Архивы

Рубрики

Ландшафтный дизайн и благоустройство

Ландшафтный дизайн и благоустройство

Как сделать ограду со столбами на ленточном фундаменте

 

  • При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.

 

  • Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.

 

  • Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.

 

  • Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.

 

  • На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.

 

  • В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.

 

  • Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.

 

  • Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.

 

  • Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

2_6-768x364
Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

 

  • Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.

 

  • Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.

 

  • Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.

 

  • Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.

 

  • Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.

 

  • Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.

 

  • Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

 

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Пластиковый водосток

Не секрет, что элементы водосточной системы различаются не только по диаметру, но и по типу материала, из которого они выполнены. Многие до сих пор делают желоба и трубы из оцинкованного металла самостоятельно. Однако если принять во внимание особенности изделий из пластика, то предпочтения могут кардинально измениться:

 

  • Простота монтажных работ.

 

 

  • Доступная цена.

 

 

  • Небольшой вес конструкции.

 

 

  • Устойчивость к коррозии.

 

 

  • Широкая цветовая гамма.

 

 

  • Отсутствие шума во время дождя.

 

4_1-768x252

Перед тем, как сделать отливы на крыше своими руками, для объективности оценки к перечисленному следует добавить также и недостатки пластикового материала. К их числу относятся: невозможность самостоятельного изготовления и ремонта элементов системы. Кроме этого желоба из ПВХ подходят только для малоэтажного строительства.

Особенности установки позволяют не только сэкономить время, но и деньги домовладельца, потому что стоки можно установить одновременно с возведением кровли. Любой строительный магазин предлагает многочисленные комплекты водостоков из пластика различной конфигурации и сечения. Количество элементов и их параметры предстоит выяснить на подготовительном этапе.

Какова цена на пластиковые водосточные отливы для крыши частного дома?

Стоимость нынешних компонентов пластикового водоотвода доступна широкому кругу домовладельцев. Такие элементы значительно дешевле медных или титановых аналогов. В то же самое время виниловая продукция отличается высокой эстетичностью и экологической чистотой. Герметичность пластифицированной системы от перепадов температур практически не страдает, потому что соединение элементов оснащается резиновым уплотнителем.

7_2-768x318

Нужно признать, что на качественные отливы для крыши пластиковые и цена соответствующая. Ниже представлена стоимость продукции некоторых популярных среди застройщиков производителей:

 

  • Желоб 3 метра Docke – от 437 рублей.

 

 

  • Труба 3 метра Docke – от 529 рублей.

 

 

  • Воронка желоба Docke – 275 рублей.

 

 

  • Желоб 4 метра Nicoll – от 840 рублей.

 

 

  • Труба 4 метра Nicoll – от 1120 рублей.

 

 

  • Воронка желоба Nicoll – от 597 рублей.

 

 

  • Желоб 4 метра Roofart – от 787 рублей.

 

 

  • Труба 4 метра Roofart – от 1294 рублей.

 

 

  • Воронка желоба Roofart – 512 рублей.

 

Каждая из пластиковых систем имеет свои плюсы и минусы. Например, Руфарт имеет специальные профили жесткости, которые дают возможность выдерживать серьезные механические нагрузки в случае обледенения или сильного ливня.

Система дренажа и ливневой канализации

 

Сбор талой и дождевой воды, стекающей с кровли, осуществляется при помощи ливневки. Основное предназначение этих коммуникаций – отвод влаги на безопасное расстояние от построек. Если не уделять этому должного внимания, то вода вместе с перепадами температур со временем запустят разрушительные процессы фундамента и стен здания.

5_3-768x368

Конструкция отмостки также может пострадать, поэтому в оборудование для ливневой канализации должны быть включены желоба из бетона или пластика. Их размещают вдоль дорожек, а сходятся они в общий коллектор.

Дренажная сеть подземных трубопроводов призвана способствовать отведению излишней влаги, которая находится в грунте. Такое решение весьма актуально для территорий с высоким расположением грунтовых вод. Перед проектировкой дренажных магистралей следует выяснить ряд геологических особенностей почвы:

 

  • Характеристика и структура грунта.

 

 

  • Уровень залегания грунтовых вод и его зависимость от сезонных факторов.

 

 

  • Объем влаги, выпадающий в регионе в виде осадков.

 

 

  • Масштаб возможных паводков в местности, где расположены постройки.

 

система дренажа и ливневой канализации на участке

Трубопроводы, из которых состоит система дренажа и ливневой канализации на участке, не должны пересекаться и соединяться в единую сеть. При обильных осадках дренажные трубы будут переполнены водой с ливневки, и конструкция не будет работать.

Влага, собранная обоими устройствами, попадает по трубопроводам в коллекторный колодец. Далее она используется для полива или выводится за границы усадьбы. Не менее популярно использование дренажного накопителя на меже делянки, откуда вода постепенно уходит в почву.

Каждая из рассматриваемых конструкций имеет свой набор компонентов, которые могут быть изготовлены из различных материалов. Идентичны только трубы для магистрального трубопровода и специальные колодцы.

Из чего состоит оборудование для ливневой магистральной канализации частного дома

Состав компонентов конструкции зависит от того, планируется ли использование дождевой воды для полива или есть намерения сбрасывать ее в общую систему без лишних манипуляций. Традиционно применяются следующие элементы:

 

  • Точечные дождеприемники – устанавливаются под водосточными трубами. Специальные фильтры и решетки защищают водоотвод от попадания листвы и мусора. Несколько водосборников соединяются сетью трубопроводов.

 

 

  • Линейные лотки – желоба из пластика или бетона, которые используются при монтаже ливневки вдоль пешеходных дорожек или отмостки.

 

Где, когда и как копать колодец

 

Если поблизости бани имеется система водоснабжения — заморочек с водой не появляется, подсоединились, сделали разводку  и пользуйтесь благами цивилизации (за плату, естественно). Но не все могут повытрепываться такими безупречными участками. Тогда приходится рыть землю. Практически: копать колодец либо бурить скважину.

Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

Содержание статьи

 

  • 1 Где копать колодец  на даче для бани
  • 1.1 Как найти воду под землей
  • 1.2 Расстояние от колодца до строений
  • 2 Когда лучше рыть колодец
  • 3 Облагораживание колодца из железобетонных колец
  • 3.1 До какой глубины копать
  • 4 Глиняный замок либо мягенькая отмостка
  • 4.1 Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками
  • 4.1.1 Способ первый
  • 4.1.2 Метод 2-ой
  • 5 Выводы

 

Где копать колодец  на даче для бани

Сначала, необходимо найти, где и на какой глубине на участке находятся подпочвенные воды. Самые четкие результаты дает геологоразведка участка. Если у вас есть результаты соответственного исследования (заказывают обычно перед постройкой дома, бани и т.п.), вам необходимо только обусловиться с тем местом, где вам будет удобнее поставить колодец. Если такового плана нет, можно заказать геологическую разведку участка. Стоит такая услуга приблизительно 80-90$. Если провести геологоразведку нет способности либо желания, можно применить народные способы, но необходимо подразумевать, что 100% гарантии они не дают.

Как найти воду под землей

Сначала вам необходимо отправиться к соседям, у каких колодец уже есть, поглядеть где и как он устроен,расспросить их о глубине, о том, как стремительно прибывает вода и т.д. Если вода нужна питьевая, лучше взять пробу и отнести в СЭС на исследование. После исследования вам выдадут документ, в каком будут отображены все свойства и изготовлен вывод о пригодности ее для питья. Если же требуется только обеспечивать только баню,  пить ее вы не будете, то без этого анализа просто возможно обойтись.

Колодец для бани

Колодец для бани

Если у ближайших соседей есть колодцы, почти всегда вы, с большой толикой вероятности, можете сами найти, как размещается на вашем участке водоносный слой. Можно для убежденности пользоваться народными приметами:

 

  • над водоносными слоями роса бывает в особенности обильной;
  • место расположения воды под землей могут дать подсказку насекомые: если после захода солнца мошка и комары вьются на одном месте, в этом месте под землей проходит водяная жила.

 

Еще есть один обычный дедовский метод: в том месте, где вы предполагаете наличие воды, поставьте на ночь ввысь дном глиняный горшок, а под него положите комок шерсти (в современных критериях можно поменять ватой либо кое-чем схожим по гигроскопичности). Если днем комок мокроватый – вода есть, если сухой – нет.

Еще есть умельцы, которые определяют пролегание подземных вод с помощью лозы либо железных рамок. Веровать в эти способы либо нет, воспользоваться ими либо нет – решает каждый без помощи других.

