Архивы

Рубрики

Недвижимость

Недвижимость

Крыша из мягкой черепицы своими руками

 

Мягенькая кровля — не самая обычная для производства своими руками, да и не самая непростая. Если разобраться в технологии монтажа, то сделать ее без помощи других и отменно — реально. В качестве кровельного материала употребляется материалы 2-ух видов — рулонная и из гибкой битумной черепицы. У их много общего, но технологии и особенности монтажа отличаются. В этой статье побеседуем об устройстве и укладке мягенькой черепицы. Ее еще именуют битумной либо гибкой черепицей, кровельной плиткой. Заглавий много, но предполагается один и тот же материал.

Содержание статьи

  • 1 Что такое эластичная черепица и ее виды
  • 2 Плюсы и недочеты
  • 3 Устройство гибкой кровли
  • 4 Установка
  • 4.1 Шаг 1-ый: дополнительная гидроизоляция
  • 4.2 Шаг 2-ой: установка торцевых и карнизных планок
  • 4.3 Шаг 3-ий: укладка ендовного ковра
  • 4.4 Шаг 4-ый: закрепление карнизной полосы
  • 4.5 Шаг 5-ый: установка гибкой черепицы
  • 4.6 Шаг 6-ой: герметизация мест прохода труб
  • 4.7 Шаг седьмой: конек
  • 5 Советы по эксплуатации
  • 6 Выводы

Что такое эластичная черепица и ее виды

Маленькие плоские листы гибкого кровельного материала, имеющие один фигурный край и называют  мягенькой черепицей. В ее базе в большинстве случаев лежит стеклохолст либо стеклоткань, но употребляют время от времени и органическую целлюлозу — войлок. Базу с 2-ух сторон пропитывают составом, большая часть которого — битум (битумно-полимерная смесь).

Укладывать мягенькую черепицу можно и одному - она легкая

Так смотрится мягенькая битумная черепица на крыше бани

Лицевую часть потом посыпают окрашенным базальтовым гранулятом либо минеральной крошкой. Ее окрашивают по особенным технологиям, благодаря которым цвет не пропадает десятилетиями. Присыпка не только лишь улучшает внешний облик. Она присваивает поверхности завышенную износостойкость, защищает от атмосферных явлений и нейтрализует воздействие ультрафиолета.

Время от времени посыпка в неких местах отлетает. Это случается изредка, при этом фактически всегда с элементами из эконом-сегмента. Недостаток просто устраняется с помощью клея и присыпки соответственного цвета.

Тыльная сторона поверх битумного слоя покрывается:

 

  • Клеящим составом, который закрывают плотной пленкой. Этот тип именуют самоклеящейся гибкой черепицей. Время от времени клеевая поверхность занимает только часть листа, время от времени клеем покрыто все стопроцентно. Пленка отеляется просто, снимают ее конкретно перед укладкой мягенькой черепицы. Не считая клеевого состава употребляют гвозди. Это увеличивает надежность и позволяет выдерживать значимые ветровые нагрузки. Под гвозди есть заводская перфорация либо точные советы производителя о том, где должен размещаться крепежный элемент.
  • На неких моделях на тыльной стороне насыпан кремниевый песок. Эту плитку именуют «традиционная». Песок не позволяет листам склеиваться меж собой. Этот вид клеится с помощью особых мастик, но также фиксируется гвоздями. Другими словами, поначалу основание промазывается мастикой, потом на нее выкладывается лист черепицы, который в обозначенных местах прибивается гвоздями.Выбор цветов и форм в почти всех фирмах намного больше

    Некие из видов мягенькой черепицы

 

Мягенькая битумная черепица имеет огромное количество различных цветов и цветов, также есть различные формы фигурного края: шестигранные, прямоугольные, округленные, ромбовидные. Видов сильно много. Часть из их представлена на фото.

Плюсы и недочеты

Эластичная черепица подходит для укладки на одно- и много- скатные крыши. Благодаря собственной пластичности, маленьким размерам, она незаменима на крышах сложных форм: круглых, куполообразных, многоскатных. Смотрится это покрытие на зданиях хоть какого предназначения, самых различных стилей архитектуры.

К плюсам гибкой битумной черепицы можно отнести:

 

  • Долговечность — срок службы кровельного материала порядка 30 лет.
  • Широкий спектр «рабочих» температур. Употребляется как в странах Средней Азии, так и на Севере Канады.
  • Стойкость к ультрафиолету.
  • Нетребовательность к уходу — при высококачественной укладке гибкой черепицы отлично, с соблюдением технологии, то она не просит внимания годами и десятилетиями.
  • Легкий установка, позволяющий отменно укладывать своими руками без вербования профессионалов.
  • Маленький вес позволяет использовать для стропил бруски наименьшего сечения, упрощает доставку материалов и работу с ними.Благодаря пластичности битумная черепица укладываеся и на выпуклые и на вогнутые поверхности

    Одно из плюсов гибкой черепицы -возможность укладки на кровлях сложных форм

  • Возможность внедрения на крышах всех форм — луковки, купола, другие формы, на которых другие кровельные материалы использовать очень тяжело.
  • Маленькое количество отходов при монтаже.
  • Высочайшая ремонтопригодность.
  • Отлично адаптируется к изменениям геометрии, которые происходят при усадке строения либо кровли.
  • Шероховатая поверхность позволяет не использовать дополнительные средства по снегозадержанию.
  • Выдерживает сильные порывы ветра (требуется усиленное крепление на 6 гвоздиков).
  • Имеет отличные звукоизолирующие и тепло сберегающие характеристики.
  • Устойчива к кислотам, не повреждается мхами, грибками и лишайниками.
  • Она водонепроницаема и пожаробезопасна, что для бань очень принципиально — из трубы нередко вылетают пылающие частицы, которые попадают на кровлю.

