Архивы

Рубрики

Строительное оборудование и спецодежда

Строительное оборудование и спецодежда

Техника безопастности при ремонте и строительстве

Рекомендаци по безопасности при ремонте и строительстве:

0_68b57_da02e767_XL

• Если вы работаете с ядовитыми (токсичными) веществами или опасными для здоровья материалами, носите защитную одежду, перчатки и защитные очки.

• При работе в пыльных, грязных или непроветриваемых помещениях используйте защитную маску на лицо. То же самое  при работе с пилой или другим инструментом для резки дерева, требуется носить защитные очки.

• При работе с красками или лаком, как и при работе с препаратами, содержащими летучие вещества, требуется хорошо проветривать помещения  постоянным притоком свежего воздуха. Не забывайте, что некоторые вещества не являются ядовитыми при нормальных условиях эксплуатации, но могут выделять токсичные испарения при смешении с другими веществами. Вот почему узнавайте не только об опасности при использовании данного материалами, но и риски при взаимодействии его с другими веществами.

• Во время работы используйте качественную экипировку. Важно использовать исправные инструменты для  работы,  избегайте  экспериментировать и заменять инструменты одни на другие.

• Храните инструменты в местах, которые  несут риск случайного  падения,  которые являются доступными для детей и домашних животных. Лучше всего,  держать инструменты и опасные материалы запертыми в отдельных шкафах, которые можно использовать только для этой цели.

• При работах связанных с ремонтом электрической сети, отключите  напряжение, как снимите. При работе с электро приборами  всегда надевайте резиновые перчатки.

• Перед тем исправить или проверить электрические приборы, убедитесь, что вы вытащили вилку прибора из розетки. Не забудьте использовать резиновые перчатки во время работы.

• Купите специальный огнетушитель, который был создан специально для пожаров при проблемах с электричеством (короткое замыкание и т. д.), потому что только он может справиться с этим типом пожара. Никогда не используйте воду для тушения огня, вызванного электричеством.

• Используйте дрель с пластмассовым корпусом, так как оно не проводит электричество. Если вы производите ремонт электроприбора, отключите его предварительно из розетки. Во время работы не носите  неудобную одежду или драгоценности, так как они могут попасть в инструмент.

• Лестницы очень часто являются причиной несчастных случаев во время различных работ в доме. Прежде чем использовать лестницу, внимательно прочитайте инструкцию и меры предосторожности во время работы. Во время работы не накланяйте сильно только с одной стороны лестницы, чтобы не потерять равновесие. По возможности, в то время как вы находитесь на лестнице позовите кого-нибудь, чтобы держать лестницу, если она может потеряет устойчивость.

• Любую деятельность необходимо выполнять, тщательно спланировав свою будущую работу. Убедитесь, что вы действительно можете справиться самостоятельно с работой — если вы не уверены, лучше нанять профессионала.

Быстровозводимые модульные здания

Преимущества быстровозводимых модульных зданий перед стационарными конструкциями неоспоримы. Малые сроки возведения мобильных зданий и возможность создавать практически любые помещения и вести строительство в любое время года делают такие мобильные конструкции наиболее распространенным вариантом сооружения нежилых помещений – магазинов, складов, кафе, развлекательных центров. Один из наиболее успешных сегментов рынка быстровозводимых конструкций — модульные здания.

В современном мире, где требуются всё новые и новые здания и сооружения, где время особенно дорого и решает многое в вопросе процветания бизнеса, одним из перспективных сегментов строительного рынка становятся быстровозводимые здания.

1503399250_0009

Достоинства модульных зданий и строители, и заказчики оценили уже давно. Сейчас быстровозводимые здания это одни из популярнейших строительных объектов. Главным образом подкупает возможность быстрого монтажа мобильных зданий, их действительная мобильность и относительно низкие цены.

Модульные здания также называют строительные бытовки, быстровозводимые здания, блок-контейнеры состоят из блок-модулей – конструкций из металлического каркаса и ограждающих элементов, имеющих закрытое внутреннее пространство небольшой площади, пригодное для использования в бытовых и промышленных целях.

Эксплуатация быстровозводимых модульных зданий возможна в широком диапазоне температур – от – 35 до +35 C, а для северных регионов разработаны блок-контейнеры с улучшенным утеплением. Эти модели показывают отличные результаты и при — 45 С. По желанию заказчика составляющие быстровозводимых зданий могут быть выполнены в нестандартных размерах.

Быстровозводимое строительство зданий позволяет соединять модули по длине, ширине и высоте. Отдельно выпускаемые тамбуры, лестничные клетки и другие элементы используются при создании сооружений высотой до трех этажей. Любое здание может быть укомплектовано сантехническим оборудованием, отопительной системой и системой кондиционирования.

Высокая степень фабричной готовности позволяет обеспечить монтаж блок-модулей без дополнительных строительных работ и сводит подготовку места сооружения к минимуму. Модульные здания можно устанавливать как на готовом фундаменте, так и без него — на уплотненной площадке. А при необходимости конструкции легко демонтируются, перевозятся на другое место и вновь собираются там.

При всей своей легкости и мобильности, такие конструкции довольно прочны и устойчивы: они рассчитаны на площадки сейсмичностью 9 баллов и выдерживают снеговую нагрузку не менее 2,0 кПа и ветровую не менее 1,0 кПа. Кроме того, модульные сооружения отлично зарекомендовали себя в вопросах пожаробезопасности – они относятся к IV степени огнестойкости зданий – и шумоизоляции – индекс изоляции воздушного шума не менее 30 дБ.

Работы по возведению модульных зданий можно проводить в любое время года вне зависимости от погодных условий.

Модульные здания относительно недороги: цены на них определяются исходя из стоимости одного квадратного метра и наличия дополнительного оборудования. Во многом они зависят от типа конструкции и используемых материалов. В среднем 1 кв. м. площади здания, построенного из блок-модулей, с электрооборудованием и системой отопления обходится около 300 долларов. Цены на каркасно-панельные модели варьируются от 200 до 500 долларов. Сборно-разборные сантехнические контейнеры — от 210 тыс. руб.

Готовые блок-модули не требуют дополнительной внутренней отделки – внешний вид комплектующих зависит от предпочтений заказчика и реализуется еще на этапе производства. ;

Блок-модули быстровозводимых зданий могут использоваться практически в любых климатических условиях. Температурные пределы определяются толщиной утеплительного слоя – она варьируется в диапазоне от 5 до 20 см.

IMG_6437
Строительные бытовки из метало-деревянного каркаса и профлиста с отделкой ДВП обойдутся в 67 тыс. руб., быстровозводимые административные и жилые здания каркасного типа на основе тонкостенного оцинкованного профиля — от 11 тыс. руб./кв. м. общей площади, а промышленные модули из легких металлоконструкций и того дешевле — от 4.2 тыс. руб./кв. м. При этом на большие объемы предоставляются скидки.

Благодаря универсальности блок-модулей (они могут использоваться практически в любых климатических условиях, при температурах от –45 до +50С, быть оборудованы всеми необходимыми инженерными коммуникациями и иметь любую внешнюю и внутреннюю отделку), модульные здания получили распространение во всех сферах строительства. Они могут предназначаться для жилья, зданий общественного и производственного назначения, как хозблок.

Стандартный металлический блок-контейнер имеет длину 6 метров, ширину — 2,5 метра, высоту — 2,5 метра. Однако часто заказчик хочет получить индивидуальный вариант модульного здания. В этом случае мы можем изготовить модульное здание с нестандартной геометрией, основываясь на потребностях клиента. Индивидуально может быть также решена внешняя отделка.

Быстровозводимые здания сегодня используются как кафе, торговые павильоны, мини-цеха, развлекательные центры, бани и дачки на загородных участках, хозблоки, прорабские и офисные бытовки.

Внутренняя отделка быстровозводимых зданий может быть любой, в зависимости от назначения здания и пожеланий заказчика. Так, например, в качестве напольного покрытия используются доски, линолеум, керамическая плитка, ламинат, потолки могут быть подвесные, реечные или накладные, а стены обшиваются вагонкой, панелями МДФ, рейкой ПВХ, гипсокартонном, оклеиваются обоями. Блок-контейнеры оборудуются всей необходимой электрикой и сантехникой.

Электроплиткорезы: как выбрать и работать, цены и отзывы

Для маленьких объемов работ  — укладке плитки в помывочной бани либо на полу в парилке, обойтись можно и ручным плиткорезом или даже вообщем без него, но если предстоят такие же работы дома, на даче, стоит уже задуматься о приобретении  оборудования. Резвее работа идет с электрическим плиткорезом. К тому же он может понадобиться при облицовке фасада, басейна и т.д.  Некоторые модели работают даже с тротуарной плиткой. А если укладкой плитки вы планируете зарабатывать, то этот инструмент вам просто нужен. Спецы называеют его «электрический плиткорезный станок», в народе — «электроплиткорез» либо «электрический плиткорез».

