Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    Инструменты и приспособления

    Инструменты и приспособления

    Красим и лакируем двери своими руками

    Работа с деревом просит определенных познаний и способностей. И это касается не только лишь строительства либо производства столярных изделий и мебели. Даже красить древесную породу необходимо уметь. Поначалу нужна грамотная подготовка поверхности, а позже определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как выкрасить либо залакировать двери из дерева своими руками, читайте далее.

    Содержание статьи

    • 1 Как снять краску
    • 1.1 Разогреть строительным феном
    • 1.2 Смывки краски
    • 1.3 Народный метод
    • 2 Подготовка под покраску
    • 2.1 Чем заделать вмятины и щели
    • 2.2 Шлифовка
    • 3 Расцветка древесной двери
    • 3.1 Правила нанесения краски либо лака
    • 4 Чем лакировать двери
    • 4.1 Морилки
    • 4.2 Лаки
    • 5 Лакировка двери
    • 6 Итоги

    Как снять краску

    При реставрации дверей и окон, всех других деревянных изделий, 1-ая задачка — удалить старенькую краску. Скоблить ножиком либо шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит сильно много, продвигается процесс очень медлительно. Для более резвого удаления есть несколько способов.

    Разогреть строительным феном

    Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ брать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности последующим образом: направляют поток жаркого воздуха на окрашенное изделие, практически через несколько секунд возникают пузыри, которые снимаются шпателем либо скребком.

    Реставрация древесной двери начинается с удаления старенькой краски либо лака

    Реставрация древесной двери начинается с удаления старой краски либо лака

    Температура в обрабатываемой зоне большая, так что работайте в перчатках. И еще малость о технике безопасности: необходимо отлично проветриваемое помещение либо на улице.

    Одно замечание: температуру выше 250oC ставить не стоит. При больших температурах древесная порода теряет огромную часть собственной прочности, позже стремительно разрушается. Поэтому не перегревайте ее.

    При удалении краски строительным феном дело идет резвее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет благопристойно.

    Смывки краски

    На рынке больше чем довольно разных хим средств по удалению старенькой краски. Их именуют «смывки». Продаются они в банках различного объема, смотрятся как гель — немного окрашенная либо совершенно прозрачная студенистая масса.

    При выборе направьте внимание, для обработки каких поверхностей они предусмотрены. Необходимо очистить древесную породу — должно находиться в предназначении «для древесных поверхностей» либо что-то схожее.

    Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой необходимо снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

    После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

    После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

    Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть либо рядовая пленка (можно старая  — ее все равно выкидывать) либо пищевая, которая в рулонах продается. Но обыкновенной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не так сильным.

    При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности необходимо удалить. Поначалу протирают сухой ветошью, позже увлажненной, позже, моют и дают поверхности высохнуть. Только позже приступают к предстоящей обработке.

    Народный метод

    Этот трюк  — из арсенала старенького столяра.  Здесь нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу «накатываете» пленку. Необходимо конкретно накатывать, чтоб воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Поэтому и пленку употребляют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без заморочек. Ее снимают также: с помощью шпателя либо скребка.

    Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

    Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

    Но некие столяры говорят, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Еще есть один способ. Он просит большего времени, но не повреждает древесную породу. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, либо два, насаженых с 2-ух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и незапятнанный керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на день. Позже краску счищаете, но не «обнажайте» сходу всю поверхность, обрабатывайте частями, по другому краска застынет опять.

    Подготовка под покраску

    Вне зависимости от того, новейшую дверь (окно) вы красите либо старенькую, ее поверхность изредка бывает безупречной. Если сходу покрыть все краской либо лаком, то неплохого внешнего облика не достигнуть. Если же вы желаете придать изделию симпатичный внешний облик, нужна его подготовка.

    Чем заделать вмятины и щели

    В процессе использования на древесных изделиях могут создаваться солидного размера сколы, трещинкы и вмятины. Их полностью можно заделать и ничего (либо практически ничего) видно не будет.

    Для маленьких недостатков подойдет шпаклевка по дереву, для более больших нужен будет мебельный воск. Отличаются они по смеси: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в емкости. Оба состава имеют тонировку: им присваивают цвет, более приближенный к основному колеру той либо другой древесной породы. К примеру, воск и шпаклевка для сосны имеют чуток кремовый колер,  для ольхи  чуток розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

    Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

    Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

    По ценам приблизительно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — зависимо от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

    До работ необходимо очистить поверхность. Протираете поначалу сухой мягенькой тряпкой, позже смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

    Со шпаклевкой по дереву работать нетрудно: берете малость состава, замазываете щель либо маленькую впадину, ровняете. Делать это можно маленьким железным шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совершенно малость.

    При работе с мебельным воском пригодиться паяльничек с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Необходимо стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не пытайтесь: заплата должна быть чуток выше, чем остальной материал. После высыхания с помощью тонкодисперсной наждачные бумаги все ассоциируют.

    Мебельный воск размягчают паяльничком

    Мебельный воск размягчают паяльничком

    Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет  присущей древесной породе текстуры. Если двери либо окно подразумевается красить непрозрачной краской, то это непринципиально. Но если изделие будет покрываться лаком, необходимо внешний облик подкорректировать. Для этого есть особые мебельные маркеры. Они имеются в продаже различных цветов. Вам пригодится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

    Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

    Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

    Но подкрашивать «заплатки» необходимо только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки либо лака.

    Шлифовка

    Даже новенькая дверь под покраску имеет далековато не безупречную поверхность: есть маленькие забияки, сколы и т.п. Маленькие недостатки поверхностей есть непременно. Разве что вы приобрели очень дорогие двери. Тогда поверхность, вероятнее всего безупречна, ну и лаком она уже покрыта. Поэтому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой либо шлифовальной машинкой.

    Чтоб шкуркой было удобнее работать, берут древесный брусок, оборачивают его наждачкой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтоб шляпки не торчали).

    Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то пригодятся они 2-ух типов: радиальная для грубой обработки и ленточная — для финальной. Но при использовании машинок некие места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

    Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

    Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

    Поначалу обрабатывают поверхность наждачкой с большим зерном, позже средним, и в окончание — маленьким. Обратите повышенное внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их необходимо кропотливо, по другому туда уходит много краски, ну и вид они портят значительно.

    Хитростей здесь никаких. Равномерно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягенькой тряпкой. Можно приступать к расцветке.

    Расцветка древесной двери

    О красках и лаках для дерева можно гласить длительно: их много, с различными качествами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесной породы. 1-ый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — находится в зависимости от типа краски), все кропотливо размешиваете и умеренно кисточкой либо валиком наносите на поверхность.

    Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

    Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

    Этот слой служит для того, чтоб краска ложилась ровнее, чтоб не было непокрашенных либо плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите 1-ый раз. Берете понемногу краски, отлично растираете, следя за тем, чтоб не было луж либо потеков. Красить придется в пара слоев в различных направлениях, так что не пытайтесь с первого раза все залить. Если чуток «проблескивает» поверхность, она пропадет под вторым и третьим слоем.

    Правила нанесения краски либо лака

    Начинают сверху, продвигаясь вниз.  Это принципиально, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери за ранее уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Изберите для себя, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе поменять направление нельзя: будет очевидно видно место стыковки.

    Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли 1-ый слой, оставили, чтоб он просох. Время высыхания находится в зависимости от типа краски, ее базы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на аква базе, до суток и поболее для составов на базе масляных смол.

    Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

    Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

    Невзирая на то, что завлекает резвое время высыхания красок на аква базе, для бань нужно глядеть на такую характеристику, как гидростойкость. А она у аква составов низкая. Поэтому, вероятнее всего, в баню двери будете красить масляными красками. Но сейчас предложений так много, что можно отыскать, наверняка, и водные составы с завышенной стойкостью к влаге.

    После полного высыхания первого слоя исследуйте поверхность. Полностью может быть, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность вышла шершавой. Это обычное явление. Так бывает практически всегда. Поэтому не расстраиваемся, а берем маленькую шкурку и ровняем. Пытайтесь не стереть до древесной породы, но это — как получится.

    Последующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски малость, растираете отлично, даете высохнуть. На этом шаге уже не должно быть неровностей. Но если есть, опять обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят опять сверху-вниз, но уже слева-направо.

    Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что умеренно прокрасятся все места и поверхности.

    Чем лакировать двери

    Лакировать древесную дверь — более логичный вариант, тем паче для бани, где древесная порода находится всюду. Подготовка древесной породы ничем не отличается: требуется кропотливо заделать все выпуклости и отшлифовать. Может быть, более кропотливо, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После этого можно приступать к лакировке дверей.

    Морилки
    Морилки служат для тонирования древесной породы

    Морилки служат для тонирования древесной породы

    Нередко под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые присваивают древесной породе колер, не скрывая ее текстуры. Есть три главных типа:

     

    • На спиртовой базе — высыхает стремительно, но стоит благопристойно и более благопристойно «пахнет».
    • На водяной — фактически без аромата, но высыхает длительно, и стоимость не самая малая.
    • На масляной базе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и авто растворители).

     

    Малость о том, что выбирать, стремительно сохнущую морилку либо ожидать ее высыхания длительно. Здесь дело не только лишь во времени. Разница выходит в эффекте: медлительно сохнущие составы поглубже пропитывают древесную породу, из-за чего она становится более черной, более четко проступает набросок. Итак: желаете светлый тон — берите быстросохнущие морилки, необходимо выделить текстуру — покупайте с долгим сроком высыхания.

    Еще есть морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они уменьшают: сходу и тонируете древесную породу и наносите слой лака, но работать с ними трудно даже экспертам. Любителям же достигнуть высококачественной и ровненькой прокраски фактически нереально.

    Лаки

    Лаки выпускаются на базе различных веществ, соответственно, имеют они различные характеристики. Нитроцеллюлозные составы  — для бань использовать не стоит — у их очень низкая крепкость.

    Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и наружным воздействиям, но потому что бывают различными, то и другие характеристики у их различные (при выборе необходимо читать спецификацию). Разбавляться могут водой либо нитроуретановыми разбавителями (снова-таки находится в зависимости от базы).

    Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

    Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

    Полимерные имеют не плохое сцепление с поверхностью, стойкие к наружным воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть применены для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, потому что у их высочайшая стойкость к истиранию. Отлично наносится, но на светлых поверхностях дает желтый колер.

    Лаки на аква базе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они долгим временем сушки. Здесь уж, что кому нравится. Нередко имеют высшую стойкость к наружным воздействиям, но снова-таки делают их на базе различных веществ, поэтому читать необходимо область внедрения и характеристики на этикетке.

    Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к различным воздействиям, могут употребляться на улице. Но это — самые «ароматные» и ядовитые лаки. Работать исключительно в отлично открытом помещении либо на улице.

    Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

    Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

    Размещаться на улице можно в тени либо на солнце. Но выбор места находится в зависимости от состава, с которым вы работаете.  Если это быстросохнущая морилка либо лак, то нужно солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут очень стремительно испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с длительно сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесной породе будут отлично разливаться.

    Но здесь очередной момент: пыль и мошки. Если бросить двери высыхать на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет довольно. Так что, поработав, необходимо будет все аккуратненько занести в закрытое помещение.

    Масляные лаки — они содержат огромное количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях необходимо с осторожностью: совместимы далековато не со всеми лаками и красками. Толщина слоя находится в зависимости от состава, но покрытие выходит плотным и крепким. Некие составы краскопультом нанести ровно не выходит, с ними лучше работать кистью. Аромата практически нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они малость отбеливают более мягенькие породы.

    Сейчас о том, какие лаки лучше использовать для двери: в большинстве случаев употребляют акриловые и полимерные. Для мокроватых помещений — парилки и моечной, отыскиваете составы, стойкие к завышенным температурам и влаге. Нередко это так именуемые лаки для яхт.

    Лакировка двери

    На чистую поверхность наносят морилку. Лучше для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягенькую чистую хлопковую ткань (лучше белоснежную либо светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее обмакнуть кончик ткани, отжать, резвыми движениями нанести на древесную породу. Пытайтесь распределить ровно,  растирайте кропотливо, сходу много краски не берите. Окончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо.  Таким образом обрабатываете все поверхности.

    Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

    Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

    Но таковой метод (с тканью) подходит для плотной древесной породы. Мягенькую (сосну, к примеру) ровно затонировать так не получится. Нужен краскопульт. Чтоб не жалеть позже, можно потренироваться на кусочке ненадобной доски похожей текстуры.

    Можно испытать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Отлично ее разомните, чтоб все, что могло высыпаться, высыпалось. Позже работайте, как описано выше: малость смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

    Лак наносить тоже лучше из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак либо разогревать градусов до 60, либо разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом либо сольвентом, другие 646, 647 растворителями (продаются в строй магазинах) либо 649-650 (эти в автомагазинах).

    Методы нанесения морилки

    Методы нанесения морилки

    После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачкой с маленьким зерном. Обрабатывать необходимо осторожно, чтоб не счистить до незапятанной древесной породы (не сотрите морилку). Позже удалив мягенькой тканью пыль, наносите 2-ой слой. Время от времени нужно снова, совсем зачистить и залакировать.

    Все слои поначалу отлично просушиваете, до полного высыхания, позже обрабатываете (по мере надобности) и наносите последующий.

    Итоги

    Выкрасить либо залакировать двери своими руками может каждый. Пригодиться терпение и усидчивость: работа тщательная, но итог того стоит.