 

Недочеты у нее последующие:

 

  • Довольно высочайшая цена.
  • Завышенный расход материалов при устройстве обрешетки (снова-таки, повышающий цена кровли).

 

Устройство гибкой кровли

Мягенькие кровли подходят для крыш, уклон которых больше 12°. При наименьших углах может в местах соединений появляться течи, поэтому под черепицу сплошным ковром настилают подкладочный ковер — особый материал, защищающий материалы кровли от воды.

Основное отличи мягенькой кровли хоть какого типа — внедрение сплошного основания либо обрешетки с очень маленькими зазорами — порядка 0,5 см. В остальном система подобна хоть какой другой: стропильная система, с гидро- и ветро- защитой, теплоизолятором, размещенным меж лагами. Примерный пирог кровли из гибкой черепицы представлен на фото.

Толщина и состав слоев находится в зависимости от погодных критерий

Так может смотреться пирог кровли из гибкой черепицы

Вариантов устройства основания под кровельный материал несколько:

 

  • 1-ый вариант базы — сплошная обрешетка с внедрением обрезной либо шпунтованной доски, которая крепится с маленьким зазором — 2-3 мм либо встык. Лучше укладывать целые доски, без сращивания. Если такое нереально, места соединений располагать над стропилами, кропотливо закрепляя края. Соединения при всем этом не должны находится один над другим, только со смещением. Не допускать перепадов высот досок — на плитке, уложенной на их будет накапливаться вода, что увеличивает возможность протекания.
  • Можно основание сделать по-другому. На обрешетку из обрезной либо необрезной доски укрепляют плитный материал. Это может быть влагостойкие OSB, фанера, ГВЛ, ЦСП. Толщина листов более 9 мм. При укладке плитного материала его укрепляют так, чтоб швы 1-го ряда перекрывались другим, при этом в всех плоскостях (со смещением). Меж примыкающими листами можно бросить маленький зазор (3-5 мм) для компенсации температурных расширений.При монтаже досок годобые кольца должны глядеть вниз - так доска будет меньше скоробливаться

    Виды обрешеток под гибкую кровлю из битумной черепицы

 

Эластичная черепица не поражается грибками и плесенью, она не сгнивает и не портится. Но она укладывается на древесную породу, которая при завышенной влажности повреждается. Поэтому древесную породу обрабатывают дезинфицирующими пропитками. Но для обеспечения ее долговечности нужна к тому же система вентиляции.

Для естественного вентилирования и просушивания оставляют зазор более 5 мм меж слоем гидроизоляции и основой под гибкую черепицу. Время от времени для этого нужна контр-обрешетка, к которой уже крепится основание. Также по всему периметру кровли в свесах делают отверстия вентиляции. Чтоб туда не залетали птицы и насекомые, отверстия закрывают сетками.

Установка

Укладка битумной черепицы происходит на ровненькое, незапятнанное и сухое основание в несколько шагов. Начинать монтажные работы необходимо в теплое время года, когда температура будет больше +5°C. И тогда работать будет комфортно, и покрытие станет герметичным. Все дело в том, что битум под действием солнечных лучей разогревается и сплавляется с находящимися под ним листами в единое целое. Покрытие, ранее состоящее из отдельных листов, становится монолитом.

Сперва готовят основание

Сперва готовят основание

Если температуры низкие, битум не прогревается. При попадании воды меж элементами (осадки либо испарение) течи остаются, влага всегда в их проникает, равномерно приводя в негодность кровлю.

Есть и еще одна сложность работы при низких температурах: эластичная битумная  черепица теряет свою упругость, с ней намного труднее работать и просто поломать. Поэтому дожидаемся теплой и сухой погоды — влажности основания менее 20% — и только тогда начинаем укладывать битумную плитку на крышу.

Шаг 1-ый: дополнительная гидроизоляция

Если уклон кровли 12° и больше, повдоль свесов кровли, в ендовах, местах примыкания к стенкам строения, на мансардных окнах и коньках укладывают особый подкладочный ковер. Хоть покрытие выходит герметичным, в местах более возможных протечек и большего скопления воды это служит дополнительной страховкой.

