Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    Сантехника и отопление

    Сантехника и отопление

    Как сделать отпление в гараже своими руками

    Давно хотел обустроить гараж, чтобы можно было в тепле и при хорошем освещении заниматься машиной или какими нибудь бытовыми делами имея под рукой необходимый инструмент и никому при этом не мешать…
    Два года решением второй проблемы являлась тепловая 3 кВт пушка Ballu. Надо сказать справлялась она с задачей на троечку. Надо решать вопрос другим путем.
    На фотографиях показано ка я сделал отопление в гараже.
    Сейчас в системе присутствует предпусковой подогреватель Северс-М на 3 кВт, два биметаллических радиатора на 4 секции каждый, расширительный бачок от Приоры.
    a5176b5s-960

    55176b5s-960

     

    43176b5s-960

    Как отделать печь: штукатурка, облицовка плиткой и камнем

    Если печь сложена из обычного печного кирпича, наружный виде ее не многим может нравится, а если применен к тому же б/у кирпич, то отделка печи очень желательна. Есть всего два способа — штукатурка и отделка плиткой либо камнем (оббить листовым железом, естественно, тоже выход, но это — не отделка). Но при всем этом внешний облик может быть очень различным — от супер-современного, до «теремочного» варианта.

    Содержание статьи

    • 1 Как штукатурить печь
    • 1.1 Подготовка
    • 1.2 Раствор для штукатурки банной печи на базе глины
    • 1.3 Смеси на базе цемента
    • 1.4 Особенности штукатурки печей
    • 1.5 Внедрение магазинных консистенций
    • 2 Фотоотчет по штукатурке печи
    • 3 Отделка печи плиткой
    • 3.1 1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой
    • 3.2 Разработка 2-ая — сходу на клей
    • 3.3 Клей для плитки на печи
    • 4 Об отделке банной печи

    Как штукатурить печь

    Один из более всераспространенных вариантов отделки печи — штукатурка. Хоть способ и распространен, но вопросов появляется много: очень нередко поверхность трескается, в неких случаях вообще отпадает кусочками. Для того чтоб избежать схожей ситуации нужно знать некие тонкости.

    Штукатурка и отделка плиткой либо камнем - вот два метода привести печь в порядок

    Штукатурка и отделка плиткой либо камнем — вот два метода привести печь в порядок

    Подготовка

    Все работы по отделке проводят только после конечной просушки и основной усадки печи. В неприятном случае, вроде бы вы ни старались, трещинок будет много.

    Есть одна надежная методика, но времени она просит много. Все же, один раз хорошо изготовленная штукатурка печи может стоять годами. Итак, вот процесс. Перед тем, как начать штукатурные работы, швы углубляют приблизительно на 1 см. Потом все поверхности обтягивают штукатурной либо малярной сеткой (проволока 2-3 мм, шаг 5 см), прибивая гвоздями либо вкручивая шурупы. Это — более обычный вариант.

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Для большей надежности можно без помощи других набивать гвозди, а меж ними накручивать проволоку. Длина гвоздя — 80-100 мм, проволока обожженная мягенькая, поперечником 2-3 мм, можно использовать медную. Гвозди лупить не в кирпич, а в вертикальные швы, там, где сходятся два кирпича. Шляпки должны торчать на 2-4 мм, на их накручивается проволока.

    Чем этот метод лучше? В очень термически нагруженных местах можно набить больше гвоздиков, сделав армирование более надежным. 2-ой плюс — такое усиление выходит более подвижным, лучше компенсирует различные степени расширения/сжатия разных материалов, не позволяя отпадать отделочному слою.

    Подготовка к штукатурке печи

    Подготовка к штукатурке печи

    Чтоб поверхность была совершенно ровненькой, как того требуют современные строй эталоны, проще выставить маяки, и по ним уже штукатурить по всем известной технологии.

    Как штукатурить печь

    Как штукатурить печь

    Еще есть народные способы армирования печной штукатурки. На поверхность наносится слой штукатурного раствора (почаще — гилиняного), на него расстилается мешковина, через которую продавливают раствор. Время от времени мешковину укрепляют с помощью гвоздиков, которые прибиваются в нескольких местах. Даже если отделка отслоится, она будет висеть и не отвалится.

    Аналогичным образом можно использовать стеклоткань, в термически ненагруженных местах подходит и марля. Все это — методы удержать штукатурку печи от осыпания.

    Раствор для штукатурки банной печи на базе глины

    В большинстве случаев печи штукатурят обыденным глиняным веществом. Должен он быть обычной жирности. Если сбалансированный вариант подобрать не выходит, лучше штукатурить «пережиренным» веществом, чем сухим. В жирном образуются трещинкы, но он отлично держится. Образовавшиеся трещинкы можно потом забелить известкой либо затереть более постным составом. Если же глиняный раствор будет тощим (в нем очень много песка), то он совершенно точно будет рассыпаться.

    Итак, определяем жирность глины, потом делаем пробные замесы, добавляя различное количество песка. Из приобретенного раствора лепим колбаски в палец шириной. Оставляем их высыхать на 2 денька (в тени, не на сквозняке). Потом оборачиваем колбаску вокруг черенка. На обычном растворе возникают внешние трещинкы и немного трескается мокроватая середина. На тощем растворе трещинок много и они глубочайшие, на жирном трескается только поверхность, практически не затрагивая внутренний слой. Избираем вариант с «нормальными» показателями. Подробнее про определение пропорций глиняного раствора читайте здесь.

    Глина с опилками

    Глина с опилками

    С помощью этих опытов вы обусловили, в какой пропорции требуется добавлять песок. Кроме него для того, чтоб поверхность лопалась еще меньше добавляют армирующее вещество. Они есть как натуральные, так и искусственного происхождения:

     

    • высушенный конский навоз (при просушке может быть соответствующий запах);
    • отруби;
    • распушенный асбест;
    • минеральное волокно;
    • опилки;
    • фиброволокно (употребляется для армирования бетона);
    • базальтовое волокно.

     

    Эти добавки вводят в маленьком количестве в уже практически готовый раствор. По мере надобности, добавляют воды, чтоб состав был густым, но оставался пластичным. Степень пластичности проверяется просто: проводим по поверхности раствора ребром кельмы. Должен остаться точный след с отлично сформированными краями, которые не «плывут». Поверхность среза при всем этом должна быть гладкой, а не рваной. Если края плывут, добавляем малость песка либо глиняного теста, если поверхность «рваная» — малость воды.

    Смесь глиняного раствора - густая паста

    Смесь глиняного раствора — густая паста

    Еще одна пользующаяся популярностью добавка — соль. Ее вводят от 100 гр до 200 гр на ведро раствора. Что дает соль в штукатурном растворе? Она держит внутри себя некое количество воды, не давая пересыхать глине, чем предутверждает возникновение глубочайших трещинок. Также при высыхании соль не дает поверхности скоробливаться. Сможете сделать лепешку из обыденного гилнянопесчаного раствора и с добавлением соли и поглядеть на итоге после высыхания.

    С другой стороны, если печь топится временами, во увлажненной атмосфере штукатурка с солью начинает сыпаться. Так что для бань либо дач повторяющегося посещения такая добавка совершенно точно не подходит.

    Если штукатурить будете глиняным составом, сначала печь растапливают, и в теплом виде начинают работы. Для чего нагревать печь? Так как при высыхании глины она дает довольно огромную усадку — ее поверхность сокращается. Разогрев печь, мы добьемся определенного теплового расширения, нанесем слой глиняной либо известковой штукатурки на уже увеличившуюся поверхность. При высыхании/остывании происходит сжатие и кирпичной поверхности, и нанесенной штукатурки. Таким макаром понижается возможность возникновения огромного количества трещинок. Они если и будут, то не настолько значительными, и не в настолько большенном количестве.

    Штукатурка глиной

    Штукатурка печи глиной — трудно избежать трещинок

    Смеси на базе цемента

    Очередной метод — использовать стандартный штукатурный раствор, с добавлением одной части глины — для эластичности. Состав смотрится так: цемент — 1 часть, песок  3 части, жирная глина — 1 часть. Весь фокус в том, что цемент нужен глиноземистый с завышенной термостойкостью, а он дорог. В принципе, можно использовать обыденный портландцемент, но высокомарочный.

    В других регионах для увеличения прочности раствора для штукатурки печи добавляют некое количество известкового теста. Если желаете неплохого итоге, лучше известковое тесто купите, а не гасить без помощи других. Вроде бы вы ни старались, в самодельной гашеной извести остаются мелкие непогашенные частицы. В процессе использования они впитывают водяные пары, гасятся, увеличиваясь в размерах, разрывая поверхность штукатурки. В итоге отделка отпадает либо покрывается кавернами.

    Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

    Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

    В неких случаях в смеси добавляют ПВА, из-за чего он становится более пластичным. Но оштукатурить печь поновой после использования такового раствора у вас не получится. На поверхности кирпича появляется тончайшая невидимая глазу пленка, с которой ни один раствор не может сцепиться. Адгезия фактически нулевая. Так что эта добавка, быстрее, вредная, чем нужная.

    При штукатурке печи веществом на базе цемента, последовательность действий немного изменяется. Подготовка состоит в отбивании старенькой отделки, укреплении/плетении сетки, после этого следует очень тщательное удаление загрязнений и пыли. Потом кирпич обильно смачивается водой, а на мокроватую поверхность уже наносится штукатурка.

