Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    Оборудование приусадебного участка

    Оборудование приусадебного участка

    Как сделать ограду со столбами на ленточном фундаменте

     

    • При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.

     

    • Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.

     

    • Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.

     

    • Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.

     

    • На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.

     

    • В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.

     

    • Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.

     

    • Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.

     

    • Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

    2_6-768x364
    Формирование столбов из кирпича

    При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

    К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

    Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

    В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

     

    • Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.

     

    • Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.

     

    • Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.

     

    • Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.

     

    • Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.

     

    • Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.

     

    • Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

     

    Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

    Конструкция и устройство септика в частном доме

    Локальная канализация считается максимально эффективным сооружением, когда речь заходит о загородном жилье. Конструкция, которая не нуждается в регулярной очистке ассенизаторскими машинами, традиционно состоит из двух- или трехкамерных резервуаров.

    3-1-768x343

    Важно понять, что устройство септика в частном доме своими руками предусматривает использование первой камеры в качестве отстойника. Его объем в двухкамерном резервуаре должен занимать ? всей конструкции, а в трехкамерном – половину. Принцип работы системы заключается в следующем:

     

    • Стоки, попадая в 1-ю камеру, проходят этап предварительной очистки.

     

     

    • Тяжелые фракции остаются на дне, а легкие перемещаются во вторую камеру по мере наполнения первой.

     

     

    • В крайней емкости осуществляется окончательная очистка сточных вод, после чего они направляются на фильтрационные поля или в дренажный колодец.

     

    Все резервуары системы, кроме последнего, обычно делаются герметичными. В зависимости от схемы, септики для дачи без откачки и бюджетные двухкамерные конструкции в последней емкости содержат сквозные отверстия на дне или в стенках. Это позволяет удалять излишки влаги и избежать частого пользования ассенизаторской техники.

    Как определить размер и месторасположение септика?

    Грамотный расчет канализационной емкости базируется на соответствии с водопотреблением семьи, проживающей в доме. За основу традиционно берется норма расхода воды на 1 человека – 200 литров ежедневно. Определяя суточную норму для всех жильцов, берется троекратное значение от первоначальной величины. Для уверенности добавляется еще 20% от результата.

    Далее определяется размеры самого септика. К примеру, нужно сооружение объемом 18 м3. Следовательно, рекомендуемые параметры конструкции следующие:

     

    • Ширина – 2 м.

     

     

    • Длина – 3 м.

     

     

    • Глубина – 3 м.

     

    Расстояние от дна емкости до трубы слива —- не менее 800 мм. Важно и месторасположение – ближе 5 метров от жилого строения не следует обустраивать конструкцию. В то же самое время не стоит увеличивать рекомендуемое расстояние, потому что это влечет дополнительные затраты на прокладку магистрали. Кроме этого, чем она длиннее, тем выше вероятность его засорения, поэтому желательно установить колодцы для ревизии.

    Система дренажа и ливневой канализации

     

    Сбор талой и дождевой воды, стекающей с кровли, осуществляется при помощи ливневки. Основное предназначение этих коммуникаций – отвод влаги на безопасное расстояние от построек. Если не уделять этому должного внимания, то вода вместе с перепадами температур со временем запустят разрушительные процессы фундамента и стен здания.

    5_3-768x368

    Конструкция отмостки также может пострадать, поэтому в оборудование для ливневой канализации должны быть включены желоба из бетона или пластика. Их размещают вдоль дорожек, а сходятся они в общий коллектор.

    Дренажная сеть подземных трубопроводов призвана способствовать отведению излишней влаги, которая находится в грунте. Такое решение весьма актуально для территорий с высоким расположением грунтовых вод. Перед проектировкой дренажных магистралей следует выяснить ряд геологических особенностей почвы:

     

    • Характеристика и структура грунта.

     

     

    • Уровень залегания грунтовых вод и его зависимость от сезонных факторов.

     

     

    • Объем влаги, выпадающий в регионе в виде осадков.

     

     

    • Масштаб возможных паводков в местности, где расположены постройки.

     

    система дренажа и ливневой канализации на участке

    Трубопроводы, из которых состоит система дренажа и ливневой канализации на участке, не должны пересекаться и соединяться в единую сеть. При обильных осадках дренажные трубы будут переполнены водой с ливневки, и конструкция не будет работать.

    Влага, собранная обоими устройствами, попадает по трубопроводам в коллекторный колодец. Далее она используется для полива или выводится за границы усадьбы. Не менее популярно использование дренажного накопителя на меже делянки, откуда вода постепенно уходит в почву.

    Каждая из рассматриваемых конструкций имеет свой набор компонентов, которые могут быть изготовлены из различных материалов. Идентичны только трубы для магистрального трубопровода и специальные колодцы.

    Из чего состоит оборудование для ливневой магистральной канализации частного дома

    Состав компонентов конструкции зависит от того, планируется ли использование дождевой воды для полива или есть намерения сбрасывать ее в общую систему без лишних манипуляций. Традиционно применяются следующие элементы:

     

    • Точечные дождеприемники – устанавливаются под водосточными трубами. Специальные фильтры и решетки защищают водоотвод от попадания листвы и мусора. Несколько водосборников соединяются сетью трубопроводов.

     

     

    • Линейные лотки – желоба из пластика или бетона, которые используются при монтаже ливневки вдоль пешеходных дорожек или отмостки.

     

    Гидроизоляция фундамента бани своими руками

     

    Гидроизоляция  — принципиальная часть строй работ, которая обеспечивает защиту фундамента и всего строения от воздействия подпочвенных вод и осадков. Выбор вида гидроизоляции находится в зависимости от уровня подземных вод и уровня их сезонного колебания. Если подземные воды залегают близко к поверхности,  нужно использовать более дорогостоящий и непростой в выполнении вид гидроизоляции – вертикальный. В случаях, когда подпочвенные воды размещены на большой глубине, а осадков выпадает малость, возможно обойтись для бани только горизонтальной гидроизоляцией – более обычным и дешевеньким способом. Отвести осадки при всем этом нужно будет с помощью отмостки.

    Гидроизоляция фундамента бани фото

    Гидроизоляция фундамента — принципиальная часть строй работ

    При выполнении хоть какого типа гидроизоляции нужно смотреть, чтоб материал размещался сплошным полотном. При соединении отдельных полотен они должны улечся внахлест, и кропотливо соединяться. В неких регионах грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к бетону. В данном случае нужно использовать особые материалы, имеющие высочайшие характеристики стойкости по отношению к этой среде.

    По методу выполнения гидроизоляция может быть:

     

    • оклеечной (рубероид, геотекстиль, мембраны и т.п.);
    • окрасочной (к примеру, битумные мастики и эмульсии,  проникающий раствор, защитная водооталкивающая пропитка,  и т.д.);
    • комбинированной (внедрение материалов из обеих групп).

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Вертикальная гидроизоляция
    • 2 Горизонтальная гидроизоляция
    • 3 Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой
    • 3.1 Какие материалы использовать
    • 4 Гидроизоляция кирпичного фундамента
    • 5 Гидроизоляция фундаментной плиты
    • 6 Гидроизоляция ленточного фундамента
    • 6.1 Когда можно не делать
    • 6.2 Когда делать непременно
    • 7 Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

     

    Вертикальная гидроизоляция

    Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стенки осадков. Выбирают тип нанесения зависимо от количества воды в грунте. Перед нанесением гидроизоляции хоть какого типа нужно кропотливо заделать все недостатки: выбоины,  сколы и раковины. Если фундамент блочный, соединения необходимо заделать специальной гидростойкой штукатуркой. Водоизоляционные материалы укладываются с наружной стороны строения, обеспечивая защиту от проникания воды вовнутрь строения.

    Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

    Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

    Самый экономичный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она отлично защищает от проникания воды в конструкцию, но просто повреждается уже на шаге засыпки фундамента: в грунте находятся камешки, осколки битого кирпича либо других строй материалов, которые могут разрушить слой защиты.  Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах земли в процессе использования. Чтоб избежать всех повреждений, поверх мастики накладывают слой теплоизолятора либо геотекстиля, время от времени строят прижимающую стену из кирпича (довольно дорогой вариант). Заместо битума можно использовать различные проникающие водоотталкивающие смеси и мастики. Они обеспечивают высшую степень защиты, но имеют огромную цена.

    Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

    Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

    Последующий по цены вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта либо изоэласта.

    Еще есть штукатурная гидроизоляция, в данном случае, минерально-цементный раствор со особыми добавками, наносят на стенки в пара слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в жарком виде — это помогает избежать возникновения трещинок.

    внедрение водооталкивающей пропитки для гидроизоляции фундамента

    Внедрение водооталкивающей пропитки: отлично, но недешево

    Горизонтальная гидроизоляция

    Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникания воды. Если строиться баня с подвалом, то 1-ый уровень находится под перекрытием подвала. 2-ой уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стенок и фундамента. Повышенное внимание необходимо уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все соединения должны быть кропотливо промазаны и склеены.

