Архивы

Рубрики

Строительные материалы

Строительные материалы

Как уложить ламинат своими руками

Битумная черепица

Шлакоблоки своими руками. Продажа шлакоблоков.

Шлакоблок считается одним из самых дешевых и практичных материалов, которые идеально подходят для того, чтобы построить небольшой гараж или даже в строительстве жилья. Есть ли возможность изготовить его самому? И как можно на этом заработать?

Делаем шлакоблок своими руками. Продажа шлакоблоков.

Если этот материал вам необходим для какой-либо постройки, где количество шлакоблоков вам понадобится в огромном количестве, то вряд ли эта затея обречена на успех. В данном случае дешевле купить уже готовые блоки. Но если вам необходимо построить небольшой гараж, сарайчик и при этом у вас имеется куча строительного мусора, то это совсем другое дело. Но начнем все по порядку:

Размеры шлакоблоков.

Размеры у таких блоков стандартные: 390х190х188 мм., а вот шлакоблоки, используемые для перегородок чуть других габаритов 390х120х188. Но никто не обязывается строго придерживаться именно этих стандартов. Для личных нужд, тем более при самостоятельном их изготовлении стандартами можно и пренебречь. Ведь по вышеуказанным размерам получаются довольно тяжелые блоки (в среднем около 25 кг), поэтому использовать их в строительстве очень сложно.

Формы, необходимые для шлакоблоков.

Делаем шлакоблок своими руками. Продажа шлакоблоков.

Конечно же, при изготовлении шлакоблоков на заводе используют стандартные железные формы, необходимое оборудование, благодаря которому происходит процесс прессовки бетона в саму форму под тяжестью в несколько тонн. А форму для изготовления шлакоблоков самостоятельно в большинстве случаев делают из дерева. Причем видов и конструкции существует очень много. По сути это просто емкость, куда заливается бетон и находится там, того момента пока полностью не застывает. А для того, чтобы получившийся блок можно было достать без усилий, формы делают разборными и в большинстве случаев даже без дна, просто подкладывая под нее определенный материал, к которому не пристает бетон. Пустоты в блоке можно сделать при помощи пластиковых бутылок с водой, которые вдавливаются в свежий бетон в нужных местах. А вот для более четкого результата предметы, с помощью которых образуются пустоты зафиксировать прочно в самой форме.

Материал для шлакоблоков.

По сути, из названия уже понятно из чего делают подобные блоки, одним словом шлаки, практически бесплатный материал. В данном случае можно использовать металлургические отходы (кокс), отходы, образовавшиеся в результате сгорания угля некоторых организации, разрушившийся старый кирпич, и даже опилки, которые кроме всего придадут некую теплоизоляцию вашим блокам. И все же, самые лучшие и качественные шлакоблоки получаются, если в качестве материала использовать керамзит. Ну и соответственно  в состав наполнителя для любых шлакоблоков необходимо использовать стандартный бетонный раствор, одним словом вода, цемент и просеянный песок. В некоторых случаях, когда необходимо добиться дополнительной прочности в смесь для заполнения добавляют пластификаторы для бетона.

Состав для шлакоблоков.

Здесь имеется виду порции смеси, необходимые для получения шлакоблоков своими руками. Зачастую они не отличаются от тех, которые используются для классического бетона, с той лишь разнице, что в первом случае в качестве заполнителя применяют щебень, а у нас его заменит шлак. При изготовлении шлакоблоков раствор должен содержать одну часть цемента, три части отсеянного песка и пять частей шлака, в идеале керамзита. Иногда в интернете вообще применяют выражение 1 к 8, это то же самое одна часть цемента, а остальное это три части песка и пять шлака. При изготовлении таких блоков самостоятельно можно использовать цемент м400, а еще лучше м500, тогда его можно добавлять немного меньше в раствор.

Технология для производства шлакоблоков.

Раствор необходимо мешать таким образом, чтобы он получался средней консистенции. Его можно изготовить и вручную, и в специальной мешалке для бетона. После заливки бетона в форму, ее лучше струсить, к примеру, постучав с наружных сторон молоточком. В идеале, конечно же, приобрести глубинный вибратор. Эта операция необходима для того, чтобы раствор хорошо распределился в форме, при этом заполнив все образовавшиеся пустоты и пузырьки воздуха, уменьшающие прочность блока. Извлекать готовый шлакоблок из его формы можно не ранее 4 суток со дня заливки. Желательно не допускать из пересыхания, особенно в жару необходимо дополнительно опрыскивать их водой и накрывать пленкой. Конечную прочность ваш шлакоблок получит примерно через месяц, тогда его и можно использовать в строительстве.

Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные

Сборные блочные фундаменты появились много десятилетий тому вспять. И по нынешний день много построек стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далеко не все строители считают их надежными: ведь они не цельные, а поэтому хуже противостоят подвижкам грунтов.

Очень высокую степень надежности имеют цельные фундаменты. Но их создание — очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать арматурный пояс на несколько сотен точек вязки, замесить огромное количество раствора, залить его. После ожидать несколько недель вызревания раствора и только после продолжать строй работы. На все уходит не  менее месяца, а чаще больше — если все делается своими руками, без вербования работников со стороны.

Содержание статьи

  • 1 Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения
  • 2 Какие бывают фундаментные блоки
  • 3 Свойства
  • 3.1 Типы и размеры
  • 3.2 Морозостойкость
  • 3.3 Устойчивость к средам
  • 4 Цена и качество
  • 5 Устройство фундамента из блоков
  • 5.1 Ленточный фундамент из блоков
  • 5.2 Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований
  • 6 Итоги

Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения

Чтоб ускорить процесс и употребляют готовые фундаментные блоки. Их производит огромное количество заводов, они есть различных типов, геометрии и габаритов. С некими работать можно только при помощи строительной техники, с другими — самыми маломерными — можно работать вручную.

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

При сборке их устанавливают в вырытый котлован на приготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, время от времени для увеличения надежности используя армирующие пояса. Собрать маленькое основание под баню, маленький дом либо гараж можно даже за один денек. После этого остается провести водоизоляционные работы и работы по утеплению.

Но из-за того, что конструкция не является монолитом, она может устанавливаться лишь на надежных, непучнистых грунтах. Если есть хоть малая склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не ставить: при воздействии на него значимых сил он начнет «гулять» и здание может обвалиться. Все же, на сухих и скальных грунтах это — один из самых доступных и стремительно возводимых фундаментов. Сейчас вы понимаете, где можно ставить сборные блочные фундаменты.

