Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    Ландшафтный дизайн и благоустройство

    Ландшафтный дизайн и благоустройство

    Строительство бани своими руками

     

    Строительство бани своими руками – дело довольно сложное. Неважно какая стройка просит определенных способностей и познаний. Никто не спорит с тем, что наилучшие бани — из дерева, но можно использовать и поболее доступные материалы, к примеру керамзитобетонные блоки.  При строительстве бани из блоков необходимо учесть особенности материала и то, что такая баня непременно просит внешнего утепления. Приверженцам традиций больше подходят бани из бревна. Тем, кто желает древесную баню, но не вожделеет терять время на рубку пазов и чаш, больше понравятся бани из бруса. Тем паче, сейчас есть возможность облегчить для себя жизнь за счет покупки 1-го из готовых вариантов — многие кампании, следуя тенденциям рынка, на собственной местности собирают срубы из бруса либо бревен, дают  конструкциям устояться. Вот таковой, практически готовый к употреблению вариант бани из бруса/бревна вы и сможете приобрести.

    Купив готовую баню из бруса, можно значительно сберечь на сборке

    Купив готовую баню из бруса, можно значительно сберечь на сборке

    Естественно, если вы желаете, можно все делать от самого начала и до конца своими руками. Информацию мы попытались собрать, а за вами – время, средства и усилия. Уже на данный момент, вы сможете ознакомиться с маленький выборкой проектов бань из профилированного бруса.

    При строительстве бань, к обыденным строительным дилеммам добавляются свои трудности: необходимо учесть, что, вероятнее всего, строение будет употребляться только временами. Поэтому все должно быть осмыслено так, чтоб зимой ничего не разморозилось и не прорвалось. К тому же особенный банный климат – высочайшая температура и влажность – подкидывают свои вопросы: строить баню принято из дерева, а при высочайшей влажности оно может «заболеть»: в нем могут поселиться грибки, плесень, древесная порода начнет сгнивать. Так что приходится решать, необходимо ли обрабатывать баню антисептиками, и если да, то какими. И как решать делему, если плесень таки появилась. Необходимо также не допустить мокроватый воздух парной к стенкам бани, а для этого укладывать пароизоляцию, а для того, чтоб баня резвее прогревалась, теплоизоляцию.

    Высочайшая влажность в бане, просит также взвешенного подхода к вентиляции: необходимо чтоб в парилке температура оставалась высочайшей, но при всем этом там было довольно кислорода, по другому после бани у вас будет не прилив сил, а слабость и боль в голове. Отменная вентиляция, кстати, решает и делему с грибками: в нормально высушенной бане они заводятся очень изредка.

    Из-за высочайшей влажности и температуры, к проводке также предъявляются особенные требования: необходимо это учесть и брать осветительные приборы/рубильники и другое электрическое оборудование соответственного класса.

    Освещение бани, не таковой обычный процесс, как может показаться, в особенности, если дело идет о парной. В парной высочайшие влажность и температура, что накладывает серьёзные ограничения на выбор осветительных устройств и место их установки

    Освещение бани, не таковой обычный процесс, как может показаться, в особенности, если дело идет о парной. В парной высочайшие влажность и температура, что накладывает серьёзные ограничения на выбор осветительных устройств и место их установки

    Огромное внимание рекомендуем уделить печам. Ведь для бани печь – практически как сердечко для человека. Сруб может быть сложен совершенно, а некорректно подобранная печь попортит все дело. Потому пристально подходите к выбору печи для бани. Для любителей поистине российского пара нет ничего лучше, чем кирпичная печь. Только она дает ту атмосферу, которую так ценят банные гурманы. Но не у всех есть возможность/желание готовить баню по 6-8 часов. Тогда необходимо выбирать одну из железных печей. Некие производители выпускают агрегаты, которые дают неплохой пар. К тому же есть масса усовершенствований и советов от опытнейших любителей бани, используя которые можно достигнуть подходящей для российской бани атмосферы.

    Печи для бань и саун выпускают многие производители, потому, главное - не ошибиться с выбором

    Печи для бань и саун выпускают многие производители, потому, главное — не ошибиться с выбором

    В продаже есть железные печи как российского, так и ввезенного производства. Вот перечень более фаворитных производителей:

     

    • Жара (Наша родина);
    • Варвара (Наша родина);
    • Везувий (Наша родина);
    • Вулкан (Наша родина);
    • Ермак (Наша родина);
    • Теклар (Наша родина);
    • Термофор (Наша родина);
    • Harvia (Финляндия).

     

    По мере надобности, можно обложить железную печь кирпичом.

    Кирпичный экран позволит достигнуть мягенького тепла, погасив жесткое излучение

    Кирпичный экран позволит достигнуть мягкого тепла, погасив жесткое излучение

    Мы не торгуем печами (во всяком случае, пока не торгуем), но стараемся отыскать максимум информации по каждой из описываемых марок. И если у каких-то печей есть недочеты либо нехорошие отзывы, мы их принимаем во внимание и непременно отражаем. Другое дело, что время от времени на недочеты конструкции либо брак списывают плохой выбор либо внедрение не рекомендованного горючего, так что мы стараемся как можно объективнее относиться ко всей имеющейся информации.

    Не считая выбора печи, необходимо решить делему подачи и отведения воды. Если рядом есть центральный водопровод и сточная канава – заморочек нет – подключился и за определенную плату пользуешься, ну а если этих благ цивилизации нет? Необходимо решить: копать колодец либо бурить скважину, как оттуда воду подавать в баню, как нагревать и куда позже отводить стоки. Другими словами перед тем, как начать строительство бани, вам необходимо еще позаботиться об источнике воды и системе водоотведения в бане. И сделать это необходимо до закладки фундамента.
    Одного универсального решения хоть какой из означенных заморочек нет: у всех различные условия, способности и материалы, да вкусы и предпочтения, в конце концов, у каждого свои. Поэтому мы попытались собрать как можно больше информации о самых различных качествах строительства бань, чтоб у вас было как можно больше вариантов решения стоящих перед вами задач.

    Вне зависимости от того, собираетесь вы строить баню сами, либо будете находить бригаду, вам лучше разобраться в неких тонкостях строительства. Ведь только имея представление о том, какие стоят задачки перед строителями, можно оценить предлагаемые ими решения и прийти к выводу об их проф пригодности.
    Если же вы отважились начать строительство бани своими силами, рекомендуем вам посетить всех друзей/знакомых, у каких уже есть бани. Поглядеть, поспрашивать. Нередко «в народе» бывают так роскошные решения, что спецы просто диву даются. Но не всё следует перенимать себе.  Анализируйте, думайте.

     

    Организация водоснабжение бани из колодца

     

    Методов организации водоснабжения бани из колодца есть несколько. Они имеют различный  уровень трудности, цены и  предоставляют различные степени комфорта.  Обычно бани употребляются не постоянно, а временами, то вся система водоснабжения должна быть защищена от замерзания  в зимнее время. Решений существует только два: либо обеспечить постоянную плюсовую температуру  либо сделать так,  чтобы в трубах и других устройствах леденеть было нечему, т.е. обеспечить слив воды из системы и устройств.

    Содержание статьи

    • 1 Схемы водоснабжения из колодца
    • 1.1 Самый обычный и экономичный метод
    • 1.2 С консольным насосом
    • 1.3 С накопительным резервуаром на чердаке
    • 1.4 С водовоздушным баком, гидроаккумулятором и системой контроля
    • 2 Какие трубы использовать для водоснабжения из колодца
    • 2.1 Полипропиленовые трубы для водопровода
    • 2.2 Полиэтиленовые
    • 2.3 Утепление и компенсация давления
    • 3 Термоизоляция колодца
    • 3.1 Утепление бетонного колодца своими руками
    • 3.2 Крышка/домик для колодца
    • 4 Выводы

    Схемы водоснабжения из колодца

    Организация водоснабжения бани и дачи может быть изготовлена по-разному. Есть совершенно обыкновенные варианты, требующие минимума средств и времени на компанию, есть более сложные, но предоставляющие больший уровень комфорта.