Расстояние от колодца до строений
Где копать колодец? При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

Для того чтоб вода в колодце всегда была соответствующего свойства и не наносила вреда близкорасположенным сооружениям необходимо держать в голове несколько правил расположения колодцев:

 

  • Не располагать колодец поближе, чем на 5 метров к хоть какому строению. Если этот норматив нарушен, велика возможность того что в какой-то момент фундамент строения начнет разрушаться: вода равномерно вымывает грунт, унося часть подсыпки, подушки и т.д. Так что малое расстояние от бани и дома до колодца – 5 метров.
  • В радиусе 50 метров вокруг колодца должна быть санитарная зона. Здесь не должны размещаться сточные ямы, канавы, свалки. В неприятном случае в какой-то момент «ароматы» и некие вещества дадут воде в колодце определенные характеристики, которые вас навряд ли порадуют. Другими словами сточная либо компостная яма, туалет находиться должна на расстоянии не меньше 50 метров.

 

Эти нормы соблюдать очень лучше, по другому о качестве воды и долговечности сооружений гласить не приходится.

О том, как организовать систему водоснабжения из колодца читайте здесь.

Когда лучше рыть колодец

Идеальнее всего рыть колодец или в конце зимы, или в конце лета. В это время уровень грунтовых вод, обычно, мал, и вы не промахнетесь с глубиной. Зимой, естественно, копать неловко, но время от времени бывают варианты, когда в другое время его просто нереально выкопать – если придется делать шахту колодца через плывун.

Когда лучше рыть колодец

Время от времени приходится рыть колодец и в зимнее время года

Облагораживание колодца из железобетонных колец

Количество колец, которое пойдет на облагораживание колодца находится в зависимости от глубины залегания водоносного слоя на вашем участке. Их может быть 3-4, а может – 12. Но в любом случае порядок и принципы работ схож.

После того, как обусловились с местом для колодца, снимаете верхний слой гумуса. Поперечник ямы на 10 см больше внешнего поперечника кольца. Потом снутри кольца вынимаете грунт. Глубина ямы должна быть на 10 см меньше высоты кольца. Потом выставляете 1-ое кольцо колодца, кропотливо выверяя вертикаль. Сверху на него выставляете 2-ое кольцо, скрепив оба скобами.

Важно не запамятовать о плотности соединения. Для чистоты воды в колодце это очень принципиально. Проложите стык меж кольцами просмоленной пеньковой веревкой, потом опустите последующее кольцо. Дополнительно стык можно промазать веществом (цемент с песком).

Умеренно вынимайте грунт снутри и снаружи кольца — оно должно умеренно опуститься, не нарушив вертикальности.

Как выкопать колодец своими руками

Как выкопать колодец своими руками

Когда 1-ое кольцо опустится, вынимать грунт вручную становится нереально. Над шахтой нужно установить ворот. С его помощью грунт будет подниматься из шахты. Поэтому делать необходимо на совесть и не забывать о технике безопасности: упавшее ведро с грунтом может как минимум, искалечить. Поэтому стойки, ворот, веревка, ведро с усиленными ушками и дужкой – все избираем надежное и высококачественное, делаем на совесть. Работать удобнее втроем: один находится в колонне, вынимает грунт, 2-ой – поднимает его и относит в сторону, 3-ий в это время отдыхает. Работа томная и изменяться приходится нередко. Но таковой «конвейер» позволяет работать безпрерывно и продуктивно.

Как выкопать колодец своими руками

Самодельное устройство для опускания железобетонных колец колодца

Копание колодцев связано с очередной угрозой: в шахту может просочиться природный газ. Поэтому нужно смотреть за самочувствием и часто инспектировать атмосферу с помощью пылающей лучины. Чтоб сделать атмосферу в колодце «легче», можно на дно опустить вентилятор, использовать для продувки пылесос, т.е. устроить активную смену воздуха. Так работать будет намного легче. Колодец лучше копать безпрерывно, в неприятном случае колонна может «залипнуть» и придется вынимать уже уложенные кольца, а это очень томная работа.

Для каждого типа грунта есть свои тонкости работы с грунтом и инструменты, с которыми работать легче. Нередко одна порода сменяется другой, приходится поменять инструменты, но без ломика, саперной лопатки либо обыкновенной, но с укороченным держаком, топора и, может быть, перфоратора обойтись навряд ли получится.

Все, что поддается измельчению – измельчается и вынимается, большие камешки, с помощью маленького лома, выворачиваются, обвязываются веревкой либо укладываются в специальную сетку и подымаются с помощью такого же ворота. Равномерно грунт снутри кольца вынимается и оно под своим весом опускается. Если этого не происходит, означает, на каком-то шаге шахта отклонилась от вертикали. «Лечится» это таким макаром: укладывается щит, на который наваливается груз (мешки с камнями и т.п.). После того как кольца опустятся, можно продолжать работу.

Как выкопать колодец своими руками

Приспособление для выемки грунта при копание колодца

Еще есть один метод сделать колодец на даче своими руками — поначалу выкопать шахту, а потом в нее опустить кольца. Но таковой вариант имеет свои недочеты: ставить на место кольца — нелегкая задачка.

До какой глубины копать

Когда дойдете до водоносного слоя, станет появляться вода. Копать необходимо продолжать, а воду откачивать насосом. Глубина считается достаточной, когда вода начинает прибывать с большой скоростью, что происходит, когда на деньке возникают более 3-х ключей. При таком количестве источников копать заканчивайте, по другому вы сможете пройти кольцом весь горизонт и поступление воды может стать недостающим либо закончиться совершенно.

Достигнув водоносного слоя, приблизительно 12 часов подождите, пока колодец наполнится. Потом откачайте воду до дна и удалите нанесенный грунт, песок. Очищайте до того времени, пока источники не станут очевидно видны (во время этих работ насос работает). После этого накройте колодец крышкой и оставьте на 24 часа.

Опять откачайте воду и очистите дно. Дальше, чтоб предупредить заиливание и просачивание песка, на дно шахты укладывают большие камешки (их необходимо вымыть). Некие спецы рекомендуют сделать типичный фильтр: на дно насыпать до 20 см большого гравия, сверху – 30-40 см щебня более маленькой фракции. Сейчас вода должна быть незапятанной и прозрачной. Вы сделали колодец на даче для бани своими руками. Осталось его оградить от дождевых и талых вод.

О том, как избрать насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, читайте здесь.

Глиняный замок либо мягенькая отмостка

Чтоб предупредить попадание поверхностных вод в колодец (они далековато не самые незапятнанные, содержат огромное количество вредных примесей), вокруг первого вкопанного в землю кольца колодца делают глиняный замок либо устраивают мягенькую отмостку.

Глиняный замок неплох тем, что для его возведения употребляются только доступные материалы: глина (содержание песка менее 15% — чем меньше, тем лучше). Но если его сделать недостаточно верно, то при большенном количестве воды глина начинает существенно возрастать в размерах, как молвят, ее пучит. При всем этом создаются значимые усилия, которые способны порвать швы и двинуть кольца в колодезной шахте.

Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

Не считая того, после подсыпки глины до уровня ниже начала второго заглубленного кольца (приблизительно на такую глубину делают замок), процесс усадки грунта вокруг колодца останавливается, в итоге образуются полости. В эти полости нередко забираются маленькие животные и мыши, которые во время паводка гибнут и начинают распадаться, продукты разложения попадают в воду.

Глиняный замок для колодца

Глиняный замок для колодца

Необходимо держать в голове, что использовать для устройства замка можно далековато не всякую глину. Суглинки либо отвал из шахты колодца, не подходят совершенно точно. Нужна глина с содержанием примесей менее 15%. При этом ее необходимо разминать, а потом утрамбовывать. Обычный трамбовкой из бревна с поперечиной не обойтись. Порода должна лежать так плотно, чтоб во всем слое не оставалось пустот либо воздушных пузырей, чего достигнуть очень трудно.

Если глину просто трамбовать, таковой слой совершенно не делает собственных функций. А некорректно устроенный глиняный замок не отводит воду от стен колодца, а направляет ее к нижним кольцам, создавая направленный поток, который равномерно подмывает и разрушает шахту. Отчасти решить делему может отмостка под углом от колодца, к примеру, из бетона, которая осадки и талую воду будет отводить за переделы глиняного замка. Но попадание верховодки либо дождевых/талых вод все равно не исключено.

Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками

Проще, и в итоге, наверняка, дешевле (чинить колодец не надо после пучения) выйдет сделать мягенькую отмостку. Для этого пригодится пленка для гидроизоляции (главные издержки) и песок.

Способ первый

Шахту колодца откапывают до второго кольца, укладывают водоизоляционную пленку так, чтоб она прикрывала грунт вокруг колодца более метра. 2-ой край входит на шахту и прикрывает шов меж первым и вторым кольцом. Пленку лучше брать завышенной прочности более 200 мкн – ей нужно будет восполнить нагрузки, создаваемые при пучении грунта. Более подходящая та, которую употребляют для строительства бассейнов.

Устройство колодца

Устройство колодца

На кольце пленку закрепляют с помощью железной ленты либо обернув пару раз скотчем. Сверху насыпают песок, сформировывают уклон от колодца. Поверх песочной подушки настилают декоративную плитку, природный камень и т. п. (сохраняя уклон от шахты колодца).

Метод 2-ой

Еще есть один вариант, который в большинстве случаев употребляется для колодцев с питьевой водой. Для полной герметизации швы снаружи промазывают водоизоляционной консистенцией. Употребляют особые составы типа  «Авквастоп Плитонит», ее аналоги. Еще вариант — внедрение морозоустойчивого плиточного клея в купе с маленьким количеством водянистого стекла.

После высыхания швов, внешняя поверхность шахты проклеивается водоизоляционной мембраной. В эталоне, лучше проклеить всю шахту. Если нет таковой способности, то хотя бы очень вероятную площадь либо, в последнем случае, только швы с заходом в 20-30 см ввысь и вниз от шва, следя за высококачественным стыком краев. Если все-же это вам недешево, можно обмотать  шахту несколькими слоями обыкновенной полиэтиленовой пленки. В данном случае необходимо закрепить пленку с помощью водопроводного армированного скотча (он сероватого цвета) либо с помощью клеевого пистолета (клей должен быть химически нейтральным). Завершающий шаг таковой гидроизоляции — создание песочной гильзы – обсыпка шахты колодца слоем песка (30-50 см). Таковой дренажный слой позволит отвести огромную часть воды от стен и уменьшить пучение.

Выводы

Выкопать колодец своими руками тяжело. Это адски тяжкий труд. Но задача реально выполнима. Если иметь одного-двух помощников, то за три-четыре денька можно совладать. Позже остается только оформить колодец снаружи — сделать домик для колодца и поразмыслить о том, как подать воду в баню (если бегать с ведром вам неохота).

Декоративный прудик для дачи своими руками

Строительство бани своими руками

 

Строительство бани своими руками – дело довольно сложное. Неважно какая стройка просит определенных способностей и познаний. Никто не спорит с тем, что наилучшие бани — из дерева, но можно использовать и поболее доступные материалы, к примеру керамзитобетонные блоки.  При строительстве бани из блоков необходимо учесть особенности материала и то, что такая баня непременно просит внешнего утепления. Приверженцам традиций больше подходят бани из бревна. Тем, кто желает древесную баню, но не вожделеет терять время на рубку пазов и чаш, больше понравятся бани из бруса. Тем паче, сейчас есть возможность облегчить для себя жизнь за счет покупки 1-го из готовых вариантов — многие кампании, следуя тенденциям рынка, на собственной местности собирают срубы из бруса либо бревен, дают  конструкциям устояться. Вот таковой, практически готовый к употреблению вариант бани из бруса/бревна вы и сможете приобрести.

Купив готовую баню из бруса, можно значительно сберечь на сборке

Купив готовую баню из бруса, можно значительно сберечь на сборке

Естественно, если вы желаете, можно все делать от самого начала и до конца своими руками. Информацию мы попытались собрать, а за вами – время, средства и усилия. Уже на данный момент, вы сможете ознакомиться с маленький выборкой проектов бань из профилированного бруса.

При строительстве бань, к обыденным строительным дилеммам добавляются свои трудности: необходимо учесть, что, вероятнее всего, строение будет употребляться только временами. Поэтому все должно быть осмыслено так, чтоб зимой ничего не разморозилось и не прорвалось. К тому же особенный банный климат – высочайшая температура и влажность – подкидывают свои вопросы: строить баню принято из дерева, а при высочайшей влажности оно может «заболеть»: в нем могут поселиться грибки, плесень, древесная порода начнет сгнивать. Так что приходится решать, необходимо ли обрабатывать баню антисептиками, и если да, то какими. И как решать делему, если плесень таки появилась. Необходимо также не допустить мокроватый воздух парной к стенкам бани, а для этого укладывать пароизоляцию, а для того, чтоб баня резвее прогревалась, теплоизоляцию.

Высочайшая влажность в бане, просит также взвешенного подхода к вентиляции: необходимо чтоб в парилке температура оставалась высочайшей, но при всем этом там было довольно кислорода, по другому после бани у вас будет не прилив сил, а слабость и боль в голове. Отменная вентиляция, кстати, решает и делему с грибками: в нормально высушенной бане они заводятся очень изредка.

Из-за высочайшей влажности и температуры, к проводке также предъявляются особенные требования: необходимо это учесть и брать осветительные приборы/рубильники и другое электрическое оборудование соответственного класса.

Освещение бани, не таковой обычный процесс, как может показаться, в особенности, если дело идет о парной. В парной высочайшие влажность и температура, что накладывает серьёзные ограничения на выбор осветительных устройств и место их установки

Освещение бани, не таковой обычный процесс, как может показаться, в особенности, если дело идет о парной. В парной высочайшие влажность и температура, что накладывает серьёзные ограничения на выбор осветительных устройств и место их установки

Огромное внимание рекомендуем уделить печам. Ведь для бани печь – практически как сердечко для человека. Сруб может быть сложен совершенно, а некорректно подобранная печь попортит все дело. Потому пристально подходите к выбору печи для бани. Для любителей поистине российского пара нет ничего лучше, чем кирпичная печь. Только она дает ту атмосферу, которую так ценят банные гурманы. Но не у всех есть возможность/желание готовить баню по 6-8 часов. Тогда необходимо выбирать одну из железных печей. Некие производители выпускают агрегаты, которые дают неплохой пар. К тому же есть масса усовершенствований и советов от опытнейших любителей бани, используя которые можно достигнуть подходящей для российской бани атмосферы.

Печи для бань и саун выпускают многие производители, потому, главное - не ошибиться с выбором

Печи для бань и саун выпускают многие производители, потому, главное — не ошибиться с выбором

В продаже есть железные печи как российского, так и ввезенного производства. Вот перечень более фаворитных производителей:

 

  • Жара (Наша родина);
  • Варвара (Наша родина);
  • Везувий (Наша родина);
  • Вулкан (Наша родина);
  • Ермак (Наша родина);
  • Теклар (Наша родина);
  • Термофор (Наша родина);
  • Harvia (Финляндия).

 

По мере надобности, можно обложить железную печь кирпичом.

Кирпичный экран позволит достигнуть мягенького тепла, погасив жесткое излучение

Кирпичный экран позволит достигнуть мягкого тепла, погасив жесткое излучение

Мы не торгуем печами (во всяком случае, пока не торгуем), но стараемся отыскать максимум информации по каждой из описываемых марок. И если у каких-то печей есть недочеты либо нехорошие отзывы, мы их принимаем во внимание и непременно отражаем. Другое дело, что время от времени на недочеты конструкции либо брак списывают плохой выбор либо внедрение не рекомендованного горючего, так что мы стараемся как можно объективнее относиться ко всей имеющейся информации.

Не считая выбора печи, необходимо решить делему подачи и отведения воды. Если рядом есть центральный водопровод и сточная канава – заморочек нет – подключился и за определенную плату пользуешься, ну а если этих благ цивилизации нет? Необходимо решить: копать колодец либо бурить скважину, как оттуда воду подавать в баню, как нагревать и куда позже отводить стоки. Другими словами перед тем, как начать строительство бани, вам необходимо еще позаботиться об источнике воды и системе водоотведения в бане. И сделать это необходимо до закладки фундамента.
Одного универсального решения хоть какой из означенных заморочек нет: у всех различные условия, способности и материалы, да вкусы и предпочтения, в конце концов, у каждого свои. Поэтому мы попытались собрать как можно больше информации о самых различных качествах строительства бань, чтоб у вас было как можно больше вариантов решения стоящих перед вами задач.