Какие бывают фундаментные блоки

Сначала, побеседуем о материалах, из которых изготавливают блоки под фундамент. Это:

 

  • железобетон;
  • керамзитобетон;
  • силикатный бетон завышенной прочности.

 

При изготовлении железобетонных блоков раствор употребляют в большинстве случаев марок М-150, М-100, М-200. Зависимо от этого меняются свойства, растет стоимость. Если здание  подразумевается мощным, огромным и томным, нужны блоки самого высочайшего свойства, с высочайшей прочностью, для низкоэтажного строительства и фундамента под баню довольно блоков из раствора М-100.

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные блоки являются и именуются томными: их масса велика за счет высочайшей плотности раствора. Их вес зависимо от разметов может быть от 300 кг, до 2 тонн.  Чтоб можно было отличить тип блока, при маркировке ставят в конце буковку «Т».

При изготовлении керамзитобетона в качестве наполнителя употребляют керамзит. Этот состав является более легким, масса блоков от 260 кг до 1,5 тонн. При маркировке этих изделий в конце добавляют буковку «Л» — легкие. Теплоизолирующие свойства у их лучше, стоимость ниже.

Но также возникают противные характеристики и особенности: высочайшая гигроскопичность, также наименьшая крепкость. Для нейтрализации гигроскопичности будет нужно  тщательная гидроизоляция и меры по отведению воды от фундамента. А вот с прочностью поделать ничего нельзя: керамзитобетонные блоки можно использовать лишь на фундаменты для легких построек, к примеру, древесных бань либо одноместных гаражей.

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

При изготовлении силикатобетонных блоков в качестве основного вяжущего элемента употребляется известь. Раствор выходит средней тяжести, поэтому блоки эти именуют легкими и обозначают в конце буковкой «С». Масса, сделанных согласно эталонам изделий (малая плотность 1800 кг/м3) может быть от 300 кг (самый компактный) до 1,63 тонны (наибольший).

Согласно ГОСТу, силикатобетонные блоки не употребляют в условия завышенной влажности. Это означает, что для фундамента они не подходят.

Свойства

Не считая материала, плотности, массы и цены, есть много черт, на которые требуется направить внимание. Еще есть огромное количество характеристик, по которым придется их выбирать.

Типы и размеры

Фундаментные блоки имеют разную форму и профили, не считая того различные габаритные размеры. Изделия разной формы имеют различное предназначение и маркировку:

 

  • Цилиндрические колонны применяются при устройстве фундаментов свайного и столбчатого типа. Они обозначаются буковкой «Ф».
  • Трапециевидные куски служат неплохой опорой под ленточное либо столбчатое основание (подушкой). Эти изделия маркируют «ФЛ». Все характеристики и размеры описаны ГОСТ 13580-85.Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

    Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

  • Прямоугольные с дугообразными выемками на торцах именуют «ФБС». Их употребляют при устройстве ленточного фундамента, также для возведения стенок цокольных этажей. Размеры и характеристики выдерживаются согласно ГОСТ 13579-78.
  • Еще есть пустотелые блоки, которые употребляют для производства несъемной бетонной опалубки при изготовлении цельного ленточного фундамента. Обозначаются они «ФБП». Такие блоки нужны при строительстве высотных домов. Выходит тогда очень надежный фундамент. Но для низкоэтажного строительства их применение сверхизбыточно: очень большой припас прочности для бани, пусть даже и двуэтажной. Их обрисовывает тот же эталон, что и ФБС — 13579-78.
  • В неких случаях могут пригодиться балки — они есть прямоугольного и трапециевидного сечения, маркируются «БФ». Их размеры нормирует ГОСТ 28737-90.

 

После букв, которые обозначают тип изделия, следует набор цифр. Они показывают габариты блоков, обозначенные в дециметрах. 1-ая цифра — длина, 2-ая — ширина, и последняя — высота. К примеру, ФБС-24-6-6  — это блок прямоугольной формы, длиной 240 см, высотой и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 расшифровывается так: блок трапециевидной формы (подушка), длиной 60 см, шириной 120 см и высотой 30 см.

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Внедрение всех этих блоков предугадывает внедрение кранов либо, как минимум, лебедки. Но есть совершенно маленькие блоки, размерами 20*20*40 см. Их заливают на тех же заводах в стандартные формы. При заливке работают вибропрессовочные машины, которые наращивают плотность раствора. Употребляют при всем этом смесь из портландцемента,  песка и поболее большого заполнителя. Заполнителем может быть гравий, тогда и блок — бетонный, либо керамзит, тогда и он, соответственно керамзитобетонный.

Маломерные бетонные блоки бывают полнотелые и пустотелые. Полнотелые употребляют для кладки фундаментов нетяжелых построек на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стенок. Работать с ними можно без техники: масса не бывает больше 40 кг. Но при устройстве такового фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В неких случаях, в каждый горизонтальный шов укладывают железную сетку. А для увеличения прочности можно еще сделать и армирующий пояс большей высоты. Все находится в зависимости от критерий на участке и конструкции строения.

Морозостойкость

Эта черта принципиальна для большей части территорий нашей страны. Хоть какой из материалов выдерживает некое количество циклов заморозки и размрозки. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные присадки. Понятно, что чем больше циклов переносит бетонный блок без разрушения, тем подольше будет служить фундамент.

Габариты и вес самых фаворитных при строительстве фундамента блоков ФБС

Таблица размеров блоков ФБС

Устойчивость к средам

При наличии на участке кислых либо щелоченных почв, нужно соответственно выбирать тип бетона. Если гласить о Подмосковье, то большая часть грунтов кислая, поэтому здесь нужно использовать блоки со щебнем в качестве заполнителя: он присваивает изделиям стойкости к кислотным воздействиям.

Определяется кислотность земли с помощью тестов, которые приобрести можно в магазине, торгующим сельхоз оборудованием. Стоят они копейки, метод внедрения расписан на упаковке, также как и шкала, по которой определяют состояние грутнтов.

Цена и качество

Точно сказать, сколько стоит тот либо другой фундаментный блок, можно только после обзвона нескольких заводов в вашем регионе. Цены отличаются существенно. При этом внушительная разница может быть даже у производителей в одном регионе. Дело может быть в марке бетона. Здесь уже вам необходимо спрашивать и ассоциировать. Не поленитесь попасть на каждое создание и осмотрите, оцените блоки, выставленные там, по последующим характеристикам:

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

 

  • Геометрия. Все блоки должны быть схожими, грани ровненькими и четкими. Лучше также чтоб поверхности тоже имели минимум недостатков либо не имели их вообщем.
  • Заявленную плотность можно сопоставить в домашних критериях (речь о маленьких блоках 20*20*40 см). Их необходимо взвесить, сопоставить габариты и вес. Рассчитать плотность. Для керамзитобетона она не должна быть ниже 1800 кг/м3, для бетонов — не ниже 2000 кг/м3. Только такие можно использовать для фундаментов.
  • Позже проведите краш-тест: кидайте блоки с схожей высоты на твердую поверхность. Они ни при каких обстоятельствах не должны рассыпаться, сколы должны быть наименьшими.