Содержание статьи

  • 1 Виды и особенности
  • 2 Сколько стоят
  • 3 Особенные модели
  • 4 В чем отличие
  • 5 Как выбирать
  • 5.1 Электронные характеристики
  • 5.2 Характеристики десктопа плиткореза
  • 5.3 Организация подачи воды
  • 6 Отзывы
  • 6.1 Зубр ЗЭП-1100С
  • 6.2 Зубр ЗЭП-450Н
  • 6.3 Sturm tc9822u
  • 6.4 Elitech ПЭ 800/62Р

Виды и особенности

Фактически все модели состоят из стола, на котором закреплены направляющие и приспособления для закрепления плитки и режущего диска. В главном различаются они методом расположения диска:

  • Нижнее размещение резака. Мотор и большая часть диска спрятаны под рабочим столом. Сверху выступает только маленькая часть отрезной кромки пильного диска. Это относительно обыкновенные устройства, посреди которых много дешевых моделей.Один из электроплиткорезов с нижним размещением режущего диска

    Один из электроплиткорезов с нижним размещением режущего диска

  • Верхнее размещение — режущий узел находится над рабочей поверхностью. Не самое малогабаритное оборудование, но дающее выскую точность реза. Средняя масса порядка 30-60 кг, но некие станки весят более 100 кг. Зато они обеспечивают высшую точность реза, имеют неплохую производительность. При всем этом есть два типа:
  • с подвижным столом — более дорогие установки, потому что технологически этот тип реализуется труднее, зато работать с ними комфортнее;
  • с подвижным резаком — он двигается по направляющей рельсе, в этой группе есть бытовые модели, они довольно мобильны, при некой сноровке тоже имеют хорошую производительность.Электронный плиткорез с верхним размещением диска

    Электрический плиткорез с верхним размещением диска

Плиткорезы с верхним расположением резака дают высшую точность, но имеют более сложную конструкцию, а, означает, и стоимость. Этот инструмент почаще относится к категории проф.

Сколько стоят

Если говорить о ценах, то станки с верхним расположением режущего диска из дешевенького сектора стоят:

  • оборудование российских производителей Энкор Корвет-464 94640 можно отыскать за 11-13 тыс. рублей,
  • российско- китайский аппарат DIAM SP-200/0.8 600030 продают 12-13 тыс. рублей,
  • немецко-китайский плиткорез Sturm TC9821U за 15-16 тыс. рублей.

А в главном цены европейские и южноамериканские станки стартуют от 20 тыс. рублей и намного выше. Все относительно дешевые модели имеют подвижный резак, а подвижный стол реализован в моделях, ценой от 55 тыс. рублей.

Электронный плиткорез Корвет Эксперт 464-860М т/з. Мощность 800 Вт, толщина плитки до 20 мм

Электронный плиткорез Корвет Эксперт 464-860М т/з. Мощность 800 Вт, толщина плитки до 20 мм

Бытовые плиткорезные станки есть в моделях с нижним расположением режущего диска. Здесь цены более демократичные: от 4 тыщ с маленьким хвостом. Конкретно таковой станок имеет смысл приобрести для домашнего использования, если подразумевается большой объем работ, ведь обычного свойства ручной плтикорез обойдется в сумму около 2,5-3 тыс. Так что разница не так и критична, а работать проще, и кромка при резке ровнее. Ведь отрезанный ручным инвентарем край выставлять напоказ не нужно: он далековато не безупречный, а вот плитка распущенная алмазным резаком имеет гладкий, ровненький без сколов край.

Особенные модели

Очередной подвид этого инструмента — камнерезный станок. Конструктивно он не отличается, имеет завышенную мощность и глубину пропила. Если обыденный инструмент может резать плитку шириной до 30-40 мм, то камнерезы — до 100 мм, а некие модели еще более. Такие установки необходимы для работы с тротуарной плиткой либо отделочным камнем. Но необходимо учитывать, что большая их часть работает от сети 380 В.

Еще есть нечасто встречающаяся разновидность электронного плиткореза — ручной вариант. Это  ЗУБР ЗЭП-1400 и Makita 4101 RH, DeWalt DWC410, Bosch GCT 115. Эти модели могут разделывать плитку шириной 20-40 мм, чего заглазно хватит при домашнем ремонте. Есть и ручные камнерезы, к примеру Eibenstock EDS 181. У него глубина реза 67 мм. Неважно какая из этих машин представляет собой некое подобие болгарки, с определенными отличиями: есть упоры для регулировки угла и глубины пропила, ну и диск, соответственно стоит другой.

Можно отыскать плиткорез, работающий от аккумов. Их тоже не сильно много, но есть и такие. К примеру RYOBI LTS180 M, который работает от 18-вольтовых аккумов. Есть и Makita 4191 DWD с никель-кадимиевым аккумом и Makita CC 300 DWE с литий-ионным.

В таком обилии просто растеряться, сходу и не усвоишь, какой электроплиткорез лучше.

В чем отличие

По собственному устройству электронные плиткорезы очень похожи на циркулярные и торцовочные пилы. Основное отличие — применение сплошного диска, имеющего алмазное напыление и водяное остывание рабочей зоны. Вода не только лишь охлаждает диск, она к тому же избавляет пыль, которая подымается над рабочим местом при использовании другого инструмента.

При разрезании плитки вода подается в рабочую зону, понижая количество пыли и охлаждая пильный диск

При разрезании плитки вода подается в рабочую зону, понижая количество пыли и охлаждая пильный диск

Метод подачи воды находится в зависимости от размещения резака. Если он размещен вверху, то вода подается из высшей части режущего узла. Туда она закачивается с помощью насоса, который откачивает ее из поддона, размещенного под рабочей плоскостью.

В электроплиткорезах с нижним расположением пильного узла все реализовано проще: понизу стоит ванночка с охлаждающей жидкостью. Часть диска погружена в нее. Так он и охлаждается. Единственный минус такового метода остывания: некая часть пыли все равно находится. Ее несравненно меньше, чем при работе с болгаркой либо циркулярной пилой, но все-же она есть.

Как выбирать

Как в любом электроинструменте, важны электронные свойства, но здесь требуется уделять свое внимание на глубину пропила и размеры диска (они взаимосвязаны).

Электронные характеристики

Сначала обратите на требуемое напряжение электропитания. Все бытовые модели и большая часть проф работают от сети 220 В, но некие особо массивные агрегаты требуют 380 В.

Для работы с толстым камнем и плиткой мощность мотора должна быть более 1,5 -2 кВт. На их обычно ставят диски поперечником 350 мм, что обеспечивает достаточную глубину реза. При соответствующем качестве оснастки заморочек с резкой не будет.

Если использовать электро-плиткорез будете для разделки глиняной плитки и не очень толстого облицовочного камня, то мощности 0,8-1,4 кВт должно хватить. На такие станки ставят диски до 250 мм, что тоже много.

Это один из ручных электронных плиткорезов с водяным остыванием, такое для этой категории встречается нечасто

Это один из ручных электронных плиткорезов с водяным остыванием, такое для этой категории встречается нечасто

Некие модели имеют интегрированные защитные системы. Так в ручных электронных плиткорезах есть защита от ненамеренного запуска. Реализована она просто: двойной кнопкой, чтоб мотор запустился надавить необходимо обе. Время от времени станках есть защита от перегрузок. Стоит обыденное термореле, которое отключает электропитание при достижении критичной температуры.

Потому что в этом виде оборудования соседствуют электричество и вода, то принципиальна степень защиты. И производители делают двойную изоляцию токоведущих частей, встраивают УЗО и автоматы, разрывающие цепь. Все же, некие станки требуют неотклонимого заземления (не все). Если сделать заземление проблематично,  поищите другой вариант с защитой более высочайшего класса.

Характеристики десктопа плиткореза

С глубиной пропила все более-менее ясно: подбираете исходя из толщины материала, который собираетесь резать. Но необходимо направить внимание, чтоб высота установки диска, а означает и глубина пропила, регулировались. По другому при разделке плитки маленький толщины режущая кромка будет находиться в уже отрезанной части материала. А это плохо и для диска, и для плитки: диск перегревается, его может заклинить, а от кромки отлетают куски.

По мере надобности поверхность десктопа в устройствах с нижним расположением режущего узла наклоняется. Так можно распилить плитку под углом

По мере надобности поверхность десктопа в устройствах с нижним расположением режущего узла наклоняется. Так можно распилить плитку под углом

Потому что работать придется на станине, то необходимо направить внимание на качество ее производства. Она должна быть крепкой, устойчивой, надежной. В главном делаются станки для электронных плиткорезов из алюминия и нержавеющей стали: вода,  маленькая каменная либо глиняная крошка другие металлы стремительно выведут из строя. В моделях с подвижным столом нелишними будут резиновые накладки, они лучше задерживают плитку.

Чем больше будут размеры рабочей поверхности, тем огромную плитку можно будет распустить. В неких моделях есть дополнительные выдвижные либо устанавливающиеся на упоры площадки. Это, непременно, комфортно, потому что габариты станка не наращивает, а способности работы и ее комфортность расширяет.

Нередко приходится плитку пилить не под прямым углом, а под 45° либо другим, более острым либо тупым. Для этой операции производители предугадывают либо поворот десктопа либо наклон рамы диска  — находится в зависимости от конструкции агрегата. Эта нужная функция позволит прекрасно оформить внешние и внутренние углы.

Наклон рамы с диском позволяет распиливать плитку под углом

Наклон рамы с диском позволяет распиливать плитку под углом

Размеры рабочей поверхности стола впрямую оказывают влияние на размеры плитки, которую можно обработать на данном устройстве. Указывают обычно наибольший поперечный размер и диагональный (если есть такая возможность).  Для разделки электроплиткорезом плитки полностью довольно 600 мм по параллельной стороне и 450 мм на искосок. Но есть монстры, которые могут резать элементы более метра длиной: RUBI DIAMANT DS-250 Husqvarna — 1250 мм, TS100R — 1000 мм.

Выбирая мощнейший станок, направьте внимание, какое стоит ограничение по наибольшему весу обрабатываемой плиты. Нередко из-за этого ограничения приходится отрешаться от многих материалов отделки.