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Самый обычный и более пользующийся популярностью способ – в пара слоев уложенный рубероид. Дальше по популярности идет пропитка битумной мастикой либо другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их довольно разогреть на горелке, плотно придавить к поверхности и кропотливо разровнять валиком. Мембраны обеспечивают неплохую степень защиты, но маленькие трещинкы и поры все равно остаются, что делает эти материалы наименее действенными, чем битум. Большей эффективности можно добиться, сочитая материалы: обмазочные и пленочные.

    Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой

    Хоть какой бетон, даже с хорошими водоотталкивающими качествами содержит некое количество воды. При этом он ее к тому же впитывает. Снутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стенки сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесная порода, и практически все строй блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стенки будут повсевременно мокроватыми, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

    Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

    Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

    Чтоб избежать такового развития событий гидроизоляцию меж фундаментом и стенкой делают непременно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, потому что исправлять плохо сделанное очень трудно и недешево.

    Какие материалы использовать

    Обычно в банях и домах на ленточный фундамент укладывают рубероид в два слоя. Его нарезают полосой в две ширины ленты, складывают по длине в два раза и приклеивают на мастику. Перед укладкой с поверхности необходимо удалить весь мусор и посторонние маленькие предметы: если попадется камешек, он в какой-то момент прорвет гидроизоляцию. А это приведет к «подсосу» воды стенкой. Поэтому, если поверхность ленты очень неровная, ее лучше выровнять, залив узкую вызванивающую стяжку, а лучше позаботиться об этом еще на стадии заливки фундамента. Чтоб не ровнять поверхность вручную, а заодно сделать лучше свойства раствора, употребляют вибратор для бетона. В итоге поверхность получится ровненькой, а бетон — с усовершенствованной морозостойкостью.

    Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

    Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

    Для горизонтальной гидроизоляции меж фундаментом и кладкой либо первым венцом можно использовать и современные материалы:

     

    • Гидропояс — уплотненная крепкая пленка из полихлорвинила (PVC). Спектр рабочих температур от -40°C до +80°C.
    • Руберит, — современный битумно-полимерный рулонный материал, с температурой исмользования от -35°C до +90°C.
    • Акваизол — бывает на базе стеклохолста либо полиэстера. Область использования подобна.

     

    Это более пользующиеся популярностью, а вообщем, список можно продолжать. В принципе, укладывать меж фундаментом и стенкой можно хоть какой из современных рулонных еврорубероидов, только без подсыпки, а подкладочные, которые употребляют для гидроизоляции кровель.

    Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

    Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

    Для любителей древних рецептов тоже есть один метод, который использовали в северных регионах страны. При строительстве сруба, два раза пропитать доску жарким соляно-битумным веществом с 2-ух сторон. И в таком виде уложить под нижний венец. Не считая гидроизоляции такая пропитка дает к тому же антигрибковую защиту.

    Гидроизоляция кирпичного фундамента

    Гидроизоляцию кирпичного фундамента необходимо проводить в полном объеме и очень кропотливо: кирпич при наличии воды стремительно разрушается, еще ужаснее на него действуют циклы замерзания/размерзания. Потому  нужно ограничить поступление воды кропотливо.

    Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают разглаживающую подушку из щебня и песка. Потом заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид либо поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Потом начинают кладку фундамента из кирпича.

    Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой - под кладку из кирпича

    Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой — под кладку из кирпича

    После возведения стен, непременно проводят работы по внешней гидроизоляции. Употребляют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа либо другого подобного материала, 2-ой — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид либо полимерные шиповидные мембраны).

    Потому что мастика должна наносится на относительно ровненькую стенку, время от времени требуется ее  выравнивание. Это приметно удорожает строительство и отбирает довольно много времени, потому что требуется сухое основание (влажность стенки, на которую наносится гидроизоляция, нередко не должна превосходить 5%). Можно отыскать составы на базе цемента, которые сразу будут сглаживать стенку фундамента и служить гидроизоляцией.

    Гидроизоляция фундаментной плиты

    Плитные фундаменты для бань ставят нечасто, но время от времени — на нестабильных и очень пучнстых грунтах  — это одно из наилучших решений. Не считая трудозатратной работы по подготовке котлована, а потом вязке арматуры, нужно также провести кропотливые работы по гидроизоляции. При этом состоят они из нескольких слоев.

    1-ый шаг — укладка гидроизоляции под плиту — на подсыпку. Ранее для этого использовали рубероид. Но его делают на базе картона, применяемый битум имеет низкую упругость. Но кандидатуры не было, работали с тем, что имели. Сейчас  есть широкий выбор рулонной гидроизоляции. Снаружи она очень припоминает рубероид (Стеклоизол, Рубемаст и им подобные). Отличие их заключается в том, что изготовлены они на базе стеклоткани (более крепкие) и стеклохолста. Пропитываются измененным битумом, который не теряет пластичности при минусовых температурах. Этот материал имеет наилучшие свойства и больший срок службы. Лучше использовать для гидроизоляции плитного фундамента конкретно эти материалы.

    Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

    Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

    Укладываются они прямо поверх подсыпки (под рубероид делали предварительную стяжку). Полосы заходят одна на другую на 10 см, соединения проклеиваются мастикой и прижимаются, для обеспечения плотности. По периметру гидроизоляция должна быть больше на 20-25 см, она позже заводится на плиту.

    После установки армирующего пояса, заливки и вызревания бетона, приступают ко второму шагу укладки гидроизоляции плитного фундамента. Сейчас необходимо изолировать сам монолит. Сделать это можно с помощью тех же рулонных материалов. Исключительно в сей раз они наплавляются с помощью горелки по стандартной технологии устройства рулонной кровли. Вариант этот не единственный, есть и другие:

     

    • Обмазочная гидроизоляция — битумные и битумно-полимерные мастики. Наносятся на сухое ровненькое основание с помощью кисти либо шпателя. Делает на поверхности водонепроницаемую пленку. Поэтому лучше нанесение в два слоя, при этом в различных направлениях — чтоб покрытие было сплошным.
    • Проникающая пропитка. Здесь механизм деяния другой. Химически активные составляющие закупоривают поры, которые имеются в бетоне. Это в разы понижает водопроницаемость плиты основания. Наносится пропитка кистью, количество обработок — тоже двукратное. Но непременно читать аннотацию: какие-то составы необходимо наносить на сухое основание, какие-то на влажное, меж нанесением слоев требуется выдерживать определенное время. Пример такового материала — «Пенетрон». Его можно использовать для уменьшения гигроскопичности всех бетонных, кирпичных и пенобетонных поверхностей.1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

      1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

     

    Какой из методов лучше? Наверняка, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Почему? Они сразу являются также и паробароьером. Ведь вода в почве находится не только лишь в водянистом виде, да и в виде паров. А пропитки делают бетон непроницаемым для воды, не для пара. Для защиты от него требуется очередной слой. В то же время и мастики и евро-рубероиды не пропускают воду и в газообразном состоянии. Так что эти материалы в этом случае лучше.

    Направьте внимание, что промазывается водянистой гидроизоляцией и боковая поверхность плитного фундамента, а потом оставшийся край рулонного материала (тот, который лежит на подсыпке) заворачивается и приклеивается на мастику. При укладке двух слоев рулонного материала поначалу приклеивается по краям плиты рубероид который идет снизу. Потом уложенный сверху загибается, и тоже «садится» на мастику.

    Гидроизоляция ленточного фундамента

    Применение современных технологий при строительстве приводит к тому, что вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента нужна далековато не всегда. Горизонтальная же нужна непременно (меж фундаментом и стенкой).

    На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

    На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

    Когда можно не делать

    Если в бане либо доме не будет подвала, почти всегда дополнительные меры по защите от воды не необходимы. Если при заливке употреблялся бетон марки B15 и выше, то его морозостойкости и водоотталкивающих параметров довольно для сопротивления губительному воздействию воды в протяжении 10-ов лет. У таких ставов количество циклов разморозки/заморозки, которые они выдерживают равно 300.

    Добавляет жизнеспособности фундаменту и устройство отмостки вокруг дома и термоизоляция фундамента. Наличие этих компонент отсекает огромную часть воды. А с остальной бетон управится сам. Ведь для обычного самочувствия цементу нужна вода, только тогда он «живет» длительно.

    Когда делать непременно

    Если в доме будет жилой подвал, независимо от марки и параметров бетона нужен полный комплекс работ по гидроизоляции и пароизоляции. Основная задачка тогда — сделать из изолирующих материалов «корыто», через которое вовнутрь не проникнет ни вода, ни водяной пар.

    Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

    Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

    Тогда начинается все с гидроизоляции, которую укладывают на подсыпку. Материалы лучше использовать типа Стеклоизол, Аквастоп, Рубемаст и др. Дальше, после отливки и вызревания основания, на мастику кладут защитный слой от проникания воды. Дальше вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка и заливается все бетоном. После схватывания приступают к вертикальной гидроизоляции. В этом случае идеальнее всего будет работать комбинированная: слой мастики либо пропитки, а сверху — наплавленная рулонная гидроизоляции либо наклейка шиповидной полимерной мембраны.