    Как подвести воду из колодца в баню на даче

    Как подвести воду из колодца в баню на даче

    Самый обычный и экономичный метод

    Простой вариант – в колодец опустить погружной насос (без оборотного клапана), трубы провести по воздуху, но так, чтоб они были не горизонтальны, а имели уклон либо в сторону колодца либо в сторону бани.  Принципиально: на всем протяжении этого трубопровода не должно быть кранов либо других запорных устройств.

    При включении насос качает воду. Пока вода подымется по трубам и дойдет до здания, проходит какое-то время (находится в зависимости от глубины водяного зеркала и расстояния до него, мощности насоса). Когда емкость (ведро либо бак) практически заполнена, насос отключают. Оставшаяся в трубах вода отчасти стекает в емкость, отчасти – назад в колодец.

    Эта система дает малые удобства, но зато она очень ординарна и работает без сбоев даже зимой. Все что необходимо для ее работоспособности в зимнее время – утепленный домик для колодца, который можно сделать без помощи других, затратив малость времени, средств и усилий.

    С консольным насосом

    Есть более непростая схема, но также не в особенности накладная, зато предоставляющая более высочайший уровень комфорта. В ней употребляется консольный насос.

    Cхема водоснабжения из колодца с внедрением консольного насоса

    Cхема водоснабжения из колодца с внедрением консольного насоса

    На схеме он установлен в бане (либо в домике на даче), а от него уже идет разводка.  Такая схема водоснабжения из колодца будет хороша при условии, что уровень воды в колодце – не ниже 5 метров и вода прибывает довольно отлично. При большей глубине придется мудрить  — заполнять поглощающий водопровод водой до уровня расположения консольного насоса, что создаст наилучшие условия для его работы и вода сумеет поступать и с глубины до 7 метров.

    Для обеспечения работоспособности таковой системы водоснабжения в зимнее время, нужно утепление навеса для колодца. Выход трубы из колодца (герметичный) необходимо делать ниже уровня, до которого промерзает грунт зимой в вашем регионе. На том же уровне вести трубопровод до места входа в помещение и там уже подымать его до насоса.

    Для предотвращения замерзания труб на случай не нормальных холодов и вымерзания грунта ниже среднего, их лучше обернуть теплоизоляционными материалами либо уложить поглубже точки вымерзания. Оба варианта имеют свои минусы: необходимо либо копать поглубже, чем 1,5 метра (рядовая глубина вымерзания для средней полосы), что не очень хорошо, либо тратиться на теплоизоляционные и гидроизоляционные  материалы.

    Как один из вариантов поддержания температуры трубопровода в зимнее время – внедрение греющего электронного кабеля, но в данном случае у вас должен быть гарантированный источник питания, что для сельской местности, как досадно бы это не звучало, не всегда реально. Издержки затратами, но менять  весь трубопровод после зимы намного ужаснее. Так что одну из мер лучше все-же принять.

    С накопительным резервуаром на чердаке
    Cхема водоснабжения из колодца

    Cхема водоснабжения из колодца

    Одна из разновидностей схожей схемы предугадывает устройство накопительного резервуара для воды на чердаке, в мансарде и т.п. Таковой вариант неплох тем, что закачав в бак воду, вы сможете насос отключать, а вода будет поступать в гребенку самотеком. Но для того, чтоб зимой в неотапливаемом помещении вода не промерзла в трубах либо в баке, необходимо сделать трубу для слива воды. Вывести ее лучше назад в колодец, ну либо в систему канализации – как вы себе решите.

    С водовоздушным баком, гидроаккумулятором и системой контроля

    Для тех, кто не вожделеет вытерпеть полностью никаких ограничений в комфортности критерий, есть более сложные схемы с внедрением современного оборудования. Это насосные станции. Они поддерживают в системе неизменное давление, воду подымать могут с хоть какой глубины, главное — верно подобрать насос. При этом эти системы могут качать воду и из централизованного водопровода, что нужно, если система изношена и давление в сети низкое.

    Cхема водоснабжения из колодца

    Cхема водоснабжения из колодца

    Схема водоснабжения из колодца

    Схема водоснабжения из колодца с гидроаккумулятором

    Очередной метод организации водопровода на даче и в бане

    Очередной метод организации водопровода на даче и в бане

    О том, как избрать место под колодец, где его расположить и как выкопать читайте в статье «Где, когда и как копать колодец»

    Какие трубы использовать для водоснабжения из колодца

    При организации водоснабжения дачи и бани принципиально верно избрать трубы. Они должны быть:

     

    • Неопасны, в особенности, если воду будете использовать для питья.
    • Долговечны, потому что большая часть трубопровода укладывается ниже уровня вымерзания грунта, то подмена тянет большой объем работ.
    • Отлично переносили перепады температур.
    • Просто монтировались и ремонтировались.

     

    Ранее трубы использовались только железные. Других вариантов не было. Но они, во-1-х стремительно ржавеют, во-2-х, установка и подмена вероятны только со сварочным аппаратом. Сейчас есть другие варианты.

    Меж колодцем и домом, дачей, баней, укладывают трубы из полипропилена либо целофана

    Меж колодцем и домом, дачей, баней, укладывают трубы из полипропилена либо целофана

    Полипропиленовые трубы для водопровода

    Чтоб водопровод служил длительно и исправно, идеальный вариант для дачи и бани – полипропиленовые трубы. Они отлично себя ощущают при низких температурах, при их соединении не употребляются резиновые либо другие прокладки, которые с течением времени теряют упругость и требуют подмены. Они не выделяют никаких вредных веществ, не сгнивают и не окисляются, не повреждаются грибками и микробами, срок эксплуатации производители утверждают порядка 50 лет.

    Но. Полипропиленовые трубы требуют специального оборудования для сварки. Употребляется особый паяльник, которым разогревается труба. В нагретом состоянии  ее стремительно соединяют с уголком, тройником, краном и т.п. Принципиально: при сварке не делать никаких вращательных движений. В особенности это животрепещуще для армированных труб. После соединения дают несколько минут на остывание и можно продолжать сборку водопровода далее. Аппарат не очень дорогой, да и брать его не непременно. Фактически в хоть какой фирме, продающей полипропиленовые трубы можно взять паяльник для полипропилена на прокат.

    Чем неплохи еще полипропиленовые трубы, так это тем, что есть они и для прохладной и для жаркой воды. Другими словами внутреннюю разводку  гребенки воды в помещении сможете тоже сделать из такого же материала. Очередной их плюс: ровненькая и гладкая внешняя поверхность, за которой просто ухаживать и не надо красить.

    Полиэтиленовые

    Для подачи прохладной воды (для жаркой использовать нельзя) нередко употребляют трубы ПНД – полиэтиленовые низкого давления. Они имеют практические такие же свойства, как и полипропиленовые (не страшатся морозов, не сгнивают и не подвержены воздействию грибков, но в то же время экологически неопасны), однако имеют один большой плюс: их можно не только лишь сваривать, да и использовать разъемные фитинги. Это намного удобнее, не просит специального оборудования, ну и ремонт/подмена становится  проще. Как соединять трубы ПНД смотрите в видео.

    Но, с другой стороны, разъемные фитинги — это большая возможность возникновения протечек. Поэтому планировать трубопровод стараются планировать так, чтоб все разборные фитинги были в доступных местах, а не под землей.

