Архивы

Рубрики

Оборудование приусадебного участка

Оборудование приусадебного участка

Бетонный бассейн своими руками

Бассейны из бетона — самые надежные. Как длительно будет служить ваш бассейн, находится в зависимости от того, как отменно будет изготовлена его гидроизоляция. Вообщем, при правильном расчете, прочности железобетона довольно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

Содержание статьи

  • 1 Технологии строительства
  • 2 Предварительный шаг
  • 3 Земельные работы
  • 4 Подсыпка под донную плиту
  • 5 Армирование донной плиты
  • 6 Заливка дна бетоном
  • 7 Строительство стен
  • 8 Оштукатуривание
  • 9 Гидроизоляция
  • 10 Термоизоляция
  • 11 Оборотная засыпка
  • 12 Вывод

Технологии строительства

До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна поначалу делали металлической кессон, к которому потом приваривалась арматура. Но при всем этом появлялись трудности. Во-1-х, железным листам тяжело придать требуемую твердость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В итоге плитка от стен нередко отпадает. Во-2-х, листы меж собой свариваются, а места сварки при завышенной влажности стремительно заржавевают и разрушаются. И в-3-х, металл и бетон имеют различные температурные расширения, что содействует резвому разрушению стенок. Но потому что кандидатуры не было, то строили только так.

Кликните по картинке для роста ее размера

Примеры смесей и присадок, которые применяются при строительстве бетонных бассейнов

Сейчас есть присадки, которые делают бетонные стены бассейна  непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые сразу делают лучше сцепление с арматурой,  делают его более крепким. Есть решения для герметизации прохладного шва, который появляется в месте стыка дна и стен: стык обрабатывается составом для наилучшей адгезии, также прокладывается особый шнур, который расширяется при контакте с водой. Потом все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе присваивают чаше бетонного бассейна высшую степень плотности. Изготовка своими руками бассейна из бетона по таковой технологии не является особо проблематическим. Работы будет много, но издержки меньше, чем при кессонной технологии.

Предварительный шаг

Сначала, необходимо обусловиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортабельная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать комфортно при длине более 5 метров, а сколько при всем этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также необходимо решить, как будет размещаться верхний край бассейна относительно грунта – на этом же уровне (стопроцентно заглубленный) либо выше (отчасти заглубленный).

Не считая размеров обусловьтесь с формой. Если опыт строительства маленький, чем проще будет форма, тем лучше. В главном делают прямоугольные либо округлые бассейны. Но не считая основного периметра нужно будет сделать с одной из сторон приямок. Это маленькое по размерам сооружение, которое имеет огромную глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива либо форсунок с бортов. Нередко там же размещается оборудование, нужное для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Лучше, чтоб рядом не росли огромные деревья, не было больших строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще повсевременно сыплется листва либо цвет, так что работы при обслуживании бассейна они добавляют.

Чтоб расположить на плане участка бассейн,  желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень принципиальные сведения, которые нужны для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то непременно сверьтесь с ними. Чашу необходимо располагать на самом «сухом» участке — чтоб воды находились как можно поглубже. Если плана нет, очень хорошо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

В неприятном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы либо скважины, на какой глубине в их находится вода. Приблизительно обусловьте участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

Земельные работы

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть обширнее и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — пригодиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, меж ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финальную отделку.

Сперва роем котлован

Сперва роем котлован

Рыть можно вручную либо с применением техники. Если можете осилить работы своими руками — это для маленьких бетонных бассейнов — сможете сберечь. Если сил либо времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает резвее.

Подсыпка под донную плиту

На этом шаге закладывается труба для донного отвода воды — если таковой предусмотрен. Она выводится в приямок под маленьким углом. Если площадь бассейна выходит большой, 1-го сточного отверстия будет не достаточно. Нужно их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под маленьким уклоном в сторону  приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При всем этом формируется маленький уклон в сторону донных сливов. Потом по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более крепким, препятствует образованию трещинок. Не считая того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Подготовка основания - укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Последующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по собственному усмотрению. Самые дешевенькие — рубероид либо полиэтиленовая пленка. Пленку использовать не нужно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев необходимо сделать как минимум два, швы 1-го должны перекрываться другим.

Позже насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Армирование донной плиты

По периметру дна грядущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

Снутри опалубки укладывают арматуру. Употребляют ребристые прутья поперечником от 10 до 14 мм. 10 миллиметровые подходят, если грунты непучнистые, а глубина маленькая. Чем труднее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

Для круглых участков употребляют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округленные формы проще. А чтоб не утратить при всем этом в прочности, уменьшают шаг меж прутьями.

Уровней армирования должно быть два: 1-ый на 5 см выше нижнего края плиты, 2-ой – на 5 см ниже верхнего края.  Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние меж 2-мя уровнями армирования 10 см.

1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

Шаг укладки арматуры на деньке — 20 см. Вся площадь будет в клеточку 20*20 см. Чтоб выдержать 5 см от края плиты, нужно прутья укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно особые подставки.

Так

Так «в профиль» смотрится арматурный пояс бетонного бассейна

Каждое место скрещения перевязывают специальной вязальной проволокой. Потом туда же довязывают вертикальные стойки, которые задерживают 2-ой ярус арматуры.

По бокам плиты, там, где будут потом возводиться стенки, пруты арматуры загибаются ввысь, в виде буковкы «Г». К ним потом довязываются вертикальные прутья. Так   обеспечивается требуемая крепкость соединения. Их так и оставляют торчать, а позже употребляют при разработке армированного пояса для стенок.

Вообщем, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент без помощи других, заморочек не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы»

Заливка дна бетоном

После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон употребляют с присадками, придающими водоотталкивающие характеристики и улучшающими прочностные свойства. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

Дешевле обойдется делать без помощи других —  в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтоб не успевали «прихватиться»  края ранее уложенного раствора. Работать необходимо, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, 2-ой – готовит новейшую партию.

Делайте как вам удобнее

Внешную стенку опалубки можно поставить до начала армирования

При укладке нужно избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого употребляют специальную виброустановку либо обыденный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Потому что дно должно быть крепким, лучше использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс более чем на 5 см. Чтоб проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стены либо на опалубке.

После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» находится в зависимости от применяемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

Строительство стен

Дно бассейна готово, сейчас вяжем армирующую сетку для стенок. Толщина стенок для маленьких бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на обычных грунтах, — более 20 см. При всем этом все также от края стены до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали мало, и арматура заржавевать не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали находится в зависимости от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

В стены устанавливаются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), также каналы для подведения электричества.

Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

Последующий шаг работ – строительство опалубки для стенок. Ее можно делать из обрезной доски либо из гидростойкой фанеры и ОСП (толщина более 21 мм). Обрешетку нужно будет подпереть  — раствор будет создавать осязаемое давление. Чтоб доски либо фанера не провалились либо не выгнулись, делают распорки как снутри, так и снаружи.

Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стенок бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую крепкость, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

Оштукатуривание

Поначалу на готовой бетонной стенке закрепляют штукатурную железную сетку. Работают веществом с водостойкими свойствами. Можно либо приобрести готовые консистенции, либо добавить к стандартному составу надлежащие присадки. Их добавляют строго по норме, потому что превышение может только навредить.

Для оштукатуривания стен бассейна можно использовать последующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит крепкость слоя, латексная добавка даст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В итоге штукатурка не будет иметь завышенную стойкость к возникновению трещинок.

После выравнивания стенок можно монтировать закладные детали — инсталлируются сами форсунки и доселе сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют особыми шнурами, потом места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтоб обеспечить огромную плотность, на нанесенный герметик насыпают песок либо цемент.

После оштукатуривания вставляются закладные - форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п

После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

Гидроизоляция

На заштукатуренные стенки чаши бассейна наносится водянистая обмазочная гидроизоляция. При этом лучше — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

Если грунтовые воды размещены близко, перед нанесением водянистой гидроизоляции стенки необходимо приготовить более серьезно. Стенки покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими качествами OSMOSEAL. Она не даст проникнуть грунтовым водам.