    Электроплиткорезы: как выбрать и работать, цены и отзывы

    Для маленьких объемов работ  — укладке плитки в помывочной бани либо на полу в парилке, обойтись можно и ручным плиткорезом или даже вообщем без него, но если предстоят такие же работы дома, на даче, стоит уже задуматься о приобретении  оборудования. Резвее работа идет с электрическим плиткорезом. К тому же он может понадобиться при облицовке фасада, басейна и т.д.  Некоторые модели работают даже с тротуарной плиткой. А если укладкой плитки вы планируете зарабатывать, то этот инструмент вам просто нужен. Спецы называеют его «электрический плиткорезный станок», в народе — «электроплиткорез» либо «электрический плиткорез».

    Содержание статьи

    • 1 Виды и особенности
    • 2 Сколько стоят
    • 3 Особенные модели
    • 4 В чем отличие
    • 5 Как выбирать
    • 5.1 Электронные характеристики
    • 5.2 Характеристики десктопа плиткореза
    • 5.3 Организация подачи воды
    • 6 Отзывы
    • 6.1 Зубр ЗЭП-1100С
    • 6.2 Зубр ЗЭП-450Н
    • 6.3 Sturm tc9822u
    • 6.4 Elitech ПЭ 800/62Р

    Виды и особенности

    Фактически все модели состоят из стола, на котором закреплены направляющие и приспособления для закрепления плитки и режущего диска. В главном различаются они методом расположения диска:

    • Нижнее размещение резака. Мотор и большая часть диска спрятаны под рабочим столом. Сверху выступает только маленькая часть отрезной кромки пильного диска. Это относительно обыкновенные устройства, посреди которых много дешевых моделей.Один из электроплиткорезов с нижним размещением режущего диска

      Один из электроплиткорезов с нижним размещением режущего диска

    • Верхнее размещение — режущий узел находится над рабочей поверхностью. Не самое малогабаритное оборудование, но дающее выскую точность реза. Средняя масса порядка 30-60 кг, но некие станки весят более 100 кг. Зато они обеспечивают высшую точность реза, имеют неплохую производительность. При всем этом есть два типа:
    • с подвижным столом — более дорогие установки, потому что технологически этот тип реализуется труднее, зато работать с ними комфортнее;
    • с подвижным резаком — он двигается по направляющей рельсе, в этой группе есть бытовые модели, они довольно мобильны, при некой сноровке тоже имеют хорошую производительность.Электронный плиткорез с верхним размещением диска

      Электрический плиткорез с верхним размещением диска

    Плиткорезы с верхним расположением резака дают высшую точность, но имеют более сложную конструкцию, а, означает, и стоимость. Этот инструмент почаще относится к категории проф.

    Сколько стоят

    Если говорить о ценах, то станки с верхним расположением режущего диска из дешевенького сектора стоят:

    • оборудование российских производителей Энкор Корвет-464 94640 можно отыскать за 11-13 тыс. рублей,
    • российско- китайский аппарат DIAM SP-200/0.8 600030 продают 12-13 тыс. рублей,
    • немецко-китайский плиткорез Sturm TC9821U за 15-16 тыс. рублей.

    А в главном цены европейские и южноамериканские станки стартуют от 20 тыс. рублей и намного выше. Все относительно дешевые модели имеют подвижный резак, а подвижный стол реализован в моделях, ценой от 55 тыс. рублей.

    Электронный плиткорез Корвет Эксперт 464-860М т/з. Мощность 800 Вт, толщина плитки до 20 мм

    Электронный плиткорез Корвет Эксперт 464-860М т/з. Мощность 800 Вт, толщина плитки до 20 мм

    Бытовые плиткорезные станки есть в моделях с нижним расположением режущего диска. Здесь цены более демократичные: от 4 тыщ с маленьким хвостом. Конкретно таковой станок имеет смысл приобрести для домашнего использования, если подразумевается большой объем работ, ведь обычного свойства ручной плтикорез обойдется в сумму около 2,5-3 тыс. Так что разница не так и критична, а работать проще, и кромка при резке ровнее. Ведь отрезанный ручным инвентарем край выставлять напоказ не нужно: он далековато не безупречный, а вот плитка распущенная алмазным резаком имеет гладкий, ровненький без сколов край.

    Особенные модели

    Очередной подвид этого инструмента — камнерезный станок. Конструктивно он не отличается, имеет завышенную мощность и глубину пропила. Если обыденный инструмент может резать плитку шириной до 30-40 мм, то камнерезы — до 100 мм, а некие модели еще более. Такие установки необходимы для работы с тротуарной плиткой либо отделочным камнем. Но необходимо учитывать, что большая их часть работает от сети 380 В.

    Еще есть нечасто встречающаяся разновидность электронного плиткореза — ручной вариант. Это  ЗУБР ЗЭП-1400 и Makita 4101 RH, DeWalt DWC410, Bosch GCT 115. Эти модели могут разделывать плитку шириной 20-40 мм, чего заглазно хватит при домашнем ремонте. Есть и ручные камнерезы, к примеру Eibenstock EDS 181. У него глубина реза 67 мм. Неважно какая из этих машин представляет собой некое подобие болгарки, с определенными отличиями: есть упоры для регулировки угла и глубины пропила, ну и диск, соответственно стоит другой.

    Можно отыскать плиткорез, работающий от аккумов. Их тоже не сильно много, но есть и такие. К примеру RYOBI LTS180 M, который работает от 18-вольтовых аккумов. Есть и Makita 4191 DWD с никель-кадимиевым аккумом и Makita CC 300 DWE с литий-ионным.

    В таком обилии просто растеряться, сходу и не усвоишь, какой электроплиткорез лучше.

    В чем отличие

    По собственному устройству электронные плиткорезы очень похожи на циркулярные и торцовочные пилы. Основное отличие — применение сплошного диска, имеющего алмазное напыление и водяное остывание рабочей зоны. Вода не только лишь охлаждает диск, она к тому же избавляет пыль, которая подымается над рабочим местом при использовании другого инструмента.

    При разрезании плитки вода подается в рабочую зону, понижая количество пыли и охлаждая пильный диск

    При разрезании плитки вода подается в рабочую зону, понижая количество пыли и охлаждая пильный диск

    Метод подачи воды находится в зависимости от размещения резака. Если он размещен вверху, то вода подается из высшей части режущего узла. Туда она закачивается с помощью насоса, который откачивает ее из поддона, размещенного под рабочей плоскостью.

    В электроплиткорезах с нижним расположением пильного узла все реализовано проще: понизу стоит ванночка с охлаждающей жидкостью. Часть диска погружена в нее. Так он и охлаждается. Единственный минус такового метода остывания: некая часть пыли все равно находится. Ее несравненно меньше, чем при работе с болгаркой либо циркулярной пилой, но все-же она есть.

    Как выбирать

    Как в любом электроинструменте, важны электронные свойства, но здесь требуется уделять свое внимание на глубину пропила и размеры диска (они взаимосвязаны).

    Электронные характеристики

    Сначала обратите на требуемое напряжение электропитания. Все бытовые модели и большая часть проф работают от сети 220 В, но некие особо массивные агрегаты требуют 380 В.

    Для работы с толстым камнем и плиткой мощность мотора должна быть более 1,5 -2 кВт. На их обычно ставят диски поперечником 350 мм, что обеспечивает достаточную глубину реза. При соответствующем качестве оснастки заморочек с резкой не будет.

    Если использовать электро-плиткорез будете для разделки глиняной плитки и не очень толстого облицовочного камня, то мощности 0,8-1,4 кВт должно хватить. На такие станки ставят диски до 250 мм, что тоже много.

    Это один из ручных электронных плиткорезов с водяным остыванием, такое для этой категории встречается нечасто

    Это один из ручных электронных плиткорезов с водяным остыванием, такое для этой категории встречается нечасто

    Некие модели имеют интегрированные защитные системы. Так в ручных электронных плиткорезах есть защита от ненамеренного запуска. Реализована она просто: двойной кнопкой, чтоб мотор запустился надавить необходимо обе. Время от времени станках есть защита от перегрузок. Стоит обыденное термореле, которое отключает электропитание при достижении критичной температуры.

    Потому что в этом виде оборудования соседствуют электричество и вода, то принципиальна степень защиты. И производители делают двойную изоляцию токоведущих частей, встраивают УЗО и автоматы, разрывающие цепь. Все же, некие станки требуют неотклонимого заземления (не все). Если сделать заземление проблематично,  поищите другой вариант с защитой более высочайшего класса.

    Характеристики десктопа плиткореза

    С глубиной пропила все более-менее ясно: подбираете исходя из толщины материала, который собираетесь резать. Но необходимо направить внимание, чтоб высота установки диска, а означает и глубина пропила, регулировались. По другому при разделке плитки маленький толщины режущая кромка будет находиться в уже отрезанной части материала. А это плохо и для диска, и для плитки: диск перегревается, его может заклинить, а от кромки отлетают куски.

    По мере надобности поверхность десктопа в устройствах с нижним расположением режущего узла наклоняется. Так можно распилить плитку под углом

    По мере надобности поверхность десктопа в устройствах с нижним расположением режущего узла наклоняется. Так можно распилить плитку под углом

    Потому что работать придется на станине, то необходимо направить внимание на качество ее производства. Она должна быть крепкой, устойчивой, надежной. В главном делаются станки для электронных плиткорезов из алюминия и нержавеющей стали: вода,  маленькая каменная либо глиняная крошка другие металлы стремительно выведут из строя. В моделях с подвижным столом нелишними будут резиновые накладки, они лучше задерживают плитку.

    Чем больше будут размеры рабочей поверхности, тем огромную плитку можно будет распустить. В неких моделях есть дополнительные выдвижные либо устанавливающиеся на упоры площадки. Это, непременно, комфортно, потому что габариты станка не наращивает, а способности работы и ее комфортность расширяет.

    Нередко приходится плитку пилить не под прямым углом, а под 45° либо другим, более острым либо тупым. Для этой операции производители предугадывают либо поворот десктопа либо наклон рамы диска  — находится в зависимости от конструкции агрегата. Эта нужная функция позволит прекрасно оформить внешние и внутренние углы.

    Наклон рамы с диском позволяет распиливать плитку под углом

    Наклон рамы с диском позволяет распиливать плитку под углом

    Размеры рабочей поверхности стола впрямую оказывают влияние на размеры плитки, которую можно обработать на данном устройстве. Указывают обычно наибольший поперечный размер и диагональный (если есть такая возможность).  Для разделки электроплиткорезом плитки полностью довольно 600 мм по параллельной стороне и 450 мм на искосок. Но есть монстры, которые могут резать элементы более метра длиной: RUBI DIAMANT DS-250 Husqvarna — 1250 мм, TS100R — 1000 мм.

    Выбирая мощнейший станок, направьте внимание, какое стоит ограничение по наибольшему весу обрабатываемой плиты. Нередко из-за этого ограничения приходится отрешаться от многих материалов отделки.

    Организация подачи воды

    В электроплиткорезах с нижним расположением мотора дело обстоит нетрудно: есть ванночка, в какой купается диск. Ее емкость должна быть достаточной, чтоб он успевал остывать. Да и очень огромные размеры не очень неплохи. Ведь воду приходится поменять, а емкость мыть: в ней остается пыль и маленькие частицы, так что приходится ее временами очищать. Итак вот, если ванночка очень большая, ее извлечь можно только наклонив станок. Это неловко, поэтому проверьте, как просто вытаскивается емкость.

    Вода либо подается сверху с помощью насоса либо понизу стоит ванночка, в какой охлаждается диск

    Вода либо подается сверху с помощью насоса либо понизу стоит ванночка, в какой охлаждается диск

    В станках с верхним расположением распилочного узла воду из поддона качает насос. Чтоб он не забился, устанавливают фильтры. Время от времени они бывают самоочищающимися, время от времени нет. В любом случае здесь тоже нужно поменять воду, также временами чистить фильтры.

    Производительность насосного оборудования и объем бачка для воды указывается в паспорте. Понятно, что для обычной работы лучше иметь некий припас по мощности насоса. Также считается, что чем больше резервуар для воды, тем лучше. В неких моделях в водянос резервуаре устраиваются отстойники для загрязнений. Тогда чистить систему подачи воды необходимо пореже.

    Практические тонкости работы с электронным плиткорезом смотрите в видео. В нем есть много ценных советов и замечаний, которые понадобятся домашнему мастеру.

    Отзывы

    На рынке находится солидное количество компаний, и еще большее количество моделей. Все же, есть некие, более пользующиеся популярностью. Одни завлекают низкой ценой, другие выдающимися параметрами либо особенным удобством работы. Отзывы о более фаворитных электронных плиткорезах мы и приведем.

    Зубр ЗЭП-1100С

    Это станок с верхним расположением резака, цена приблизительно 15-16 т. р.

    Хороший станок, средненький, разрезает отлично, но родной диск сходу идет под подмену — он вообщем ни о чем. Из недочетов: неловко мыть, и через 6 месяцев начал заржавевать.

    Илья

    Обычный станок за свою стоимость. Разрезает без сколов, мне нравится. Не хватает регулировки глубины реза, а так хорошо

    Андрей

    Зубр ЗЭП-450Н

    Это вариант с нижним расположением диска, стоимость 4500 рублей.

    Откровенно сказать, мне не очень. От сколов так и не избавился, сколько диски не менял. К тому же заржавевает стол, хоть я его и протираю тряпкой, а еще вода  течет мимо лотка, приходится на пол авто коврик укладывать.

    Андрей

    Средний по качеству: сколы есть, но маленькие. В принципе терпимо, если отрегулировать диск. Чтоб вода не заливала пол, поворачиваю ванну на 90°. Не нравится очень небольшой стол и полностью не обмысленное крепление опорного профиля. Он не только лишь не помогает, а к тому же мешает.

    Алексей

    За такие средства хороший плиткорез. Лицезрел у друга, купил для себя. Три года, пока не жалею.