Начинают установка с установки водоизоляционного подкладочного ковра

Устройство кровли из битумной черепицы

Фактически все компании дают дополнительную гарантию на кровельный материал, если этот слой гидроизоляции смонтирован по всей поверхности кровли. Этот вариант обязателен, если скат имеет уклон наименее рекомендованных 12°. В других случаях он желателен. Хорошо его использовать, если база изготовлена из досок, а не плитного материала:  плюс ко всему гидроизоляция сгладит и скроет щели. Она же сделает лучше тепло- и звуко- изоляцию кровли.

Начинают раскатывать водоизоляционный ковер с нижнего края кровли повдоль всего свеса. С боков оставляют более 5-10 см материала, его загибают и приколачивают в торец основания. Верхний край укрепляют кровельными гвоздями (покрытыми цинком с широкой шляпкой) через каждые 40 см. По нижнему краю крепежный элемент набивают почаще — через 10 см.

Сверху раскатывают 2-ой слой. Он своим нижним краем входит на 1-ый более чем на 10 см. Для верности, в нескольких местах делают отметки мелом либо маркером, по которым ориентируются при укладке.

На скатах, где уклон больше 12° раскатывают по перимертру, на более пологих - сплошняком

Так смотрится отчасти уложенный водоизоляционный ковер

В местах стыка 2-ух рулонов либо полос их укладывают с заходом более 15 см. Места перехлеста проклеиваются битумной мастикой и прижимаются, потом прибиваются гвоздями, с шагом 10 см.

В местах прохода через кровлю труб либо примыкания к стенкам, материал подрезают так, чтоб он входил на стенку либо трубу на 5-10 см.

При проходе ендовы, горизонтально раскатанный ковер обрезается по границе, прибивается по краю гвоздями. Когда уложена и закреплена гидроизоляция с обеих сторон, сверху повдоль оси стыка, раскатывается очередной кусочек водоизоляционного материала. Его приколачивают повдоль гвоздями, с интервалом 20 см.

Шаг 2-ой: установка торцевых и карнизных планок

Для защиты карнизов и торцов, для того, чтоб под материалы не затекала вода, повдоль всего свеса кровли набивают карнизные планки. Они крепятся гвоздями через 10 см, при этом один понизу планки, другой — вверху, последующий опять понизу и так далее, продвигаясь зигзагом. Две примыкающие планки укладываются с перехлестом более 5 см.

Их приколачивают гвоздями с шагом 10 см, гвозди лупят зигзагом

Края кровли защищают особыми планками

Торцевые планки имеют несколько иную форму. Их укрепляют с таким же интервалом, по таковой же схеме. Начинают установка снизу, продвигаясь к коньку.

Шаг 3-ий: укладка ендовного ковра

Для ендов (мест стыковки скатов кровли) есть особый защитный ковер — он имеет огромную толщину, чем защитный, также покрытие из той же посыпки, что и на черепице. Эти места непременно требуют кропотливой обработки: конкретно здесь идет большая масса воды. Его раскатывают сверху-вниз и приколачивают гвоздями с шагом 10 см.

Как верно постелить мягенькую черепицу в ендове

Как верно постелить мягенькую черепицу в ендове

Ендовный ковер лучше использовать и в местах примыкания к стенкам строения (если есть такие) и вокруг дымопроводов. Это также зоны, где протекания более возможны.

Шаг 4-ый: закрепление карнизной полосы

От обыкновенной гибкой черепицы этот материал отличается геометрией: это ровненькая полоса, без фигурной нижней части. Она является стартовой: раскатывается повдоль свеса кровли и сформировывает ровненький нижний край.

С изнаночной стороны снимают защитную пленку. Полосу располагают с отступом 1-2 см от места перегиба карнизной планки, укладывают и придавливают. Приколачивают по бокам и в местах перфорации. Места крепления потом перекрываются последующими полосами — они заходят одна на другую см на 5.

Карнизная полоса сформировывает ровненький край

Карнизная полоса сформировывает ровненький край

Шаг 5-ый: установка гибкой черепицы

Упаковки черепицы хранят в помещениях либо под навесами. Переносят к месту монтажа по несколько пачек. Цвета в различных пачках могут малость отличаться. Поэтому лучше сразу вскрывать четыре-шесть штук. При укладке битумной черепицы требуется брать по одному листу с каждой попеременно (либо сложить стопкой, укладывая попеременно). Так кровля из битумной черепицы выходит более большой, при всем этом не будет очевидно видных полос различных цветов.

Укладку рядовой гибкой черепицы начинают от центра, продвигаются к торцам. 1-ый ряд располагают так, чтоб его нижний край был на этом же уровне с карнизной полосой. Верхний край должен перекрывать ее на несколько см.

Перед монтажом защитную пленку убирают, укладывают лист на основание. Укрепляют по бокам и над вырезами (выше края на 3 см). При завышенных ветровых нагрузках в регионе, либо если угол ската кровли более 45°, укрепляют на 6 гвоздиков: два дополнительных забивают в верхних углах. Два примыкающих листа в ряду укладывают впритирку один к другому.

2-ой и следующие ряды черепицы располагают так, чтоб концы лепестков (выступов) находились на уровне вырезов предшествующего ряда.

На торцах мягенькую черепицу подрезают повдоль полосы перегиба торцевой планки. Место проклеивают битумной мастикой. После приклеивания каждый шов дополнительно обрабатывается герметиком.