    Если подвал планируется отапливаемым, фундамент необходимо утеплить. Наилучший материал для этого — плитный пенополистирол. Он имеет хорошие теплозащитные свойства, не сгнивает, не повреждается насекомыми и мышами. Плюс ко всему, обладает гидроизолирующими качествами. И только поверх слоя термоизоляции наносят слой гидроизоляции. Хотя, при правильной укладке пенополистирола (в два слоя, швы в разбежку и проклеены), в нем уже нет нужды. Но перестраховаться можно. Только рулонные материалы придется опять клеить на мастику: наплавить на пенополистирол не получится.

    Плитный пенополистирол - это сходу и утепление и гидроизоляция

    Плитный пенополистирол — это сходу и утепление и гидроизоляция

    При любом раскладе (с утеплением либо без) на склонных к пучению грунтах лучше использовать мембраны. За счет огромного количества круглых шипов они еще отчасти компенсируют силы пучения. С другой стороны, наличие воздуха меж мембраной и стеной фундамента, служит дополнительной теплоизолирующей прослойкой. Так что полимерные мембраны решают задачку защиты фундамента в комплексе (вода + пар + пучение + термоизоляция).

    Во время последующих работ нужно будет сделать гидроизоляцию пола в подвале. Причем делать ее необходимо так, чтоб она с гидроизоляцией фундамента составляла единое целое и исключалась возможность протекания на соединениях.

    При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

    При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

    По окончании работ с фундаментом, вокруг бани либо дома лучше сделать утепленную отмостку. Она, во-1-х, отведет воду от стенок на неопасное расстояние, а во-2-х, будет защищать фундамент от замерзания.

    Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

    Сваи и столбы защитить от проникания воды очень трудно. Для увеличения водоизоляционных параметров, бетонные сваи делают со особыми водоотталкивающими добавками. Если при устройстве фундамента употребляют древесные сваи, нужно провести их обработку защитными составами.

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Фактически слой водоизоляционных материалов в этих случаях  укладывают по ростверку (части фундамента, объединяющей сваи/столбы в единую конструкцию). При изоляции столбчатого либо свайного фундамента обычно употребляют рубероид, который настилают в пара слоев.

    Если учитывать все эти особенности и аспекты, можно сделать доброкачественную гидроизоляцию фундамента бани своими руками. Если знать, как и что необходимо делать, особенного труда это не составит.

    Походная баня палатка: делаем своими руками

     

    Баня-палатка – самый обычный из вероятных вариантов бань.  Походная банька позволит отдохнуть во время долговременной охоты либо рыбалки, в пешем походе либо во время джип-сафари. Ее можно установить и на дачном участке (если «стационарная» баня  строится либо пока только находится в стадии проекта).

    Походная баня-палатка - вариант отдыха на даче, рыбалке либо охоте

    Походная баня-палатка — хороший вариант отдыха на даче, рыбалке либо охоте

    Вариантов выполнения бани-палтаки огромное количество. Можно приобрести готовую палатку с печкой либо без, а можно стопроцентно все сконструировать из подручных материалов. Не рекомендуется использовать обыденные туристские палатки. Во-1-х, такие ткани не созданы для больших температур и скоро вам придется получать новейшую палатку, а во-2-х, во время нагревания они могут выделять вредные вещества. Ну не рассчитаны они на внедрение в таких брутальных критериях.  А вот старенькую брезентовую палатку в качестве бани использовать можно: и тепло держит отлично и никаких вредных испарений. Если брезента нет, подойдет полиэтиленовая пленка подходящего размера.

    Баня-палатка из полиэтиленовой пленки

    Баня-палатка из полиэтиленовой пленки

    Содержание статьи

     

    • 1 Как сделать походную баню-палатку
    • 1.1 Собираем материалы
    • 1.2 Этапы производства походной бани-палатки
    • 2 Готовые мобильные бани-палатки
    • 2.1 Мобильная баня «Мобиба»
    • 2.2 Походная баня палатка Nova Tour
    • 3 Заключение

     

    Как сделать походную баню-палатку

    Начинать необходимо с выбора места. Вам пригодиться ровненький участок земли неподалеку от водоема. Такую баню лучше устроить на берегу речки, ручейка либо озера: отлично погрузиться в холодную воду после парилки, ну и умыться необходимо будет кое-где.

    Собираем материалы

    Потом вам необходимо будет озаботиться поиском материала каркаса, дров и камешков. Если у вас есть готовый тент либо древняя брезентовая палатка, мороки будет меньше, если ничего подобного нет, возможно обойтись кусочком полиэтиленовой пленки. Ее размеры зависят от того, какого размера вы собираетесь устроить палатку. Если париться будут пару человек, то довольно маленького сооружения, а для 4-6 человек необходимо будет кусочек целофана 6 х 6 метров (чем толще будет пленка, тем лучше).

    Жерди для каркаса можно отыскать в ближнем лесу либо посадке, там же необходимо отыскать сухостоя для печки (либо привезти с собой пару мешков углей). И одно из принципиальных занятий – поиск камешков, благодаря которым вы и можете париться. Они, нагреваясь, аккумулируют тепло и позволяют в течение некого  времени поддерживать в парилке подходящую температуру. Камешки лучше подобрать на берегу речки либо озера. Они должны быть однородными, гладкими, без сторонних вкраплений и включений (блесток слюды, слоев кварца и т.д.).

    Камешки для бани на берегу реки

    Камешки для бани можно подобрать на берегу реки

    Принципиально! Слоистые камешки при нагревании могут лопнуть на маленькие куски, нанеся серьезные раны. Камешки должны быть не очень большие, да и не очень мелкие. Самый лучший размер – 10-20 см и немного вытянутая форма. Если брать камешки наименьшего размера, то много тепла они не накопят и стремительно остынут, а для прогрева больших экземпляров будет нужно много времени. Хотя, если времени у вас довольно, можно уложить и большие камешки в качестве базы для очага.

    Не забудьте сделать веник для парилки. Благо материалов и в лесу и на поле для него масса. Правда, заняться этим можно малость попозже, когда основная часть работы будет изготовлена, и вы будете ожидать, пока накаляться камешки.

    Как сделать печь для походной бани читайте здесь.

    Этапы производства походной бани-палатки

    Когда все материалы собраны, можно приступать к устройству парилки. Для этого, сначала, из камешков складываете очаг/костер/камин – у кого на что хватит умения либо желания.

    Как сложить печь для бани-палатки

    Как сложить печь для бани-палатки

    Один из самых обычных вариантов – слоями уложить дрова и камешки, потом разжечь костер. Позже требуется только поддерживать насыщенное горение до того времени, пока камешки не станут красноватыми либо белоснежными (находится в зависимости от степени нагрева и вида камешков).

    Печь-каменка для походной бани своими руками

    При устройстве очага можно использовать металлический лист, на который уложить камешки

    Когда печь сложили, костер разожгли, можно приступать к сбору каркаса. Если у вас есть металлический каркас от старенькой палатки, он тоже подойдет. А если высоты стальных стоек не хватает, а они полые (как обычно бывает), то  их можно нарастить все теми же жердями. Итак, необходимы четыре угловые стойки, которые необходимо вбить в землю. Сверху по периметру необходимо привязать жерди, которые все соединят в одну конструкцию.

    Как сделать каркас для бани палатки в лесу

    Делаем каркас вокруг очага/камина/печи

    Лучше еще несколько палок привязать на крыше – они предупредят провисание. Если палатка выходит высочайшая, необходимо добавить еще обвязку по периметру приблизительно на середине высоты (не забудьте бросить место для входа, подняв с одной стороны обвязку повыше). Закреплять жерди можно веревкой, проволокой, скотчем и т.п. Главное —  чтобы конструкция вышла довольно надежной.

    У реальных туристов-банщиков, в арсенале имеется готовый каркас для походной бани. Обычно, такие каркасы производиться из легкосплавных трубок.

    Можно использовать готовый сборный каркас для палатки-бани

    Можно использовать готовый сборный каркас для палатки-бани

    После установки каркаса  можно затапливать каменку. Пока камешки нагреваются, займитесь устройством пола. Самый идеальный вариант – снизу настелить хвойный лапник, а сверху  —  листву березы, дуба, липы – всех деревьев, которые находятся вблизи.

    На пол бани-палатки лучше уложить хвойный лапник

    Утепляем пол бани-палатки с помощью хвойного лапника

    Когда камешки начнут раскаляться, поставьте греть воду, а пока она нагревается, можно начать натягивать тент и закреплять его. Только пока не прогорят все дрова, герметично закрывать палатку нельзя – можно надышаться дымом, либо, что еще ужаснее, угарным газом.  Оставить открытыми можно либо одну из сторон, либо крышу – зависимо от конструкции тента/пленки.

    Когда прогорят все дрова, золу и угли выгребают и выносят из палатки, оставляя только нагретые камешки. Вот сейчас можно заделать все герметично. К тому времени, как вы все заделаете, воздух в походной парилке отлично прогреется. Вам остается только поддать пару, вылив на раскаленные камешки воду либо заваренные травки. Походная баня-палатка готова. Можно париться!