Организация подачи воды

В электроплиткорезах с нижним расположением мотора дело обстоит нетрудно: есть ванночка, в какой купается диск. Ее емкость должна быть достаточной, чтоб он успевал остывать. Да и очень огромные размеры не очень неплохи. Ведь воду приходится поменять, а емкость мыть: в ней остается пыль и маленькие частицы, так что приходится ее временами очищать. Итак вот, если ванночка очень большая, ее извлечь можно только наклонив станок. Это неловко, поэтому проверьте, как просто вытаскивается емкость.

Вода либо подается сверху с помощью насоса либо понизу стоит ванночка, в какой охлаждается диск

Вода либо подается сверху с помощью насоса либо понизу стоит ванночка, в какой охлаждается диск

В станках с верхним расположением распилочного узла воду из поддона качает насос. Чтоб он не забился, устанавливают фильтры. Время от времени они бывают самоочищающимися, время от времени нет. В любом случае здесь тоже нужно поменять воду, также временами чистить фильтры.

Производительность насосного оборудования и объем бачка для воды указывается в паспорте. Понятно, что для обычной работы лучше иметь некий припас по мощности насоса. Также считается, что чем больше резервуар для воды, тем лучше. В неких моделях в водянос резервуаре устраиваются отстойники для загрязнений. Тогда чистить систему подачи воды необходимо пореже.

Практические тонкости работы с электронным плиткорезом смотрите в видео. В нем есть много ценных советов и замечаний, которые понадобятся домашнему мастеру.

Отзывы

На рынке находится солидное количество компаний, и еще большее количество моделей. Все же, есть некие, более пользующиеся популярностью. Одни завлекают низкой ценой, другие выдающимися параметрами либо особенным удобством работы. Отзывы о более фаворитных электронных плиткорезах мы и приведем.

Зубр ЗЭП-1100С

Это станок с верхним расположением резака, цена приблизительно 15-16 т. р.

Хороший станок, средненький, разрезает отлично, но родной диск сходу идет под подмену — он вообщем ни о чем. Из недочетов: неловко мыть, и через 6 месяцев начал заржавевать.

Илья

Обычный станок за свою стоимость. Разрезает без сколов, мне нравится. Не хватает регулировки глубины реза, а так хорошо

Андрей

Зубр ЗЭП-450Н

Это вариант с нижним расположением диска, стоимость 4500 рублей.

Откровенно сказать, мне не очень. От сколов так и не избавился, сколько диски не менял. К тому же заржавевает стол, хоть я его и протираю тряпкой, а еще вода  течет мимо лотка, приходится на пол авто коврик укладывать.

Андрей

Средний по качеству: сколы есть, но маленькие. В принципе терпимо, если отрегулировать диск. Чтоб вода не заливала пол, поворачиваю ванну на 90°. Не нравится очень небольшой стол и полностью не обмысленное крепление опорного профиля. Он не только лишь не помогает, а к тому же мешает.

Алексей

За такие средства хороший плиткорез. Лицезрел у друга, купил для себя. Три года, пока не жалею.

Юрий

Русский электронный плиткорез Зубр ЗЭП-450Н

Русский электронный плиткорез Зубр ЗЭП-450Н

Sturm tc9822u

Рамный плиткорез с верхним расположением резака, длина реза 920 мм, диск 230 мм, наибольшая глубина пропила — 48 мм, стоимость 20 т.р.

У меня уже три года пашет. Все отлично. Единственное — диск из комплекта слабоват. А так при неизменной нагрузке никаких заморочек.

Кирилл

Разрезает отлично и прямо и под углом, сколов нет. У меня больше 3-х лет. Бытовым его не назовешь, хорошая вещь.

Евгений

Рамный электронный плиткорез Sturm tc9822u

Рамный электронный плиткорез Sturm tc9822u

Elitech ПЭ 800/62Р

Электроплиткорез с верхним расположением режущего диска, длина реза 620 мм, поперечник диска 200 мм, стоимость 13-15 т.р.

Хороший вариант, отлично разрезает, без сколов. Пыли нет, все нормально, водяное остывание отлично работает

Владислав

Удачный стол, никаких заморочек с резом. Он себя стремительно оправдал

Алексей

Рамный электроплиткорез Elitech-ПЭ-800-62Р

Рамный электроплиткорез Elitech-ПЭ-800-62Р

Как выбрать строительный уровень

 

Неплохой инструмент – огромное подспорье в хоть какой работе, а неплохой строительный уровень нужен в любом домашнем хозяйстве (зеркало либо шкафчик повесить), при ремонте. А для строительства бани вам пригодится, как минимум два-три различных уровня.  Видов этого инструмента достаточно много и каждый имеет свои особенности.

Содержание статьи

  • 1 Пузырьковый уровень
  • 1.1 Как избрать пузырьковый уровень
  • 1.2 Как проверить пузырьковый уровень
  • 2 Лазерный строительный уровень
  • 3 Водяной либо гидро-уровень
  • 4 Трубные уровни
  • 5 Уровень на Дроид
  • 6 Выводы

Пузырьковый уровень

Пузырьковые уровни – самые пользующиеся популярностью. Вероятнее всего, это вызвано их не очень высочайшей ценой и достаточной точностью измерений. Эти инструменты бывают самой разной длины – от нескольких 10-ов см до 3 метров. При строительстве либо ремонте обычно необходимы уровни нескольких размеров: недлинные комфортны, если необходимо проверить соответствие не маленьких участках, а длинноватые неподменны, к примеру, при штукатурных работах, при монтаже обрешетки под вагонку в бане и т.п.

Так смотрится пузырьковый строительный уровень

Так смотрится пузырьковый строительный уровень

Пузырьковые уровни имеют одну, две либо три прозрачных камеры со шкалой, заполненных жидкостью с пузырьком. По положению пузырька относительно нанесенных делений  и определяется отклонение от вертикали и горизонтали. Если инструмент имеет только одну камеру – держать под контролем можно только горизонтальные поверхности, если камер две – вертикальные и горизонтальные. Бывают уровни и с 3-мя пробирками. 3-я, если она закреплена, служит для определения отличия от угла в 45 градусов. Но есть модели с подвижными пробирками, которые позволяют определять отклонение от избранного угла наклона. Такие необходимы будут при строительстве стропильной системы и неких других работах.

Длинноватые пузырьковые уровни необходимы при неких видах работ

Длинноватые пузырьковые уровни необходимы при неких видах работ

Есть несколько модификаций пузырьковых уровней: в некие из их вмонтированы магниты и их комфортно фиксировать на железных поверхностях. Такие уровни еще именуют магнитными уровнями. Есть особые инструменты для каменщиков и плиточников: там есть места, по которым можно стучать молотком, что очень комфортно.

Как избрать пузырьковый уровень

Разброс цен на эти инструменты довольно велик. Совершенно точно, брать самые дешевенькие навряд ли стоит, разве что, вам они необходимы для разовых работ. Если вам предстоит строительство либо суровый ремонт, стоит избрать один из проф уровней. Они хоть и стоят в разы дороже, да и служить будут намного подольше: имеют толстостенные корпуса, для которых не так жутки удары и падения, некие снабжены резиновыми накладками, которые смягчают удары. Лучше всех себя зарекомендовал уровень строительный stabila. Хорошо служит инструмент Kapro (производитель дает бессрочную гарантию на пробирки) и Kraftool. Это, наверняка, наилучшие строй уровни из имеющихся на сей день на рынке. Если гласить о средней ценовой категории, то отлично себя зарекомендовали «Зубр», Stayer и Matrix.

Выбирая инструмент, направьте внимание на крепление пробирок: они не должны шататься. Лучше, если они вмонтированы наглухо, без винтов. На 1-ый взор укрепленные с помощью саморезов пробирки неплохи тем, что их можно без помощи других регулировать, но на практике такие инструменты очень стремительно сбиваются, и приходится всю функцию опции повторять опять и опять.  Для того чтоб работать уровнем было комфортно, вы должны отлично созидать пробирку, деления на ней и положение пузырька. Чем далее друг от друга удалены полосы на пробирке, тем труднее найти, как сдвинут пузырек.

Пробирку и деления на ней должно быть отлично видно

Пробирку и деления на ней должно быть отлично видно

Принципиально! Даже после малозначительного падения, пузырьковый уровень может начать «лгать», в особенности это касается дешевеньких моделей. По этой причине, инспектируйте уровень на точность показаний прямо в магазине.

Как проверить пузырьковый уровень

Чтоб проверить точность уровня, необходимо положить его на всякую горизонтальную поверхность (к примеру, на витрину в магазине), увидеть место, где он лежит, и уяснить положение пузырька. Развернуть инструмент на 180о  (та часть, которая была справа, должна оказаться слева), установить в том же месте и опять поглядеть на положение пузырька. Если показания совпадают, горизонтальная пробирка выставлена правильно. Повторить аналогичную проверку на вертикальной плоскости (к примеру, на стенке). Если и там показания совпадают, этот уровень можно брать. Если кое-где есть отличия,  требуйте другой.

Подробности о проверке пузырькового уровня смотрите в видео.

Лазерный строительный уровень

Лазерные строй уровни – самые современные и четкие, да и самые дорогие. Самые экономные варианты стоят столько же (либо больше), сколько проф пузырьковые уровни. Но это малогабаритное устройство, которое крепится к хоть какой поверхности и имеет  дальность деяния до 100 метров.  Лазерные уровни позволяют совершенно выставить прямую, некие модели имеют функцию развертки направления в плоскости, есть перекрестные модели с 2 и поболее (до 10) линиями, с помощью которых можно выполнить любые работы. Единственный их недочет — большая стоимость.