При резке мягенькой плитки в ендове под нее подкладывают планку либо кусочек фанеры

При резке мягенькой плитки в ендове под нее подкладывают планку либо кусочек фанеры

Особенного внимания просит ендова. Чтоб черепица не наклеилась за линией перегиба, часть пленки оставляют приклеенной. Избытки подрезают, так, чтоб оставалась открытой полоса ендовного ковра приблизительно 15-20 см. При обрезке под черепицу подкладывают жесткий материал (кусочек листа фанеры). Это нужно, чтоб не разрушить водоизоляционный слой, расположенный под черепицей.

С оборотной стороны черепицы убирают остатки пленки. Места стыка с ендовным ковром проклеиваются битумной мастикой, а швы заполняются герметиком.

Шаг 6-ой: герметизация мест прохода труб

При использовании круглых труб, монтируют особые проходные элементы. Они есть различных поперечников под различные углы наклона кровли.

Под проходной узел размечается нужное отверстие. По разметке вырезается часть основания и подкладочный ковер. Часть ковра, к которой будет крепиться проходной узел, промазывается мастикой. Его устанавливают и закрепляют по периметру гвоздями через 10-15 см (отступ от края порядка 1-1,5 см).

Укладываемые листы черепицы подрезают, края, которые заходят на узел прохода, проклеивают мастикой. После укладки швы проходят герметиком.

Приготовленной место под выход трубы и установку проходного узла

Приготовленной место под выход трубы и установку проходного узла

В местах прохода кирпичных труб из ендовного ковра делают выкройки. Подобные выкройки делают еще из покрытого цинком металла. Как верно сделать проход трубы через кровлю читайте в статье «Как вывести трубу через крышу бани».

По периметру кирпичной трубы прибивается древесный уголок, разметом 5*5 см. На него при укладке заводится подкладочный ковер, а сверху потом и обычная черепица. Нижняя поверхность дымопровода обрабатывается битумной мастикой на высоту 30 см. Таковой высоты должна быть подъемная полоса с этой стороны. Также она должна входить на нижний ряд битумной черепицы более чем на 15 см (тоже промазывается мастикой).

Боковые подъемные полосы заводятся под черепицу. Последней на битумную мастику устанавливается задняя подъемная полоса. Высота задней и боковой части находится в зависимости от угла скоса кровли. Верхние края полос прикрепляются с помощью прижимающих планок, а швы заделываются герметиком.

Заделка трубы - довольно непростой процесс

Заделка трубы — довольно непростой процесс

Черепицу, которая при укладке входит на установленные подъемные полосы, дополнительно промазывают битумной мастикой. Швы тоже проклеивают герметиком.

Шаг седьмой: конек

Этот шаг — оканчивающий. Конек закрывают после того, как оба ската покрыты кровельным материалом до верха.

Варианта два: в неких фирмах есть особая коньковая черепица, другие предлагают порезать рядовую на отдельные куски. Потом, с перегибом повдоль, их укрепляют на коньке на мастику и гвозди.  2-ой вариант более дешевенький: упаковка специальной коньковой черепицы стоит практически вдвое больше обыкновенной.

Укладка коньковой черепицы

Укладка коньковой черепицы

Установка проводят так:

 

  • Черепица последнего ряда должна размещаться вверху на таком уровне, чтоб гвозди были закрыты коньковой черепицей.
  • Коньковую черепицу перегибают напополам и укладывают сверху с заходом на вторую сторону.
  • По бокам приколачивают кровельными гвоздями: два с одной стороны, два — с другой.
  • Последующий кусок располагают с нахлестом 5-10 см, перекрывая гвозди, крепящие предшествующий кусочек.
  • Последнюю приклеивают на битумную мастику.

 

Все, установка мягенькой кровли из битумной черепицы своими руками окончен. Но остался последний штришок: нужно все швы повдоль свеса кровли, в ендове, в местах прохода и примыканий проклеить герметиком (повторно проверяете, и где нужно, подклеиваете). Тогда точно нигде ничего течь не будет.

Советы по эксплуатации

Требований к эксплуатации малость и они не занимают много времени. Нужно:

 

  • Весной и осенью осматривать кровлю. Если обнаружатся отверстия и трещинкы, их заделывают либо битумной мастикой либо герметиками.
  • При очистке и удалении снега и мусора не используйте жесткие орудия. Для мягенькой кровли подходят щетки, а не лопаты.
  • Сделайте неплохую систему отведения воды с кровли.

 

Это все требования.

Выводы

Мы попытались дать как можно более подробную технологию укладки мягенькой черепицы. Сейчас ее установка своими руками не будет вам неувязкой. Никаких сложностей здесь нет, только нужно соблюдать технику безопасности при работах на высоте.

Проекты бань по каркасной технологии, их строительство своими руками

Строительство домов и бань по каркасной технологии становится все более пользующимся популярностью. Все потому, что методика такая, что даже в одиночку можно выстроить, не только лишь баню, а даже солидный размеров дом. При том, что строение выходит теплым (при достаточном утеплении), оно к тому же легкое, и дешевое. Пожалуй, единственный его недостаток  — высочайшая пожароопасность, но это — неудача хоть какого древесного строения, а не только лишь каркасника.