Вне зависимости от того, собираетесь вы строить баню сами, либо будете находить бригаду, вам лучше разобраться в неких тонкостях строительства. Ведь только имея представление о том, какие стоят задачки перед строителями, можно оценить предлагаемые ими решения и прийти к выводу об их проф пригодности.
Если же вы отважились начать строительство бани своими силами, рекомендуем вам посетить всех друзей/знакомых, у каких уже есть бани. Поглядеть, поспрашивать. Нередко «в народе» бывают так роскошные решения, что спецы просто диву даются. Но не всё следует перенимать себе.  Анализируйте, думайте.

 

Организация водоснабжение бани из колодца

 

Методов организации водоснабжения бани из колодца есть несколько. Они имеют различный  уровень трудности, цены и  предоставляют различные степени комфорта.  Обычно бани употребляются не постоянно, а временами, то вся система водоснабжения должна быть защищена от замерзания  в зимнее время. Решений существует только два: либо обеспечить постоянную плюсовую температуру  либо сделать так,  чтобы в трубах и других устройствах леденеть было нечему, т.е. обеспечить слив воды из системы и устройств.

Содержание статьи

  • 1 Схемы водоснабжения из колодца
  • 1.1 Самый обычный и экономичный метод
  • 1.2 С консольным насосом
  • 1.3 С накопительным резервуаром на чердаке
  • 1.4 С водовоздушным баком, гидроаккумулятором и системой контроля
  • 2 Какие трубы использовать для водоснабжения из колодца
  • 2.1 Полипропиленовые трубы для водопровода
  • 2.2 Полиэтиленовые
  • 2.3 Утепление и компенсация давления
  • 3 Термоизоляция колодца
  • 3.1 Утепление бетонного колодца своими руками
  • 3.2 Крышка/домик для колодца
  • 4 Выводы

Схемы водоснабжения из колодца

Организация водоснабжения бани и дачи может быть изготовлена по-разному. Есть совершенно обыкновенные варианты, требующие минимума средств и времени на компанию, есть более сложные, но предоставляющие больший уровень комфорта.

Как подвести воду из колодца в баню на даче

Как подвести воду из колодца в баню на даче

Самый обычный и экономичный метод

Простой вариант – в колодец опустить погружной насос (без оборотного клапана), трубы провести по воздуху, но так, чтоб они были не горизонтальны, а имели уклон либо в сторону колодца либо в сторону бани.  Принципиально: на всем протяжении этого трубопровода не должно быть кранов либо других запорных устройств.

При включении насос качает воду. Пока вода подымется по трубам и дойдет до здания, проходит какое-то время (находится в зависимости от глубины водяного зеркала и расстояния до него, мощности насоса). Когда емкость (ведро либо бак) практически заполнена, насос отключают. Оставшаяся в трубах вода отчасти стекает в емкость, отчасти – назад в колодец.

Эта система дает малые удобства, но зато она очень ординарна и работает без сбоев даже зимой. Все что необходимо для ее работоспособности в зимнее время – утепленный домик для колодца, который можно сделать без помощи других, затратив малость времени, средств и усилий.

С консольным насосом

Есть более непростая схема, но также не в особенности накладная, зато предоставляющая более высочайший уровень комфорта. В ней употребляется консольный насос.

Cхема водоснабжения из колодца с внедрением консольного насоса

Cхема водоснабжения из колодца с внедрением консольного насоса

На схеме он установлен в бане (либо в домике на даче), а от него уже идет разводка.  Такая схема водоснабжения из колодца будет хороша при условии, что уровень воды в колодце – не ниже 5 метров и вода прибывает довольно отлично. При большей глубине придется мудрить  — заполнять поглощающий водопровод водой до уровня расположения консольного насоса, что создаст наилучшие условия для его работы и вода сумеет поступать и с глубины до 7 метров.

Для обеспечения работоспособности таковой системы водоснабжения в зимнее время, нужно утепление навеса для колодца. Выход трубы из колодца (герметичный) необходимо делать ниже уровня, до которого промерзает грунт зимой в вашем регионе. На том же уровне вести трубопровод до места входа в помещение и там уже подымать его до насоса.

Для предотвращения замерзания труб на случай не нормальных холодов и вымерзания грунта ниже среднего, их лучше обернуть теплоизоляционными материалами либо уложить поглубже точки вымерзания. Оба варианта имеют свои минусы: необходимо либо копать поглубже, чем 1,5 метра (рядовая глубина вымерзания для средней полосы), что не очень хорошо, либо тратиться на теплоизоляционные и гидроизоляционные  материалы.

Как один из вариантов поддержания температуры трубопровода в зимнее время – внедрение греющего электронного кабеля, но в данном случае у вас должен быть гарантированный источник питания, что для сельской местности, как досадно бы это не звучало, не всегда реально. Издержки затратами, но менять  весь трубопровод после зимы намного ужаснее. Так что одну из мер лучше все-же принять.

С накопительным резервуаром на чердаке
Cхема водоснабжения из колодца

Cхема водоснабжения из колодца

Одна из разновидностей схожей схемы предугадывает устройство накопительного резервуара для воды на чердаке, в мансарде и т.п. Таковой вариант неплох тем, что закачав в бак воду, вы сможете насос отключать, а вода будет поступать в гребенку самотеком. Но для того, чтоб зимой в неотапливаемом помещении вода не промерзла в трубах либо в баке, необходимо сделать трубу для слива воды. Вывести ее лучше назад в колодец, ну либо в систему канализации – как вы себе решите.

С водовоздушным баком, гидроаккумулятором и системой контроля

Для тех, кто не вожделеет вытерпеть полностью никаких ограничений в комфортности критерий, есть более сложные схемы с внедрением современного оборудования. Это насосные станции. Они поддерживают в системе неизменное давление, воду подымать могут с хоть какой глубины, главное — верно подобрать насос. При этом эти системы могут качать воду и из централизованного водопровода, что нужно, если система изношена и давление в сети низкое.

Cхема водоснабжения из колодца

Cхема водоснабжения из колодца

Схема водоснабжения из колодца

Схема водоснабжения из колодца с гидроаккумулятором

Очередной метод организации водопровода на даче и в бане

Очередной метод организации водопровода на даче и в бане

О том, как избрать место под колодец, где его расположить и как выкопать читайте в статье «Где, когда и как копать колодец»

Какие трубы использовать для водоснабжения из колодца

При организации водоснабжения дачи и бани принципиально верно избрать трубы. Они должны быть:

 

  • Неопасны, в особенности, если воду будете использовать для питья.
  • Долговечны, потому что большая часть трубопровода укладывается ниже уровня вымерзания грунта, то подмена тянет большой объем работ.
  • Отлично переносили перепады температур.
  • Просто монтировались и ремонтировались.

 

Ранее трубы использовались только железные. Других вариантов не было. Но они, во-1-х стремительно ржавеют, во-2-х, установка и подмена вероятны только со сварочным аппаратом. Сейчас есть другие варианты.

Меж колодцем и домом, дачей, баней, укладывают трубы из полипропилена либо целофана

Меж колодцем и домом, дачей, баней, укладывают трубы из полипропилена либо целофана

Полипропиленовые трубы для водопровода

Чтоб водопровод служил длительно и исправно, идеальный вариант для дачи и бани – полипропиленовые трубы. Они отлично себя ощущают при низких температурах, при их соединении не употребляются резиновые либо другие прокладки, которые с течением времени теряют упругость и требуют подмены. Они не выделяют никаких вредных веществ, не сгнивают и не окисляются, не повреждаются грибками и микробами, срок эксплуатации производители утверждают порядка 50 лет.

Но. Полипропиленовые трубы требуют специального оборудования для сварки. Употребляется особый паяльник, которым разогревается труба. В нагретом состоянии  ее стремительно соединяют с уголком, тройником, краном и т.п. Принципиально: при сварке не делать никаких вращательных движений. В особенности это животрепещуще для армированных труб. После соединения дают несколько минут на остывание и можно продолжать сборку водопровода далее. Аппарат не очень дорогой, да и брать его не непременно. Фактически в хоть какой фирме, продающей полипропиленовые трубы можно взять паяльник для полипропилена на прокат.

Чем неплохи еще полипропиленовые трубы, так это тем, что есть они и для прохладной и для жаркой воды. Другими словами внутреннюю разводку  гребенки воды в помещении сможете тоже сделать из такого же материала. Очередной их плюс: ровненькая и гладкая внешняя поверхность, за которой просто ухаживать и не надо красить.