    Особенности штукатурки печей

    Есть один совет, который касается техники нанесения штукатурки из глины. Не наносите сходу большой слой раствора. Общую толщину лучше разбить, как минимум, на дважды. Задачка первого нанесения — отлично «сцепиться» с кирпичом, также создание базы под нанесение второго слоя. Поэтому, продавив через сетку либо мешковину раствор, поверхность не заглаживают, а оставляют неровной, шершавой и комковатой. Убирают, только наибольшие выступы, которые могут помешать предстоящей работе. Тем, кому хаос не нравится, можно порекомендовать «пригладить» глину зубчатым шпателем, сделав борозды поперек. Это будет неплохой основой как для нанесения последующего слоя, так и для укладки плитки, камня.

    Глиняный раствор нужно верно приготовить

    Глиняный раствор нужно верно приготовить

    Высыхает 1-ый слой в обычных критериях, без увеличения температуры. Это означает, что топить печь нельзя. После полного высыхания можно наносить и сглаживать последующую партию раствора. Если на улице сухо и горячо, лучше часто смачивать поверхность штукатурки водой.

    Внедрение магазинных консистенций

    Не многим охото возиться с глиной, подбирать состав, проводить испытания. Проще приобрести готовый состав и с его помощью заштукатурить печь. Проще, но очень дороже. Для штукатурки печи можно использовать особые клеевые составы для оштукатуривания печей или укладки на их плитки. Но стоят они от 30$ до 180$ за мешок. В мешке — 20 кг. Сколько вам пригодится мешков — вопрос размеров печи и толщины слоя.

    Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

    Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

    Зато в данном случае все очень просто: разводите строго по аннотации и наносите по описанным в той же аннотации правилам. По опыту использования, можно сказать, что нужно глядеть на состав. В консистенции должно быть армирующее вещество. Также обращайте внимание на область внедрения: для бань требуется вагостойкость, что встречается не так нередко.

    Если непосредственно по маркам, то вот какие готовые консистенции уже опробованы на опыте:

     

    • Плитонит Суперкамин Огнеупор
    • Петроникс КУ. Этот состав дает более гладкую поверхность, но подходит для поверхностей с температурой на выше 70°C, т.е. если нет футеровки топки (нет теплоизолирующего слоя либо не обложена изнутри жаропрочным кирпичом), то использовать нельзя.
    • Жаростойкая штукатурка Терракот. Область использования — до +400°C, подходит для печей хоть какого типа.
    • Штукатурные консистенции Вольфсхойер на мраморной крошке ослепительно белоснежного цвета. Выдерживает нагрев до +300°C, чего тоже более чем довольно.

     

    Фотоотчет по штукатурке печи

    В этом случае мастер использовал армирующую сетку: кирпич имел много трещинок, и маленькая ячейка сразу армирует кладку. Сначала счищается древняя отделка, удаляется все, прямо до нагого кирпича. Швы углубляются приблизительно на 1 см.

    Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

    Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

    Швы углубляются, поверхность очищается

    Швы углубляются, поверхность очищается

    Поверхность очищается от пыли — поначалу веником, позже густой щеткой. Потом закрепляется сетка.

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

    Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

    Чтоб поверхность печи была ровненькой, выставляются маяки. Употребляются стандартные покрытые цинком либо нержавеющие строй маяки. По ним штукатурка ведется как обычно. Только поначалу наносится и выравнивается состав вокруг литья, а потом уже затягивается вся поверхность.

    Поначалу штукатурят вокруг литья

    Поначалу штукатурят вокруг литья

    Печи штукатурят по маякам, как обычно

    Печи штукатурят по маякам, как обычно

    Состав для штукатурки таковой: на 1 часть цемента, 2 части горного песка, 2 часть речного, 200 гр соли. Глину не добавляют совершенно, так как очень усыхает, из-за чего возникают трещинкы.

    До работы печь отлично смачивается, чтоб при работе она была увлажненной. До полного набора прочности цементом (28 суток) печь не топится.

    После высыхания штукатурки можно клеить плитку (на теплостойкий плиточный клей), красить, белить, делать что угодно.

    Отделка печи плиткой может быть и броской

    Отделка печи плиткой может быть и броской

    Отделка печи плиткой

    Придать печи симпатичный вид можно отделав ее плиткой. Плитка для печей есть особая, теплостойкая, но стоит она очень много. Есть особые изразцы, но они закладываются еще на шаге строительства печи (стоят еще более). В большинстве собственном, для облицовки печной используется рядовая глиняная плитка. Если она обычного свойства и уложена верно, ничего с ней не происходит. Есть два ограничения:

     

    • использовать плитку маленьких форматов, потому что увидено, что она держится лучше;
    • не использовать плитку на базе гипса — она очень понижает теплопотерю.

     

    Штукатурят печи под облицовку в главном цементными составами. Глина при высыхании очень очень ссыхается, из-за чего плитка неизбежно отпадает. При этом рекомендуют состав для штукатурки и наклеивания плитки использовать один — это гарантия неплохого сцепления.

    Еще несколько технологических моментов, которые касаются укладки плитки поблизости печного литья и других железных частей. Зазор меж краями плитки и металлом должен быть порядка 5 мм. Это зазор нужно оставлять пустым, без раствора. Его потом закладывают асбестовым шнуром, а сверху замазывают плиточным клеем, затирают затиркой. Так при нагреве металл не разорвет и не выжмет плитку.

    Пример отделки плиткой печной дверки

    Пример отделки плиткой печной дверки

    1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой

    Мастера, которые занимаются отделкой кирпичных печей, рекомендуют поначалу печь оштукатурить. После высыхания штукатурки можно будет клеить плитку на особый теплостойкий клей. Если придерживаться этой технологии, то предварительный шаг будет вточности такой же, как при штукатурке (описано выше):

     

    • расшиваем швы на 1 см;
    • прибиваем/плетем сетку;
    • печь смачиваем;
    • наносим и выравниваем штукатурку.Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

      Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

     

    После высыхания штукатурки по обыкновенной технологии клеят плитку. Некие мастера плитку кладут на нагретую печь, другие — на теплую. Есть варианты укладки без разогрева. Разработка ничем не отличается от обыденных отделочных работ, с той только различием, что швы делают побольше — от 3 мм и стараются оставлять их незаполненными.

    Пример облицовки печи плиткой

    Пример облицовки печи плиткой

    Для выдерживания швов употребляют все те же крестики. Они позже заполняются гипсовой затиркой, которая более эластична и наименее склонна к растрескиванию. В этом случае швы компенсируют термическое расширение.

    Разработка 2-ая — сходу на клей

    Если поверхность печи ровненькая вначале, но подкачал внешний облик кирпичей, можно испытать клеить плитку прямо на кирпич. Только он должен быть незапятнанным, без каких-то загрязнений либо пыли. Берете теплостойкий клей для облицовки печей либо каминов (есть такие). Разводите строго по аннотации, также согласно аннотации наносите состав на плитку и клеите ее на кирпич.

    Есть одна хитрость: если формат плитки таковой, что она перекрывает несколько кирпичей, клей должен быть лишь на одном из их. Другие остаются пустыми. Смеси имеют высшую степень адгезии и отлично держат даже при таком раскладе. А таковой метод позволяет обойти разную величину термических расширений различных материалов (швы расширяются больше, из-за чего плитку, наклеенную на два кирпича, может разорвать). Но у этой техники облицовки печи есть минус: пустоты, заполненные воздухом плохо проводят тепло, теплопотеря значительно падает. Есть в данном случае один выход: брать плитку под размер кирпича. Отыскать требуемые размеры трудно, но некие мастера из крупноформатной режут более маленькую, с необходимыми размерами.

    Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

    Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

    Есть разработка, совмещающая две описанные выше. Печь оббивается кладочной сетью с 50*50 мм, поперечником проволоки 0,5-1 мм. Приколачивают сетку скобами — мощными из строительного пистолета, либо сделав их из финальных гвоздиков. Сетка должна прилегать к плотно. На эту базу без подготовительной штукатурки кладется плитка. Минус этой технологии — большой расход дорогого клея.

    Клей для плитки на печи

    Какой клей для плитки можно использовать в данной технологии? Нормально себя проявили последующие теплостойкие марки:

     

    • Плитонит ВТ;
    • Фиксатор;
    • Клей Емеля компании «Пирамида», подходит даже для отделки рваным камнем;
    • Церезит 17;
    • Огнеупор;

     

    Приклеенный на рваный камень

    Приклеенный на клей Емеля рваный камень

    Об отделке банной печи

    Все, произнесенное выше, относится и к банным кирпичным печам, но только к тем, которые стоят в отапливаемых помещениях. Если баня у вас повторяющегося посещения и она промерзает, отделывать печь никчемно. Вроде бы вы ни старались, какие бы техники ни применяли все отвалится.

    При выводе печи из глубочайшего «минуса» в еще больше глубочайший «плюс» очень значительны температурные расширения. Через несколько таких переходов рвет кирпич, а штукатурку и плитку — тем паче. В схожем режиме эксплуатации печи из кирпича есть не дольше 4-6 лет. Позже их все равно перекладывать.

    Все это справедливо и для отопительных и отопительно-варочных вариантов, которые стоят на неотапливаемых дачах,и  которые временами, пару раз за зиму растапливают. Здесь выход один — на даче оббить листовым железом и на этом успокоиться, а в бане — смириться с не очень симпатичным видом.

    Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

    Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

    Пластиковый водосток

    Не секрет, что элементы водосточной системы различаются не только по диаметру, но и по типу материала, из которого они выполнены. Многие до сих пор делают желоба и трубы из оцинкованного металла самостоятельно. Однако если принять во внимание особенности изделий из пластика, то предпочтения могут кардинально измениться:

     

    • Простота монтажных работ.