 

Эти легкие манипуляции позволяют найти качество бетонных блоков. Только не забудьте, какой из их принадлежит какой фирме (подпишите, либо пронумеруйте).

betonnie-bloki-2

Устройство фундамента из блоков

Есть несколько типов фундаментов, при строительстве которых можно использовать бетонные блоки. Это ленточный, свайный и столбчатый. Технологии не достаточно в чем отличаются, но некие особенности все-же есть.

Ленточный фундамент из блоков

Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:

 

  • На подсыпку из песка и гравия ставятся блоки ФБС, дальше они инсталлируются по правилам кирпичной кладки — с перевязкой (так, чтоб вышестоящий элемент перекрывал своим «телом» шов, расположенный ниже). Этот вариант может употребляться на надежных плотных грунтах.
  • На подсыпку инсталлируются «подушки» — блоки ФЛ, а сверху уже ставят ФБС. Здесь грунты могут быть и сыпучие: «подушка» распределит вес.Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

    Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

  • В качестве основания делают цельную ленту, на нее ставят блоки ФБС. Такая конструкция имеет завышенную надежность (по сопоставлению с чисто блочным вариантом). Подходит под томные дома. Для увеличения стабильности опоры дополнительно можно сделать очередной армированный цельный пояс — приблизительно на середине высоты фундамента. Это животрепещуще для сооружений с цокольным этажом либо для глубоко заглубленных фундаментов.

 

Можно ли такие фундаменты делать из блоков 20*20*40 см. Если это маленькое по весу сооружение, и грунты подходят, то ответ «да». В особенности отлично будет себя ощущать в данном случае сруб из бревна либо бруса. За счет эластичности древесной породы будут возмещены вероятные подвижки. К тому же этот материал — легкий, и прочности маленьких по габаритам  блоков, будет довольно для поддержания этого веса.

Если грунты имеют хоть мельчайший намек на пучнистость, либо дом будет томным, можно ли делать фундамент из маломерных блоков сказать могут только спецы после обследования участка и расчетов.

Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований

Для свайных фундаментов употребляют железобетонные изделия различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они углубляются до крепких слоев грунтов, которые могут вынести вес дома. Высшая часть свай соединяется воединыжды ленточным основанием, на которое будут опираться стенки. Этот тип фундамента неплох на сложных сыпучих либо очень пучнистых грунтах.

Свайный фундамент из бетонных блоков

Свайный фундамент из бетонных блоков

Столбчатые фундаменты имеют родственную геометрию. Только глубина залегания у их намного меньше. Есть мелкозаглубленные (выше уровня вымерзания) виды и с заложением ниже уровня вымерзания. Наименьшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы, обычно, обширнее. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, вероятны варианты:

 

  • Уложить на подсыпку «подушку» — ФЛ, а сверху ставить блоки подходящего размера. Этот вариант неплох на склонных к пучению грунтах: расширенное основание будет стабилизировать состояние строения.
  • На подсыпку сходу укладывать блоки марки «Ф». Этот вариант наименее стабилен, подходит для построек маленький массы.Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

    Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

 

Итоги

Правильное внедрение бетонных блоков для строительства фундамента намного ускоряет процесс. Дешевле либо дороже он получится, сказать проблематично. В неких случаях он обходится дешевле, время от времени, за счет необходимости долговременной аренды подъемного крана, выходит дороже. Что безоговорочно, так это то, что возводится он еще резвее, а это время от времени более принципиально, чем цена.

Тонкости завинчивания винтовых свай

Винтовые сваи стали использовать в качестве опор для зданий и сооружений более 200 лет назад. В России эта технология применялась, в основном, военными, так как она позволяет в самые сжатые сроки смонтировать и демонтировать объекты во время смены позиций. За время эксплуатации нареканий в отношении надежности свай не было. Были претензии к качеству изделий, изготовленных кустарным способом, к прочности антикоррозийного покрытия, были редкие случаи отрыва лопастей во время завинчивания из-за некачественной сварки. Поэтому опоры эти стали пользоваться популярностью и у тех, кто возводит свой дом, то есть, в частном домостроении.

montazvint-svay10

Конструктивные особенности винтовой сваи

Это труба из стали с заостренным наконечником, к которой приварены лопасти. Внешне она напоминает саморез и «работает» по тому же принципу» ввинчиваясь, прочно закрепляется в грунте. Ее основные части: оголовок, ствол и лопасти. Сваи различаются по диаметру и длине. Производители поставляют изделия с диаметром в диапазоне 47-108 мм. Если необходимы более крупные сваи, то они изготавливаются на заказ.

Сваи диаметром 89 мм используются застройщиками при возведении домов, обладающих сравнительно легким весом: каркасных, из пенобетона, из газобетона, щитовых, одно-двухэтажных деревянных. Для более тяжелых зданий из кирпича и бетона потребуются сваи диаметром 108 мм. Они являются наиболее часто применяемыми в современном строительстве по той причине, что такая опора способна выдерживать значительные нагрузки: до 3,5 т на одну сваю.

Для возведения фундамента лучше покупать сваи большей длины, с запасом. Так как проще отрезать излишки, чем наваривать недостающую часть опоры. При ее установке следует учесть, что она должна зайти как минимум на 1,5 м, что в большинстве случаев соответствует глубине промерзания почвы. Поэтому самыми популярными среди застройщиков являются винтовые сваи длиной 2-2,5 м. с диаметром лопасти 30 см.

7130677.dk0xi9i7x0

Преимущества такого фундамента:

  • Стоимость. Если местность, на которой возводится здание, легкодоступная и проходимая, то установка винтовых опор обойдется дешевле устройства ленточного фундамента.
  • Скорость работ. На подготовленной площадке завинчивание винтовых свай можно осуществить всего за один рабочий день.
  • С помощью этой технологии возводится прочный надежный фундамент на склонах и в местах с большим перепадом высот.
  • В отличие от других видов оснований для дома, фундамент на винтовых сваях легко и просто в любое время нарастить для возведения пристроек.
  • Установка этих опор обеспечивает долговечность нулевого перекрытия, так как происходит вентиляция подполья. Этот же фактор позволяет без труда ремонтировать нижнее перекрытие здания.