Полиэтиленовые

Для подачи прохладной воды (для жаркой использовать нельзя) нередко употребляют трубы ПНД – полиэтиленовые низкого давления. Они имеют практические такие же свойства, как и полипропиленовые (не страшатся морозов, не сгнивают и не подвержены воздействию грибков, но в то же время экологически неопасны), однако имеют один большой плюс: их можно не только лишь сваривать, да и использовать разъемные фитинги. Это намного удобнее, не просит специального оборудования, ну и ремонт/подмена становится  проще. Как соединять трубы ПНД смотрите в видео.

Но, с другой стороны, разъемные фитинги — это большая возможность возникновения протечек. Поэтому планировать трубопровод стараются планировать так, чтоб все разборные фитинги были в доступных местах, а не под землей.

Утепление и компенсация давления

При укладке труб (полиэтиленовых или полипропиленовых – непринципиально) лучше  принять меры для компенсации давления грунта. Если грунты у вас пучнистые, делать это непременно. Необходимо трубу (лучше с с утеплением, но можно и без) уложить в гофрированный шланг большего поперечника. Он будет, во-1-х, служить термоизоляцией, во-2-х, защищать от лишнего давления.

Есть также трубчатый теплоизолятор «Энергофлекс», использовав который можно одним ударом  решить вопрос термоизоляции и защитить трубы от лишних нагрузок.

Теплоизолятор для труб водоснабжения «Энергофлекс» фото

Теплоизолятор для труб водоснабжения «Энергофлекс»

Рекомендация, основанная на личном опыте: покупайте трубы и все уголки-тройники-краны в одном месте, лучше, расположенном неподалеку от дома/бани. Почему? Так как сходу совершенно высчитать всю схему изредка удается даже экспертам, так что в процессе монтажа придется не один раз, а время от времени и не два, что-то докупать, поменять, возвращать. Поэтому сходу при покупке узнайте, как и что можно/необходимо будет делать для обмена и возврата частей водопроводной системы.

Термоизоляция колодца

Предупредить замерзание водяного зеркала не очень трудно — вода в глубине всегда имеет положительные температуры и все, что требуется — это не дать холоду поступать снаружи. Теплоизоляция колодца включает две составляющие — утепление шахты и устройство защитного домика на поверхности.

Утеплить колодец необходимо снаружи на глубину вымерзания грунта, также сделать крышку либо домик

Утеплить колодец необходимо снаружи на глубину вымерзания грунта, также сделать крышку либо домик

Утепление бетонного колодца своими руками

Для термоизоляции колодца снаружи  нужно выбирать материал, не поглощающий воду. Обычно используют полистирол либо пенопласт. Эти материалы стоят дешево, долговечны и нейтральны химически. Хотя есть одно «но» — они страшатся уф-излучения – под его воздействием разрушаются. Эта неувязка легко решается: вокруг утепления строится домик для колодца,  или снаружи материал облицовывают отделочным материалом.

Более обычный и резвый вариант –  нанести на полистирол либо пенопласт краску в два слоя. В данном случае нельзя использовать  ацетоновые краски: они разъедают эти материалы. Если колодец круглой формы, можно использовать пенополистирольную  «скорлупу» — изделия полукруглой формы. Остается только подобрать подходящий поперечник, соединить части скорлупы, а стык проклеить армированным скотчем. Если таковой «скорлупы» подходящего размера нет, можно листы полистирола/пенопласта порезать на полосы, а их уже укреплять к колодезным кольцам.

Термоизоляция стен колодца

Термоизоляция стен колодца пенополистиролом: вверху готовая «скорлупа», понизу — нарезанный на кусочки плитный материал

Теплоизолирующий материал необходимо укладывать малость ниже уровня вымерзания грунта в вашем регионе.  Для этого колодец откапывают на заданную глубину, устанавливают защиту, закрепляют ее скотчем либо хоть каким другим крепежом, который вы придумаете. Можно для защиты от воздействия воды, несколько раз всю конструкцию поверх теплоизолятора обмотать полиэтиленовой пленкой (ее закрепить можно тоже скотчем). Дальше необходимо либо строить древесный домик для колодца, либо укладывать материалы отделки — ваш выбор.

Еще есть один вариант утепления колодца – вспененный пенополиуретан. Эту смесь наносят при плюсовой температуре (от +20оС до +30оС) с помощью специального устройства. Стоит эта смесь дешево, как и услуги по ее нанесению, а  имеет тот плюс, что материал заполняет все трещинкы и недостатки бетонных колец, продлевая срок их эксплуатации. Минус у такового материала – непривлекательный внешний облик обработанной поверхности, но это устраняется внешней отделкой либо построением домика для колодца.

Часть работ закончена

Часть работ закончена

Крышка/домик для колодца

Вне зависимости от трудности системы водоснабжения, которую вы в собственной бане будете ставить, колодец должен быть обустроен теплым домиком, либо, как минимум, утепленной крышкой. Это необходимо чтоб, во-1-х, предупредить попадание в колодец пыли/грязищи/листвы и т.п., во-2-х, чтоб в сильные морозы вода не леденела. Древесные колодцы в утеплении не нуждаются – древесная порода сама служит хорошим теплоизолятором, а вот колодцы из бетонных колец утеплять нужно.

Чтоб сохранять в колодце плюсовую температуру, некие умельцы опускают в воду кипятильник, снаряженный термореле, которое выставлено на сработку при +1°С. При таковой температуре кипятильник врубается, подогревает верхние слои воды и отключается. Но такая схема реальна при гарантированном электропитании. Перебои с электричеством на 5-8 часов в морозы, и всё, вода промерзнет.

Более хлопотно, да и более накрепко – при строительстве утеплить кольца колодца снаружи, до глубины вымерзания грунта либо чуток ниже (на всякий случай) и выстроить сверху отлично утепленный домик для колодца.

Домики бывают 2-ух типов:

 

  • Оголовок для колодца – древесная надстройка сверху на внешнем кольце колодца. Пиломатериалов требуется минимум, но необходимо кропотливо провести утепление колец колодца и, наверняка, озаботиться их внешней отделкой.Домик для колодца: оголовок

    Домик для колодца: оголовок

  • Древесный домик для колодца. Он закрывает все надземные части колодца. Здесь древесной породы необходимо больше, но зато она будет служить и дополнительной защитой от низких температур, и внешний облик у их очень представительный. Если вы смогли выстроить сами баню, то такое сооружение как домик для колодца своими руками вам выстроить будет нетрудно.Древесные домик для колодца

    Древесные домик для колодца — данный вариант очевидно не относится к экономным

  • Простой вариант, который, все же, отлично защищает воду от замерзания при низких температурах – крышка для колодца.

 

Крышка для колодца

Крышка для колодца из дерева

Она делается также из древесной породы — доска при всем этом берется довольно толстая (около 50 мм). Крышку для колодца своими руками сконструировать еще проще, чем домик. Внешняя часть может быть квадратной либо круглой. Размеры выбираете по вкусу, но они должны превышать поперечник колодца.

Состоит крышка обычно из 2-ух перпендикулярно (под 90°) уложенных слоев досок. Внутренняя часть должна точно соответствовать  форме и размеру колодезного кольца и плотно заходить в него, перекрывая доступ прохладному воздуху.

Нередко, чтоб не подымать и не опускать ее всякий раз, как вам пригодится ведро воды, в крышке делают дверцу на петлях (дверца должна откидываться стопроцентно – так удобнее).

Навес, крышка для колодца и внешнее утепление с отделкой - хорошая защита от морозов

Навес, крышка для колодца и внешнее утепление с отделкой — хорошая защита от морозов

Можно в дополнении к крышке сделать навес для колодца. Так сооружение становится еще красивее, ну и крыша, пусть и маленькая, защищает и колодец и того, кто набирает воду от осадков либо солнечных лучей в жару.

Выводы

Выстроить колодец неподалеку от бани – это еще полдела. Необходимо еще воду от него хорошо подвести к бане и утеплить колодец для предотвращения образования ледяной пробки в зимнее время.

Бетонный бассейн своими руками

 

Бассейны из бетона — самые надежные. Как длительно будет служить ваш бассейн, находится в зависимости от того, как отменно будет изготовлена его гидроизоляция. Вообщем, при правильном расчете, прочности железобетона довольно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

Содержание статьи

  • 1 Технологии строительства
  • 2 Предварительный шаг
  • 3 Земельные работы
  • 4 Подсыпка под донную плиту
  • 5 Армирование донной плиты
  • 6 Заливка дна бетоном
  • 7 Строительство стен
  • 8 Оштукатуривание
  • 9 Гидроизоляция
  • 10 Термоизоляция
  • 11 Оборотная засыпка
  • 12 Вывод

Технологии строительства

До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна поначалу делали металлической кессон, к которому потом приваривалась арматура. Но при всем этом появлялись трудности. Во-1-х, железным листам тяжело придать требуемую твердость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В итоге плитка от стен нередко отпадает. Во-2-х, листы меж собой свариваются, а места сварки при завышенной влажности стремительно заржавевают и разрушаются. И в-3-х, металл и бетон имеют различные температурные расширения, что содействует резвому разрушению стенок. Но потому что кандидатуры не было, то строили только так.