Содержание статьи

  • 1 Проекты каркасных бань своими руками
  • 1.1 Планировка бани 4*5 м
  • 1.2 Проект каркасной бани 6*6 м
  • 1.3 Каркасная баня 6*3 м с террасой
  • 1.4 Баня 4*4 м с террасой
  • 1.5 Каркасная баня 5,4*6,3 м
  • 2 Достоинства каркасных строений
  • 3 Недочеты
  • 4 Нужные материалы

Проекты каркасных бань своими руками

Нередко строительство стопориться из-за того, что вы не понимаете, как верно распланировать баню, чтоб было комфортно и неопасно. В этом могут посодействовать готовые проекты планировок. Совершенно, если некий из их подходит вам стопроцентно: не надо разламывать голову. Хотя по мере надобности можно внести коррективы. А время от времени довольно легко идеи, чтоб у вас все «встало на место» и вырисовался план вашей каркасной бани, которую вы будете строить своими руками. Для этого мы отобрали несколько проектов каркасных бань различного размера с разным расположением комнат.

Планировка бани 4*5 м

Это баня с широкой комнатой отдыха, маленьким санузлом и парилкой на 4,8м2. Фундамент — ленточный мелкозаглубленный — глубина 70 см, цоколь высотой 40 см (общая высота фундамента с цоколем 110 см), гравийная подушка 20 см. есть маленькое крыльцо, которое при круглогодичном использовании можно обшить и перевоплотить в тамбур. Тогда прохладный воздух не будет попадать в помещения при каждом открывании дверей.

Готовый чертеж каркасной бани 4*5 м (чтоб прирастить размер рисунки кликните по ней мышкой)

Готовый чертеж каркасной бани 4*5 м

Общая площадь 20 м2, помещения и их размеры:

 

  • Комната отдыха 8,5 м2;
  • Парилкой на 4,8 м2;
  • Санузел 2,2 м2

 

Нужные материалы для сотворения каркаса:

 

  • стойки, нижняя и верхняя обвязки производятся из доски 100*50 мм;
  • половые балки — из доски 150*50 мм с шагом 0,58 м;
  • стропильная система — из доски 150*50 мм с шагом 0,58 м.

 

В этом проекте бани довольно просторная комната отдыха и при таких маленьких габаритах строения — 5 на 4 метра достаточно просторная парная — «в чистом» размере 4,8 квадрата. Печка по проекту топится из парилки, что для такового маленького помещения проблематично: кислорода и так будет не сильно много. В этом варианте можно, оставив ее на том же месте, поставить банную печь с удлиненной топкой. В данном случае дрова будут закладываться из комнаты отдыха, а каменка и основное «тело печи» будет находиться в парилке. При таком расположении печи решается заодно и неувязка отопления комнаты отдыха.

О выборе дровяной печи для бани читайте здесь.

Проект каркасной бани 6*6 м

На фото представлена планировка достаточно хорошей по размерам бани 6 на 6 метров. Предусмотрена маленькая веранда, предбанник, полный набор нужных помещений.

Проект бани 6 на 6 по каркасной технологии

Проект бани 6 на 6 по каркасной технологии

Этот вариант неплох тем, что фактически в любом помещении употребляться могут пиломатериалы стандартной длины: 6 либо 3 метра. Это комфортно, потому что остается не достаточно отходов. Фундамент может быть свайным, столбчатым. Подойдет малозаглубленная лента либо плита.

Но есть некие замечания по планировке. Моечное помещение по данному проекту каркасной бани выходит просторным. Это вариант для тех, кто предпочитает после парной отдыхать не в холодной (относительно парилки, естественно) комнате отдыха, а продолжать расслабляться во увлажненной и теплой атмосфере моечной. Тогда в ней поддерживают температуру порядка 30-35°C и достаточно высшую влажность (за счет завышенной мощности печи и открытой двери в парилку). А еще устанавливают лежаки, похожие на полки в парной. Тогда большая мойка оправдана.

Необходимы огромные размеры моечной если вы планируете в ней установить купель. Если же здесь будет только душ и несколько маленьких лавок, то можно либо выгородить раздевалку либо прирастить размеры парилки.

План бани с выделенным тамбуром

План бани после конфигураций — с выделенный тамбур

2-ое замечание касается входа. Если в баню планируют приезжать зимой, в ней должен быть вход выгороженный — не впрямую в комнату отдыха. И данный вариант просто воплотить. Необходимо только окно и двери поменять местами и поставить перегородку.

О том, где и как лучше располагать окна в бане читайте здесь.

Общая площадь 36 м2. Помещения и их размеры:

 

  • веранда 4,5 м2;
  • комната отдыха 13,5 м2;
  • мойка 9 м2;
  • парилка 9 м2.

