Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    Ремонт в доме

    Ремонт в доме

    Подборка строительного идиотизма

    Особенности монтажа гипсокартона на ровные стены

    При монтаже гипсокартона на ровные стены листы, крепят при помощи железного каркаса либо монтажного клея в состав, которого входит гипс. Поначалу на стену крепят каркас из железного профиля либо деревянных реек шириной 2-2,5 см. Потом предварительно делают отверстия, под шурупы и прикрепляют гипсокартон.
    ustanovka-profiley
    Для того чтобы создать выгнутые либо выпуклые конструкции нужно лист намочить водой и зафиксировать на шаблоне пока он не высохнет. Для лучшего проникания воды внутрь гипсокартона можно применять валик со стальными иглами. Пространство изгиба прокатываем валиком. Гипсокартон крепко прижимаем к плоскости для, того чтобы иглы проделали как можно больше ответствий.Когда гипсокартон подсохнет, его следует пару раз омочить во избежание перелома листа.

    drywall-6
    Между листами следует предусмотреть маленький промежуток (3–5 мм) который потом шпаклюется. Во избежание образования трещин в областях стыков, прежде чем шпаклевать гипсокартон, нужно проклеить серпянкой либо строительным бинтом.
    14672
    Для крепление стеллажей, потолочных светильников, шкафчиков используют дюбели – пластмассовые или железные, количество которых рассчитывают исходя из толщины листа гипсокартона и массы груза (6 кг на 1 м2). Если нужно крепить более тяжёлые вещи, требуется установить дополнительную железную планку в месте крепление этих предметов.

    Как выбрать ламинат для дома

    Ламинат напольное покрытие, которое состоит из 4-5 слоев его, как правило, используют в качестве напольного покрытия в жилых и офисных помещениях, иногда в общественных местах: таких, как магазины, рестораны, больницы, школы, институты т.д.

    Мастер класс по укладке ламината 064
    Наиболее часто встречается ламинат 6 классов (21, 22, 23, 31, 32, 33). В обозначении класса, первая цифра, означает тип помещения, для применения в котором он предназначен. Вторая цифра обозначает уровень нагрузки, который может испытывать ламинат. Класс ламината определяет уровень нагрузок, которые ламинат может испытать и при этом не повредиться. Как правило, 21, 22 и 23 классы ламината, используется для бытовых помещений, а 31,32 и 33 классы используются для коммерческих помещений.

    Мастер класс по укладке ламината 095
    Еще один важный показатель качества ламината, является его толщина, она в основном влияет на звукоизоляцию и ударопрочность. Толщина ламината в основном бывает 7, 8, 9, 10, 12 мм. Для дома, как правило, выбирают ламинат толщиной 7 мм, а для теплых полов следует приобрести ламинат толщиной 8 мм. В случае неровности пола, лучше выбрать ламинат толщиной от 10 до 12 мм, кроме этого следует учесть, что такой ламинат намного проще монтировать.

    Мастер класс по укладке ламината 140
    Все ламинаты, независимо от производителя покрываются формальдегидом, поэтому при покупке ламината, нужно убедиться, что его количество соответствует нормам. Как правило, на упаковке ламината с допустимым уровнем формальдегида, есть надпись Е1, кроме того ламинат должен отвечать сертификату качества – EN 13329.

    Как устранить проблему неисправной розетки?

    Из-за частого пользования электрическими бытовыми приборами, розетки выходят из строя. Происходит это по вине пользователей, если с усилием обращаться при выключении бытовых приборов. Вследствие неаккуратного (грубого) обращения, розетка со временем начинает шататься в проёме, искрить и даже может выпасть. Такие неприятности приведут к замыканию всей проводки, и требуется срочно устранить проблему неисправной розетки.
    Но как это сделать? При обращении к соседям выясняется, что помощи ждать не от кого. Звонок в жилищно-коммунальное хозяйство быстрых результатов не даст. Остаётся самому исправлять вышедшую из строя розетку.

    Замена розетки 016
    Подготовка к устранению неисправности
    Приготовить необходимый для работы инструмент:
    Две отвёртки (желательно нужного размера), одна крестообразная, другая плоская. Для проверки отсутствия напряжения необходимо приготовить индикатор, плоскогубцы, нож для зачистки проводов, изоляционная лента.
    Необходимо заранее определить, где находится электрический шкаф, выключатель (автомат) отключения электричества. Приготовить фонарик или другой осветительный прибор, работающий от батарейки.
    Приобрести в ближайшем магазине розетку и под розеточную коробку (для замены в случае необходимости).
    Первичный осмотр неисправной розетки.
    Для выяснения причины неисправности, осмотреть внутренности розетки.
    Открутить болт крепления крышки розетки. Осторожно снять крышку, внимательно осмотреть содержимое:
    Содержимое розетки плотно фиксируется в подрозеточной коробке. Подрозеточная коробка не должна быть металлической (в советское время ставили).