Как устанавливают  сваи — ямобур и аналоги

  • Гидробур на базе экскаватора

Строители используют разную технику для установки свай, но наиболее точную обеспечивает использование именно этой техники. Ее специфика в том, что есть возможность с высокой точностью управлять сложной многошарнирной стрелой, которая обладает несомненным преимуществом: гибкостью.

Поэтому закручивание винтовых свай машиной обеспечивает прочность и надежность будущего фундамента.

Если оператор экскаватора опытный, то он сможет проверить несущую способность опоры, прицельно надавливая на нее ковшом.

Частных застройщиков повсеместное использование машины для завинчивания винтовых свай сдерживает высокая цена. Для транспортировки экскаватора требуется специальный автотранспорт, да и стоимость его аренды тоже велика.

  • Самоходный ямобур

Это более доступная техника для использования в малобюджетном строительстве. Средняя стоимость ее аренды составляет от 2300 руб. в час. Ямобур представляет собой буровую установку, которая укреплена на шасси грузового авто или трактора.

Это позволяет работать в труднодоступных местах: заболоченных и сложнопроходимых. Ямобур — маневренная и компактная техника, она приходит на помощь и в каменистой местности, и в тех местах, где до ее появления были возможны работы только ручным способом.

Завинчивание винтовых свай ямобуром можно осуществлять в любое время года. Зимой верхний слой замерзшего грунта предварительно разбивается перфоратором, затем производится бурение. Ямобур формирует ровные аккуратные отверстия в почве, в точности соответствующие диаметру опоры.

Это несомненное преимущество, так как процесс работ становится более быстрым. Эта техника способна формировать отверстия до 1,2 м. в диаметре на глубину 15-20 м. Для установки винтовых опор этого более, чем достаточно.

После того, как свая ввинчена, ее следует обрезать до нужного уровня. Затем, для предотвращения возникновения коррозии внутри трубы (ствола опоры), ее заливают бетоном. После чего надевается оголовок, который необходим для крепления обвязки будущего строения.

Если здание будет довольно легкое (например, возводимое по канадской технологии), то с оголовком увязываются деревянные брусья. Если его вес более тяжелый, то в качестве обвязки используется швеллер.

«Ручной» способ завинчивания винтовых свай

  • Инструмент, который понадобится
  • Строительный уровень с магнитной полосой.
  • Гидроуровень длиной не менее 15 м.
  • Лопата.
  • Лом.
  • Рулетка длиной не менее 20 м.
  • Две трубы сечением 50 мм и длиной не меньше 2,5 м. Они послужат в качестве рычагов во время завинчивания сваи.
  • Прутки арматуры сечение 12 мм. Они используются для разметки строительной площадки и будут определять местоположение каждой опоры. Между прутками натягивается шнур, который будет являться ориентиром плоскости фундамента.
  • Молоток или кувалда.
  • Садовый бур. Он должен быть такого размера, чтобы формировал отверстия меньшего диаметра, чем диаметр устанавливаемых опор.
  • Болгарка, диски по металлу.
  • Удлинитель для работы с электроинструментом.
  • Шпагат, маркер, перчатки.
  • Как правильно сделать разметку

Эта работа должна быть выполнена со всей тщательностью: местоположение свай определяем с точностью до миллиметров. Сначала, в соответствии с проектом здания, определяем угловые точки фундамента. Устанавливаем в этих местах двойные прутки арматуры.

Самое главное — правильно и точно провести первую линию. От нее выстраивается весь фундамент.

Если есть забор, то замеры начинаем проводить от него так, чтобы эта линия была строго параллельна ему. Если ориентир — дорога, то черту проводим относительно нее.

Важно, чтобы все линии периметра будущего фундамента были длиннее его. Таким образом, разметка получается перекрещивающаяся в углах и точки местоположения свай определяются просто. Места расположения промежуточных опор определить намного легче.

  • Бурение лунок

С помощью бура в нужных точках бурятся лунки. Можно использовать не только ручной инструмент, но и бензо- или электробур. Главное — отверстие нужно сделать меньшего диаметра, чем опора. Глубина его должна быть тоже меньше, чем предполагаемая глубина установки сваи.

fFFHDMuS

Более узкая лунка будет выполнять роль направляющей, чтобы при завинчивании опора не уходила ни влево, ни вправо.

  • Закручивание винтовых свай
  • Крепим к свае магнитный уровень.
  • Продеваем сквозь нее лом.
  • Устанавливаем на лунку, вкручиваем.
  • Наращиваем рычаги: наденем на лом трубы.
  • Вкручиваем опору до тех пор, пока она «идет» в грунт.
  • Подрезаем сваю по уровню натянутого шпагата.

Очень много полезной и подробной информации  можно почитать тут — крутим винтовые сваи самостоятельно

Как построить фундамент на болотистой местности

  • плитный — в виде монолитной железобетонной плиты, залитой на песчано-гравийную подушку;
  • свайный — укрепленный металлическими или железобетонными сваями.

Применение плитного фундамента обеспечивает равномерное распределение веса здания по грунтовому основанию.

fundament-lentochnyi-dom-na-bolote-25255B6-25255D2

На таком фундаменте можно строить все — вплоть до заводских цехов.

Данная технология применима при высоком уровне грунтовых вод, на заболоченных почвах и на неравномерно сжимаемых грунтах. Единственное ограничение к устройству плитного фундамента касается рельефа местности — он должен быть ровным. При наличии уклона плита может элементарно сползти.

Итак, главное достоинство плитного фундамента — высокая несущая способность. К недостаткам технологии можно отнести большой расход материалов — бетона и арматуры — и, как следствие, высокую конечную стоимость фундамента.

Свайный фундамент на болотистом грунте обладает большей универсальностью, чем плитный. Фундамент этого типа может возводиться в любых климатических и погодных условиях и на любых, даже самых сложных, почвах.

Достоинства свайного фундамента:

  • возможность применения на участках со сложным рельефом;
  • быстрота возведения;
  • экономичность.

Есть мнение, что свайный фундамент подходит только для легких зданий, но это не так: увеличением числа опор может быть достигнута несущая способность основания, сравнимая с несущей способностью сплошной плиты. Однако стоимость такого фундамента будет сопоставима со стоимостью плитного основания — следует учитывать этот факт, говоря об экономичности применения свай.

C чего начать строительство?