     

     

    • Доступная цена.

     

     

    • Небольшой вес конструкции.

     

     

    • Устойчивость к коррозии.

     

     

    • Широкая цветовая гамма.

     

     

    • Отсутствие шума во время дождя.

     

    4_1-768x252

    Перед тем, как сделать отливы на крыше своими руками, для объективности оценки к перечисленному следует добавить также и недостатки пластикового материала. К их числу относятся: невозможность самостоятельного изготовления и ремонта элементов системы. Кроме этого желоба из ПВХ подходят только для малоэтажного строительства.

    Особенности установки позволяют не только сэкономить время, но и деньги домовладельца, потому что стоки можно установить одновременно с возведением кровли. Любой строительный магазин предлагает многочисленные комплекты водостоков из пластика различной конфигурации и сечения. Количество элементов и их параметры предстоит выяснить на подготовительном этапе.

    Какова цена на пластиковые водосточные отливы для крыши частного дома?

    Стоимость нынешних компонентов пластикового водоотвода доступна широкому кругу домовладельцев. Такие элементы значительно дешевле медных или титановых аналогов. В то же самое время виниловая продукция отличается высокой эстетичностью и экологической чистотой. Герметичность пластифицированной системы от перепадов температур практически не страдает, потому что соединение элементов оснащается резиновым уплотнителем.

    7_2-768x318

    Нужно признать, что на качественные отливы для крыши пластиковые и цена соответствующая. Ниже представлена стоимость продукции некоторых популярных среди застройщиков производителей:

     

    • Желоб 3 метра Docke – от 437 рублей.

     

     

    • Труба 3 метра Docke – от 529 рублей.

     

     

    • Воронка желоба Docke – 275 рублей.

     

     

    • Желоб 4 метра Nicoll – от 840 рублей.

     

     

    • Труба 4 метра Nicoll – от 1120 рублей.

     

     

    • Воронка желоба Nicoll – от 597 рублей.

     

     

    • Желоб 4 метра Roofart – от 787 рублей.

     

     

    • Труба 4 метра Roofart – от 1294 рублей.

     

     

    • Воронка желоба Roofart – 512 рублей.

     

    Каждая из пластиковых систем имеет свои плюсы и минусы. Например, Руфарт имеет специальные профили жесткости, которые дают возможность выдерживать серьезные механические нагрузки в случае обледенения или сильного ливня.

    Конструкция и устройство септика в частном доме

    Локальная канализация считается максимально эффективным сооружением, когда речь заходит о загородном жилье. Конструкция, которая не нуждается в регулярной очистке ассенизаторскими машинами, традиционно состоит из двух- или трехкамерных резервуаров.

    3-1-768x343

    Важно понять, что устройство септика в частном доме своими руками предусматривает использование первой камеры в качестве отстойника. Его объем в двухкамерном резервуаре должен занимать ? всей конструкции, а в трехкамерном – половину. Принцип работы системы заключается в следующем:

     

    • Стоки, попадая в 1-ю камеру, проходят этап предварительной очистки.

     

     

    • Тяжелые фракции остаются на дне, а легкие перемещаются во вторую камеру по мере наполнения первой.

     

     

    • В крайней емкости осуществляется окончательная очистка сточных вод, после чего они направляются на фильтрационные поля или в дренажный колодец.

     

    Все резервуары системы, кроме последнего, обычно делаются герметичными. В зависимости от схемы, септики для дачи без откачки и бюджетные двухкамерные конструкции в последней емкости содержат сквозные отверстия на дне или в стенках. Это позволяет удалять излишки влаги и избежать частого пользования ассенизаторской техники.

    Как определить размер и месторасположение септика?

    Грамотный расчет канализационной емкости базируется на соответствии с водопотреблением семьи, проживающей в доме. За основу традиционно берется норма расхода воды на 1 человека – 200 литров ежедневно. Определяя суточную норму для всех жильцов, берется троекратное значение от первоначальной величины. Для уверенности добавляется еще 20% от результата.

    Далее определяется размеры самого септика. К примеру, нужно сооружение объемом 18 м3. Следовательно, рекомендуемые параметры конструкции следующие:

     

    • Ширина – 2 м.

     

     

    • Длина – 3 м.

     

     

    • Глубина – 3 м.

     

    Расстояние от дна емкости до трубы слива —- не менее 800 мм. Важно и месторасположение – ближе 5 метров от жилого строения не следует обустраивать конструкцию. В то же самое время не стоит увеличивать рекомендуемое расстояние, потому что это влечет дополнительные затраты на прокладку магистрали. Кроме этого, чем она длиннее, тем выше вероятность его засорения, поэтому желательно установить колодцы для ревизии.

    Банные печи из баллона, колесных дисков

     

    В  железной печи самые слабые места — сварные швы. Конкретно с них обычно начинается разрушение металла, а при больших температурах, соответствующих для режимов банных печей, это происходит очень скоро. Выход найден издавна — внедрение труб либо баллонов. Швов — минимум. Баллоны неплохи к тому же тем, что это фактически готовая емкость для топки либо каменки. Остается только вырезать отверстия под дверки, наварить недостающие элементы… Как сделать печь для бани из баллона, чертежи и пояснения  — далее.

    Содержание статьи

    • 1 Небольшая печка из  баллона
    • 2 Усовершенствования  самодельной печи для бани из баллона
    • 2.1 Устанавливаем на корпус сетку для камешков
    • 2.2 Снимаем тепло с трубы
    • 2.3 Сделать выдвижной зольник и интегрированный телообменник
    • 2.4 Дверка с регулировкой подачи воздуха
    • 3 Как на железный баллон установить чугунную дверку
    • 4 Печь для бани из колесных дисков и кирпича

    Небольшая печка из  баллона

    Для маленький парилки объемом в 8-10 кубов довольно будет сделать печку из  газового баллона. Обычно употребляют 27 литровые баллоны. Толщина стены у низ восхитительная — 6 мм. Без крана их высота 500 мм, поперечник 300 мм. Выходит  малая печка.

    Поначалу из баллона нужно удалить остатки газа. Для этого в него заливают воду. Вода равномерно теснит все остатки газов. После того, как баллон заполнен можно срезать кран и приступать к изготовлению печи.

    Поначалу  болгаркой аккуратненько, в торце где был кран, вырезаем отверстие под дверку топки. На одном из боков, которые оказались под длинноватой стороной вырезанного отверстия под дверку, устраиваем своеобразную колосниковую решетку. Берем дрель и свело 10 мм, через каждые 20 мм сверлим дырки. Всего рядов 5.

    Отверстия зольника должны получиться на деньке

    Отверстия зольника

    Над отверстиями привариваем кусочек швеллера. В нашем случае его ширина 140 мм. Заднюю стену завариваем к фронтальной потоп приделаем дверку. Получится зольный ящик. Его минус, что в данном варианте он не выдвижной. При желании конструкцию можно усовершенствовать, сделав отдельный ящик.

    Наварили швеллер

    Наварили швеллер

    В качестве подставки к швеллеру приварена защитная конструкция, которая закрывала кран. Экономично и полностью накрепко.

    Подставка изготовлена из защитной конструкции

    Подставка изготовлена из защитной конструкции

    На зольник и к топке закрепили дверки, поближе к задней части топки приварили патрубок дымопровода (поначалу приварили, позже снутри сваркой вырезали металл).

    Дверки установлены на место

    Дверки установлены на место

    Провели пробную растопку. При наличии высочайшей трубы — более 2,5 метров тяга хорошая.

    Пробная растопка

    Пробная растопка

    Как проявили тесты, парилка 2,5*2,5*2,3 м с +3°C до +25°C была нагрета меньше за полчаса (практически без утепления, потому что баня не доделана). Дальше топить закончили, нужно усовершенствовать: очень жесткое тепло излучается.

    Как сделать печь для бани из листового металла читайте здесь.

    Усовершенствования для самодельной печи ля бани из баллона

    Конструкции схожих печей могут малость отличаться. Кто-то приваривает в верхней трети пластинку из металла, увеличивая путь, который проходит дым, кто-то колосники наваривает снутри из арматуры, делают каменку — снаружи либо снутри. В общем, есть достаточное количество методов модернизировать конструкцию печи, которая в самом ординарном варианте является просто буржуйкой. Конкретно эти усовершенствования и превращают буржуйку в банную печь.

    Устанавливаем на корпус сетку для камешков

    Топка самодельной печи из газового баллона показала, что от корпуса идет очень сильный жар. Есть два варианта: сделать сверху огромную сетку для камешков либо обложить печку кирпичным экраном. Решено сделать сверху каменку. Ее сварили аз арматуры 14 поперечника.

    Сетка для камешков

    Сетка для камешков на банной печи из газового баллона

    Как вы видите, чтоб защитить от жара стену из бревен, сложили кирпичную стену в полкирпича. Высота ее — не ниже закладки камешков.