    Замена розетки 073
    Распорные лапки розетки должны крепко держать содержимое, в посадочном месте.
    Внутренние части розетки, не должны быть почерневшими, обгоревшими.
    Подходящие токонесущие провода плотно держаться в креплении розетки. Изоляция электрических проводов около места крепления не должна быть оплавленной.
    Замена неисправной розетки
    Необходимо отключить полностью в квартире электроэнергию. Выключатель (автомат) расположен в электрическом щитке, который находится на лестничной площадке. Следует найти выключатель, который соответствует вашей квартире. Перевести его в верхнее положение «выключено».

    Замена розетки 131

    Перед тем как обесточить квартиру, включите альтернативное освещение, работающее от батарейки или аккумулятора.
    Начинать замену неисправной розетки с проверки отсутствия напряжения. Чтобы работать, не опасаясь притрагиваться к токонесущим частям, тщательно проверить отсутствие электроэнергии не только индикатором, но и путём включения в квартире других электрических приборов. Замену неисправной розетки начинать с откручивания болта крепления верхней панели.
    Для освобождения розетки, открутить распорные болты (которые находятся по бокам), очень аккуратно вытянуть содержимое, при этом не повредить подходящие электрические провода. Освободить зажимы крепления электрических проводов, аккуратно вытянуть из розетки. Провод находящийся слева всегда нулевой, справа фазный (запомнить). Для полной уверенности проверить индикатором при включении электроэнергии.

    Замена розетки 136
    Необходимо обратить внимание на подрозетник, если его нет, необходимо поставить.
    Подключение новой розетки производить внимательно, нулевой электрический провод подключать слева, фазный справа. Вставить новую розетку в пазы подрозетника, закрепив распорные лапки розетки. Аккуратно спрятать лишние электрические провода в проём между розеткой и подрозетником, закрыть панельную крышку, закрутить болт.
    Проблема неисправной розетки устранена путём замены новой. Включить подачу электроэнергии.

    Какие скобы необходимы для степлера

     

    Время от времени в магазине, торгующем строй инструментами, можно созидать рассеянных людей, стоящих перед витриной со скобами для степлеров.  Все дело в том, что в комплекте с инвентарем идет некое количество крепежного элемента. Когда он завершается, люд идет за новейшей порцией, и здесь впадает в ступор: оказывается, скобы есть различных типов и размеров. Не достаточно того, они есть из различных металлов. При этом сами скобострелы работают далековато не с хоть каким типом, а только с некими из их. Чтоб не оказаться в таковой ситуации, будем разбираться.

    Идя за скобами для степлера, необходимо знать, с каким типом работает ваш экземпляр. Эта информация есть на упаковке, продублирована в аннотации (у механических моделей аннотации нет) и на корпусе. В большинстве случаев выручает конкретно наклейка на корпусе: она приклеена на совесть, и если надпись не затерлась, там есть вся нужная информация. Если уж нигде не отыскали с чем может работать ваш инструмент, захватите его с собой либо запомните/запишите называние модели. Для опытнейших продавцов этого довольно. Еще выход — отыскать информацию в сети. В магазинах в технических свойствах либо описании модели есть тип крепежного элемента, под который степлер разработан.

    На ручке инструмента написан тип крепежного элемента, с которым он работатет

    На ручке инструмента написан тип крепежного элемента, с которым он работатет

    Содержание статьи

     

    • 1 Какие скобы бывают
    • 2 Из каких металлов делают
    • 3 Пользующиеся популярностью типы скоб и их размеры
    • 4 Как продаются и цены

     

    Какие скобы бывают

    В большинстве употребляются П-образные скобы. Но они не единственные. Еще есть Т-образные и дугообразные — в виде перевернутой буковкы U.

    С дугообразными работает обычно особый инструмент, который предназначен для крепления проводов и узкого кабеля. Таких скоб всего два типа:

     

    • Тип S. Еще обозначается как тип 28. Полукруглые скобы для кабелей поперечником 4,5 мм. Высота ножки от 9 до 11 мм, толщина от 1,25 мм.
    • Тип L. Обозначается еще как тип 36. Форма подобна, больше поперечник — это скоба для кабелей 6 мм. Толщина такая же 1,25 мм, а высота ножки от 9 до 10 мм.

     

    Т-образные скобы и работающий с ними инструмент встречается нечасто: они делают не так надежное соединение, и область их использования очень ограничена. Ассортимент П-образных намного больше. Они есть с разной длиной/шириной спинки и высотой ножки.

    Два часто встречающихся вида

    Два часто встречающихся вида

    С длиной ножки понятно: чем толще материал требуется вам соединить, тем паче высочайшей должна быть скоба. Но в данном случае инструмент обязан иметь высшую мощность, по другому крепежный элемент будет забит не стопроцентно.

    С длиной скобы либо спинки тоже более-менее понятно, если лучше чтоб крепежный элемент был невидимым, берут узенькие изделия. Но с ними также работают далековато не все модели. Необходимо степлер подбирать и, вероятнее всего, из проф серии.

    С шириной скобы дело тоже обстоит нетрудно: если вы работаете с крепким материалом, довольно крепежного элемента маленький шириной. Таковой считается 0,75-0,8 мм. Для тонких и нетканых материалов (полиэтиленовая пленка либо пароизоляция) употребляют крепежный элемент с большей шириной почаще встречается  1,25 мм, но есть и до 1,65 мм.