Порядок строительства фундамента для дома на болоте

Устройство фундамента на болоте начинают с исследования грунта. Забор материала для исследования производят при помощи ручного зонда. Если фундамент строится под деревянный дом, скважины должны иметь глубину порядка 5 м. Дом кирпичный или каменный требует более основательной геологической разведки — глубина скважин должна составлять не менее 8-10 м. Скважины обычно располагают по углам будущей постройки — их должно быть 4, как минимум.

Определению подлежат следующие показатели:

  • состав и глубина залегания пластов;
  • количество грунтовых вод и их уровень;
  • глубина промерзания грунта.

Болотистый грунт образуют слои торфа, глины и песчаника. Верхние пласты такого грунта, как правило, торфяные. Торф имеет низкое сопротивление на сжатие и отличается крайней неустойчивостью.

Если толщина торфяного пласта небольшая, его удаляют и строят фундамент на более плотных породах, расположенных ниже.

Такое основание называют мелкозаглубленным. Его главная особенность заключается в расположении плиты выше точки промерзания грунта. Под влиянием процессов пучения, происходящих в грунте, мелкозаглубленный фундамент поднимается и опускается, сохраняя свою форму и не трескаясь.

Но такое основание подходит только для легких построек — деревянных и каркасных. Для кирпичных домов его использовать нельзя. При большой ширине торфяного слоя (порядка 4-5 м) требуется укрепление фундамента сваями.

Вторая проблема, подстерегающая всех, кто решил строить фундамент дома на болотистой почве, — грунтовые воды. Существует два способа минимизировать влияние грунтовых вод: понизить их уровень, устроив дренажную систему, или поднять участок, сделав насыпь из песка и камня.

Для устройства системы отвода лишней воды на месте строительства роют траншеи глубиной 1,5-2 м. Дренажные трубы укладывают в траншеи поверх щебенчатого слоя. Всю систему траншей сводят к дренажным колодцам. Для удаления накопившейся влаги из колодцев используют обычные погружные насосы.

Чтобы сделать насыпь, удаляют верхний слой почвы и завозят на участок несколько самосвалов песка и камня. Насыпь утрамбовывают катками.

Технологии и решения для различных случаев

Строительство фундамента для дома на болоте

Плитный фундамент

В общем случае устройство плитного основания выполняют в следующем порядке:

  • удаляют слой почвы приблизительно метровой толщиной;
  • насыпают слой смеси гравия, песка и камня (подушку), утрамбовывают его и накрывают 2-3 слоями рубероида;
  • изготавливают каркас из арматуры и обвязывают его деревянными отмостками;
  • заливают каркас бетоном и утрамбовывают раствор при помощи промышленного вибратора;
  • поверхность будущей плиты выравнивают правилом.

Свайный фундамент

Как сделать свайный фундамент на болоте? Он может быть железобетонным или комбинированным. Главная его составляющая — сваи. Существует три вида свай:

  • забивные железобетонные;
  • буронабивные с опалубкой из асбестоцемента;
  • винтовые металлические.

Забивные опоры требуют применения тяжелой спецтехники — сваебойного оборудования — и поэтому могут применяться далеко не всегда. Буронабивные сваи устанавливаются только при условии дренирования опорного пласта. Винтовые опоры обладают неплохими монтажными характеристиками (легкость и быстрота установки, возможность наращивания до нужной длины, удобство транспортировки), но уступают буронабивным сваям по несущей способности.

При выборе числа опор учитывают вид и величину нагрузок. Сваи могут располагаться:

  • свайными полями — при значительных вертикальных нагрузках и под зданиями малой площади;
  • кустами — под колоннами;
  • рядами — под стенами;
  • по одной — под отдельными опорами.

Длину свай выбирают на основании данных, полученных в ходе геологической разведки: нижние концы опор должны погружаться в плотные грунты.
Теоретически и на плитном, и на свайном фундаменте может быть построен любой дом по любой строительной технологии. Имеющиеся ограничения обусловлены условиями эксплуатации будущей постройки.

фундамент для дома на болоте

Так, при высокой влажности не рекомендуется применять пористые бетонные блоки (пенобетон, газобетон, керамзитобетон) ввиду их высокой гигроскопичности. Это же касается и использования бруса. На болотистой местности обычно возводят кирпичные и каркасные дома.

При условии соблюдении технологии даже на болоте может быть выстроен дом, который простоит не одну сотню лет. Главное — заложить надежный фундамент.

Винтовая свая своими руками

Свайно-винтовой фундамент настолько популярен, что буквально в каждом населенном пункте можно встретить многочисленные конструкции, опирающиеся на него. Так как технология установки такой основы не вызывает особых трудностей, некоторые умельцы пошли дальше и начали изготавливать винтовые сваи своими руками.

Содержание статьи
1 Конструкция винтовой сваи
2 Начало работы
3 Этапы работ
3.1 Кроим полосу
3.2 Создание винтовой спирали
3.3 Работа над конусом
3.4 Формируем конус

Конструкция винтовой сваи

Чтобы опора получилась качественной и прочной, необходимо ознакомиться с ее конструкционными особенностями. Свая с лопастями включает в себя несколько элементов:

ствол, который представляет собой круглую трубу. Толщина ее стенок равна 4 см;
наконечник в форме конуса, закрепленный на нижнем конце опоры;
лопасти, образующие спиральный виток, приваренные на конус;
оголовок – заглушка, которую приваривают к верхушке трубы.
Оголовок нужен тогда, когда планируется строительство наземной части конструкции из деревянных материалов. Чтобы придать оголовку большей прочности, его обычно усиливают ребрами жесткости. В каждом углу заглушки необходимо просверлить отверстия (в диаметре 24 мм).

vintovye-svai-svoimi-rukami-4

Начало работы

Первое, что нам необходимо сделать, это составить чертеж будущей винтовой сваи. Это может быть самый простой набросок, но он даст вам возможность отметить все необходимые размеры опорного стержня, да и подсчет нужного количества материалов с его помощью будет идти легче. Здесь же будет размечаться каждый элемент заготовки.

Но, так как на самодельных сваях вы вряд ли будете строить жилую постройку, можно обойтись без нецелесообразных для легкой конструкции трат. Можно спросить у знакомых или соседей, которые вели серьезное строительство, не известна ли им такая информация, вдруг они смогут ее прояснить. Технология предусматривает следующее: по своей длине опора должна превосходить глубину залегания несущего слоя на 0,5 м, именно на столько она будет возвышаться над уровнем земли.