    Если употребляется полиэтиленовая пленка, жара навечно не хватит и париться необходимо стремительно. Если употреблялся брезент, то жара должно хватить на 3-5 всеполноценных заходов, а это уже практически реальная баня.

    Готовые мобильные бани-палатки

    Если вы ведете активный стиль жизни и долгие походы вам не уникальность, есть смысл приобрести готовую палатку-баню. Моделей, производителей, вариантов комплектации много. Есть просто тенты без каркаса и печки. Они сшиты из материала, отлично удерживающего тепло и стойко переносящего высочайшие температуры. Обычно, они легки и малогабаритны (вес палатки на 4 человека – 2.5-3 кг) и их просто переносить в ранце. Но необходимо будет ложить печку из камешков (либо получать переносной походный ее вариант),  искать жерди для каркаса и его сооружать.

    Видов и моделей готовых бань-палаток много

    Видов и моделей готовых бань-палаток много

    Есть палатки с готовым каркасом и печкой. Весят и места они, понятно, занимают больше, но зато ни о чем волноваться не надо. В руках либо на спине их уже носить тяжело, так что быстрее это вариант для вело либо авто путешествий.

    Бани-палатки с готовым каркасом и сборной печкой весят довольно много, так что перевозить их удобнее в машине

    Бани-палатки с готовым каркасом и сборной печкой весят довольно много, так что перевозить их удобнее в машине

    Единственное, что нужно отыскать на месте —  камни для каменки, но их требуется намного меньше, чем при устройстве очага и времени это займет малость, хотя и их можно возить с собой , если есть куда положить…

    Палатки-бани с печкой

    Палатки-бани с печкой

    При выборе готовой палатки-бани необходимо направить внимание не только лишь на размеры и цена. Одна из принципиальных характеристик  — скорость установки/сборки.

    Мобильная баня «Мобиба»

    Как для огромных, так и для малеханьких компаний, можно подобрать подходящие изделия из модельного ряда компании Mobiba.

    Малая баня

    Мобильная баня «Мобиба» для малеханькой таковой компании

    Баня-палатка компании «Мобиба» может быть однослойная и двухслойная. В однослойной бане можно париться при температуре окружающего воздуха до -25 градусов Цельсия, а двухслойной прямо до -40 градусов.

    Палатки делаются из Oxford (Оксфорд) — крепкая ткань из хим волокон (нейлона либо полиэстера) определенной структуры обычно с нанесенным покрытием, которое обеспечивает полную водонепроницаемость ткани. Также ткань обладает водоотталкивающими качествами.

    Каркас выполнен из дюралевого авиационного сплава Д16Т, которой соединяет внутри себя два принципиальных свойства: легкость и надежность.

    Достаточно пользующейся популярностью моделью является Mobiba MB-104. Оказывается, наши сограждане привозят такие бани даже в Америку.

    Бани Мобиба рассчитана на внедрение печей. В потолке уже приготовлено отверстие под дымовую трубу. В целях пожарной безопасности, проход под трубу отделан жаростойкими материалами.

    Принципиально! Не следует использовать для отопления бани-палатки  не созданные для этого дровяные печи, к примеру китайского производства. Дело в том, что при топки печи дровами, так либо по другому будут лететь искры, которые будут прожигать потолок. Для бань Мобиба лучше использовать разработанные специально престижные дровяные печи, исключающие разлетание искр — в их встроен искроуловитель. Такими печами являются «Медиана» и «Оптима».

    Печь

    Печь «Медиана»

    Подробнее о печи «Оптима» для Мобиба МБ-5, Мобиба МБ-12, смотрите в видео-ролике.

    Походная баня палатка Nova Tour

    Популярностью у туристов пользуются бани-палатки фирмы Nova Tour (Нова Тур). Палатки очень легкие, что дает возможность носить их даже в ранце при пеших походах. Например, баня-палатка рассчитанная на 4 человека, весит всего 2,5 кг.

    Походная баня-палатка Nova Tour

    Походная баня-палатка Nova Tour

    Материал палатки — Ткань Poly Taffeta. Ткань выполнена из полиэстера (полиэфирной ткани), который, в отличие от нейлона более устойчив к ультрафиолетовым лучам и меньше растягивается при намокании.

    У палатки есть окна, так что заморочек с освещением, в дневное время суток не будет. Вход в баню герметизируется с помощью замка-молнии.

    Вход в баню герметизируется с помощью замка-молнии

    Баня закрывает на замок-молнию

    Палатку Nova Tur на 4 человека, можно приобрести за 4 тыс. рублей.

    Внимание! В комплекте нет каркаса, так что его придется сооружать в походе из средств находящихся под рукой. Можно приобрести готовый каркас для бани-палатки либо сделать его без помощи других.

    Заключение

    В большем выборе — больше выгоды. Выборе есть всегда. Если нет способности приобрести готовую баню, то купите кусочек толстого целофана и всегда можете сконструировать походную баню находясь в лесу.

    Если вы увлекаетесь авто-туризмом, то разумно приобрести готовую походную баню, установить которую можно в границах 30 минут.

    На этом пока все. С лёгким паром!

    Бетонный бассейн своими руками

     

    Бассейны из бетона — самые надежные. Как длительно будет служить ваш бассейн, находится в зависимости от того, как отменно будет изготовлена его гидроизоляция. Вообщем, при правильном расчете, прочности железобетона довольно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

    Содержание статьи

    • 1 Технологии строительства
    • 2 Предварительный шаг
    • 3 Земельные работы
    • 4 Подсыпка под донную плиту
    • 5 Армирование донной плиты
    • 6 Заливка дна бетоном
    • 7 Строительство стен
    • 8 Оштукатуривание
    • 9 Гидроизоляция
    • 10 Термоизоляция
    • 11 Оборотная засыпка
    • 12 Вывод

    Технологии строительства

    До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна поначалу делали металлической кессон, к которому потом приваривалась арматура. Но при всем этом появлялись трудности. Во-1-х, железным листам тяжело придать требуемую твердость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В итоге плитка от стен нередко отпадает. Во-2-х, листы меж собой свариваются, а места сварки при завышенной влажности стремительно заржавевают и разрушаются. И в-3-х, металл и бетон имеют различные температурные расширения, что содействует резвому разрушению стенок. Но потому что кандидатуры не было, то строили только так.

    Кликните по картинке для роста ее размера

    Примеры смесей и присадок, которые применяются при строительстве бетонных бассейнов

    Сейчас есть присадки, которые делают бетонные стены бассейна  непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые сразу делают лучше сцепление с арматурой,  делают его более крепким. Есть решения для герметизации прохладного шва, который появляется в месте стыка дна и стен: стык обрабатывается составом для наилучшей адгезии, также прокладывается особый шнур, который расширяется при контакте с водой. Потом все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

    Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе присваивают чаше бетонного бассейна высшую степень плотности. Изготовка своими руками бассейна из бетона по таковой технологии не является особо проблематическим. Работы будет много, но издержки меньше, чем при кессонной технологии.

    Предварительный шаг

    Сначала, необходимо обусловиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортабельная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать комфортно при длине более 5 метров, а сколько при всем этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также необходимо решить, как будет размещаться верхний край бассейна относительно грунта – на этом же уровне (стопроцентно заглубленный) либо выше (отчасти заглубленный).

    Не считая размеров обусловьтесь с формой. Если опыт строительства маленький, чем проще будет форма, тем лучше. В главном делают прямоугольные либо округлые бассейны. Но не считая основного периметра нужно будет сделать с одной из сторон приямок. Это маленькое по размерам сооружение, которое имеет огромную глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива либо форсунок с бортов. Нередко там же размещается оборудование, нужное для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

    При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

    При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

    Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Лучше, чтоб рядом не росли огромные деревья, не было больших строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще повсевременно сыплется листва либо цвет, так что работы при обслуживании бассейна они добавляют.

    Чтоб расположить на плане участка бассейн,  желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень принципиальные сведения, которые нужны для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то непременно сверьтесь с ними. Чашу необходимо располагать на самом «сухом» участке — чтоб воды находились как можно поглубже. Если плана нет, очень хорошо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

    В неприятном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы либо скважины, на какой глубине в их находится вода. Приблизительно обусловьте участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

    Земельные работы

    На грунте наносите размеры котлована — он должен быть обширнее и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — пригодиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, меж ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финальную отделку.

    Сперва роем котлован

    Сперва роем котлован

    Рыть можно вручную либо с применением техники. Если можете осилить работы своими руками — это для маленьких бетонных бассейнов — сможете сберечь. Если сил либо времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает резвее.

    Подсыпка под донную плиту

    На этом шаге закладывается труба для донного отвода воды — если таковой предусмотрен. Она выводится в приямок под маленьким углом. Если площадь бассейна выходит большой, 1-го сточного отверстия будет не достаточно. Нужно их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под маленьким уклоном в сторону  приямка.