    Это три главных типа скоб для степлеров: 53 либо тип А, 53F - тип D, и штифт E либо J

    Это три главных типа скоб для степлеров: 53 либо тип А, 53F — тип D, и штифт E либо J

    Из каких металлов делают

    Делают скобы для степлеров из различных металлов:

     

    • Дюралевые — самые дешевенькие, но с жесткими материалами либо в местах огромных нагрузок их лучше не использовать: они сгибаются при забивании с огромным усилием, также могу разорваться при нагрузке. Зато они не заржавевают, что бывает принципиально.
    • Медные отлично крепятся к нежестким материалам, точно уж не заржавевают. Но их стоимость ограничивает их распространение. Такие скобы неплохи под обоями либо штукатуркой: никаких потеков либо пятен от ржавчины.
    • Железные скобы для степлеров бывают закаленными и нет. Закаленные чуток дороже, зато в разы прочнее. Недочет и тех и других — они заржавевают.
    • Покрытые цинком и из нержавеющей стали. Это самый крепкий и надежный вид крепежного элемента. Фактически все фирменные скобы от производителей степлеров относятся к этой категории.Если ножки заточены - работать легче и выставлять можно наименьшую мощность

      Если ножки заточены — работать легче и выставлять можно наименьшую мощность

     

    Потому что в бане (в парилке и моечной), влажность очень высочайшая, то скобы для степлера использовать необходимо нержавеющие, дюралевые либо медные. В тех местах, где нагрузка на материал будет маленький — при креплении пароизоляции, к примеру, — можно ставить дюралевые, а если решите прибивать степлером вагонку, то заряжайте нержавеющие. Дюралевые не подходят потому что имеют недостаточную крепкость и при разбухании древесной породы их может выкрутить.

    При всем при том в каждой группе есть варианты с заточенными ножками, а есть с незаточенными. Работать с заточенными резвее и проще: они лучше заходят, требуют наименьшей силы удара. Если вы работаете с ручным скобострелом, то заточенные скобы облегчат работу.  Чтобы незаточенные в плотный материал входили стопроцентно, на степлер приходится отлично давить. Если забить необходимо несколько тыщ штук, это значимая нагрузка.

    Если используете железные скобы, берите каленые - они в разы прочнее

    Если используете железные скобы, берите каленые — они в разы прочнее

    Как молвят мастера, брать дешевенькие скобы — сберегать копейки, а терять рубли. А все поэтому, что во время забивания они гнутся, ломаются. Итог — вы теряете время и, соответственно, средства — и на то, чтоб добить либо удалить безуспешно вставший крепежный элемент, на установку другой скобы, которая тоже может загнуться либо сломаться.

    Пользующиеся популярностью типы скоб и их размеры

    Самые пользующиеся популярностью размеры для строй стеаплеров — 53 и 140. Вот их характеристики:

     

    • 53 тип: толщина спинки 0,7 мм, ширина — 11,3 мм, а глубина (высота ножки) может быть 4-14 мм.
    • 140 тип: отличается большей жесткостью, толщина скобы 1,25 мм, ширина ее — 10,6 мм, высота ножки от 6 до 14 мм.

     

    Еще есть много различных размеров, при этом у неких производителей степлеров есть скобы таких же характеристик, но нареченные по-другому. Некие из этих обозначений приведены в таблицах ниже, также как и их размеры.

    Типы скоб, их обозначение у различных производителей и размеры

    Типы скоб, их обозначение у различных производителей и размеры

    Как продаются и цены

    Продаются скобы для строй степлеров в маленьких коробках в каких может быть 500, 1000, 2000, 3000, 5000 штук. Скреплены они склейкой пленкой в маленькие блоки. Зависимо от емкости магазина вставляется целый блок и/либо его часть — отламываете кусочек подходящей длины.

    Цены имеют очень большой разброс. От 30 рублей за 1000 штук 53 типа кампании Saturn, до 212 рублей за тот же объем от компании Bosh. Но, как говорилось выше, разница в металле, из которого изготавливают скобы. Она прекрасно чувствуется во время работы.

    Скобы для строительного степлера - главные свойства

    Скобы для строительного степлера — главные свойства и обозначения у различных производителей

    Утепление наружных стен. Инструкция

    Перед началом работ нужно внимательно осмотреть поверхность стен, при необходимости выполнить выравнивание и тщательную очистку от загрязнений. Затем основание покрывают грунтовкой полимин, особо пористые поверхности блоки из ячеистого бетона обрабатываются грунтовка aquastop.

    Выполнение работ разрешается при температуре от + 5 до плюс 30 градусов по Цельсию. Не следует выполнять работы при сильном ветре или дожде. Цокольные планки служат опорой для первого ряда утеплителя и крепится по всей длине цоколя с помощью анкеров и дюбелей.

    Правильность крепления проверяют уровнемер. Для приклеивания утеплителя используется при повышенной адгезией полимин п-22. Сухую смесь засыпают в отмеренное количество чистой холодной воды и перемешивают дрелью с насадкой, до получения однородной массы раствора,  далее оставляют на 5 минут. Затем перемешивают повторно готовую клеевую смесь наносят полосками на расстоянии 2- 3 см от края плиты с обязательными зазорами для выхода воздуха. На остальную часть клей наносится нашлепками диаметром около 10 см.