    Юрий

    Русский электронный плиткорез Зубр ЗЭП-450Н

    Русский электронный плиткорез Зубр ЗЭП-450Н

    Sturm tc9822u

    Рамный плиткорез с верхним расположением резака, длина реза 920 мм, диск 230 мм, наибольшая глубина пропила — 48 мм, стоимость 20 т.р.

    У меня уже три года пашет. Все отлично. Единственное — диск из комплекта слабоват. А так при неизменной нагрузке никаких заморочек.

    Кирилл

    Разрезает отлично и прямо и под углом, сколов нет. У меня больше 3-х лет. Бытовым его не назовешь, хорошая вещь.

    Евгений

    Рамный электронный плиткорез Sturm tc9822u

    Рамный электронный плиткорез Sturm tc9822u

    Elitech ПЭ 800/62Р

    Электроплиткорез с верхним расположением режущего диска, длина реза 620 мм, поперечник диска 200 мм, стоимость 13-15 т.р.

    Хороший вариант, отлично разрезает, без сколов. Пыли нет, все нормально, водяное остывание отлично работает

    Владислав

    Удачный стол, никаких заморочек с резом. Он себя стремительно оправдал

    Алексей

    Рамный электроплиткорез Elitech-ПЭ-800-62Р

    Рамный электроплиткорез Elitech-ПЭ-800-62Р

    Как выбрать кельмы-мастерки и другой инструмент

     

    Для строительных, ремонтных и отелочных работ необходимы различные кельмы-мастерки, строй правила, гладилки и терки. Эти обыкновенные приспособления намного упрощают и ускоряют работы. Употребляют их при кладке кирпича и строй блоков, для выравнивания бетонной стяжки, расшивки швов, штукатурке, укладке плитки и массе других работ. Принципиально только верно подобрать инструмент.

    Еще оговоримся, что кельма и мастерок — это однообразные приспособления, просто «мастерок» — почаще употребляется в разговорной речи, а «кельма» — в технических описаниях и нормативах. Инструментов много, и они все различные. Будем разбираться, какой зачем нужен.

    Мастерки могут быть разной формы и размера

    Мастерки могут быть разной формы и размера

    Содержание статьи

     

    • 1 Формы мастерка и его предназначение
    • 2 Инструменты штукатура
    • 3 Инструмент каменщика
    • 4 Инструмент для газобетона
    • 5 Инструменты для отделочных работ

     

    Формы мастерка и его предназначение

    Состоит это приспособление из металлической пластинки и приваренной под углом ручки. Вот конкретно форму пластинки, ее толщину и вес и подбирают для каждого вида работ. В то же время выбор индивидуален, хотя прислушаться к советам мастеров стоит.

    Форма металлической лопатки мастерка может быть:

     

    • треугольной;
    • прямоугольной;
    • трапециевидной;
    • каплевидной;
    • овал.

     

    Не считая того есть особые мастерки штукатура для выведения внутренних и наружных углов, также кельмы для газобетона.

    Инструменты штукатура

    Штукатурная кельма обязана иметь ровненькие грани — так удобнее сглаживать поверхности. Поэтому выбирают обычно прямоугольную либо трапециевидную форму. По размерам лопатки — самые ходовые у отделочников — от 12 см.

    Но это далековато не все инструменты, которые нужны для штукатурных работ. Сначала,  требуется забрасывать поверхность веществом. Мастерок, даже большой, много не возьмет, а если приходится штукатурить огромные площади, то набрасывать необходимо сотки кг. Для этих целей делают особые штукатурные ковши.

    Ковши для набрасывания штукатурки

    Ковши для набрасывания штукатурки

    Они имеют полусферическую либо цилиндрическую форму с маленьким плоским дном. Внутренние стены отлично отполированы, так что при резком движении раствор слетает фактически без остатка. Ручка у ковша изготовлена из пластика либо древесной породы.

    При штукатурке по маякам для выравнивания раствора употребляют правило. Это длинноватая ровненькая планка из древесной породы либо металла. Если гласить о проф инструменте, то он обычно делается из дюралевого сплава. Потому что металл этот мягенький, рабочий край нередко усиливают металлической полосой. В сечении правило для штукатурки может быть трапециевидным либо иметь вид буковкы «h». Еще есть правило с уровнем, но его почаще употребляют на горизонтальных поверхностях — может таковой инструмент понадобиться при бетонировании полов. В особенности полезен он будет при формовании наклона в сторону слива в моечной либо парилке бани. Так что — возьмите на вооружение.

    Раздельно стоит сказать про строй гладилки и терки. Терками именуют маленькие пластмассовые либо древесные дощечки с ручками, которыми комфортно сглаживать — затирать заштукатуренные поверхности. Еще есть полутерок — это аналогичный по форме инструмент, но большего размера.

    Этот весь инструмент, который употребляют штукатуры

    Этот весь инструмент, который употребляют штукатуры

    Еще есть штукатурная гладилка — это уже железная пластинка с наваренной верху ручкой. Она также употребляется для выравнивания поверхностей, но маленьких размеров. Еще для штукатурных работ употребляют широкие шпатели — длина лезвия такового инструмента может быть от 10 до 80 см.

    При выравнивании поверхности шпателем нередко остаются полосы, которые остаются от  уголков. Это неудача строителей-любителей, которые просто не могут знать неких тонкостей. Чтоб такие полосы не оставались, нужно чуток согнуть лезвие, подогнув уголки в нерабочую сторону. А еще многие шпатели имеют заблаговременно подогнутое лезвие. Так что это не брак, а приготовленный к работе инструмент.

    Инструмент каменщика

    При кладке кирпича нередко приходится подбирать избытки раствора. Удобнее это делать, если лопатка имеет форму треугольника. Поэтому мастерок каменщика треугольный, с ровненькими гранями. Край лопатки при всем этом может быть прямым либо скругленным — это дело привычки. Так же как и толщина ручки и размеры рабочей поверхности — подбираете «под себя».

    Как по виду отличить какие кельмы для каких работ предусмотрены

    Как по виду отличить какие кельмы для каких работ предусмотрены

    По ГОСТу (9533-81):

     

    • для печных и каменных работ подходит инструмент с длиной лопатки 160 мм, шириной в основании 100 мм;
    • для бетонных и каменных работ — 200 мм длины и 160 мм ширины.

     

    Так что и эталон не поможет — выбор за мастером. Но 2-ой вариант неплох тем, что захватить можно внушительную порцию раствора, хотя вес самого орудия, да к тому же с веществом очень большой. Так что для работы огромным мастерком сила в руках требуется богатырская.

    По толщине металла для кельмы каменщика: толщина лопатки должна быть не меньше 1 мм. Так она не «играет» и не прогибается при работе. Некие каменщики предпочитают работать томным инвентарем шириной более 2-3 мм. Таковой в магазинах вы не отыщите, его необходимо либо делать самому либо заказывать у кого-либо. Почему необходимы для каменщиков томные кельмы? Чтоб быстрее  — одним-двумя ударами — выставлять кирпичи либо блоки по уровню. Но это — снова-таки дело личное и нужна сила и сноровка — ворочать такую «лопату».

    Есть некие аспекты по ручке. Их делают из дерева, пластика и из резины высочайшей плотности. Самые ходовые — древесные. Они неплохи тем, что их по мере надобности можно обточить «под руку». Но некие более комфортными считают прорезиненные — они  хорошо ложатся в руку и держать их удобнее.

    Есть мастерки, в каких металлической стержень проходит ручку насквозь, и завершается расплющенным «пятаком». При осаживании им стучат по кирпичу. Неких звук, который при всем этом раздается, раздражает, и они не употребляют такие мастерки. Но есть другой выход — надеть на железо резиновую пробку. И работать комфортно, и звуков практически нет.

    Наклон ручки — это тоже дело личное. Угол изменяется просто — подогнули малость в подходящую сторону и все. Важную роль при кладке кирпича либо блоков играет высота, на которой эта ручка находится. Лучше чтоб она была более 4-5 мм. При таком расстоянии при постукивании по кирпичу ручкой, оставшийся на лопатке раствор падает не вам на руки, а пролетает мимо.

    Инструмент каждый подбирает

    Инструмент каждый подбирает «под себя», но ориентируясь на правила и советы

    Необходимо еще разобраться с металлом, из которого изготавливают лопатку. Есть инструмент из нержавеющей стали, есть из темной. Особенность нержавейки в том, что пока инструмент новый, с его поверхности раствор слетает. Пока приспособишься, много приятных слов произнесешь… Темный металл некие не обожают за то, что он заржавевает. Но, после окончания работ, все инструменты каждый денек умываются и насухо вытираются. При правильном уходе заржавевать им просто некогда.

    На что стоит направить внимание, так это на то, чтоб место соединения ручки и лопатки было отлично отполировано, чтоб там не было ямок и неровностей: конкретно в этом месте тяжело вымывать раствор, а если к тому же огрехи в обработке поверхности есть, то чистить вправду тяжело.

    Инструмент для газобетона
    Это инструмент для работы с газобетоном

    Это инструмент для работы с газобетоном

    Газобетонные блоки неплохи тем, что резать их можно с помощью обыкновенной пилы по дереву. Главное только чтоб зубья у нее были закаленные.

    При кладке газобетонных блоков употребляют не цементно-песчаный раствор, а особый клей. Наносить его необходимо ровненьким узким слоем 3 мм. Делать это обыкновенными мастерками не совершенно комфортно. Поэтому есть особые инструменты для газобетонных работ: это каретка либо особая пластмассовая либо железная кельма.

    Каретка — это железный ящик, в который наливается клей для газобетона. Одна его стена подвижная, ее низ оформлен в виде зубчиков. Размеры устройства подогнаны под габариты блоков. Инсталлируются они на блок, наливается клей, позже устройство протягивается по поверхности, распределяя состав ровненьким слоем. Как происходит укладка газобетона с кареткой, смотрите в видео.

    Положительный момент: при работе с газобетонными каретками не надо повсевременно подбрасывать клей, он распределяется ровно. Если протяженность стенок большая, скорость укладки блоков возрастает — резвее наносится состав. Остается только очищать и укладывать блоки.

    Минусов больше:

     

    • В ящик помещается ведро-полтора состава, если добавить вес самого устройства, получится благопристойная масса. Таскать этот груз целый денек достаточно мучительное занятие. Но при всем этом резко миниатюризируется количество наклонов и взмахов, которое приходится проделывать при работе с кельмой и мастерком, что, непременно, — плюс.
    • Нельзя нанести клей на вертикальные поверхности. Их обрабатывают кельмой либо обыденным мастерком — кто как приспособится.
    • Стоимость на каретки кое-где в районе 3,5 тыс. рублей, ну и не всегда есть устройство подходящего размера. Как обычно в таких случаях, мы ищем возможность сделать это без помощи других.Чертеж основного элемента корпуса каретки для газобетона

      Чертеж основного элемента корпуса каретки для газобетона

     

    Один из вариантов каретки обычный конструкции для газобетона, сделанной своими руками умельцами можно узреть в видео.

    Кельма для газобетонных работ  — это пластмассовый либо железный ковш удлиненной формы с ручкой. Нижний край емкости оформлен зубцами. По ширине она точно соответствует габаритам блоков, потому что устанавливается сверху.

    Установленный на блок ковш с клеем протягивается по поверхности. При всем этом необходимо малость приподнимать ручку, чтоб состав изливался на стенку. Ровненького слоя здесь без помощи мастерка не достигнуть. Для выравнивания употребляют шпатель с зубцами, который обычно используют при плиточных работах.

    Для укладки газобетонных блоков пригодится еще резиновая киянка — ею подбивают блок по уровню. Вертикальность стенок держут под контролем строительным отвесом. Что еще необходимо, так это ручной штроборез. Для того чтоб здание было крепким, стенки усиливают арматурными прутьями. Потому что слой клея всего 3 мм, «утопить» их не получится. Поэтому в газобетоне вырезают штробы. Делать это можно с помощью электроинструмента либо с внедрением ручного штробореза. Устройство несложное и работать с ним просто: это округленной формы лезвие, закрепленное на железных трубах с ручками.

    Узреть все инструменты для работ с газобетоном в действии можно в видео.

    Инструменты для отделочных работ

    При строительстве бани отделочные работы  — это в главном древесная порода. Что еще встречается — это укладка плитки. Для нанесения клея на плитку обычно употребляется кельма с округленными концами (и около ручки тоже). Эта форма именуется еще «овал». Размеры ее почаще маленькие — до 10-12 см. Но, как и хоть какой ручной инструмент, каждый подбирает его себе.

    Кельма для отделочных работ

    Кельма для отделочных работ

    Время от времени удобнее наносить клей на плитку прямоугольным либо трапециевидным мастерком. Это не совершенно по правилам, но правила ни при чем, когда идет речь об удобстве.

    Что еще употребляют при укладке плитки — зубчатый шпатель. Им разравнивают клей по поверхности. Величина «зуба» подбирается зависимо от нужной толщины клея и размеров плитки. Величина зуба шпателя зависимо от размеров плитки приведена ниже:

     

    • 3*3 мм — стеклянная мозаика;
    • 4*4 мм — плитка менее 10*10 см с ровненькой тыльной поверхностью;
    • 6*6 мм — при укладке на стенки плитки 10*10 см с неровной задней стороной, также огромных размеров — до 20*20 мм включительно;
    • 8*8 мм — если кладется плитка (пол и стенки) 30*30 см;
    • все огромные зубцы употребляются для укладки крупногабаритной плитки.По поверхности плитки клей распределяют шпателем с зубцами

      По поверхности плитки клей распределяют шпателем с зубцами

     

    Все огромную популярность набирают декоративные штукатурки. Смотрятся они отлично, могут умываться щеткой, некие имеют водоотталкивающие характеристики. В банях и саунах используются изредка из-за очень уж высочайшей цены на подходящие по чертам составы. Но все-же не помешает знать, что для их нанесения употребляются пластмассовые кельмы. Их форма и размер, как и техника нанесения, рекомендуются под каждый вид штукатурки.