    После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При всем этом формируется маленький уклон в сторону донных сливов. Потом по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более крепким, препятствует образованию трещинок. Не считая того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

    Подготовка основания - укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

    Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

    Последующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по собственному усмотрению. Самые дешевенькие — рубероид либо полиэтиленовая пленка. Пленку использовать не нужно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев необходимо сделать как минимум два, швы 1-го должны перекрываться другим.

    Позже насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

    Армирование донной плиты

    По периметру дна грядущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

    Снутри опалубки укладывают арматуру. Употребляют ребристые прутья поперечником от 10 до 14 мм. 10 миллиметровые подходят, если грунты непучнистые, а глубина маленькая. Чем труднее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

    Для круглых участков употребляют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округленные формы проще. А чтоб не утратить при всем этом в прочности, уменьшают шаг меж прутьями.

    Уровней армирования должно быть два: 1-ый на 5 см выше нижнего края плиты, 2-ой – на 5 см ниже верхнего края.  Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние меж 2-мя уровнями армирования 10 см.

    1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

    1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

    Шаг укладки арматуры на деньке — 20 см. Вся площадь будет в клеточку 20*20 см. Чтоб выдержать 5 см от края плиты, нужно прутья укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно особые подставки.

    Так

    Так «в профиль» смотрится арматурный пояс бетонного бассейна

    Каждое место скрещения перевязывают специальной вязальной проволокой. Потом туда же довязывают вертикальные стойки, которые задерживают 2-ой ярус арматуры.

    По бокам плиты, там, где будут потом возводиться стенки, пруты арматуры загибаются ввысь, в виде буковкы «Г». К ним потом довязываются вертикальные прутья. Так   обеспечивается требуемая крепкость соединения. Их так и оставляют торчать, а позже употребляют при разработке армированного пояса для стенок.

    Вообщем, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент без помощи других, заморочек не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы»

    Заливка дна бетоном

    После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон употребляют с присадками, придающими водоотталкивающие характеристики и улучшающими прочностные свойства. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

    Дешевле обойдется делать без помощи других —  в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтоб не успевали «прихватиться»  края ранее уложенного раствора. Работать необходимо, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, 2-ой – готовит новейшую партию.

    Делайте как вам удобнее

    Внешную стенку опалубки можно поставить до начала армирования

    При укладке нужно избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого употребляют специальную виброустановку либо обыденный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Потому что дно должно быть крепким, лучше использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

    Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс более чем на 5 см. Чтоб проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стены либо на опалубке.

    После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» находится в зависимости от применяемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

    Строительство стен

    Дно бассейна готово, сейчас вяжем армирующую сетку для стенок. Толщина стенок для маленьких бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на обычных грунтах, — более 20 см. При всем этом все также от края стены до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали мало, и арматура заржавевать не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали находится в зависимости от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

    В стены устанавливаются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), также каналы для подведения электричества.

    Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

    Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

    Последующий шаг работ – строительство опалубки для стенок. Ее можно делать из обрезной доски либо из гидростойкой фанеры и ОСП (толщина более 21 мм). Обрешетку нужно будет подпереть  — раствор будет создавать осязаемое давление. Чтоб доски либо фанера не провалились либо не выгнулись, делают распорки как снутри, так и снаружи.

    Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стенок бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

    После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую крепкость, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

    Оштукатуривание

    Поначалу на готовой бетонной стенке закрепляют штукатурную железную сетку. Работают веществом с водостойкими свойствами. Можно либо приобрести готовые консистенции, либо добавить к стандартному составу надлежащие присадки. Их добавляют строго по норме, потому что превышение может только навредить.

    Для оштукатуривания стен бассейна можно использовать последующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит крепкость слоя, латексная добавка даст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В итоге штукатурка не будет иметь завышенную стойкость к возникновению трещинок.

    После выравнивания стенок можно монтировать закладные детали — инсталлируются сами форсунки и доселе сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют особыми шнурами, потом места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтоб обеспечить огромную плотность, на нанесенный герметик насыпают песок либо цемент.

    После оштукатуривания вставляются закладные - форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п

    После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

    Гидроизоляция

    На заштукатуренные стенки чаши бассейна наносится водянистая обмазочная гидроизоляция. При этом лучше — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

    Если грунтовые воды размещены близко, перед нанесением водянистой гидроизоляции стенки необходимо приготовить более серьезно. Стенки покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими качествами OSMOSEAL. Она не даст проникнуть грунтовым водам.

    Есть также состав с завышенными эластичными качествами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещинкы до 2,5 мм. Поначалу поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания  — эластичный состав наносится шпателем.

    Снаружи чашу бассейна тоже покрывают водянистой либо наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

    Перед финальной отделкой можно проверить качество водоизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стенке. Оставляют на 12-14 дней. Если за этот период времени осязаемого снижения уровня нет, гидроизоляция изготовлена отменно.

    Укладка плитки  — это тоже часть водоизоляционных работ для цельного бассейна. Клей употребляют с водоотталкивающими качествами, как и затирку для швов. Очередной из вариантов отделки — внедрение ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

    Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

    Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

    Термоизоляция

    Большая часть бассейнов просит обогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортабельной температуры. Для этого употребляют особые водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

    Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на обогрев будут большенными, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Поэтому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в данном случае займут несколько часов, но будет нужно нанимать профессионалов.

    Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

    Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

    Плитный теплоизолятор можно уложить без помощи других. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет хорошие эксплуатационные свойства, к тому же еще обладает водоотталкивающими качествами. Для летнего использования будет довольно толщины 5 см. Только укладывать лучше в два слоя более тонкие листы — чтоб швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола более 35 кг/м3. В данном случае он будет также отчасти восполнить силы пучения.

    Оборотная засыпка

    Если грунт непучнистый, в просвет меж стенкой бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В неприятном случае лучше засыпать щебенкой. Она отчасти будет восполнить зимнее пучение. А вообщем, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед отчасти компенсирует давление со стороны грунта. А чтоб лед не разрушил стены, в воду кидают пластмассовые баклажки, которые должны быть затоплены приблизительно наполовину (можно малость песка насыпать). Когда лед леденеет, они огромную часть нагрузки принимают на себя. Стены остаются целыми.

    Готовый бассейн

    Готовый бассейн

    Вывод

    Строительство бетонного бассейна своими руками  — затея на месяц-два, а то и больше. Находится в зависимости от того, сколько времени вы сможете уделить стройке,  сколько будет у вас помощников. Мы обрисовали «правильную» технологию. Но она гарантирует долгосрочную жизнь бассейну без трещинок и утечек.

    Один очень увлекательный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

    Арболитная баня: технологии, материалы, пропорции

    Избрать строительный материал для бани тяжело. Нужно чтобы он отлично держал тепло, желательна высочайшая степень паропроводимости, в то же время он не должен копить внутри себя воду. Еще охото, чтоб он был натуральным и легким в эксплуатации. Как ни удивительно, таковой материал есть, и стоит он относительно дешево — баня из арболита считается экономной постройкой. При всем этом эксплуатационные свойства материала более чем неплохи.

    Отделка снутри и снаружи - неважно какая

    Отделка снутри и снаружи — неважно какая

    Содержание статьи

     

    • 1 Что такое арболит и его виды
    • 1.1 Виды арболита и его применение
    • 2 Состав арболита и материалы для него
    • 2.1 Заполнитель
    • 2.2 Цемент
    • 2.3 Хим добавки
    • 2.4 Вода
    • 3 Пропорции арболита
    • 4 Технологии строительства из арболита
    • 5 Строительство бани из арболита в фото

     

    Что такое арболит и его виды

    Арболит — одна из разновидностей легкого бетона, заполнителем в каком является древесная щепа и/либо другие дробленые органические заполнители. Вяжущим выступает качественный цемент марки не ниже М400, но лучше М500.

    Все свойства арболита, требования к нему, расписаны в  ГОСТ 19222-84 и СН 549-82, разработка производства тщательно описана в книге  И. Х. Наназашвили «Арболит — действенный строительный материал».

    Еще есть один строительный материал на базе древесных отходов — опилкобетон. Его нередко путают с арболитом. Но это совершенно другой строительный материал, с другими чертами и свойствами, имеющий другой состав (можно использовать не щепу, а конкретно опилки, также находится песок как часть заполнителя).

    Виды арболита и его применение

    По плотности опилкобетон бывает:

     

    • конструкционный плотностью от 500 кг/м3 до 800 кг/м3;
    • теплоизоляционный — его плотность до 500 кг/м3.

     

    Как и хоть какой тип бетонных строй блоков, арболитовые блоки имеют маркировку по плотности и прочности. Более популярные марки и их главные свойства приведены в таблице ниже.

    Марки прочности арболита и область внедрения

    Марки прочности арболита и область внедрения

    Для строительства домов от 1,5 этажей и выше употребляют арболит плотностью не ниже 600 кг/м3. Для одноэтажных бань под легкой кровлей можно использовать с плотностью 500 кг/м3.

    Также для строительства бань принципиальная черта стройматериала — теплопроводимость. У арболита в этом смысле очень хорошие характеристики: он имеет даже лучшие показатели чем газобетон и пенобетон. Также может употребляться как теплоизолятор.

