Архивы

Рубрики

Ландшафтный дизайн и благоустройство

Ландшафтный дизайн и благоустройство

Как утеплить и чем обшить баню снаружи

 

Для того чтоб в бане очень длительно удерживалась температура, а издержки на ее поддержание были как можно меньше, бани нуждаются во наружном утеплении. Не считая решения этой трудности внешнее утепление также защищает постройку от конкретно контакта с прохладным воздухом и осадками, что продлевает срок службы строения.

Выбор типа утепления находится в зависимости от материала, из которого построена баня

Выбор типа утепления находится в зависимости от материала, из которого построена баня

Порядок и последовательность работ по внешнему утеплению находится в зависимости от типа использованого для постройки материала. Для бань из бревна – оцилиндрованного либо просто ошкуренного – это обычно кропотливая заделка всех щелей и трещинок: древесная порода достаточной толщины отлично держит тепло без помощи других. Время от времени утепляют парилку и моечную изнутри.

Если при строительстве применен брус, утеплять, вероятнее всего, необходимо, но каким образом – находится в зависимости от его толщины и региона (необходимо знать, как жестоки зимы). Непременно утеплять бани, построенные из кирпича и строй блоков – они имеют высшую теплопроводимость и для обеспечения нужного температурного режима толщина стенки должна быть более 80см, что очень нерентабельно с экономической точки зрения. Поэтому такие бани утепляют всегда.

Содержание статьи

 

  • 1 Как утеплить баню из бревна снаружи
  • 2 Утепление бани из бруса снаружи
  • 3 Утепление кирпичной бани снаружи
  • 4 Отделка снаружи бани из блоков
  • 5 Выводы

 

Как утеплить баню из бревна снаружи

Фактически все утепление бани из бревен сводится к кропотливому заделыванию щелей. Еще во время строительства меж венцами прокладывали особый джутовый теплоизолятор, но древесная порода с течением времени усыхает, дает трещинкы, образуются новые щели, которые и необходимо часто конопатить.

Утепление бани из бревна

Утепление бани из бревна

После возведения сруба и конопатки щелей, здание должно отстояться под крышей более полугода. Все это время баню лучше не эксплуатировать. Сруб даст усадку, древесная порода подсохнет, появятся новые щели и зазоры. Вот их-то и необходимо законопатить. Для этого употребляют особый теплоизолятор на базе джута и льна. Сам джут плохо проводит тепло и не пылает, но его недочет – малая упругость (он просто рвется). Для решения этой трудности в теплоизолятор для срубов добавляют льняные волокна. Тонкие полосы материала с помощью молотка и специальной железной лопатки-конопатки забивают в щели. Делать это необходимо аккуратненько, чтоб не допустить перекоса строения.

Для заделки щелей в древесных строениях еще есть особый герметик. Работать с ним проще: из специального шприца заполняются все доступные пустоты.

Утепление бани из бревна с помощью герметика

Утепление бани из бревна с помощью герметика

Сруб из бревен дает усадку в протяжении 2-ух лет. В это время не советуют обшивать его материалами отделки. Так у вас будет доступ ко вновь появляющимся щелям, которые необходимо временами заделывать с обеих сторон. Чтоб защитить теплоизолятор от воздействия осадков, здание снаружи можно затянуть пленкой, зафиксировав ее с помощью планок.

Через два года после возведения можно приступать к отделке. Для многих это будет звучать несуразно, но сооружения из бревна можно обшивать блок-хаусом, вагонкой, имитацией бруса, плашками. Для начала на стенку устанавливается обрешетка (если она из древесной породы, ее необходимо обработать пропитками бактерицидными и повышающими устойчивость к огню), которая проверяется на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня.

Обрешетка под утепление и отделку

Обрешетка под утепление и отделку

К обрешетке крепится материал отделки, который потом покрывается лаком либо другими защитными составами. Если избрали железные направляющие, их укрепляют на особые подвесы.

Теплоизолятор снаружи бани из бревен фактически никогда не употребляют, а снутри утепляют дополнительно только время от времени парную и моечную. Если вы решили перестраховаться и утеплить постройку, в случае если теплоизолятор опасается воды, поверх него укладывают паро- либо гидро- барьер.  Его укрепляют с помощью планок, на которые потом укрепляют отделку.

Утепление бани из бруса снаружи

Утепление бани из бруса снаружи полностью ничем не отличается от утепления бани из бревна.  Здание также должно отстояться, в нем также возникают щели, которые заделывают этим же методом.

Утепление бани из бруса

Утепление бани из бруса

Необходимость утепления снаружи находится в зависимости от толщины бруса. Если для вашей климатической зоны его толщина недостаточна, предстоит утепление по последующей схеме:

 

  • обрешетка из бруса либо железные направляющие (непременно выставить их как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости);
  • теплоизолятор (толщина находится в зависимости от климатической зоны, толщины стенки, и типа термоизоляции);
  • влаго- и ветрозащита;
  • контр обрешетка (не непременно, но меж защитной пленкой и материалами отделки должен оставаться зазор);
  • материалы отделки.

 

теплени бани снаружи

Утеплени бани снаружи

Обшивают снаружи баню из бруса обычно: вагонкой хоть какого типа, обрезной доской, сайдингом, металопрофилем, блок-хаусом и т.д. После окончания работ древесную отделку покрывают лаками для внешних работ, время от времени за ранее обрабатывают красящими пигментами, но многие современные составы имеют и подкрашивающий эффект, что, естественно, комфортно.

Если в качестве финальной отделки применен сайдинг, то тогда наличие вентиляционного зазора меж теплоизолятором и отделкой непременно. В данном случае в качестве обрешетки целенаправлено использовать особые направляющие, которые можно приобрести там же, где и сайдинг. Направляющие крепятся на особые подвесы.

Железные направляющие для сайдинга крепятся на особые подвесы

Железные направляющие для сайдинга крепятся на особые подвесы

Утепление кирпичной бани снаружи

Кирпичную баню утеплять снаружи нужно непременно – этот материал имеет высшую теплопроводимость, так что без внешнего утепления прогреть помещение до нужных кондиций будет очень трудно. Последовательность утепления та же: каркас, теплоизолятор, влаго- ветроизоляция, вентиляционный зазор, обшивка.

Схема утепления кирпичной бани

Схема утепления кирпичной бани

Для внешнего утепления обычно рекомендуют использовать минеральные ваты. Для внутреннего утепления бани они, согласно последним исследованиям не подходят – выделяют метаналь, а для наружного утепления – один из наилучших вариантов. Утеплить баню из кирпича снаружи можно также пенополистирольными плитами, пенопластом (он дешевле, но полистирол долговечнее), вспененным стеклом (его недочет – высочайшая стоимость). Для высококачественного выполнения работ рекомендуют класть два слоя врезбежку (со смещением на одну вторую длинны) для уменьшения утрат тепла за счет перекрытия швов. Но таковой метод занимает больше времени, ну и материалов для утепления уходит в два раза больше. Поэтому в большинстве случаев утепление делают в один слой, плотно укладывая один мат к другому, а соединения проклеивают  армированным скотчем.

Армированный тканью скотч на базе ПВХ (компания Forsace)

Армированный тканью скотч на базе ПВХ (компания Forsace)

Для обшивки кирпичной бани снаружи можно использовать древесные материалы отделки либо сайдинг.  Еще есть один вариант внешней отделки: можно отделать баню снаружи штукатуркой. Это может быть, если в качестве теплоизолятора использовали полистирольные плиты, пеностекло либо пенопласт. Тогда поверх этого материала кладут армировочную сетку, наносят грунтовку, а потом стенки штукатурят.

Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

Можно утеплить кирпичную баню по типу вентилируемого фасада. В данном случае на стенку укрепляют особые Г-образные крепления (шаг установки – на 1 см меньше ширины теплоизолятора), меж которыми плотно устанавливают маты либо плиты теплоизолятора.

Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

Для надежности их можно укрепить особыми дюбелями, но это не непременно – материал должен сам довольно крепко держаться (потому и делают шаг крепления направляющих на 1 см меньше ширины теплоизолятора – он держится за счет силы упругости). Соединения плит проклеивают армированным скотчем, либо обрабатывают особым клеем, укладывают поверх водоизоляционную пленку, закрепляют ее планками. Сейчас на крепления устанавливают направляющие, которые поддерживают теплоизолятор и сразу служат основой для монтажа внешней отделки. По таковой схеме можно также утеплять бани из пеноблоков, шлакоблоков либо газобетона.

Отделка снаружи бани из блоков

К баням из блоков можно применить всякую из обрисованных выше схем утепления. Не считая того еще есть один вариант: обложить такую баню декоративным кирпичом, но таковой вариант отделки и утепления вероятен, если в бане всегда будет поддерживаться плюсовая температура.

Внешняя отделка бани декоративным кирпичем

Внешняя отделка бани декоративным кирпичем

Если вы решили обложить баню из блоков кирпичом, можно вторую стенку выкладывать не впритирку, а отступив см 5-10. В таком случае теплоизоляционные характеристики  здания  намного улучшатся. Зазор можно бросить пустым, а можно заполнить теплоизоляционным материалом: керамзитом, опилками, прошедшими специальную обработку и т.д.

Схема утепления бани из газобетона

Схема утепления бани из газобетона

Для того чтоб в межстеновом пространстве не накапливалась влага, в внешней стенке оставляют маленькие вентиляционные зазоры, а для надежной фиксации отделочной стенки, в несущую вбивают маленькие отрезки крепежной арматуры.

В ближайшее время все популярней становится таковой материал отделки, как блок-хаус, который эмитирует бревенчатую стенку.  Блок-хаус выполняться из различных материалов: ПВХ (виниловый), металла либо дерева. Баня из блоков обшитая блок-хаусом, смотрится так, как будто изготовлена из дерева.

Блочная баня обшитая блок-хаузом

Блочная баня обшитая блок-хаусом

Выводы

Бревенчатая баня, построенная в российских традициях, как привило не нуждается в дополнительном утеплении стенок ни снаружи, ни снутри.

При выборе внешнего теплоизолятора для кирпичной либо блочной бани, выбор очень широкий. Без вреда для здоровья можно использовать минеральную вату изготовленную с внедрением фенолформальдегидных смол, которую не советуют для утепления бани снутри. Также подойдет пенопласт и пенополистирол.

При наличие денежных способностей, баню можно обшить железным блок-хаусом, который послужит многие годы.

Ковши и черпак для бани: как выбрать и сделать своими руками

В бане важны даже самые малозначительные мелочи. Нередко в парной необходимы ковши для воды. Их размеры и форма обычно зависят от размеров парной и личных предпочтений, но есть общие советы по их выбору.

Шайка и ковш для бани

Шайка и ковш для бани

Содержание статьи

 

  • 1 Материал для ковша в баню
  • 1.1 Древесные ковши
  • 1.2 Железные
  • 1.3 Пластмассовые
  • 2 Какие ковши необходимы в бане
  • 3 Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

 

Материал для ковша в баню

Выбирая любые девайсы и предметы в баню, исходить необходимо из нескольких критериев. Учесть необходимо безопасность, практичность, долговечность, и эстетическую составляющую. Ну, и от вещественной стороны тоже никуда не деться: в почти всех случаях решающим фактором в выборе является стоимость.

Древесные ковши

Дерево – самый обычный из всех вероятных материалов для банных аксессуаров. Обычно для банных ковшиков употребляют древесную породу липы, осины, кедра либо дуба. Для того, чтоб продлить срок эксплуатации, древесные ковши покрывают слоем воска либо пропитывают льняным маслом. Но даже в таком варианте срок службы у них небольшой: они темнеют либо растрескиваются, могут просто утратить эстетический вид.