    Снимаем тепло с трубы

    Даже при наличии сверху каменки, дымовая труба во время топки раскаляется очень. По этому поводу есть тоже варианты:

     

    • Сделать дымовой на трубе сетку для камешков. Этим вы увеличите инерционность печи, после прогорания дров в бане будет длительно тепло. Еще уберется жесткое тепло, также температура дымовых газов станет ниже, а это повысит пожарную безопасность. Конструкция видна на фото, использовать можно сетку с шириной проволока 3-4 мм либо сварить ее из узкого прута.Конструкция сетки для камешков на трубу

      Конструкция сетки для камешков на трубу

    • Сделать на трубе теплообменник. Он может быть в нескольких вариантах:
    • Водяная рубаха. Сделать вокруг трубы герметичный бак с 2-мя патрубками, которые подключить к выносному баку с водой (можно запитать пару радиаторов водяного отопления).
    • Просто теплообменник для роста теплосъема. Вокруг трубы просто наваривается очередной баллон, только длиннющий и узенький типа кислородного. За счет большей площади увеличивается отдача тепла.2-ой баллон - для большего теплосъема и наилучшего прогревания помещения

      2-ой баллон — для большего теплосъема и наилучшего прогревания помещения

    • Змеевик на трубе. Заместо водяной рубахи вокруг трубы можно накрутить несколько витков трубы, лучше, медной, по которой пустить воду к выносному баку.Механизм работы водяной рубахи на трубе

      Механизм работы водяной рубахи на трубе

    • Использовать трубу как парогенератор. Если труба у вас из качественной нержавейки, на нее можно плескать воду и получать хороший пар. Ее температура нередко бывает порядка 500°C, чего довольно для получения неплохого пара.
    • Хорошая мысль есть у производителя печей Ферингер. В свой конвектор на трубе они наливают кипяточек. При топке печи он, понятное дело, испаряется. Пар проходит повдоль трубы по воздуховодам, сразу охлаждая трубу и стремительно прогревая парилку (мокроватый воздух может переносить больше тепла, чем сухой).

     

    Механизм работы конвектора на трубе у Ферингера

    Механизм работы конвектора на трубе у Ферингера

    Сделать выдвижной зольник и интегрированный телообменник

    Зольник в таковой конструкции, как описана выше неудобен: чистить его придется кочергой, выгребая угли в какую-то емкость. Не самый идеальный вариант. Выдвижной в этом плане удобнее. Он же еще употребляется как регулятор интенсивности горения. Нагоняют температуру при открытом зольнике, горение идет интенсивно. После заслуги данных характеристик, зольник задвигают, воздуха поступает не достаточно, горение практически затухает.

    Схема печи из баллона с выдвижным зольником и теплообменником

    Схема печи из баллона с выдвижным зольником и теплообменником

    Если вам нужна жгучая вода в бане, можно снутри топки установить теплообменник (на фото вверху он представлен как прямоугольник). Теплообменник может быть изготовлен в виде трубки, изогнутой в виде буковкы U либо C — как лучше «впишется». Это более обычный вариант. Время от времени его делают в виде маленький плоской коробки с приваренными патрубками. Вариант более непростой, высочайшие требования к качеству стали и швов: если установить, как на рисунке, в задней части топки, он будет подвергаться воздействию больших температур (самая «горячая» зона) и крепкость стали и надежность швов должны быть высочайшими.

    Дверка с регулировкой подачи воздуха

    Регулировка горения с помощью зольного ящика — грубая. Сделать узкую регулировку можно приварив на дверку железный стакан с шиберной заслонкой. Поворотом шибера вы увеличиваете/уменьшаете количество воздуха и интенсивность горения плавненько, добиваясь конкретно того режима, который вам нужен на этот момент.

    Пример дверки с шибером

    Пример дверки с шибером

    Эта мысль взята у печей Булерьян. Она ординарна и эффективна. Несколько фото устройств регулировки подачи воздуха в топку есть ниже.

    Как можно сделать шибер на дверке

    Как можно сделать шибер на дверке

    Направьте внимание, что диск шиберной заслонки непременно делают либо наименьшего поперечника, чем внутренний поперечник стакана (на 5-10%) либо вырезают в нем часть (сектор, срезают часть круга). Это условие непременно. Так обеспечивается малая тяга, а она неотклонима для безопасности: уносит продукты сгорания, не давая людям угореть.

    Как сделать банную печь из трубы написано здесь.

    Как на железный баллон установить чугунную дверку

    При изготовлении печи для бани из газового баллона своими руками, проще прикрепить уже готовое литье, чем варить дверку самому. Только вот неясно, как состыковать два различных металла. В реальности все очень просто. Покупаете понравившуюся либо подходящую по размерам чугунную дверку. Она идет с рамкой. Из железного уголка подходящего размера варится такая же рама. Она приваривается к баллону, а металлическая дверка крепится к ней болтами.

    Как к газовому баллону прикрепить чугунную дверку

    Как к газовому баллону прикрепить чугунную дверку

    Для уплотнения меж рамами можно уложить слой асбеста либо минеральноватного картона (только смотрите, чтоб температуры выдерживал — до 1200°C минимум). Можно поступить по другому — на железную рамку наварить маленький бортик в 1-2 см, который будет перекрывать щель.

    Печь для бани из колесных дисков и кирпича

    Использовать для производства печей дики от автомобилей начали не так издавна, но этот вид самоделок стремительно распространяется. Материал фактически бросовый, металл неплохой, размеры есть различные, можно сконструировать агрегат хоть какой мощности. Для данной печи использовались диски от ЗИЛ-160. Они имеют безупречные размеры — высоту 250 мм, поперечник 500 мм, а толщина металла — 7 мм.

    Для печки-каменки требуется диски — 4 шт и глиняний полнотелый кирпич (около 60 штук). Лучше печной, но можно и обыденный, главное — неплохого свойства. Для отвода дыма потребуются две железные трубы поперечником 160 мм, длиной 50-60 см, с шириной стены 5-6 мм. В трех дисках приваривают дно и заваривают отверстия (накладками из металла более 5 мм шириной).

    Под данную печь требуется отдельный фундамент (устройство фундамента для печи описано здесь) — масса выходит хорошей. На рисунке фундамент целенаправленно изготовлен ниже уровня пола, чтоб часть зольника оказалась в подполе. Это содействует неплохой вентиляции, сушит доски после процедур.

    Нижняя часть складывается в полкирпича. Размеры ее 625*265 мм. Устанавливается дверца поддувала, колосниковая решетка, дверка закладки дров.

    Печь-каменка для бани из колесных дисков и кирпича

    Печь-каменка для бани из колесных дисков и кирпича

    Берем диск без дна. К нему на прутьях привариваем круг поперечником 380 мм из металла шириной 5 мм. Если есть возможность, его лучше сделать вогнутой формы. Это рассекатель, который принуждает дым двигаться по сложной линии движения, улучшая теплосъем.

    На одном из дисков без дна привариваем рассекатель

    На одном из дисков без дна привариваем рассекатель

    Диск с рассекателем устанавливаем на кирпичный корпус печи. Берем диск, ставим его дном вниз на установленный, привариваем их по кругу. В центре дна вырезаем отверстие и ввариваем трубу. Это — каменка. К ней с помощью ножек (4-6 штук), изготовленных из арматуры поперечником 12-60 мм, длиной 200 мм, крепим очередной диск с дном. Если желаете закрытую каменку — сделайте съемную крышку. Нужно поддать пара — окрыли, воды налили, позже опять закрыли.

    В нем тоже требуется сделать в центре отверстие и приварить к нему кожух-переходник, в который вставляется дымовая труба (на рисунке узел обведен красноватым). Этот кожух малость больше внешнего поперечника трубы. Оставшийся зазор при сборке можно забить асбестовым шнуром, заполнить глиняным веществом, на который складывали кирпичный низ печи.

    Средняя часть банной печи из авто дисков

    Средняя часть банной печи из авто дисков

    Дальше варим очередной рассекатель. Это чаша, поперечник которой на 30-60 мм меньше поперечника диска, высота бортиков 50-60 мм. Чашу делаем из металла шириной более 4 мм. Устанавливаем рассекатель снутри третьего диска на ножки из той же арматуры, высотой 50 мм (количество — 3-5 шт).

    4-ый диск употребляется как бак для нагрева воды (объем 40 л). Если греть ее будете другим методом, можно сюда сложить камни или обойтись вообщем без него.

    Этот диск тоже обязан иметь герметичное дно с приваренной в центре дымовой трубой. В нижней части привариваем штуцер для слива воды. Вверху делаем крышку. ее можно сделать из металла шириной от 2 мм. Комфортно, если крышка состоит из 2-ух половин.

    Бак для нагрева воды и проход через перекрытие

    Бак для нагрева воды и проход через перекрытие

    Это бак можно не приваривать. По краю нижнего колесного диска можно уложить асбестовый шнур, вымоченный в глине. Сверху уложить малость глиняного раствора, поставить приобретенный бак и прижать.

    Последнее — потолочная разделка. Можно поставить выше сэндвич-трубу, шиберную заслонку и стандартный либо самодельный проходной узел, а можно сделать разделку из кирпича.

    А это - как смотрится уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

    А это — как смотрится уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

    Для поддержания разделки к трубе крепится железная площадка, она фиксируется дополнительно с помощью ножек. Сама разделка кладется в полтора кирпича, имеет 5-6 рядов, сечение дымового канала — квадратное. Меж первым и вторым рядами устанавливается печная задвижка (кирпичи подрезаются). Высшая часть дымопровода может быть из сэндвича, можно поставить асбестовую трубу, а можно — железную, только ее нужно будет обернуть теплостойкими теплоизоляционными материалами (чтоб не выпадал конденсат).  Только направьте внимание, общая масса дымовой трубы не должны быть больше 50 кг — это предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция.

    Как и чем чистить дымоход

     

    При использовании хоть какого твердого горючего в дымопроводе накапливаются продукты неполного сгорания, которые в виде мягенького налета оседают на стенах. Если впору не проводить очистку, просвет уменьшится, что существенно усугубит тягу. При этом так, что дым пойдет в помещение. В самом худшем случае сажа может загореться, что чревато разрушением трубы либо даже пожаром. Чистка дымопровода — фактически единственный способ  избежать этого. Проводить осмотр состояния трубы нужно дважды в год — перед отопительным сезоном и после него. Как нередко придется чистить — находится в зависимости от того, применяете ли вы профилактические способы чистки дымопроводов либо нет.