Есть также состав с завышенными эластичными качествами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещинкы до 2,5 мм. Поначалу поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания  — эластичный состав наносится шпателем.

Снаружи чашу бассейна тоже покрывают водянистой либо наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

Перед финальной отделкой можно проверить качество водоизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стенке. Оставляют на 12-14 дней. Если за этот период времени осязаемого снижения уровня нет, гидроизоляция изготовлена отменно.

Укладка плитки  — это тоже часть водоизоляционных работ для цельного бассейна. Клей употребляют с водоотталкивающими качествами, как и затирку для швов. Очередной из вариантов отделки — внедрение ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Термоизоляция

Большая часть бассейнов просит обогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортабельной температуры. Для этого употребляют особые водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на обогрев будут большенными, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Поэтому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в данном случае займут несколько часов, но будет нужно нанимать профессионалов.

Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

Плитный теплоизолятор можно уложить без помощи других. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет хорошие эксплуатационные свойства, к тому же еще обладает водоотталкивающими качествами. Для летнего использования будет довольно толщины 5 см. Только укладывать лучше в два слоя более тонкие листы — чтоб швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола более 35 кг/м3. В данном случае он будет также отчасти восполнить силы пучения.

Оборотная засыпка

Если грунт непучнистый, в просвет меж стенкой бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В неприятном случае лучше засыпать щебенкой. Она отчасти будет восполнить зимнее пучение. А вообщем, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед отчасти компенсирует давление со стороны грунта. А чтоб лед не разрушил стены, в воду кидают пластмассовые баклажки, которые должны быть затоплены приблизительно наполовину (можно малость песка насыпать). Когда лед леденеет, они огромную часть нагрузки принимают на себя. Стены остаются целыми.

Готовый бассейн

Готовый бассейн

Вывод

Строительство бетонного бассейна своими руками  — затея на месяц-два, а то и больше. Находится в зависимости от того, сколько времени вы сможете уделить стройке,  сколько будет у вас помощников. Мы обрисовали «правильную» технологию. Но она гарантирует долгосрочную жизнь бассейну без трещинок и утечек.

Один очень увлекательный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

Бочки превращаются… 10 необычных идей

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Заливать фундамент для печи лучше совместно с закладкой фундамента для бани. Но если это уже нереально, можно сделать его и в уже готовой бане.

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Размеры фундамента зависят от размеров печи: фундамент должен быть больше во всех направлениях на 5-10 см чем размеры печи, а его высота должна быть равна высоте фундамента бани.  Глубина залегания основания и его толщина зависят от веса печи и типа грунта (выбор типа фундамента аналогичен выбору фундамента для  бани).

Более всераспространенные варианты фундаментов: бетонные либо бутовые на цементной базе. Поверх готового фундамента укладывается слой гидроизоляции, а на него уже или выкладывают кирпичи, или заливают слой бетона, который время от времени украшают глиняной плиткой.

Содержание статьи

 

  • 1 Высота печного фундамента
  • 2 Фундамент для стальной печи
  • 2.1 Чем облицевать фундамент под железную печь
  • 3 Фундамент под кирпичную печь
  • 3.1 Размеры
  • 3.2 Фундамент на сваях
  • 3.3 Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи
  • 4 Утеплять печной фундамент либо нет

 

Высота печного фундамента

Варианта здесь три:

 

  • ниже уровня пола;
  • на этом же уровне;
  • выше.

 

Вопросы могут появиться только насчет того, для чего делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из 2-ух частей:

 

  • Чтоб воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха либо предбанника: кислород в помещении не выжигается, потому что «тянется» из- подпола. Исключительно в фундаменте должны быть отверстия вентиляции, обеспечивающие поступление воздуха.
  • Чтоб пол был теплый. Невзирая на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются стремительно. Тогда никаких заморочек с прохладным полом, будь он хоть древесным, хоть бетонным, не будет.Как организовать подачу воздуха для горения из подполаКак организовать подачу воздуха для горения из подпола

 

Также, призом, при таком расположении идет отсутствие заморочек с просушкой пола. Только это справедливо только при верно изготовленном водоотведении и гидроизоляции пола.

Работать все будет в этом случае, если поддувало будет находится  ниже уровня чистового пола. Если фундамент изготовлен на этом же уровне с полом либо выше, а забор воздуха нужно организовать из подпола, железную печь модернизируют (на фото вариант справа). В боковину вваривают толстостенную железную трубу с шибером. Заслонкой регулируют уровень подачи воздуха и интенсивность горения. Только направьте внимание, что при нарушении целостности печи, ее снимают с гарантии (если есть).

Более подробное изображение пределок печи

Более подробное изображение пределок печи

Точно также — ввариванием трубы  — решаются трудности с горением уже установленной печи. Трудности появляются из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано сегодняшними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если запамятовать сделать вентиляцию либо сделать ее недостаточно действенной, то печь пылает плохо. Здесь, правда,  есть вариант, не требующий заносить конфигурации в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Время от времени довольно подвести под доски, время от времени необходимо выводить вровень с полом либо чуток выше. Не самый наилучший и опрятный вариант, но печь будет пылать нормально.

Направьте внимание, что если фундамент печи находится поблизости от основания бани (дома), необходимо делать их бессвязными. Это значит, что они не должны касаться друг дружку. Меж ними должен  быть зазор более 5 мм для стальной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с стальной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).

Фундамент для стальной печи

Невзирая на то, что стальные печи для бани имеют обычно маленький вес, даже для самой легкой тонкостенной модели лучше иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже маленький перекос, иногда невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие крепкого основания гарантирует его отсутствие, а означает и долгосрочную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для стальной печи нетрудно. Нужно:

 

  • Выкопать котлован подходящего размера.  Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если железная печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от внешнего края экрана. Глубина фундамента и котлована находится в зависимости от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
  • На дно засыпают щебень, который кропотливо утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть более 30 см.Фундамент для стальной печиФундамент для стальной печи
  • Утрамбованный щебень проливают водянистым цементным веществом.  Примерное соотношение материалов для его производства такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
  • После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают водоизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя либо одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная либо обмазочная).
  • Выставляется опалубка по избранным размерам фундамента.
  • Заливается слой бетона. На одну часть цемента необходимо брать 2,5 части песка, 4 части маленького гравия либо керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Поначалу в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровненького цвета. Потом засыпают гравий либо керамзит, опять все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуток меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор кропотливо выравниваем, проверяя его горизонтальность с помощью строительного уровня.Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивееФундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивее
  • Заместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

 

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для обычного вызревания его необходимо часто смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в денек, зависимо от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор отлично. Если на улице очень горячо, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет улетучятся стремительно.

Есть вариант увлажнения, который не просит нередкого сбрызгивания: обкладываете мешковиной либо другой какой тканью, насыпаете неплохой слой опилок, и его мочите. Этого хватает на день.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но просит большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недочетам бетона необходимо добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под железную печь

Если высшая часть основания отлита от бетона, то снаружи она имеет непрезентабельный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-же солидные размеры. Для других случаев подходит облицовка толстой глиняной плиткой (конкретно толстой). Керамогранит при больших температурах вероятнее всего потрескается. Может быть, подойдет натуральный отделочный камень.

При облицовке плиткой под ножки печи положите шайбы из толстого мягенького металла (меди либо алюминия). Острые жесткие ножки нередко царапают лицевую поверхность плитки, из-за чего она раскалывается. Шайбы будут страховкой от царапин.

Теплостойкий клей для плитки

Теплостойкий клей для плитки

Плитку укладывают на особый жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают подобающую — стойкую к высочайшим температурам. Возможно обойтись и без затирки: аккуратненько расшить швы клеем. Если сделать все кропотливо, вид выходит обычный. Затирка только поначалу смотрится отлично. Позже, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Фундамент под кирпичную печь

Вес таковой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), поэтому и основание должно быть приличным. Чтоб приблизительно высчитать вес, можно вес 1-го кирпича помножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать поблизости стенок, он должен отстоять от главных конструкций более чем на 0,5 метра.