    Как и чем чистить дымоход

     

    При использовании хоть какого твердого горючего в дымопроводе накапливаются продукты неполного сгорания, которые в виде мягенького налета оседают на стенах. Если впору не проводить очистку, просвет уменьшится, что существенно усугубит тягу. При этом так, что дым пойдет в помещение. В самом худшем случае сажа может загореться, что чревато разрушением трубы либо даже пожаром. Чистка дымопровода — фактически единственный способ  избежать этого. Проводить осмотр состояния трубы нужно дважды в год — перед отопительным сезоном и после него. Как нередко придется чистить — находится в зависимости от того, применяете ли вы профилактические способы чистки дымопроводов либо нет.

    Это - итог воспламенения сажи

    Это итог воспламенения сажи

    Есть два вида типа очистки дымопроводов:

     

    • механический либо обычный — с помощью специального ядра и щеток;
    • хим — с внедрением натуральных «растворителей» сажи либо хим препаратов искусственного происхождения;
    • тепловой — сажа удаляется за счет выжигания.Не доводите дымопровод до такового состояния

      Не доводите дымопровод до такового состояния

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Очистка обычная — механическая
    • 1.1 Самодельный ерш для очистки дымопровода
    • 1.2 Как почистить очень высокую либо изогнутую дымовую трубу
    • 2 Хим средства для очистки сажи
    • 2.1 Народные хим средства
    • 2.2 Магазинные препараты
    • 3 Тепловые способы очистки дымопровода

     

    Очистка обычная — механическая

    Таким методом сажу чистили сызвека трубочисты. Очистка проводится с крыши. В трубу опускается особый снаряд — ядро, к центру которого приварен/прикреплен гибкий трос. Выше ядра находится щетка, которая струшивает сажу, а ядро — утяжеляющий элемент, который сразу инспектирует проходимость трубы. При работе нужно быть усмотрительным: если тяга отменная, сбитая сажа и другой мусор полетят в лицо. Поэтому за ранее наденьте очки и респиратор, а еще привяжитесь к трубе: при неожиданном выбросе в лицо человек непроизвольно делает резкое движение. Чем это может окончиться на крыше, вы, наверное представляете.

    До работ на крыше непременно подстрахуйтесь

    До работ на крыше непременно подстрахуйтесь

    Данную конструкцию — ерш с ядром на тросе — можно сделать без помощи других, но основная загвоздка — в правильном грузе. Он должен быть круглым и отцентрованным. Никакие обыденные гири, томные железяки не подходят. Они работают до поры до времени, а позже привязанный груз становится в трубе «враспор» и никакими усилиями его оттуда не достать. Нередко, чтоб извлечь снаряд, требуется разборка куска дымопровода. Если собираетесь без помощи других чистить дымопровод, либо сделайте, либо купите «верный снаряд», который  ни при каких обстоятельствах не застрянет в трубе. Примотать щетку, сделать ее из железной либо синтетической щетины — это уже детали, которые обычно не вызывают сложностей.

    Приспособление для механической очистки дымопровода

    Приспособление для механической очистки дымопровода

    Время от времени труба очень высока, чтоб к ней можно было подобраться даже с крыши. В данном случае очистку дымопровода проводят снизу. Если дымопровод железный и есть прочистной стакан, его откручивают и в трубу заправляют ерш на гибкой штанге. В неких случаях употребляют не штанги, а жесткую проволоку. Если стакана нет, может, есть прочистное отверстие, если и его нет, то придется либо разбирать начало дымопровода, либо чистить через топку, что совершенно неловко.

    Еще есть один момент: если труба железная, чистки ершом недостаточно — большое количество налета остается на стенах. Чтоб очистка была высококачественной, заместо щетки накручивают на проволоку либо штангу ком ветоши. Такая очистка дымопровода оставляет после себя практически совершенно незапятнанные стены.

    Самодельный ерш для очистки дымопровода

    Один вариантов — сделать ерш для очистки из полипропиленовых труб. Нарезают трубы на куски приблизительно по 1,5 метра. На концы инсталлируются фитинги с резьбой. На какой-то из них крепится железная щетка для болгарки.

    Самодельная телескопическая штанга со щеткой

    Самодельная телескопическая штанга со щеткой

    За ранее, проволоку на щетке с помощью пассатижей либо плоскогубцев распушают. Выходит самодельная прочистная телескопическая штанга для дымопровода.

    Как сделать снаряд для очистки дымопровода из пластмассовой бутылки смотрите в видео.

    Как почистит очень высшую либо изогнутую дымовую трубу

    Время от времени труба очень высоко подымается над коньком. Не вызывать же всякий раз для очистки дымопровода спецмашину с подъемной площадкой? Решается вопрос с помощью очень длинноватого троса, посреди которого прикреплен ершик подходящего поперечника.

    К концу троса привязывают маленького размера груз, закидывают его в трубу, вытаскивают с другого конца. Трос так и остается снутри, а 2-ой его конец висит снаружи. Когда появляется необходимость потрусить сажу, просто тянут то за один конец, то за другой, перемещая ершик, привязанный к тросу. Общая длинна троса — три высоты трубы.

    Точно также решается неувязка трубы с извивом — придется только 1-ый раз каким-то образом протащить через колено трос, а позже нужно будет только дергать за концы троса.

    Хим средства для очистки сажи

    Любые хим средства — это только меры профилактики и метод сделать механическую очистку более редчайшей. Управится без механического удаления налета можно только при наличии дымопровода из нержавейки либо керамики, и то, при постоянном использовании 1-го либо нескольких средств из этой категории.

    Имейте в виду, что если вы издавна не чистили дымопровод, и начнете использовать одно из хим средств, есть возможность того, что вы напрочь «заткнете» тягу. Эти вещества не убирают и не растворяют отложения, а только размягчают их. Размягченная сажа и копоть или улетает в виде хлопьев в трубу, либо падает вниз. Если печь обратная, с длинноватыми изогнутыми дымовыми каналами, сажа может забить просвет. Нужно будет открывать прочистные окошки, выгрести сажу и все, что туда упало. Если труба ровная, после использования этих средств нужно чистить топку — в течении нескольких дней в нее будет ссыпаться отвалившийся осадок.

    Народные хим средства

    Начнем с «народных» средств для растворения сажи. Еще наши бабушки временами на пылающие дрова сыпали некое количество соли. Чтоб при всем этом сажа улетала в трубу, а не сыпалась вовнутрь, дымопровод прекрасно разогревают, кочегаря на полной мощности некое время. Потом в огнь вываливают полкилограмма-килограмм соли и продолжают топить еще час-полтора. Если труба нагрета довольно, в трубу начинают вылетать сероватые либо темные хлопья. В протяжении нескольких дней позже остатки могут сыпаться и вовнутрь, но основная масса сгорает в трубе.

    Отлично знакомы многие и с воздействием картофельного крахмала. Точно также, при отлично нагретой печи, на дрова вываливают около ведра картофельных очисток (можно нарезанный картофель, можно — крахмал). Эффект выходит фактически таковой же, с той только различием, что фактически все падает вовнутрь.

    Очередной вариант «народных» хим средств для очистки дымопровода — сжигание нескольких дюралевых банок. В данном случае огнь должен быть вправду горячий: необходимы дрова с высочайшей теплоемкостью. Тогда алюминий и взаправду пылает — банка исчезает за 5-7 минут. Если она просто темнеет, эффекта не будет.

    Магазинные препараты

    В магазинах есть различные средства для очистки дымопровода. Одни из их выпускаются в виде фасованного по пакетам порошка, другие — в виде полена либо брикета. Перед покупкой изучите аннотацию. Есть препараты, созданные для открытых топок — типа камина, есть — для закрытых, типа банных либо отопительных печей. Взаимозаменять их не рекомендуется — все-же химия…

    Как действуют хим препараты для очистки дымовых труб

    Как действуют хим препараты для очистки дымовых труб

    Ассортимент хим средств для чистки дымопровода повсевременно обновляется, но есть препараты, которые есть уже не один десяток лет. Их воздействие уже отлично исследовано. Ниже поведаем о самых фаворитных и всераспространенных.

     

    • Противонагарная хим композиция. Пылеобразное средство, фасованное по пакетам либо в банках/ведерках с мерными ложками. Нормируется строго по количеству дров, наращивать дозу нельзя. Таких средств есть много:
    • Радостный трубочист. Профилактической средство, которое препятствует скоплению отложений в дымопроводе. Временами сжигается совместно с дровами.
    • HG — для очистки печей и каминов (Нидерланды). Средство для удаления уже имеющегося налета. Это пылеобразное вещество, упакованное в банку. Рекомендуется использовать раз в 6 месяцев. Доза — 2 столовые ложки на дрова при отлично натопленной ранее печи (дозу можно малость прирастить).
    • Пакетированное средство «Трубочист профи». Для разового внедрения сжигается сходу три пакетика, если уже имеются  проблемы (усугубилась тяга) использовать можно до 6 штук. Закладывается в пылающие дрова, минут за 20-30 до окончания протопки. После прогорания, топку не чистите, а еще несколько раз протопите печь/камин с остатками этой закладки дров.Некие виды хим препаратов для очистки дымопроводов

      Некие виды хим препаратов для очистки дымопроводов

    • Трубочист. Под этим заглавием есть с десяток составов, выпускаемых различными производителями, соответственно, доза и правила внедрения различные.
    • Коминичек (Чехия). Профилактическое средство, которое засыпается в дрова либо уголь поближе к концу топки.
    • Очиститель дымопроводов Hansa. Универсальное средство для хоть какого типа топки и труб, при использовании хоть какого типа горючего (дрова и уголь). Для очистки и удаления уже скопленной сажи засыпается по 1-2 мерных ковшика в каждой закладке дров до полного очищения дымопровода. Для поддержания обычного состояния средство подсыпается один раз в 3-4 топки.
    • Полено для очистки дымопроводов. Заглавие — Трубочист, Сажинет. Хим вещества добавлены в горючую массу, а потом из нее сформован брикет либо полено. Заглавие в главном «Полено для очистки дымопроводов» либо какие-то варианты этого наименования. Производителей такового средства много, но состав и воздействие не очень отличаются. Это профилактическое средство — его постоянное внедрение позволяет пореже проводить механическую очистку.Одно из поленьев для чистки дымовых труб

      Одно из поленьев для чистки дымовых труб «Трубочист»

     

    Состав этих средств, понятное дело не разглашается, довольно небогато описывается принцип деяния: под воздействием выделяемых при горении газов (для человека неопасных) сажа сохнет, прогорает, становится хрупкой и вылетает в трубу либо осыпается вниз. Пример такового полена для очистки дымопровода германского производителя в видео.

    Тепловые способы очистки дымопровода

    Действие этого способа основано на том, что сажа — высококалорийное горючее вещество. Температура в дымопроводе доводится до того предела, когда она вспыхивает и выгорает. Неувязка в том, что температура горения сажи — около 1100°C и немногие дымопроводы и противопожарные разделки (при проходе через потолок либо кровлю) способны выдержать таковой нагрев.

    Ее одна очень противная и страшная особенность — если сажи накопилось много, момент воспламенения очень похож на взрыв. Слышен фактически таковой же звук, ну и воздушная волна осязаема. Так что к максимально высочайшим температурам добавляется к тому же неслабая ударная нагрузка. Бывали случаи, что даже печки-грубки разваливались. Так что этот способ — страшная затея.

    Реализуется тепловое очищение просто: берете сухие осиновые дрова и топите печь. Температура их горения очень высока, и через некое время сажа вспыхивает. Если топить осиной временами, отложения просто не успевают откладываться в достаточном количестве, чтоб нанести какой- или осязаемый вред при сгорании. А вот на забитом дымопроводе этот метод использовать небезопасно.

    Как выбрать строительный уровень

     

    Неплохой инструмент – огромное подспорье в хоть какой работе, а неплохой строительный уровень нужен в любом домашнем хозяйстве (зеркало либо шкафчик повесить), при ремонте. А для строительства бани вам пригодится, как минимум два-три различных уровня.  Видов этого инструмента достаточно много и каждый имеет свои особенности.

    Содержание статьи

    • 1 Пузырьковый уровень
    • 1.1 Как избрать пузырьковый уровень
    • 1.2 Как проверить пузырьковый уровень
    • 2 Лазерный строительный уровень
    • 3 Водяной либо гидро-уровень
    • 4 Трубные уровни
    • 5 Уровень на Дроид
    • 6 Выводы

    Пузырьковый уровень

    Пузырьковые уровни – самые пользующиеся популярностью. Вероятнее всего, это вызвано их не очень высочайшей ценой и достаточной точностью измерений. Эти инструменты бывают самой разной длины – от нескольких 10-ов см до 3 метров. При строительстве либо ремонте обычно необходимы уровни нескольких размеров: недлинные комфортны, если необходимо проверить соответствие не маленьких участках, а длинноватые неподменны, к примеру, при штукатурных работах, при монтаже обрешетки под вагонку в бане и т.п.

    Так смотрится пузырьковый строительный уровень

    Так смотрится пузырьковый строительный уровень

    Пузырьковые уровни имеют одну, две либо три прозрачных камеры со шкалой, заполненных жидкостью с пузырьком. По положению пузырька относительно нанесенных делений  и определяется отклонение от вертикали и горизонтали. Если инструмент имеет только одну камеру – держать под контролем можно только горизонтальные поверхности, если камер две – вертикальные и горизонтальные. Бывают уровни и с 3-мя пробирками. 3-я, если она закреплена, служит для определения отличия от угла в 45 градусов. Но есть модели с подвижными пробирками, которые позволяют определять отклонение от избранного угла наклона. Такие необходимы будут при строительстве стропильной системы и неких других работах.