 

Каркасная баня 6*3 м с террасой

Этот вариант разработан строительной кампанией «Каркас». Сама баня имеет маленькие размеры — 6 на 3 метра. Но к передней части пристроена широкая терраса, размерами чуток меньше бани: 2 на 6 метров. Помещения в этом проекте бани совершенно маленькие, в парилке поместиться менее 3-х человек сидя, а если один будет лежать, то только двое. При этом «лежачий» полок может находиться только напротив двери и размер у него будет маленький — высочайшему человеку уже не лечь (2 метра, минус толщина обшивки с 2-ух сторон минимум по 15 см, итого длина полока получится 1,7 м).

В этом варианте планировки бани печь поставить можно исключительно в углу на входе в парилку. Топиться она будет из комнаты отдыха, но выбирать необходимо будет какую-то высшую и неширокую модель — очень уж не достаточно места выходит под ее установку.  Можно испытать вписать печи «Компакт», «Оса», «Шилка» и «Бирюса» от Термофора,  есть еще маленькие печи Варвара — модели «Паленица» и «Мини», если нужна надежная дешевая печь под кирпичный экран, можно испытать вписать «Жара Малютка». Есть и другие маленькие печи и много. Необходимо обусловиться с наивысшими размерами, которые «встанут» в выделенное место либо сдвигать малость двери. Вообще, по-хорошему, было бы хорошо двинуть стенку как минимум на полуметра. Увеличив размеры многофункциональных помещений, ведь летом, вероятнее всего комната отдыха плавненько переместиться на веранду.

И очередной аспект: если планируете баню использовать и зимой, то нужно тамбур либо предбанник. В данном варианте можно вход на веранду перенести  и выгородить часть площади, сделав вход в помещение через тамбур.

Проект каркасной бани с террасой.

Проект каркасной бани с террасой. Неплох тем, что просто реализуется своими руками

Общая площадь 18 м2. Помещения и их размеры:

 

  • комната отдыха 11,07 м2;
  • мойка 1,61 м2;
  • парилка 3,48 м2;
  • терраса 11,21 м2.

 

Материалы главных узлов:

 

  • обвязка бани из бруса 100*150 мм;
  • лаги пола 150*100 мм с шагом 90 см;
  • потолочное перекрытие — 150*40 мм через 60-70см;
  • стропильные ноги обрезная доска 100*50 мм;
  • кровельный материал — металлочерепица, профлист, ондулин.

 

Баня 4*4 м с террасой

Сама баня имеет размеры 4 на 4 метра. К ней пристроена терраса 4*1,5 метра. Эта планировка бани отличается тем, что парилка и моечная комната имеют однообразные размеры. В парилке одновременно комфортабельно будут себя ощущать два, максимум, три человека. Если планируется суховоздушная сауна, эта планировка подходит без вопросов.

Для российской парной вариант не самый наилучший: здесь хотя бы один человек лежит, а для комфортабельного парения в российской бане полок обязан иметь размер более 2,1*0,7 м (а лучше 2,2*0,8 м). В моечной, если не собираетесь там ставить лежаки для отдыха после парилки, обычно только умываются. Ее размеры лучше немного уменьшить, расширив парилку. Тогда хоть один настоящий полок можно вписать. Хотя печь все равно нудна будет малая: во-1-х объем парилки маленький, а во-2-х места особо нет.

Маленькая каркасная баня с террасой. Готовый чертеж

Маленькая каркасная баня с террасой. Готовый чертеж

Размеры помещений в базисном проекте бани такие:

 

  • общая площадь 16 м2;
  • комната отдыха 8 м2;
  • мойка 4 м2;
  • парилка 4 м2;
  • терраса 6 м2.

 

Материалы главных узлов:

 

  • обвязка бани из бруса 100*150 мм;
  • лаги пола 150*100 мм с шагом 90 см;
  • потолочное перекрытие — 150*40 мм через 60-70см;
  • стропильные ноги обрезная доска 100*50 мм;
  • кровельный материал — металлочерепица, профлист, ондулин.

 

Каркасная баня 5,4*6,3 м

В этом проекте каркасной бани, парилка имеет площадь 5 квадратных метров. Также пристроена терраса размером 2*5,4 метров.

Вариант маленький каркасной бани с открытой верандой

Вариант маленький каркасной бани с открытой верандой

Общая площадь 22,2 м2. Помещения и их размеры:

 

  • комната отдыха 11,3 м2;
  • мойка 5,9 м2;
  • парилка 5 м2;
  • терраса 10,8 м2.

 

О планировке бань и выборе размеров помещений, расположении полоков читайте в статье «Лучшая баня: какая она?»

Достоинства каркасных строений

Каркасное здание представляет собой скелет из бруса, обшитый с 2-ух сторон материалами отделки. Меж ними укладывается пароизоляция и теплоизолятор. Сходу становится понятным, что по мере надобности стройка может быть малобюджетной. Ведь есть возможность использовать дешевые теплоизоляционные  материалы (траву, опилки и т.д.) которые, невзирая на доступность, отлично задерживают тепло.

Понятно, что вес стенок при таковой технологии очень маленький. А это ведет к тому, что фундамент можно делать облегченный. При строительстве бань в большинстве случаев делают свайный либо свайно-ростверковый, ленточный. Но также подходит цельная плита либо фундамент из блоков.