Размеры

Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей стойкости основание можно заглублять так, как просит вес либо степень пучения грунтов.  Например, на супесчаных почвах для кирпичной  печи средних размеров довольно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок либо глина, то придется закапываться ниже уровня вымерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания строения.

Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтоб в данном случае достигнуть обычной стойкости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.

Фундамент на сваях

Томную кирпичную печь на непучнистых грунтах  можно поставить на железобетонную плиту шириной 15 см (плита должна быть цельная, т.е. без пустот).

Для увеличения стойкости такового основания лучше сделать сваи. Их можно сделать из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (заместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые  сворачивают в трубку. Их также армируют, потом заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовка свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Один из вариантов – внедрение железных винтообразных свай.  За счет наличия особых лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – стоимость и огромное количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и без помощи других, по другому (на жестких и скальных почвах) нужна работа специальной машины.

Один из видов свай

Один из видов свай

Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины вымерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а потом приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после производства на сваи укладывают цельную железобетонную плиту.  Поверх нее настилается водоизоляционный слой (рубероид в два слоя, жгучая пропитка битумным составом и т.п.)

Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи

Можно сделать для кирпичной печи фундамент из бута и бетона. Он просит минимума издержек (если бут отыщите недалеко). Для этого нужно:

 

  • Выкопать котлован (больше по размерам, чем нужный фундамент);
  • На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии более 15 см. На очень пучинистых грунтах делают очередной слой – из песка, который два раза заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Дальше процесс заливки фундамента продолжаем по принятой технологии.

 

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

 

  • Последующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам грядущего фундамента.  Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой либо слоем рубероида. Позже на дно необходимо уложить большие камешки, место меж ними заполнить маленьким щебнем.
  • Уложенные камешки заливают цементным веществом (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуток меньше) воды).
  • Слои повторяют до тех  пока до уровня пола остается 6 см. Поверхность этого слоя кропотливо выравнивается.
  • Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

 

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

При изготовлении фундамента под печь, непременно должно оставаться расстояние меж ним и главным фундаментом. Это нужно для того, чтоб в процессе использования фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку.  Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние меж главным и печным основанием заполняют песком и/либо толем.

Чтоб усадка кирпичной печи была равномерной, лучше кирпичную трубу (конкретно она дает основную часть нагрузки) выкладывать как можно поближе к центру фундамента печи.

Фундамент для печи из кирпича

Фундамент для печи из кирпича

Утеплять печной фундамент либо нет

Ситуаций здесь может быть несколько и в одном случае утепление лучше, в другом без него полностью возможно обойтись.

Если фундамент строения утеплен, а полы  — нет. Нередко встречающаяся ситуация в банях. То тепло, которое будет уходить из печи, будет подогревать пол. Дров будет нужно больше, но комфортность пребывания в бане повысится. Здесь — на ваше усмотрение. Можно утепление делать, а можно и нет.

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Фундамент без утепления, а полы изготовлены с утеплением. В данном случае утепление фундамента печи нужно: греть будете землю и оттаивать основание дома. Это не только лишь не надо, а к тому же вредоносно: каждое оттаивание фундамента приближает время, когда он начнет разрушаться. Не говоря уже о том, что на топку будет уходить много времени и дров, а полы все равно останутся прохладными. Утепление фундамента при таком раскладе будет к тому же беречь печь от заморозки. Может стопроцентно и не убережет, но замерзнет она меньше и прогреется резвее.

Так что при таком варианте в пирог фундамента включаете слой теплоизолятора. Тогда слой бетона разделяете на две части, в середину укладываете теплоизоляционный слой. Это может быть базальтовый картон, жесткие маты минеральной ваты, экструдированный пенополистирол высокой плотности (не пенопласт, он не выдерживает нагрузок). Укладываемый поверх слой бетона должен быть армированным. Укладывают ребристый прут 10-12 мм повдоль и поперек с шагом 20 см. В местах соединения стяните пластмассовыми хомутами, либо свяжите поволокой, как вяжут арматуру для фундамента.

Утеплены и пол и фундамент бани. Возможно обойтись и без утепления. Но для уменьшения расхода дров, можно тепло и сохранить. В случае если  утепления нет совершенно, наверно, лучше теплоизолятор все-же положить. Хотя, все-же печь прогревает  пол, В общем, решать в данном случае вам.

Как сделать тротуарную плитку собственными руками

 

Самостоятельное изготовление плитки позволит не только сэкономить средства, но и достигнуть эксклюзивности продукта. Не считая того, процесс этот довольно обычный, чтобы с ним совладал в том числе и тот, у кого минимум опыта в строительном деле.

Что пригодится для создания плитки

* Цемент марки М400, песок и вода;

* Готовая выкройка либо ее можно изготовить из основания и деревянных брусков;

* Железные прутья либо готовая армированная сетка;

* Бетономешалка;

* Пигмент, если желаете изготовить цветную плитку;

* Резиновый половичок с узором.

maxresdefault

Очередность дел

Сначала необходимо изготовить раствор из цемента, песка и воды – они смешиваются в пропорциях 1:3:0,5. Если у вас марка цемента М500, то соотношение станет следующе — 1:4:0,5. Первым в бетономешалку засыпается песок, потом цемент и в конце равномерно льется вода – в течение всего времени приспособление не должно заканчивать вращение. Замешиваться раствор будет в течение 10 мин., при этом выливаться он также должен во время вращения. Для многоцветный плитки нужно за полминуты по завершения замеса прибавить в бетоносмеситель пигмент.

Если вы без помощи других изготавливайте форму для плитки, учитывайте, что ее наибольший размер может составлять 30х50 см. Чтобы потом было комфортнее вынимать готовое изделие, скрепите бортики шурупами. Готовые пластмассовые формы необходимо помазать. Пред тем как заливать емкость раствором, на основание кладется половичок для создания рисунка. Потом на него выливается смесь шириной 3 см, делается пауза для установки арматуры и после заливается еще 3 см раствора. Для закрепления плитки рекомендовано обработать форму на вибростоле. Потом она оставляется, накрытая полиэтиленом, на двое суток и лишь после этого разрешено доставать ее. Применять плитку можно через 10-12 дней.

Вариант для декора – камни в качестве крашения

Заместо резинового коврика для украшения разрешено применять речные либо морские камушки – для них пригодится деревянная опалубка. Выкладываться они будут на слой из арматуры и бетона – камни должны густо сесть в раствор. После высыхания смеси можно вынимать плитку из опалубки.

Как сделать ограду со столбами на ленточном фундаменте

 

  • При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.

 

  • Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.

 

  • Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.

 

  • Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.

 

  • На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.

 

  • В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.

 

  • Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.

 

  • Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.

 

  • Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

2_6-768x364
Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

 

  • Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.

 

  • Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.

 

  • Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.

 

  • Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.

 

  • Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.

 

  • Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.

 

  • Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

 

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Конструкция и устройство септика в частном доме

Локальная канализация считается максимально эффективным сооружением, когда речь заходит о загородном жилье. Конструкция, которая не нуждается в регулярной очистке ассенизаторскими машинами, традиционно состоит из двух- или трехкамерных резервуаров.

3-1-768x343

Важно понять, что устройство септика в частном доме своими руками предусматривает использование первой камеры в качестве отстойника. Его объем в двухкамерном резервуаре должен занимать ? всей конструкции, а в трехкамерном – половину. Принцип работы системы заключается в следующем:

 

  • Стоки, попадая в 1-ю камеру, проходят этап предварительной очистки.

 

 

  • Тяжелые фракции остаются на дне, а легкие перемещаются во вторую камеру по мере наполнения первой.

 

 

  • В крайней емкости осуществляется окончательная очистка сточных вод, после чего они направляются на фильтрационные поля или в дренажный колодец.

 

Все резервуары системы, кроме последнего, обычно делаются герметичными. В зависимости от схемы, септики для дачи без откачки и бюджетные двухкамерные конструкции в последней емкости содержат сквозные отверстия на дне или в стенках. Это позволяет удалять излишки влаги и избежать частого пользования ассенизаторской техники.