    После нанесения клея плиту прикладывают к стене и плотно прижимают. Плиту следует укладывать по горизонтали с сохранением перевязки швов. Ровность укладки плит проверяют с помощью деревянной рейки. Особенностью утепления пенополистиролом является необходимость устройства противопожарных поясов, из негорючего утеплителя минеральной ваты.

    Обязательным условием является крепления теплоизоляции, чтобы увеличить сопротивление утеплителя механическим повреждениям. Все вертикальные углы здания, углы откосов, входных и балконных дверей, а также оконные откосы защищают перфорированными алюминиевыми дугами.

    Сам полистирол с наружи обклеивается армирующей сеткой из стеклоткани на которую наносят клей, затем рулон сетки закрепляют сверху и равномерно раскручивая его к низу не допуская образование складок, полностью утапливают стеклосетку в клеящий слой. На конечном этапе, производится финальная штукатурка поверхности стены.

    Как утеплить стены пенопластом

    Как утеплить стену пенопластом 004Как утеплить стену пенопластом 023

     

    Как утеплить стену пенопластом 025 Как утеплить стену пенопластом 030

     

    Как утеплить стену пенопластом 034 Как утеплить стену пенопластом 039

     

    Как утеплить стену пенопластом 042 Как утеплить стену пенопластом 043

     

    Как утеплить стену пенопластом 058 Как утеплить стену пенопластом 066

     

    Как утеплить стену пенопластом 067 Как утеплить стену пенопластом 090

     

    Как утеплить стену пенопластом 096 Как утеплить стену пенопластом 099

     

    Как отремонтировать и усилить фундамент

     

    Укрепление и усиление фундамента дома нужно при возникновении в стенках либо основании трещинок также, если планируется повышение нагрузки: будет возводиться мансарда либо планируется заливка стяжки взамен древесных полов.

    Способов усиления есть много, но не все из их могут быть реализованы своими руками. Есть некие ситуации, при которых без экспертов просто не обойтись.  Время от времени разрушения так значительны, что выстроить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и способ и метод действий находится в зависимости от степени разрушения и обстоятельств, которые стали тому предпосылкой.

    Трудности с фундаментом необходимо решать впору

     

    В большинстве случаев появляются трудности с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание завершается выше глубины вымерзания грунта). Они не всегда делают трудности, но при изменении критерий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением либо размываться.

    Меньше всего заморочек бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редкая неувязка. Если и требуются какие-то мероприятия, то как правило это отвод воды либо, в последнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

    Проще всего проводить ремонт фундамента древесного дома. Древесная порода (бревно либо брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — здесь мельчайшая ошибка может привести к разрушению стенки. Поэтому нужно зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совершенно маленькими — так меньше шансов нанести суровый вред.

    Проще всего работать с древесными домами

    Проще всего работать с древесными домами

    Содержание статьи

     

    • 1 Предварительные мероприятия — диагностика
    • 1.1 Устанавливаем маячки
    • 1.2 Роем шурфы
    • 2 Определяем предпосылки и способы усиления
    • 2.1 Высыпание цемента
    • 2.2 Вымывание грунта
    • 2.3 Проседание ненадежных грунтов
    • 2.4 Создание цементной рубахи
    • 2.5 Усиление фундамента быками
    • 3 Усиление бутового фундамента
    • 4 Итоги

     

    Предварительные мероприятия — диагностика

    Выбор способа усиления фундамента находится в зависимости от предпосылки, которая привела к возникновению трещинок. Поэтому сперва нужно провести диагностику. Для этого исполняем два мероприятия:

     

    • устанавливаем маячки на трещины на стенках;
    • обследуем фундамент в местах разрушения.

     

    Мероприятия не очень сложные, но из их можно почерпнуть достаточно много инфы, которая поможет в выборе метода действий.

    Устанавливаем маячки

    Нам нужно выяснить последующие вещи:

     

    • длится ли процесс разрушения либо он уже тормознул,
    • если длится, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
    • что стало предпосылкой возникновения трещинок.

     

    Для этого на трещины вверху и понизу поближе к краям ставят маркеры — это маленькие латки из гипса, консистенции цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтоб в случае подвижек он разорвался.

    Сперва устанавливают на трещинках маячки

    Сперва устанавливают на трещинках маячки

    Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Поначалу зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для наилучшего сцепления), позже шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинноватую неширокую горизонтальную черту: вдавливают приблизительно на  3-4 мм ребром линейку либо мастерок. Маячок готов. Их необходимо делать не меньше 2-ух штук на каждой трещинке.

    Позже состояние маркеров временами инспектируют. В промышленных критериях ведут журнальчик. Для частника тоже не помешает делать записи — позже можно будет обусловиться, что вызвало активизацию либо напротив, приостановило расширение трещины.

    Если в протяжении нескольких недель никаких конфигураций с маячками не вышло, означает усадка строения завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не решать: некорректно избранный метод может ухудшить ситуацию, а не сделать лучше.