    Это - итог воспламенения сажи

    Это итог воспламенения сажи

    Есть два вида типа очистки дымопроводов:

     

    • механический либо обычный — с помощью специального ядра и щеток;
    • хим — с внедрением натуральных «растворителей» сажи либо хим препаратов искусственного происхождения;
    • тепловой — сажа удаляется за счет выжигания.Не доводите дымопровод до такового состояния

      Не доводите дымопровод до такового состояния

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Очистка обычная — механическая
    • 1.1 Самодельный ерш для очистки дымопровода
    • 1.2 Как почистить очень высокую либо изогнутую дымовую трубу
    • 2 Хим средства для очистки сажи
    • 2.1 Народные хим средства
    • 2.2 Магазинные препараты
    • 3 Тепловые способы очистки дымопровода

     

    Очистка обычная — механическая

    Таким методом сажу чистили сызвека трубочисты. Очистка проводится с крыши. В трубу опускается особый снаряд — ядро, к центру которого приварен/прикреплен гибкий трос. Выше ядра находится щетка, которая струшивает сажу, а ядро — утяжеляющий элемент, который сразу инспектирует проходимость трубы. При работе нужно быть усмотрительным: если тяга отменная, сбитая сажа и другой мусор полетят в лицо. Поэтому за ранее наденьте очки и респиратор, а еще привяжитесь к трубе: при неожиданном выбросе в лицо человек непроизвольно делает резкое движение. Чем это может окончиться на крыше, вы, наверное представляете.

    До работ на крыше непременно подстрахуйтесь

    До работ на крыше непременно подстрахуйтесь

    Данную конструкцию — ерш с ядром на тросе — можно сделать без помощи других, но основная загвоздка — в правильном грузе. Он должен быть круглым и отцентрованным. Никакие обыденные гири, томные железяки не подходят. Они работают до поры до времени, а позже привязанный груз становится в трубе «враспор» и никакими усилиями его оттуда не достать. Нередко, чтоб извлечь снаряд, требуется разборка куска дымопровода. Если собираетесь без помощи других чистить дымопровод, либо сделайте, либо купите «верный снаряд», который  ни при каких обстоятельствах не застрянет в трубе. Примотать щетку, сделать ее из железной либо синтетической щетины — это уже детали, которые обычно не вызывают сложностей.

    Приспособление для механической очистки дымопровода

    Приспособление для механической очистки дымопровода

    Время от времени труба очень высока, чтоб к ней можно было подобраться даже с крыши. В данном случае очистку дымопровода проводят снизу. Если дымопровод железный и есть прочистной стакан, его откручивают и в трубу заправляют ерш на гибкой штанге. В неких случаях употребляют не штанги, а жесткую проволоку. Если стакана нет, может, есть прочистное отверстие, если и его нет, то придется либо разбирать начало дымопровода, либо чистить через топку, что совершенно неловко.

    Еще есть один момент: если труба железная, чистки ершом недостаточно — большое количество налета остается на стенах. Чтоб очистка была высококачественной, заместо щетки накручивают на проволоку либо штангу ком ветоши. Такая очистка дымопровода оставляет после себя практически совершенно незапятнанные стены.

    Самодельный ерш для очистки дымопровода

    Один вариантов — сделать ерш для очистки из полипропиленовых труб. Нарезают трубы на куски приблизительно по 1,5 метра. На концы инсталлируются фитинги с резьбой. На какой-то из них крепится железная щетка для болгарки.

    Самодельная телескопическая штанга со щеткой

    Самодельная телескопическая штанга со щеткой

    За ранее, проволоку на щетке с помощью пассатижей либо плоскогубцев распушают. Выходит самодельная прочистная телескопическая штанга для дымопровода.

    Как сделать снаряд для очистки дымопровода из пластмассовой бутылки смотрите в видео.

    Как почистит очень высшую либо изогнутую дымовую трубу

    Время от времени труба очень высоко подымается над коньком. Не вызывать же всякий раз для очистки дымопровода спецмашину с подъемной площадкой? Решается вопрос с помощью очень длинноватого троса, посреди которого прикреплен ершик подходящего поперечника.

    К концу троса привязывают маленького размера груз, закидывают его в трубу, вытаскивают с другого конца. Трос так и остается снутри, а 2-ой его конец висит снаружи. Когда появляется необходимость потрусить сажу, просто тянут то за один конец, то за другой, перемещая ершик, привязанный к тросу. Общая длинна троса — три высоты трубы.

    Точно также решается неувязка трубы с извивом — придется только 1-ый раз каким-то образом протащить через колено трос, а позже нужно будет только дергать за концы троса.

    Хим средства для очистки сажи

    Любые хим средства — это только меры профилактики и метод сделать механическую очистку более редчайшей. Управится без механического удаления налета можно только при наличии дымопровода из нержавейки либо керамики, и то, при постоянном использовании 1-го либо нескольких средств из этой категории.

    Имейте в виду, что если вы издавна не чистили дымопровод, и начнете использовать одно из хим средств, есть возможность того, что вы напрочь «заткнете» тягу. Эти вещества не убирают и не растворяют отложения, а только размягчают их. Размягченная сажа и копоть или улетает в виде хлопьев в трубу, либо падает вниз. Если печь обратная, с длинноватыми изогнутыми дымовыми каналами, сажа может забить просвет. Нужно будет открывать прочистные окошки, выгрести сажу и все, что туда упало. Если труба ровная, после использования этих средств нужно чистить топку — в течении нескольких дней в нее будет ссыпаться отвалившийся осадок.

    Народные хим средства

    Начнем с «народных» средств для растворения сажи. Еще наши бабушки временами на пылающие дрова сыпали некое количество соли. Чтоб при всем этом сажа улетала в трубу, а не сыпалась вовнутрь, дымопровод прекрасно разогревают, кочегаря на полной мощности некое время. Потом в огнь вываливают полкилограмма-килограмм соли и продолжают топить еще час-полтора. Если труба нагрета довольно, в трубу начинают вылетать сероватые либо темные хлопья. В протяжении нескольких дней позже остатки могут сыпаться и вовнутрь, но основная масса сгорает в трубе.

    Отлично знакомы многие и с воздействием картофельного крахмала. Точно также, при отлично нагретой печи, на дрова вываливают около ведра картофельных очисток (можно нарезанный картофель, можно — крахмал). Эффект выходит фактически таковой же, с той только различием, что фактически все падает вовнутрь.

    Очередной вариант «народных» хим средств для очистки дымопровода — сжигание нескольких дюралевых банок. В данном случае огнь должен быть вправду горячий: необходимы дрова с высочайшей теплоемкостью. Тогда алюминий и взаправду пылает — банка исчезает за 5-7 минут. Если она просто темнеет, эффекта не будет.

    Магазинные препараты

    В магазинах есть различные средства для очистки дымопровода. Одни из их выпускаются в виде фасованного по пакетам порошка, другие — в виде полена либо брикета. Перед покупкой изучите аннотацию. Есть препараты, созданные для открытых топок — типа камина, есть — для закрытых, типа банных либо отопительных печей. Взаимозаменять их не рекомендуется — все-же химия…

    Как действуют хим препараты для очистки дымовых труб

    Как действуют хим препараты для очистки дымовых труб

    Ассортимент хим средств для чистки дымопровода повсевременно обновляется, но есть препараты, которые есть уже не один десяток лет. Их воздействие уже отлично исследовано. Ниже поведаем о самых фаворитных и всераспространенных.

     

    • Противонагарная хим композиция. Пылеобразное средство, фасованное по пакетам либо в банках/ведерках с мерными ложками. Нормируется строго по количеству дров, наращивать дозу нельзя. Таких средств есть много:
    • Радостный трубочист. Профилактической средство, которое препятствует скоплению отложений в дымопроводе. Временами сжигается совместно с дровами.
    • HG — для очистки печей и каминов (Нидерланды). Средство для удаления уже имеющегося налета. Это пылеобразное вещество, упакованное в банку. Рекомендуется использовать раз в 6 месяцев. Доза — 2 столовые ложки на дрова при отлично натопленной ранее печи (дозу можно малость прирастить).
    • Пакетированное средство «Трубочист профи». Для разового внедрения сжигается сходу три пакетика, если уже имеются  проблемы (усугубилась тяга) использовать можно до 6 штук. Закладывается в пылающие дрова, минут за 20-30 до окончания протопки. После прогорания, топку не чистите, а еще несколько раз протопите печь/камин с остатками этой закладки дров.Некие виды хим препаратов для очистки дымопроводов

      Некие виды хим препаратов для очистки дымопроводов

    • Трубочист. Под этим заглавием есть с десяток составов, выпускаемых различными производителями, соответственно, доза и правила внедрения различные.
    • Коминичек (Чехия). Профилактическое средство, которое засыпается в дрова либо уголь поближе к концу топки.
    • Очиститель дымопроводов Hansa. Универсальное средство для хоть какого типа топки и труб, при использовании хоть какого типа горючего (дрова и уголь). Для очистки и удаления уже скопленной сажи засыпается по 1-2 мерных ковшика в каждой закладке дров до полного очищения дымопровода. Для поддержания обычного состояния средство подсыпается один раз в 3-4 топки.
    • Полено для очистки дымопроводов. Заглавие — Трубочист, Сажинет. Хим вещества добавлены в горючую массу, а потом из нее сформован брикет либо полено. Заглавие в главном «Полено для очистки дымопроводов» либо какие-то варианты этого наименования. Производителей такового средства много, но состав и воздействие не очень отличаются. Это профилактическое средство — его постоянное внедрение позволяет пореже проводить механическую очистку.Одно из поленьев для чистки дымовых труб

      Одно из поленьев для чистки дымовых труб «Трубочист»

     

    Состав этих средств, понятное дело не разглашается, довольно небогато описывается принцип деяния: под воздействием выделяемых при горении газов (для человека неопасных) сажа сохнет, прогорает, становится хрупкой и вылетает в трубу либо осыпается вниз. Пример такового полена для очистки дымопровода германского производителя в видео.