    Длинноватые пузырьковые уровни необходимы при неких видах работ

    Длинноватые пузырьковые уровни необходимы при неких видах работ

    Есть несколько модификаций пузырьковых уровней: в некие из их вмонтированы магниты и их комфортно фиксировать на железных поверхностях. Такие уровни еще именуют магнитными уровнями. Есть особые инструменты для каменщиков и плиточников: там есть места, по которым можно стучать молотком, что очень комфортно.

    Как избрать пузырьковый уровень

    Разброс цен на эти инструменты довольно велик. Совершенно точно, брать самые дешевенькие навряд ли стоит, разве что, вам они необходимы для разовых работ. Если вам предстоит строительство либо суровый ремонт, стоит избрать один из проф уровней. Они хоть и стоят в разы дороже, да и служить будут намного подольше: имеют толстостенные корпуса, для которых не так жутки удары и падения, некие снабжены резиновыми накладками, которые смягчают удары. Лучше всех себя зарекомендовал уровень строительный stabila. Хорошо служит инструмент Kapro (производитель дает бессрочную гарантию на пробирки) и Kraftool. Это, наверняка, наилучшие строй уровни из имеющихся на сей день на рынке. Если гласить о средней ценовой категории, то отлично себя зарекомендовали «Зубр», Stayer и Matrix.

    Выбирая инструмент, направьте внимание на крепление пробирок: они не должны шататься. Лучше, если они вмонтированы наглухо, без винтов. На 1-ый взор укрепленные с помощью саморезов пробирки неплохи тем, что их можно без помощи других регулировать, но на практике такие инструменты очень стремительно сбиваются, и приходится всю функцию опции повторять опять и опять.  Для того чтоб работать уровнем было комфортно, вы должны отлично созидать пробирку, деления на ней и положение пузырька. Чем далее друг от друга удалены полосы на пробирке, тем труднее найти, как сдвинут пузырек.

    Пробирку и деления на ней должно быть отлично видно

    Пробирку и деления на ней должно быть отлично видно

    Принципиально! Даже после малозначительного падения, пузырьковый уровень может начать «лгать», в особенности это касается дешевеньких моделей. По этой причине, инспектируйте уровень на точность показаний прямо в магазине.

    Как проверить пузырьковый уровень

    Чтоб проверить точность уровня, необходимо положить его на всякую горизонтальную поверхность (к примеру, на витрину в магазине), увидеть место, где он лежит, и уяснить положение пузырька. Развернуть инструмент на 180о  (та часть, которая была справа, должна оказаться слева), установить в том же месте и опять поглядеть на положение пузырька. Если показания совпадают, горизонтальная пробирка выставлена правильно. Повторить аналогичную проверку на вертикальной плоскости (к примеру, на стенке). Если и там показания совпадают, этот уровень можно брать. Если кое-где есть отличия,  требуйте другой.

    Подробности о проверке пузырькового уровня смотрите в видео.

    Лазерный строительный уровень

    Лазерные строй уровни – самые современные и четкие, да и самые дорогие. Самые экономные варианты стоят столько же (либо больше), сколько проф пузырьковые уровни. Но это малогабаритное устройство, которое крепится к хоть какой поверхности и имеет  дальность деяния до 100 метров.  Лазерные уровни позволяют совершенно выставить прямую, некие модели имеют функцию развертки направления в плоскости, есть перекрестные модели с 2 и поболее (до 10) линиями, с помощью которых можно выполнить любые работы. Единственный их недочет — большая стоимость.

    Мировым фаворитом в производстве лазерных уровней является германская компания Bosch — она выпускает гигантскую линейку лазерных уровней. К малогабаритным моделям относиться модель Bosch PPL5.

    Лазерный уровень Bosch PPL5 имеет малогабаритные размеры

    Лазерный уровень Bosch PPL5 имеет малогабаритные размеры

    Данное устройство достаточно малогабаритное, в чем можно убедиться посмотрев видео.

    Лазерный уровень можно закрепить на стенe, а по направляющей клеить плитку на стенки в бане либо сауне.

    Склейка плитки на стенки по лазерному уровню

    Склейка плитки на стенки по лазерному уровню

    Если вы не являетесь проф строителем, утопает необходимости брать дорогие уровни, к которым относится продукция компании Bosch. Если вам нужен лазерный уровень только для постройки одной-единственной бани, то полностью можно приобрести лазерный уровень в Китае. Стоимость такового уровня на eBay составляет всего 8-9 баксов, а доставка в Россию бесплатная.

    Китайский лазерный уровень с рулеткой

    Китайский лазерный уровень с рулеткой (щелкните по картинке для роста)

    Для работы лазера будет нужно три батарейки типа

    Для работы лазера будет нужно три батарейки типа «пилюля»

    Водяной либо гидро-уровень

    Этот инструмент подходит для определения наличия отклонений горизонтальных поверхностей. Ни вертикали, ни плоскости, расположенные под углом им проверить нельзя. Водяной уровень представляет собой набор из шланга (от 5 до 25 метров длиной) и 2-ух стеклянных пробирок с нанесенной на их шкалой.

    Водяной уровень

    Водяной уровень

    В эту конструкцию заливают воду (непременно заливать воду комнатной температуры и смотреть, чтоб не создавались пузырьки). Нарисовать горизонтальную линию можно выставив однообразные уровни воды в обеих колбах.

    Как воспользоваться водяным уровнем

    Как воспользоваться водяным уровнем

    Водяные уровни комфортно использовать при работе с большенными поверхностями (к примеру, при закладке фундамента либо свай), но они неудобны при проведении работ в маленьких помещениях. Основной их недочет: чувствительность к перепадам температур: нельзя инспектировать поверхности, находящиеся на расстоянии наименее 1.5 метров от отопительных устройств либо других источников тепла.

    Большущим преимуществом водяных уровней будет то, что при правильном использовании, можно совершенно вымереть горизонталь на огромных плоскостях. По этой причине, для разметки фундамента для бани, лучше использовать конкретно водяной уровень, а никак не пузырьковый.

    При покупке гидроуровня, инспектируйте, чтоб на пластмассовых колбах не было трещинок.

    Трубные уровни

    Работают по принципу пузырьковых, но имеют малые размеры и в большинстве случаев выполнены в виде прямоугольника. Некие модели бывают раскладными.

    Раскладной трубный уровень

    Раскладной трубный уровень

    Их комфортно использовать при работах с трубами либо при прокладке профилей (некие имеют надлежащие отверстия и/либо магниты, чтоб их было удобнее укреплять).

    Маленький трубный уровень для проверки горизонтальности труб

    Маленький трубный уровень для проверки горизонтальности труб

    Видов уровней и их различных модификаций много. Главное – найти для каких целей вы их будете использовать, и под их выбирать самый подходящий вариант.

    Уровень на Дроид

    До чего дошел прогресс… Конкретно это охото сказать, когда узнаешь о том, что сейчас можно скачать и установить программу-строительный уровень на устройство работающее под управлением операционной системы Дроид (Android).

    Строительный уровень для дроид

    Программка строительный уровень в телефоне

    Схожих программ сотворено уже достаточно огромное количество, но высококачественных из их не настолько не мало, как охото. Одним из более фаворитных уровней для телефона является программа Bubble level, которую можно установить пройдя по этой ссылке https://play.гугл.com/store/apps/details?id=net.androgames.level&hl=ru.

    Программа Bubble level позволяет переключать вид уровня.

    Программка Bubble level строительный уровень для дроид

    Программка Bubble level позволяет переключать вид уровня

    Телефон ориентируется в пространстве с помощью интегрированной в него камеры. После установки программки, нужно откалибровать устройство положив его на ровненькую поверхность.

    Как вы осознаете, уровень для дроида нельзя рассматривать как настоящий инструмент при строительстве бани. Хотя используя таковой уровень полностью можно будет ровно повесить картины в комнате отдыха.

    Выводы

    При строительстве бани, как при любом другом строительстве, без строительного уровня не обойтись. Потому что наш веб-сайт рассчитан на строителей-любителей, рискнем предложить последующий джентльменский набор:

     

    • Гидроуровень (непременно);
    • Пузырьковый уровень (непременно);
    • Китайский лазерный уровень (можно и обойтись).

     

    Весь этот набор можно приобрести всего за 1000 рублей и его будет довольно при проведении всех видов работ начиная от заливку фундамента и заканчивая укладкой плитки.

    Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы

     

    Вязка арматуры для фундамента — принципиальный шаг возведения строения. От свойства и прочности каркаса зависит то, как длительно будет стоять сооружение. Поэтому этому процессу необходимо уделить максимум внимания, также закупить высококачественные комплектующие.

    Вязка  — дело долгое, хоть и не очень сложное. В особенности много времени уйдет на армирующий пояс плитного фундамента. Там количество точек скрещения исчисляется сотками либо даже тыщами. И каждое такое скрещение просит фиксации, а, означает, его необходимо вязать. При этом нередко по дважды.

    Больше работы будет с плитным фундаментом

    Больше работы будет с плитным фундаментом

    Резвее дело пойдет при устройстве ленточного либо свайного основания. В данном случае при строительстве бани возможно обойтись несколькими сотками точек вязки, хотя все находится в зависимости от размеров строения и его планировки.

    Можно, естественно, нанять бригаду, но они запросят большую сумму. Вязка фундамента своими руками сбережет вам много средств.

    Сейчас о том, где вязать. Есть два варианта — сходу на месте на фундаменте. В случае с плитным фундаментом это, наверняка, единственный вероятный метод: очень огромные объемы. Для ленточного либо свайного можно связать каркас на участке, столе, особом щите и т. д., а потом установить в траншею либо сваю.

    Содержание статьи

     

    • 1 Проволока для вязки
    • 2 Приспособления для вязки арматуры
    • 2.1 Крючки
    • 2.2 Клещи
    • 2.3 Пистолет
    • 3 Как вязать арматуру на фундамент
    • 3.1 Вязка арматуры шуруповертом
    • 3.2 Вязка с помощью пластмассовых хомутов
    • 4 Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками
    • 5 Итоги

     

    Проволока для вязки

    Для соединения прутьев при низкоэтажном строительстве употребляют отожженную низкоуглеродную железную проволоку.  Ее еще именуют «вязальной» проволокой. Ее качество и характеристики регламентируются: все свойства должны соответствовать  ГОСТ 3282-74.

    Для низкоэтажного строительства проволока нужна поперечником 1,0 -1,4 мм. Мастера считают, что идеальный вариант — 1,2 мм либо 1,4 мм. Миллиметровая очень слаба и нередко рвется, большего диаметра  тяжело вертится.

    Рядовая отоженная проволока имеет черный цвет. Еще есть светлая — она покрытыя цинком. Защитное покрытие намного увеличивает стойкость к коррозии, не влияя на упругость и упругость. Стоит она больше, но надежность вязки, совместно с качеством арматуры и бетона, определяет надежность всего фундамента. Так что это тот случай, когда необходимо брать наилучшее.

    Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах либо уже нарезанной

    Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах либо уже нарезанной

    Выпускается еще неотоженная проволока. Она стоит меньше, но ее пластичность и крепкость ниже, она рвется почаще. Так что лучше брать все-же прошедшую термообработку.

    На одно соединение требуется от 25 до 50 см проволоки. Отрезав кусочек данной длины, его складывают в два раза, и в таком виде употребляют. Чем больше поперечник прута, тем длиннее нужен отрезок проволоки для вязки. Для  арматуры 10 мм — это 25 см, для  12 мм довольно 30 см, для 14 мм требуется уже 35-40 мм.

    Длиннее необходимы отрезки в тех местах, где приходится соединять три прута. И таких мест много. Здесь потребуются отрезки по 50 см.

    Продают проволоку в бухтах, либо уже нарезанную, на кусочки определенной длины. Упаковки нарезанной могут быть разной массы — от 0,5 кг до 10 кг и больше.

    Приспособления для вязки арматуры

    То, как просто и стремительно будет происходить вязка, находится в зависимости от инструмента, который вы используете. Можно скручивать арматуру руками, но это тяжело и длительно. Есть для этого различные приспособления. Обыкновенные и посложнее.

    Крючки

    Самое обширное распространение получили различные крючки. Их много имеется в магазинах, их делают без помощи других из хоть какого кусочка проволоки подходящего поперечника.

    Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

    Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

    Есть обыкновенные, с прямыми либо изогнутыми железными ручками. Отличаются они углом извива ручки, формой крючка, его размерами. Как обусловиться, что удобнее? Только пробовать работать. Больше никак.

    Есть механические крючки — у их в ручку встроена спираль. Их при вязке крутить не надо. Просто тянете ввысь. Ручка скользит по винтообразной канавке, проворачивая крючок. Как это работает, смотрите в видео.

    Клещи

    Есть особый инструмент, в каком соединены клещи и механический крючок. Для вязки с помощью их может употребляться более толстая одинарная проволока. Ее заводят под место скрещения прутьев арматуры, вставляют в клещи. Их зажимают в фиксаторе, избытки проволоки откусываются. Последующий шаг — пару раз потянуть за ручку. Клещи начинают крутиться, затягивая узел. Стоит такое устройство 40-60$. Как оно вам нужно — решайте сами.

    Клещи с механической ручкой

    Клещи с механической ручкой

    Есть другие клещи. Тоже особые для вязки, только крутятся они руками. Оборотов здесь много не надо — клещи позволяют прихватывать проволоку близко к арматуре и витков всего делают один либо два.