Древесные ковши для бани тоже бывают нескольких видов:

 

  • Выдолбленные из цельного кусочка дерева. Именуют их еще резными, так как их вырезают из цельного кусочка дерева. Смотреться могут грубовато, но к атмосфере российской бани подходят непременно. Пересохнув, они могут растрескаться, поэтому, после окончания банных процедур, в чаше оставляют малость воды.Ковши в баню из цельного кусочка дерева

    Ковши из цельного кусочка дерева

  • Древесные ковши составные (как мелкие бочки). Их именуют бондарными. Собирают их из маленьких плотно пригнанных одна к другой дощечек. Они не растрескиваются, но при пересыхании древесной породы возникают щели, в которые будет сочиться вода. Неудаче просто посодействовать, замочив на некое время в воде. Древесная порода набухнет, щели пропадут.Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

    Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

 

Железные

Более удобны железные ковши для бани, но для того чтоб не обжечься, ручка такового девайса непременно должна быть выполнена из дерева либо теплостойкого пластика.  Материалом для производства служат медь, латунь либо нержавейка.

Латунный либо медный ковш для бани – наслаждение не из дешевеньких, но зато и срок эксплуатации у их значимый. Ковш из нержавейки в этой группе более дешевенький, но никак не самый нехороший: эксплуатационные свойства у него никак не ужаснее, а пожалуй, к тому же лучше. Латунный и медный ковш со временем окислятся, потемнеют. Временами их необходимо натирать, возвращая приличный вид. Не многим эта процедура понравится: посиживать шлифовать поверхность мягенькой тряпкой. С нержавейкой никаких заморочек. Они как елка: зимой и летом одним цветом. В том смысле, что никак не меняются.

Исходя из убеждений безопасности банные ковши и черпаки из металла не самый наилучший выбор: они могут накалиться и обжечь. В российской парной с ее не очень высочайшими температурами настоящий ожог получите, если ковш полежит около печки, а вот в саунах они нагреются даже от воздуха. В суховоздушках температуры 90-100° C — не предел. А металлом с таковой температурой обжечься можно просто. ТАк что железные ковши в сауны лучше не брать.

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Еще есть ковши-гибриды: вовнутрь древесного ковша вставлена железная емкость. Таковой ковш комфортен, долговечен и практичен. Им трудно обжечься, он не будет пропускать воду, даже если древесная порода пересохнет. Цена, правда, благопристойная.

Вовнутрь древесного ковша для бани вставлен а емкость из металла

Вовнутрь древесного ковша вставлена емкость из металла

Пластмассовые

Самый экономный вариант – ковш из теплостойкого пластика. Надлежащие современные материалы можно смело обмакивать в кипящую воду. Единственный вопрос  — вопрос эстетики, который компенсируется низкой ценой и солидным припасом прочности.

У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и недочеты, но хоть какой из их подходящ для использования в бане, а вот стеклянных аксессуаров в парилке (ну и в бане) быть не должно.

Какие ковши необходимы в бане

Если ваша печь имеет выносной бак для воды, либо в подвесном/интегрированном баке есть кран, то набирать воду можно в таз либо ведро. Если кран не предусмотрен, необходимо будет набирать воду сверху, через особое отверстие в крышке бака. Вам пригодится достаточно большой ковш с длинноватой вертикальной ручкой. Их еще именуют черпаками — из-за того, что ими зачерпывают воду.

Длина ручки находится в зависимости от конфигурации и размеров бака: чем больше глубина, тем длиннее должна быть ручка, чтоб иметь возможность доставать воду со дна. Таких черпаков удобно иметь несколько: если обычно парятся более 2-ух человек, то 1-го черпака очевидно недостаточно.

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Нужен в бане и особый ковш для полива каменки. Такие ковши имеют длинноватую горизонтальную ручку. Даже маленькая порция воды, попавшая на раскаленные камешки, вызывает выброс  нагретого пара. Если рука окажется в «зоне поражения», можно получить осязаемый ожог, который очень трудно лечится. Некие модели ковшиков имеют дырочки. Такие ковшики содействуют равномерному рассредотачиванию воды по поверхности камешков, если употребляется открытая каменка. Как комфортно воспользоваться ими – вопрос спорный.

Ковшик для полива каменки

Ковшик для полива каменки

Нужен в бане еще ковш для обливания. Делать это с помощью емкости на длинноватой ручке неловко. Объем ковша для обливания более 0,4-0,5 литра. Их тоже комфортно иметь несколько штук – по количеству  парильщиков. Это намного удобнее, чем ожидать собственной очереди… Если в бане будут париться малыши, можно приобрести несколько штук меньшего объема, чтоб детвора могла с комфортом услаждаться процедурой.

Ковши из дерева для бани

Ковши из дерева для бани

Дорогой ковш в бане навряд ли нужен, но для тех, кому очень принципиальна эстетическая составляющая, можно порекомендовать подбирать сразу шайку и ковш. Если вы заполучили и ведро и шайки составные — бондарные, разумно будет заказать и ковши того же вида.

Для тех, у кого в оформлении бани находится и дерево, и металл, стоит поразмыслить о ковшах железных с древесными ручками – они отлично «впишутся» в таковой вариант дизайна. Если же ресурсы ограничены, можно избрать очень хорошие пластмассовые девайсы, которые будут хорошо смотреться в бане, но, поддавая таким ковшом воду на каменку, необходимо быть усмотрительным и не задеть им очень нагретые элементы.  Для каменки лучше использовать железный либо древесный ковш.

Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

Для тех, кто любит все делать своими руками, нашлось видео того, как сделать резной ковш. Употребляется здесь особая фреза с различными насадками, но при желании все можно сделать ручными инструментами. Времени уйдет, непременно, больше, но брать оборудование ради пары ковшей навряд ли стоит.

2-ое видео про то, как сделать резной черпак для бани. Здесь как раз мастер работает  исключительно ручными инструментами. Его сноровке можно позавидовать.

Проекты кирпичных бань, особенности их строительства своими руками

 

Почему-либо считается, что на строительство кирпичной бани уходит больше средств, чем на строительство сруба. Если использовать только новый дорогой кирпич, может быть, это и так. Но всегда можно сберечь: взять б/у кирпич. Получится даже очень дешево. Даже с учетом того, что будет нужно внешняя отделка и утепление (а утепление кирпичной бани нужно в любом случае).

Содержание статьи

  • 1 Проекты бань из кирпича
  • 1.1 Баня 4 на 6
  • 1.2 Баня из кирпича 4 на 4
  • 1.3 Планировка кирпичной бани 6*6
  • 2 Плюсы бань из кирпича
  • 3 Минусы
  • 4 Как утеплять
  • 4.1 Примерный порядок утепления кирпичной бани
  • 4.2 Вентиляция
  • 4.3 Окна в парилке
  • 5 Главные правила кладки

Проекты бань из кирпича

При строительстве своими руками тяжело решить, как распланировать помещения в бане. В данном деле могут посодействовать готовые проекты. Не непременно копировать их стопроцентно, время от времени довольно взять идею, видоизменив ее под собственные нужды. Несколько проектов маленьких кирпичных бань, которые нетрудно будет выстроить своими руками, приведем ниже.

Баня 4 на 6

В начальном варианте в бане есть только три главных помещения:

  • широкая комната отдыха общей площадью 10,4 квадрата;
  • мойка площадью 1,75 м2;
  • парилка 4,75 м2.Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

    Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

Эту планировку бани можно малость поменять. Дело в том, что вход впрямую в комнату отдыха — не самый наилучший выход, в особенности в зимнее время: холод будет пробирать всякий раз, как откроют двери. Убрать этот недочет можно несколькими методами:

  • Пристроить снаружи тамбур. При этом сделать его утепленным, чтоб можно было не страшиться прохладного воздуха с улицы.
  • Сделать крытую веранду.
  • Установить в комнате отдыха еще одну перегородку, которая отделит, скажем, метра полтора. Получиться длинноватая комната размеров 1,5*3,3 метра. Чтоб место не гуляло, ее тоже поделить на два помещения. Бросить коридор приблизительно 1,5*1,5. Из него будет вход в комнату отдыха. А вторую комнатушку приспособить под гардероб и место для хранения банной утвари.

Как смотреться будет план бани в данном случае, смотрите на фото ниже.

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Печь в этих проектах нарисована с закладкой дров из парилки. Но это далековато не идеальный вариант для такового маленького помещения: отнимается как минимум полтора метра на компанию предтопочного места: там должна лежать негорючая плита, дрова и будет раскрываться дверка. Если учитывать, что площадь парной чуток наименее 5 метров, то это просто непозволительная роскошь.

Рациональнее поставить печь так, чтоб она топилась из комнаты отдыха. Только это необходимо предугадать при строительстве перегородки: бросить просвет, который будет по размерам малость больше, чем вынос топки. Железный кожух топки позже обкладывают теплоизолятором, а оставшееся место заполняется кладкой из кирпича.

Об установке железной печи в бане читайте здесь.

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Малость о  выборе самой печи. Сначала выбирать необходимо печь под тот режим, в каком будете париться: суховоздушный (именуют еще финской сауной) либо мокроватый (российская баня). Потом ориентироваться необходимо на объем парилки (не площадь, а объем, с учетом высоты потолков). Еще важную роль играют габариты: обусловьтесь, каких размеров печь может «встать» на отведенное ей место и подберите варианты. Потом, прочтите отзывы о качестве и работе всех избранных агрегатов. Отсеяв те, которые имеют спорную репутацию, выбирайте уже по стоимости.

Учтите, что внешний облик печей не настолько уж важен. Важны больше их свойства. В особенности это касается железных печей, которые устанавливают для работы в режиме российской бани. Их фактически всегда обкладывают кирпичным экраном. Так что вид ее совершенно не важен. Принципиальна толщина металла в топке и качество сварных швов, ну и еще наличие внутренней каменки для образования легкого пара. Более тщательно о выборе печей читайте в статье «Как избрать дровяные печи для бань»

Очередной вариант бани 6*4 метра, но уже с маленький открытой верандой и тамбуром. Здесь размеры парилки и душевой маленькие. Комфортно в ней будут ощущать два, максимум  — три человека. Но для домашней баньки хороший вариант.

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Потому что размеры здесь совершенно маленькие, придется находить печку высшую и неширокую. Такие есть в почти всех фирмах. К примеру, под кирпичный экран, можно испытать вписать маленькую печку из горизонтальной трубы «Жара «Малютка», есть большой выбор маленьких печей для бани у «Термофора» —   «Компакт», «Оса», «Шилка» и «Бирюса»,  есть еще компактные печи Варвара — модели «Паленица» и «Мини».

Баня из кирпича 4 на 4

Варианты планировки маленький бани для домашнего использования 4*4 метра представлены на фото чуток ниже. Здесь есть тоже несколько планировок, при которых вход в комнату отдыха прямо с улицы. Отгораживать при таких маленьких размерах какие-то метры достаточно проблематично — площади и так очень умеренные. Выход тогда  — пристроить хоть маленький тамбур.

Варианты планировки бани 4*4

Варианты планировки бани 4*4

В неких вариантах планировки печь топится из парилки, в других — из предбанника. Но по желанию это можно поменять. Так же как и переставить печь на другую стену. Принципиально только учитывать это при строительстве перегородок.

Планировка кирпичной бани 6*6

Этот вариант расположения комнат в бане больше похож на гостевой дом-баню. Есть немаленький холл, благопристойная кухня-гостиная из которой полностью можно сделать гостевую комнату. Комната отдыха, парилка и мойка имеют маленькие размеры. Часть помывочной выгорожена в санузел. Снаружи пристроена веранда. Проекты бань с верандой можно отыскать здесь.