Мировым фаворитом в производстве лазерных уровней является германская компания Bosch — она выпускает гигантскую линейку лазерных уровней. К малогабаритным моделям относиться модель Bosch PPL5.

Лазерный уровень Bosch PPL5 имеет малогабаритные размеры

Лазерный уровень Bosch PPL5 имеет малогабаритные размеры

Данное устройство достаточно малогабаритное, в чем можно убедиться посмотрев видео.

Лазерный уровень можно закрепить на стенe, а по направляющей клеить плитку на стенки в бане либо сауне.

Склейка плитки на стенки по лазерному уровню

Склейка плитки на стенки по лазерному уровню

Если вы не являетесь проф строителем, утопает необходимости брать дорогие уровни, к которым относится продукция компании Bosch. Если вам нужен лазерный уровень только для постройки одной-единственной бани, то полностью можно приобрести лазерный уровень в Китае. Стоимость такового уровня на eBay составляет всего 8-9 баксов, а доставка в Россию бесплатная.

Китайский лазерный уровень с рулеткой

Китайский лазерный уровень с рулеткой (щелкните по картинке для роста)

Для работы лазера будет нужно три батарейки типа

Для работы лазера будет нужно три батарейки типа «пилюля»

Водяной либо гидро-уровень

Этот инструмент подходит для определения наличия отклонений горизонтальных поверхностей. Ни вертикали, ни плоскости, расположенные под углом им проверить нельзя. Водяной уровень представляет собой набор из шланга (от 5 до 25 метров длиной) и 2-ух стеклянных пробирок с нанесенной на их шкалой.

Водяной уровень

Водяной уровень

В эту конструкцию заливают воду (непременно заливать воду комнатной температуры и смотреть, чтоб не создавались пузырьки). Нарисовать горизонтальную линию можно выставив однообразные уровни воды в обеих колбах.

Как воспользоваться водяным уровнем

Как воспользоваться водяным уровнем

Водяные уровни комфортно использовать при работе с большенными поверхностями (к примеру, при закладке фундамента либо свай), но они неудобны при проведении работ в маленьких помещениях. Основной их недочет: чувствительность к перепадам температур: нельзя инспектировать поверхности, находящиеся на расстоянии наименее 1.5 метров от отопительных устройств либо других источников тепла.

Большущим преимуществом водяных уровней будет то, что при правильном использовании, можно совершенно вымереть горизонталь на огромных плоскостях. По этой причине, для разметки фундамента для бани, лучше использовать конкретно водяной уровень, а никак не пузырьковый.

При покупке гидроуровня, инспектируйте, чтоб на пластмассовых колбах не было трещинок.

Трубные уровни

Работают по принципу пузырьковых, но имеют малые размеры и в большинстве случаев выполнены в виде прямоугольника. Некие модели бывают раскладными.

Раскладной трубный уровень

Раскладной трубный уровень

Их комфортно использовать при работах с трубами либо при прокладке профилей (некие имеют надлежащие отверстия и/либо магниты, чтоб их было удобнее укреплять).

Маленький трубный уровень для проверки горизонтальности труб

Маленький трубный уровень для проверки горизонтальности труб

Видов уровней и их различных модификаций много. Главное – найти для каких целей вы их будете использовать, и под их выбирать самый подходящий вариант.

Уровень на Дроид

До чего дошел прогресс… Конкретно это охото сказать, когда узнаешь о том, что сейчас можно скачать и установить программу-строительный уровень на устройство работающее под управлением операционной системы Дроид (Android).

Строительный уровень для дроид

Программка строительный уровень в телефоне

Схожих программ сотворено уже достаточно огромное количество, но высококачественных из их не настолько не мало, как охото. Одним из более фаворитных уровней для телефона является программа Bubble level, которую можно установить пройдя по этой ссылке https://play.гугл.com/store/apps/details?id=net.androgames.level&hl=ru.

Программа Bubble level позволяет переключать вид уровня.

Программка Bubble level строительный уровень для дроид

Программка Bubble level позволяет переключать вид уровня

Телефон ориентируется в пространстве с помощью интегрированной в него камеры. После установки программки, нужно откалибровать устройство положив его на ровненькую поверхность.

Как вы осознаете, уровень для дроида нельзя рассматривать как настоящий инструмент при строительстве бани. Хотя используя таковой уровень полностью можно будет ровно повесить картины в комнате отдыха.

Выводы

При строительстве бани, как при любом другом строительстве, без строительного уровня не обойтись. Потому что наш веб-сайт рассчитан на строителей-любителей, рискнем предложить последующий джентльменский набор:

 

  • Гидроуровень (непременно);
  • Пузырьковый уровень (непременно);
  • Китайский лазерный уровень (можно и обойтись).

 

Весь этот набор можно приобрести всего за 1000 рублей и его будет довольно при проведении всех видов работ начиная от заливку фундамента и заканчивая укладкой плитки.

Бетонные вибраторы: их типы и изготовка своими руками

 

При заливке бетона принципиально достигнуть однородности состава, исключить по способности наличие воздушных и водяных пузырей, неравномерного рассредотачивания заполнителя. При разработке железобетона еще есть одна задачка: обеспечить не плохое сцепление арматуры с веществом. И они все решаются с помощью вибратора для бетона.

Потому что при смешивании и укладке раствора воздух все равно попадает, то приходится его кое-чем удалять. Эффективнее всего воздух выходит при вибрации — он устремляется ввысь, при всем этом также происходит более равномерное рассредотачивания наполнителя, бетон становится более плотным и однородным при всем этом растет его текучесть. За счет удаления пузырьков воздуха и водяных кармашков улучшается его сцепление с арматурой. Таковой вот немудреный процесс, а намного улучшает свойства, придавая изделиям морозоустойчивость.

Удалить воздух и сделать лучше связь меж частичками бетона - вот задачки, которые делает вибратор

Удалить воздух и сделать лучше связь меж частичками бетона — вот задачки, которые делает строительный вибратор

Содержание статьи

 

  • 1 Виды бетонных вибраторов, их предназначение и внедрение
  • 2 Глубинные вибраторы для бетона и цены на их
  • 2.1 Как выбирать
  • 2.2 Как воспользоваться
  • 3 Поверхностные (площадочные) модели
  • 4 Как сделать вибратор для бетона своими руками
  • 4.1 Глубинный из перфоратора
  • 4.2 Из дрели либо другого подобного инструмента
  • 4.2.1 Метод 1-ый
  • 4.2.2 Метод 2-ой
  • 4.3 Поверхностный вибратор для уплотнения стяжки своими руками

 

Виды бетонных вибраторов, их предназначение и внедрение

Есть различные виды бетонных вибраторов, которые различают по типу их установки:

 

  • Внутренние либо погружные строй вибраторы применяются при разработке мощных конструкций. В личном строительстве они применяются при заливке фундаментов и строительстве цельных стенок. Именуются так из-за того, что их наконечник погружается в раствор.
  • Поверхностные модели употребляют при заливке стяжки, плит перекрытия, огромных площадей бетона — бетонировании дорог либо площадок.
  • Внешние вибраторы закрепляют снаружи на опалубке. Это комфортно при разработке больших и узеньких конструкций с густой сетью арматуры.

 

По типу применяемых движков вибраторы для бетона бывают электронными, пневматическими, могут работать от бензинового двигателя.

Обработка проводится сходу после заливки раствора

Обработка проводится сходу после заливки раствора

Электронные в свою очередь могут работать от двухфазной сети 42 В и от однофазовой 220 В. Для личного строительства почаще используют электронные однофазовые. При этом самые всераспространенные — глубинные. Оно и понятно, ведь заливка фундамента — одна из важнейших и сложных операций. А глубинные вибраторы для бетона предусмотрены конкретно для этих целей.

Глубинные вибраторы для бетона и цены на их

И здесь не все так просто. Есть два вида аппаратов этого вида:

 

  • Ручные (портативные) со интегрированным электродвигателем. У их маленькая масса, длина шланга и вибронаконечника может быть от 1 м до 2,5 метров. Цены на этот вид оборудования низкие — сам портативный вибратор без шланга булавы стоит от 3,2 тыс. рублей, плюс еще от 1,5 тыс. рублей за вибронаконечник. Но есть модели, которые обустроены шлангом сходу, при этом их цена не намного выше: Sturm CV71101 в базисной комплектации обустроен виброшлангом с наконечником общей длиной 1 м, стоит 3,5-3,7 тыс. руб.Ручной (портативный) бетонный вибратор имеет маленькие размеры и вес. Им комфортно работать при маленьких объемах

    Ручной (портативный) бетонный вибратор имеет маленькие размеры и вес. Им комфортно работать при маленьких объемах

  • Переносные бетонные вибраторы с гибким валом и булавой. Они в главном продаются раздельно — моторный блок, к которому докупается гибкий вал и наконечник подходящего размера. Сами моторы стоят от 5,7 тыс. рублей, шланги продают по стоимости от 2,5 тыс. рублей за 6 м; вибробулавы от 2 тыс. рублей.

 

Ручные глубинные вибраторы состоят из крепкого герметичного корпуса, в каком заключен электромотор относительно маленький мощности — до 1кВт. Этот движок асинхронного типа, к нему подсоединены дебалансы, которые и делают колебания. Рабочая часть — наконечник либо булава соединена с корпусом прорезиненным рукавом, через который проходит кабель. Создаваемые движком колебания передаются в наконечник.

Масса такового устройства 6-10 кг. Работать им можно при не очень огромных объемах: они имеют не очень огромную мощность и соответственно маленький радиус деяния.