Так схематично смотрятся стенки построек, возводимых по каркасной технологии

Так схематично смотрятся стенки построек, возводимых по каркасной технологии

Облегченный фундамент — наименьшие издержки на материалы и стройку, ведь основание время от времени «тянет» на одну вторую цены всей стройки. А в таком варианте издержек будет относительно малость.

Для строительства каркасного дома не требуется сложной техники. Все что нужно — пила, молоток, гвозди, шурупы, шуруповерт, отвес и уровень для проверки вертикальности стенок. Если есть другая техника — используйте на здоровье, но это — тот минимум, которым возможно обойтись.

Важным плюсом будет то, что работать можно одному, только время от времени приглашая помощников для неких операций. Броский пример представлен в видео: дама сама, своими очевидно не атлетическими руками, уже практически достроила по каркасной технологии маленький двуэтажный дом.

Недочеты

О завышенной пожароопасности каркасных строений уже писали. И это — основной недочет домов, построенных по этой технологии. Поэтому лучше все материалы обрабатывать антипиренами (средствами, снижающими горючесть материалов).

Горючесть стенок ведет к тому, что вся проводка должна улечся в железных коробах либо особых негорючих гофрированных рукавах. По этой причине электромонтажные работы становятся труднее, и дороже — добавляется цена  кожухов и гофрорукавов.

Каркасная баня имеет дополнительные минусы: высочайшая влажность заносит свои коррективы. Придется уделить особенное внимание пароизоляции стенок. При использовании минеральной ваты необходимо будет оградить теплоизолятор от воды очень кропотливо: при намокании он теряет свои характеристики. При этом при высыхании, восстанавливает их только отчасти. Если он влажным промерзнет, то просто рассыпается. Поэтому, пароизоляцию (не «гидро», а конкретно «паро») избираем доброкачественную и надежную. При укладке соблюдаем технологию прямо до мелочей (нахлесты, приклеивание соединений и мест крепления и т.д.).

Нужные материалы

База каркасного дома — рамы, собранные из древесного бруса. Зависимо от планируемых  размеров бани для их сборки употребляют брус 100*150 либо 150*150 мм. Для укосин, и поперечин, которые прибиваются меж вертикальными стойками, подходят бруски наименьшей толщины.

При устройстве кровли для мауэрлата пригодится приблизительно таковой же брус — 150*150 мм либо около того. Для стропильных ног все те же бруски 100*150 либо 150*150 мм. Зависит конфигурации избранной кровли и веса кровельного материала. Кстати, очень тяжкий кровельный материал — типа глиняной черепицы — использовать для каркасников не нужно — очень велика нагрузка на стенки.

Бруса необходимо будет много и различного

Бруса необходимо будет много и различного

Еще необходимы будут рейки для сотворения обрешетки, контробрешетки, и всяких вспомогательных работ. При этом их необходимо будет много: обрешетка нужна и на стенки с 2-ух сторон и на кровлю. Хотя, в неких вариантах, снаружи щиты обшивают доской (как в видео выше). Вариантов строительства сильно много, как и применяемых материалов.

О том, как сделать стропильную систему двускатной кровли своими руками читайте здесь.

Еще будет нужно материал предварительного пола. Что это будет — необрезная либо обрезная доска, фанера либо другой плитный материал — решать вам. Но всю древесную породу нужно будет обработать. И антипиренами — для понижения горючести, и защитными бактерицидными составами. О том, чем обработать древесную породу снутри бани читайте здесь.

Материалы обшивки каркаса снутри и снаружи подбираются исходя из личных предпочтений либо предназначения строения. Если гласить о каркасных банях, то обычно внутри все обшивается вагонкой (в моечной кладут плитку), а снаружи имитацией бруса либо блокхаусом.

В качестве теплоизолятора для бани лучше использовать минеральные ваты: они не пылают. Толщина слоя утепления находится в зависимости от региона. Для средней полосы Рф для бань применяется в главном базальтовая вата, слоем в 15-25 см. Если вас волнует возможность выделения метаналя (об этом много писали), то можно брать нетканые маты. В их эмиссия вредных веществ мала.

Почаще утепляют минеральными ватами

Почаще утепляют каркасные бвни минеральными ватами

Отлично себя зарекомендовал как теплоизолятор и пенополиуретан (не пенопласт). Он не считая низкой теплопроводимости к тому же звукоизолятор, что при каркасном строительстве важно. Есть несколько «но»:

 

  • в парилке его использовать нельзя — не позволяют температурные режимы;
  • он плавится и поддерживает горение;
  • стоит этот теплоизолятор много (идет речь об экструдированном пенополистироле).

 

Еще будет нужно много гвоздиков и шурупов. Для строительства бани лучше использовать покрытые цинком: чтоб они не заржавевалиэ и не оставляли на древесной породе безобразные потеки. Необходимы они будут различных размеров и поперечников — для сборки рамы огромные, для обрешетки и обшивки гораздо меньше.