    Способы усиления фундаментов многообразны, но сложны в выполнении

    Способы усиления фундаментов многообразны, но сложны в выполнении

    Если трещины продолжили расширяться, нужно обусловиться какая из частей строения «садиться». Конкретно с этой стороны и нужно проводить работы.

    Это вся информация, которую может дать эта мера. Сейчас будем определять, что привело к разрушениям.

    Роем шурфы
    Если на деньке шурфа есть вода, нужно провести работы по водоотведению - сделать дренажную систему

    Если на дне шурфа есть вода, нужно провести работы по водоотведению — сделать дренажную систему

    В тех местах, где идет процесс расширения трещинок, отрываем фундамент, но лишь на глубину его залегания, не ниже. При этом длина шурфа должна быть маленький, а ширина — так чтоб в нем можно было действовать лопатой. По мере надобности его потом можно расширить.

    Потому что ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не излишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратненько.

    Определяем предпосылки и способы усиления

    Используя данные, приобретенные при наблюдении за маячками и при копание шурфа, находим предпосылки, которые привели к возникновению трещинок в фундаменте и стенках. Зависимо от обстоятельств, выбирается способ устранения трещинок.

    Высыпание цемента

    По мере откапывания фундамента вы сможете оценить его состояние. Часто, к огорчению, предпосылкой возникновения трещинок является нарушение технологии и внедрение некорректно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной либо кислотной, и разъела материал. В данном случае нужно воду отвести, удалить все осыпающиеся части на маленьком участке. Дальше требуется укрепить рассыпающийся раствор.

    Делают это с помощью специального аппарата, который подает связующие составы либо цементный раствор вглубь фундамента. Этот способ именуется цементацией.

    Как может проводится цементация

    Как может проводится цементация

    Поначалу нужно сделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтоб не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии более 1 м друг от друга. Приготовленные отверстия поначалу очищают от мусора (продувают под давлением), потом заливают грунтовку глубочайшего проникания, которая свяжет рассыпающиеся частички. После этого в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

    Вымывание грунта

    Если при копание шурфа обнаружились пустоты, это означает, что грунт вымывался из-под вашего строения. В данном случае на деньке канавы через некое время появится вода. Если это так, вам нужно провести дренажные работы для отведения воды от фундамента либо устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий находится в зависимости от типа грунтов и количества воды.

    Методы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

    Методы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

    После дренажа необходимо  сделать гидроизоляцию, либо (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Нужная мера по окончании этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

    Этот комплекс — мелкие камешки, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в этом случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод очень высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, означает, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает земли, ее лучше отвести. И делать это лучше с помощью дренажной системы и отмостки.

    Проседание ненадежных грунтов

    Если проседание существенное, земли песочные либо супесчаные, нужно усиление самих грунтов. В данном случае бурят скважины, которые завершаются под основанием — его подошвой. В их позже закачиваются укрепляющие составы либо цементный раствор.

    Время от времени здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими смесями

    Время от времени здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими смесями

    Если на фундаменте есть очевидные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента либо усиление его сваями. Такие повреждения появляются либо из-за подвижек грунта, либо из-за конфигурации нагруженности дома: при заливке большой цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

    Поначалу определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома сдвигается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в различных частях строения вниз идут разноименные опасности, означает, проседает середина строения.

    Кликните по картинке для роста ее размера

    Определяем, какая из частей строения дает усадку

    Усиление сваями может решить даже суровые трудности

    Усиление сваями может решить даже суровые трудности

    Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа либо слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего строения, при проседании середины. Последующим шагом необходимо обусловиться с способом. Их в данном случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубахой.

    Свайный способ  предусматривает глубочайшее бурение и установку буровых, буроинъекционных либо буронабивных свай. Они соединяются с имеющимся основанием. За счет глубочайшего проникания могут посодействовать при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны либо по периметру.

    Создание цементной рубахи

    Это один из немногих способов усиления фундаментов, который можно воплотить своими руками. Но действовать необходимо осторожно и не нарушать технологию.

    Мысль в том, чтоб расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем остановив его. Этот способ применяется для ленточных фундаментов маленького заложения (выше уровня вымерзания грунта).

    Создание цементной рубахи (обоймы) - действенный, но непростой способ усиления старенького фундамента

    Создание цементной рубахи (обоймы) — действенный, но непростой способ усиления старенького фундамента

    Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части менее 2 м. Если выходит больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с размещенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

    Способ заключается в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в их вставляется арматура, которая будет на несколько 10-ов см длиннее. Поперечник арматуры 14-16 мм. Она забивается надежно: конкретно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

    Установленные штыри перевязываются поперечными прутьями арматуры, с внедрением вязальной проволоки. Позже устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (более 2-ух недель) перебегают к последующему участку. Так, попеременно, обходят все нужные делянки.

    Усиление фундамента быками

    Этот способ по методике похож на предшествующий, только изменяется порядок выполнения работ. Он более применим, если «проседают» углы. В неких случаях его употребляют при увеличении нагрузки (надстройка этажа либо заливка стяжки большой площади).