Размеры помещений в этом проекте бани такие:

 

  • комната отдыха общей 4,4 м2;
  • мойка площадью 3,7 м2;
  • парилка 4,8 м2;
  • санузел 1 м2;
  • холл 4,8 м2;
  • кухня-гостиная — 10,1 м2;
  • веранда 4,7 м2.

 

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

В этом проекте бани из кирпича представлен увлекательный вариант расположения печи: она отапливает практически все помещения. Самым прохладным оказывается холл. Но печь подбирать необходимо будет кропотливо: она должна работать и как отопительная, и как банная. Может быть, для уменьшения количества жесткого излучения имеет смысл разглядеть вариант в облицовке (талькохлоритом как «Варвара Сказка»,  меаллокаменные печи «Теклар» или облицованные жадеитом).

Хоть какой из проектов может быть взят за базу. Занесите в него корректировки, получите свою свою баню, которая будет отвечать вашим запросам.

Плюсы бань из кирпича

Если вы хоть малость владеете техникой кладки кирпича, вы сможете выстроить баню своими руками. Даже если и не умеете класть кирпич, этому можно научиться. Лучше, поприсутствовать на строительстве, поглядеть на процесс, позадавать вопросы. Но если таковой способности нет, есть полностью толковые видеоматериалы о том, как класть кирпич. Только обратите повышенное внимание на корректность возведения углов — от их зависит геометрия и крепкость строения.

Если ассоциировать с древесными банями, другими словами три значимых плюса:

 

  • кирпич не сгнивает и не повреждается заболеваниями и грибками;
  • сходу после возведения можно приступать к установке окон дверей и отделочным работам — он не дает таковой сильной усадки, как древесная порода;
  • кирпич не пылает, поэтому в плане пожарной безопасности они наименее небезопасны.

 

Выходит, что трудозатратность кладки, с лихвой возмещается отсутствием усадки. В итоге париться можно будет намного ранее.

Кирпичные бани имеют приличный вид

Кирпичные бани имеют приличный вид

Минусы

Сходу необходимо сказать о недочетах кирпичной бани. 1-ое — этот материал имеет высшую теплоемкость и неплохую теплопроводимость. Термин «высокая теплоемкость» значит, что при протопке кирпич «тянет» на себя много тепла. И пока он не нагреется, не нагреется и парилка. 2-ая черта — отменная теплопроводимость — обозначает, что кирпич отлично проводит тепло либо холод. Другими словами, если бросить стенки как есть, даже толстые, топить придется дооолго. Поэтому и делают в парилке неплохую теплоизоляцию. Но делают ее в бане из хоть какого материала, даже из древесной породы (не всегда, но нередко).

2-ая неувязка кирпичных бань — гигроскопичность. Стены впитывают воду, как в водянистом, так и в газообразном состоянии. В действующей бане влажность повышена всегда, поэтому это неувязка. Ее решают неплохой пароизоляцией.

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент для бани из кирпича нужен суровый. Мелкозаглубленные здесь уже не пойдут: вес у стенок получится очень солидный. Поэтому делают настоящий ленточный либо плитный фундамент. В неких случаях (зависимо от типа грунтов) можно сделать свайно-ростверковый, но с железным ростверком.

Как утеплять

Чтоб решить делему и с теплоемкостью и с теплопроводимостью считается более правильным проводить утепление бань из кирпича изнутри. Таким методом отсекается жаркий воздух от материала с неплохой теплопроводимостью. Тепло остается снутри помещения. Но при всем этом кирпич снаружи леденеет.

Таковой вариант наилучший, если баня неотапливаемая. Ведь кирпич выдерживает не так и много циклов заморозки/разморозки. Если всякий раз, как будет топиться баня, он будет оттаивать, а позже опять леденеть, его ресурс завершится через пару лет. Тогда кирпич начнет лопаться и крошится.

Если баня будет отапливаться повсевременно, то к внутреннему утеплению будет нужно добавить к тому же внешнее (под отделку). И тогда стенки стоять будут длительно, и греться парилка будет стремительно, а остывать медлительно.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Но все эти выкладки справедливы для варианта, когда стенка из кирпича возводится сплошная. А ведь сейчас это не единственный вариант. Все чаше стали возводить дома и бани из кирпича по принципу термоса. Строят две нетолстых стенки, меду которыми оставляют зазор. Потом есть два варианта:

 

  • Зазор ничем не заполняют — воздух имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Расстояние меж 2-мя стенками заполняется теплоизолятором. Цена строительства растет, да и помещение будет более теплым. Если средства ограничены, можно засыпать меж стенками керамзит. Но необходимо будет позаботиться о неплохой гидроизоляции — керамзит тоже гигроскопичен. Поэтому вариант, хоть и дешевый, но не наилучший. Самый лучший, наверняка, в данном случае — пенопропилен либо вспененный целофан. Они не сгнивают и не повреждаются грибками, имеют низкую теплопроводимость, а еще не впитывают воду ни в одном виде.

 

Строительство кирпичной бани своими руками с теплоизоляционным зазором труднее на техническом уровне. Но строите ведь себе. А проблем не так и много. Справитесь. Совершенно точно.

При наличии теплоизоляционного зазора, баню изнутри утеплять все равно необходимо: внутренняя стена все равно будет отбирать тепло, пока не прогреется. Просто огрехи будут уже не настолько критичны.

Примерный порядок утепления кирпичной бани

Подход к утеплению бани совершенно не таковой, как к утеплению дома. Во мокроватых помещениях нам необходимо достигнуть неплохой вентилируемости материалов утепления. Во-1-х, так они резвее прогреются теплым воздухом и на их закончит выпадать конденсат, а во-2-х, этот самый конденсат резвее улетучится. Поэтому при утеплении бани из кирпича делают целый каркас.

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

Вот примерная последовательность слоев утепления (от стенки в комнату):

 

  • обрешетка из бруса 50*40 мм (100*50 для парилки, чтоб влез теплоизолятор) либо дюралевого профиля для гипсокартона;
  • минеральная вата шириной (для парной 10 см, для других помещений 5 см);
  • предварительная стенка (гидростойкая фанера либо другой водостойкий плитный материал, доска, отлично пропитанная от грибков и плесени, и т.п.)
  • паро- и влагоизоляция типа «Изоспан»;
  • контробрешетка (планки должны размещаться вертикально, чтоб поток воздуха не встречал препятствий);
  • обшивка вагонкой.

 

Большой толщины пирог получится. И это необходимо учесть при планировке: внутренний объем помещений будет меньше за счет большой конструкции утепления.

Чтоб «съедалось» меньше места, стенки изнутри можно обклеить пеностеклом. На него уже пароизоляцию, обрешетку и вагонку. Вариант наименее большой (слой пеностекла может быть 5-10 см зависимо от региона) и экологически неопасный: полная хим нейтральность и отсутствие каких-то выделений при хоть какой температуре. Только один аспект: пеностекло — недешевый материал.

Подробнее о утеплении и теплоизоляторах читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи». Вам понадобиться статья об утеплении потолка, также необходимо будет разобраться в том, как утеплять баню изнутри.

Вентиляция

В любом случае для своевременного отвода воды и способности неплохой просушки всех слоев утепления, нужно в кирпичной стенке сделать отверстия вентиляции. Они должны быть вверху и понизу стенки. Ведь кирпич не в состоянии дать всю воду изнутри-наружу. Поэтому приходится устраивать вентиляцию теплоизолятора. Но окошки не должны быть сквозными, а должны заканчиваться в слое теплоизолятора. Тогда все будет отлично сохнуть.

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Ну а чтоб во время парения тепло не вытягивалось наружу, отверстия вентиляции можно оборудовать дверками. После того как попарились, их открыли — все слои подсыхают.

Окна в парилке

Практически ни на одном плане не отображены окна в парилке. Но для российской бани они необходимы непременно. Если планируете создавать кондиции суховоздушной парилки — финской сауны, окна в парной можно не делать. Если же будете париться как в российской бане — с низкой температурой (50-70°C) и высочайшей влажностью, то делать окно непременно. Даже два. Если вас что-то смущает, их можно делать непрозрачными и именовать вентиляционными отдушинами.

Основное окно в парилке располагают на стенке напротив входной двери, в парилку. Его верхний край должен быть не выше притолоки. Размеры — 40*40 либо 50*50 см. Приблизительно так. Оно служит для залповой вентиляции меж посещениями парной либо для понижения температуры, если парная перенагрелась. Во время процедуры оно закрыто (некоторые  приоткрывают и когда парятся).

Окошко в парной непременно должно быть

Окошко в парной непременно должно быть

2-ое — вспомогательное — находится под полоками. Его открывают во время просушки прилики после бани.  В этом месте обычно самая застойная зона, откуда начинается тление древесной породы и другие трудности с древесной породой. Наличие такового окошка решит делему.

При строительстве кирпичной бани своими руками это необходимо учесть. Ведь в древесном срубе маленькое окошко можно вырубить в целой стенке, а в кирпичной этого не сделаешь. Так что не запамятовывайте. А сушить кирпичную (как, вобщем и всякую другую) баню необходимо кропотливо.

Подробнее о том, каких размеров и где ставить окна в бане читайте здесь.

Главные правила кладки

При строительстве стенок из кирпича принципиально смотреть за вертикальностью стенок и углов. Более принципиально чтоб ряды были ровненькими в горизонтальной плоскости. Поэтому непременно внедрение неплохого строительного уровня — для контроля горизонтальности рядов, и строительного отвеса — для отбивки углов и проверки вертикальности стенок.

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Вот несколько главных правил:

 

  • Несколько первых рядов выкладываются из целого кирпича — по ним позже ровняются все другие.
  • Первыми возводятся углы. Они проверяются на вертикальность с 2-ух сторон.
  • Меж 2-мя углами натягивается шнур, по которому выравниваются все кирпичи в ряду (в шов вставляются гвозди, на их закрепляется шнур, только он должен находиться на схожем расстоянии от стенки на обоих концах).
  • При кладке принципиально работать с таковой скоростью, чтоб выложенный раствор не успевал схватываться. В жаркое время, чтоб замедлить высыхания раствора, кирпичи обмакивают в воду, после наносят раствор.

 

Техника работы с кельмой при кладке кирпича продемонстрирована в видео.

Труднее всего верно выкладывать углы. Ведь при всем этом должна соблюдаться перевязка, к тому же смотреться все это должно отлично. Как это сделать верно при кладке стенки в один кирпич, смотрите в видео.

Если стенка в полтора кирпича углы делают так

Эти уроки наглядно показывают технику работы с кирпичом, веществом, кельмой. Они посодействуют вам выстроить баню из кирпича своими руками, и сделать это хорошо.

Изготовка мебели для бани своими руками

В бане, как и в любом другом помещении, в каком человек проводит время, должна быть мебель. В то же время необходимо учесть, что особенные условия в бане и сауне (обычно идет речь о завышенной влажности) предъявляют свои требования и накладывают ограничения в выборе материала.

Мебель для бани из дерева

Мебель для бани из дерева

Содержание статьи

 

  • 1 Какой материал избрать?
  • 1.1 Хвойные породы
  • 1.2 Лиственные
  • 1.3 Экзотика
  • 2 Какая мебель нужна в бане?
  • 2.1 Что ставим в парилке
  • 2.2 Мебель в моечной
  • 3 Чертежи мебели для бани

 

Какой материал избрать?

Если гласить о мебели для парной, то она должна отлично переносить высочайшие температуры и влажность, иметь низкую теплопроводимость, быть неопасной и не выделять при нагревании токсичных либо потенциально небезопасных веществ. Невзирая на наличие огромного количества различного рода материалов, соответствует этим требованиям только древесная порода, ну и то не любая.