2-ой тип глубинных вибраторов состоит из мотора, гибкого вала и рабочего вибронаконечника. В отличие от предшествующего варианта мотор стоит бездвижно, а колебания передаются через гибкий вал. В данном случае принципиальным параметром является длина вала, потому что она ограничивает свободу перемещений, также глубину погружения булавы. Для уплотнения бетона в фундаментах маленьких сооружений довольно длины вала 4 м, а для более габаритных лучше брать 6-10 метровые.

Погружной переносной вибратор для бетона

Схема глубинного вибратора для бетона с гибким валом

Как выбирать

Необходимыми чертами глубинных вибраторов для бетона являются:

 

  • Поперечник уплотнения — это та зона, в какой распространяются колебания. Чем она больше, тем резвее происходит уплотнение и меньше движений требуется для заслуги результата.
  • Частота и амплитуда колебаний. Чем больше эти характеристики, тем активнее и резвее происходит вытеснение воздуха. Но еще частота колебаний подбирается зависимо от типа бетона:
  • для тонкодисперсных бетонных составов употребляют высокочастотные вибраторы от 10000 до 20000 кол/мин;
  • для среднезернистых — среднечастотные — от 3500 до 9000 кол/мин;
  • для крупнозернистого бетона требуются низкочастотные модели с частотой колебаний до 3500 кол/мин.
  • Характеристики рабочей части — булавы. Они выбираются так, чтоб при погружении расстояние от булавы до ячеек арматурного каркаса было более 1/3 поперечника.

 

Потому что для заливки фундаментов употребляют в главном тонкодисперсные бетоны, то частота колебаний должна быть выше 10000 кол/мин.

Так смотрится модель с гибким валом

Так смотрится модель с гибким валом

В случае с вибраторами для бетонов стоимость является показателем свойства. Есть, фактически в свойствах таковой показатель, как наработка до отказа. Указывается она в часах. Этот параметр указывает, сколько часов может отработать оборудование до первой поломки. И чем выше стоимость, тем больше этот ресурс.

Как воспользоваться

Неверное внедрение вибрации не только лишь не принесет полезности, а может навредить: чрезмерная длительность воздействия вызовет расслоение раствора, что плохо скажется на его крепости.

Время воздействия находится в зависимости от пластичности раствора и его текучести. В среднем длительность обработки на одном месте составляет 30-60 сек. Как осадка прекращается и на поверхности проступает цементное молочко, булаву необходимо вытаскивать.

Шаг перестановки вибронаконечника либо булавы находится в зависимости от радиуса деяния (поперечника уплотнения). Он составляет 1-1,5 ее размера.

При уплотнении фундаментов либо других конструкций в опалубке, необходимо смотреть, чтоб наконечник не задевал за стены опалубки. Малое расстояние до щитов должно быть около 10 см.

Как приготовить к работе глубинный вибратор для бетона смотрите в видео. И очередной важный аспект: чтоб начались вибрации, нужно булавой обо что-то немного ударить. Тогда начнутся колебания.

Поверхностные (площадочные) модели

Этот тип наименее распространен, да и его можно использовать в личном домостроении, и а именно для строительства бань. При строительстве маленьких сооружений фундаменты изредка бывают очень глубокими, нередко имеют среднее либо мелкое заглубление, так что использования поверхностных бетонных вибраторов тоже хорошо уплотнит раствор. К тому же его потом можно будет использовать при заливке стяжки пола.

Характеристики выбора те же — амплитуда и частота колебания, количество часов до отказа, радиус деяния. Сам мотор вибратора устанавливается на платформу, затягивается болтами.

Один из вариантов поверхностного бетонного вибратора

Один из вариантов поверхностного бетонного вибратора

При работе принципиально подтягивать болты в местах крепления рабочей платформы. Это обеспечит наилучшую передачу колебаний, также не даст мотор соскочить с крепления. Делать это необходимо часто — более чем два раз за четверть часа.

Перед работой установку нужно заземлить, после этого включить и медлительно перемещать по плоскости. Для заслуги неплохого эффекта полосы обработки должны перекрываться приблизительно на 10-20 см.

Как сделать вибратор для бетона своими руками

Строительный вибратор можно сделать на базе хоть какого электроинструмента с регулируемым числом оборотов. Мощность его не должна быть очень большой — особенной нагрузки на крутящуюся часть не предвидеться. Вся задачка — конвертировать вращающий момент мотора  в биения наконечника. Делают это с помощью дебаланса, расположенного снутри полой трубы.

Глубинный из перфоратора

Простой самодельный вибратор для уплотнения бетона можно сделать из перфоратора. Работать он должен в режиме удара. Фактически обыденную пику можно погружать в раствор, но после использования в качестве вибратора ее необходимо будет, вероятнее всего, поменять. Бетон — брутальная среда и заржавевать металл начнет стремительно.

Для роста продуктивности к пике можно доварить несколько поперечных стержней. Это прирастит радиус охвата, но может сделать трудности при наличии арматуры. Более отлично и неопасно наварить на конец пики шайбу. Площадь воздействия также растет, зато никаких заморочек с арматурой.

Очередной увлекательный метод внедрения перфоратора для уплотнения маленьких объемов бетона вы увидите на видео.

Из дрели либо другого подобного инструмента

Сделать ручной погружной вибратор своими руками можно несколькими методами. Какой-то из них — обычный и не просит особенных способностей, 2-ой более непростой.

Метод 1-ый

Приобрести готовую булаву с валом, но без привода. Они продаются в тех же магазинах, где и вибраторы. Для обработки слоя раствора маленький глубины — до 1 метра — вал обойдется в приблизительно в 1,5-2 тыс. рублей, большей длины — в 2-2,5 тыс. рублей. Все что вам остается — придумать, как присоединить этот шланг к имеющемуся приводу.

Это переходник, которым фабричный гибкий вал крепится к корпусу электродвигателя

Это переходник, которым фабричный гибкий вал крепится к корпусу электродвигателя

Кто-то приделывает наконечник к дрели, кто-то к болгарке. Основная задачка — прикрепить внутренний наконечник к оси инструмента. Внутренний вал булавы имеет форму шестигранника. Если в инструменте таковой же выход, да еще совпадающий по размеру, то заморочек нет. Но если форма другая, необходимо делать переходник.

Потом нужно будет закрепить еще защитную оболочку. Завершается она железным кольцом с внутренней резьбой. Здесь проще не делать переходник с таковой же резьбой, а просверлить в кольце по окружности три-четыре сквозных отверстия маленького поперечника. В их вкрутить болтики подходящего поперечника. Подкручивая болтики, закрепить оболочку на инструменте. После чего можно инспектировать инструмент в работе. Не забудьте, что для того чтоб начались вибрации, наконечником нужно обо что-то стукнуть.

Метод 2-ой

Сделать вибронаконечник для бетонного вибратора своими руками. Ниже размещено фото, на котором изображены булавы различного типа. Принцип деяния у их один — нужно сделать устройство, которое будет смещать центр масс, из-за чего при вращении и получаются колебания.

Это несколько вариантов булав для строй вибраторов

Это несколько вариантов булав для строй вибраторов

Один из типов наконечников для строительного вибратора представлен на последующем фото. Он состоит из железного корпуса, в каком вверху и понизу закреплены подшипники. Вовнутрь подшипника вставлен железный пруток. На той части, что находится снутри корпуса, с одной стороны наварен груз для смещения центра масс. В этой затее одна из принципиальных задач — обеспечить плотность.

Если глубина обрабатываемого раствора будет маленький — около метра, можно гибкий шланг не делать, а взять длиннющий железный штырь. Нижняя его часть с дебалансным грузом будет заключена в корпус, а просвет меж приводом и булавой потребуется защитить шлангом высочайшего давления с толстыми армированными стенами. Здесь опять возникнет неувязка стыковки штыря и защитной оболочки с имеющимся приводом. Решить ее можно так, как описано  выше.

Один из вариантов вибронаконечника в разрезе

Один из вариантов вибронаконечника в разрезе

С таким вариантом самодельного ручного вибратора работать будет неуютно: отдача от булавы будет жесткой. Чтоб смягчить ее, делают часть погружного вибронаконечника гибким. Для гибкой части использовать можно крепкий металлической трос, который приваривают с одной стороны к железному штырю булавы, а с другой делают переходник, который комфортно будет укреплять на оси привода. Сам трос прячут в таковой же кусочек шланга высочайшего давления.

Независимо от того, какой из вариантов избран, внешний корпус лучше делать из нержавеющей трубы. Потому что бетон — брутальная среда и сталь разрушит стремительно. Хотя, на пробу, можно сделать и из обыкновенной металлической.

Поперечник штыря — не меньше 1,5 см, а трос, которым будет соединяться булава и ось инструмента, должен быть стойким к скручиванию.

Поверхностный вибратор для уплотнения стяжки своими руками

Для выравнивания поверхности стяжки пользуются маяками и правилом, которым разравнивают раствор. Но при всем этом снутри раствора все таки остаются воздушные пузыри и неоднородности. Для увеличения плотности и прочности стяжки также нужна вибрация. Но потому что глубина слоя маленькая, то погружные вибраторы здесь не подходят. Употребляют особые модели — поверхностные.

Поверхностные вибраторы для бетона могут иметь и такое строение

Поверхностные вибраторы для бетона могут иметь и такое строение

Чтоб для маленьких объемов работ не тратиться на покупку инструмента, можно сделать нечто схожее из хоть какого мотора, прикрепив к его оси несимметричный груз, который и будет при вращении создавать колебания. Мотор устанавливается на какую-то ровненькую планку, можно из дерева. К планке должна вести ручка, за какую поверхностный вибратор будет передвигаться по раствору.