    Теплопроводимость, как понятно, находится в зависимости от плотности: чем плотнее блок, тем он лучше проводит тепло (смотрите таблицу).

    Теплопроводимость арболита разной плотности

    Теплопроводимость арболита разной плотности

    Еще принципиальный момент при строительстве бань — водопоглощение и гигроскопичность. Здесь стоит осознавать, что это — две различные свойства. Водопоглощение (влагополощение)  — способность материала впитывать в себя воду (в водянистом состоянии). Если поставить блок из арболита в воду, он может поглотить 40-80%  от собственной массы.

    Гигроскопичность — это способность материала всасывать парообразную воду из среды. Итак вот, гигроскопичность арболита оценивается как «очень низкая». Другими словами, пар он внутри себя не копит.

    Если перевести это в практическую плоскость, это означает приблизительно последующее: если защитить арболит от прямого контакта с водой, заморочек с влажность в здании не будет. Это означает, что должна быть отменная гидроизоляция фундамента и фасад нужно защитить от осадков — сделать внешную отделку. Отделка подходит любая — от штукатурки до обшивки хоть каким материалом.

    Сопоставление строй материалов по теплопроводимости

    Сопоставление строй материалов по теплопроводимости

    На практике многие бани из арболита стоят без отделки внешних стенок годами — по 5-7 лет — и никаких заморочек с влажностью либо с нарушением целостности блоков не наблюдается. Но это — при условии использования высококачественных блоков заявленной плотности и прочности.

    Состав арболита и материалы для него

    Как уже говорилось, вяжущим в арболите является цемент, а заполнитель — щепа либо другие органические заполнители. Но цепа очень плохо обволакивается цементным тестом и в итоге крепкость материала выходит низкой. Для улучшения адгезии нужны хим добавки — они тоже нужный компонент. И 4-ая составляющая — вода. Сейчас по каждому компоненту подробнее.

    Состав арболита в графическом выполнении

    Состав арболита

    Заполнитель

    Заполнителем для опилкобетона могут быть разные органические составляющие:

     

    • Опилки либо щепа хвойных пород — ели, сосны, пихты. Эти породы являются самыми наилучшими. При использовании щепы лиственницы количество хим добавок умножается.
    • Опилки лиственных пород — береза, бук, осина, тополь.
    • Костра конопли, льна.
    • Стволы хлопчатника, рисовой травы.

     

    Все эти составляющие должны быть раздроблены на куски определенного размера. Костра и стволы нарезаются на куски длиной менее 40 мм. В этом сырье примеси пакли и очесов не должно быть больше 5%. Нельзя допускать наличия гнилости либо плесени, присутствия кусков либо фрагментов глины, грунта, песка и т.п. В зимнее время в сырье не должно быть снега либо льда.

    Наилучшим заполнителем являются дробленые отходы древесной породы. Древесная порода дробиться на маленькие остроконечные куски размерами не больше 40*10*50 мм. Опытным методом установлен  оптимальный размер, с которым получаются самые крепкие блоки: длина 25 мм, толщина 3-5 мм.

    Щепа для арболита обязана иметь определенные размеры

    Щепа для арболита обязана иметь определенные размеры

    Схожую щепу можно получить методом дробления технологической щепы (она более широкая) с помощью молотковых мельниц либо дробилок. Отходы можно перерабатывать с помощью рубительных машин, которые имеют способности регулировки размера щепы (далековато не все модели). Самая наилучшая щепа для арболита выходит с роторно-ножевых дробилок и шредеров. Но это оборудование дорогостоящее и для личного использования не подходит — только для производства.

    Стружка изредка подходит под эти аспекты. Единственный более-менее подходящий вариант — отходы из-под калибровочных станков, и то тех, которые специально настроены и отходы имеют толщину менее 4-5 мм (обычно стружка толще).

    Цемент

    Вяжущее для арболита должно быть высокосортным. По советам ГОСТа применяться может:

     

    • быстротвердеющий и обыденный портландцемент;
    • портландцемент белоснежный либо цветной;
    • сульфатостойкий цемент.Цемент должен быть неплохого свойстваЦемент должен быть неплохого свойства

     

    Марка — не ниже М500. По советам эталона допустимо внедрение М 400, но стоит держать в голове, что по факту марка на 40-50 единиц ниже заявленной. Это нужно учесть при составлении пропорций (наращивать количество цемента).

    Хим добавки

    Как уже гласили, для улучшения адгезии цемента и щепы нужны особые составляющие. Тот же ГОСТ советует:

     

    • жидкое стекло;
    • хлорид кальция;
    • сернокислый глинозем;
    • известь.

     

    В большинстве случаев употребляют жидкое стекло и известь, популярно сочетание хлорида кальция и водянистого стекла (в равных толиках), также композиция глинозема с известью (тоже 1:1). Полное количество хим добавок находится в границах 2-4% от объема. Перед применением добавки разводят в воде, размешивают и в таком виде добавляются в смесь опилок и цемента. Снова: добавки вводят исключительно в состоянии раствора.

    Одна из самых фаворитных добавок

    Одна из самых фаворитных добавок

    Вода

    Вода по составу может употребляться неважно какая, которую можно использовать для питья — водопроводная, из колодцев, скважин, даже рек и озер. Главные требования предъявляются к температуре. Как понятно, для обычного процесса твердения цементу требуется температура +20°C. И воду надо заливать теплую, с температурой не ниже +15°C. Как решить делему — подогревать либо набирать заблаговременно чтоб нагрелась — выбирать вам, но заливать прохладную воду не стоит, по другому арболит не наберет требуемой прочности.

    Пропорции арболита

    Если решите готовить блоки из арболита без помощи других либо строить стенки из монолита, вам потребуются пропорции. Они приведены в таблицах, только четкое соотношение определяется на месте опытным методом.

    Пропорции арболита зависимо от класса прочности

    Пропорции арболита зависимо от класса прочности

    Составляющие, нужные для производства 1 куба арболита зависимо от марки

    Составляющие, нужные для производства 1 куба арболита зависимо от марки

    Для более маленького заполнителя требуется большее количество цемента, а количество воды находится в зависимости от влажности такого же заполнителя. Так что получая новейшую партию щепы/опилок приходится корректировать пропорции в ту либо другую сторону.

    Стоит сказать, что на производстве употребляют бетономешалки принудительного типа, потому что в гравитационных перемешивается состав плохо. Все же, работает люд и с классическими принудительными смесителями, просто лучше чтоб наклон груши регулировался в широких границах: смачивают опилки водой развернув грушу практически «лежа», потом в влажные засыпают цемент и месят еще минут 5. После замеса состав нужно уложить за 15-20 минут, по другому он теряет пластичность.

    Технологии строительства из арболита

    Фактически, технологий две: из готовых блоков с кладкой по типу кирпичной и цельные стенки. Но вот цельная разработка имеет две разновидности: можно лить стенки из арболита конструкционной плотности без каркаса, а можно — собрать каркас (древесный либо железный), а промежутки меж стойками заполнить арболитом, но наименьшей плотности с наилучшими теплоизолирующими чертами.

    Если подходить исходя из убеждений надежности, то цельные технологии лучше — в их отсутствуют мостики холода, нет заморочек со швами. Если гласить о цены, то цена арбомонолита не такая и низкая выходит, как многим представляется. Основная загвоздка в главном состоит в «добыче» арболитовой стружки. Даже если вы отыскали источник, стоимость будет, вероятнее всего не очень низкой. Дальше — издержки на наемных рабочих. В одни руки совладать можно, но это очень тяжело: высочайшая трудозатратность процесса:

     

    • поднести опилки, цемент;
    • замесить;
    • выгрузить раствор в телегу;
    • довезти до места укладки;
    • залить в опалубку;
    • утрамбовать;

     

    И дальше — поначалу. В масштабах маленький бани одному человеку управится можно, но будет очень трудно на физическом уровне, при всем этом продвигаться стройка будет медлительно. Если вам требуется высочайшая либо средняя скорость, нужно иметь 2-ух либо более помощников. Если ассистенты наемные, им придется платить. В итоге себестоимость кубометра уложенного арболита, даже при вашем активном участии, получится фактически таковой же, как и при укладке блоков (время от времени даже больше, находится в зависимости от размера оплаты). Так что решайте сами.

    Строительство бани из арболита в фото

    Арболит для бани был избран после долгих размышлений и исследования различных материалов. В этом материале понравилось сочетание низкой теплопроводимости и отменная паропроницаемость. Другими словами, на отопление при верно избранной толщине стенок, будет требоваться малость времени и не будет заморочек с поддержанием обычной влажности. Не последнюю роль с игралась также натуральность материала — фактически все составляющие органического происхождения (кроме маленького количества хим добавок). Для бани и дома — это принципиальный фактор.

    Поначалу решили выстроить баню-гостевой дом, получить опыт, позже приниматься за строительство дома (тоже из арболита). Баня в плане 6*8, крыша из металлочерепицы, чердак без утепления.