    Утепление и компенсация давления

    При укладке труб (полиэтиленовых или полипропиленовых – непринципиально) лучше  принять меры для компенсации давления грунта. Если грунты у вас пучнистые, делать это непременно. Необходимо трубу (лучше с с утеплением, но можно и без) уложить в гофрированный шланг большего поперечника. Он будет, во-1-х, служить термоизоляцией, во-2-х, защищать от лишнего давления.

    Есть также трубчатый теплоизолятор «Энергофлекс», использовав который можно одним ударом  решить вопрос термоизоляции и защитить трубы от лишних нагрузок.

    Теплоизолятор для труб водоснабжения «Энергофлекс» фото

    Теплоизолятор для труб водоснабжения «Энергофлекс»

    Рекомендация, основанная на личном опыте: покупайте трубы и все уголки-тройники-краны в одном месте, лучше, расположенном неподалеку от дома/бани. Почему? Так как сходу совершенно высчитать всю схему изредка удается даже экспертам, так что в процессе монтажа придется не один раз, а время от времени и не два, что-то докупать, поменять, возвращать. Поэтому сходу при покупке узнайте, как и что можно/необходимо будет делать для обмена и возврата частей водопроводной системы.

    Термоизоляция колодца

    Предупредить замерзание водяного зеркала не очень трудно — вода в глубине всегда имеет положительные температуры и все, что требуется — это не дать холоду поступать снаружи. Теплоизоляция колодца включает две составляющие — утепление шахты и устройство защитного домика на поверхности.

    Утеплить колодец необходимо снаружи на глубину вымерзания грунта, также сделать крышку либо домик

    Утеплить колодец необходимо снаружи на глубину вымерзания грунта, также сделать крышку либо домик

    Утепление бетонного колодца своими руками

    Для термоизоляции колодца снаружи  нужно выбирать материал, не поглощающий воду. Обычно используют полистирол либо пенопласт. Эти материалы стоят дешево, долговечны и нейтральны химически. Хотя есть одно «но» — они страшатся уф-излучения – под его воздействием разрушаются. Эта неувязка легко решается: вокруг утепления строится домик для колодца,  или снаружи материал облицовывают отделочным материалом.

    Более обычный и резвый вариант –  нанести на полистирол либо пенопласт краску в два слоя. В данном случае нельзя использовать  ацетоновые краски: они разъедают эти материалы. Если колодец круглой формы, можно использовать пенополистирольную  «скорлупу» — изделия полукруглой формы. Остается только подобрать подходящий поперечник, соединить части скорлупы, а стык проклеить армированным скотчем. Если таковой «скорлупы» подходящего размера нет, можно листы полистирола/пенопласта порезать на полосы, а их уже укреплять к колодезным кольцам.

    Термоизоляция стен колодца

    Термоизоляция стен колодца пенополистиролом: вверху готовая «скорлупа», понизу — нарезанный на кусочки плитный материал

    Теплоизолирующий материал необходимо укладывать малость ниже уровня вымерзания грунта в вашем регионе.  Для этого колодец откапывают на заданную глубину, устанавливают защиту, закрепляют ее скотчем либо хоть каким другим крепежом, который вы придумаете. Можно для защиты от воздействия воды, несколько раз всю конструкцию поверх теплоизолятора обмотать полиэтиленовой пленкой (ее закрепить можно тоже скотчем). Дальше необходимо либо строить древесный домик для колодца, либо укладывать материалы отделки — ваш выбор.

    Еще есть один вариант утепления колодца – вспененный пенополиуретан. Эту смесь наносят при плюсовой температуре (от +20оС до +30оС) с помощью специального устройства. Стоит эта смесь дешево, как и услуги по ее нанесению, а  имеет тот плюс, что материал заполняет все трещинкы и недостатки бетонных колец, продлевая срок их эксплуатации. Минус у такового материала – непривлекательный внешний облик обработанной поверхности, но это устраняется внешней отделкой либо построением домика для колодца.

    Часть работ закончена

    Часть работ закончена

    Крышка/домик для колодца

    Вне зависимости от трудности системы водоснабжения, которую вы в собственной бане будете ставить, колодец должен быть обустроен теплым домиком, либо, как минимум, утепленной крышкой. Это необходимо чтоб, во-1-х, предупредить попадание в колодец пыли/грязищи/листвы и т.п., во-2-х, чтоб в сильные морозы вода не леденела. Древесные колодцы в утеплении не нуждаются – древесная порода сама служит хорошим теплоизолятором, а вот колодцы из бетонных колец утеплять нужно.

    Чтоб сохранять в колодце плюсовую температуру, некие умельцы опускают в воду кипятильник, снаряженный термореле, которое выставлено на сработку при +1°С. При таковой температуре кипятильник врубается, подогревает верхние слои воды и отключается. Но такая схема реальна при гарантированном электропитании. Перебои с электричеством на 5-8 часов в морозы, и всё, вода промерзнет.

    Более хлопотно, да и более накрепко – при строительстве утеплить кольца колодца снаружи, до глубины вымерзания грунта либо чуток ниже (на всякий случай) и выстроить сверху отлично утепленный домик для колодца.

    Домики бывают 2-ух типов:

     

    • Оголовок для колодца – древесная надстройка сверху на внешнем кольце колодца. Пиломатериалов требуется минимум, но необходимо кропотливо провести утепление колец колодца и, наверняка, озаботиться их внешней отделкой.Домик для колодца: оголовок

      Домик для колодца: оголовок

    • Древесный домик для колодца. Он закрывает все надземные части колодца. Здесь древесной породы необходимо больше, но зато она будет служить и дополнительной защитой от низких температур, и внешний облик у их очень представительный. Если вы смогли выстроить сами баню, то такое сооружение как домик для колодца своими руками вам выстроить будет нетрудно.Древесные домик для колодца

      Древесные домик для колодца — данный вариант очевидно не относится к экономным

    • Простой вариант, который, все же, отлично защищает воду от замерзания при низких температурах – крышка для колодца.

     

    Крышка для колодца

    Крышка для колодца из дерева

    Она делается также из древесной породы — доска при всем этом берется довольно толстая (около 50 мм). Крышку для колодца своими руками сконструировать еще проще, чем домик. Внешняя часть может быть квадратной либо круглой. Размеры выбираете по вкусу, но они должны превышать поперечник колодца.

    Состоит крышка обычно из 2-ух перпендикулярно (под 90°) уложенных слоев досок. Внутренняя часть должна точно соответствовать  форме и размеру колодезного кольца и плотно заходить в него, перекрывая доступ прохладному воздуху.

    Нередко, чтоб не подымать и не опускать ее всякий раз, как вам пригодится ведро воды, в крышке делают дверцу на петлях (дверца должна откидываться стопроцентно – так удобнее).

    Навес, крышка для колодца и внешнее утепление с отделкой - хорошая защита от морозов

    Навес, крышка для колодца и внешнее утепление с отделкой — хорошая защита от морозов

    Можно в дополнении к крышке сделать навес для колодца. Так сооружение становится еще красивее, ну и крыша, пусть и маленькая, защищает и колодец и того, кто набирает воду от осадков либо солнечных лучей в жару.

    Выводы

    Выстроить колодец неподалеку от бани – это еще полдела. Необходимо еще воду от него хорошо подвести к бане и утеплить колодец для предотвращения образования ледяной пробки в зимнее время.

