к дневному свету. Затем та часть, где стоит ванна, очень эффектно будут смотреться подсвечивающиеся ниши. Этот свет должен быть приглушённым и побуждать к расслаблению.

    Ещё один вариант освещения ванной комнаты это автономная подсветка ванной. Её можно создать множеством способов, главное, проявить фантазию и креатив. Сейчас производители даже стали выпускать ванны с автономной подсветкой, заметив, что людям такое решение по нраву. Такие ванны смотрятся потрясающе, однако, их цена может напрочь отбить охоту делать автономную подсветку ванны. Такую подсветку можно организовать и самому, благо, сейчас огромный выбор всего, что для этого необходимо.

    Самый простой способ, это направить на ванну луч света одного из светильников, а все остальные приглушить, окунув помещение в полумрак. Это же решение можно проделать с несколькими разноцветными светильниками, разный цвет переплетающегося света даст необычный эффект. Также можно специально повесить оригинальный абажур, на котором будут узоры из разноцветных стёкол. При игре света в стёклах также создастся отличный эффект для расслабления и погружение в цветную сказку.

    Ещё одним вариантом создания уюта, может быть, автономная подсветка, предметов интерьера ванной. Можно красиво подсветить полочки и шкафчики. Их умеренный свет также придаст ванне таинственности.

    Нижний свет ванной комнаты, можно оборудовать осветительными приборами, которые можно вмонтировать в пол. Зажжённые, они будут представлять ошеломительное зрелище. Такой пол станет поистине сказочным. Для осуществления такого замысла, необходимы специальные светильники, которые намного прочнее обычных. Их диаметр примерно пять сантиметров, и вставляются в пол на глубину девяти сантиметров. Так что необходимо заранее подготовить пол для такого декора. Лампочки в светильниках, предназначенных для внедрения в пол, должны быть не более пяти ватт. Создав такой пол, ванная станет не только для вас, но и для окружающих, которые к вам придут, настоящим магическим миром.

    В подсветке ванной есть правило, которое поможет сделать любую ванну гармоничной. Если в интерьере ванной комнаты преобладают яркие краски, стоит выбрать осветительные приборы меньшего размера, и чтобы их свет более спокойный. Так, ванная комната, станет более гармоничной и уютной, что будет сопутствовать расслаблению и отдыху.

     

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.