Кликните по картинке для роста ее размера

Примеры смесей и присадок, которые применяются при строительстве бетонных бассейнов

Сейчас есть присадки, которые делают бетонные стены бассейна  непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые сразу делают лучше сцепление с арматурой,  делают его более крепким. Есть решения для герметизации прохладного шва, который появляется в месте стыка дна и стен: стык обрабатывается составом для наилучшей адгезии, также прокладывается особый шнур, который расширяется при контакте с водой. Потом все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе присваивают чаше бетонного бассейна высшую степень плотности. Изготовка своими руками бассейна из бетона по таковой технологии не является особо проблематическим. Работы будет много, но издержки меньше, чем при кессонной технологии.

Предварительный шаг

Сначала, необходимо обусловиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортабельная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать комфортно при длине более 5 метров, а сколько при всем этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также необходимо решить, как будет размещаться верхний край бассейна относительно грунта – на этом же уровне (стопроцентно заглубленный) либо выше (отчасти заглубленный).

Не считая размеров обусловьтесь с формой. Если опыт строительства маленький, чем проще будет форма, тем лучше. В главном делают прямоугольные либо округлые бассейны. Но не считая основного периметра нужно будет сделать с одной из сторон приямок. Это маленькое по размерам сооружение, которое имеет огромную глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива либо форсунок с бортов. Нередко там же размещается оборудование, нужное для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Лучше, чтоб рядом не росли огромные деревья, не было больших строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще повсевременно сыплется листва либо цвет, так что работы при обслуживании бассейна они добавляют.

Чтоб расположить на плане участка бассейн,  желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень принципиальные сведения, которые нужны для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то непременно сверьтесь с ними. Чашу необходимо располагать на самом «сухом» участке — чтоб воды находились как можно поглубже. Если плана нет, очень хорошо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

В неприятном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы либо скважины, на какой глубине в их находится вода. Приблизительно обусловьте участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

Земельные работы

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть обширнее и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — пригодиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, меж ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финальную отделку.

Сперва роем котлован

Сперва роем котлован

Рыть можно вручную либо с применением техники. Если можете осилить работы своими руками — это для маленьких бетонных бассейнов — сможете сберечь. Если сил либо времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает резвее.

Подсыпка под донную плиту

На этом шаге закладывается труба для донного отвода воды — если таковой предусмотрен. Она выводится в приямок под маленьким углом. Если площадь бассейна выходит большой, 1-го сточного отверстия будет не достаточно. Нужно их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под маленьким уклоном в сторону  приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При всем этом формируется маленький уклон в сторону донных сливов. Потом по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более крепким, препятствует образованию трещинок. Не считая того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Подготовка основания - укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Последующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по собственному усмотрению. Самые дешевенькие — рубероид либо полиэтиленовая пленка. Пленку использовать не нужно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев необходимо сделать как минимум два, швы 1-го должны перекрываться другим.

Позже насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Армирование донной плиты

По периметру дна грядущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

Снутри опалубки укладывают арматуру. Употребляют ребристые прутья поперечником от 10 до 14 мм. 10 миллиметровые подходят, если грунты непучнистые, а глубина маленькая. Чем труднее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

Для круглых участков употребляют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округленные формы проще. А чтоб не утратить при всем этом в прочности, уменьшают шаг меж прутьями.

Уровней армирования должно быть два: 1-ый на 5 см выше нижнего края плиты, 2-ой – на 5 см ниже верхнего края.  Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние меж 2-мя уровнями армирования 10 см.

1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

Шаг укладки арматуры на деньке — 20 см. Вся площадь будет в клеточку 20*20 см. Чтоб выдержать 5 см от края плиты, нужно прутья укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно особые подставки.

Так

Так «в профиль» смотрится арматурный пояс бетонного бассейна

Каждое место скрещения перевязывают специальной вязальной проволокой. Потом туда же довязывают вертикальные стойки, которые задерживают 2-ой ярус арматуры.

По бокам плиты, там, где будут потом возводиться стенки, пруты арматуры загибаются ввысь, в виде буковкы «Г». К ним потом довязываются вертикальные прутья. Так   обеспечивается требуемая крепкость соединения. Их так и оставляют торчать, а позже употребляют при разработке армированного пояса для стенок.

Вообщем, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент без помощи других, заморочек не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы»

Заливка дна бетоном

После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон употребляют с присадками, придающими водоотталкивающие характеристики и улучшающими прочностные свойства. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

Дешевле обойдется делать без помощи других —  в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтоб не успевали «прихватиться»  края ранее уложенного раствора. Работать необходимо, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, 2-ой – готовит новейшую партию.

Делайте как вам удобнее

Внешную стенку опалубки можно поставить до начала армирования

При укладке нужно избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого употребляют специальную виброустановку либо обыденный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Потому что дно должно быть крепким, лучше использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс более чем на 5 см. Чтоб проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стены либо на опалубке.

После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» находится в зависимости от применяемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

Строительство стен

Дно бассейна готово, сейчас вяжем армирующую сетку для стенок. Толщина стенок для маленьких бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на обычных грунтах, — более 20 см. При всем этом все также от края стены до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали мало, и арматура заржавевать не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали находится в зависимости от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

В стены устанавливаются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), также каналы для подведения электричества.

Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

Последующий шаг работ – строительство опалубки для стенок. Ее можно делать из обрезной доски либо из гидростойкой фанеры и ОСП (толщина более 21 мм). Обрешетку нужно будет подпереть  — раствор будет создавать осязаемое давление. Чтоб доски либо фанера не провалились либо не выгнулись, делают распорки как снутри, так и снаружи.

Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стенок бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую крепкость, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

Оштукатуривание

Поначалу на готовой бетонной стенке закрепляют штукатурную железную сетку. Работают веществом с водостойкими свойствами. Можно либо приобрести готовые консистенции, либо добавить к стандартному составу надлежащие присадки. Их добавляют строго по норме, потому что превышение может только навредить.

Для оштукатуривания стен бассейна можно использовать последующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит крепкость слоя, латексная добавка даст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В итоге штукатурка не будет иметь завышенную стойкость к возникновению трещинок.

После выравнивания стенок можно монтировать закладные детали — инсталлируются сами форсунки и доселе сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют особыми шнурами, потом места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтоб обеспечить огромную плотность, на нанесенный герметик насыпают песок либо цемент.

После оштукатуривания вставляются закладные - форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п

После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

Гидроизоляция

На заштукатуренные стенки чаши бассейна наносится водянистая обмазочная гидроизоляция. При этом лучше — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

Если грунтовые воды размещены близко, перед нанесением водянистой гидроизоляции стенки необходимо приготовить более серьезно. Стенки покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими качествами OSMOSEAL. Она не даст проникнуть грунтовым водам.

Есть также состав с завышенными эластичными качествами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещинкы до 2,5 мм. Поначалу поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания  — эластичный состав наносится шпателем.

Снаружи чашу бассейна тоже покрывают водянистой либо наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

Перед финальной отделкой можно проверить качество водоизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стенке. Оставляют на 12-14 дней. Если за этот период времени осязаемого снижения уровня нет, гидроизоляция изготовлена отменно.

Укладка плитки  — это тоже часть водоизоляционных работ для цельного бассейна. Клей употребляют с водоотталкивающими качествами, как и затирку для швов. Очередной из вариантов отделки — внедрение ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Термоизоляция

Большая часть бассейнов просит обогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортабельной температуры. Для этого употребляют особые водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на обогрев будут большенными, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Поэтому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в данном случае займут несколько часов, но будет нужно нанимать профессионалов.

Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

Плитный теплоизолятор можно уложить без помощи других. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет хорошие эксплуатационные свойства, к тому же еще обладает водоотталкивающими качествами. Для летнего использования будет довольно толщины 5 см. Только укладывать лучше в два слоя более тонкие листы — чтоб швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола более 35 кг/м3. В данном случае он будет также отчасти восполнить силы пучения.