    Бетонный бассейн своими руками

     

    Бассейны из бетона — самые надежные. Как длительно будет служить ваш бассейн, находится в зависимости от того, как отменно будет изготовлена его гидроизоляция. Вообщем, при правильном расчете, прочности железобетона довольно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

    Содержание статьи

    • 1 Технологии строительства
    • 2 Предварительный шаг
    • 3 Земельные работы
    • 4 Подсыпка под донную плиту
    • 5 Армирование донной плиты
    • 6 Заливка дна бетоном
    • 7 Строительство стен
    • 8 Оштукатуривание
    • 9 Гидроизоляция
    • 10 Термоизоляция
    • 11 Оборотная засыпка
    • 12 Вывод

    Технологии строительства

    До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна поначалу делали металлической кессон, к которому потом приваривалась арматура. Но при всем этом появлялись трудности. Во-1-х, железным листам тяжело придать требуемую твердость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В итоге плитка от стен нередко отпадает. Во-2-х, листы меж собой свариваются, а места сварки при завышенной влажности стремительно заржавевают и разрушаются. И в-3-х, металл и бетон имеют различные температурные расширения, что содействует резвому разрушению стенок. Но потому что кандидатуры не было, то строили только так.

    Кликните по картинке для роста ее размера

    Примеры смесей и присадок, которые применяются при строительстве бетонных бассейнов

    Сейчас есть присадки, которые делают бетонные стены бассейна  непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые сразу делают лучше сцепление с арматурой,  делают его более крепким. Есть решения для герметизации прохладного шва, который появляется в месте стыка дна и стен: стык обрабатывается составом для наилучшей адгезии, также прокладывается особый шнур, который расширяется при контакте с водой. Потом все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

    Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе присваивают чаше бетонного бассейна высшую степень плотности. Изготовка своими руками бассейна из бетона по таковой технологии не является особо проблематическим. Работы будет много, но издержки меньше, чем при кессонной технологии.

    Предварительный шаг

    Сначала, необходимо обусловиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортабельная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать комфортно при длине более 5 метров, а сколько при всем этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также необходимо решить, как будет размещаться верхний край бассейна относительно грунта – на этом же уровне (стопроцентно заглубленный) либо выше (отчасти заглубленный).

    Не считая размеров обусловьтесь с формой. Если опыт строительства маленький, чем проще будет форма, тем лучше. В главном делают прямоугольные либо округлые бассейны. Но не считая основного периметра нужно будет сделать с одной из сторон приямок. Это маленькое по размерам сооружение, которое имеет огромную глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива либо форсунок с бортов. Нередко там же размещается оборудование, нужное для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

    При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

    При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

    Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Лучше, чтоб рядом не росли огромные деревья, не было больших строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще повсевременно сыплется листва либо цвет, так что работы при обслуживании бассейна они добавляют.

    Чтоб расположить на плане участка бассейн,  желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень принципиальные сведения, которые нужны для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то непременно сверьтесь с ними. Чашу необходимо располагать на самом «сухом» участке — чтоб воды находились как можно поглубже. Если плана нет, очень хорошо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

    В неприятном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы либо скважины, на какой глубине в их находится вода. Приблизительно обусловьте участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

    Земельные работы

    На грунте наносите размеры котлована — он должен быть обширнее и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — пригодиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, меж ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финальную отделку.

    Сперва роем котлован

    Сперва роем котлован

    Рыть можно вручную либо с применением техники. Если можете осилить работы своими руками — это для маленьких бетонных бассейнов — сможете сберечь. Если сил либо времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает резвее.

    Подсыпка под донную плиту

    На этом шаге закладывается труба для донного отвода воды — если таковой предусмотрен. Она выводится в приямок под маленьким углом. Если площадь бассейна выходит большой, 1-го сточного отверстия будет не достаточно. Нужно их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под маленьким уклоном в сторону  приямка.

    После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При всем этом формируется маленький уклон в сторону донных сливов. Потом по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более крепким, препятствует образованию трещинок. Не считая того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

    Подготовка основания - укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

    Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

    Последующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по собственному усмотрению. Самые дешевенькие — рубероид либо полиэтиленовая пленка. Пленку использовать не нужно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев необходимо сделать как минимум два, швы 1-го должны перекрываться другим.

    Позже насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

    Армирование донной плиты

    По периметру дна грядущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

    Снутри опалубки укладывают арматуру. Употребляют ребристые прутья поперечником от 10 до 14 мм. 10 миллиметровые подходят, если грунты непучнистые, а глубина маленькая. Чем труднее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

    Для круглых участков употребляют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округленные формы проще. А чтоб не утратить при всем этом в прочности, уменьшают шаг меж прутьями.

    Уровней армирования должно быть два: 1-ый на 5 см выше нижнего края плиты, 2-ой – на 5 см ниже верхнего края.  Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние меж 2-мя уровнями армирования 10 см.

    1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

    1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

    Шаг укладки арматуры на деньке — 20 см. Вся площадь будет в клеточку 20*20 см. Чтоб выдержать 5 см от края плиты, нужно прутья укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно особые подставки.

    Так

    Так «в профиль» смотрится арматурный пояс бетонного бассейна

    Каждое место скрещения перевязывают специальной вязальной проволокой. Потом туда же довязывают вертикальные стойки, которые задерживают 2-ой ярус арматуры.

    По бокам плиты, там, где будут потом возводиться стенки, пруты арматуры загибаются ввысь, в виде буковкы «Г». К ним потом довязываются вертикальные прутья. Так   обеспечивается требуемая крепкость соединения. Их так и оставляют торчать, а позже употребляют при разработке армированного пояса для стенок.

    Вообщем, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент без помощи других, заморочек не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы»

    Заливка дна бетоном

    После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон употребляют с присадками, придающими водоотталкивающие характеристики и улучшающими прочностные свойства. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

    Дешевле обойдется делать без помощи других —  в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтоб не успевали «прихватиться»  края ранее уложенного раствора. Работать необходимо, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, 2-ой – готовит новейшую партию.

    Делайте как вам удобнее

    Внешную стенку опалубки можно поставить до начала армирования

    При укладке нужно избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого употребляют специальную виброустановку либо обыденный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Потому что дно должно быть крепким, лучше использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

    Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс более чем на 5 см. Чтоб проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стены либо на опалубке.

    После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» находится в зависимости от применяемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

    Строительство стен

    Дно бассейна готово, сейчас вяжем армирующую сетку для стенок. Толщина стенок для маленьких бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на обычных грунтах, — более 20 см. При всем этом все также от края стены до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали мало, и арматура заржавевать не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали находится в зависимости от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

    В стены устанавливаются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), также каналы для подведения электричества.

    Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

    Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

    Последующий шаг работ – строительство опалубки для стенок. Ее можно делать из обрезной доски либо из гидростойкой фанеры и ОСП (толщина более 21 мм). Обрешетку нужно будет подпереть  — раствор будет создавать осязаемое давление. Чтоб доски либо фанера не провалились либо не выгнулись, делают распорки как снутри, так и снаружи.

    Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стенок бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

    После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую крепкость, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

    Оштукатуривание

    Поначалу на готовой бетонной стенке закрепляют штукатурную железную сетку. Работают веществом с водостойкими свойствами. Можно либо приобрести готовые консистенции, либо добавить к стандартному составу надлежащие присадки. Их добавляют строго по норме, потому что превышение может только навредить.

    Для оштукатуривания стен бассейна можно использовать последующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит крепкость слоя, латексная добавка даст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В итоге штукатурка не будет иметь завышенную стойкость к возникновению трещинок.

    После выравнивания стенок можно монтировать закладные детали — инсталлируются сами форсунки и доселе сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют особыми шнурами, потом места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтоб обеспечить огромную плотность, на нанесенный герметик насыпают песок либо цемент.

    После оштукатуривания вставляются закладные - форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п

    После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

    Гидроизоляция

    На заштукатуренные стенки чаши бассейна наносится водянистая обмазочная гидроизоляция. При этом лучше — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

    Если грунтовые воды размещены близко, перед нанесением водянистой гидроизоляции стенки необходимо приготовить более серьезно. Стенки покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими качествами OSMOSEAL. Она не даст проникнуть грунтовым водам.