Как определить размер и месторасположение септика?

Грамотный расчет канализационной емкости базируется на соответствии с водопотреблением семьи, проживающей в доме. За основу традиционно берется норма расхода воды на 1 человека – 200 литров ежедневно. Определяя суточную норму для всех жильцов, берется троекратное значение от первоначальной величины. Для уверенности добавляется еще 20% от результата.

Далее определяется размеры самого септика. К примеру, нужно сооружение объемом 18 м3. Следовательно, рекомендуемые параметры конструкции следующие:

 

  • Ширина – 2 м.

 

 

  • Длина – 3 м.

 

 

  • Глубина – 3 м.

 

Расстояние от дна емкости до трубы слива —- не менее 800 мм. Важно и месторасположение – ближе 5 метров от жилого строения не следует обустраивать конструкцию. В то же самое время не стоит увеличивать рекомендуемое расстояние, потому что это влечет дополнительные затраты на прокладку магистрали. Кроме этого, чем она длиннее, тем выше вероятность его засорения, поэтому желательно установить колодцы для ревизии.

Система дренажа и ливневой канализации

 

Сбор талой и дождевой воды, стекающей с кровли, осуществляется при помощи ливневки. Основное предназначение этих коммуникаций – отвод влаги на безопасное расстояние от построек. Если не уделять этому должного внимания, то вода вместе с перепадами температур со временем запустят разрушительные процессы фундамента и стен здания.

5_3-768x368

Конструкция отмостки также может пострадать, поэтому в оборудование для ливневой канализации должны быть включены желоба из бетона или пластика. Их размещают вдоль дорожек, а сходятся они в общий коллектор.

Дренажная сеть подземных трубопроводов призвана способствовать отведению излишней влаги, которая находится в грунте. Такое решение весьма актуально для территорий с высоким расположением грунтовых вод. Перед проектировкой дренажных магистралей следует выяснить ряд геологических особенностей почвы:

 

  • Характеристика и структура грунта.

 

 

  • Уровень залегания грунтовых вод и его зависимость от сезонных факторов.

 

 

  • Объем влаги, выпадающий в регионе в виде осадков.

 

 

  • Масштаб возможных паводков в местности, где расположены постройки.

 

система дренажа и ливневой канализации на участке

Трубопроводы, из которых состоит система дренажа и ливневой канализации на участке, не должны пересекаться и соединяться в единую сеть. При обильных осадках дренажные трубы будут переполнены водой с ливневки, и конструкция не будет работать.

Влага, собранная обоими устройствами, попадает по трубопроводам в коллекторный колодец. Далее она используется для полива или выводится за границы усадьбы. Не менее популярно использование дренажного накопителя на меже делянки, откуда вода постепенно уходит в почву.

Каждая из рассматриваемых конструкций имеет свой набор компонентов, которые могут быть изготовлены из различных материалов. Идентичны только трубы для магистрального трубопровода и специальные колодцы.

Из чего состоит оборудование для ливневой магистральной канализации частного дома

Состав компонентов конструкции зависит от того, планируется ли использование дождевой воды для полива или есть намерения сбрасывать ее в общую систему без лишних манипуляций. Традиционно применяются следующие элементы:

 

  • Точечные дождеприемники – устанавливаются под водосточными трубами. Специальные фильтры и решетки защищают водоотвод от попадания листвы и мусора. Несколько водосборников соединяются сетью трубопроводов.

 

 

  • Линейные лотки – желоба из пластика или бетона, которые используются при монтаже ливневки вдоль пешеходных дорожек или отмостки.

 

Гидроизоляция фундамента бани своими руками

 

Гидроизоляция  — принципиальная часть строй работ, которая обеспечивает защиту фундамента и всего строения от воздействия подпочвенных вод и осадков. Выбор вида гидроизоляции находится в зависимости от уровня подземных вод и уровня их сезонного колебания. Если подземные воды залегают близко к поверхности,  нужно использовать более дорогостоящий и непростой в выполнении вид гидроизоляции – вертикальный. В случаях, когда подпочвенные воды размещены на большой глубине, а осадков выпадает малость, возможно обойтись для бани только горизонтальной гидроизоляцией – более обычным и дешевеньким способом. Отвести осадки при всем этом нужно будет с помощью отмостки.

Гидроизоляция фундамента бани фото

Гидроизоляция фундамента — принципиальная часть строй работ

При выполнении хоть какого типа гидроизоляции нужно смотреть, чтоб материал размещался сплошным полотном. При соединении отдельных полотен они должны улечся внахлест, и кропотливо соединяться. В неких регионах грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к бетону. В данном случае нужно использовать особые материалы, имеющие высочайшие характеристики стойкости по отношению к этой среде.

По методу выполнения гидроизоляция может быть:

 

  • оклеечной (рубероид, геотекстиль, мембраны и т.п.);
  • окрасочной (к примеру, битумные мастики и эмульсии,  проникающий раствор, защитная водооталкивающая пропитка,  и т.д.);
  • комбинированной (внедрение материалов из обеих групп).

 

Содержание статьи

 

  • 1 Вертикальная гидроизоляция
  • 2 Горизонтальная гидроизоляция
  • 3 Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой
  • 3.1 Какие материалы использовать
  • 4 Гидроизоляция кирпичного фундамента
  • 5 Гидроизоляция фундаментной плиты
  • 6 Гидроизоляция ленточного фундамента
  • 6.1 Когда можно не делать
  • 6.2 Когда делать непременно
  • 7 Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

 

Вертикальная гидроизоляция

Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стенки осадков. Выбирают тип нанесения зависимо от количества воды в грунте. Перед нанесением гидроизоляции хоть какого типа нужно кропотливо заделать все недостатки: выбоины,  сколы и раковины. Если фундамент блочный, соединения необходимо заделать специальной гидростойкой штукатуркой. Водоизоляционные материалы укладываются с наружной стороны строения, обеспечивая защиту от проникания воды вовнутрь строения.

Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

Самый экономичный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она отлично защищает от проникания воды в конструкцию, но просто повреждается уже на шаге засыпки фундамента: в грунте находятся камешки, осколки битого кирпича либо других строй материалов, которые могут разрушить слой защиты.  Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах земли в процессе использования. Чтоб избежать всех повреждений, поверх мастики накладывают слой теплоизолятора либо геотекстиля, время от времени строят прижимающую стену из кирпича (довольно дорогой вариант). Заместо битума можно использовать различные проникающие водоотталкивающие смеси и мастики. Они обеспечивают высшую степень защиты, но имеют огромную цена.

Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

Последующий по цены вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта либо изоэласта.

Еще есть штукатурная гидроизоляция, в данном случае, минерально-цементный раствор со особыми добавками, наносят на стенки в пара слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в жарком виде — это помогает избежать возникновения трещинок.

внедрение водооталкивающей пропитки для гидроизоляции фундамента

Внедрение водооталкивающей пропитки: отлично, но недешево

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникания воды. Если строиться баня с подвалом, то 1-ый уровень находится под перекрытием подвала. 2-ой уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стенок и фундамента. Повышенное внимание необходимо уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все соединения должны быть кропотливо промазаны и склеены.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Самый обычный и более пользующийся популярностью способ – в пара слоев уложенный рубероид. Дальше по популярности идет пропитка битумной мастикой либо другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их довольно разогреть на горелке, плотно придавить к поверхности и кропотливо разровнять валиком. Мембраны обеспечивают неплохую степень защиты, но маленькие трещинкы и поры все равно остаются, что делает эти материалы наименее действенными, чем битум. Большей эффективности можно добиться, сочитая материалы: обмазочные и пленочные.

Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой

Хоть какой бетон, даже с хорошими водоотталкивающими качествами содержит некое количество воды. При этом он ее к тому же впитывает. Снутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стенки сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесная порода, и практически все строй блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стенки будут повсевременно мокроватыми, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

Чтоб избежать такового развития событий гидроизоляцию меж фундаментом и стенкой делают непременно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, потому что исправлять плохо сделанное очень трудно и недешево.