    Усиление быками отлично при проседании углов

    Усиление быками отлично при проседании углов

    Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине либо значимом увеличении нагрузки, делают еще промежные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и изготовленное ранее основание.

    Усиление бутового фундамента

    Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некие особенности. В большинстве случаев трудности появляются с основаниями старенькой кладки. В их забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена кропотливо, имеются пустоты.

    Ранее при кладке нередко использовались камешки разной прочности, и некие из их с течением времени раскрошились, недостаточно крепкие смеси выкрошились, вымылись либо высыпались. Все эти недочеты с течением времени усугубляются. Трудности появляются при активизации строительства в окружении либо при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, часто, все этим же строительством).

    Старенькые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

    Старенькые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

    Способ усиления бутового фундамента находится в зависимости от того, какая неувязка вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После этого делаете отмостку вокруг дома.

    Если просели пустоты, выкрошился раствор, нужна цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный либо блочный маленькие — не больше 2 м). Всю  поверхность очищают от земли. Делать это необходимо «на сухую», не использую воду — намокшая кладка стремительно разрушается. После этого участок сушат — оставляют открытым на некое время. Если при работах найдены пустоты, в их вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

    Укрепление одной из сторон можно сделать с помощью описанной чуть повыше цементной рубахи. Только штыри забивают в швы, бурить камешки не надо. Если имеются выкрошенные камешки, их убирают, пустоты  заполняют веществом, вставляя в него отрезки арматуры. Для наилучшего сцепления со старенькым фундаментом, из швов местами на некую глубину убирают старенькый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

    Кликните по картинке для роста ее размера

    Усиление бутового фундамента цементной рубахой

    При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а потом цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

    Итоги

    Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задачка. Нередко с ней могут совладать только мастера. Но часто случается так, что цена восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

    Установка окон своими руками

     

    Окна и двери в древесном доме либо бане лучше ставить через год после постройки. Просто в 1-ый год сооружения дают сильную усадку: становится на место фундамент, стенки. В особенности очень изменяются размеры в вертикальной плоскости. При этом наибольшую усадку дают древесные дома. Если ожидать целый год не выходит, можно ставить и сходу, но только увеличив «посадочные» зазоры.

    Содержание статьи

    • 1 Что такое обсада
    • 2 Подмена окон своими руками
    • 2.1 Демонтаж и оценка состояния проема
    • 2.2 Замеряем просвет
    • 2.3 Сокрытая либо открытая коробка
    • 3 Как укреплять окна
    • 3.1 Как выставить и закрепить окно без сверления
    • 3.2 Установка окна со сверлением
    • 3.3 Как установить окно в неровном просвете
    • 4 Итоги

    Что такое обсада

    Чтоб при изменении геометрии оконного проема в древесном доме раму окна не перекосило и не заклинило, само окно укрепляют не сходу к бревнам либо стенкам, а делают обсадную коробку. Из древесных брусков собирают раму, которую именуют «обсада» либо «окосячка». 2-ое предназначение этого элемента — скрепить концы бревен, которые после того, как вы вырезали оконный просвет, стали свободными, и могут двинуться с места. Поэтому брусья берут значимой ширины/толщины: чтоб они выдержали нагрузку.

    В древесных домах окна устанавливают только с внедрением обсадной коробкиВ древесных домах окна устанавливают только с внедрением обсадной коробки

    В древесных домах окна устанавливают только с внедрением обсадной коробки

    Меж планками обсады и оконным просветом оставляют расстояние, которое заполняют монтажной пеной либо забивают паклей, джутом. Расстояния от стенки до коробки:

     

    • по краям — 1-2 см;
    • понизу оставляют зазор с учетом толщины подоконника + 1-2 см на усадку;
    • вверху оставляют 5-6 см.

     

    Отстоялся ваш дом, либо нет, обсада (окосяка) нужна: при всех обстоятельствах она защитит окна и двери от разрушения, и их не заклинит при резком изменении температуры и влажности, что в банях не уникальность.

    Подмена окон своими руками

    Если дом уже не новый, и окна пора поменять, начинать все нужно с кропотливых замеров в нескольких местах: не достаточно какие оконные просветы имеют безупречную геометрию и однообразные размеры. Непринципиально из чего изготовлены стенки, они хоть малость, но «поплыли», а следом за ними поменялись и просветы.

    Сперва проводим демонтаж старенького окна. Удалить нужно все

    Сперва проводим демонтаж старенького окна. Удалить нужно все

    Демонтаж и оценка состояния проема
    Закладные бруски - не неотклонимая составляющая, но они намного упрощают установка

    Закладные бруски — не неотклонимая составляющая, но они намного упрощают установка

    Сняв старенькые рамы, нужно удалить штукатурку, монтажную пену. Должна либо оголится стенка, либо показаться древесные планки — закладные, к которым удобнее укреплять раму.

    Закладные не являются неотклонимым элементом конструкции окон, но с ними работать проще. Итак, если есть древесные планки, оцениваем, как они повреждены. Если древесная порода не трухлявая и не расщепленная — это неплохой признак. Проверяем далее: берем шило и вгоняем его приблизительно на третья часть длины. Если даже с замаха оно не вошло, либо вынуть его тяжело — только с помощью пассатижей либо упершись и очень потянув, то древесная порода применима к предстоящему использованию.