О том, какой крепежный элемент использовать при строительстве бани читайте в статье «Крепежный элемент для бани и сауны»

Из всего произнесенного выше, возлагаем надежды, вы пришли к выводу, что каркасную баню можно выстроить своими руками. Чтоб уверится в этом, поглядите видео. По каркасной технологии построен дом с ролью только 1-го человека. В нем более тщательно описана разработка сооружения неких узлов.

Если вы подобрали проект каркасной бани, решили строить ее своими руками, но не имеете представление, как действовать, советуем поглядеть видео. В нем опытнейший южноамериканский плотник Ларри Хон ведает и указывает технологию возведения стенок каркасного дома. Видео очень подробное, и занимает больше часа, но к концу просмотра технология каркасного строительства вам будет ясна.

Загородный дом. Как организовать контроль за строителями

Строительство загородного дома в наше время — это, бесспорно, длительный и трудоемкий процесс, требующий ответственного подхода.

Осложняется задача и тем, что в большинстве своем будущие владельцы не являются экспертами в области строительства.

Так как же правильно организовать процесс работы и не упустить важных мелочей? Безусловно, можно ознакомиться со специальной литературой, найти информацию в интернете или опереться на опыт друзей, но для понимания целостной картины всего процесса строительства этого будет недостаточно.

Вследствие этого, возникает альтернатива: положиться на исполнительность и профессионализм нанятой бригады, либо обратиться к независимому эксперту для внешнего наблюдения за качеством работы.

«Законная» свобода действий заказчика


В отличие от законодательства, регулирующего строительство многоэтажных домов и зданий, свод законов при строительстве частных домов намного более лоялен и либерален. В то время как в высотках технадзор контролирует малейшую перепланировку в квартире, владельцу частного дома предоставлена полная свобода действий в преображении будущего жилья, при этом обращение в технадзор остается возможным на усмотрение будущего жильца. Все правоотношения в процессе строительства регулирует один законодательный акт – Гражданский кодекс РФ.


Наем подрядчика: за и против


Зачастую можно столкнуться с тем, что строительные компании предлагают собственные контролирующие службы, уверяя заказчика в их профессионализме, объективности и неподкупности. Однако здесь стоит быть предельно осторожным, ведь очевидна их незаинтересованность в обнаружении «халтуры», брака или недоделок, поскольку и строители, и подобные службы находятся в подчинении одного и того же руководителя.

Преимущества независимого контроля


Подобная ситуация могла бы стать настоящей проблемой для заказчиков, если бы не многочисленные независимые компании, предлагающие услуги по технадзору. На рынке строительства их количество постоянно растет, что позволяет заказчику подобрать наиболее подходящий для него вариант. Далее представлен примерный список предоставляемых ими услуг:

• бюджетирование, прогнозирование контрольных показателей стоимости строительства;

• профилактика расходов сверх утвержденного бюджета;

• оценка квалификации, профессиональных качеств и уровня мастерства строительной бригады и ее замена при необходимости;

• контроль над выполнением необходимых общепринятых стандартов;

• контроль над соответствием материалов и конструкций, оговоренных в проекте, за реализацией норм расходов, за несогласованным использованием более дешевых строительных материалов;

• своевременное обнаружение брака, дефектов, кражи материалов, регулирование вопросов по возмещению убытков и ущерба заказчику.

Стоят над душой?


Существует ошибочное мнение, что работа контролера предполагает ежеминутную проверку работы бригады. Но это не так. Все этапы строительства четко разделены и регламентированы, поэтому подрядчику достаточно появляться на площадке не чаще чем раз в 5-7 дней, за исключением строек с ускоренными сроками выполнения.

Скрытые процессы в процессе строительства так же легко выявляются, достаточно лишь подписывать соответствующие акты при их подтверждении. Таким образом, тщательно построенный план сотрудничества позволяет выполнять работу на высоком уровне и в установленные сроки.



Также нельзя обойти вниманием вопрос убытков и рисков, оправданно часто интересующий заказчиков. По мнению экспертов, средняя стоимость оплаты услуг при обращении в подобную компанию колеблется от 30000-40000 рублей. Если речь идет о частниках, эта цифра может быть меньше.

 

Как не ошибится в выборе?

 

Чтобы не растеряться при таком изобилии предложений на рынке, лучше всего прибегнуть к рекомендациям друзей и знакомых, отзывам в интернете. Так же стоит обратить внимание  на то, что компания должна была вступить в СРО в Москве и проверить наличие у компании необходимого допуска «СРО» (замена просроченных лицензий), страховых полисов гражданской ответственности. 

Технадзор на чаше весов: да или нет?

Как известно, абсолютной гарантии заказчику не сможет дать никто. Одни эксперты считают, что, действительно, найм технадзора стоит того и результат не заставит себя ждать. Другие же утверждают, что заказчику самому придется держать под контролем действия технадзорщика, проверяя его на добросовестность.

Однако мнения схожи в одном, даже доверив надзор за работой подобным компаниям, заказчику не стоит пускать весь процесс на самотек. В противном случае, контролер и подрядчик могут сговориться за его спиной, и затраты будут едва ли оправданы.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.