Хвойные породы

К примеру, древесная порода, содержащая огромное количество смол, может стать предпосылкой ожогов: при больших температурах в парилке смола греется и размягчается, так что может и обжечь и испачкать, а оттирать смолу и вылечивать ожоги – не то, для чего мы приходим в баню. Поэтому для производства мебели в парную изредка употребляют сосну и ель – это смолистая древесная порода. Время от времени сосну обессмоливают, но делать это без помощи других – длительно и тяжело, а брать обессмоленную древесную породу – недешево. Поэтому и выбирают для парилки мебель из лиственных пород.

В парной следует использовать древесную породу не смолистых пород

В парной следует использовать древесную породу не смолистых пород

Роскошная древесная мебель для сауны и бани получится из кедра. В его древесной породе смолы не достаточно, текстура  — одна из самых симпатичных, но стоимость очень высока. Зато, если вы сделаете мебель для парилки из канадского кедра, то получите к тому же значимый оздоровительный эффект: при нагревании его древесная порода выделяет в воздух эфирные масла, которые являются хорошим антисептическим и дезодорирующим средством.

Лиственные

Из всего обилия пород в большинстве случаев в парилке встречаются осина и липа. Их древесная порода имеет приятный светлый цвет, отлично реагирует на конфигурации влажности, практически не скоробливается. Липа отличается к тому же приятным запахом, ее мягенькую древесную породу просто обрабатывать. Недочет липы – она часто поражается гнилостью и грибками, а биться с ними без химии (а какая химия в парилке) очень трудно.

Осина сначало также имеет светлый цвет, но ее недочет заключается в том, что она с течением времени темнеет. Хотя неким это даже нравится… Осиновая древесная порода отлично переносит  высшую влажность – венцы колодцев делали из осины: невзирая на то, что она темнеет, она практически не сгнивает. Есть у осиновой древесной породы один недочет – ее волокна просто стираются, что приводит к тому, что на предметах мебели появятся вмятины и потертости. Зато осиновые пиломатериалы стоят намного ниже, чем из той же липы.

Экзотика

Еще есть один вариант древесной породы для мебели в парилку – абаши. Это дерево вырастает в Африке. Оно завлекает тем, что при всех температурах среды об него нереально обжечься – оно всегда на ощупь имеет температуру тела. Привлекателен также его цвет: сначало молочный либо желтый, после воздействия больших температур – темно-коричневый. Эта экзотика имеет также высшую стоимость.

Мебель для комнаты отдыха

Мебель для комнаты отдыха

С выбором материала для других помещений бани малость проще: мебель в моечной должна отлично переносить влажность, мебель для раздевалки либо комнаты отдыха может быть выполнена из хоть какой древесной породы. Но необходимо уделять свое внимание на то, чтоб древесная порода не была подвержена тлению, также не растрескивалась при конфигурациях влажности, которые в бане неминуемы.

Какая мебель нужна в бане?

Подбирают мебель в баню, как и всю остальную, в согласовании со своими вкусами и финансовыми способностями. Но существует некоторый стандартный набор, без которого обойтись будет трудно.

Что ставим в парилке

В парной, к примеру, обязателен полок. Какой формы он будет и размеров, одноступенчатый либо в несколько ступенек, повдоль одной стенки либо в виде букв «Г» либо «П»  — находится в зависимости от желания владельца. Но такая мебель в парилке неотклонима. Еще в парилку можно порекомендовать подголовники, тоже из дерева и подставочки для ног. Все другие предметы – по желанию. Но очень загромождать парилку не нужно. Это обычно не очень огромное помещение, в каком принципиальна верная циркуляция воздуха, а излишние предметы могут мешать движению воздуха.

Вариант полка для маленький парилки. Совершенно обычный в изготовлении

Вариант полка из бревна для маленький парилки. Совершенно обычный в изготовлении: все что необходимо — распилить бревна подходящего размера напополам, отшлифовать до гладкости и придумать крепление (как вариант — опорные бруски снизу и по краям

По размерам полки для бани должны быть широкими — более 80 см, а если позволяют габариты, то лучше 100 см. По длине — находится в зависимости от роста неизменных гостей. Необходимо на полке растянуться, да еще закинуть руки за голову. При росте 180-190 см комфортно это делать если длина лежака более 220 см.

Как сделать полки своими руками читайте здесь.

Как укреплять полки к стойкам. Два вариант крепления: съемное и неразъемное

Как укреплять полки к стойкам. Два вариант крепления: съемное и неразъемное

Высота полка определяется под парильщика: став на пол (лавку либо трап — откуда парить будет), он опускает руку. Полок делают на высоте костяшек руки. В среднем, это порядка 75-80 см.

Это планировка суховоздушной парилки. Габариты полков тоже под

Это планировка суховоздушной парилки. Габариты полков тоже под «посидеть». Для лежачего места необходимо не меньше 80 см ширины

Выходит, что залезать на полок проблематично, в особенности людям низкого роста. Поэтому в парной необходимы приставные лавки. Их делают разно высоты, для различных людей. Они должны быть довольно широкими — приблизительно 40 см — чтоб по мере надобности можно было посидеть. Конструкция обычно незамудреная: продольные отлично отшлифованные планки шириной более 2-3 см (им вес выдерживать). Ножки толстые и устойчивые.

Лавка для бани в парилку (приставная)

Лавка для бани в парилку (приставная)

Мебель в моечной

В моечном помещении можно также сделать полок, но почаще здесь можно узреть лавки различных конфигураций и размеров. Употребляют здесь и табуретки – на их удобно  ставить кадки, ведра, ушаты и другую древесную утварь. Должна быть также и вешалка, только располагать ее необходимо в месте, труднодоступном для брызг.

Чертеж лавки с размерами. Может такая стоять и в моечной

Чертеж лавки с размерами. Может такая стоять и в моечной

Древесная мебель для комнаты отдыха подбирается исходя из количества людей, которые будут здесь собираться. Обычно в набор мебели для бани заходит стол, несколько лавок различного размера, древесный топчан (один либо несколько), могут быть также стулья либо табуретки.

Вообщем, вешалки - очень радостная тема. Можно узреть очень необыкновенные изделия

Вообщем, вешалки — очень радостная тема. Можно узреть очень необыкновенные изделия. К примеру, крючки для вешалок делают из сучков, а еще — из старенькых вилок и ложек

Вообщем, банная мебель подбирается так, чтоб люди чувствовали  себя комфортабельно, а что непосредственно это будет решает каждый без помощи других. Но в моечной необходимы лавки точно: разложить все девайсы, маски, скрабы, полотенца и другие банные принадлежности.

Еще идеи вешалок для бани

Еще идеи вешалок для бани. Будет куда повесить шапку. Крючки тут изготовлены из древесных плечиков для одежки

Чертежи мебели для бани

Легкую древесную мебель для бани можно сделать своими руками, более суровые изделия приобрести в магазине, можно отыскать контакты производителя и приобрести у него по наименьшей стоимости (хотя не факт) либо заказать изготовка комплекта по вашему вкусу.

Древесная мебель от производителя это, естественно, отлично, но, если вы сами выстроили баню, то и мебель сделать в состоянии: модели не самые сложные, есть огромное количество доступных схем и чертежей. Самое главное – кропотливо обработать заготовки: края должны быть скругленными, все детали кропотливо отшлифованными поначалу шлифовальной машинкой, потом – маленькой наждачной бумагой вручную до совершенно гладкой поверхности без мельчайших сколов, задиров и других недостатков.

Мебель для бани своими руками

Лавка для бани. Чертеж для производства своими руками

Скрепляют детали либо по старинке с помощью дубовых клиньев, под которые вырезают надлежащие пазы (непростой вариант, требующий опыта и времени), либо с помощью шурупов-саморезов (гвозди наименее надежны). Собирая мебель для бани своими руками на саморезы, «утапливайте» шляпки на глубину 5-6 мм. Получившиеся потом отверстия заполните шпатлевкой для дерева соответственного цвета. Этим вы убиваете сходу 2-ух зайцев: шпатлевка защищает железо от окисления и на мебели не появятся черные пятна и потеки, к тому же если предметы будут употребляться для парной, железные части не обожгут кожу.

Стол для бани из дерева своими руками: чертеж и размеры (можно пропорционально поменять)

Стол для бани из дерева своими руками: чертеж и размеры (можно пропорционально поменять)

Стол непременно должен быть в комнате отдыха. Хоть маленький. В бане необходимо много пить. Необходимо будет выставить чаи, настои и чашечки/термосы/блюдца. Так что без стола — никуда. Чертеж устойчивого и легкого в изготовлении стола приведен на рисунке выше. Никаких сложностей появиться не должно. Главные соединения — на шурупах. Их длина — 3/4 общей толщины соединяемых деталей (чтоб не торчали из столешницы). Поперечникы есть все, куда вкручивать, обозначено. Попытайтесь. Получится точно.

Есть один маленький секрет, который позволит сделать шпатлевку практически невидимой: добавьте в нее малость пыли, которая выходит при шлифовке. Если успешно подобрали цвет, то после этой добавки следы после шлифовки чуть приметны.

Мебель для бани своими руками

Древесная скачмейка. Может быть применена для моечной либо комнаты отдыха в бане. Просто сделать своими руками

Собирая полок для парилки, лавки, тол либо другую банную мебель, доски располагайте не впритирку, а с маленьким зазором. Это, во-1-х, решит делему отвода воды – она будет стекать в щели, во-2-х, древесная порода будет лучше вентилироваться, и в-3-х, древесная порода имеет свойство расширяться/сжиматься при изменении температуры и влажности и такие щели обеспечивают древесной породе такую возможность.

Выводы: мебель для бани и сауны должна быть из дерева. Какую мебель брать для бани — это ваш выбор, который находится в зависимости от вкуса, привычек и способностей. Можно приобрести готовый набор, можно заказать изготовка у мастера, а можно попробовать сделать без помощи других. Хоть какой вариант имеет свои положительные и отрицательные моменты, но самая дешевая мебель для бани выходит, если делать ее своими руками. Единственное, что в бане может употребляться с ограничениями – мягенькая мебель. В таком случае нужна безупречная система вентиляции, которая будет отлично удалять лишнюю воду из воздуха.

Несколько увлекательных мыслях, которые могут вам понадобится

Этот набор в сложенном состоянии не занимает места совсем, а смотрится как стенное панно

Этот набор мебели в сложенном состоянии не занимает места совсем, а смотрится как стенное панно

На открытой террасе около бани можно сделать вот такие табуретки. Оригинально, как и решение со древесным стволом

На открытой террасе около бани можно сделать вот такие табуретки. Оригинально, как и решение со древесным стволом

Бетонный бассейн своими руками

Бассейны из бетона — самые надежные. Как длительно будет служить ваш бассейн, находится в зависимости от того, как отменно будет изготовлена его гидроизоляция. Вообщем, при правильном расчете, прочности железобетона довольно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

Содержание статьи

  • 1 Технологии строительства
  • 2 Предварительный шаг
  • 3 Земельные работы
  • 4 Подсыпка под донную плиту
  • 5 Армирование донной плиты
  • 6 Заливка дна бетоном
  • 7 Строительство стен
  • 8 Оштукатуривание
  • 9 Гидроизоляция
  • 10 Термоизоляция
  • 11 Оборотная засыпка
  • 12 Вывод

Технологии строительства

До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна поначалу делали металлической кессон, к которому потом приваривалась арматура. Но при всем этом появлялись трудности. Во-1-х, железным листам тяжело придать требуемую твердость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В итоге плитка от стен нередко отпадает. Во-2-х, листы меж собой свариваются, а места сварки при завышенной влажности стремительно заржавевают и разрушаются. И в-3-х, металл и бетон имеют различные температурные расширения, что содействует резвому разрушению стенок. Но потому что кандидатуры не было, то строили только так.