    Если все не так, придется закладные поменять. Удаляете негожие, на их место устанавливаете новые, закрепляете гвоздями, шурупами, дюбелями — зависимо от материала стенок, и закладываете веществом (отсюда и название  — закладные). Один момент: бруски нужно пропитать бактерицидными составами либо жаркой олифой.

    Как отреставрировать старенькые древесные окна читайте здесь.

    Замеряем просвет

    Сейчас конкретно об измерениях. В оконном просвете проверяете вертикальность и горизонтальность откосов. Это нетрудно сделать с помощью строительного уровня. Если стены «ушли» малость, можно попробовать вернуть геометрию с помощью болгарки.

    Если до эталона оконный просвет довести нереально, нужно опустить перпендикуляры из последних точек, чтоб верно найти размеры окна. Если есть лазерный уровень это сделать нетрудно. Если его нет, воспользуйтесь дедовским способом: на нитках привяжите грузки и с помощью их отбейте вертикали. С горизонталями можно поступить так: возьмите ровненькую планку, выставьте ее с помощью уровня.

    Рама окна должна быть такая, чтоб она вписывалась в этот просвет, не оставляя сквозных щелей: их как не заделывай, а тепло будет уходить. Поэтому нередко приходится наращивать размеры окна относительно имеющегося оконного проема либо делать широкую раму.

    При установке окна не должно быть сквозных щелей

    При установке окна не должно быть сквозных щелей

    Сокрытая либо открытая коробка

    Не считая того вы должны обусловиться, как глубоко будет утоплена коробка окна в стенке. Ее можно смонтировать очень утопив — тогда нужно заказывать большего размера, либо огромную часть оставив снаружи, заполнив просвет пеной.

    Размеры окна зависят и от того, как утопленной будет рама

    Размеры окна зависят и от того, как «утопленной» будет рама

    Может быть, вам будет любопытно почитать «Установка дверных коробок своими руками»

    Как укреплять окна

    Выбор типа крепления для окон находится в зависимости от нескольких причин:

     

    • От материалов. Если окна инсталлируются в древесном доме, то укреплять их можно только насквозь к обсаде. Других вариантов нет.
    • От конструкции окна. Если в домах из других материалов, в просвете есть закладные, метод таковой же — насквозь к планкам гвоздями либо шурупами.
    • От геометрии проема. Даже если закладной доски нет, окно несильно перекошено (менее 1 см на 1 метр длины), его тоже можно закрепить насквозь, но использовать при всем этом дюбеля. Если просвет очень перекошен придется устанавливать на анкерные планки.

     

    Как выставить и закрепить окно без сверления

    Сейчас о том, как выставлять окна. Есть резвый и дешевенький вариант — монтажные колодки. По сути это бруски подходящей толщины, которые ставят по углам и под перемычками так, чтоб соблюдать вертикали и горизонтали.

    Поначалу ставят опорные (несущие колодки), позже — распорки, которые фиксируют положение. Но очень плотно загонять их не надо. Они должны более-менее свободно двигаться, чтоб хоть какой из брусков можно было достать.

    Как выставлять колодки при монтаже окон своими руками

    Как выставлять колодки при монтаже окон своими руками

    Проверив корректность установки во всех плоскостях, начинают бруски по одному вынимать, промазывать раму и стенку силиконом и устанавливать на место. Первыми закрепляют распорные бруски. После их — несущие. При установке выдавившийся силикон сходу убирают тряпкой. Если он «прихватился», можно омочить тряпку обыденным уксусом.

    После того, как силикон высохнет (сколько времени будет нужно, читайте на упаковке), можно заполнить отверстия монтажной пеной. Через день, когда она совсем станет жесткой, избытки срезают. Сейчас оконный просвет можно привести к норме: заштукатурить и выкрасить либо установить пластмассовые (стальные) откосы и отливы.

    Всем неплох этот вариант: установка обычная, стремительная и дешевая. Но это метод подходит, если только просвет несильно перекошен и стенка крепкая.

    О зимнем бетонировании читайте здесь.

    Установка окна со сверлением

    Если стенка не отличается надежностью (шлакоблок, ракушняк и другие материалы, которые имеют маленькую механическую крепкость) или  просвет недостаточно ровненький, не считая колодок пригодятся к тому же дюбеля.

    Поначалу в раме окна сверлятся отверстия, в которые будет устанавливаться шуруп. Поначалу сверлят по одному на расстоянии 150-200 мм от углов, позже посредине меж ними. Но наибольшее расстояние меж 2-мя примыкающими крепежами на должно быть больше 70 см.

    Варианты крепления окон к стенкам

    Варианты крепления окон к стенкам

    Потом рама выставляется точно также, инсталлируются все нужные колодки, проверяется корректность установки окна в вертикальной и горизонтальной плоскости. Сейчас высверленные отверстия необходимо перенести на стенки. Это можно сделать с помощью длинноватого и узкого сверла — наметив будущее отверстие.