Оборотная засыпка

Если грунт непучнистый, в просвет меж стенкой бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В неприятном случае лучше засыпать щебенкой. Она отчасти будет восполнить зимнее пучение. А вообщем, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед отчасти компенсирует давление со стороны грунта. А чтоб лед не разрушил стены, в воду кидают пластмассовые баклажки, которые должны быть затоплены приблизительно наполовину (можно малость песка насыпать). Когда лед леденеет, они огромную часть нагрузки принимают на себя. Стены остаются целыми.

Готовый бассейн

Готовый бассейн

Вывод

Строительство бетонного бассейна своими руками  — затея на месяц-два, а то и больше. Находится в зависимости от того, сколько времени вы сможете уделить стройке,  сколько будет у вас помощников. Мы обрисовали «правильную» технологию. Но она гарантирует долгосрочную жизнь бассейну без трещинок и утечек.

Один очень увлекательный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

Фильтрации воды разными способами

Постоянное наличие чистой, прохладной воды – актуальный вопрос, возникающий в наше время всё чаще. Обеспечить это способна скважина, расположенная под домом. А вот как правильно выкачать и очистить воду, мы вам, сегодня, расскажем.

Наблюдая за химическими и биологическими свойствами воды, можно сделать выводы о том, насколько она качественна и пригодна ли к употреблению. Нормы для воды, пригодной для приготовления пищи:

  • Уровень pH не должен превышать 8,5
  • Допустимое количество минералов – 1000 мг/л
  • Норма жёсткости – 7 мг-экв/л (актуальны, при окисляемости 5 мгО2/л, t +25, наличию щёлочи, в количестве 30 мг РСОз/л и кислородной насыщенности в 75%)
  • septik-topas-450x337

Стандарты, приведённые выше, были установлены ВОЗом и обсуждать их нельзя.

Вода, добытая из скважины, не всегда будет идеально чистой и пригодной к употреблению в пищу. В этом случае, можно применить фильтровальную аппаратуру, но к её выбору нужно подходить с должной ответственностью. Выбрать оптимальный способ фильтрации вам помогут данные, приведённые ниже.

Разнообразные способы очистки воды, добываемой из скважины:

  • Очищаем воду, с помощью механики.
  • Механический способ подразумевает под собой установку специальных приборов, которые, пропуская воду через себя, будут её очищать.
  • Очищающие колонны. Этот способ способен убрать из жидкости железо, песок, глину и другие примеси.

Различают несколько видов таких очистительных конструкций: плёночная фильтрация и процеживание.

Плёночные фильтровальные конструкции подразумевают наличие плёнки, которая удерживает на своей поверхности все лишние примеси, которые не должны попасть в пищу к человеку.

В способе очистки, с помощью процеживания, используют покрытие, которое имеет определённое количество пор. Их ширина, гораздо меньше тех частиц, которые должны быть остановлены фильтром.

200871104_w640_h640_ekovodaro_6_tank-500x500

Очистка, с помощью биологических примесей, которая осуществляется в 3 этапа:

  1. Частицы железа, песка и прочего остаются на специальном материале.
  2. Загружают материал, на котором оседают ненужные частицы.
  3. Вредные частицы удаляются, когда промывается материал, использованный для очистки.

Коагуляция – это немаловажный процесс, играющий важную роль при фильтрации воды. С её помощью, происходит группировка вредных частиц и последующее их вымывание.

Но стоит заметить то, что ожидаемый эффект будет достигнут только в том случае, если размер вредных частиц будет составлять не меньше 10 мкм.

Альтернатива вышеуказанному способу – ультрафильтрация.

Этот способ в несколько раз лучше и результативней, чем вышеуказанный.

Если в воде зашкаливает уровень железа, то эффективным будет диализ, аэрация, флотация, электрокоагуляция и катионирование.

Стоит отметить то, что эффективность фильтрации будет зависеть от того, насколько загрязнена вода, и какой фильтр для неё выбран. Не стоит сбрасывать со счетов уровень температуры, ведь он может препятствовать качественной очистки.

Помнить нужно и о том, что фильтрационный материал подлежит, периодической, замене, в противном случае очистка не будет происходить.

Технологии очистки воды разработаны настолько хорошо, что способна очистить даже сильнозагрязненную жидкость. Всё, что для этого нужно – грамотный подбор очистительных приборов и своевременная замена их элементов.

Как сделать пол в парилке

Самая важная комната в бане — парилка. От того, насколько правильно она сделана, зависит уровень комфорта и довольствия, которое вы получите в результате процедур. Очень важно сделать правильно пол в парилке. Так, чтобы было тепло, нескользко и надежно.

Содержание статьи

  • 1 Как сделать правильно
  • 1.1 Выбор плитки
  • 1.2 Насколько комфортно
  • 2 Как сделать «висящий» пол
  • 2.1 Сухая стяжка по деревянному полу
  • 2.2 Деревянные полы
  • 2.3 «Висящая» цементная стяжка

Как сделать правильно

Самый идеальный вариант — сделать в парилке бетонный пол, покрыть его плиткой. Для тех, кто боится того, что будет холодно, в стяжку можно залить теплый пол — электрический или водяной — это уже по обстоятельствам. А еще можно сделать деревянные трапы, которые укладываются на плитку. При необходимости их поднимают и выносят просушить, а пол в это время можно вымести и вымыть.

Пол в парилке: последовательность слоев

Пол в парилке: последовательность слоев

Чтобы не тратиться на установку теплого пола и оплату счетов в результате его работы, можно пол хорошо утеплить. Тогда пирог бетонного пола в парилке будет следующий:

 

  • Выбрать землю в образовавшемся котловане насыпать и утрамбовать порядка 10-15 см песка. Насыпаем песок послойно, по 5 см за раз, проливаем водой и трамбуем. Плотность должна быть высокой — чтобы ноги не отпечатывались. Песок должен лежать уже с уклоном в сторону стока.Песчаная подушка, в которой установлен слив и бортик по периметру - чтобы можно было впоследствии приклеить полосу гидроизоляции, а потом - плитку

    Песчаная подушка, в которой установлен слив и бортик из пенополистирола по периметру — чтобы можно было впоследствии приклеить полосу гидроизоляции, а потом — плитку

  • Слой гидроизоляции (пленка, гидроизол, рубероид, другие материалы с аналогичными свойствами). Этот слой нужен, чтобы стяжка не тянула влагу из грунта. Полотна заходят одно на другое на 15 см, стыки проклеиваем двусторонним скотчем. Гидроизоляцию кладем с заходом на стены, задираем повыше, потом обрежем.
  • В парилке (и моечной тоже) из ППС нарезается полосавысотой около 15 см, которая выставляется по периметру. На пол укладывается ЭППС (экструдированный пенополистирол) высокой плотности — не менее 35 кг/м3. Толщина зависит от региона, а для Средней полосы России достаточно 50 мм. Утеплитель кладут в два слоя (например, 20 мм + 30 мм), укладывают листы с перекрытием швов — чтобы избежать мостиков холода.
  • Укладывается армирующая сетка — из проволоки 3-5 мм, ячейкой 50-100 мм. Если листов получается несколько, их между собой связывают пластиковыми хомутами или вязальной проволокой.Уложен ЭППС, сверху - сетка

    Уложен ЭППС, сверху — сетка

  • Выставляются маяки, не забывая об уклоне в сторону стока.
  • Заливается стяжка.Стяжка залита

    Стяжка залита

  • После набора бетоном 50% прочности (7-15 суток в зависимости от температуры) можно класть плитку на водостойкий клей, только сначала на бортик из ЭППС, который идет по периметру парной, наклеиваем полосу гидроизоляции, которая сантиметров на 10-15 заходит на пол, и примерно на столько же поднимается на стену. Клеить ее лучше на гидроизоляционную мастику.Важно хорошо заизолировать от попадания влаги примыкание к стенам

    Важно хорошо заизолировать от попадания влаги примыкание к стенам

  • Стяжку можно промазать той же мастикой, а потом клеить плитку.Плитка

    Плитка «поднимается! на стены

 

Затем, обычно парилку оббивают вагонкой по обрешетке. В результате получается, что вагонка выдвинута немного вперед, а бортик из плитки находится возле стены. Тогда получается, что стекающая по стенам влага (брызги или конденсат) попадают на плитку пола, а не затекают в щель между стеной и плиткой.