Какие материалы использовать

Обычно в банях и домах на ленточный фундамент укладывают рубероид в два слоя. Его нарезают полосой в две ширины ленты, складывают по длине в два раза и приклеивают на мастику. Перед укладкой с поверхности необходимо удалить весь мусор и посторонние маленькие предметы: если попадется камешек, он в какой-то момент прорвет гидроизоляцию. А это приведет к «подсосу» воды стенкой. Поэтому, если поверхность ленты очень неровная, ее лучше выровнять, залив узкую вызванивающую стяжку, а лучше позаботиться об этом еще на стадии заливки фундамента. Чтоб не ровнять поверхность вручную, а заодно сделать лучше свойства раствора, употребляют вибратор для бетона. В итоге поверхность получится ровненькой, а бетон — с усовершенствованной морозостойкостью.

Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

Для горизонтальной гидроизоляции меж фундаментом и кладкой либо первым венцом можно использовать и современные материалы:

 

  • Гидропояс — уплотненная крепкая пленка из полихлорвинила (PVC). Спектр рабочих температур от -40°C до +80°C.
  • Руберит, — современный битумно-полимерный рулонный материал, с температурой исмользования от -35°C до +90°C.
  • Акваизол — бывает на базе стеклохолста либо полиэстера. Область использования подобна.

 

Это более пользующиеся популярностью, а вообщем, список можно продолжать. В принципе, укладывать меж фундаментом и стенкой можно хоть какой из современных рулонных еврорубероидов, только без подсыпки, а подкладочные, которые употребляют для гидроизоляции кровель.

Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

Для любителей древних рецептов тоже есть один метод, который использовали в северных регионах страны. При строительстве сруба, два раза пропитать доску жарким соляно-битумным веществом с 2-ух сторон. И в таком виде уложить под нижний венец. Не считая гидроизоляции такая пропитка дает к тому же антигрибковую защиту.

Гидроизоляция кирпичного фундамента

Гидроизоляцию кирпичного фундамента необходимо проводить в полном объеме и очень кропотливо: кирпич при наличии воды стремительно разрушается, еще ужаснее на него действуют циклы замерзания/размерзания. Потому  нужно ограничить поступление воды кропотливо.

Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают разглаживающую подушку из щебня и песка. Потом заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид либо поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Потом начинают кладку фундамента из кирпича.

Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой - под кладку из кирпича

Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой — под кладку из кирпича

После возведения стен, непременно проводят работы по внешней гидроизоляции. Употребляют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа либо другого подобного материала, 2-ой — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид либо полимерные шиповидные мембраны).

Потому что мастика должна наносится на относительно ровненькую стенку, время от времени требуется ее  выравнивание. Это приметно удорожает строительство и отбирает довольно много времени, потому что требуется сухое основание (влажность стенки, на которую наносится гидроизоляция, нередко не должна превосходить 5%). Можно отыскать составы на базе цемента, которые сразу будут сглаживать стенку фундамента и служить гидроизоляцией.

Гидроизоляция фундаментной плиты

Плитные фундаменты для бань ставят нечасто, но время от времени — на нестабильных и очень пучнстых грунтах  — это одно из наилучших решений. Не считая трудозатратной работы по подготовке котлована, а потом вязке арматуры, нужно также провести кропотливые работы по гидроизоляции. При этом состоят они из нескольких слоев.

1-ый шаг — укладка гидроизоляции под плиту — на подсыпку. Ранее для этого использовали рубероид. Но его делают на базе картона, применяемый битум имеет низкую упругость. Но кандидатуры не было, работали с тем, что имели. Сейчас  есть широкий выбор рулонной гидроизоляции. Снаружи она очень припоминает рубероид (Стеклоизол, Рубемаст и им подобные). Отличие их заключается в том, что изготовлены они на базе стеклоткани (более крепкие) и стеклохолста. Пропитываются измененным битумом, который не теряет пластичности при минусовых температурах. Этот материал имеет наилучшие свойства и больший срок службы. Лучше использовать для гидроизоляции плитного фундамента конкретно эти материалы.

Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

Укладываются они прямо поверх подсыпки (под рубероид делали предварительную стяжку). Полосы заходят одна на другую на 10 см, соединения проклеиваются мастикой и прижимаются, для обеспечения плотности. По периметру гидроизоляция должна быть больше на 20-25 см, она позже заводится на плиту.

После установки армирующего пояса, заливки и вызревания бетона, приступают ко второму шагу укладки гидроизоляции плитного фундамента. Сейчас необходимо изолировать сам монолит. Сделать это можно с помощью тех же рулонных материалов. Исключительно в сей раз они наплавляются с помощью горелки по стандартной технологии устройства рулонной кровли. Вариант этот не единственный, есть и другие:

 

  • Обмазочная гидроизоляция — битумные и битумно-полимерные мастики. Наносятся на сухое ровненькое основание с помощью кисти либо шпателя. Делает на поверхности водонепроницаемую пленку. Поэтому лучше нанесение в два слоя, при этом в различных направлениях — чтоб покрытие было сплошным.
  • Проникающая пропитка. Здесь механизм деяния другой. Химически активные составляющие закупоривают поры, которые имеются в бетоне. Это в разы понижает водопроницаемость плиты основания. Наносится пропитка кистью, количество обработок — тоже двукратное. Но непременно читать аннотацию: какие-то составы необходимо наносить на сухое основание, какие-то на влажное, меж нанесением слоев требуется выдерживать определенное время. Пример такового материала — «Пенетрон». Его можно использовать для уменьшения гигроскопичности всех бетонных, кирпичных и пенобетонных поверхностей.1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

    1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

 

Какой из методов лучше? Наверняка, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Почему? Они сразу являются также и паробароьером. Ведь вода в почве находится не только лишь в водянистом виде, да и в виде паров. А пропитки делают бетон непроницаемым для воды, не для пара. Для защиты от него требуется очередной слой. В то же время и мастики и евро-рубероиды не пропускают воду и в газообразном состоянии. Так что эти материалы в этом случае лучше.

Направьте внимание, что промазывается водянистой гидроизоляцией и боковая поверхность плитного фундамента, а потом оставшийся край рулонного материала (тот, который лежит на подсыпке) заворачивается и приклеивается на мастику. При укладке двух слоев рулонного материала поначалу приклеивается по краям плиты рубероид который идет снизу. Потом уложенный сверху загибается, и тоже «садится» на мастику.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Применение современных технологий при строительстве приводит к тому, что вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента нужна далековато не всегда. Горизонтальная же нужна непременно (меж фундаментом и стенкой).

На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

Когда можно не делать

Если в бане либо доме не будет подвала, почти всегда дополнительные меры по защите от воды не необходимы. Если при заливке употреблялся бетон марки B15 и выше, то его морозостойкости и водоотталкивающих параметров довольно для сопротивления губительному воздействию воды в протяжении 10-ов лет. У таких ставов количество циклов разморозки/заморозки, которые они выдерживают равно 300.

Добавляет жизнеспособности фундаменту и устройство отмостки вокруг дома и термоизоляция фундамента. Наличие этих компонент отсекает огромную часть воды. А с остальной бетон управится сам. Ведь для обычного самочувствия цементу нужна вода, только тогда он «живет» длительно.

Когда делать непременно

Если в доме будет жилой подвал, независимо от марки и параметров бетона нужен полный комплекс работ по гидроизоляции и пароизоляции. Основная задачка тогда — сделать из изолирующих материалов «корыто», через которое вовнутрь не проникнет ни вода, ни водяной пар.

Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

Тогда начинается все с гидроизоляции, которую укладывают на подсыпку. Материалы лучше использовать типа Стеклоизол, Аквастоп, Рубемаст и др. Дальше, после отливки и вызревания основания, на мастику кладут защитный слой от проникания воды. Дальше вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка и заливается все бетоном. После схватывания приступают к вертикальной гидроизоляции. В этом случае идеальнее всего будет работать комбинированная: слой мастики либо пропитки, а сверху — наплавленная рулонная гидроизоляции либо наклейка шиповидной полимерной мембраны.