    Планировка бани из арболита

    Планировка бани из арболита

    Под баню избран фундамент утепленная цельная плита с ребрами жесткости. Толщина плиты 30 мм, также планируется утепленная отмостка. Для отвода грунтовых вод по периметру укладывается дренажная труба.

    Фундамент под баню из арболита в разрезе

    Фундамент под баню из арболита в разрезе

    Крепкость этого фундамента очевидно сверхизбыточна, но мы не исключаем способности, что захотим потом достроить 2-ой этаж.

    Под фундамент вырыт котлован с учетом отмостки и устройства дренажной системы. Заложены все слои по схеме, все послойно утрамбовано, установлена опалубка, связаны два пояса арматуры.

    Фундамент готов к заливке

    Фундамент готов к заливке

    При устройстве плиты принципиально не запамятовать про коммуникации — заложить трубы для канализации, ввода электрики и т.д. Бетон заказан на заводе, потому что требуется сходу большой объем. Еще в процессе заливки бетон обрабатываем погружным вибратором. Он прямо на очах «садится», становится более текучим, заполняя все пустоты.

    Обрабатываем бетон вибратором

    Обрабатываем бетон вибратором

    После заливки поверхность даже ровнять практически не нужно. От вибрирования она фактически зеркальная. Накрываем пленкой. оставляем.

    Через пару дней привозят арболитовые блоки. Партия отменная — все грани ровненькие, боя практически нет. Их выгружаем рядом с фундаментом.  блоки и фундамент накрываем и оставляем зимовать.

    Это блоки из арболита

    Это блоки из арболита

    Накрываем и оставляем на зиму

    Накрываем и оставляем на зиму

    Весной начинаем стройку. Стенки возводятся стремительно — блоки огромные, геометрия обычная. Если нужно — блоки пилили циркулярной пилой с диском 330 мм.

    Процесс возведения стенок из арболита

    Процесс возведения стенок из арболита

    Коробка готова

    Коробка готова

    Просветы закрепили

    Просветы закрепили

    Стенки снаружи не штукатурили, заштукатурили только швы. Некие помещения — влажные — штукатурились стопроцентно, в сухих тоже только оштукатурены швы, а позже набита вагонка.

    Начинаем устройство перекрытия. Поначалу обработали весь пиломатериал антипиренами. Балки укрепляли на железные монтажные пластинки.

    Балки укрепляли на монтажные пластинки

    Балки укрепляли на монтажные пластинки

    После подшили доской.

    Система балок вид сверху

    Система балок вид сверху

    На подшивку уложена пароизоляция (с захлестом, проклеена скотчем), базальтовая вата шириной в 150 мм (100+50), гидроизоляция (паропроницаемая мембрана). Сверху все это закрыто настилом из досок. Можно ставить кровлю.

    Настил сверху

    Настил сверху

    Крыша — двускатная, чердак — прохладный. Стропила укрепляли гвоздями, соединения усиливали уголками и монтажными пластинами.

    Стропильная система

    Стропильная система

    Узлы поближе

    Узлы поближе

    Дальше набили обрешетку, настелили ветрозащитную мембрану, после — металлочерепицу.

    Обрешетка готова

    Обрешетка готова

    Осталось установить ветровую доску сделать отливы и оформить свесы

    Осталось установить ветровую доску сделать отливы и оформить свесы

    Цоколь обшили пенополистиролом. Дальше — черед стенок. Периметр обшили ветрозащитой — Изоплат шириной 12 мм.

    Цоколь поначалу обмазали битумной мастикой, потом закрепили пенополистирол

    Цоколь поначалу обмазали битумной мастикой, потом закрепили пенополистирол

    Стенки обшили ветрозащитой

    Стенки обшили ветрозащитой

    Дальше — обрешетка и по ней — сайдинг. Хотелось поначалу блок-хаус, но постоянное его сервис не веселит.

    Обрешетка и сайдинг

    Обрешетка и сайдинг

    Так смотрится арболитная баня с внешней отделкой

    Так смотрится арболитная баня с внешней отделкой

    По результатам эксплуатации можно сказать, что материал вправду неплох. И укреплять к нему комфортно, без заморочек, и теплый. Летом в доме (пока не построим дом используем как жилой) прохладно, зимой прекрасно держит температуру. При стандартной отделке парилки пар держит отлично, да и печь хорошая (Ферингер).

    Блоки, оставшиеся после стройки просто лежат в штабелях, ничем не прикрытые (практически 2 года уже). Никаких видимых конфигураций нет.

    Видео по теме

    Постройка монолитного ж/б бассейна на даче

    Как изготовить и установить ворота для забора из профнастила

    Забор, калитка и ворота из профнастила — достаточно недорогое по цене, при этом надежное и эстетичное решение для ограждения дачного участка или частного дома. В этой статье мы постараемся как можно подробнее рассказать, как сделать ворота из профнастила своими руками. Ворота и калитка – важнейшие части ограждающей конструкции и одновременно – самая проблемная часть монтажа, которая потребует пристального внимания.

     

    Знакомимся с видами металлических ворот из профнастила

    Ворота распашные из профнастила

    Самые простые в конструкции и потому наиболее популярные. Подвешиваются на петли, раскрываются как обычные двери. Не требуют подготовки почвы под воротами.

    Откатные ворота из профнастила

    Благодаря роликовому механизму двигаются вдоль забора, не требуют много места, можно установить оборудование для дистанционного открывания.

     

    Как изготовить распашные ворота из профнастила своими руками?

    Предлагаем подробную инструкцию по изготовлению ворот из профнастила. Сделав эту работу самостоятельно, вы сэкономите немало денег.

    Совет: Есть смысл заказать готовые ворота из профнастила у профессионалов, если они включают сложные элементы декора, например, художественную ковку.

     

    Конструкция распашных ворот из профнастила

     

    Из каких элементов и материалов мы будем делать распашные ворота?

    • Стойки – опорные столбы, которые будут держать створки. Материал: круглая труба диаметром от 60-70 мм с толщиной листа не менее 2,5 мм или профильная труба не менее 60/60/2,5.
    • Рама – часть каркаса по периметру створок. Материал: стальная профильная труба 40/40/2 (и меньше).
    • Поперечные усиливающие элементы – часть каркаса внутри рамы. Материал: стальная профильная труба 30/30/2 (и меньше).

     

    Совет. Не стоит делать слишком массивный каркас. Это создает высокую нагрузку на стойки и может даже при правильном монтаже вызвать перекосы и деформации. Если каркас усиливается из соображений надежности, то и стойки должны стать более массивными.

    •  Листы профнастила – облицовка ворот и калитки. Материал: заборный профнастил с двухсторонним полимерным покрытием. Толщина не менее 0,5 мм. Высота гофра — 8-21 мм (C8, C10, C20,C21)
    • Петли для ворот из профнастила – обычные круглые, лучше с шариком. Размер определяется исходя из веса створки
    • Замок или запор для ворот из профнастила – проще всего засов и навесной замок
    • Стопоры вертикальные задвижки в нижней части.

    Дополнительные материалы:

    1. Цемент + песок, мелкий щебень для закрепления стоек
    2. Краска для обработки сварных швов
    3. Рубероид для гидроизоляции лунки
    4. Кровельные саморезы по металлу (5,5*19) или заклепки
    5. Электроды для сварки.

     Инструменты для изготовления ворот

    1. Сварочный аппарат и защитные средства;
    2. Болгарка с диском по металлу;
    3. Рулетка;
    4. Строительный уровень (лучше с магнитом)
    5. Уголок;
    6. Щетка или шлифовальный круг для прочистки сварных швов;
    7. Ножницы по металлу для резки профнастила
    8. Электродрель или шуруповерт с насадкой для ввинчивания саморезов.

     Инструменты для монтажа ворот

    1. Ручной или бензиновый ямобур.
    2. Бетономешалка или емкость для бетонного раствора.
    3. Лопата для заливки бетонной смеси.

     

    Расчет количества материалов

    Расчет ворот – обязательная процедура. Он необходим, чтобы точно понять стоимость ворот из профнастила, заказать материалы в нужном количестве и узнать массу створки для правильного подбора петель.

    1. Столбы. Количество – 2 для ворот, 3 для ворот и калитки. Их длина на 1/3 будет уходить в землю. Над землей останется часть равная высоте забора.
    2. Каркас и прожилины. Для расчета длины профильных труб подойдет простейшая формула периметра прямоугольника. При расчете длины диагональных прожилин воспользуйтесь формулой  , где q – длина диагонали, а, b – стороны прямоугольника.
    3. Листы профнастила – количество листов определяется по ширине створки. При расчете учитывается только полезная ширина листа.
    4. Количество саморезов – 3-4 на один ряд каждого листа.
    5. Петли – минимум по 2 на каждую створку. Для усиления можно делать 3.

    Итак, материалы закуплены. Пора переходить к самому ответственному шагу – установке ворот из профнастила.

     

    Монтаж ворот из профнастила в 5 шагов

    1 шаг. Свариваем каркас ворот

    Профили нарезаются болгаркой с диском по металлу в соответствии со схемой. Сварка выполняется по чертежу. Важно очень точно вымерять прямые углы. Для этого используют уголок. Чтобы все детали оказались в одной плоскости, подготовьте ровную площадку для выполнения сварочных работ и пользуйтесь уровнем. Полезные советы по сварке представлены в следующем видео.