Выбор плитки

На пол в парилке можно класть плитку любого типа: керамику, керамогранит. Важно, чтобы она была нескользкой в мокром состоянии, а это — напольная плитка. От стеновой она отличается большей толщиной и шершавой поверхностью. Но не стоит думать, что чем более шершавая плитка, тем она менее скользкая. Это не совсем так. Как же определить, какая больше подойдет? Есть простой, но некрасивый метод: елозить мокрым пальцем по поверхности и сравнивать свои ощущения. Не очень хорошо выглядит… Но альтернатива — верить на слово продавцу (если он есть рядом). Так что выбирать особо и не из чего.

Плитка на полу в парилке должна быть нескользкой

Плитка на полу в парилке должна быть нескользкой

Что лучше в парилке на полу — плитка или керамогранит? Скорее — плитка. Она менее теплоемкая, что порой достаточно важно — быстрее нагревается парилка. Но это = не утверждение, а мнение, так что решить вам.

Насколько комфортно

В принципе, если плитка выбрана правильно и не скользит, ощущения вполне комфортные. При температуре воздуха 50-70°C, на полу — около 30-35°C. Вполне комфортно. Тем же, кому хочется под ногами иметь дерево, можно сбить трапы.

Чем хорош этот вариант. Во-первых, пол — теплый. Во-вторых, он гигиеничный — никаких проблем с уборкой или плесенью. В-третьих, он долговечный. Одно условие: «работает» утепление только в том случае, если утеплен и фундамент.

Вариант действительно хороший, но реализуется далеко не всегда. Только если баня построена на ленточном фундаменте и имеет невысокий цоколь. Если же пол бани приподнят над землей, или сделан «плавающим» — висит на стенах, — придется искать другие варианты.

Как сделать «висящий» пол

Тут «правильной» конструкции нет — слишком много разных конструкций и ситуаций может быть. Есть варианты, из которых вы можете выбрать более подходящий для своего случая.

Сухая стяжка по деревянному полу

Чаще всего встречается ситуация, когда лаги и черновой пол — деревянные и на них сверху планируют уложить плитку. Лить стяжку поверх древесины — неправильное решение: в любом случае древесина будет гнить, а бетон будет трескаться — разные температурные расширения у материалов и состыковать их нормально очень сложно. Неплохой вариант в этом случае — сухая стяжка. Для нее используют в основном ГВЛ (толщина 10-12 мм). Он достаточно прочный и влагостойкий. Влагу не впитывает и не проводит. Для наших целей — то, что нужно. Иногда применяют влагостойкий гипсокартон. Его надо укладывать в два слоя (так, чтобы швы не совпадали). Но даже при двойном слое ГВЛ прочнее.

На черновой пол укладывают ГВЛ

На черновой пол укладывают ГВЛ

Если вы не собираетесь париться с вениками, вам милее суховоздушная сауна, при достаточной вентиляции подпола под черновым настилом, такой пол может продержатся и до 7-8 лет. Если же вы любите попариться с вениками, влаги будет больше. В таком случае, если все сделать тщательно (гидроизоляцию по краям), в нормальном состоянии пол может быть до 5 лет, потом придется менять. Если вас такое положение вещей устраивает — никаких проблем. Делайте стяжку поверх дощатого пола.

Самый распространенный вариант сухой стяжки поверх деревянного пола в парилке выглядит так (слои снизу-вверх):

 

  • подбивка из доски;
  • лаги, между которыми засыпан керамзит (старое решение и уже неэффективное — слишком слабое утепление получается);
  • черновой пол;
  • влагоизоляция (пленка или мембрана);
  • ГВЛ (толщина не менее 10 мм);
  • по периметру бортик, который к стенам не крепится, но вдоль стены поднят на 10-12 см;
  • на влагостойкий клей приклеена плитка.На ГВЛ приклеивают плитку

    На ГВЛ приклеивают плитку

 

Самый лучший вариант — если на пол лег целый лист ГВЛ. Нет стыков — нет проблем. Тогда основное задание — сделать примыкание к стенам так, чтобы влага не попадала в щели. Способ описан выше: по периметру вдоль стен делаем бортик. Только он не крепится к стене, а остается «плавающим. Приклеив к нему плитку, щель можно заполнить цементным раствором, замазать герметиком или заполнить затиркой для швов. Все решения неидеальные — трещины там появляются в лбом случае, в них затекает вода, а потом появляется грибок/плесень и другие «прелести». Их приходится периодически удалять, но другого, идеального способа пока не придумали.

Деревянные полы

Некоторые считают, что в парилке должны быть исключительно деревянные полы. Для суховоздушной сауны это вообще не проблема, а вот для русской бани с вениками и высокой влажностью такое устройство полов  — не лучший вариант. Древесина во влажной среде гниет, в щели между половицами набивается мусор и грязь, вычищать которые очень и очень сложно и неприятно. От гнили можно избавиться, если после каждой высушивать все досуха (топить еще некоторое время печку с открытыми дверями/окнами). От грязи между половицами избавиться можно только уборкой. Тем не менее, и деревянные полы в парилке имеют место быть.

Проливной пол в парилке: принцип устройства

Проливной пол в парилке: принцип устройства

Бывают они проливные и непроливные. Под проливные делается стяжка как описано выше. Все точно также, только плитку редко кладут. Чаще железнят поверхность стяжки — пока она сырая, притрушивают цементом и затирают полутерком. На поверхности стяжки образуется блестящая водоотталкивающая пленка (про сток не забудьте). Потом на стяжку кладут лаги, а по ним настилают доски пола, только не вплотную, а с небольшим зазором — в 5-10 мм. Вся влага и мелкий мусор падают вниз и уходят в сток. Но вот что делать с упавшими вниз листьями? Чтобы была возможность убирать, несколько половиц оставляют неприбитыми или съемными. Их периодически поднимают, делают уборку и укладывают на место.

Непроливные деревянные полы делают из влагостойких пород. Лучший вариант — из лиственницы. По лагам настилают пол, в который монтируют трап для слива, и доску укладывают с уклоном (подтесывают лаги). В первый год прибивают так, чтобы можно было легко снять. После усушки пол перебирают, добавляют некоторое количество досок (доски добавляют возле одной из стен).

Непроливной пол в парилке - плотно уложенные шпунтованные доски из влагостойких пород с организованным стоком

Непроливной пол в парилке — плотно уложенные шпунтованные доски из влагостойких пород с организованным стоком

При желании, такой пол можно утеплить — уложить теплоизоляцию (обычно минеральную вату) между лагами, сверху ее накрыть гидроизоляционной мембраной (влагу внутрь не пропускает, пар из теплоизоляции выходить может). Обычная пленка не подойдет, так как «запрет» пар внутри минеральной ваты, а она в мокром состоянии быстро теряет свои свойства.

В чем проблема при использовании таких полов? При высокой влажности доски разбухают, их «пучит». Пол становится очень неровный, ходить по нему проблематично. Кроме того имеется проблема с выведением той влаги, что попала в подпол. Для ее удаления должна быть хорошая вентиляция (продухи в цоколе). В общем, такой вид пола лучше делать в «сухих» помещениях.

«Висящая» цементная стяжка

Этот вариант пола надо «готовить» еще при строительстве. В этом случае делается обвязка фундамента из металла (уголка или двутавра — смотря по размерам бани), к ней затем крепятся такие же металлические балки-лаги. Между лагами можно уложить листы шифера, которые будут служить черновым полом. Тут очень будут кстати полочки двутавра — на них можно опирать тот же шифер (не забудьте про сток и канализационные трубы). Далее — по технологии, утепление, армирование, если надо — теплый пол и заливка бетона с уклоном в сторону слива. Дальше — как угодно — плитка или деревянные трап/проливные полы.

Основой для бетонного пола в парилке могут быть металлические балки

Основой для бетонного пола в парилке могут быть металлические балки

Только армирование в данном случае надо делать не из сетки, а из арматурного прутка и желательно диаметром — 10-12 мм, которые укладываться будут от одной лаги до другой, а на них уже можно положить сетку для распределения нагрузки. В этом случае арматура снимает нагрузку с шифера, передавая ее на лаги и балки обвязки.

Если основа из шифера кажется ненадежной, можно залить между балками железобетонную плиту. Дорого и долго, зато надежно.

Подводя итоги можно сказать, что делая пол во влажной парилке (русской парной с вениками) из плитки, необходимо позаботиться о наличии бортика из плитки, которая заходит на стены. Это уже — почти классика жанра. Для суховоздушной парилки таких требований нет и пол может быть, в общем-то, любым.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.