    Отличаются от обыденных они формой режущей части — должны проволоку задерживать. Проф вязальщики на стройках работают, используя конкретно таковой инструмент. Говорят, что с клещами вязка идет вдвое резвее, чем с крючком и пистолетом. Еще есть два плюса:

     

    • Не надо порезать проволоку. Ее сматывают в маленькие мотки, которые держат в левой руке.
    • Нет перерасхода: остаются «хвосты» в несколько мм. При огромных объемах это принципиально.Клещи при вязке армирующего пояса употребляются особые. У их другая форма губок: они задерживают проволокуКлещи при вязке армирующего пояса употребляются особые. У их другая форма губок: они задерживают проволоку

     

    Веровать либо нет — дело ваше. Но смотрится это великолепно.

    Пистолет

    Есть в продаже устройства для автоматизации вязки. Это так именуемые вязальные пистолеты. Они «заряжаются» проволокой, работают от аккумов. Все роль человека состоит в том, что он подносит пистолет к месту соединения и надавливает на пусковую скобу. Секунда-две, и пистолет намотает несколько витков вокруг скрещения прутьев и сделает узел.

    Брать таковой пистолет, чтоб связать один фундамент — неоправданная растрата средств. Их изредка получают даже те, кто этим занимается мастерски. Цена у их большая: не меньше 500$.

    Как вязать арматуру на фундамент
    Порядок действий при вязке арматуры крючком

    Порядок действий при вязке арматуры крючком

    Потому что в большинстве случаев при вязке арматуры употребляют крючок, поведаем как им работать. Нарезанные кусочки вязальной проволоки подходящей длины складывают напополам, чуток изгибают (загибают приблизительно третья часть длины). Просовывают согнутой стороной под место соединения (на искосок). В образовавшуюся петлю вставляют крючок, свободные концы, которые находятся с другой стороны, тоже заводят на крючок, загибают. Сейчас начинают крутить, скручивая витки и затягивая соединение (по часовой стрелке либо против — смотрите по ситуации, делайте как удобнее). Когда узел приблизится к арматуре, крючок просто вынимают.

    Здесь необходимо обусловиться с тем, как плотно затягивать узел. Нельзя перетянуть — проволока лопнет, и нельзя допустить, чтоб арматура болталась. Она должна прилегать плотно. Узел должен находиться не с боковой стороны, а верно над местом скрещения. Поэтому крючок держите над крестовиной.

    Есть маленькая хитрость, которая позволит отлично притянуть прутья друг к другу и закрепить их.  Приблизительно перед двумя-тремя последними витками, крючок необходимо с усилием потянуть на себя, растянув проволоку. И с натяжением сделать последние витки. За счет эластичности проволока малость растягивается,  узел выходит плотнее, арматура отлично притянута.

    Очередное замечание — длина скрутки не должна быть большой. Получиться может 3-5 витков. Этого будет довольно, чтоб соединение было крепким.

    Еще есть один методов вязки арматуры. Он отличаются только методом фиксации свободного конца на крючке: проволоку заводите малость за крючок и начинаете крутить. Описанный первым, кажется, — самый удачный. В том плане, что одна рука остается свободной, ею можно придерживать арматуру.

    Узел должен быть ровно над местом соединения прутьев арматуры

    Узел должен быть ровно над местом соединения прутьев арматуры

    После того, как сняли петлю, все концы загибаете под соединение — так они не будут мешать, и вы не поранитесь и не порвете одежку во время предстоящей работы.

    Вязка арматуры шуруповертом

    Нет такового процесса, который наш человек не попробует модернизировать на собственный лад. Вот и вязка арматуры намного ускоряется с внедрением обыденного шуруповерта. За ранее делается крючок, закрепляется в держателе, выставляется самая малая скорость вращения.

    Порядок действий таковой же, как при использовании обыденного крючка. Только после того, как закрепили свободные концы проволоки на крючке, на пару мгновений включаете шуруповерт. Затянув петлю, отключаете инструмент и снимаете ее с крючка. Попрактиковавшись, можно делать одну вязку в секунду.

    Вязка с помощью пластмассовых хомутов

    Связать арматуру можно монтажными пластмассовыми хомутами. Их также просовывают под соединение наискосок, вдевают конец в фиксатор и затягивают. Все происходит стремительно.

    Но как будет долговременным соединение с помощью пластмассовых фиксаторов — вопрос. Пластику в стяжке, вероятнее всего, ничего не будет: он химически нейтрален. Но, он имеет солидный коэффициент удлинения. Другими словами, при долговременной статической нагрузке он потянется. Прутья начнут «гулять», что может привести к разрушению стяжки. В купе с тем, что хомуты стоят дороже (пусть и не намного), этот вариант не смотрится таким уж симпатичным.

    Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками

    Крючок не непременно брать. Его просто можно сделать без помощи других, при этом, все размеры подобрать «под себя», сделать так, как вам комфортно.

    Подойдет толстая железная проволока — поперечником 4 мм и больше. К примеру, можно использовать электрод.

    На одном его конце выгните кружок. В него будет упираться ручка. Делайте конкретно кружок. Если просто загнуть — будет неловко: повсевременно будете цепляться рукавами. Так что постарайтесь, и отлично выгните, чтоб край уперся в стержень.

    Сам пруток приблизительно в центре согните под углом градусов 30. Должно получиться что-то схожее на коромысло. На пруток нанижете две-три шайбы, подтяните их к колечку — они будут фиксировать ручку.

    Варианты самодельных крючков для араматуры

    Варианты самодельных крючков для араматуры

    Делаете саму ручку. Вариантов несколько:

     

    • Необходимы две трубки. Одна чуток большего поперечника, чем ваш прут (для 4 мм нужен внутренний поперечник 5-6 мм). 2-ая — еще более. Их длина — третья часть всего крючка либо чуток больше. Вставляете одну в другую, и молотком заклепываете их концы.
    • С обеих сторон трубки приварить шайбы, внутренний поперечник которых чуток больше поперечника прута.
    • Выточить ручку из древесной породы на токарном станке. Но древесную породу необходимо брать плотную — сосна либо ель не подходят — сотрутся стремительно.
    • Использовать кусочек полимерной трубы. Стопор снизу — приваренная шайба либо гайка.
    • Ваш вариант.

     

    Готовую ручку надеваете на прут, привариваете стопорную шайбу, чтоб ручка не скатывалась вниз.

    Сейчас делаем сам крючок. Затачиваете болгаркой конец прутка в конус. Острым делать не надо, чуток круглым. Позже пассатижами загибаете его крючком. Все, ваш инструмент готов. Сможете приступать к работе.

    С углом и длиной самого крючка необходимо будет поэкспериментировать — подберете тот, который вам комфортен. Кто-то считает комфортным маленький, круто загнутый крюк, кому-то лучше работать с согнутым под маленьким углом, но большой длины. В общем, пробуйте. Главное условие — он не должен обрывать проволоку. Тогда соединение будет надежным.

    Итоги

    Методов вязки арматуры на фундамент своими руками много. Дело длительное, но не самое сложное. Выбирайте тот способ, который вам более комфортен, потому что работы будет много.

    Какие скобы необходимы для степлера

     

    Время от времени в магазине, торгующем строй инструментами, можно созидать рассеянных людей, стоящих перед витриной со скобами для степлеров.  Все дело в том, что в комплекте с инвентарем идет некое количество крепежного элемента. Когда он завершается, люд идет за новейшей порцией, и здесь впадает в ступор: оказывается, скобы есть различных типов и размеров. Не достаточно того, они есть из различных металлов. При этом сами скобострелы работают далековато не с хоть каким типом, а только с некими из их. Чтоб не оказаться в таковой ситуации, будем разбираться.

    Идя за скобами для степлера, необходимо знать, с каким типом работает ваш экземпляр. Эта информация есть на упаковке, продублирована в аннотации (у механических моделей аннотации нет) и на корпусе. В большинстве случаев выручает конкретно наклейка на корпусе: она приклеена на совесть, и если надпись не затерлась, там есть вся нужная информация. Если уж нигде не отыскали с чем может работать ваш инструмент, захватите его с собой либо запомните/запишите называние модели. Для опытнейших продавцов этого довольно. Еще выход — отыскать информацию в сети. В магазинах в технических свойствах либо описании модели есть тип крепежного элемента, под который степлер разработан.

    На ручке инструмента написан тип крепежного элемента, с которым он работатет

    На ручке инструмента написан тип крепежного элемента, с которым он работатет

    Содержание статьи

     

    • 1 Какие скобы бывают
    • 2 Из каких металлов делают
    • 3 Пользующиеся популярностью типы скоб и их размеры
    • 4 Как продаются и цены

     

    Какие скобы бывают

    В большинстве употребляются П-образные скобы. Но они не единственные. Еще есть Т-образные и дугообразные — в виде перевернутой буковкы U.

    С дугообразными работает обычно особый инструмент, который предназначен для крепления проводов и узкого кабеля. Таких скоб всего два типа:

     

    • Тип S. Еще обозначается как тип 28. Полукруглые скобы для кабелей поперечником 4,5 мм. Высота ножки от 9 до 11 мм, толщина от 1,25 мм.
    • Тип L. Обозначается еще как тип 36. Форма подобна, больше поперечник — это скоба для кабелей 6 мм. Толщина такая же 1,25 мм, а высота ножки от 9 до 10 мм.

     

    Т-образные скобы и работающий с ними инструмент встречается нечасто: они делают не так надежное соединение, и область их использования очень ограничена. Ассортимент П-образных намного больше. Они есть с разной длиной/шириной спинки и высотой ножки.

    Два часто встречающихся вида

    Два часто встречающихся вида

    С длиной ножки понятно: чем толще материал требуется вам соединить, тем паче высочайшей должна быть скоба. Но в данном случае инструмент обязан иметь высшую мощность, по другому крепежный элемент будет забит не стопроцентно.

    С длиной скобы либо спинки тоже более-менее понятно, если лучше чтоб крепежный элемент был невидимым, берут узенькие изделия. Но с ними также работают далековато не все модели. Необходимо степлер подбирать и, вероятнее всего, из проф серии.

    С шириной скобы дело тоже обстоит нетрудно: если вы работаете с крепким материалом, довольно крепежного элемента маленький шириной. Таковой считается 0,75-0,8 мм. Для тонких и нетканых материалов (полиэтиленовая пленка либо пароизоляция) употребляют крепежный элемент с большей шириной почаще встречается  1,25 мм, но есть и до 1,65 мм.

    Это три главных типа скоб для степлеров: 53 либо тип А, 53F - тип D, и штифт E либо J

    Это три главных типа скоб для степлеров: 53 либо тип А, 53F — тип D, и штифт E либо J

    Из каких металлов делают

    Делают скобы для степлеров из различных металлов:

     

    • Дюралевые — самые дешевенькие, но с жесткими материалами либо в местах огромных нагрузок их лучше не использовать: они сгибаются при забивании с огромным усилием, также могу разорваться при нагрузке. Зато они не заржавевают, что бывает принципиально.
    • Медные отлично крепятся к нежестким материалам, точно уж не заржавевают. Но их стоимость ограничивает их распространение. Такие скобы неплохи под обоями либо штукатуркой: никаких потеков либо пятен от ржавчины.
    • Железные скобы для степлеров бывают закаленными и нет. Закаленные чуток дороже, зато в разы прочнее. Недочет и тех и других — они заржавевают.
    • Покрытые цинком и из нержавеющей стали. Это самый крепкий и надежный вид крепежного элемента. Фактически все фирменные скобы от производителей степлеров относятся к этой категории.Если ножки заточены - работать легче и выставлять можно наименьшую мощность

      Если ножки заточены — работать легче и выставлять можно наименьшую мощность

     

    Потому что в бане (в парилке и моечной), влажность очень высочайшая, то скобы для степлера использовать необходимо нержавеющие, дюралевые либо медные. В тех местах, где нагрузка на материал будет маленький — при креплении пароизоляции, к примеру, — можно ставить дюралевые, а если решите прибивать степлером вагонку, то заряжайте нержавеющие. Дюралевые не подходят потому что имеют недостаточную крепкость и при разбухании древесной породы их может выкрутить.

    При всем при том в каждой группе есть варианты с заточенными ножками, а есть с незаточенными. Работать с заточенными резвее и проще: они лучше заходят, требуют наименьшей силы удара. Если вы работаете с ручным скобострелом, то заточенные скобы облегчат работу.  Чтобы незаточенные в плотный материал входили стопроцентно, на степлер приходится отлично давить. Если забить необходимо несколько тыщ штук, это значимая нагрузка.

    Если используете железные скобы, берите каленые - они в разы прочнее

    Если используете железные скобы, берите каленые — они в разы прочнее

    Как молвят мастера, брать дешевенькие скобы — сберегать копейки, а терять рубли. А все поэтому, что во время забивания они гнутся, ломаются. Итог — вы теряете время и, соответственно, средства — и на то, чтоб добить либо удалить безуспешно вставший крепежный элемент, на установку другой скобы, которая тоже может загнуться либо сломаться.

    Пользующиеся популярностью типы скоб и их размеры

    Самые пользующиеся популярностью размеры для строй стеаплеров — 53 и 140. Вот их характеристики:

     

    • 53 тип: толщина спинки 0,7 мм, ширина — 11,3 мм, а глубина (высота ножки) может быть 4-14 мм.
    • 140 тип: отличается большей жесткостью, толщина скобы 1,25 мм, ширина ее — 10,6 мм, высота ножки от 6 до 14 мм.

     

    Еще есть много различных размеров, при этом у неких производителей степлеров есть скобы таких же характеристик, но нареченные по-другому. Некие из этих обозначений приведены в таблицах ниже, также как и их размеры.