Если подвал планируется отапливаемым, фундамент необходимо утеплить. Наилучший материал для этого — плитный пенополистирол. Он имеет хорошие теплозащитные свойства, не сгнивает, не повреждается насекомыми и мышами. Плюс ко всему, обладает гидроизолирующими качествами. И только поверх слоя термоизоляции наносят слой гидроизоляции. Хотя, при правильной укладке пенополистирола (в два слоя, швы в разбежку и проклеены), в нем уже нет нужды. Но перестраховаться можно. Только рулонные материалы придется опять клеить на мастику: наплавить на пенополистирол не получится.

Плитный пенополистирол - это сходу и утепление и гидроизоляция

Плитный пенополистирол — это сходу и утепление и гидроизоляция

При любом раскладе (с утеплением либо без) на склонных к пучению грунтах лучше использовать мембраны. За счет огромного количества круглых шипов они еще отчасти компенсируют силы пучения. С другой стороны, наличие воздуха меж мембраной и стеной фундамента, служит дополнительной теплоизолирующей прослойкой. Так что полимерные мембраны решают задачку защиты фундамента в комплексе (вода + пар + пучение + термоизоляция).

Во время последующих работ нужно будет сделать гидроизоляцию пола в подвале. Причем делать ее необходимо так, чтоб она с гидроизоляцией фундамента составляла единое целое и исключалась возможность протекания на соединениях.

При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

По окончании работ с фундаментом, вокруг бани либо дома лучше сделать утепленную отмостку. Она, во-1-х, отведет воду от стенок на неопасное расстояние, а во-2-х, будет защищать фундамент от замерзания.

Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

Сваи и столбы защитить от проникания воды очень трудно. Для увеличения водоизоляционных параметров, бетонные сваи делают со особыми водоотталкивающими добавками. Если при устройстве фундамента употребляют древесные сваи, нужно провести их обработку защитными составами.

Гидроизоляция свайного фундамента

Гидроизоляция свайного фундамента

Фактически слой водоизоляционных материалов в этих случаях  укладывают по ростверку (части фундамента, объединяющей сваи/столбы в единую конструкцию). При изоляции столбчатого либо свайного фундамента обычно употребляют рубероид, который настилают в пара слоев.

Если учитывать все эти особенности и аспекты, можно сделать доброкачественную гидроизоляцию фундамента бани своими руками. Если знать, как и что необходимо делать, особенного труда это не составит.

Походная баня палатка: делаем своими руками

 

Баня-палатка – самый обычный из вероятных вариантов бань.  Походная банька позволит отдохнуть во время долговременной охоты либо рыбалки, в пешем походе либо во время джип-сафари. Ее можно установить и на дачном участке (если «стационарная» баня  строится либо пока только находится в стадии проекта).

Походная баня-палатка - вариант отдыха на даче, рыбалке либо охоте

Походная баня-палатка — хороший вариант отдыха на даче, рыбалке либо охоте

Вариантов выполнения бани-палтаки огромное количество. Можно приобрести готовую палатку с печкой либо без, а можно стопроцентно все сконструировать из подручных материалов. Не рекомендуется использовать обыденные туристские палатки. Во-1-х, такие ткани не созданы для больших температур и скоро вам придется получать новейшую палатку, а во-2-х, во время нагревания они могут выделять вредные вещества. Ну не рассчитаны они на внедрение в таких брутальных критериях.  А вот старенькую брезентовую палатку в качестве бани использовать можно: и тепло держит отлично и никаких вредных испарений. Если брезента нет, подойдет полиэтиленовая пленка подходящего размера.

Баня-палатка из полиэтиленовой пленки

Баня-палатка из полиэтиленовой пленки

Содержание статьи

 

  • 1 Как сделать походную баню-палатку
  • 1.1 Собираем материалы
  • 1.2 Этапы производства походной бани-палатки
  • 2 Готовые мобильные бани-палатки
  • 2.1 Мобильная баня «Мобиба»
  • 2.2 Походная баня палатка Nova Tour
  • 3 Заключение

 

Как сделать походную баню-палатку

Начинать необходимо с выбора места. Вам пригодиться ровненький участок земли неподалеку от водоема. Такую баню лучше устроить на берегу речки, ручейка либо озера: отлично погрузиться в холодную воду после парилки, ну и умыться необходимо будет кое-где.

Собираем материалы

Потом вам необходимо будет озаботиться поиском материала каркаса, дров и камешков. Если у вас есть готовый тент либо древняя брезентовая палатка, мороки будет меньше, если ничего подобного нет, возможно обойтись кусочком полиэтиленовой пленки. Ее размеры зависят от того, какого размера вы собираетесь устроить палатку. Если париться будут пару человек, то довольно маленького сооружения, а для 4-6 человек необходимо будет кусочек целофана 6 х 6 метров (чем толще будет пленка, тем лучше).

Жерди для каркаса можно отыскать в ближнем лесу либо посадке, там же необходимо отыскать сухостоя для печки (либо привезти с собой пару мешков углей). И одно из принципиальных занятий – поиск камешков, благодаря которым вы и можете париться. Они, нагреваясь, аккумулируют тепло и позволяют в течение некого  времени поддерживать в парилке подходящую температуру. Камешки лучше подобрать на берегу речки либо озера. Они должны быть однородными, гладкими, без сторонних вкраплений и включений (блесток слюды, слоев кварца и т.д.).

Камешки для бани на берегу реки

Камешки для бани можно подобрать на берегу реки

Принципиально! Слоистые камешки при нагревании могут лопнуть на маленькие куски, нанеся серьезные раны. Камешки должны быть не очень большие, да и не очень мелкие. Самый лучший размер – 10-20 см и немного вытянутая форма. Если брать камешки наименьшего размера, то много тепла они не накопят и стремительно остынут, а для прогрева больших экземпляров будет нужно много времени. Хотя, если времени у вас довольно, можно уложить и большие камешки в качестве базы для очага.

Не забудьте сделать веник для парилки. Благо материалов и в лесу и на поле для него масса. Правда, заняться этим можно малость попозже, когда основная часть работы будет изготовлена, и вы будете ожидать, пока накаляться камешки.

Как сделать печь для походной бани читайте здесь.

Этапы производства походной бани-палатки

Когда все материалы собраны, можно приступать к устройству парилки. Для этого, сначала, из камешков складываете очаг/костер/камин – у кого на что хватит умения либо желания.

Как сложить печь для бани-палатки

Как сложить печь для бани-палатки

Один из самых обычных вариантов – слоями уложить дрова и камешки, потом разжечь костер. Позже требуется только поддерживать насыщенное горение до того времени, пока камешки не станут красноватыми либо белоснежными (находится в зависимости от степени нагрева и вида камешков).

Печь-каменка для походной бани своими руками

При устройстве очага можно использовать металлический лист, на который уложить камешки

Когда печь сложили, костер разожгли, можно приступать к сбору каркаса. Если у вас есть металлический каркас от старенькой палатки, он тоже подойдет. А если высоты стальных стоек не хватает, а они полые (как обычно бывает), то  их можно нарастить все теми же жердями. Итак, необходимы четыре угловые стойки, которые необходимо вбить в землю. Сверху по периметру необходимо привязать жерди, которые все соединят в одну конструкцию.

Как сделать каркас для бани палатки в лесу

Делаем каркас вокруг очага/камина/печи

Лучше еще несколько палок привязать на крыше – они предупредят провисание. Если палатка выходит высочайшая, необходимо добавить еще обвязку по периметру приблизительно на середине высоты (не забудьте бросить место для входа, подняв с одной стороны обвязку повыше). Закреплять жерди можно веревкой, проволокой, скотчем и т.п. Главное —  чтобы конструкция вышла довольно надежной.

У реальных туристов-банщиков, в арсенале имеется готовый каркас для походной бани. Обычно, такие каркасы производиться из легкосплавных трубок.

Можно использовать готовый сборный каркас для палатки-бани

Можно использовать готовый сборный каркас для палатки-бани

После установки каркаса  можно затапливать каменку. Пока камешки нагреваются, займитесь устройством пола. Самый идеальный вариант – снизу настелить хвойный лапник, а сверху  —  листву березы, дуба, липы – всех деревьев, которые находятся вблизи.