Кликните по картинке для роста ее размера

Примеры смесей и присадок, которые применяются при строительстве бетонных бассейнов

Сейчас есть присадки, которые делают бетонные стены бассейна  непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые сразу делают лучше сцепление с арматурой,  делают его более крепким. Есть решения для герметизации прохладного шва, который появляется в месте стыка дна и стен: стык обрабатывается составом для наилучшей адгезии, также прокладывается особый шнур, который расширяется при контакте с водой. Потом все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе присваивают чаше бетонного бассейна высшую степень плотности. Изготовка своими руками бассейна из бетона по таковой технологии не является особо проблематическим. Работы будет много, но издержки меньше, чем при кессонной технологии.

Предварительный шаг

Сначала, необходимо обусловиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортабельная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать комфортно при длине более 5 метров, а сколько при всем этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также необходимо решить, как будет размещаться верхний край бассейна относительно грунта – на этом же уровне (стопроцентно заглубленный) либо выше (отчасти заглубленный).

Не считая размеров обусловьтесь с формой. Если опыт строительства маленький, чем проще будет форма, тем лучше. В главном делают прямоугольные либо округлые бассейны. Но не считая основного периметра нужно будет сделать с одной из сторон приямок. Это маленькое по размерам сооружение, которое имеет огромную глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива либо форсунок с бортов. Нередко там же размещается оборудование, нужное для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Лучше, чтоб рядом не росли огромные деревья, не было больших строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще повсевременно сыплется листва либо цвет, так что работы при обслуживании бассейна они добавляют.

Чтоб расположить на плане участка бассейн,  желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень принципиальные сведения, которые нужны для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то непременно сверьтесь с ними. Чашу необходимо располагать на самом «сухом» участке — чтоб воды находились как можно поглубже. Если плана нет, очень хорошо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

В неприятном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы либо скважины, на какой глубине в их находится вода. Приблизительно обусловьте участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

Земельные работы

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть обширнее и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — пригодиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, меж ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финальную отделку.

Сперва роем котлован

Сперва роем котлован

Рыть можно вручную либо с применением техники. Если можете осилить работы своими руками — это для маленьких бетонных бассейнов — сможете сберечь. Если сил либо времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает резвее.

Подсыпка под донную плиту

На этом шаге закладывается труба для донного отвода воды — если таковой предусмотрен. Она выводится в приямок под маленьким углом. Если площадь бассейна выходит большой, 1-го сточного отверстия будет не достаточно. Нужно их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под маленьким уклоном в сторону  приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При всем этом формируется маленький уклон в сторону донных сливов. Потом по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более крепким, препятствует образованию трещинок. Не считая того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Подготовка основания - укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Последующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по собственному усмотрению. Самые дешевенькие — рубероид либо полиэтиленовая пленка. Пленку использовать не нужно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев необходимо сделать как минимум два, швы 1-го должны перекрываться другим.

Позже насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Армирование донной плиты

По периметру дна грядущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

Снутри опалубки укладывают арматуру. Употребляют ребристые прутья поперечником от 10 до 14 мм. 10 миллиметровые подходят, если грунты непучнистые, а глубина маленькая. Чем труднее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

Для круглых участков употребляют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округленные формы проще. А чтоб не утратить при всем этом в прочности, уменьшают шаг меж прутьями.

Уровней армирования должно быть два: 1-ый на 5 см выше нижнего края плиты, 2-ой – на 5 см ниже верхнего края.  Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние меж 2-мя уровнями армирования 10 см.

1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

Шаг укладки арматуры на деньке — 20 см. Вся площадь будет в клеточку 20*20 см. Чтоб выдержать 5 см от края плиты, нужно прутья укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно особые подставки.

Так

Так «в профиль» смотрится арматурный пояс бетонного бассейна

Каждое место скрещения перевязывают специальной вязальной проволокой. Потом туда же довязывают вертикальные стойки, которые задерживают 2-ой ярус арматуры.

По бокам плиты, там, где будут потом возводиться стенки, пруты арматуры загибаются ввысь, в виде буковкы «Г». К ним потом довязываются вертикальные прутья. Так   обеспечивается требуемая крепкость соединения. Их так и оставляют торчать, а позже употребляют при разработке армированного пояса для стенок.

Вообщем, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент без помощи других, заморочек не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы»

Заливка дна бетоном

После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон употребляют с присадками, придающими водоотталкивающие характеристики и улучшающими прочностные свойства. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

Дешевле обойдется делать без помощи других —  в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтоб не успевали «прихватиться»  края ранее уложенного раствора. Работать необходимо, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, 2-ой – готовит новейшую партию.

Делайте как вам удобнее

Внешную стенку опалубки можно поставить до начала армирования

При укладке нужно избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого употребляют специальную виброустановку либо обыденный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Потому что дно должно быть крепким, лучше использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс более чем на 5 см. Чтоб проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стены либо на опалубке.

После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» находится в зависимости от применяемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

Строительство стен

Дно бассейна готово, сейчас вяжем армирующую сетку для стенок. Толщина стенок для маленьких бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на обычных грунтах, — более 20 см. При всем этом все также от края стены до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали мало, и арматура заржавевать не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали находится в зависимости от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

В стены устанавливаются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), также каналы для подведения электричества.

Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

Последующий шаг работ – строительство опалубки для стенок. Ее можно делать из обрезной доски либо из гидростойкой фанеры и ОСП (толщина более 21 мм). Обрешетку нужно будет подпереть  — раствор будет создавать осязаемое давление. Чтоб доски либо фанера не провалились либо не выгнулись, делают распорки как снутри, так и снаружи.

Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стенок бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую крепкость, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

Оштукатуривание

Поначалу на готовой бетонной стенке закрепляют штукатурную железную сетку. Работают веществом с водостойкими свойствами. Можно либо приобрести готовые консистенции, либо добавить к стандартному составу надлежащие присадки. Их добавляют строго по норме, потому что превышение может только навредить.

Для оштукатуривания стен бассейна можно использовать последующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит крепкость слоя, латексная добавка даст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В итоге штукатурка не будет иметь завышенную стойкость к возникновению трещинок.

После выравнивания стенок можно монтировать закладные детали — инсталлируются сами форсунки и доселе сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют особыми шнурами, потом места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтоб обеспечить огромную плотность, на нанесенный герметик насыпают песок либо цемент.

После оштукатуривания вставляются закладные - форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п

После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

Гидроизоляция

На заштукатуренные стенки чаши бассейна наносится водянистая обмазочная гидроизоляция. При этом лучше — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

Если грунтовые воды размещены близко, перед нанесением водянистой гидроизоляции стенки необходимо приготовить более серьезно. Стенки покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими качествами OSMOSEAL. Она не даст проникнуть грунтовым водам.

Есть также состав с завышенными эластичными качествами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещинкы до 2,5 мм. Поначалу поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания  — эластичный состав наносится шпателем.

Снаружи чашу бассейна тоже покрывают водянистой либо наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

Перед финальной отделкой можно проверить качество водоизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стенке. Оставляют на 12-14 дней. Если за этот период времени осязаемого снижения уровня нет, гидроизоляция изготовлена отменно.

Укладка плитки  — это тоже часть водоизоляционных работ для цельного бассейна. Клей употребляют с водоотталкивающими качествами, как и затирку для швов. Очередной из вариантов отделки — внедрение ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Термоизоляция

Большая часть бассейнов просит обогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортабельной температуры. Для этого употребляют особые водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на обогрев будут большенными, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Поэтому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в данном случае займут несколько часов, но будет нужно нанимать профессионалов.

Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

Плитный теплоизолятор можно уложить без помощи других. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет хорошие эксплуатационные свойства, к тому же еще обладает водоотталкивающими качествами. Для летнего использования будет довольно толщины 5 см. Только укладывать лучше в два слоя более тонкие листы — чтоб швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола более 35 кг/м3. В данном случае он будет также отчасти восполнить силы пучения.

Оборотная засыпка

Если грунт непучнистый, в просвет меж стенкой бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В неприятном случае лучше засыпать щебенкой. Она отчасти будет восполнить зимнее пучение. А вообщем, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед отчасти компенсирует давление со стороны грунта. А чтоб лед не разрушил стены, в воду кидают пластмассовые баклажки, которые должны быть затоплены приблизительно наполовину (можно малость песка насыпать). Когда лед леденеет, они огромную часть нагрузки принимают на себя. Стены остаются целыми.

Готовый бассейн

Готовый бассейн

Вывод

Строительство бетонного бассейна своими руками  — затея на месяц-два, а то и больше. Находится в зависимости от того, сколько времени вы сможете уделить стройке,  сколько будет у вас помощников. Мы обрисовали «правильную» технологию. Но она гарантирует долгосрочную жизнь бассейну без трещинок и утечек.

Один очень увлекательный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

Как выбрать дровяные печи для бань

 

Печь для бани, как сердечко для организма человека: от того, как отлично будет оно работать, зависит качество пара и температура в помещении. И хотя сейчас огромное количество различных модификаций, работающих на газу, электричестве либо жидком горючем, нестареющей классикой всегда была и будет дровяная печь. Для бани принципиальна не только лишь температура и влажность, не наименьшую роль играет запах. Ничто не сумеет поменять запах пылающих поленьев.

Содержание статьи

  • 1 Систематизация дровяных печей для бани
  • 1.1 Как работают камешки
  • 1.2 Типы каменок
  • 2 Печи для бани и сауны, в чем разница
  • 3 Печь для бани на дровах, какая лучше?
  • 3.1 Кирпичные печи: плюсы и недочеты
  • 3.2 Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы
  • 4 Откуда топить
  • 5 Как избрать печь для бани на дровах
  • 5.1 Определяем мощность
  • 5.2 Материал и его толщина
  • 5.3 Размеры топки
  • 5.4 Дополнительные характеристики
  • 6 Общая конструкция дровяных печей

Систематизация дровяных печей для бани

Все банные печи на дровах поделить можно на две огромные группы:

  • железные;
  • кирпичные.Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

    Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

Сейчас конструкции печей есть различные. Независимо от материала, из которого сделана печь, в самом ординарном варианте в нижней части топки пылают дрова, а в верхней находятся банные камешки. Пламя нагревает камешки, которые отдают тепло воздуху. Сейчас в хоть какой печи для бани, даже газовой и электронной, есть каменка — место, где уложены камешки. Поэтому нередко печи для бани и сауны именуют просто каменками: без их это уже обыденный отопительный агрегат.

Как работают каменки

Для бань употребляют только особые каменки, многие из которых имеют лечебные характеристики. Они служат для накопления тепла: пока пылают дрова в печи, они греются, накапливая внутри себя энергию. После того, как огнь погаснет, они начинают отдавать накопленное тепло, поддерживая температуру.

Типы каменок

Зависимо от того, где и как размещаются камни, есть печи с открытой и закрытой каменкой. Кирпичные печи для бани делают только с закрытой каменкой. Во всяком случае, все современные модели имеют конкретно такое строение. В железных печах встречаются оба вида, при этом при наличии закрытого резервуара для камешков, еще есть и открытый.

drovianie-pechi-dlja-bani-9

Открытые каменки могут быть разной конструкции, но в главном их две:

  • Камешки насыпаны сверху топки. Конкретно контакт с воздухом имеет только верхний слой. Камешков помещается при таком решении не сильно много, и очень огромного воздействия на температуру в парилке они не оказывают.
  • Вокруг корпуса печи устраивают сетку. При таком варианте масса закладываемых камешков может быть даже более 100 кг. Потому что камешков много, пока не прогреются, они отбирают значительную часть тепла. Это наращивает время прогрева парилки. Но с другой стороны, они закрывают раскаленные стены топки, жар становится более мягеньким.Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

    Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

Если вам требуется нагревать парилку стремительно, вам подходит 1-ый вариант каменки — открытый. При обычном утеплении париться можно через 30-40 минут, если стартовая температура была выше нуля. Но при всем этом находится рядом с печкой тяжело: очень уж «жарит» она.