    Как сварить ворота из профнастила

    2 шаг. Установка столбов

    По нити, которая обозначает линию забора, с помощью ямобура или лопаты роем ямы под столбы для ворот в соответствии с планом. Для гидроизоляции ямы можно проложить стены рубероидом. При высоте забора 2–2,2 метра глубина ямы должна быть чуть больше 1 метра. Насыпаем и утрамбовываем подушку из щебня. Устанавливаем столб на подушку по уровню в 2-х плоскостях.

    Заранее на столбе должна быть отмечена линия грунта. Заливаем яму бетонным раствором. При заливке раствор нужно утрамбовывать (штыковать). Пока раствор не застыл, еще раз выверить положение по уровню.

    Второй столб ставится строго на одной высоте с первым (после забивки положить наверх профиль и проверить по уровню). Для предотвращения дальнейших скосов и деформаций рекомендуем сверху соединить столбы съемной профильной планкой. А снизу под землю на глубину 15-20 см между столбами проложить распорку, концы которой попадут в бетонный раствор.

    Узнайте из видео, как надежно установить столбы ворот из профнастила на глинистый грунт

    3 шаг. Приварка петель, запоров, стопоров

    Все элементы привариваются на заранее отмеренные места. Особое внимание нужно уделить петлям. Для точности прикладываем к столбам каркасы створок. Ставим их на ровную опору (например, стопку досок). Проверяем горизонталь по уровню. Привариваем петли к столбам и каркасу створок.

    4 шаг. Обработка швов

    Все сварные швы на столбах и каркасе необходимо тщательно прочистить и покрасить краской в цвет профиля, чтобы избежать появления ржавчины.

    5 шаг. Обшивка ворот и калитки профнастилом

    Подрезаем листы профнастила ножницами по металлу, чтобы они точно вписались в периметр створки. Далее прикрепляем их саморезами или заклепками внахлест на 1 волну. Лучше заранее прочертить прямые линии для саморезов в соответствии с линиями поперечных прожилин.

    Ворота из профнастила готовы! Теперь можно приступать к установке и обшивке забора из профнастила.

    Что можно построить из профнастила на даче

    Завоевавший высокую популярность в промышленном строительстве материал профнастил не менее востребован при возведении различных конструкций на загородных участках.

    Среди преимуществ гофролиста значатся доступная стоимость, простота монтажа и обслуживания, длительный срок службы, эстетичный внешний вид. Отдав предпочтение профилированному листу, можно самостоятельно строить на даче с минимальными временными и финансовыми затратами.

    В данной статье мы расскажем, для каких сооружений подходит профнастил, будь то бюджетный оцинкованный или более дорогостоящий гофрированный материал с цветным защитным покрытием, нанесенным с обеих сторон.

    Забор

    Ограждение из профнастила позволяет надежно защитить дачу от ветра и пыли, а также пытливых посторонних взглядов, к тому же, практически не требует ухода, в отличие от деревянного или металлического.

    Многообразная палитра оттенков материала дает возможность выбрать желаемый цвет, который гармонично впишется в окружающую обстановку или сделает ваше владение выразительным на фоне других участков, расположенных вблизи.

    Забор из профнастила — популярное решение для дачи

    Забор из профнастила — популярное решение для дачи

    Благодаря грамотному монтажу основы под ограду из профлиста — опор и поперечин из профильных труб, ленточного фундамента — конструкция сохранит прочность и хороший внешний вид не один десяток лет.

    Ограждение из двустороннего профлиста наиболее долговечно и смотрится одинаково хорошо со двора и со стороны улицы.

    Ворота

    Для подобной конструкции профнастил — оптимальное решение, ведь ворота из этого материала гораздо легче сравнительно с деревянными или выполненными из металла. Поскольку вес небольшой, можно сэкономить, применив в качестве столбов трубы меньшего сечения, чем под другие материалы.

    Профилирование листов обеспечивает прочность, долговечности придает стойкое заводское покрытие, поэтому на долгие годы можно забыть о необходимости в покраске створок и калитки.

    Используя профлист, можно изготовить как самые простые и надежные распашные, так и откатные либо сдвижные ворота, открывающиеся автоматически. Украшением ворот из профнастила могут стать кованные декоративные элементы.

    Ворота из профнастила могут быть красивыми

    Ворота из профнастила могут быть красивыми

    Кровля

    Легковесность профилированного листа (в среднем 5 кг на квадратный метр) делает его привлекательным материалом при обустройстве кровли в новых дачных постройках либо реконструируемых — давление готовой конструкции на фундамент и стены в таком случае минимально.

    При монтаже профлиста на крышу не нужно сооружать мощную стропильную систему. Высокая прочность профиля позволяет удвоить шаг обрешетки, что делает строительство на основе профнастила более экономичным.

    Кровля из профнастила — практичный вариант

    Кровля из профнастила — практичный вариант

    Крепить материал можно в одиночку, не привлекая к процессу помощников. Листы имеют значительную площадь, монтируются быстро и легко.

    Крыша из профлиста станет практичным и эстетичным защитным элементом любого сооружения на даче, будь то загородный домик или гараж.

    Сарай

    Для обслуживания приусадебного участка необходим хозяйственный инвентарь, который нужно где-то      располагать. Оптимальным местом для хранения поливочных шлангов, садового инструментария станет сарай, который также целесообразно выполнить из профнастила.

    Выбрав площадку для возведения постройки, обустраивают фундамент и стойки, бетонируют пол, возводят каркас стен и прогоны кровли.

    Можно обшить стены сарая и крышу профилированным листом одного цвета либо скомбинировать несколько оттенков, а если бюджет ограничен, обойтись недорогим оцинкованным материалом.

    В любом случае, хозяйственная постройка из профнастила будет смотреться на даче аккуратно и презентабельно, а тратить много времени и усилий на строительство вам не придется.

    Сарай из профнастила

    Сарай из профнастила

    Гараж

    Каждый автолюбитель знает, насколько гараж важен для сохранности машины, поэтому резонно задуматься о возведении такой постройки на даче.

    Многие уверены, что подобное строительство потребует колоссальных усилий и существенных вложений, однако это вовсе не так. Даже не обладая особыми навыками в строительстве, возвести гараж из профилированного листа самостоятельно можно всего за несколько дней.

    Гараж из профнастила с подъемными воротами

    Гараж из профнастила с подъемными воротами

    Наиболее простой и бюджетный проект гаража включает в себя каркас из металлопрофиля, в дальнейшем обшиваемый профнастилом. Универсальный материал подойдет для стен, ворот и кровли сооружения.

    Навес

    Под навесной конструкцией на даче можно расположить автомобиль для защиты его от осадков и палящих солнечных лучей, детскую площадку, мангал или любое оборудование.

    Какому бы виду навеса вы ни отдали предпочтение — одно-, двускатному либо арочному, с применением гофролиста вы получите не только прочную надежную, но и эстетичную конструкцию на загородном участке.

    Беседка

    На даче можно не только хорошо трудиться, но и отлично отдыхать. Летняя беседка станет удобным местом для комфортных семейных посиделок на природе в любую погоду. Для строительства основания открытой летней конструкции подойдут доступные вам материалы, к примеру, дерево или металлические трубы.

    Независимо от формы и размеров беседки, для покрытия кровли целесообразно применить несущий профнастил. Если предполагается одну или несколько стен беседки выполнить закрытыми полностью или частично, используйте профлист марки «С» с высотой волны 8-10 мм.

    Дачные беседки часто кроют профнастилом

    Дачные беседки часто кроют профнастилом

    Дачный душ

    Любителям проводить время в загородном доме без уличного душа знойным летом не обойтись, ведь так приятно освежиться в жару, буквально заряжая тело энергией солнца, передаваемой организму через нагретую его лучами воду.

    Дабы не переплачивать за готовый летний душ, из профнастила можно соорудить удобную конструкцию для дачи по собственному проекту, затратив немного времени и сил.

    Забетонируйте опоры или обустройте каркас переносной душевой, выполните основу для двери из металлопрофиля или используйте обыкновенную ширму.

    Стеновые профилированные листы послужат практичным материалом для обшивки боковин, для крыши дачного душа уместно применение гофролиста несущего или универсального.

    Туалет

    Одно из наиболее важных строений, которое, как правило, появляется на загородном участке в первую очередь.

    Профлист для обустройства дачного туалета — лучший вариант, поскольку строительство из кирпича требует больших материальных вложений и наличия опыта кладки, деревянная конструкция менее долговечна и нуждается в периодической покраске.

    Туалет из профилированного листа можно соорудить своими руками, ведь его монтаж не представляет никакой сложности и не требует значительных затрат. После выбора места для постройки, выполнения выгребной ямы и каркаса можно приступать к обшивке стен, двери и кровли высокопрочным оцинкованным гофролистом.

    Туалет из профнастила строится очень быстро

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.