На пол бани-палатки лучше уложить хвойный лапник

Утепляем пол бани-палатки с помощью хвойного лапника

Когда камешки начнут раскаляться, поставьте греть воду, а пока она нагревается, можно начать натягивать тент и закреплять его. Только пока не прогорят все дрова, герметично закрывать палатку нельзя – можно надышаться дымом, либо, что еще ужаснее, угарным газом.  Оставить открытыми можно либо одну из сторон, либо крышу – зависимо от конструкции тента/пленки.

Когда прогорят все дрова, золу и угли выгребают и выносят из палатки, оставляя только нагретые камешки. Вот сейчас можно заделать все герметично. К тому времени, как вы все заделаете, воздух в походной парилке отлично прогреется. Вам остается только поддать пару, вылив на раскаленные камешки воду либо заваренные травки. Походная баня-палатка готова. Можно париться!

Если употребляется полиэтиленовая пленка, жара навечно не хватит и париться необходимо стремительно. Если употреблялся брезент, то жара должно хватить на 3-5 всеполноценных заходов, а это уже практически реальная баня.

Готовые мобильные бани-палатки

Если вы ведете активный стиль жизни и долгие походы вам не уникальность, есть смысл приобрести готовую палатку-баню. Моделей, производителей, вариантов комплектации много. Есть просто тенты без каркаса и печки. Они сшиты из материала, отлично удерживающего тепло и стойко переносящего высочайшие температуры. Обычно, они легки и малогабаритны (вес палатки на 4 человека – 2.5-3 кг) и их просто переносить в ранце. Но необходимо будет ложить печку из камешков (либо получать переносной походный ее вариант),  искать жерди для каркаса и его сооружать.

Видов и моделей готовых бань-палаток много

Видов и моделей готовых бань-палаток много

Есть палатки с готовым каркасом и печкой. Весят и места они, понятно, занимают больше, но зато ни о чем волноваться не надо. В руках либо на спине их уже носить тяжело, так что быстрее это вариант для вело либо авто путешествий.

Бани-палатки с готовым каркасом и сборной печкой весят довольно много, так что перевозить их удобнее в машине

Бани-палатки с готовым каркасом и сборной печкой весят довольно много, так что перевозить их удобнее в машине

Единственное, что нужно отыскать на месте —  камни для каменки, но их требуется намного меньше, чем при устройстве очага и времени это займет малость, хотя и их можно возить с собой , если есть куда положить…

Палатки-бани с печкой

Палатки-бани с печкой

При выборе готовой палатки-бани необходимо направить внимание не только лишь на размеры и цена. Одна из принципиальных характеристик  — скорость установки/сборки.

Мобильная баня «Мобиба»

Как для огромных, так и для малеханьких компаний, можно подобрать подходящие изделия из модельного ряда компании Mobiba.

Малая баня

Мобильная баня «Мобиба» для малеханькой таковой компании

Баня-палатка компании «Мобиба» может быть однослойная и двухслойная. В однослойной бане можно париться при температуре окружающего воздуха до -25 градусов Цельсия, а двухслойной прямо до -40 градусов.

Палатки делаются из Oxford (Оксфорд) — крепкая ткань из хим волокон (нейлона либо полиэстера) определенной структуры обычно с нанесенным покрытием, которое обеспечивает полную водонепроницаемость ткани. Также ткань обладает водоотталкивающими качествами.

Каркас выполнен из дюралевого авиационного сплава Д16Т, которой соединяет внутри себя два принципиальных свойства: легкость и надежность.

Достаточно пользующейся популярностью моделью является Mobiba MB-104. Оказывается, наши сограждане привозят такие бани даже в Америку.

Бани Мобиба рассчитана на внедрение печей. В потолке уже приготовлено отверстие под дымовую трубу. В целях пожарной безопасности, проход под трубу отделан жаростойкими материалами.

Принципиально! Не следует использовать для отопления бани-палатки  не созданные для этого дровяные печи, к примеру китайского производства. Дело в том, что при топки печи дровами, так либо по другому будут лететь искры, которые будут прожигать потолок. Для бань Мобиба лучше использовать разработанные специально престижные дровяные печи, исключающие разлетание искр — в их встроен искроуловитель. Такими печами являются «Медиана» и «Оптима».

Печь

Печь «Медиана»

Подробнее о печи «Оптима» для Мобиба МБ-5, Мобиба МБ-12, смотрите в видео-ролике.

Походная баня палатка Nova Tour

Популярностью у туристов пользуются бани-палатки фирмы Nova Tour (Нова Тур). Палатки очень легкие, что дает возможность носить их даже в ранце при пеших походах. Например, баня-палатка рассчитанная на 4 человека, весит всего 2,5 кг.

Походная баня-палатка Nova Tour

Походная баня-палатка Nova Tour

Материал палатки — Ткань Poly Taffeta. Ткань выполнена из полиэстера (полиэфирной ткани), который, в отличие от нейлона более устойчив к ультрафиолетовым лучам и меньше растягивается при намокании.

У палатки есть окна, так что заморочек с освещением, в дневное время суток не будет. Вход в баню герметизируется с помощью замка-молнии.

Вход в баню герметизируется с помощью замка-молнии

Баня закрывает на замок-молнию

Палатку Nova Tur на 4 человека, можно приобрести за 4 тыс. рублей.

Внимание! В комплекте нет каркаса, так что его придется сооружать в походе из средств находящихся под рукой. Можно приобрести готовый каркас для бани-палатки либо сделать его без помощи других.

Заключение

В большем выборе — больше выгоды. Выборе есть всегда. Если нет способности приобрести готовую баню, то купите кусочек толстого целофана и всегда можете сконструировать походную баню находясь в лесу.

Если вы увлекаетесь авто-туризмом, то разумно приобрести готовую походную баню, установить которую можно в границах 30 минут.

На этом пока все. С лёгким паром!

Бетонный бассейн своими руками

 

Бассейны из бетона — самые надежные. Как длительно будет служить ваш бассейн, находится в зависимости от того, как отменно будет изготовлена его гидроизоляция. Вообщем, при правильном расчете, прочности железобетона довольно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

Содержание статьи

  • 1 Технологии строительства
  • 2 Предварительный шаг
  • 3 Земельные работы
  • 4 Подсыпка под донную плиту
  • 5 Армирование донной плиты
  • 6 Заливка дна бетоном
  • 7 Строительство стен
  • 8 Оштукатуривание
  • 9 Гидроизоляция
  • 10 Термоизоляция
  • 11 Оборотная засыпка
  • 12 Вывод

Технологии строительства

До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна поначалу делали металлической кессон, к которому потом приваривалась арматура. Но при всем этом появлялись трудности. Во-1-х, железным листам тяжело придать требуемую твердость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В итоге плитка от стен нередко отпадает. Во-2-х, листы меж собой свариваются, а места сварки при завышенной влажности стремительно заржавевают и разрушаются. И в-3-х, металл и бетон имеют различные температурные расширения, что содействует резвому разрушению стенок. Но потому что кандидатуры не было, то строили только так.

Кликните по картинке для роста ее размера

Примеры смесей и присадок, которые применяются при строительстве бетонных бассейнов

Сейчас есть присадки, которые делают бетонные стены бассейна  непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые сразу делают лучше сцепление с арматурой,  делают его более крепким. Есть решения для герметизации прохладного шва, который появляется в месте стыка дна и стен: стык обрабатывается составом для наилучшей адгезии, также прокладывается особый шнур, который расширяется при контакте с водой. Потом все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе присваивают чаше бетонного бассейна высшую степень плотности. Изготовка своими руками бассейна из бетона по таковой технологии не является особо проблематическим. Работы будет много, но издержки меньше, чем при кессонной технологии.

Предварительный шаг

Сначала, необходимо обусловиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортабельная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать комфортно при длине более 5 метров, а сколько при всем этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также необходимо решить, как будет размещаться верхний край бассейна относительно грунта – на этом же уровне (стопроцентно заглубленный) либо выше (отчасти заглубленный).