Для того чтоб сделать это излучение не таким насыщенным, вокруг многих печей с открытой каменкой, делают кожух. Он делает еще одну задачку: ускоряет прогрев. Происходит это за счет того, что меж стеной кожуха и печи движется воздух. Он греется и уносит часть тепла, улучшая его рассредотачивание. Таковой тип подогрева именуется конвективным (как и кожух).

Дровяные печи-сетки греют парилку медлительнее: при тех же критериях им будет нужно час-час 20. Но излучение от печи идет далековато не такое жесткое, а более мягкое. Большая масса камешков лучше сохраняет тепло после того, как печь погашена и лучше высушивает баню.

Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

Закрытые каменки находятся снутри топки. Камешки в их с воздухом в парилке фактически не контактируют. Из-за этого они греются до очень больших температур. Зависимо от конструкции — от 500°C до 750°C. Такая температура нужна для получения жаркого легкого пара, соответствующего для российской парной.

Потому что в данном случае конкретно наливать воду на камешки проблематично, в нее встраивают железную трубку, с воронкой на конце. Пар получают, наливая в это устройство воду. Она попадает на раскаленные камешки, из-за чего испаряется резко, с соответствующим звуком, схожим на выстрел. Ассоциацию увеличивает резко вырывающийся столб пара. Поэтому, наверняка, эту конструкцию именуют паровой пушкой.

Печи для бани и сауны, в чем разница

Из описания работы каменок различного типа следует, что для сотворения кондиций воздуха российской бани (температура 55-70°C, влажность 50-65%) подходят печи с закрытой каменкой. На открытых камнях вы не получите достаточного количества пара, а тот, что будет, будет не легким и сухим, а мокроватым. Такие печи  — лучший вариант для финских саун. Пара в их необходимо совершенно малость, в этих парилках влажность выше 10-15% подымать нельзя — будут ожоги дыхательных путей.

Почему на открытых каменках нельзя получить легкий пар? Они греются не выше, чем 200-250°C. Вылив один ковшик воды, мы существенно снизим температуру. Даже из маленький партии часть воды не улетучиться, а остается кипеть на металле. Что для металла очень нехорошо: он разрушается. Если поддать дважды попорядку, то каменка окажется залитой. Необходимо плескать понемногу, дожидаясь, пока камешки разогреются опять.

Печь для бани на дровах, какая лучше?

Сейчас выбирать приходится из 2-ух типов печей: кирпичных и железных. Оба варианта имеют недочеты и плюсы. Кратко поведаем об главных, чтоб вы могли обоснованно принимать решение.

Кирпичные печи: плюсы и недочеты

Понятно, что это — классика и наши праотцы воспользовались только такими. Но железные печи стоили тогда очень огромных средств, так что позволить их для себя могли даже не все помещики, не говоря уже о ординарном люде.

Кирпичная печь, сложенная мастером - это прекрасно

Кирпичная печь, сложенная мастером — это прекрасно

Плюсы у кирпичных печей такие:

 

  • Испускает мягкое, приятное тепло.
  • Долгое время сохраняет постоянную температуру.
  • Нормально адаптирована для сотворения требуемой атмосферы.
  • Верно сложенная, служит длительно, некапризна в эксплуатации.

 

Все любители бани соглашаются, что от кирпичной печи жар идет особенный. При использовании всех других способов нагрева получаем только близкие характеристики, но не такие. Дело в том, что большая масса печи поглощает практически все жесткое излучение. Когда печь прогрелась, большая часть тепла передается не конвекцией, а термическим излучением. А конкретно это тепло воспринимается нашим телом, как приятное. Отсюда и такие чувства.

Но недочетов у банных печей из кирпича много:

 

  • Печь обходится в круглую сумму. На самую маленькую будет нужно 500-600 кирпичей. Потому что брать необходимо высококачественный, будет стоить он много. Плюс ко всему услуги печника. Это совершенно дорого.
  • Требуется отдельный фундамент. При этом основательный, изготовленный по всем правилам. А это тоже немалые средства.
  • На кладку печи уходят недели.
  • Нужен кирпичный дымопровод, а это еще более кирпича и еще большая масса.Банная печь из кирпича с камином - мечта

    Банная печь из кирпича с камином — мечта. Но весит и места занимает много

  • Большая термическая инерционность не позволяет стремительно изменять температурные режимы.
  • На подготовку бани требуются часы. Минимум — 4-6, а может быть и больше.
  • На прогрев таковой массы кирпича уходит много дров. Хотя в основном требуемое количество горючего находится в зависимости от степени утепления стенок. Но здесь есть собственный аспект. Те, кто ставит кирпичную печь, в большинстве случаев баню делают древесную, и парилку при всем этом не утепляют. Время от времени даже не отделывают: оставляют либо бревно либо брус. Понятно, что времени и горючего на подогрев уходит много. Но молвят, что конкретно в их атмосфера лучше: баня дышит.
  • Классические печи для бани занимают достаточно много места. Но есть сейчас новый подход — колпаковые печи Кузнецова. Многие его проекты имеют совершенно маленькие габариты — порядка 1*1 метр (на их, кстати, и кирпича меньше уходит, и имеют они больший КПД).

 

Все эти недочеты — приводят к тому, что кирпичные печи вытесняются металлическими. Даже невзирая на то, что атмосфера в бане уже не та.

Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы

Для российской парилки железная печь в чистом виде не подходит: она совершенно точно перегревает воздух. В российской бане на должно быть больших температур: не выше 60-65°C, время от времени — 70°C. Чтоб можно было этого достигнуть, нужно корпус печи заэкранировать. Это делают с помощью стены из кирпича: отступив от корпуса 5-10 см, выкладывают экран, закрывающий ее как минимум, на ту же высоту. Лучшая толщина — в полкирпича, но бывают толще и тоньше.

Дровяные печи для бани с открытой камекной - различные модификации отпок

Дровяные печи для бани с открытой камекной — различные модификации отпок

Для сауны железная печь — это просто лучший вариант с кучей плюсов:

 

  • Стоит относительно дешево.
  • Устанавливается на негорючее основание, но отдельного фундамента не просит. Если масса оснащенной печи (с водой и дровами) не превосходит 200 кг, довольно иметь надежный пол. В других ситуациях необходимо глядеть — если вес превышен малость, возможно обойтись усилением лаг и толстой доской пола. Но такая масса бывает у проф либо металлических печей, которые в личных банях ставят нечасто. Все другие со всем заполнением в среднем весят 120-160 кг.
  • Дымопровод можно выбирать по собственному усмотрению. Самый пользующийся популярностью и дешевый из сэндвич-труб. Выводить трубу можно через потолок либо в стенку.
  • Стремительно разогревает парилку. В самом нехорошем варианте пригодится чуток больше часа для заслуги подходящих температур.
  • Занимает малость места.
  • Установка вероятна своими руками, без вербования профессионалов. Нужно только соблюдать правила пожарной безопасности, защищать стенки экранами, верно сделать потолочную разделку для вывода дымопровода, также верно вывести через кровлю.Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

    Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

 

Смотрится все это достаточно презентабельно, но имеются и довольно суровые недочеты. Их знать даже полезнее, чем плюсы.

 

  • Температура стен печи очень высочайшая. Даже в печах-сетках, у каких топка прикрыта камнями. Прикоснувшись, точно получите ожог. Поэтому лучше делать к тому же защитное огораживание.
  • Из-за маленький термический инерции, если не топить, температура стремительно понижается. Чтоб просушить баню, после окончания процедур нужно протопить печь снова. Это наращивает расход дров, но продлевает срок жизни бани: в сухой древесной породе не развиваются грибки и бактерии.
  • Из-за неравномерных термических нагрузок и жесткого режима использования металл стремительно прогорает. Также могут появиться термические деформации, так что на конструкцию топки и толщину металла необходимо обращать пристальное внимание.

 

Наверняка, решающую роль в высочайшей популярности железных печей играет их низкая цена, простота установки, возможность все, включая печь, сделать своими руками. Все же, факты упорны: с банях и саунах почти всегда ставят железные печи. А раз так, побеседуем о том, как их избрать и установить.

Откуда топить

Продумывая план установки дровяной печи, учтите, что загрузку дров лучше делать не в парной. Это связано не только лишь с тем, что в парилке обычно не достаточно места, а придется выделять его еще под складирование дров. Причина более суровая.  Если топка будет в парилке, в маленьком по объему помещении при горении дров кислород выжигается. Недостающее его количество в купе с высочайшей температурой может привести к ухудшению состояния и даже к удушью. Ситуацию может спасти отменная система вентиляции, но тогда необходимо будет активизировать горение, для возмещения теплопотерь. А это — выжигание большего количества кислорода. Круг замкнулся.

Если топка находится в смежном помещении, в парилке отсутствует открытый огнь. Как итог,  кислород в помещении не выгорает, что позволяет находиться в парной необходимое время без каких-то заморочек.

Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

Как избрать печь для бани на дровах

Рынок предлагает на просто большой, а большой выбор. Имеются изделия из различных государств, отличаются они по объему отапливаемого помещения, материалу, внешнему облику.  Как здесь не растеряться? Начинать необходимо все с определения производительности печи: того количества тепла, которое она может выдать.

Определяем мощность

Сначала необходимо обусловиться с мощностью, которая нужна для вашего варианта. Учесть необходимо не только лишь размеры парной, да и степень утепления.

Чтоб найти требуемую мощность необходимо выяснить объем парной. Для этого ее ширину (в метрах) умножаете на длину, к приобретенному результату добавляете количество квадратных метров неутепленных поверхностей (окна, двери, глиняная плитка либо неутепленная кирпичная стенка).

Если стенки парной не имеют термоизоляции, необходимо объем парной множить на коэффициент (указан в паспорте к изделию). Приобретенная цифра – требуемая мощность печи, но для дровяных печей необходимо добавить еще 20-20% от приобретенного значения — чтоб она не работала на пределе способностей даже в самые прохладные деньки.

Материал и его толщина

Делают железные печи из темной и нержавеющей стали и чугуна. Самые дешевенькие — из обыкновенной стали, малость дороже стоят изготовленные из конструкционной. Печи из нержавейки и чугуна имеют уже полностью приличные ценники, но служат они подольше.

Самые долговременные — чугунные печи, но исключительно в том случае, если на их не будет попадать вода.  В критериях парилки выполнить это очень проблематично. Попавшая же на раскаленную поверхность капля, вызовет наисильнейшую температурную деформацию, из-за чего чугун лопнет. А в остальном чугун — хороший материал для печи.

Строение железной печи: один из вариантов

Строение железной печи: один из вариантов

Железные печи из нержавеющей стали — достойный выбор, но исключительно в том случае, если сварка проводилась в специальной камере в инертной среде. Тогда в районе шва легирующие материалы (которые присваивают стали нержавеющие характеристики) не улетучились, и служить она будет длительно.

По толщине материалов топки все понятно: чем толще, тем подольше будет служить. Чтоб не очень наращивать цена и вес, производители делают печи из листов разной толщины. В более нагруженных местах ставят толстые листы, там, где режимы более щадящие — тоньше. В сварных конструкциях, как писалось выше, верно изготовленный шов. Конкретно на швах и начинается обычно разрушение топок.