    Есть также состав с завышенными эластичными качествами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещинкы до 2,5 мм. Поначалу поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания  — эластичный состав наносится шпателем.

    Снаружи чашу бассейна тоже покрывают водянистой либо наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

    Перед финальной отделкой можно проверить качество водоизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стенке. Оставляют на 12-14 дней. Если за этот период времени осязаемого снижения уровня нет, гидроизоляция изготовлена отменно.

    Укладка плитки  — это тоже часть водоизоляционных работ для цельного бассейна. Клей употребляют с водоотталкивающими качествами, как и затирку для швов. Очередной из вариантов отделки — внедрение ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

    Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

    Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

    Термоизоляция

    Большая часть бассейнов просит обогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортабельной температуры. Для этого употребляют особые водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

    Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на обогрев будут большенными, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Поэтому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в данном случае займут несколько часов, но будет нужно нанимать профессионалов.

    Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

    Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

    Плитный теплоизолятор можно уложить без помощи других. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет хорошие эксплуатационные свойства, к тому же еще обладает водоотталкивающими качествами. Для летнего использования будет довольно толщины 5 см. Только укладывать лучше в два слоя более тонкие листы — чтоб швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола более 35 кг/м3. В данном случае он будет также отчасти восполнить силы пучения.

    Оборотная засыпка

    Если грунт непучнистый, в просвет меж стенкой бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В неприятном случае лучше засыпать щебенкой. Она отчасти будет восполнить зимнее пучение. А вообщем, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед отчасти компенсирует давление со стороны грунта. А чтоб лед не разрушил стены, в воду кидают пластмассовые баклажки, которые должны быть затоплены приблизительно наполовину (можно малость песка насыпать). Когда лед леденеет, они огромную часть нагрузки принимают на себя. Стены остаются целыми.

    Готовый бассейн

    Готовый бассейн

    Вывод

    Строительство бетонного бассейна своими руками  — затея на месяц-два, а то и больше. Находится в зависимости от того, сколько времени вы сможете уделить стройке,  сколько будет у вас помощников. Мы обрисовали «правильную» технологию. Но она гарантирует долгосрочную жизнь бассейну без трещинок и утечек.

    Один очень увлекательный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

    Фильтрации воды разными способами

    Постоянное наличие чистой, прохладной воды – актуальный вопрос, возникающий в наше время всё чаще. Обеспечить это способна скважина, расположенная под домом. А вот как правильно выкачать и очистить воду, мы вам, сегодня, расскажем.

    Наблюдая за химическими и биологическими свойствами воды, можно сделать выводы о том, насколько она качественна и пригодна ли к употреблению. Нормы для воды, пригодной для приготовления пищи:

    • Уровень pH не должен превышать 8,5
    • Допустимое количество минералов – 1000 мг/л
    • Норма жёсткости – 7 мг-экв/л (актуальны, при окисляемости 5 мгО2/л, t +25, наличию щёлочи, в количестве 30 мг РСОз/л и кислородной насыщенности в 75%)
    • septik-topas-450x337

    Стандарты, приведённые выше, были установлены ВОЗом и обсуждать их нельзя.

    Вода, добытая из скважины, не всегда будет идеально чистой и пригодной к употреблению в пищу. В этом случае, можно применить фильтровальную аппаратуру, но к её выбору нужно подходить с должной ответственностью. Выбрать оптимальный способ фильтрации вам помогут данные, приведённые ниже.

    Разнообразные способы очистки воды, добываемой из скважины:

    • Очищаем воду, с помощью механики.
    • Механический способ подразумевает под собой установку специальных приборов, которые, пропуская воду через себя, будут её очищать.
    • Очищающие колонны. Этот способ способен убрать из жидкости железо, песок, глину и другие примеси.

    Различают несколько видов таких очистительных конструкций: плёночная фильтрация и процеживание.

    Плёночные фильтровальные конструкции подразумевают наличие плёнки, которая удерживает на своей поверхности все лишние примеси, которые не должны попасть в пищу к человеку.

    В способе очистки, с помощью процеживания, используют покрытие, которое имеет определённое количество пор. Их ширина, гораздо меньше тех частиц, которые должны быть остановлены фильтром.

    200871104_w640_h640_ekovodaro_6_tank-500x500

    Очистка, с помощью биологических примесей, которая осуществляется в 3 этапа:

    1. Частицы железа, песка и прочего остаются на специальном материале.
    2. Загружают материал, на котором оседают ненужные частицы.
    3. Вредные частицы удаляются, когда промывается материал, использованный для очистки.

    Коагуляция – это немаловажный процесс, играющий важную роль при фильтрации воды. С её помощью, происходит группировка вредных частиц и последующее их вымывание.

    Но стоит заметить то, что ожидаемый эффект будет достигнут только в том случае, если размер вредных частиц будет составлять не меньше 10 мкм.

    Альтернатива вышеуказанному способу – ультрафильтрация.

    Этот способ в несколько раз лучше и результативней, чем вышеуказанный.

    Если в воде зашкаливает уровень железа, то эффективным будет диализ, аэрация, флотация, электрокоагуляция и катионирование.

    Стоит отметить то, что эффективность фильтрации будет зависеть от того, насколько загрязнена вода, и какой фильтр для неё выбран. Не стоит сбрасывать со счетов уровень температуры, ведь он может препятствовать качественной очистки.

    Помнить нужно и о том, что фильтрационный материал подлежит, периодической, замене, в противном случае очистка не будет происходить.

    Технологии очистки воды разработаны настолько хорошо, что способна очистить даже сильнозагрязненную жидкость. Всё, что для этого нужно – грамотный подбор очистительных приборов и своевременная замена их элементов.

    Как сделать пол в парилке

    Самая важная комната в бане — парилка. От того, насколько правильно она сделана, зависит уровень комфорта и довольствия, которое вы получите в результате процедур. Очень важно сделать правильно пол в парилке. Так, чтобы было тепло, нескользко и надежно.

    Содержание статьи

    • 1 Как сделать правильно
    • 1.1 Выбор плитки
    • 1.2 Насколько комфортно
    • 2 Как сделать «висящий» пол
    • 2.1 Сухая стяжка по деревянному полу
    • 2.2 Деревянные полы
    • 2.3 «Висящая» цементная стяжка

    Как сделать правильно

    Самый идеальный вариант — сделать в парилке бетонный пол, покрыть его плиткой. Для тех, кто боится того, что будет холодно, в стяжку можно залить теплый пол — электрический или водяной — это уже по обстоятельствам. А еще можно сделать деревянные трапы, которые укладываются на плитку. При необходимости их поднимают и выносят просушить, а пол в это время можно вымести и вымыть.