Не считая размеров обусловьтесь с формой. Если опыт строительства маленький, чем проще будет форма, тем лучше. В главном делают прямоугольные либо округлые бассейны. Но не считая основного периметра нужно будет сделать с одной из сторон приямок. Это маленькое по размерам сооружение, которое имеет огромную глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива либо форсунок с бортов. Нередко там же размещается оборудование, нужное для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Лучше, чтоб рядом не росли огромные деревья, не было больших строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще повсевременно сыплется листва либо цвет, так что работы при обслуживании бассейна они добавляют.

Чтоб расположить на плане участка бассейн,  желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень принципиальные сведения, которые нужны для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то непременно сверьтесь с ними. Чашу необходимо располагать на самом «сухом» участке — чтоб воды находились как можно поглубже. Если плана нет, очень хорошо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

В неприятном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы либо скважины, на какой глубине в их находится вода. Приблизительно обусловьте участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

Земельные работы

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть обширнее и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — пригодиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, меж ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финальную отделку.

Сперва роем котлован

Сперва роем котлован

Рыть можно вручную либо с применением техники. Если можете осилить работы своими руками — это для маленьких бетонных бассейнов — сможете сберечь. Если сил либо времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает резвее.

Подсыпка под донную плиту

На этом шаге закладывается труба для донного отвода воды — если таковой предусмотрен. Она выводится в приямок под маленьким углом. Если площадь бассейна выходит большой, 1-го сточного отверстия будет не достаточно. Нужно их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под маленьким уклоном в сторону  приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При всем этом формируется маленький уклон в сторону донных сливов. Потом по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более крепким, препятствует образованию трещинок. Не считая того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Подготовка основания - укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Последующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по собственному усмотрению. Самые дешевенькие — рубероид либо полиэтиленовая пленка. Пленку использовать не нужно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев необходимо сделать как минимум два, швы 1-го должны перекрываться другим.

Позже насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Армирование донной плиты

По периметру дна грядущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

Снутри опалубки укладывают арматуру. Употребляют ребристые прутья поперечником от 10 до 14 мм. 10 миллиметровые подходят, если грунты непучнистые, а глубина маленькая. Чем труднее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

Для круглых участков употребляют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округленные формы проще. А чтоб не утратить при всем этом в прочности, уменьшают шаг меж прутьями.

Уровней армирования должно быть два: 1-ый на 5 см выше нижнего края плиты, 2-ой – на 5 см ниже верхнего края.  Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние меж 2-мя уровнями армирования 10 см.

1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

Шаг укладки арматуры на деньке — 20 см. Вся площадь будет в клеточку 20*20 см. Чтоб выдержать 5 см от края плиты, нужно прутья укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно особые подставки.

Так

Так «в профиль» смотрится арматурный пояс бетонного бассейна

Каждое место скрещения перевязывают специальной вязальной проволокой. Потом туда же довязывают вертикальные стойки, которые задерживают 2-ой ярус арматуры.

По бокам плиты, там, где будут потом возводиться стенки, пруты арматуры загибаются ввысь, в виде буковкы «Г». К ним потом довязываются вертикальные прутья. Так   обеспечивается требуемая крепкость соединения. Их так и оставляют торчать, а позже употребляют при разработке армированного пояса для стенок.

Вообщем, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент без помощи других, заморочек не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы»

Заливка дна бетоном

После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон употребляют с присадками, придающими водоотталкивающие характеристики и улучшающими прочностные свойства. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

Дешевле обойдется делать без помощи других —  в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтоб не успевали «прихватиться»  края ранее уложенного раствора. Работать необходимо, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, 2-ой – готовит новейшую партию.

Делайте как вам удобнее

Внешную стенку опалубки можно поставить до начала армирования

При укладке нужно избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого употребляют специальную виброустановку либо обыденный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Потому что дно должно быть крепким, лучше использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс более чем на 5 см. Чтоб проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стены либо на опалубке.

После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» находится в зависимости от применяемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

Строительство стен

Дно бассейна готово, сейчас вяжем армирующую сетку для стенок. Толщина стенок для маленьких бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на обычных грунтах, — более 20 см. При всем этом все также от края стены до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали мало, и арматура заржавевать не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали находится в зависимости от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

В стены устанавливаются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), также каналы для подведения электричества.

Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

Последующий шаг работ – строительство опалубки для стенок. Ее можно делать из обрезной доски либо из гидростойкой фанеры и ОСП (толщина более 21 мм). Обрешетку нужно будет подпереть  — раствор будет создавать осязаемое давление. Чтоб доски либо фанера не провалились либо не выгнулись, делают распорки как снутри, так и снаружи.

Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стенок бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую крепкость, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

Оштукатуривание

Поначалу на готовой бетонной стенке закрепляют штукатурную железную сетку. Работают веществом с водостойкими свойствами. Можно либо приобрести готовые консистенции, либо добавить к стандартному составу надлежащие присадки. Их добавляют строго по норме, потому что превышение может только навредить.

Для оштукатуривания стен бассейна можно использовать последующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит крепкость слоя, латексная добавка даст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В итоге штукатурка не будет иметь завышенную стойкость к возникновению трещинок.

После выравнивания стенок можно монтировать закладные детали — инсталлируются сами форсунки и доселе сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют особыми шнурами, потом места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтоб обеспечить огромную плотность, на нанесенный герметик насыпают песок либо цемент.

После оштукатуривания вставляются закладные - форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п

После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

Гидроизоляция

На заштукатуренные стенки чаши бассейна наносится водянистая обмазочная гидроизоляция. При этом лучше — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

Если грунтовые воды размещены близко, перед нанесением водянистой гидроизоляции стенки необходимо приготовить более серьезно. Стенки покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими качествами OSMOSEAL. Она не даст проникнуть грунтовым водам.

Есть также состав с завышенными эластичными качествами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещинкы до 2,5 мм. Поначалу поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания  — эластичный состав наносится шпателем.

Снаружи чашу бассейна тоже покрывают водянистой либо наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

Перед финальной отделкой можно проверить качество водоизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стенке. Оставляют на 12-14 дней. Если за этот период времени осязаемого снижения уровня нет, гидроизоляция изготовлена отменно.

Укладка плитки  — это тоже часть водоизоляционных работ для цельного бассейна. Клей употребляют с водоотталкивающими качествами, как и затирку для швов. Очередной из вариантов отделки — внедрение ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Термоизоляция

Большая часть бассейнов просит обогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортабельной температуры. Для этого употребляют особые водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на обогрев будут большенными, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Поэтому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в данном случае займут несколько часов, но будет нужно нанимать профессионалов.

Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

Плитный теплоизолятор можно уложить без помощи других. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет хорошие эксплуатационные свойства, к тому же еще обладает водоотталкивающими качествами. Для летнего использования будет довольно толщины 5 см. Только укладывать лучше в два слоя более тонкие листы — чтоб швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола более 35 кг/м3. В данном случае он будет также отчасти восполнить силы пучения.

Оборотная засыпка

Если грунт непучнистый, в просвет меж стенкой бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В неприятном случае лучше засыпать щебенкой. Она отчасти будет восполнить зимнее пучение. А вообщем, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед отчасти компенсирует давление со стороны грунта. А чтоб лед не разрушил стены, в воду кидают пластмассовые баклажки, которые должны быть затоплены приблизительно наполовину (можно малость песка насыпать). Когда лед леденеет, они огромную часть нагрузки принимают на себя. Стены остаются целыми.

Готовый бассейн

Готовый бассейн

Вывод

Строительство бетонного бассейна своими руками  — затея на месяц-два, а то и больше. Находится в зависимости от того, сколько времени вы сможете уделить стройке,  сколько будет у вас помощников. Мы обрисовали «правильную» технологию. Но она гарантирует долгосрочную жизнь бассейну без трещинок и утечек.

Один очень увлекательный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.