    Сделав все наметки, раму снимают, сверлят дырки в стенке, устанавливают дюбеля. После этого опять выставляют и закрепляют распорными колодами. Последующий шаг — закрепление шурупами.

    После того как рама закреплена, колодки вынимают (смотрите чтоб дюбеля не проходили через колодки), а зазор заполняют пеной. Этот вариант установки окна своими руками просит больше времени, но особенной трудности не представляет.

    Об расцветке древесных дверей либо окон читайте здесь.

    Как установить окно в неровном просвете

    Если просвет очень неровный, агрессивно связывать конструкцию окна со стенками неразумно: при последующих подвижках оно может не выдержать нагрузки и разорваться. Поэтому в данном случае употребляют анкерные пластинки.

    Установка окон в кривые оконные просветы происходит с внедрением анкерных пластинок

    Установка окон в кривые оконные просветы происходит с внедрением анкерных пластинок

    Их прикрепляют к раме приблизительно на таком же расстоянии, как и для дюбелей. Для компенсации нагрузки можно поставить дополнительные пластинки около открывающейся створки. Укрепляют их так, чтоб свободные концы смотрели в помещение.

    Пластинки загибают и укрепляют к стенкам

    Пластинки загибают и укрепляют к стенкам

    Закрепив, раму вставляют в оконный просвет, сглаживают с помощью все тех же колодок. Проверив вертикальность и горизонтальность окна, концы пластинок подгибают к стенкам и фиксируют их шурупами либо дюбелями — находится в зависимости от материала стенок. Потом вынимают колодки и заполняют просвет монтажной пеной.

    О том, как сделать домашнюю сауну своими руками читайте здесь.

    Итоги

    Установка окон своими руками просит определенных познаний. Но сам установка не представляет каких-то проблем.

    Как недорого отремонтировать фундамент

    В один прекрасный, а может, совсем печальный день хозяин дома замечает трещину на стене здания, а через месяц — еще одну. Соседи советуют просто замазать треснувшую стену штукатуркой. Что хозяином и делается и он успокаивается. Но спокойствие оказывается временным.

    Через 2 месяца обнаруживается еще одна, а через три – обнаруживается маленькая сеточка трещин на стенах внутри дома, в некоторых местах разрушается отделка. Любящий свой дом владелец, видя все это, просто обязан бить тревогу и обратиться в специализированную компанию, производящую обследование зданий и несущих сооружений. Специалисты оценят состояние здания и дадут рекомендации по его дальнейшей эксплуатации. Как правило, осмотр неутешителен – заболел фундамент.

    Проблема серьезная, трудноразрешимая, но при настойчивости излечимая. Специалисты советуют начинать восстанавливать фундамент до появления таких признаков разрушения, как перекосы в проемах, провалов пола дома; провалов грунта возле цоколя, обрушениях.

    Причины такого состояния могут быть различны – от нарушения технологии строительства до живого, движущегося грунта, на котором стоит дом, повышение нагрузки на фундамент в случае надстройки второго и последующих этажей. 

    Как практически в любой ситуации, проблему разрушения фундамента дома можно решить по-разному, способы зависят от типа постройки дома, материального состояния владельца, наличия в момент восстановления тех или иных строительных материалов и новых разработок строительстве. 

    Рассмотрим наиболее популярный вариант, иначе называемый восстановление «быками» 

    При таком способе, поначалу оголяется разрушающийся фундамент, для этого роются ямы. Их размер должен быть не менее метра в ширину и метра в длину, глубина – ниже фундамента на полметра. После подготовительных работ по рытью ям, изготавливаем самое основное – каркас из арматуры для бетона в виде решетки размером 20х20х20 см. Пожалуй, это наиболее дорогостоящий объем работ, но экономить денежные знаки при изготовлении каркаса не стоит, не нужно и заменять предложенный размер ячейки каркаса.

    Далее, опускаем изготовленную конструкцию в яму и хорошенько заливаем бетоном. При проведении работ по описанному способу нельзя медлить, потому как оголяется фундамент и неизвестно как он может отреагировать на проведение ремонта. 

    Если же у владельца появляется желание укрепить стены и фундамент навечно, то можно изготовить армированный пояс, который соединит «быков» между собой. Такой способ лечения фундамента дома, выстроенного из кирпича или из железобетонных конструкций вполне по силам осуществить владельцу самостоятельно, но и при помощи соседей, конечно. 

    В настоящее время существует способ восстановления фундамента посовременнее, он более дорогой и трудоемокий. При его использовании необходимо наличие специальной техники и оборудования, которая имеется в распоряжении специализирующихся на строительстве фирм.

    Суть метода состоит в том,что сквозь устаревший фундамент пробуриваются скважины. Бурение идет до тех пор, пока не дойдет до плотного грунта. В скважину заливается раствор из цемента и продевается та же арматура. Количество таких скважин рассчитывается в зависимости от постройки дома и процента его разрушения. 

    Рассмотренные способы не являются единственными, их довольно много. Главное, вовремя обнаружить и предотвратить надвигающиеся признаки заболевания фундамента, иначе, печального исхода не избежать и придется выстраивать новый не только фундамент, но и целый дом, а это уже совсем другая история.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.