    Пол в парилке: последовательность слоев

    Пол в парилке: последовательность слоев

    Чтобы не тратиться на установку теплого пола и оплату счетов в результате его работы, можно пол хорошо утеплить. Тогда пирог бетонного пола в парилке будет следующий:

     

    • Выбрать землю в образовавшемся котловане насыпать и утрамбовать порядка 10-15 см песка. Насыпаем песок послойно, по 5 см за раз, проливаем водой и трамбуем. Плотность должна быть высокой — чтобы ноги не отпечатывались. Песок должен лежать уже с уклоном в сторону стока.Песчаная подушка, в которой установлен слив и бортик по периметру - чтобы можно было впоследствии приклеить полосу гидроизоляции, а потом - плитку

      Песчаная подушка, в которой установлен слив и бортик из пенополистирола по периметру — чтобы можно было впоследствии приклеить полосу гидроизоляции, а потом — плитку

    • Слой гидроизоляции (пленка, гидроизол, рубероид, другие материалы с аналогичными свойствами). Этот слой нужен, чтобы стяжка не тянула влагу из грунта. Полотна заходят одно на другое на 15 см, стыки проклеиваем двусторонним скотчем. Гидроизоляцию кладем с заходом на стены, задираем повыше, потом обрежем.
    • В парилке (и моечной тоже) из ППС нарезается полосавысотой около 15 см, которая выставляется по периметру. На пол укладывается ЭППС (экструдированный пенополистирол) высокой плотности — не менее 35 кг/м3. Толщина зависит от региона, а для Средней полосы России достаточно 50 мм. Утеплитель кладут в два слоя (например, 20 мм + 30 мм), укладывают листы с перекрытием швов — чтобы избежать мостиков холода.
    • Укладывается армирующая сетка — из проволоки 3-5 мм, ячейкой 50-100 мм. Если листов получается несколько, их между собой связывают пластиковыми хомутами или вязальной проволокой.Уложен ЭППС, сверху - сетка

      Уложен ЭППС, сверху — сетка

    • Выставляются маяки, не забывая об уклоне в сторону стока.
    • Заливается стяжка.Стяжка залита

      Стяжка залита

    • После набора бетоном 50% прочности (7-15 суток в зависимости от температуры) можно класть плитку на водостойкий клей, только сначала на бортик из ЭППС, который идет по периметру парной, наклеиваем полосу гидроизоляции, которая сантиметров на 10-15 заходит на пол, и примерно на столько же поднимается на стену. Клеить ее лучше на гидроизоляционную мастику.Важно хорошо заизолировать от попадания влаги примыкание к стенам

      Важно хорошо заизолировать от попадания влаги примыкание к стенам

    • Стяжку можно промазать той же мастикой, а потом клеить плитку.Плитка

      Плитка «поднимается! на стены

     

    Затем, обычно парилку оббивают вагонкой по обрешетке. В результате получается, что вагонка выдвинута немного вперед, а бортик из плитки находится возле стены. Тогда получается, что стекающая по стенам влага (брызги или конденсат) попадают на плитку пола, а не затекают в щель между стеной и плиткой.

    Выбор плитки

    На пол в парилке можно класть плитку любого типа: керамику, керамогранит. Важно, чтобы она была нескользкой в мокром состоянии, а это — напольная плитка. От стеновой она отличается большей толщиной и шершавой поверхностью. Но не стоит думать, что чем более шершавая плитка, тем она менее скользкая. Это не совсем так. Как же определить, какая больше подойдет? Есть простой, но некрасивый метод: елозить мокрым пальцем по поверхности и сравнивать свои ощущения. Не очень хорошо выглядит… Но альтернатива — верить на слово продавцу (если он есть рядом). Так что выбирать особо и не из чего.

    Плитка на полу в парилке должна быть нескользкой

    Плитка на полу в парилке должна быть нескользкой

    Что лучше в парилке на полу — плитка или керамогранит? Скорее — плитка. Она менее теплоемкая, что порой достаточно важно — быстрее нагревается парилка. Но это = не утверждение, а мнение, так что решить вам.

    Насколько комфортно

    В принципе, если плитка выбрана правильно и не скользит, ощущения вполне комфортные. При температуре воздуха 50-70°C, на полу — около 30-35°C. Вполне комфортно. Тем же, кому хочется под ногами иметь дерево, можно сбить трапы.

    Чем хорош этот вариант. Во-первых, пол — теплый. Во-вторых, он гигиеничный — никаких проблем с уборкой или плесенью. В-третьих, он долговечный. Одно условие: «работает» утепление только в том случае, если утеплен и фундамент.

    Вариант действительно хороший, но реализуется далеко не всегда. Только если баня построена на ленточном фундаменте и имеет невысокий цоколь. Если же пол бани приподнят над землей, или сделан «плавающим» — висит на стенах, — придется искать другие варианты.

    Как сделать «висящий» пол

    Тут «правильной» конструкции нет — слишком много разных конструкций и ситуаций может быть. Есть варианты, из которых вы можете выбрать более подходящий для своего случая.

    Сухая стяжка по деревянному полу

    Чаще всего встречается ситуация, когда лаги и черновой пол — деревянные и на них сверху планируют уложить плитку. Лить стяжку поверх древесины — неправильное решение: в любом случае древесина будет гнить, а бетон будет трескаться — разные температурные расширения у материалов и состыковать их нормально очень сложно. Неплохой вариант в этом случае — сухая стяжка. Для нее используют в основном ГВЛ (толщина 10-12 мм). Он достаточно прочный и влагостойкий. Влагу не впитывает и не проводит. Для наших целей — то, что нужно. Иногда применяют влагостойкий гипсокартон. Его надо укладывать в два слоя (так, чтобы швы не совпадали). Но даже при двойном слое ГВЛ прочнее.

    На черновой пол укладывают ГВЛ

    На черновой пол укладывают ГВЛ

    Если вы не собираетесь париться с вениками, вам милее суховоздушная сауна, при достаточной вентиляции подпола под черновым настилом, такой пол может продержатся и до 7-8 лет. Если же вы любите попариться с вениками, влаги будет больше. В таком случае, если все сделать тщательно (гидроизоляцию по краям), в нормальном состоянии пол может быть до 5 лет, потом придется менять. Если вас такое положение вещей устраивает — никаких проблем. Делайте стяжку поверх дощатого пола.

    Самый распространенный вариант сухой стяжки поверх деревянного пола в парилке выглядит так (слои снизу-вверх):

     

    • подбивка из доски;
    • лаги, между которыми засыпан керамзит (старое решение и уже неэффективное — слишком слабое утепление получается);
    • черновой пол;
    • влагоизоляция (пленка или мембрана);
    • ГВЛ (толщина не менее 10 мм);
    • по периметру бортик, который к стенам не крепится, но вдоль стены поднят на 10-12 см;
    • на влагостойкий клей приклеена плитка.На ГВЛ приклеивают плитку

      На ГВЛ приклеивают плитку

     

    Самый лучший вариант — если на пол лег целый лист ГВЛ. Нет стыков — нет проблем. Тогда основное задание — сделать примыкание к стенам так, чтобы влага не попадала в щели. Способ описан выше: по периметру вдоль стен делаем бортик. Только он не крепится к стене, а остается «плавающим. Приклеив к нему плитку, щель можно заполнить цементным раствором, замазать герметиком или заполнить затиркой для швов. Все решения неидеальные — трещины там появляются в лбом случае, в них затекает вода, а потом появляется грибок/плесень и другие «прелести». Их приходится периодически удалять, но другого, идеального способа пока не придумали.

    Деревянные полы

    Некоторые считают, что в парилке должны быть исключительно деревянные полы. Для суховоздушной сауны это вообще не проблема, а вот для русской бани с вениками и высокой влажностью такое устройство полов  — не лучший вариант. Древесина во влажной среде гниет, в щели между половицами набивается мусор и грязь, вычищать которые очень и очень сложно и неприятно. От гнили можно избавиться, если после каждой высушивать все досуха (топить еще некоторое время печку с открытыми дверями/окнами). От грязи между половицами избавиться можно только уборкой. Тем не менее, и деревянные полы в парилке имеют место быть.

    Проливной пол в парилке: принцип устройства

    Проливной пол в парилке: принцип устройства

    Бывают они проливные и непроливные. Под проливные делается стяжка как описано выше. Все точно также, только плитку редко кладут. Чаще железнят поверхность стяжки — пока она сырая, притрушивают цементом и затирают полутерком. На поверхности стяжки образуется блестящая водоотталкивающая пленка (про сток не забудьте). Потом на стяжку кладут лаги, а по ним настилают доски пола, только не вплотную, а с небольшим зазором — в 5-10 мм. Вся влага и мелкий мусор падают вниз и уходят в сток. Но вот что делать с упавшими вниз листьями? Чтобы была возможность убирать, несколько половиц оставляют неприбитыми или съемными. Их периодически поднимают, делают уборку и укладывают на место.