Итог обработки таковой же: увеличивается текучесть с одновременным повышением плотности. Один из вариантов самодельного строительного вибратора вы увидите в видео. Его можно взять за базу, использовав хоть какой ненадобный мотор, а не дрель (инструмент все-же жаль).

Таблица приблизительных цен на самые пользующиеся популярностью модели (из-за непостоянности курса цены могут очень изменяться)

Таблица приблизительных цен на самые пользующиеся популярностью модели (из-за непостоянности курса цены могут очень изменяться)

Ручной плиткорез: как выбрать и резать плитку

 

При маленьких объемах работ по укладке плитки и использовании ее маленький толщины — до 20 мм, оправдано внедрение ручного инструмента. Стоит даже проф группа не сильно много, качество разреза может быть хорошим, малость привыкнув, работать просто, нет пыли и шума. Инструмент нетяжелый — весит менее 10 кг, его просто перемещать с места на место. Ломаются они очень изредка, но требуют ухода — после работы необходимо удалять пыль. Периодически требуется подмена режущего диска.

Содержание статьи

Виды ручных плиткорезов и способы работы

  • 1 Выбор ручного плиткореза
  • 2 Какой лучше
  • 3 Отзывы о ручных плиткорезах
  • 3.1 Зубр МАСТЕР
  • 3.2 STAYER 3310
  • 4 Что лучше, ручной либо электронный плиткорез

Виды ручных плиткорезов и способы работы

Ручное оборудование для вырезки плитки существует 3-х видов:

  • Настольный рамный плиткорез. Это достаточно жесткая рама, на которой закреплены направляющие. По ним перемещается резак — острый режущий валик, к которому прикреплена ручка. Плитка укладывается на раму, выставляется так, чтоб валик оказался над тем местом, где нужно делать надрез. Нажимая на ручку и протягивая валик по всей длине плитки, на лицевой части делается надрез. Позже валик убирается и, прикрепленной здесь же платформой, плитка разламывается по полосы надреза.

Рамный ручной плиткорез - не самое сложное устройство, но намного упрощает работу

Рамный ручной плиткорез — не самое сложное устройство, но намного упрощает работу

 

  • Кусачки — это еще одна разновидность ручного инструмента. Но их употребляют если необходимо отрезать узкий край — 4-5 мм (такую узкую полоску рамным резаком удалить не получится). Также таковой инструмент употребляют, если необходимо сделать выемки под трубы либо другой формы фигурный край.

 

С помощью этого устройства откусывают маленькие куски от края

С помощью этого устройства откусывают маленькие куски от края

 

  • Режущий валик. Это пока только одно приспособление от Bosh: PTC 1. Это ручка с режущим валиком. Употребляться может как без помощи других, так и в комплекте с пильной станцией той же кампании (на нее может навешиваться к тому же электролобзик, так что может таковой вариант и стоит разглядеть).Это единственный пока ручной мини-плиткорез от Bosh PTC 1

    Это единственный пока ручной мини-плиткорез от Bosh PTC 1

 

Более всераспространенный рамный плиткорез, хотя для неких работ употребляют и кусачки. Дело в том, что даже самый неплохой ручной плиткорез не может отрезать от края полоску шириной наименее 1 см. А время от времени это нужно. И тогда употребляют кусачки: с помощью стеклореза и линейки прорезают линию на лицевой части плитки, а потом кусачками обламывают край. Приблизительно также действуют если необходимо сделать с краю усугубление под трубу.

Еще есть одна разновидность рамного плиткореза — рельсовый. Он имеет одну направляющую, которая по форме припоминает рельс. По ней на подшипниках качения перемещается режущий узел. При высококачественном выполнении работать с таким инвентарем комфортно, но принципной различия нет.

Рельсовые плиткорезы названы так из-за формы направляющей, по которой перемещается режущий узел

Рельсовые плиткорезы названы так из-за формы направляющей, по которой перемещается режущий узел

Есть одна итальянская компания Rubi, которая пошла необычным методом. У их разрезает глазурь на плитке не валик, а отлично заточенный стержень. Он устанавливается в отведенное гнездо и фиксируется поворотом ручки. Механизм работы с плиткорезом Rubi показан в видео.

На видео все просто, но как дело обстоит в реальности. Вот несколько отзывов:

Использую плиткорез Rubi уже лет 5. Как по мне это лучшая установка. Работать просто, разрезает ровно.

Андрей

Хорошее качество никогда ни от кого претензий не слышал и сам их не имею. Если есть возможность заплатить, берите, не пожалеете.

Миша

Выбор ручного плиткореза

Как большая часть инструмента, плиткорезы делятся на бытовые и проф. Деление очень условное, все же, некая разница есть. Бытовые модели — самые обыкновенные. Они позволяют резать плитку по прямой. Зато они и самые дешевенькие — стоимость до 20$. Проф обустроены дополнительными устройствами:

 

  • радиальным резаком (именуют еще циркуль либо балеринка), который позволяет сделать в любом месте плитки отверстие;
  • возможность выставления и резки «на угол» до 45°;
  • измерительные линейки ( аксессуар, но бывает полезен, потому что ускоряет работу);Нехитрое устройство с резаком, малость схожее на циркуль, позволяет вырезать в плитке круглые отверстия. Время от времени именуют его

    Нехитрое устройство с резаком, малость схожее на циркуль, позволяет вырезать в плитке круглые отверстия. Время от времени именуют его «балеринка»

 

Не считая перечисленных дополнительных способностей отличаются проф модели более массивным основанием, ручкой, нередко в их инсталлируются особые крепкие режущие диски. Все это увеличивает ресурс инструмента, но сразу увеличивается также и стоимость.

Определившись с типом инструмента и дополнительными функциями, которые вы считаете необходимыми, можно выбирать модель. Сначала, стоит направить внимание на толщину плитки, которую может резать устройство, также наибольший ее размер, который вставляется в корпус. Более удобно приобрести большой и мощнейший инструмент: в нем можно резать и мелкие и огромные элементы, также выставлять их на искосок.

Также стоит направить внимание на основание. И в бытовом и, тем паче, в проф инструменте, рама должна быть крепкой. При нагрузках она не должна прогибаться. Если есть даже маленький свободный ход, при прокатывании режущего диска плитка может расколоться.

Конструкция ручного плиткореза

Конструкция ручного плиткореза

Очень принципиальна плавность хода. Чтоб ее обеспечить в держатель резака встраиваются подшипники качения. Если они есть, работать будет просто. В любом случае, необходимо покатать режущий узел туда-сюда: он должен идти плавненько, без рывков.

Важен также сам рычаг: чем он больше, тем меньше усилий вам придется. При этом наличие комфортной ручки — не блажь, а необходимость — вам необходимо держать под контролем силу нажатия. И чем удобнее будет лежать рычаг в руке, тем проще держать под контролем силу.

Делают проще работу нескользкие резиновые накладки, наклеенные на корпусе в тех местах, куда укладывается плитка. Они лучше ее фиксируют, и в итоге меньше выходит брака. Полезно бывает закрепить плиткорез на столе либо верстаке. Для этого в корпусе делают отверстия под шурупы: вкручиваете их, и инструмент агрессивно закреплен.

При разрезании плитки, опускается ручка, придавливается резак к плитке и за ручку тянется

При разрезании плитки, опускается ручка, придавливается резак к плитке и за ручку тянется «на себя». Потом имеющейся платформой прижимается и разламывается по полосы разреза

Вроде бы ни хотелось сберечь, практичнее брать неплохой инструмент. При работе с ним выходит меньше брака, края получаются ровнее и сил тратиться меньше. Согласитесь, что это — более настоящая экономия. При этом выразится она в конечном итоге в огромную, чем 500-700 рублей сумму, которую можно сберечь при покупке: это всего несколько штук испорченной плитки.

Как резать плитку ручным плиткорезом смотрите в видео. Процесс легкий, но потренироваться стоит.

Какой лучше

Понятие «лучший» необходимо относить к некий характеристике. И то, мировоззрение выходит личное: кому-то точно покажется, что это не так. Предложенные ниже советы будут основываться как на высочайшем качестве, так и на применимой стоимости.

Долгим сроком службы и высочайшей надежностью отличаются ручные плиткорезы Sayer, которые производит германская компания Kraftool. Резать толстую плитку и даже керамогранит может ЗУБР ЭКСПЕРТ 33195-50. Это представители проф сектора.

ЗУБР ЭКСПЕРТ 33195-50

Проф ручной плиткорез ЗУБР ЭКСПЕРТ 33195-50

Посреди бытовых моделей хорошо себя показала продукция русского предприятия ЭНКОР. Их популярность почти во всем определяется низкой ценой, да и качество выполнения хорошее. Также пользуется популярностью Зубр-Мастер — у него есть на корпусе нескользящие накладки, не дающие плитке скользить.

Завышенной мобильностью и очень маленькими габаритами отличается Bosh PTC 1. Качество выполнения, как обычно у этой компании, на высоте. С устройством нетрудно работать, жалко только может резать плитку не толще 10 мм.

Отзывы о ручных плиткорезах

Чтоб было малость понятнее, о каком агрегате речь идет, приведем к каждой модели главные характеристики.

Зубр МАСТЕР

Подходит для разделки глиняной плитки, длина реза 400-600 мм, глубина 15 мм, усиленная станина, резать может прямо и под углом,

нет, стоимость 1,2-1,5 т.р.