Определив размеры, можете начинать изготавливать лопасть в домашних условиях, для чего вам понадобится:

качественная листовая сталь;
плазморез;
тиски;
шаблоны, при помощи которых размечают внутренний и наружный диаметр заготовки;
оборудование, на котором растягивают винтовую спираль (можно ограничиться ломом).
Читайте также: Технология строительства домов из бруса

Этапы работ

Так как нужно изготовить не одну сваю, с циркулем вы будете возиться очень долго. В данном случае лучше изготовить специальные шаблоны, которые ускорят процесс разметки лопастей. Здесь нужно будет сделать самому два шаблона. На одном из них необходимо начертить малый круг с диаметром, равным диаметру трубы по ее наружной стороне.

Второй шаблон будет содержать большой круг, а его диаметр будет равен наружному диаметру винта. На каждом шаблоне должна быть нанесена центральная ось, что упростит их посадку на стальную полосу в момент нанесения разметки. Теперь, когда шаблоны готовы, можно переходить к следующему этапу.

Кроим полосу
Чтобы расход материала свести к минимуму, необходимо правильно провести раскрой стальной полосы. Обратите внимание на то, что ее длина и ширина будут кратны наружному диаметру лопасти (заготовки):

Разметка лопастей
Раскрой полосы
по ширине большой шаблон должен лечь без припусков. К примеру, он имеет диаметр 250 мм, а значит, ширина полосы должна составлять все те же 250 мм;
длина полосы должна быть равна диаметру шаблона лопасти, умноженному на количество заготовок. Припуски зазоров тут не нужны.
Чтобы добиться одинакового размера всех винтовых лопастей, полосу необходимо расчертить, для чего по длине лопасти проводят горизонтальную ось, и вертикальную, шаг которой обязательно должен равняться диаметру винтовой лопасти. Первая вертикальная линия будет проходить от короткой стороны полосы на том расстоянии, которое будет равно ½ диаметра заготовки.

Теперь необходимо разметить круги, а поможет нам в этом шаблон. Процесс может проводиться в произвольном порядке, то есть вы можете разметку начинать с малых кругов, а завершать большими, или в обратной последовательности, разницы нет.

Когда вся разметка готова, настало время заняться вырезанием заготовок. Сначала наносится надрез начиная от вертикальной оси и до внутреннего круга, а далее по внутренней оси. В конце нужно вырезать наружный контур винтовой лопасти.

Резка лопасти
Вырезание заготовок
Здесь нам понадобится оборудование – тиски и разводной рычаг. Образовавшиеся кольца одно за другим фиксируют тисками так, чтобы вертикальный разрез был повернут вверх, а затем аккуратно рычагом разводят в разные стороны торцы. После того как первый торец отогнули, необходимо высвободить заготовку из тисков, перевернуть ее на другую сторону, и точно так же отогнуть второй торец.

Перемеряем расстояние – оно должно составлять между ними от 130 до 140 мм, при диаметре лопасти в 200 мм. Следите за тем, чтобы конец винтовой лопасти, входящий в землю, был меньше отогнут, нежели верхний.

vintovye-svai-svoimi-rukami-8

Создание лопасти
Изготовление винтовой спирали
Обратите внимание, что в данном процессе это наиболее сложная и ответственная задача, ведь неправильно выверенный угол не позволит вам произвести вкручивание винтовой опоры в грунт.

Работа над конусом
В промышленных условиях наконечники производят по методу литья, но по понятным причинам домашняя технология видоизменена, и мы будем мастерить конус из трубы – именно так происходит изготовление винтовых свай частным образом.

vintovye-svai-svoimi-rukami-12-289x300

Треугольные шаблоны для конуса
Треугольники для формирования наконечника
Теперь возвращаемся к процессу изготовления шаблона. В данном случае он будет представлять собой треугольник, который нужно вырезать из тонкого металлического листа (можно заменить картоном). Высота нашего шаблона будет равна диаметру трубы, умноженному на два.

Размер основания определяется путем простейших расчетов:

сначала подсчитываем длину окружности ствола в разрезе, для чего наружный диаметр ствола необходимо умножить на 3,14;
полученную цифру делим на сектора, из которых будет изготовлен винтовой конус. Если мы берем трубу, диаметр которой равен 76 мм, то нам вполне хватит четыре сектора. Так мы быстро и точно вычислили длину основания нашего шаблонного треугольника.
Формируем конус
Размечаем 4 сегмента с помощью изготовленного ранее шаблона и болгаркой вырезаем их из трубы. Треугольники, которые остались на трубе, без лишнего усилия нужно кувалдой подогнуть к центру поперечного сечения. Набивать нужно до тех пор, пока они полностью не сомкнутся. Теперь в работу вступает сварочное оборудование. Стыковочные швы заваривают сварочным аппаратом.

При необходимости количество сегментов-треугольников может быть увеличено. Следите за тем, чтобы шов от сварки был аккуратным, иначе он может разойтись, и усилия будут напрасными.

Четырехгранный наконечник с лопастью
Установка лопасти на наконечник
Когда лопасть будет устанавливаться на конус, ни в коем случае не должны появиться зазоры. Если все же они есть, придется корректировать угол подъема спирали. Сверьте расстояние от нижнего угла спирали до конусной вершины – у вас должно получиться 50 мм. Когда элементы плотно сомкнуться между собой, стык проваривается ровным сплошным швом. Ни в коем случае нельзя допускать прерывистый шов, ведь при завинчивании в грунт на винт будет воздействовать огромная нагрузка.

vintovye-svai-svoimi-rukami-5

Настало время приваривать оголовок и ребра жесткости, созданные в форме треугольников с прямым углом и катетом в 50 мм. Именно катет приваривают к низу оголовка и трубе.

Вот так несложная технология и абсолютно простое оборудование позволят вам самому сделать отличные лопастные сваи, на которых можно обустроить небольшую легкую конструкцию.

Радиаторы: алюминиевые — элегантные, чугунные — долговечные, сборные — дешевые

Речь пойдёт не об электрических радиаторах,  а о тех которые являются частью водяных или паровых отопительных систем. Эти системы могут получать тепло как от  централизованного, так и от местного источника энергоснабжения. В качестве энергоносителя может выступать как  твердое или жидкое топливо или же  другие источники энергии.

Одним из особо важных элементов отопительной системы являются радиаторы. Кроме того, они на виду и имеют значение во внутренней планировке. Что вы должны знать, чтобы сделать правильный выбор?  Если вы живете в одноэтажном доме, или в  на 6-м этажном многоквартирном доме. Вот несколько советов, которые помогут вам сориентироваться.