    Непроливные деревянные полы делают из влагостойких пород. Лучший вариант — из лиственницы. По лагам настилают пол, в который монтируют трап для слива, и доску укладывают с уклоном (подтесывают лаги). В первый год прибивают так, чтобы можно было легко снять. После усушки пол перебирают, добавляют некоторое количество досок (доски добавляют возле одной из стен).

    Непроливной пол в парилке - плотно уложенные шпунтованные доски из влагостойких пород с организованным стоком

    Непроливной пол в парилке — плотно уложенные шпунтованные доски из влагостойких пород с организованным стоком

    При желании, такой пол можно утеплить — уложить теплоизоляцию (обычно минеральную вату) между лагами, сверху ее накрыть гидроизоляционной мембраной (влагу внутрь не пропускает, пар из теплоизоляции выходить может). Обычная пленка не подойдет, так как «запрет» пар внутри минеральной ваты, а она в мокром состоянии быстро теряет свои свойства.

    В чем проблема при использовании таких полов? При высокой влажности доски разбухают, их «пучит». Пол становится очень неровный, ходить по нему проблематично. Кроме того имеется проблема с выведением той влаги, что попала в подпол. Для ее удаления должна быть хорошая вентиляция (продухи в цоколе). В общем, такой вид пола лучше делать в «сухих» помещениях.

    «Висящая» цементная стяжка

    Этот вариант пола надо «готовить» еще при строительстве. В этом случае делается обвязка фундамента из металла (уголка или двутавра — смотря по размерам бани), к ней затем крепятся такие же металлические балки-лаги. Между лагами можно уложить листы шифера, которые будут служить черновым полом. Тут очень будут кстати полочки двутавра — на них можно опирать тот же шифер (не забудьте про сток и канализационные трубы). Далее — по технологии, утепление, армирование, если надо — теплый пол и заливка бетона с уклоном в сторону слива. Дальше — как угодно — плитка или деревянные трап/проливные полы.

    Основой для бетонного пола в парилке могут быть металлические балки

    Основой для бетонного пола в парилке могут быть металлические балки

    Только армирование в данном случае надо делать не из сетки, а из арматурного прутка и желательно диаметром — 10-12 мм, которые укладываться будут от одной лаги до другой, а на них уже можно положить сетку для распределения нагрузки. В этом случае арматура снимает нагрузку с шифера, передавая ее на лаги и балки обвязки.

    Если основа из шифера кажется ненадежной, можно залить между балками железобетонную плиту. Дорого и долго, зато надежно.

    Подводя итоги можно сказать, что делая пол во влажной парилке (русской парной с вениками) из плитки, необходимо позаботиться о наличии бортика из плитки, которая заходит на стены. Это уже — почти классика жанра. Для суховоздушной парилки таких требований нет и пол может быть, в общем-то, любым.

    Как сделать деревянную террасу на даче

    Как сделать дорожку для дачи из плитки

    Топ 6 крутых идей домашней мебели своими руками

    Как построить забор из профнастила с кирпичными столбами

    Полностью кирпичный забор — неприступная крепость для ограждения дома и приусадебного участка от постороннего доступа, шума и пыли, поскольку обладает более высокой долговечностью сравнительно с ограждающими сооружениями из других материалов, менее подвержен влиянию разрушающих природных факторов.

    Однако подобная конструкция слишком тяжелая, громоздкая и требует значительных затрат на монтаж. Альтернативой станет комбинированное ограждение с фундаментным основанием, в котором пролеты между кирпичными либо каменными столбами заполнены листами из профнастила.

    Такое решение в последнее время становится все популярнее, поскольку кирпичный забор с профнастилом выглядит более эстетично, не уступает по надежности цельно-кирпичному, требует меньших финансовых, временных затрат и более прост в монтаже.

    Многообразие цветовых решений покрытия профнастила и наличие на рынке гофроматериала с рисунками Printech под дерево, камень, кирпич предоставляет широкие возможности для возведения оригинального забора.

    Сочетая кирпичные столбы для профнастила с пролетами из профилированных листов различных оттенков, можно создать красивое и практичное ограждение, которое облагородит защищаемую территорию, подчеркнет статус и хороший вкус владельца.

    Мы уже рассказывали, как построить своими руками забор только из профнастила, в этой же статье мы предлагаем инструкцию по возведению забора из профнастила с кирпичными столбами.

    Проектируем изгородь: схема забора и расчет материалов

    Если вы решили строить забор из профнастила своими руками, необходимо предварительно составить проект. Первоначально следует определиться с точным расположением конструкции, ее толщиной, выбрать оптимальный уровень закладки фундамента.

    Для выкладывания столбов составного забора применяют облицовочный кирпич — прямоугольный, закругленный, либо материал типа «рваный камень». Количество кирпичных рядов одного столба определяется отношением желаемой высоты к толщине единицы материала. В среднем ряд составляют 4 кирпича, в общем зачете учитывается число столбов.

    Промежутки между опорами составляют порядка 2,5 — 3 м, высота варьируется в диапазоне 1,5 — 2,5 м — ориентиром в таком случае станут габариты профилированного листа (ширина и высота).

    Исходя из количества пролетов и монтажной ширины профлиста, определяем объем необходимого гофроматериала. Учитывая высоту забора, удвоенная (утроенная) длина промежутков укажет, какой понадобится метраж профильной трубы для его крепления.

    Прочности и устойчивости колоннам придает усиление посредством армирующих труб диаметром не менее 60 мм с основаниями из металлических уголков. В роли защиты, придающей также завершенный вид конструкции, используют колпаки для столбов.

    Для установки гофрированных листов подойдут поперечины из профильных труб формата 40х20 мм, прикрепляемые к столбикам. Потребуется специальные шурупы-саморезы для фиксации профнастила, окрашенные в тон материала.

    Делаем разметку территории и подготовку траншеи

    При помощи деревянных кольев обозначивают углы изгороди, натягивают капроновую нить. Используя строительную рулетку, выполняют замеры длины ограды, результаты фиксируют в плане-проекте.

    В условиях средней климатической полосы достаточно глубины основной траншейной линии в 50 см, в местах установки столбов извлекают грунт под заливку основания на глубину промерзания почвы (1 – 1,2 м). Фундамент должен иметь ширину не менее 20 см и возвышаться над поверхностью грунта как минимум на 10 см.

    Нижнюю часть углубления под заливку бетона рекомендуется выполнять более широкой — это поможет снизить влияние силы пучения грунтов, стремящейся разрушить монолит.

    Чтобы оптимизировать затраты на обустройство фундамента, избежать перерасхода бетона при заливке фундамента, в случае значительных перепадов высот по всей протяженности выделяют участки определенных высотных уровней.

    Закладываем фундамент и опоры

    Увеличить добротность основания позволит обустройство песчано-гравийной подушки, которой засыпают 1/3 глубины траншеи. Внутри траншеи монтируют сетку из арматуры для усиления фундамента.

    Для сооружения опалубки могут применяться полуобрезные доски, соответствующие габаритам фундамента. Важно хорошо закрепить опалубку по всей длине, перед заливкой бетона убедиться в том, что она достаточно прочна.

    Высокопластичный бетон марки 300 или выше, заполенный гранитной крошкой, является оптимальным составом для заливки фундамента при монтаже забора из профнастила. Строго вертикально устанавливают опоры и бетонируют при помощи бензонасоса, миксера либо вручную, тщательно заполняя все пустоты.