Честно, удивлен живучестью. Стоит очень дешево, а у меня уже около 4 лет, и ничего пока не менял. Несколько раз подкручивал болты, но больше ничего не делал. Мне нравится как он разрезает. Для домашнего использования просто хорошая вещь

Сергей

Вот не задумывался, что за такие средства можно приобрести обычный инструмент. Сделал ремонт в ванной, а он живой. Будет служить и далее.

Алексей

STAYER 3310

Инструмент для прямой резки глиняной плитки, длинна реза до 600 мм, глубина 15 мм, есть устройство для радиальный резки, выносной угольник и линейка, стоимость 2,2-2,5 т.р.

Один из инструментов Sayer

Один из инструментов Sayer

Что нравится: дешевый, есть балеринка. Но станина слабая, прогибается. Хотя разрезает хорошо, диск не болтается, дважды по одному месту проходит без заморочек.

Макс

Работать неловко: ручка вертеться. Еще не нравится, что прогибается основание. Из-за этого плитка лопается время от времени не по полосы разреза. Что отлично: разрезает и мелкие плитки — до 30 мм, и очень огромные.

Миша

Сделал ремонт, все отлично. Нет претензий. Станину, правда, укрепил — приварил снизу уголок. А разрезает отлично и радиальные и ровненькие полосы.

Владимир

Что лучше, ручной либо электронный плиткорез

Почти во всем на этот вопрос находится в зависимости от объема работ, которые вам предстоят и тем требованиям, которые вы предъявляете к качеству края. Если работы малость, то и ручным инвентарем можно совладать.

Можно резать нетолстую глиняную плитку имея только стеклорез и линейку. Но ни ручной плиткорез ни, тем паче, стеклорез не даст совершенно ровненького края. Край можно потом отшлифовать, но от эталона он все равно будет далек. В о же время, хоть какой обычный электронный плиткорез даст ровненький и гладкий край. При этом издержки на покупку сравнимы: 2-3 т.р. за неплохой ручной и 4-5 т.р. за хороший с электроприводом.

Более наглядно разницу вы сможете узреть в видео. Здесь продемонстрированы несколько методов разрезания плитки вручную и на станках. Так, может быть вам будет проще решить, какой тип плиткорезов лучше.

Как выбрать кельмы-мастерки и другой инструмент

Для стройки, ремонтных и отелочных работ необходимы различные кельмы-мастерки, строй правила, гладилки и терки. Эти обыкновенные приспособления намного упрощают и ускоряют работы. Употребляют их при кладке кирпича и строй блоков, для выравнивания бетонной стяжки, расшивки швов, штукатурке, укладке плитки и массе других работ. Принципиально только верно подобрать инструмент.

Еще оговоримся, что кельма и мастерок — это однообразные приспособления, просто «мастерок» — почаще употребляется в разговорной речи, а «кельма» — в технических описаниях и нормативах. Инструментов много, и они все различные. Будем разбираться, какой зачем нужен.

Мастерки могут быть разной формы и размера

Мастерки могут быть разной формы и размера

Содержание статьи

 

  • 1 Формы мастерка и его предназначение
  • 2 Инструменты штукатура
  • 3 Инструмент каменщика
  • 4 Инструмент для газобетона
  • 5 Инструменты для отделочных работ

 

Формы мастерка и его предназначение

Состоит это приспособление из металлической пластинки и приваренной под углом ручки. Вот конкретно форму пластинки, ее толщину и вес и подбирают для каждого вида работ. В то же время выбор индивидуален, хотя прислушаться к советам мастеров стоит.

Форма металлической лопатки мастерка может быть:

 

  • треугольной;
  • прямоугольной;
  • трапециевидной;
  • каплевидной;
  • овал.

 

Не считая того есть особые мастерки штукатура для выведения внутренних и наружных углов, также кельмы для газобетона.

Инструменты штукатура

Штукатурная кельма обязана иметь ровненькие грани — так удобнее сглаживать поверхности. Поэтому выбирают обычно прямоугольную либо трапециевидную форму. По размерам лопатки — самые ходовые у отделочников — от 12 см.

Но это далековато не все инструменты, которые нужны для штукатурных работ. Сначала,  требуется забрасывать поверхность веществом. Мастерок, даже большой, много не возьмет, а если приходится штукатурить огромные площади, то набрасывать необходимо сотки кг. Для этих целей делают особые штукатурные ковши.

Ковши для набрасывания штукатурки

Ковши для набрасывания штукатурки

Они имеют полусферическую либо цилиндрическую форму с маленьким плоским дном. Внутренние стены отлично отполированы, так что при резком движении раствор слетает фактически без остатка. Ручка у ковша изготовлена из пластика либо древесной породы.

При штукатурке по маякам для выравнивания раствора употребляют правило. Это длинноватая ровненькая планка из древесной породы либо металла. Если гласить о проф инструменте, то он обычно делается из дюралевого сплава. Потому что металл этот мягенький, рабочий край нередко усиливают металлической полосой. В сечении правило для штукатурки может быть трапециевидным либо иметь вид буквы «h». Еще есть правило с уровнем, но его почаще употребляют на горизонтальных поверхностях — может таковой инструмент понадобиться при бетонировании полов. В особенности полезен он будет при формовании наклона в сторону слива в моечной либо парилке бани. Так что — возьмите на вооружение.

Раздельно стоит сказать про строй гладилки и терки. Терками именуют маленькие пластмассовые либо древесные дощечки с ручками, которыми комфортно сглаживать — затирать заштукатуренные поверхности. Еще есть полутерок — это аналогичный по форме инструмент, но большего размера.

Этот весь инструмент, который употребляют штукатуры

Этот весь инструмент, который употребляют штукатуры

Еще есть штукатурная гладилка — это уже железная пластинка с наваренной верху ручкой. Она также употребляется для выравнивания поверхностей, но маленьких размеров. Еще для штукатурных работ употребляют широкие шпатели — длина лезвия такового инструмента может быть от 10 до 80 см.

При выравнивании поверхности шпателем нередко остаются полосы, которые остаются от  уголков. Это неудача строителей-любителей, которые просто не могут знать неких тонкостей. Чтоб такие полосы не оставались, нужно чуток согнуть лезвие, подогнув уголки в нерабочую сторону. А еще многие шпатели имеют заблаговременно подогнутое лезвие. Так что это не брак, а приготовленный к работе инструмент.

Инструмент каменщика

При кладке кирпича нередко приходится подбирать избытки раствора. Удобнее это делать, если лопатка имеет форму треугольника. Поэтому мастерок каменщика треугольный, с ровненькими гранями. Край лопатки при всем этом может быть прямым либо скругленным — это дело привычки. Так же как и толщина ручки и размеры рабочей поверхности — подбираете «под себя».

Как по виду отличить какие кельмы для каких работ предусмотрены

Как по виду отличить какие кельмы для каких работ предусмотрены

По ГОСТу (9533-81):

 

  • для печных и каменных работ подходит инструмент с длиной лопатки 160 мм, шириной в основании 100 мм;
  • для бетонных и каменных работ — 200 мм длины и 160 мм ширины.

 

Так что и эталон не поможет — выбор за мастером. Но 2-ой вариант неплох тем, что захватить можно внушительную порцию раствора, хотя вес самого орудия, да к тому же с веществом очень большой. Так что для работы огромным мастерком сила в руках требуется богатырская.

По толщине металла для кельмы каменщика: толщина лопатки должна быть не меньше 1 мм. Так она не «играет» и не прогибается при работе. Некие каменщики предпочитают работать томным инвентарем шириной более 2-3 мм. Таковой в магазинах вы не отыщите, его необходимо либо делать самому либо заказывать у кого-либо. Почему необходимы для каменщиков томные кельмы? Чтоб быстрее  — одним-двумя ударами — выставлять кирпичи либо блоки по уровню. Но это — снова-таки дело личное и нужна сила и сноровка — ворочать такую «лопату».

Есть некие аспекты по ручке. Их делают из дерева, пластика и из резины высочайшей плотности. Самые ходовые — древесные. Они неплохи тем, что их по мере надобности можно обточить «под руку». Но некие более комфортными считают прорезиненные — они  хорошо ложатся в руку и держать их удобнее.

Есть мастерки, в каких металлической стержень проходит ручку насквозь, и завершается расплющенным «пятаком». При осаживании им стучат по кирпичу. Неких звук, который при всем этом раздается, раздражает, и они не употребляют такие мастерки. Но есть другой выход — надеть на железо резиновую пробку. И работать комфортно, и звуков практически нет.

Наклон ручки — это тоже дело личное. Угол изменяется просто — подогнули малость в подходящую сторону и все. Важную роль при кладке кирпича либо блоков играет высота, на которой эта ручка находится. Лучше чтоб она была более 4-5 мм. При таком расстоянии при постукивании по кирпичу ручкой, оставшийся на лопатке раствор падает не вам на руки, а пролетает мимо.

Инструмент каждый подбирает

Инструмент каждый подбирает «под себя», но ориентируясь на правила и советы

Необходимо еще разобраться с металлом, из которого изготавливают лопатку. Есть инструмент из нержавеющей стали, есть из темной. Особенность нержавейки в том, что пока инструмент новый, с его поверхности раствор слетает. Пока приспособишься, много приятных слов произнесешь… Темный металл некие не обожают за то, что он заржавеет. Но, после окончания работ, все инструменты каждый денек умываются и насухо вытираются. При правильном уходе заржаветь им просто некогда.

На что стоит направить внимание, так это на то, чтоб место соединения ручки и лопатки было отлично отполировано, чтоб там не было ямок и неровностей: конкретно в этом месте тяжело вымывать раствор, а если к тому же огрехи в обработке поверхности есть, то чистить вправду тяжело.