    Тепловые способы очистки дымопровода

    Действие этого способа основано на том, что сажа — высококалорийное горючее вещество. Температура в дымопроводе доводится до того предела, когда она вспыхивает и выгорает. Неувязка в том, что температура горения сажи — около 1100°C и немногие дымопроводы и противопожарные разделки (при проходе через потолок либо кровлю) способны выдержать таковой нагрев.

    Ее одна очень противная и страшная особенность — если сажи накопилось много, момент воспламенения очень похож на взрыв. Слышен фактически таковой же звук, ну и воздушная волна осязаема. Так что к максимально высочайшим температурам добавляется к тому же неслабая ударная нагрузка. Бывали случаи, что даже печки-грубки разваливались. Так что этот способ — страшная затея.

    Реализуется тепловое очищение просто: берете сухие осиновые дрова и топите печь. Температура их горения очень высока, и через некое время сажа вспыхивает. Если топить осиной временами, отложения просто не успевают откладываться в достаточном количестве, чтоб нанести какой- или осязаемый вред при сгорании. А вот на забитом дымопроводе этот метод использовать небезопасно.

    Как сделать душ в бане своими руками

     

    Душ в бане можно сделать по-разному. Самый простой вариант – установка обливного устройства (ведра), к которому подводится вода.

    Душ в бане. Фото реальное

    Душ в бане. Фото реальное

    Такое ведро-душ для бани можно приобрести в спец магазине. Есть модели, в которые вода наливается из обыденного ведра, а есть такие, к которым подводится вода из водопровода.  Включение подачи и отключение воды контролируется поплавком (устройство аналогичное тому, которое есть в сливных бачках).

    Ведро душ для бани

    Ведро-душ для бани

    Как подогреть воду для душа в бане

    Нагревать воду для душа можно либо с помощью электронных нагревателей – проточного либо накопительного водонагревателя, «мокрого» ТЭНа, либо с внедрение выносного бака и теплообменника в дровяной печи.

    Проточный водонагреватель для душа в бане наслаждение, доступное далековато не многим. И дело не в стоимости, а в тех требованиях, которые предъявляет данное оборудование и к водопроводу и к электросети. Проточный водонагреватель работает при определенном давлении прохладной воды. Эту делему решить можно, установив насос (его производительность должна быть  не наименее 8 л./мин). Но в любом случае, вода нагреваться будет только при условии наличия электричества, а припаса теплой воды не будет — это ведь нагреватель проточной воды. К тому же, в сеть 220В врубается только нагреватель мощностью менее 8 кВт, который обеспечит теплой водой только одну точку водоразбора. Если необходимо иметь два крана жаркой воды, необходимо будет устройство мощностью 13 кВт, а оно запитывается от сети 380 В. Даже если вас устроит восьмикиловатный проточный водонагреватель для душа, то при его включении, вероятнее всего, будет благопристойно падать напряжение в сети: в пригородных сетях это не уникальность, но соседи навряд ли будут рады такому повороту.

    Водонагреватель для душа. Схема подключения

    Водонагреватель для душа. Схема подключения

    Более экономны накопительные водонагреватели для душа. Потребляемая ими мощность обычно 2-3 КВт зависимо от объема накопителя, но ёмкость больше чем 150 л. отыскать трудно. При этом таковой бак имеет уже солидные размеры, хотя есть накопители различных форм – цилиндры горизонтальные и вертикальные, есть также прямоугольные – место для их отыскать проще, но поморочить голову с его установкой все таки придется. Хороший вариант – установить нагреватель  на чердаке.

    Еще есть один обычный метод организовать жаркую воду в бане: в бак для воды устанавливается ТЭН, в простом случае – опускается кипятильник. Из бака есть вывод либо на смеситель либо впрямую на душевую лейку с краном либо смесителем. При прямом подключении бака с теплой водой к душевой лейке необходимо обмыслить систему  контроля температуры, чтоб не обжечься очень нагретой водой.

    Это, в общем-то, все варианты «электрического» душа для бани. Подробнее о том, как избрать водонагреватель для бани читайте здесь.

    Принципиально! Используя электронные нагревательные элементы, никогда не запамятовывайте о электробезопасности. Даже новый ТЭН либо кипятильник может «пробивать» на корпус.

    Еще есть приемлимо «банный» метод: нагревать воду в баке, используя тепло от пылающей печи (о печах с баками для воды читайте здесь). Есть метод прежних лет – дровяной титан, который, все же, с фуррором используют и сейчас. Вот действующий, рабочий, реальный метод организовать душ в бане без использования электричества.

    Как сделать душ в бане

    Схема обустройства душа в бане либо сауне

    Эта схема, с некими переделками, будет работоспособна и при использовании выносного бака для воды, вода в каком нагревается от теплообменника в железной либо кирпичной печи, и с баком на трубе (установленном на достаточной высоте). В общем, схема хороша. Заместо ручного насоса можно установить электронный, но тогда схема будет работать только при наличии электропитания.

    Метод подогреть воду избрали, но сейчас необходимо, чтоб прохладная и жгучая вода подавались в смесители. Если бак с жаркой водой находится невысоко,  для обеспечения требуемого давления в системе предусматриваются насосы, повышающие давление воды.  Насосы для душа могут быть нескольких видов:

     

    • Маленькие насосные станции – более дорогой вариант. Но они имеют защитную автоматику, которая будет смотреть за давлением в системе (отключится при проблемах в электросети и т.п.).
    • Повышающие насосы. Они также врубаются автоматом при понижении давления в системе, но тип насоса и его свойства под каждую систему водопровода необходимо выбирать раздельно. Их недочет – если в системе не стоит аккума давления, при включении/выключении насоса напор воды осязаемо «скачет».
    • Садовые насосы. Самый дешевенький вариант, но у их нет никакой автоматики, как следует, необходимо их включать/выключать вручную.

     

    Если есть возможность, проще в бане бак для прохладной и жаркой воды установить на втором этаже либо на чердаке и не заморачиваться с насосами, подобрать которые для жаркой воды совершенно нелегко.

    Как сделать душ в бане

    Вариант установки водяного бака на высоте, превосходящей высоту потолка

    Кабинка и слив для душа

    Вариантов кабинки для душа существует огромное количество: от простейшей трубы, вмонтированной в стенки, по которой на кольцах «ездит» непромокаемая шторка, до суперсовременной (либо не супер) душевой кабины. Какие бывают душевые кабины, читайте здесь. По опыту можно сказать, что если кабинку и устанавливают в бане, то самую примитивную – стены, дверка и поддон, а большего в принципе и не надо. Это вариант для тех, кто не желает заморачиваться с гидроизоляцией прилегающих стенок и любит резвые решения.

    Душ для бани

    Душ для бани с титаном

    А вообщем, если при планировке для душа не предвидено отдельного маленького помещения, можно выгородить часть моечного отделения, где должна быть организована система слива. Если слива нет, придется его устраивать.

    Если планируете устанавливать поддон, для него нужно отдельное бетонное основание с подведенной сливной трубой. Основание необходимо, чтоб под весом человека пластик поддона не «гулял», потому что в большинстве собственном в банных душах стоят изделия из пластика – они недороги и при правильной установке довольно долговечны, а пластик под весом даже не очень большого человека прогибается.

    Если поддон не предусматривается, а пол древесный, необходимо защитить его от воды. Для этого на участок, где будет устроена душевая кабина, укладывается покрытый цинком металл, соединения листов кропотливо герметизируются силиконовым герметиком (к примеру Ceresit CS 25). На металл укладывается арматура для стяжки с уклоном в сторону слива, все заливается цементным веществом. На свежайший раствор укладывается напольная плитка (с сохранением наклона), а ее соединения также отлично промазываются силиконом. Заместо покрытого цинком металла можно использовать современные пленки для гидроизоляции. В данном случае они должны быть армированными.

    Слив для душа

    Слив для душа

    Если стенки в душевой кабинке древесные – они нуждаются в защите от воды. Можно их защитить глиняной плиткой, пластмассовыми панелями либо просто уложить листы пластика подходящего размера, загерметизировав места соединения все этим же силиконом. Под хоть какой из видов отделки, лучше также уложить слой гидроизоляции. В простом случае — это полиэтиленовая пленка, которая крепится к стенкам с помощью скоб из строительного стиплера либо планок и гвоздиков, а получившиеся при всем этом отверстия лучше заклеить армированным скотчем.

    Пластмассовые панели для душа

    Пластмассовые панели для душа

    Пластмассовые панели для душа – экономный вариант защиты стенок в душевой кабинке, с монтажом может совладать каждый. На первом шаге к стенкам крепятся железные профили, из которых собирается каркас-обрешетка стенок. К профилям шурупами с широкой шляпкой крепятся пластмассовые панели, которые соединяются одна с другой с помощью замка. Соединение выходит герметичное (только необходимо быть усмотрительным, чтоб не разрушить достаточно хрупкие края замков). В углах внешних и внутренних употребляют особые уголки, которые продаются там же, где и панели, вверху и понизу укрепляются плинтуса. Вправду, ничего сложного, а вид выходит как у цельной стенки и защита от воды фактически 100%.