    Застывающий бетон обязательно поливать водой во избежание растрескивания. Спустя 7-9 дней снимают опалубку. Максимальная прочность бетона достигается через по прошествии месяца.

    Весь процесс закладки фундамента под забор продемонстрирован в следующем видео:

    Проводим отделочные работы и монтаж профлистов

    Прикрепить металлические направляющие можно при помощи приваренных в процессе обкладки кирпичом к опорам арматурных коротышей. Уровни крепления поперечин предварительно необходимо отметить на опорах.

    Столбы для забора из профнастила формируют из облицовочного кирпича, укладываемого на цементно-песчаный раствор (соотношение 1:3). Также смесью заполняют промежутки между стальной опорой и кирпичами, цоколь также отделывают кирпичом.

    К прогрунтованным и окрашенным поперечинам листы профнастила монтируют при помощи специальных саморезов, вкручиваемых в прилегающие к трубе участки гофры. В среднем понадобится 6 метизов на метр гофролиста.

    В месте установки профилированного листа на бетонный фундамент лучше простелить картон, это позволит уберечь покрытие на нижнем торце материала. Завершающий этап – установка колпаков на столбы, защитных планок на верхнюю кромку профильных промежутков.

    Качество работ – залог длительной службы сооружения

    Установка забора из профнастила с кирпичными столбами предусматривает большой объем работ высокой сложности. Не имея опыта по строительству и не располагая необходимым инструментарием для замешивания бетона, порезки труб, выполнения сварочных работ, крепления профнастила, обустройство комбинированной изгороди может оказаться весьма проблематичным занятием.

    От качества укладки фундамента и кирпичных столбов зависит надежность и срок службы ограждения. Учитывая немалую стоимость материалов, работы по монтажу лучше доверить профессионалам.

    Выполненное по технологии основание не просядет, сварные швы не разойдутся, гофролист выдержит ветровые нагрузки, а в целом конструкция гарантировано простоит не один десяток лет.

     

    Как построить бассейн своими руками?

    Иметь свой собственный бассейн на даче хочет каждый. Ведь присутствие бассейна на даче позволяет окунуться с головой в прохладную воду, когда на улице стоит неимоверная жара.

    Присутствие своего собственного бассейна на даче повышает ваш социальный статус в глазах соседей и знакомых. Тем более что строительство бассейна не такой сложный процесс как это может показаться в начале.

    На сегодняшний день существуют множество материалов и способов строительства бассейнов, но в данной статье будут рассмотрены два наиболее популярный вида бассейнов: полипропиленовый и железобетонный бассейны.

    загруженное

    Установка полипропиленового бассейна

    Полипропиленовый бассейн – этого готовая чаша, которая не требует дальнейшей отделки дна и стенок. Полипропиленовые бассейны довольно разнообразны по форме и дизайну, что является их главным преимуществом. Также такие бассейны устойчивы к ультрафиолетовым лучам (т.е. не выгорают на солнце), устойчивы к высоким и низким температурам, что позволяет их монтировать на открытом воздухе.

    Единственный минус полипропиленовых бассейнов это то, что цены на такие бассейны довольно высоки. Например, бассейн размером 3х3 метра и глубиной 1,5 м обойдется вам примерно в 100 000 рублей, а бассейн размером 5х5 метров и глубиной 1,5 м будет стоить 180-200 тыс. руб.

    Зато сроки установки полипропиленового бассейна значительно меньше, чем железобетонного бассейна. Выбор остается только лишь за вами.

    Итак, строительство любого бассейна начинается с рытья котлована. Котлован должен быть на 60 см больше габаритов бассейна с каждой стороны, а глубина котлована должны быть на 30 см больше глубины полипропиленового бассейна.

    Рытье котлована желательно осуществлять при помощи экскаватора, нежели вручную. Это будет намного быстрее.

    Далее вам необходимо будет засыпать дно котлована песком, толщиной 10 см. Песчаную подушку при этом следует хорошо утрамбовать. Затем на песчаную подушку устанавливается опалубка и связывается арматурный каркас с размерами ячейки 150х150 мм. Помните, как и при строительстве фундамента, арматура не должна доходить до краев опалубки на 5см и должны находиться на высоте в 5 см от уровня песчаной подушки. Стенки опалубки гидроизолируются рубероидом, а затем в опалубки заливается бетонная смесь на высоту 25 см от уровня песчаной подушки.

    По периметру следует выпустить куски арматуры, чтобы связать арматурный каркас бетонной плиты с арматурным каркасом бетонных стенок чаши бассейна.

    Таким образом у вас должна образоваться на дне котлована железобетонная монолитная плита толщиной 25 см.

    На данную плиту устанавливается полипропиленовая чаша бассейна. Установку и подключение бассейна к коммуникациям следует доверить специалистам. В фирме, в которой вы будете покупать ваш бассейн, могут предложить вам выполнить все работы по установке бассейна. Но для удешевления стоимости монтажа полипропиленового бассейна вы можете выполнить все земляные и бетонные работы самостоятельно.

    Между бетонной плитой и чашей должен быть проложен утеплитель (листы полистирола толщиной 5-10 см), чтобы теплая вода в бассейне не отдавала тепло в бетон и грунт.

    После установки чаши бассейна делается арматурный каркас вокруг чаши, устанавливается опалубка, к чаше бассейна крепятся листы утеплителя и пространство между чашей бассейна и опалубкой заливается бетоном.

    Для того чтобы полипропиленовая чаша не деформировалась под давлением бетона, по мере наполнения опалубки бетоном одновременно наполняют чашу бассейна водой.

    Затем после схватывания бетона опалубки снимают, и пространство между бетоном и стенками котлована засыпают песком, хорошо при этом его уплотняя. Благодаря песку, бетонным стенкам и утеплителю полипропиленовая чаша будет хорошо защищена от пучений грунтов и не деформируется в морозные зимы.

    После выполнения бетонных работ вокруг бассейна делается отмостка. Её можно сделать из дерева, керамической плитки, бетона. Все зависит только лишь от вашей фантазии.

    Строительство железобетонного бассейна

    Работы по строительству железобетонного бассейна практически ничем не отличаются от строительства ленточного фундамента. В начале, как всегда, выкапывается котлован, на дно котлована засыпается и уплотняется песчаная подушка, ставится опалубка для бетонной плиты, в опалубку устанавливается арматурный каркас и заливается бетоном. Затем выставляется опалубка для стенок бассейна, арматурный каркас стенок связывается с арматурным каркасом плиты и всё это заливается бетоном.

    Самое главное в этом деле постоянно следить за вертикальным и горизонтальным уровнями. Если вы строите бассейн прямоугольной формы, то следите, чтобы все углы были прямыми. Узнать это вы может путем сравнения длин диагоналей, если диагонали равны, то все углы в прямоугольнике прямые.

    Не забудьте устроить удобные ступеньки для спуска в бассейн.

    После схватывания бетона демонтируется опалубка, и вся внутренняя поверхность бассейна выравнивается штукатурным раствором. На штукатурный раствор наносится герметизирующий состав на цементной основе, который не пропускает воду. Особое внимание следует уделять холодному шву, который находится между стенками и плитой бассейна, т.к. такой шов способен пропускать через себя воду. На герметизирующий слой можно приклеивать керамическую плитку или специальную пленку для бассейнов.

    О подводе коммуникаций к бассейну и наклейке декоративной пленки вы сможете узнать в следующих статьях. Подписывайте на обновления сайта и не пропустите выход новых статей.

    Также не забудьте гидроизолировать внешнюю сторону бассейна путем наклеивания двух слоев рубероида на битумную мастику.

    Из предложенных ваше способов строительства бассейна выберете для себя наиболее подходящий по бюджету и по сложности.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.