Инструмент для газобетона
Это инструмент для работы с газобетоном

Это инструмент для работы с газобетоном

Газобетонные блоки неплохи тем, что резать их можно с помощью обыкновенной пилы по дереву. Главное только чтоб зубья у нее были закаленные.

При кладке газобетонных блоков употребляют не цементно-песчаный раствор, а особый клей. Наносить его необходимо ровненьким узким слоем 3 мм. Делать это обыкновенными мастерками не совершенно комфортно. Поэтому есть особые инструменты для газобетонных работ: это каретка либо особая пластмассовая либо железная кельма.

Каретка — это железный ящик, в который наливается клей для газобетона. Одна его стена подвижная, ее низ оформлен в виде зубчиков. Размеры устройства подогнаны под габариты блоков. Инсталлируются они на блок, наливается клей, позже устройство протягивается по поверхности, распределяя состав ровненьким слоем. Как происходит укладка газобетона с кареткой, смотрите в видео.

Положительный момент: при работе с газобетонными каретками не надо подбрасывать клей, он распределяется ровно. Если протяженность стенок большая, скорость укладки блоков возрастает — резвее наносится состав. Остается только очищать и укладывать блоки.

Минусов больше:

 

  • В ящик помещается ведро-полтора состава, если добавить вес самого устройства, получится благопристойная масса. Таскать этот груз целый денек достаточно мучительное занятие. Но при всем этом резко миниатюризируется количество наклонов и взмахов, которое приходится проделывать при работе с кельмой и мастерком, что, непременно, — плюс.
  • Нельзя нанести клей на вертикальные поверхности. Их обрабатывают кельмой либо обыденным мастерком — кто как приспособится.
  • Стоимость на каретки кое-где в районе 3,5 тыс. рублей, ну и не всегда есть устройство подходящего размера. Как обычно в таких случаях, мы ищем возможность сделать это без помощи других.Чертеж основного элемента корпуса каретки для газобетонаЧертеж основного элемента корпуса каретки для газобетона

 

Один из вариантов каретки обычный конструкции для газобетона, сделанной своими руками умельцами можно узреть в видео.

Кельма для газобетонных работ  — это пластмассовый либо железный ковш удлиненной формы с ручкой. Нижний край емкости оформлен зубцами. По ширине она точно соответствует габаритам блоков, потому что устанавливается сверху.

Установленный на блок ковш с клеем протягивается по поверхности. При всем этом необходимо малость приподнимать ручку, чтоб состав изливался на стенку. Ровненького слоя здесь без помощи мастерка не достигнуть. Для выравнивания употребляют шпатель с зубцами, который обычно используют при плиточных работах.

Для укладки газобетонных блоков пригодится еще резиновая киянка — ею подбивают блок по уровню. Вертикальность стенок держут под контролем строительным отвесом. Что еще необходимо, так это ручной штроборез. Для того чтоб здание было крепким, стенки усиливают арматурными прутьями. Потому что слой клея всего 3 мм, «утопить» их не получится. Поэтому в газобетоне вырезают штробы. Делать это можно с помощью электроинструмента либо с внедрением ручного штробореза. Устройство несложное и работать с ним просто: это округленной формы лезвие, закрепленное на железных трубах с ручками.

Узреть все инструменты для работ с газобетоном в действии можно в видео.

Инструменты для отделочных работ

При строительстве бани отделочные работы  — это в главном древесная порода. Что еще встречается — это укладка плитки. Для нанесения клея на плитку обычно употребляется кельма с округленными концами (и около ручки тоже). Эта форма именуется еще «овал». Размеры ее почаще маленькие — до 10-12 см. Но, как и хоть какой ручной инструмент, каждый подбирает его себе.

Кельма для отделочных работ

Кельма для отделочных работ

Время от времени удобнее наносить клей на плитку прямоугольным либо трапециевидным мастерком. Это не совершенно по правилам, но правила ни при чем, когда идет речь об удобстве.

Что еще употребляют при укладке плитки — зубчатый шпатель. Им разравнивают клей по поверхности. Величина «зуба» подбирается зависимо от нужной толщины клея и размеров плитки. Величина зуба шпателя зависимо от размеров плитки приведена ниже:

 

  • 3*3 мм — стеклянная мозаика;
  • 4*4 мм — плитка менее 10*10 см с ровненькой тыльной поверхностью;
  • 6*6 мм — при укладке на стенки плитки 10*10 см с неровной задней стороной, также огромных размеров — до 20*20 мм включительно;
  • 8*8 мм — если кладется плитка (пол и стенки) 30*30 см;
  • все огромные зубцы употребляются для укладки крупногабаритной плитки.По поверхности плитки клей распределяют шпателем с зубцамиПо поверхности плитки клей распределяют шпателем с зубцами

 

Все огромную популярность набирают декоративные штукатурки. Смотрятся они отлично, могут умываться щеткой, некие имеют водоотталкивающие характеристики. В банях и саунах используются изредка из-за очень уж высочайшей цены на подходящие по чертам составы. Но все-же не помешает знать, что для их нанесения употребляются пластмассовые кельмы. Их форма и размер, как и техника нанесения, рекомендуются под каждый вид штукатурки.

Перчатки для работников электрической промышленности

Перчатки для работников электрической промышленности широко используются электромонтерами и электрослесарями при:

  • обслуживании и ремонте электрического оборудования на электростанциях;
  • ремонте линий электропередач;
  • обслуживании станций и подстанций;
  • работе с распределительными сетями;
  • монтаже или ремонте кабельных линий;
  • ремонте высоковольтных распределительных устройств;
  • монтаже контактной сети.

Выполнение подобных работ сопровождается высокими рисками. У специалистов, работающих с проводами под напряжением, при несоблюдении техники безопасности могут возникать электроожоги, металлизация кожи, электроофтальмия, механические повреждения. Предупредить риск возникновения травм способны перчатки с высокой электропрочностью.

specodegda_04

Требования к продукции

Максимальной электропрочностью обладают диэлектрические перчатки. Их производство регламентируется ГОСТом, а также ТУ. Основным материалом при изготовлении продукции выступает натуральный каучук (или его вариации, например, неопрен). ГОСТ и ТУ предъявляет требования к огне- и термостойким свойствам материала, а также к его показателям электропрочности.

Так, строгое соблюдение нормативов позволяет компании «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА» производить перчатки, способные выдерживать напряжение до 1000 В – в этом случае изделия применяются в качестве основной защиты. При работах под напряжением от 1000 В подобную продукцию используют для вспомогательной защиты.

Виды и размеры

При покупке стоит выбирать изделия длиной от 35 см. Это позволит избежать случайных травм при касании электропроводов. Ширина изделий должна иметь запас в сравнении с шириной ладони, чтобы электромонтеры или электросварщики могли поддевать перчатки с утеплителем.

Классификация продукции включает несколько видов перчаток, в числе которых:

  • бесшовные;
  • шовные;
  • пятипалые;
  • двупалые.

Любое изделие должно содержать маркировку с условиями эксплуатации.

Материалы изготовления

Основным материалом при производстве перчаток выступает каучук – синтетический или натуральный эластомер, обладающий высокой эластичностью, хорошими электроизоляционными возможностями, а также водонепроницаемостью.

Кроме того, перчатки для защиты от токовых и дуговых травм, а также для работ с электроустановками и кабелями изготавливают из:

  • неопрена;
  • латекса;
  • гипалона;
  • бутила;
  • резины.

Неопрен – хлоропреновый каучук, получаемый искусственным методом. Его отличает высокая эластичность, водонепроницаемость и антистатические свойства. Свойства материала позволяют выдерживать высокое напряжение тока. Они эффективно защищают от электротравм, возникающих от токового и дугового воздействия. Также материал способен гарантировать защиту от ожогов II и III степеней, поскольку он обладает хорошими огне- и термостойкими показателями. Подобную продукцию выпускают двух видов: шовную и бесшовную.

Высокими электроизоляционными свойствами отличается латекс. Материал изготавливают как на основе натурального, так и синтетического каучука. 100% латексные перчатки способны защищать от высокого напряжения в размере до 1000 В. Латексные частицы снижают энергию потока электронов и обладают антистатическим эффектом.

Гипалоновые и бутиловые перчатки применяются преимущественно для защиты от механических повреждений во время работ. Подобные материалы водонепроницаемы, обладают высокой износоустойчивостью, поэтому продукция широко используются.

Резина – материал, часто используемый для изготовления перчаток для работников электрической промышленности. Ее получают путем вулканизации каучука. Согласно ГОСТу, резиновые бесшовные и шовные перчатки обязаны выдерживать напряжение 9кВ переменного тока, поэтому они служат надежной защитой от напряжения в 1000 В (и выше).

Для выполнения подсобных работ, не связанных с обслуживанием или ремонтом электропередач, распределительных сетей и т.д., специалисты могут использовать стандартные медицинские, нейлоновые антистатические и трикотажные перчатки, продукцию с латексным напылением.

Правила использования

При использовании продукции необходимо руководствоваться правилами их эксплуатации. Согласно им, необходимо:

  • использовать изделия с действующим сроком годности;
  • проследить, чтобы перчатки были сухими;
  • осмотреть изделия на предмет проколов, порезов, наличия загрязнений;
  • использовать перчатки с наличием штампа (маркировки);
  • хранить изделия вдали от открытого огня при температуре от 0 до +25 °C.

Надевать перчатки, согласно технике безопасности, необходимо на максимальную глубину, не завертывая края изделия. Для предупреждения появления проколов и порезов их можно надевать под кожаные или брезентовые модели.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.