Размеры топки

Для дровяных печей важен таковой момент, как размеры топочной камеры. Они определяют, сколько дров за раз вы можете заложить. Если топка меленькая, вам придется делать это нередко.

Размеры топки оказывают влияние и на то, каких размеров вам необходимо заготовлять дрова. Напилить чурбаки по 50-60 см — это одно время, а по 30 см совершенно другое. И на колку тоже уйдет больше времени.

Дополнительные характеристики

Чтоб верно подобрать печь для бани, необходимо учесть последующие аспекты:

 

  • Учтите тип каменки: открытый либо закрытый. Как гласили ранее, печи с открытой каменкой ставят в сауны, с закрытой — в бани. Некие модели имеют каменки, которые прикрываются крышками. Это дает возможность поддерживать температуру в парилке долгий просвет времени. Схожее устройство дровяной печи помогает задерживать высшую влажность при низкой температуре (отличие российской бани от финской сауны, где температуры высочайшие, а влажность низкая – порядка 5%) и стремительно регулировать температуру.
  • Дровяные печи для бани могут иметь выносную топку для загрузки дров. Их можно топить из другого помещения либо с улицы (желательный вариант).
  • Некие модели имеют дверцы, снабженные огнеупорным стеклом. Это позволяет наслаждаться игрой пламени, что является испытанным средством  для успокоения нервишек. Есть также широкоформатные дверцы, которые время от времени именуют каминными.
  • Для бань, где нет жаркого водоснабжения, комфортны печи, имеющие бак для воды.Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

    Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

  • Необходимо непременно уделять свое внимание на материал, из которого сделана печь. Практически все дровяные печи промышленного производства имеют мультислойный корпус, что понижает возможность получения ожогов. Есть модели, которые облицованы глиняной огнеупорной плиткой либо природным камнем. Такая отделка стоит недешево, но позволяет сохранять тепло более длительный просвет времени. Поверхность печи в данном случае остается теплой даже при наивысшем нагреве.
  • Направьте внимание на размещение патрубка дымопровода и его поперечник. Почаще выход дымовых газов делают в центре, потому что он более универсальный. При смещении относительно центра в одну и другую сторону печи не всегда можно поставить так, как охото. А поперечник нужен будет при закупке труб для дымопровода (они могут быть различными).

 

Общая конструкция дровяных печей

Независимо от того, из какого материала изготовлена банная печь, она в большинстве случаев имеет набор последующих конструктивных частей:

 

  • Топливная камера (топка) – часть печи, где пылают дрова. Самый идеальный вариант – топка сужающаяся книзу. Это дает возможность прогоревшим дровам свободно падать на колосник.
  • Колосник – решетка, в большинстве случаев отлитая из чугуна, на которой лежат угли. Служит для подачи воздуха в топку.
  • Зольник – часть печи, в какой скапливается зола. Самый удачный вариант – выдвижной ящик (его просто чистить).
  • Каменка —  емкость для камешков, поддерживающих температуру.  На нагретые камешки по давнешней российской традиции выливают настои травок либо просто жаркую воду, «поддавая пар». В каменках употребляют особые виды камешков: перидотит, талькохлорит, диабаз. В элитных моделях употребляют полудрагоценный жадеит.
  • Дымоход – неотклонимая часть печи, которая служит для выведения из помещения товаров сгорания.В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

    В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

 

Российская баня  — традиция, дошедшая из глубин веков до наших дней. Используя дровяные печи, мы не только лишь отдаем дань традициям, да и полностью чувствуем красота процедуры, отработанной веками. Может быть газ экономичнее, а электричество удобнее, но запах березовых поленьев дает дополнительный оздоровительный эффект, поднимает настроение и улучшает самочувствие.

2 этажные бани из бревна либо бруса: проекты, фото, чертежи

Когда вы замыслили строительство бани, неизбежно появляется вопрос: «А может, стоит сделать ее двуэтажной?». Если позволяет бюджет и есть желание, можно строить два этажа: при малозначительном удорожании цены (приблизительно на 25-30%) вы получаете практически двойную площадь. Почему практически? Так как большой кусочек — по минимуму два квадрата — «съест» лестница. Все же, перенеся комнату отдыха на 2-ой этаж, вы можете сделать другие банные помещения более просторными. Но у такового решения есть минус: ноги с непривычки после беганины по лестнице могут «гудеть». Поэтому, наверняка, комната отдыха на втором этаже размещается нечасто. Обычно там жилые либо гостевые комнаты.

Содержание статьи

  • 1 Проекты двухэтажных бань
  • 1.1 Проект нижнего этажа бани 6 на 6 + терраса
  • 1.2 План двуэтажной бани 6 на 6 с 2-мя входами
  • 1.3 Планировка бани из бруса 5 на 5
  • 2 Особенности двухэтажных бань из бруса
  • 3 Планировка двуэтажной бани

Проекты двухэтажных бань

Для каждого наилучший проект  — собственный. У всех у нас различные привычки и представления о том, как верно париться в бане. Кто-то предпочитает суховоздушную сауну и ему нужна маленькая парилка: резвее греется. А кто-то предпочитает нежаркую русскую парную, да еще отлично поработать веником. Здесь парилка должна быть больше.

Тоже относительно моечной. Там может быть только душ да обливное ведро, тогда и большая площадь ни к чему. А время от времени в моечной устанавливают купели, некие даже больших размеров. А еще бывают мойки с высочайшими температурами — порядка 30-40°C. В их тогда ставят древесные топчаны, типа полоков, и отдыхают во мокроватом и теплом воздухе, не выходя в холодную (относительно этих помещений) комнату отдыха. И тогда площади должны быть надлежащими.

Кликните по картинке чтоб прирастить ее размер

Как можно поменять планировку, исходя из собственных предпочтений. Это проект бани 6 на 3, а в огромных размерах способностей еще более

Но есть несколько правил, которые универсальны:

 

  • Если планируете баню использовать и зимой,  входная дверь не должна вести впрямую в комнату отдыха. Должен быть закрытый тамбур. Его можно пристроить, выгородить на веранде либо в комнате отдыха. Размеры совершенно маленькие — открыть двери и зайти, но так прохладный воздух попадает в помещение намного меньше.
  • Двери в парилке и моечной должны раскрываться наружу.
  • Для российской бани в парилке должны быть окна. Конкретно так: два окна. Одно напротив двери размером 50*50 см, 2-ое маленькое под полоком. Эти окна необходимы не столько для освещения, сколько для вентиляции. Меж заходами в парную нужно основное окно и двери в парилку открыть, проветрить. Потом опять готовить парилку. А окошко под полоками помогает после бани проветрить саму проблемную область, где обычно и начинаются трудности.
  • В моечной окно тоже нужно . Служит оно тоже для проветривания, а еще для эвакуации. Так что здесь размеры должны быть чуток больше. Если вас смущает, что в их будут заглядывать, поставьте кружевные либо непрозрачные стекла. И неувязка решена.
  • На втором этаже при планировании помещений сначала необходимо найти где будет проходить дымопровод, и как его огородить.

 

Основываясь на этих правилах, вы из хоть какого проекта более-менее подходящего вам, можете сделать собственный лучший вариант планировки бани.

Проект нижнего этажа бани 6 на 6 + терраса

В этом варианте планировки бани уже выгорожен тамбур. В нем можно будет сделать либо поставить шкаф для хранения верхней одежки либо банных принадлежностей. Лестница находится в далеком углу комнаты отдыха.

Кликните по картинке для роста ее размера

Проект планировки нижнего этажа двуэтажной бани из бруса

Площади помещений получаются такие:

 

  • парилка  5 м2;
  • моечная 5,8 м2;
  • тамбур — 2,4 м2;
  • комната отдыха 16 м2;
  • терраса 12 м2;

 

План двуэтажной бани 6 на 6 с 2-мя входами

Увлекательный проект бани, подходит для размещения на широкой стороне участка. Имеется два крыльца с пристроенными тамбурами. Одно употребляется как котельная — оттуда топится банная печь, 2-ое — для входа в комнату отдыха. Единственный минус в этой планировке — моечная от парилки находится через тамбур. Не самое наилучшее решение: раздевшись придется проходить через помещение нагишом, да к тому же помещение прохладное. Чтоб убрать его необходимо сделать котельную длиннее, и тамбур перенести на место моечной. Это также уберет возможность возникновения сильного сквозняка — из 2-ух дверей, расположенных напротив.

Щелкните мышкой по картинке чтоб прирастить ее размер

Увлекательный проект 2 этажной бани с 2-мя входами

В данной планировке площади помещений такие:

 

  • парилка  5 м2;
  • моечная 5,6 м2;
  • тамбур 1 — 3,9 м2;
  • тамбур 2 — 2,5 м2;
  • комната отдыха 21 м2;
  • терраса 12 м2;
  • спальня на втором этаже — 34 м2;

 

Планировка бани из бруса 5 на 5

За счет того, что по 20 см уходит на создание соединений по углам, «в чистом виде» размер внутренних помещений будет 5 на 5 метров, а по внешнему, для фундамента — 5,4*5,4.

В этом проекте парилка имеет солидные размеры — 2,4 на 2,2 метра. В таком варианте можно поставить угловой широкий полок. Один человек сумеет лежать, а еще двое — посиживать.  Топится печь из комнаты отдыха, одной из стен выходит в моечную. Рациональное размещение, позволяющее отопить все помещения. Единственное — мощность печи необходимо будет брать с солидным припасом.

Щелкните мышкой по картинке чтоб прирастить ее размер

Проект двуэтажной бани

Площади помещений в таком варианте бани:

 

  • парилка  5,3 м2;
  • моечная 3,6 м2;
  • тамбур — 3,6 м2;
  • комната отдыха 15 м2;
  • спальня на втором этаже 25 м2

 

Особенности двухэтажных бань из бруса

До начала строительства двуэтажной бани придется обмыслить не только лишь стандартный набор вопросов, насчет утепления и гидроизоляции,  но добавятся еще новые:

2-ой этаж из бруса либо бревен не непременно делать стопроцентно. Выгнав его на некую высоту, остальное можно

2-ой этаж из бруса либо бревен не непременно делать стопроцентно. Выгнав его на некую высоту, остальное можно «добрать» кровлей». Получится баня в полтора этажа…

 

  • Как сделать отопление второго этажа. Более всераспространенный вариант — от трубы банной печи. Но топиться эта печь только временами, так что нужен 2-ой источник тепла. Это может быть 2-ая дровяная печь, но уже отопительная. При этом дымопроводы должны быть раздельными, по другому дым от верхней печи попадает вниз. В итоге оба этажа оказываются задымленными. Нередко в качестве источника тепла употребляют электронные обогреватели, но это если нет перебоев с электропитанием.
  • Обмыслить вентиляционную систему либо герметичный лючок. Если у вас российская баня, лучше и то и это. Пар движется вверх. Его необходимо либо не пустить на 2-ой этаж (лючок) либо отлично вывести (система вентиляции).

 

И еще вам придется решить, будете вы делать настоящий 2-ой этаж — выгонять стенки на всю высоту. Ведь можно сделать мансарду — часть стенки будет из бруса, а часть закроется кровлей. 1-ый вариант более дорогой но 2-ой этаж выходит таковой же площади, как и 1-ый. 2-ой — с мансардой — более экономичный, но площадь помещений за счет скатов кровли получится меньше.