    Общие принципы того, как сделать душ в бане, изложены, как делать, каждый решает сам. Вариантов здесь просто масса, ведь можно просто повесить ведро-душ и опрокидывать его, либо сконструировать всеполноценную душевую кабину с автоматической подачей жаркой воды. Ниже приведены реальные фото душа в бане. Может, отыщите идею себе…

    Самодельный душ

    Самодельный душ

    Обливное устройство

    Обливное устройство + душ

    Купель плюс душ

    Купель плюс душ

    Душ с внедрением электронного бойлера

    Душ с внедрением электронного бойлера

    Материалы для кирпичной печи

     

    Кирпичная печь – сердце российской бани. И от того, как отлично и отменно сложена печь, зависит и ее долговечность и наслаждение, получаемое от самого процесса. При этом любители российской бани ловят кайф не только лишь от банных процедур. Для многих даже многочасовое «колдовство» с дровами  тоже наслаждение. В среднем, чтоб нормально протопить кирпичную печь и подогреть камешки до подходящей температуры, требуется от 3,5 до 5 часов. Зато и париться можно часов 9, время от времени больше. Но кирпичная банная печь – сооружение сложное. Далековато не последнюю роль в качестве каменной печи играют материалы, из которых она сложена.

    Кирпичная печь - произведение искусства

    Кирпичная печь — произведение искусства

    Содержание статьи

     

    • 1 Избираем кирпич для печи
    • 1.1 Глиняний строительный кирпич для банной печи
    • 1.2 Печной кирпич
    • 1.3 Кирпич для топки
    • 2 Глиняный раствор для печи
    • 2.1 Раствор глины для печи
    • 2.2 Чем заделать щели в кирпичной печи
    • 2.3 Раствор для кладки шамотного кирпича
    • 3 Выводы

     

    Избираем кирпич для печи

    Для того, чтобы печь служила длительно, не лопалась и не разваливалась, кирпич должен быть очень хорошего качества. Нередко рекомендуют особый кирпич брать только для внутренней части печи, т.е. для топки использовать огнеупорный кирпич, а остальной брать на свое усмотрение. Можно, естественно сделать и так. Но через определенное время вы заметите, что кирпич начал разрушаться. Не предназначен обыденный строительный кирпич для эксплуатации в настолько жестких критериях, он не выносит таких температур.

    Глиняний строительный кирпич для банной печи

    Если вы все-же решили брать прстой строительный кирпич, берите качественный полнотелый. Он должен быть строго 1-го размера: 250*150*65 мм. Марка М75-М150 (устойчивость к сжатию 75-150кг/см2) и морозоустойчивость – 25 циклов замерзания/размерзания. Кропотливо инспектируйте форму и отжиг: грани должны быть плоскими и ровненькими.

    Верно обожженный кирпич при падении издает гулкий звук и рассыпается на большие кусочки. Если звук глухой либо кусочки маленькие – партия вам не подходит.

    Если все-же не уследили и есть разница в размерах, поправить ситуацию можно с помощью болгарки – подпиливая в длину средних кирпичей в ряду.

    Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого свойства

    Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого качества

    Нивелировать маленькие погрешности можно также с помощью роста/уменьшения швов, но их толщина не должна очень отклоняться от эталона – 5 мм. Так что всегда есть возможность поправить ситуацию, но все эти хитрости не прекрасно оказывают влияние на долговечность печи.

    О колпаковых кирпичных печах читайте здесь.

    Печной кирпич

    Особый печной кирпич отличается от строительного не только лишь заглавием. У него обжигают только три стороны: оба тычка и ложок. 2-ой ложок и обе «постели» остаются необожженными. Они имеют шероховатую поверхность, которая наращивает коэффициент сцепления, увеличивая крепкость кладки.

    Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

    Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

    При кладке печи, вовнутрь непременно укладывают обожженную гладкую сторону, а неровную наружу. Выходит, что на обозрение выставлена неровная сторона. Это отлично для оштукатуривания, но потому что сейчас не достаточно кто так делает, приходится для сотворения представительного вида грани, которые будут на виду, шлифовать. Для того чтоб печь смотрелась лучше необожженные стороны можно зашлифовать

    Для того, чтоб печь смотрелась лучше, необожженные стороны можно зашлифовать

    На первом шаге можно использовать болгарку с алмазным кругом – срезать выступы и выпуклости, а доводить до разума вручную, с помощью абразивного камня.

    После того как печь будет сложена, можно совсем довести внешний облик печи с помощью все той же болгарки (к примеру, скруглить углы) и шлифовального камня.

    Для печи в баню подойдет печной кирпич марки М175-М200 (устойчивость к сжатию 175-200 кг/см2). Высшую крепкость брать нецелесообразно – средств потратите больше, а на итоге это никак не скажется.

    Может быть, вам будет любопытно почитать «Кирпичная печь для бани: этапы возведения и особенности строительства»

    Кирпич для топки

    Для топки нужен только шамотный кирпич. Только он может выдержать температуру горения не плохих дров. Марку лучше брать ША8.

    Шамотный кирпич для топки

    Шамотный кирпич для топки

    В данном случае размеры будут точно соответствовать печному кирпичу (250*150*65 мм). Еще есть марка ША5, но длина их на 2 мм меньше.  Это не смертельно, но неприятно.

    Глиняный раствор для печи

    Для кладки кирпичной печи употребляют глиняно-песчаный раствор. Класть печь на цементный раствор нельзя – от больших температур он сохнет и высыпается, печь приходится перекладывать поновой.

    Глина для кирпичной печи должна быть средней жирности: не очень тощая, да и не жирная. Печники берут ее из открытых карьеров, оврагов, в издавна вскрытых ямах.

    Из не так давно вскрытых залежей использовать глину нельзя – она должна вылежаться под морозом, дождиком, солнцем и ветром более 3 лет. Такая природная «обработка» делает ее более пластичной. Если отыскать такую нет способности, можно приобрести молотую глину. Нередко можно разжиться этим материалом на кирпичных заводах – там глину обрабатывают в особых печах, размельчают.

    Раствор глины для печи

    Глину заливают водой и оставляют на несколько суток, временами перемешивая. Потом ее необходимо высвободить от всех примесей. Для этого перетираем жижу через сито. Поначалу с более большой ячейкой – 5 мм, потом берем  ячейку в 2 мм.

    Размоченную глину необходимо перетереть через сита

    Размоченную глину необходимо перетереть через сита

    В приготовленный глиняный раствор добавляем песок. Его лучше приобрести. Брать речной не советуют – у речных песчинок скругленные края и песок плохо сцепляется с глиной. Из песка также необходимо удалить посторонние примеси. Для этого также попеременно используем сита на 5 мм и 2 мм.

    Сейчас необходимо найти процентный состав песка и глины в печном растворе. Точную пропорцию именовать никто не может. Определять ее придется опытным методом. Есть несколько методов:

     

    • Берете маленькое количество песка и глины в пропорции 1:1, замешиваете раствор. Приобретенный состав делите на 5 частей. Одну оставляете в таком же состоянии. В последующую добавляете 1/8 часть песка, позже 2/8 и т.д. Из всех смесей сформовать лепешки, которым дать высохнуть. Разглядеть результаты.
      Находим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методомНаходим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методом

      Находите кусочек, в каком малое количество трещинок и нет деформаций. Этот состав для данной глины лучший.

    • Приготовить смесь из песка и глины (1:1 либо 1:1,5), довести до смеси творожной массы. Взять незапятнанный мастерок из нержавейки, набрать на него малость раствора, и скинуть назад. Если след на мастерке чуть приметный – необходимо добавить глины, если остаток большой – песка.
    • Взять два кирпича, на какой-то из них положить слой глиняно-песчаного раствора шириной 5 мм, придавить сверху вторым  и бросить на 2-3 минутки. Потом, взявшись за верхний, приподнять конструкцию. Если соединение не распалось – раствор неплохой.
    • На кирпич выложить слой глиняно-песчаного раствора в 5 мм и бросить на 10 минут. Разглядеть слой раствора: появились трещинкы.
      Нехороший раствор для печи смотрится такНехороший раствор для печи смотрится так

      Если они огромные, необходимо добавить песка, если их нет, либо они фактически неприметны – добавить глины. При обычном составе трещинкы должны быть маленькие.

    • В готовый состав окунаем сухую палку. На ней должно остаться маленькое количество раствора. Если палка практически незапятнанная – добавляем глину, если слой больше 2 мм – песок.

     

    Используя эти способы можно без помощи других найти безупречное соотношение глины и песка в растворе для кладки печи. Главное в итоге всех этих манипуляций – не запамятовать сколько чего вы насыпали.

    В местах, где кирпичная кладка испытывает самые большие нагрузки – там, где к кирпичам примыкает печное литье (дверцы, фурнитура и т.п.) – употребляют эластичный глиняно-песчаный раствор. В готовый состав добавляют 25-30% базальтовой ваты, которую за ранее размельчают. Ее волоски служат для армирования раствора, добавляя прочности и эластичности. Но использовать этот раствор стопроцентно для всей кладки не советуют.

    Во время кладки лицевая часть кирпичей марается веществом. Его необходимо снимать влажным, а поверхность протирать сухой и мягенькой тряпкой. Не затягивайте с чисткоый; высохшую глину убирать тяжело.