 Для радиаторов: аломиниевите - элегантные, чугунените - длительный, сборные дешевых -1

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАДИАТОРОВ, КОТОРЫЕ ВЫ НАЙДЕТЕ НА РЫНКЕ?

И так какие бывают радиаторы: из чугуна, алюминиевых сплавов, листовой стали . На сегодняшний день  чугун имеет улучшенный дизайн по сравнению с известным в прошлом советскими образцам, и все-таки могут показаться немного старомодными. Они подходят для ретро-интерьеров. Алюминий имеет более современный вид, некоторые компании предлагают его не только белого, но и разных цветов. На нашем рынке вы найдете и так называемые трубчатые отопительные приборы. Они используются в основном для ванных комнат. Но есть привлекательные дизайнерские продукты, которые при хорошей изоляции дома вы можете разместить и в других помещениях.

КАКИЕ РАДИАТОРЫ ИМЕЮТ САМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ?

В принципе считается, что это чугунные радиаторы. Их гарантия, долговечности более 50 лет. Алюминиевым радиаторам  дают до 10 лет гарантии. Наиболее недолговечными  являются сборные радиаторы.

 Для радиаторов: аломиниевите - элегантные, чугунените - длительный, сборные - дешевые -3

КАКИЕ РАЗЛИЧИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  РАДИАТОРОВ?

Наибольшая разница в весе. Чугунные радиатор  примерно в 4 раза тяжелее, чем алюминиевые или стальные из листового металла. Важным параметром является водяной объем, который не в пользу чугуна, чем больше объем воды в радиаторе, тем дороже отопление. Новые алюминиевые или сборные радиаторы, имеют почти в 3 раза меньший объем при большей  площади теплоотдачи. Но чугунные радиаторы выдерживают  большое давление и температуру, поэтому они подходят для паровых отопительных систем. По размером  чугунные, алюминиевые и сборные радиаторы имеют довольно богатую номенклатуру. Так например, модель SANNY фирма ALUMINA TRIMEX производится в 11 вариантах с высотой от 270 до 1870 мм . А радиаторы KALOR (чугун) — 6 вариантов с различными высотами и толщиной батареи.

 

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Заливать фундамент для печи лучше совместно с закладкой фундамента для бани. Но если это уже нереально, можно сделать его и в уже готовой бане.

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Размеры фундамента зависят от размеров печи: фундамент должен быть больше во всех направлениях на 5-10 см чем размеры печи, а его высота должна быть равна высоте фундамента бани.  Глубина залегания основания и его толщина зависят от веса печи и типа грунта (выбор типа фундамента аналогичен выбору фундамента для  бани).

Более всераспространенные варианты фундаментов: бетонные либо бутовые на цементной базе. Поверх готового фундамента укладывается слой гидроизоляции, а на него уже или выкладывают кирпичи, или заливают слой бетона, который время от времени украшают глиняной плиткой.

Содержание статьи

 

  • 1 Высота печного фундамента
  • 2 Фундамент для стальной печи
  • 2.1 Чем облицевать фундамент под железную печь
  • 3 Фундамент под кирпичную печь
  • 3.1 Размеры
  • 3.2 Фундамент на сваях
  • 3.3 Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи
  • 4 Утеплять печной фундамент либо нет

 

Высота печного фундамента

Варианта здесь три:

 

  • ниже уровня пола;
  • на этом же уровне;
  • выше.

 

Вопросы могут появиться только насчет того, для чего делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из 2-ух частей:

 

  • Чтоб воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха либо предбанника: кислород в помещении не выжигается, потому что «тянется» из- подпола. Исключительно в фундаменте должны быть отверстия вентиляции, обеспечивающие поступление воздуха.
  • Чтоб пол был теплый. Невзирая на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются стремительно. Тогда никаких заморочек с прохладным полом, будь он хоть древесным, хоть бетонным, не будет.Как организовать подачу воздуха для горения из подполаКак организовать подачу воздуха для горения из подпола

 

Также, призом, при таком расположении идет отсутствие заморочек с просушкой пола. Только это справедливо только при верно изготовленном водоотведении и гидроизоляции пола.

Работать все будет в этом случае, если поддувало будет находится  ниже уровня чистового пола. Если фундамент изготовлен на этом же уровне с полом либо выше, а забор воздуха нужно организовать из подпола, железную печь модернизируют (на фото вариант справа). В боковину вваривают толстостенную железную трубу с шибером. Заслонкой регулируют уровень подачи воздуха и интенсивность горения. Только направьте внимание, что при нарушении целостности печи, ее снимают с гарантии (если есть).

Более подробное изображение пределок печи

Более подробное изображение пределок печи

Точно также — ввариванием трубы  — решаются трудности с горением уже установленной печи. Трудности появляются из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано сегодняшними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если запамятовать сделать вентиляцию либо сделать ее недостаточно действенной, то печь пылает плохо. Здесь, правда,  есть вариант, не требующий заносить конфигурации в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Время от времени довольно подвести под доски, время от времени необходимо выводить вровень с полом либо чуток выше. Не самый наилучший и опрятный вариант, но печь будет пылать нормально.

Направьте внимание, что если фундамент печи находится поблизости от основания бани (дома), необходимо делать их бессвязными. Это значит, что они не должны касаться друг дружку. Меж ними должен  быть зазор более 5 мм для стальной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с стальной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).

Фундамент для стальной печи

Невзирая на то, что стальные печи для бани имеют обычно маленький вес, даже для самой легкой тонкостенной модели лучше иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже маленький перекос, иногда невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие крепкого основания гарантирует его отсутствие, а означает и долгосрочную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для стальной печи нетрудно. Нужно:

 

  • Выкопать котлован подходящего размера.  Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если железная печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от внешнего края экрана. Глубина фундамента и котлована находится в зависимости от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
  • На дно засыпают щебень, который кропотливо утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть более 30 см.Фундамент для стальной печиФундамент для стальной печи
  • Утрамбованный щебень проливают водянистым цементным веществом.  Примерное соотношение материалов для его производства такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
  • После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают водоизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя либо одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная либо обмазочная).
  • Выставляется опалубка по избранным размерам фундамента.
  • Заливается слой бетона. На одну часть цемента необходимо брать 2,5 части песка, 4 части маленького гравия либо керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Поначалу в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровненького цвета. Потом засыпают гравий либо керамзит, опять все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуток меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор кропотливо выравниваем, проверяя его горизонтальность с помощью строительного уровня.Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивееФундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивее
  • Заместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

 

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для обычного вызревания его необходимо часто смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в денек, зависимо от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор отлично. Если на улице очень горячо, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет улетучятся стремительно.