Так необходимо скреплять стенки, чтоб их не повело при усушке. Заместо стального бруса ставят еще древесный

Так необходимо скреплять стенки, чтоб их не повело при усушке. Заместо стального бруса ставят еще древесный

Если решите делать мансарду, ее можно тоже сделать по-разному — уложить несколько венцов — три-пять, а все другое «добрать» крышей. Но тогда крыша обязана иметь более сложную ломаную конструкцию. 2-ой вариант — полтора этажа — это когда из бруса строят стену метра на полтора, и только позже идет кровля. Здесь можно сделать обыденную двускатную кровлю, но с огромным уклоном.

Еще есть более экономичный вариант: нижний этаж сделать из сруба, 2-ой — по каркасной технологии. И в бане будет дерево, и нагрузка на фундамент будет не таковой большой. При этом будет тепло. Хороший, да к тому же дешевый вариант 2-х этажной бани.

Очередной совет, основанный на практике: перегородки снутри лучше делать каркасные. Во всяком случае, ту, через которую будет проходить печка (если топиться она будет из другой комнаты). По другому весь брус будет порезан на маленькие кусочки, ведь в большинстве случаев далее идут двери в парную. В итоге вся перегородка состоит из маленьких частей, а скрепить их так, чтоб крепежный элемент не мешал усадке (сделать обсаду)  — та еще морока.

Об особенностях строительства бань из профилированного бруса читайте здесь.

Планировка двуэтажной бани

По опыту многих обладателей бани самый лучший размер древесной бани — 6*6 метров. Дело в размерах пиломатериалов: конкретно шестиметровые брусья, доски и другие пиломатериалы числятся эталоном. Поэтому заморочек с материалами не появляется. При этом отходов выходит тоже минимум.

2-ой плюс таковой бани — помещения получатся более-менее просторными. Это лишь на 1-ый взор кажется, что площади будет много. В реале, разложив все на бумаге по полочкам, учтя толщину стенок и перегородок, отделки, вы будете поражены, тем, что помещения получаются совершенно маленькими.

Лестница займет, как минимум два квадратных метра

Лестница займет, как минимум два квадратных метра

Разрабатывая планировку соей бани, так и поступите. Нарисуйте крупно в масштабе план бани. В том же масштабе прорисуйте простенки и стенки, вчеркните лестницу, нарисуйте печку. А позже посчитайте, сколько «в чистом» виде остается площади. Чтоб это не было вам противным сюрпризом по факту строительства.

Но не все могут финансово «потянуть» такую стройку. Тогда, исходя снова-таки из размеров материала, меньше отходов будет в бане из бруса 6*3 м. Проекты есть и для такового варианта, исключительно в этом случае придется либо делать совмещенную парилку с моечной, либо переносить комнату отдыха на 2-ой этаж.

С другой стороны, можно сберечь на стройматериалах, если строить, к примеру, баню 6*4 либо 6*5. Все пиломаетриалы, которые имеют наименьшую длину, чем 6 метров числятся нестандартом. Но такая длина тоже выходит довольно нередко. И этот нестандарт продают по ценам, намного ниже. Что типично, качество древесной породы при всем этом не усугубляется.

Так формуют чаши из бруса

Так формуют чаши из бруса

Но высококачественный материал необычной длины необходимо находить. Если вас не стращает необходимость вести поиски, можно полностью осязаемо сберечь. Только один момент: брать эталон и нестандарт лучше на одной лесопилке — характеристики бруса либо доски будут схожими. Ни для кого не тайна, что есть определенные погрешности в геометрии пиломатериалов, размеры выдерживают с точностью до мм далековато не все производители. Так что если часть материала закупить на одном предприятии, а часть — на другом, могут появиться трудности со стыковкой.

Как сделать тротуарную плитку собственными руками

 

Самостоятельное изготовление плитки позволит не только сэкономить средства, но и достигнуть эксклюзивности продукта. Не считая того, процесс этот довольно обычный, чтобы с ним совладал в том числе и тот, у кого минимум опыта в строительном деле.

Что пригодится для создания плитки

* Цемент марки М400, песок и вода;

* Готовая выкройка либо ее можно изготовить из основания и деревянных брусков;

* Железные прутья либо готовая армированная сетка;

* Бетономешалка;

* Пигмент, если желаете изготовить цветную плитку;

* Резиновый половичок с узором.

maxresdefault

Очередность дел

Сначала необходимо изготовить раствор из цемента, песка и воды – они смешиваются в пропорциях 1:3:0,5. Если у вас марка цемента М500, то соотношение станет следующе — 1:4:0,5. Первым в бетономешалку засыпается песок, потом цемент и в конце равномерно льется вода – в течение всего времени приспособление не должно заканчивать вращение. Замешиваться раствор будет в течение 10 мин., при этом выливаться он также должен во время вращения. Для многоцветный плитки нужно за полминуты по завершения замеса прибавить в бетоносмеситель пигмент.

Если вы без помощи других изготавливайте форму для плитки, учитывайте, что ее наибольший размер может составлять 30х50 см. Чтобы потом было комфортнее вынимать готовое изделие, скрепите бортики шурупами. Готовые пластмассовые формы необходимо помазать. Пред тем как заливать емкость раствором, на основание кладется половичок для создания рисунка. Потом на него выливается смесь шириной 3 см, делается пауза для установки арматуры и после заливается еще 3 см раствора. Для закрепления плитки рекомендовано обработать форму на вибростоле. Потом она оставляется, накрытая полиэтиленом, на двое суток и лишь после этого разрешено доставать ее. Применять плитку можно через 10-12 дней.

Вариант для декора – камни в качестве крашения

Заместо резинового коврика для украшения разрешено применять речные либо морские камушки – для них пригодится деревянная опалубка. Выкладываться они будут на слой из арматуры и бетона – камни должны густо сесть в раствор. После высыхания смеси можно вынимать плитку из опалубки.

Садово-парковое освещение

Основным источником энергии паркового освещения является электричество. Электрическое освещение 220 V массово распространено, основное его преимущество это яркий свет, который обеспечивает хорошую видимость. С другой стороны, он является наиболее энергоемким, требует проводки в саду, в то время как существует опасность поражения электрическим током, особенно во влажных и мокрых местах. Его альтернативой,является низковольтное садово-парковое освещения. Его также получают от электрической сети, но с помощью трансформатора напряжение которого снижается до безопасных 12 V  и используется для питания галогеновых ламп или светодиодов.

30-14

Уже много лет набирают все большую популярность так называемые солярные лампы. Их главным преимуществом является то, что они светятся с помощью запасенной солнечной энергии, то есть без затрат на электричество. Еще один их плюс в том, что мы имеем более простую установку – без проводов, трансформаторов итп. Не существует опасность поражения электрическим током, относительно простой уход – в основном, чистка солнечных батарей. Конечно и солярные лампы имеют свои недостатки – нужно интенсивное и продолжительное солнечное освещение – около 8 часов в день, что делает их непригодными в туманные и дождливые дни. Широко продаваемые солнечные лампы имеют 1 светодиод, который  не освещает, а скорее обозначает – дорожки, клумбы и другое.

Sadovo-parkovoe-osveshchenie

Существуют солнечные лампы с большим количеством светодиодов, которые в сочетании с более качественными солнечными панелями и аккумуляторными батареями дают заметно более высокий результат в отношении прочности и продолжительности освещения. Основным расходным материалом солярной лампы являются аккумуляторные батареи, которые должны быть заменены после их износа – как правило, после 1-2 лет.

С древних времен человек использует огонь для обогрева и освещения. Эта традиция  паркового освещения применяется в виде факелов (работающих на спирте, или масле и др.), подсвечники и фонари, которые  живым огнем  создают атмосферу романтики и уюта. Их свет создаёт декоративный эффект, а поддержка и обслуживание  более трудоемко по сравнению с другими вариантами садово-паркового освещения. Живой огонь без присмотра может быть и пожароопасен.

Освещение необходимо адаптировать к специфике Вашего сада – например, если у вас есть скульптура ее можно осветить с помощью целевых фокусированных светильников, дорожки и аллеи осветите фонарями, факелами.

Важно знать…
Когда вы выбираете светильники для садово-паркового освещения, обязательно надо проверить, если на упаковке или на самом светильника установлена маркировкой IP 44. Это обозначение IP-адрес (IP=Международная Защита) и последующей цифры показывают степень защиты светильника от проникновения инородных тел и воды. Эта маркировка была принята международным стандартом IEC 60529 Международной Комиссии по Электротехнике в Женеве. В ней первая цифра показывает, в какой степени продукт защищен от проникновения посторонних веществ извне, например, самая высокая степень защиты-6. Вторая цифра показывает защищенность устройства от влаги и воды. Здесь самая высокая степень-8, что будет означать, что продукт выдерживает постоянное воздействие воды под давлением.

osveshhenie-dorozhek-v-sadu

Если вы решили купить солнечные лампы…
После того, как выбрали и купили солнечные светильники, они должны быть поставлены под прямой солнечный свет не менее 8 часов, чтобы зарядить полностью их батареи. После этого их можно включить. На большинстве моделей есть кнопки, как правило, они находится внутри лампы в защищенном месте – например, в солнечных панелях. После включения лампы поместите их на свои места, где должны быть хорошо освещаться солнцем в течение дня. Хорошо заряженная лампа как правило, светит 6-8 часов. Регулярно очищайте солнечные панелеи от поверхностных загрязнений. В зимний период лучше солярной лампы следует убрать до весны. Если после определенного периода – как правило около 1-го года – ваши солнечные лампы светятся все слабее требуется заменить аккумуляторные.

8 необычных способов применения древесных опилок

Хотя они, и побочный продукт при переработке древесины для других целей, древесные опилки, на самом деле могут быть очень полезны. Не говоря уже о том, что они являются чрезвычайно дешевым материалом, который можно найти в избытке в любой столярной мастерской. Если же вы приобрели  опилки , вот несколько идей, как использовать их максимально, а не выбрасывать в мусорное ведро:

1be94b323087ba612cff0b035d347ae2

1. Обработка обледенелых поверхностей.
Кроме соли и древесной золы, посыпать лед на тротуарах можно опилками.

2. Поглощение разлитой жидкости.
Держите в вашем доме, по крайней мере,  коробку с древесными опилками, чтобы они были под рукой, когда что-либо  разольется  на пол. Они являются очень хорошим абсорбентом, который  быстро может собрать  пролитую воду, сок, масло, или даже краски. После того, как пролитая жидкость впитаеться, нужно только собрать опилки и выбросить их.

3. Питать растения.
Древесные опилки, смешанных с  удобрением (естественный или же искусственного препарата) поддерживают растения здоровыми и хорошо увлажненными.

4. Хороший  розжиг для огня в камине.
Растопите немного воска  в кастрюле с антипригарным покрытием и добавьте к ним опилки, пока смесь не загустеет. Залить  полученную смесь в формы и дать ей остыть. Так, полученные «брикеты» можно использовать для розжига  огня в камине или печи.

5. Заполнения отверстий и дефектов древесины.
Профессиональные столяры  для ремонта часто используют очень мелкий древесный порошок, чтобы исправить дефекты на древесной поверхности – они их и засыпьте смесью (похожую на замазку) из опилок и столярного клея.

opilki-v-ogorode0

6. Борьба с садовыми сорняками.
Опилки  древесины имеют естественную защиту от нежелательных сорняков. Если посыпать  ими трещины на садовых дорожках (напр. между каменных плит) и таким образом снизить необходимость их постоянной очистки.

7. Уборка пола.
Если смочить опилки небольшим количеством воды и насыпать на цементный пол в гараже/ подвале/ чердаке. Они хорошо поглощают пыль и грязь на полу.

8. Искусственный снег для украшения.
Для праздничных  украшений  можно сделать искусственный снег, смешав опилки с белой краской (сверху можно посыпать и немного блестящего порошка).

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.