    Типы скоб, их обозначение у различных производителей и размеры

    Типы скоб, их обозначение у различных производителей и размеры

    Как продаются и цены

    Продаются скобы для строй степлеров в маленьких коробках в каких может быть 500, 1000, 2000, 3000, 5000 штук. Скреплены они склейкой пленкой в маленькие блоки. Зависимо от емкости магазина вставляется целый блок и/либо его часть — отламываете кусочек подходящей длины.

    Цены имеют очень большой разброс. От 30 рублей за 1000 штук 53 типа кампании Saturn, до 212 рублей за тот же объем от компании Bosh. Но, как говорилось выше, разница в металле, из которого изготавливают скобы. Она прекрасно чувствуется во время работы.

    Скобы для строительного степлера - главные свойства

    Скобы для строительного степлера — главные свойства и обозначения у различных производителей

    Цепные пилы: ручные и бензиновые — что выбрать?

     

    Если ставить сруб из бревна либо бруса вы планируете своими руками, то вам совершенно точно пригодится инструмент, которым комфортно будет делать чаши, вырезать просветы и т.д. Обычно с деревом работали топором, но это далековато не просто в физическом плане, а еще отбирает много времени. Сейчас для этих и других работ фактически везде стали использовать цепные пилы. Область внедрения этого инструмента очень широка: от заготовки дров и обрезки деревьев, до неких строй работ. Некие так виртуозно обладают инвентарем, что с помощью цепной пилы делают мебель для бани либо даже дома,также садовые статуи.

    Содержание статьи

    • 1 Цепные пилы: какие бывают, их плюсы и недочеты
    • 1.1 Бензопилы
    • 1.1.1 Чем заправлять
    • 1.1.2 Плюсы
    • 1.1.3 Недочеты
    • 1.1.4 Выбор цепной бензопилы
    • 1.2 Цепные электрической пилы
    • 1.2.1 Плюсы
    • 1.2.2 Недочеты
    • 1.2.3 Выбор цепной электрической пилы

    Цепные пилы: какие бывают, их плюсы и недочеты

    Сначала цепные пилы различают по типу мотора: бензиновые и электронные. Электронные в свою очередь могут работать от сети 220 В либо от аккумов.

    Цепные пилы бывают с электронными либо бензиновыми моторами

    Цепные пилы бывают с электронными либо бензиновыми моторами

    Бензопилы

    На этот тип инструмента устанавливают двухактные движки. Это означает, что в топливный отсек заливается не незапятнанное горючее, а его смесь с маслом. Пропорции определены производителем, как и марки масел и горючего, которое может употребляться. Для выработки полного временного ресурса лучше этих советов придерживаться.

    Чем заправлять

    Для цепных бензопил российских производителей подходит бензин А76 и мотоциклетные масла. Соединяют их 1:25. Для привезенных из других стран агрегатов требуются высокооктановые марки — А92 либо А95. Масла советуют только особые, такого же производителя. И смесь составляется в другой пропорции 1:40 либо 1:50 — к различным моделям — различные составы. При использовании мотоциклетных масел, возрастает износ мотора, в среднем его ресурс сокращается на 10%.

    Строение цепной бензопилы

    Строение цепной бензопилы

    В отдельный бак для смазки цепи заливается незапятнанное машинное либо особое (в привезенных из других стран пилах) масло. Любые аппараты нормально реагируют на внедрение «жигулевских» масел. Так что с этим проще.

    Объемы баков рассчитаны так, что одной «заправки» хватает на 30-40 минут работы. За этот период времени расходуется и горючее, и смазка.

    Некие производители используют особые технологии, дозволяющие понизить расход горючего. Так производители Husqvarna (Хускварна), Stihl (Штил), CARVER (Карвер) утверждают о наименьшем не 20% расходе. Используют они различные технологии, но итог очень похожий. Расход горючего меньше но стоимость на пилы этих (и неких других) марок больше. Подорожание происходит к тому же за счет использования более дорогих материалов и продления актуального ресурса оборудования, также за счет увеличения комфортности во время работы.

    Преимущество бензопилы - мобильность, недочет - шум и большой вес

    Преимущество бензопилы — мобильность, недочет — шум и большой вес

    Так Makita (Макита) бензопилы ставит моторы с литым картером, при этом из магниевого сплава. В почти всех дешевеньких агрегатах картер изготовлен из сверхпрочного пластика. Которые из их будут подольше работать — понятно.

    CARVER (Карвер) и Husqvarna (Хускварна) наращивают вращающий момент, что позволяет при маленький мощности повысить производительность. Цепи в пилах Partner (Партнер) смазываются автоматом, что уменьшает время на сервис инструмента. Echo устанавливает глушители, понижающие уровень шумов.

    Плюсы

    Бензопилы обеспечивают огромную мобильность, имеют более высшую мощность — до 6 кВт. Их работоспособность обеспечивает горючее, и они не зависят от электропитания. Проф модели могут работать до 8 часов в день.

    Недочеты

    Двухтактные движки гулкие и делают сильные вибрации при работе. Оба эти фактора имеют негативное воздействие на здоровье при продолжительном использовании. Для уменьшения воздействия шумов использовать необходимо наушники, а вибрации должны гасить особые антивибрационные системы (демпфер).

    Умея обращаться с инвентарем можно делать любые работы

    Умея обращаться с инвентарем можно делать любые работы

    Из-за того, что топливный бак находится на корпусе, инструмент массивный и тяжкий. Управлять им трудно, достигнуть точности реза можно при наличии большой практики. Не очень приятный момент — необходимость постоянного обслуживания мотора.

    Наличие выхлопных газов ограничивает область использования бензопил — лишь на открытом воздухе, в помещении ими воспользоваться нельзя. А при строительстве часть работ должны проводиться снутри. Так что либо нарушать правила безопасности, либо брать электрическую пилу (это если электричество есть).

    Выбор цепной бензопилы

    Довольно условно все инструменты делят на:

     

    • бытовые — объем мотора до 50 куб. см мощность менее 2 кВт, время непрерывной работы — 10-20 минут, вес — 4-5 кг, объем топливного бака 0,2-0,5 л, цены — 6-10 тыс. руб;
    • полупрофессиональные — объем мотора до 70 куб. см, мощность от 1,5кВт до 3 кВт, время работы — до 4 часов в день, вес 4-6 кг, объем бака для горючего 0,2-0,5 л, цены до 20 тыс. руб;
    • проф модели — с объемом 90 куб. см и развивающие мощность до  6 кВт, работать могут до 8 часов в день, вес — 6-8 кг, объем топливного бака 0,8-1,5 л, цена — 30-40 тыс. руб и выше.Короткие свойства бензопил по категориям

      Короткие свойства бензопил по категориям (чтоб прирастить размер таблицы щелкните правой кнопкой мышки по картинке)

     

    Обратите также внимание на длину полотна — она определяет, какие бревна можно будет распиливать. С другой стороны, при недочете мощности длинноватое полотно приводит к понижению производительности. Так что требуется определенный баланс.

    Для личного строительства более приемлемый вариант — полупрофессиональные бензопилы. Они имеют достаточную мощность для выполнения требуемых работ, не настолько громоздки и тяжелы в управлении, как проф.

    Легче управлять моделью с продольным расположением мотора. Но при всем этом лучше инструмент подержать в руках: центр масс не должен быть сдвинут. Тогда делать все требуемые работы будет нетрудно. А необходимо будет пилить в горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостях.  Комфортно, когда ручка покрыта нескользящими накладками.

    Для безопасности работы лучше, если имеется автоматическая блокировка цепи. Она срабатывает при оборотном ударе цепи, что понижает возможность травмы. Нередко неувязкой бывает 1-ый запуск бензопилы, хоть вся последовательность действий и расписана в аннотации. Как сделать все верно смотрите в видео.

    Цепные электрической пилы

    Этот инструмент имеет наименьший вес и габариты, да и наименьшую мощность. Хотя, для строительства бани либо дома, средних характеристик более чем довольно. Еще более принципиальна зависимость работоспособности от наличия электропитания, также от скачков напряжения в сети. При пониженном напряжении миниатюризируется мощность, при этом мотор работает с перегрузкой. Зато работать цепной электрической пилой легче, как и держать под контролем ее. И никаких хлопот с обслуживанием. В неких моделях есть даже автоматическая смазка цепи. Тогда все что необходимо — временами наливать масло.

    При выборе электроинструмента следует уделять свое внимание на защиту от поражения электричеством. Некие компании (Makita (Макита), CHAMPION (Фаворит) и др.) делают двойную изоляцию, что существенно понижает риск пробоя. В моделях электронных цепных пил Интерскол неувязка решена по-другому — для запуска необходимо надавить сразу две кнопки.

    При выборе электропил направьте внимание на защиту от поражения электротоком

    При выборе электропил направьте внимание на защиту от поражения электротоком

    Принципиальна также защита при аварийных ситуациях. Разрыв цепи бывает нечасто, но последствия обычно плачевные. Чтоб не допустить травмы, компания Husqvarna (Хускварна) разработала штифт-уловитель, который активизируется при разрыве цепи.

    Как и в бензопилах, в электронных есть защита от оборотного удара (при первом контакте цепи с распиливаемым предметом). Только для безопасности принципиально еще время срабатывания этой защиты: чем меньше, тем лучше. Самый небольшой параметр пока у пил Gardena (Гардена) — 15 миллисекунд.

    Строение электронной цепной пилы

    Строение электронной цепной пилы

    Плюсы

    Электронная цепная пила не очень гулкая,  нет вредных «выхлопов», имеет маленький вес. Она более маневренна, легче контролируется при работе. Сервис ее не занимает много времени. Работать можно как в помещении, так и на улице. Но свободу передвижений ограничивает электронный шнур.

    Шнур, естественно, может мешать, но работать легким инвентарем удобнее

    Шнур, естественно, может мешать, но работать легким инвентарем удобнее

    Имеющиеся в продаже аккумуляторные модели стоят благопристойно, имеют еще больший вес. Зато они более мобильны и некое время работать могут и без электричества (пока хватит заряда).

    Недочеты

    Находится в зависимости от наличия электропитания, агрегатов с большой мощностью нет, при этом даже относительно мощнейший инструмент имеет не наибольшую производительность — скорость вращения до 5 тыс. об/мин (у бензопил 7-8).

    Режим работы — прерывающийся: нужны нередкие перерывы, чтоб мотор не перегревался. Обычно график таковой: 40 секунд на работу, 20 — на остывание мотора.

    Выбор цепной электрической пилы

    Не считая мощности и веса, выбирать нужно тип расположения мотора:

     

    • поперечное;
    • продольное.Электронная цепная пила может быть с продольным (справа) либо поперечным (слева) расположением мотора

      Электронная цепная пила может быть с продольным (справа) либо поперечным (слева) расположением мотора

     

    При поперечном расположении мотора центр масс сдвинут. Поэтому для контроля инструмента требуется приходится прилагать больше усилий. К тому же таковой вариант имеет огромную ширину — на моторный отдел требуются дополнительные см.

    При продольном расположении мотора пила вытянута в длину. Выходит при всем этом она узенькой, работать с ней проще в недоступных местах (в углах и узеньких помещениях). Центр масс в таких моделях находится строго по центру, так что достаточно просто достигнуть высочайшей точности реза.

    Но при продольном расположении мотора электрическая пила имеет более сложную конструкцию, а это отражается на стоимости: они приблизительно на 50% дороже аналогов с поперечным исполнением.

    Верно необходимо избрать и длину шины

    Верно необходимо избрать и длину шины

    Из других характеристик принципиально верно подобрать длину шины. Чтоб распиливать бревна за один проход, она должна быть длиннее, как минимум, на 10 см. если бревно у вас 20-25 см, то шина — более 35-40 см. Для огромных поперечников нужна уже 45 см.

    Не помешает наличие системы плавного запуска: тогда рывок цепи будет ощущаться не достаточно. А рывок — это не только лишь неуютно. Он на несколько секунд понижает уровень контроля над инвентарем. К тому же пусковые токи плохо оказывают влияние на рабочий ресурс электромотора. В общем, если есть возможность, выбирайте модель с системой плавного запуска.

    О том, как делать чаши при укладке сруба читайте здесь.

    Как выбрать строительный уровень

     

    Неплохой инструмент – огромное подспорье в хоть какой работе, а неплохой строительный уровень нужен в любом домашнем хозяйстве (зеркало либо шкафчик повесить), при ремонте. А для строительства бани вам пригодится, как минимум два-три различных уровня.  Видов этого инструмента достаточно много и каждый имеет свои особенности.

    Содержание статьи

    • 1 Пузырьковый уровень
    • 1.1 Как избрать пузырьковый уровень
    • 1.2 Как проверить пузырьковый уровень
    • 2 Лазерный строительный уровень
    • 3 Водяной либо гидро-уровень
    • 4 Трубные уровни
    • 5 Выводы

    Пузырьковый уровень

    Пузырьковые уровни – самые пользующиеся популярностью. Вероятнее всего, это вызвано их не очень высочайшей ценой и достаточной точностью измерений. Эти инструменты бывают самой разной длины – от нескольких 10-ов см до 3 метров. При строительстве либо ремонте обычно необходимы уровни нескольких размеров: недлинные комфортны, если необходимо проверить соответствие не маленьких участках, а длинные  к примеру, при штукатурных работах, при монтаже обрешетки под вагонку в бане и т.п.

    Так смотрится пузырьковый строительный уровень

    Так смотрится пузырьковый строительный уровень

    Пузырьковые уровни имеют одну, две либо три прозрачных камеры со шкалой, заполненных жидкостью с пузырьком. По положению пузырька относительно нанесенных делений  и определяется отклонение от вертикали и горизонтали. Если инструмент имеет только одну камеру – держать под контролем можно только горизонтальные поверхности, если камер две – вертикальные и горизонтальные. Бывают уровни и с 3-мя пробирками. 3-я, если она закреплена, служит для определения отличия от угла в 45 градусов. Но есть модели с подвижными пробирками, которые позволяют определять отклонение от избранного угла наклона. Такие необходимы будут при строительстве стропильной системы и неких других работах.