    Чем заделать щели в кирпичной печи
    В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

    В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

    Щели, которые возникают фактически всегда через 10-12 месяцев с начала эксплуатации кирпичной печи, заделывают гляняным веществом с добавлением волокон базальтовой ваты.

    Для этого на последующий денек после протопки, пока печь еще не совершенно остыла, зачищаете трещинкы на всю доступную глубину (можно использовать отвертку либо что-то схожее).

    После чистки, струей нагретой воды вымываете остатки осыпавшегося раствора. Трещину заполняете составом с базальтовой ватой. Можно использовать для этого обыденный мастерок, но можно раствор уложить в плотный пакет, сделать в углу дырочку и выдавливать раствор в щель. Это намного резвее. Можно пользоваться каким-либо строительным шприцем либо схожим приспособлением. Заделанные таким макаром щели обычно опять не возникают.

    Читайте Как установить в бане печь

    Раствор для кладки шамотного кирпича

    Для кладки топки из шамотного кирпича употребляют особые огнеупорные составы – на базе шамотной глины, «Ветонит огнеупорный», «Мертель» и др.

    Составы для кладки огнеупорногокирпича

    Составы для кладки огнеупорногокирпича компании «Терракот»

    Эти составы при температуре 1000°С (температура в топке при горении не плохих дров) спекаются с шамотным кирпичом в единое целое, повышая крепкость и надежность печи.

    «Мертель» — готовая огнеупорная смесь для кладки шамотного кирпича. Содержит 70% процентов шамота и 30% огнеупорной глины

    Использовать эти смеси вне топки печи нельзя – там не бывает таких температур, при которых появляется монолит. В итоге раствор просто выкрашивается либо высыпается из швов.

    Который из смесей использовать – вопрос вкуса. Но вот такое мировоззрение отыскали о «Ветоните».

    «Ветонит огнеупорный раствор для кладки» — это самый гадостный и мерзопакостный раствор, с которым мне приходилось работать. При стоимости фактически в 2 раза дороже, чем МШ-28 за тот же вес, мы получаем сплошной геморрой, страшно неэстетично выглядящие швы и противную загаженную поверхность кирпичей в кладке, также риск отравиться вредной химией, если готовить еду в печи. Не считая того при борьбе с высолами и в процессе кладки новых рядов невольно надышишься кристаллами этой ядовитой химии, что очень неполезно для здоровья. Так что этот раствор сейчас в моём чёрном перечне.»

    Это отзыв проф печника, хотя есть и те, которые на высолы не обращают внимания, временами от их избавляясь с помощью губы (два раза протереть влажной, а потом сухой), дожидаясь пока кладка высохнет совсем и возникновение соляного «мха» закончиться.

    Выводы

    Даже на шаге подбора материалов для кирпичной печи есть много аспектов, которые нужно учесть.

    Ремонт кирпичных печей своими руками

     

    Одна из особенностей кирпичных печей — возникновение в процессе использования трещинок. Это может быть вызвано беспристрастными причинами, а может — недочетами печи либо ошибками в кладке. В любом случае, их лучше заделывать. В особенности те, которые находятся поблизости от древесных частей. В этом в главном и состоит текущий ремонт кирпичных печей.

    Содержание статьи

    • 1 Чем заделать щели в печи
    • 2 Ремонт топки кирпичной печи
    • 3 Что делать если трещинкы вокруг литья
    • 4 Чтоб не лопалась металлическая плита

    Чем заделать щели в печи

    Довольно нередко в кирпичных печах появляются трещинкы в швах. В большинстве случаев они возникают в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут появляться трещинкы и из-за локального перегрева, также из-за ошибок при кладке. Если раствор при всем этом не высыпается, особенных обстоятельств для беспокойства нет, но заделать щели в печи нужно.

    Ремонт маленьких трещин — до 5 мм — можно сделать при помощи любого из смесей, которые используются при кладке кирпичных печей (глина+песок; глина+песок+малость цемента). Употребляют и готовые составы, разведенные по советам производителя. Если понимаете, на какой конкретно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — хоть какой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

    Трещинкы в швах возникают из-за воздействия больших температур

    Трещинки в швах возникают из-за воздействия больших температур

    Замазывать более глубокие щели в кладке  печи лучше веществом с добавлением размельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такового цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая возникновение трещинок опять.

    Как все-же замазать щели в печной кладке? Порядок работы таковой:

     

    • печь немного нагревают,
    • расширяют трещины,
    • очищают их от пыли,
    • смачивают водой,
    • замазывают  раствором.

     

    Фактически, все. Дожидаемся высыхания раствора, позже можно снова протопить печь, но не на полную закладку, а приблизительно на одну вторую. Потом уже можно топить в обыкновенном режиме.

    Более широкие трещинкы и раствор высыпается....

    Более широкие трещины и раствор высыпается….

    Не считая замазывания щелей  в кирпичной печи веществом, можно заложить  их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать веществом. Только при работах будьте аккуратны: асбест в порошкообразном состоянии вредоносен. Лучше работайте в маске.

    Ремонт топки кирпичной печи

    Если топка изготовлена из красноватого, а не шамотного кирпича, в какой-то момент кирпич начинает крошиться. Он отпадает иногда достаточно большими пластинами. Кое-чем его замазывать либо армировать — бесполезно. От температур все развалится.

    Обыденный глиняний кирпич в топке нередко начинает разрушаться

    Глиняний кирпич в топке нередко начинает разрушаться

    Приостановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого нужно делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стены, которые основную термическую нагрузку будут принимать на себя. Другими словами топку (полностью либо только разваливающиеся стены) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

     

    • Сталь либо чугун. Стали навечно не хватит, в особенности при ремонте банных печей — она стремительно прогорит, ну и теплопроводимость ее очень высочайшая, так что стены ставить нужно с неким воздушным зазором. Чугуна хватит на более длительный период времени, но тоже на короткий срок. И при использовании чугуна тоже требуется хоть маленькая воздушная прослойка. Чтоб выдержать этот зазор, можно меж стеной и металлом проложить гофрокартон, который при первой же топке сгорит, но зазор он обеспечит.
    • Узкий шамотный кирпич ША-6 либо ШБ-6. Его еще именуют «лещадка». Марка шамота ШБ — чуток ужаснее по высококачественным показателям, но тоже может применяться. Эти кирпичи ставятся не впритирку к стенам топки, а с зазором в 7-10 мм. Для зазора можно проложить базальтовый картон. Кладется лещадка на раствор для кладки шамота, только отыскиваете его с завышенной «липучестью». Кладку делают как кирпичом — склеивая четырьмя гранями. При таковой футеровке понижается скорость прогрева помещения, но разжигается печь намного резвее — шамот стремительно прогревается. К тому же в самой топке подымается температура (за счет увеличения термоизоляции), что делает безупречные условия для более полного догорания горючих газов.Размеры шамотного кирпича ША-6 либо ШБ-6 (лещадки)

      Размеры шамотного кирпича ША-6 либо ШБ-6 (лещадки)

    • Если такового кирпича не отыскали, можно использовать стандартный шамотный кирпич, поставив его на ребро. Только толщина таковой стены более значимая. С учетом зазора она «съедает» значительную часть объема топки.
    • Вермикулитовые плиты (подходят и панели для дизайна помещений из вермикулита типа «скамол»).
    • Материал типа «СуперИзол», который может переносить нагрев до 1000°C.

     

    С последними 2-мя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки маленький и уменьшать его шамотом не охото. Единственное, вам нужно будет придумать систему крепления, потому что в каждом случае она своя. И учтите, что плиты нужно ставить тоже не впритирку к стенам топки а с маленьким зазором.

    Схожий ремонт футеровки кирпичной печи дает возможность избежать, либо хотя бы отодвинуть на некое время, более суровые работы, которые время от времени содержат в себе полную переборку печи с подменой разрушившихся частей, а время от времени и с конфигурацией конструкции.

    Что делать если трещины вокруг литья

    Из-за большой различия в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка нередко образуются трещинкы. Чтоб их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обкручивают теплоизоляционным материалом. Ранее использовали асбестовый шнур либо картон, сейчас почаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты либо особый уплотнительный шнур (асбест вредоносен). При выборе картона направьте внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

    Если все-же трещины появились, их заделывают как описано выше — с помощью раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и поновой обмотать литье теплоизоляционным материалом.

    Трещинкы вокруг литья - вокруг дверок, около плиты - требуют ремонта
    Трещинки вокруг литья — вокруг дверок, около плиты — требуют ремонта
    Ошибки при заделке дверок ведут к возникновению трещинок
    Ошибки при заделке дверок ведут к возникновению трещинок

    Чтоб не лопалась металлическая плита

    Еще одна всераспространенная неувязка использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещинкы в металлической плите. Они не жутки, если печка изготовлена верно, но если есть ошибки в кладке либо конструкции, через трещинку может проникать дым, а еще — угарный газ, что во много раз ужаснее.

    В принципе, отлично отлитая плита из высококачественного чугуна не должна лопаться, вот только неудача в том, что такие встречаются очень изредка. Все же, неудаче можно посодействовать. При первой протопке нужно медлительно подогреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медлительно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи либо насыпав неплохой слой песка. Убирают кирпич и песок после полного остывания печи и плиты. Эти материалы распределяют тепло, не допуская огромных температурных перекосов, а означает, и трещинок. Также умеренно нагруженная варочная поверхность садиться ровно, без перекосов, что тоже может вызвать возникновение напряжения и трещинок.

    Камин из коробок своими руками

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.