    Длинноватые пузырьковые уровни необходимы при неких видах работ

    Длинноватые пузырьковые уровни необходимы при неких видах работ

    Есть несколько модификаций пузырьковых уровней: в некие из их вмонтированы магниты и их комфортно фиксировать на железных поверхностях. Такие уровни еще именуют магнитными уровнями. Есть особые инструменты для каменщиков и плиточников: там есть места, по которым можно стучать молотком, что очень комфортно.

    Как избрать пузырьковый уровень

    Разброс цен на эти инструменты довольно велик. Совершенно точно, брать самые дешевенькие навряд ли стоит, разве что, вам они необходимы для разовых работ. Если вам предстоит строительство либо суровый ремонт, стоит избрать один из проф уровней. Они хоть и стоят в разы дороже, да и служить будут намного подольше: имеют толстостенные корпуса, для которых не так жутки удары и падения, некие снабжены резиновыми накладками, которые смягчают удары. Лучше всех себя зарекомендовал уровень строительный stabila. Хорошо служит инструмент Kapro (производитель дает бессрочную гарантию на пробирки) и Kraftool. Это, наверняка, наилучшие строй уровни из имеющихся на сей день на рынке. Если гласить о средней ценовой категории, то отлично себя зарекомендовали «Зубр», Stayer и Matrix.

    Выбирая инструмент, направьте внимание на крепление пробирок: они не должны шататься. Лучше, если они вмонтированы наглухо, без винтов. На 1-ый взор укрепленные с помощью саморезов пробирки неплохи тем, что их можно без помощи других регулировать, но на практике такие инструменты очень стремительно сбиваются, и приходится всю функцию опции повторять опять и опять.  Для того чтоб работать уровнем было комфортно, вы должны отлично созидать пробирку, деления на ней и положение пузырька. Чем далее друг от друга удалены полосы на пробирке, тем труднее найти, как сдвинут пузырек.

    Пробирку и деления на ней должно быть отлично видно

    Пробирку и деления на ней должно быть отлично видно

    Принципиально! Даже после малозначительного падения, пузырьковый уровень может начать «лгать», в особенности это касается дешевеньких моделей. По этой причине, инспектируйте уровень на точность показаний прямо в магазине.

    Как проверить пузырьковый уровень

    Чтоб проверить точность уровня, необходимо положить его на всякую горизонтальную поверхность (к примеру, на витрину в магазине), увидеть место, где он лежит, и уяснить положение пузырька. Развернуть инструмент на 180о  (та часть, которая была справа, должна оказаться слева), установить в том же месте и опять поглядеть на положение пузырька. Если показания совпадают, горизонтальная пробирка выставлена правильно. Повторить аналогичную проверку на вертикальной плоскости (к примеру, на стенке). Если и там показания совпадают, этот уровень можно брать. Если кое-где есть отличия,  требуйте другой.

    Подробности о проверке пузырькового уровня смотрите в видео.

    Лазерный строительный уровень

    Лазерные строй уровни – самые современные и четкие, да и самые дорогие. Самые экономные варианты стоят столько же (либо больше), сколько проф пузырьковые уровни. Но это малогабаритное устройство, которое крепится к хоть какой поверхности и имеет  дальность деяния до 100 метров.  Лазерные уровни позволяют совершенно выставить прямую, некие модели имеют функцию развертки направления в плоскости, есть перекрестные модели с 2 и поболее (до 10) линиями, с помощью которых можно выполнить любые работы. Единственный их недочет — большая стоимость.

    Мировым фаворитом в производстве лазерных уровней является германская компания Bosch — она выпускает гигантскую линейку лазерных уровней. К малогабаритным моделям относиться модель Bosch PPL5.

    Лазерный уровень Bosch PPL5 имеет малогабаритные размеры

    Лазерный уровень Bosch PPL5 имеет малогабаритные размеры

    Данное устройство достаточно малогабаритное, в чем можно убедиться посмотрев видео.

    Лазерный уровень можно закрепить на стенe, а по направляющей клеить плитку на стенки в бане либо сауне.

    Склейка плитки на стенки по лазерному уровню

    Склейка плитки на стенки по лазерному уровню

    Если вы не являетесь проф строителем, утопает необходимости брать дорогие уровни, к которым относится продукция компании Bosch. Если вам нужен лазерный уровень только для постройки одной-единственной бани, то полностью можно приобрести лазерный уровень в Китае. Стоимость такового уровня на eBay составляет всего 8-9 баксов, а доставка в Россию бесплатная.

    Китайский лазерный уровень с рулеткой

    Китайский лазерный уровень с рулеткой (щелкните по картинке для роста)

    Для работы лазера будет нужно три батарейки типа

    Для работы лазера будет нужно три батарейки типа «пилюля»

    Водяной либо гидро-уровень

    Этот инструмент подходит для определения наличия отклонений горизонтальных поверхностей. Ни вертикали, ни плоскости, расположенные под углом им проверить нельзя. Водяной уровень представляет собой набор из шланга (от 5 до 25 метров длиной) и 2-ух стеклянных пробирок с нанесенной на их шкалой.

    Водяной уровень

    Водяной уровень

    В эту конструкцию заливают воду (непременно заливать воду комнатной температуры и смотреть, чтоб не создавались пузырьки). Нарисовать горизонтальную линию можно выставив однообразные уровни воды в обеих колбах.

    Как воспользоваться водяным уровнем

    Как воспользоваться водяным уровнем

    Водяные уровни комфортно использовать при работе с большими поверхностями (к примеру, при закладке фундамента либо свай), но они неудобны при проведении работ в маленьких помещениях. Основной их недочет: чувствительность к перепадам температур: нельзя инспектировать поверхности, находящиеся на расстоянии наименее 1.5 метров от отопительных устройств либо других источников тепла.

    Большущим преимуществом водяных уровней будет то, что при правильном использовании, можно совершенно вымереть горизонталь на огромных плоскостях. По этой причине, для разметки фундамента для бани, лучше использовать конкретно водяной уровень, а никак не пузырьковый.

    При покупке гидроуровня, инспектируйте, чтоб на пластмассовых колбах не было трещинок.

    Трубные уровни

    Работают по принципу пузырьковых, но имеют малые размеры и в большинстве случаев выполнены в виде прямоугольника. Некие модели бывают раскладными.

    Раскладной трубный уровень

    Раскладной трубный уровень

    Их комфортно использовать при работах с трубами либо при прокладке профилей (некие имеют надлежащие отверстия и/либо магниты, чтоб их было удобнее укреплять).

    Маленький трубный уровень для проверки горизонтальности труб

    Маленький трубный уровень для проверки горизонтальности труб

    Видов уровней и их различных модификаций много. Главное – найти для каких целей вы их будете использовать, и под их выбирать самый подходящий вариант.

     

    Выводы

    При строительстве бани, как при любом другом строительстве, без строительного уровня не обойтись. Потому что наш веб-сайт рассчитан на строителей-любителей, рискнем предложить последующий джентльменский набор:

     

    • Гидроуровень (непременно);
    • Пузырьковый уровень (непременно);
    • Китайский лазерный уровень (можно и обойтись).

     

    Весь этот набор можно приобрести всего за 1000 рублей и его будет довольно при проведении всех видов работ начиная от заливку фундамента и заканчивая укладкой плитки.

    Инструмент для плитки

    Инструменты для плитки, какие необходимы для плиточника. Какие инструменты нужна для укладкиплитки

    Чем разнообразнее арсенал инструментов для плитки, тем быстрее и качественнее ведется облицовка поверхностей. Вспомогательные приспособления позволяют сократить время на выполнение второстепенных операций.

    Впрочем, здесь есть и другая крайность. Некоторые устройства могут дублировать друг друга. Или выполнять те же самые задачи с незначительными отличиями.

    Давайте попробуем перечислить основные инструменты плиточника, без которых облицовочные работы практически невозможны.

    инструмент для резки плитки

     

    Ручной плиткорез — основной инструмент для резки плитки

     

    Как понятно из названия, предназначен этот инструмент для резки плитки. В продаже встречается две большие группы ручных плиткорезов – любительские и профессиональные.

    Первые стоят дешевле, но обладают определенными недостатками:

    • обычно они короткие, крупная плитка в них не помещается;
    • со временем тупятся, что сказывается на скорости плиточных работ;
    • слабый рычаг не всегда способен сломать напольную плитку;
    • металл мягкий и быстро ржавеет.

    Профессиональные модели стоят в несколько раз дороже, но работать с ними гораздо удобнее. Инструмент отличается большим сроком службы и позволяет резать прочную плитку, включая керамогранит.

     

    Миксер или перфоратор с насадкой

     

    Мастера, обеспеченные заказами, почти всегда приобретают миксер. Приспособление предназначено для замешивания плиточного клея. Конечно, можно готовить раствор вручную, но это довольно затратная по времени процедура. Проще воспользоваться электрическим инструментом.

    Желающие сэкономить, вместо миксера приобретают миксерную насадку. Ей оборудуют перфоратор, и получается тот же самый миксер, только не такой мощный. Замешивать клей им нужно аккуратно. Внимательно наблюдая за тем, чтобы электрический двигатель не перегрелся из-за непрофильной нагрузки.

    Дополнительное преимущество такого решения заключается в том, что параллельно перфоратор используется по своему прямому назначению. Им сбивается стяжка, старая облицовка, сверлятся отверстия в жесткой поверхности (бетоне, кирпиче).

    инструмент для укладки плитки

     

    Строительный уровень

     

    Контроль выложенного кафелем участка выполняется строительным уровнем. Чаще всего пузырьковым. Лазерные модели пока не получили широкого распространения. Да, у них есть несомненные достоинства, но вот цена для основной массы плиточников пока «кусается».

    На практике обычно используется два уровня: короткий и длинный. Длинным бруском хорошо проверять весь выложенный массив. Коротким – отдельные плитки.

    Понятно, что чем качественнее уровень, тем дороже он стоит. Одноразовые алюминиевые модели можно приобрести за несколько десятков рублей. Профессиональные – от нескольких сотен, до 2-3 тысяч рублей. Конечная цена зависит от марки производителя и длины инструмента.

    Инструмент для укладки плитки

     

    Гребенчатый (зубчатый) шпатель

     

    Это непосредственно инструмент для укладки плитки, шпателем наносится клей на тыльную сторону кафеля. Этот инструмент для плитки похож на привычный всем малярный шпатель, но у него одно отличие. Металлическая пластина заканчивается зубцами или, как их еще называют, гребнями.

    Они нужны для регулирования толщины плиточного клея. Чем сильнее наклоняется шпатель по отношению к поверхности, тем тоньше растворный слой. Так же различается размер зубцов, чем они меньше – тем тоньше будет слой клея.

    Помимо гребенчатого шпателя, плиточники активно используют классические малярные аналоги. Узкие и широкие.

     

    Маленькая болгарка

     

    Углошлифовальная машинка может использоваться как инструмент для резки плитки. Но в отличие от плиткореза, работает она совсем по другому принципу. Этот электрический прибор пилит материал специальным кругом по камню, в идеале это должен быть диск с алмазным напылением.

    Большинство плиточников останавливает свой выбор на небольшой болгарке. Она не такая мощная, как крупные модели, но зато ей проще манипулировать. Инструмент не тяжелый и помещается в одной руке.

    Резка плитки болгаркой сопровождается большим количеством пыли. По этой причине будут не лишними защитные пластиковые очки и респиратор и болгарку надо выбирать с хорошей пылеизоляцией. Так же существует специальный станок для резки плитки с водяным охлаждением диска, но в бытовых условиях он почти не используется из-за дороговизны этого аппарата.

     

    Кусачки

     

    Инструмент по большей части второстепенный. Его задача состоит в том, чтобы полноценно стыковать плитку с различными препятствиями.

    Кафель надкусывается рабочей частью устройства в отдельных местах, после чего его размеры уменьшаются и он помещается в отведенное вместо.

    Напомним, что речь идет именно о полноценных кусачках, а не о пассатижах. Плоскогубцы плохо справляются с аналогичной задачей. У них меньше захват, нет острых зубцов и короткие ручки.

    инструмент для резки плитки

     

    Коронки с твердосплавным напылением

     

    Набор коронок понадобится для сверления в плитке отверстий различных диаметров. Благодаря ним отверстия получаются с аккуратными ровными краями.

    До их появления на строительном рынке добиться такого качества было не просто. Использовались оригинальные сверла по кафелю – балеринки. Их минус состоят в том, что они часто ломались и были, по сути, одноразовыми.

    С появлением коронок ситуация изменилась к лучшему. Сверление отверстий в кафеле перестало являться для плиточников головной болью.

    Инструмент для затирки плитки

     

    Набор для затирки кафеля

     

    В отдельный пункт выделена целая группа мелких приспособлений, предназначенных для затирания швов между плитками. Сюда входят:

    • резиновый шпатель;
    • емкость для замешивания смеси;
    • пруток для той же цели;
    • поролоновая губка;

    Большинство перечисленных предметов можно отыскать на строительном объекте. К примеру, губку заменить ветошью, затирку можно размешать в пластиковой бутылке с отрезанным горлышком и так далее.

    И все же правильнее иметь их всегда под рукой. Заключительная стадия ремонта будет продвигаться быстрее. Да и в глазах заказчика, укомплектованный строитель выглядит профессионалом своего дела.

    На этом список основных инструментов для керамической плитки можно закончить. Для решения типовых задач его более чем достаточно. С помощью перечисленных приспособлений можно облицевать стены и пол в ванной комнате, выложить рабочий фартук на кухне, украсить прихожую плиткой.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.