Есть вариант увлажнения, который не просит нередкого сбрызгивания: обкладываете мешковиной либо другой какой тканью, насыпаете неплохой слой опилок, и его мочите. Этого хватает на день.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но просит большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недочетам бетона необходимо добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под железную печь

Если высшая часть основания отлита от бетона, то снаружи она имеет непрезентабельный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-же солидные размеры. Для других случаев подходит облицовка толстой глиняной плиткой (конкретно толстой). Керамогранит при больших температурах вероятнее всего потрескается. Может быть, подойдет натуральный отделочный камень.

При облицовке плиткой под ножки печи положите шайбы из толстого мягенького металла (меди либо алюминия). Острые жесткие ножки нередко царапают лицевую поверхность плитки, из-за чего она раскалывается. Шайбы будут страховкой от царапин.

Теплостойкий клей для плитки

Теплостойкий клей для плитки

Плитку укладывают на особый жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают подобающую — стойкую к высочайшим температурам. Возможно обойтись и без затирки: аккуратненько расшить швы клеем. Если сделать все кропотливо, вид выходит обычный. Затирка только поначалу смотрится отлично. Позже, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Фундамент под кирпичную печь

Вес таковой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), поэтому и основание должно быть приличным. Чтоб приблизительно высчитать вес, можно вес 1-го кирпича помножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать поблизости стенок, он должен отстоять от главных конструкций более чем на 0,5 метра.

Размеры

Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей стойкости основание можно заглублять так, как просит вес либо степень пучения грунтов.  Например, на супесчаных почвах для кирпичной  печи средних размеров довольно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок либо глина, то придется закапываться ниже уровня вымерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания строения.

Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтоб в данном случае достигнуть обычной стойкости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.

Фундамент на сваях

Томную кирпичную печь на непучнистых грунтах  можно поставить на железобетонную плиту шириной 15 см (плита должна быть цельная, т.е. без пустот).

Для увеличения стойкости такового основания лучше сделать сваи. Их можно сделать из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (заместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые  сворачивают в трубку. Их также армируют, потом заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовка свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Один из вариантов – внедрение железных винтообразных свай.  За счет наличия особых лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – стоимость и огромное количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и без помощи других, по другому (на жестких и скальных почвах) нужна работа специальной машины.

Один из видов свай

Один из видов свай

Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины вымерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а потом приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после производства на сваи укладывают цельную железобетонную плиту.  Поверх нее настилается водоизоляционный слой (рубероид в два слоя, жгучая пропитка битумным составом и т.п.)

Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи

Можно сделать для кирпичной печи фундамент из бута и бетона. Он просит минимума издержек (если бут отыщите недалеко). Для этого нужно:

 

  • Выкопать котлован (больше по размерам, чем нужный фундамент);
  • На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии более 15 см. На очень пучинистых грунтах делают очередной слой – из песка, который два раза заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Дальше процесс заливки фундамента продолжаем по принятой технологии.

 

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

 

  • Последующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам грядущего фундамента.  Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой либо слоем рубероида. Позже на дно необходимо уложить большие камешки, место меж ними заполнить маленьким щебнем.
  • Уложенные камешки заливают цементным веществом (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуток меньше) воды).
  • Слои повторяют до тех  пока до уровня пола остается 6 см. Поверхность этого слоя кропотливо выравнивается.
  • Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

 

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

При изготовлении фундамента под печь, непременно должно оставаться расстояние меж ним и главным фундаментом. Это нужно для того, чтоб в процессе использования фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку.  Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние меж главным и печным основанием заполняют песком и/либо толем.

Чтоб усадка кирпичной печи была равномерной, лучше кирпичную трубу (конкретно она дает основную часть нагрузки) выкладывать как можно поближе к центру фундамента печи.

Фундамент для печи из кирпича

Фундамент для печи из кирпича

Утеплять печной фундамент либо нет

Ситуаций здесь может быть несколько и в одном случае утепление лучше, в другом без него полностью возможно обойтись.

Если фундамент строения утеплен, а полы  — нет. Нередко встречающаяся ситуация в банях. То тепло, которое будет уходить из печи, будет подогревать пол. Дров будет нужно больше, но комфортность пребывания в бане повысится. Здесь — на ваше усмотрение. Можно утепление делать, а можно и нет.

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Фундамент без утепления, а полы изготовлены с утеплением. В данном случае утепление фундамента печи нужно: греть будете землю и оттаивать основание дома. Это не только лишь не надо, а к тому же вредоносно: каждое оттаивание фундамента приближает время, когда он начнет разрушаться. Не говоря уже о том, что на топку будет уходить много времени и дров, а полы все равно останутся прохладными. Утепление фундамента при таком раскладе будет к тому же беречь печь от заморозки. Может стопроцентно и не убережет, но замерзнет она меньше и прогреется резвее.

Так что при таком варианте в пирог фундамента включаете слой теплоизолятора. Тогда слой бетона разделяете на две части, в середину укладываете теплоизоляционный слой. Это может быть базальтовый картон, жесткие маты минеральной ваты, экструдированный пенополистирол высокой плотности (не пенопласт, он не выдерживает нагрузок). Укладываемый поверх слой бетона должен быть армированным. Укладывают ребристый прут 10-12 мм повдоль и поперек с шагом 20 см. В местах соединения стяните пластмассовыми хомутами, либо свяжите поволокой, как вяжут арматуру для фундамента.

Утеплены и пол и фундамент бани. Возможно обойтись и без утепления. Но для уменьшения расхода дров, можно тепло и сохранить. В случае если  утепления нет совершенно, наверно, лучше теплоизолятор все-же положить. Хотя, все-же печь прогревает  пол, В общем, решать в данном случае вам.

Подвесной потолок Армстронг

Подвесной потолок Армстронг для офисных помещений. Подвесные потолки широко используются при строительстве офисных помещений, административных зданий, магазинов, отелей, больниц. Подвесные потолки обеспечивают легкий доступ к вентиляции, электрической проводке, к отоплению и пожарной сигнализации. Он легко как устанавливается, так и демонтируется.

ceiling_min_006

Кроме того, подвесные потолки предлагают более широкие возможности для организации освещения. Специально для подвесных потолков были разработаны осветительные приборы, в которых освещение близко к солнечному свету, что делает их предпочтительными для использовании в офисных и общественных зданиях. Подвесные потолки играют важную роль для оптимизации освещения и экономии электроэнергии. Кроме того, подвесной потолок хорошо поглощает шум.

Podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-delaem-pravilno

Разнообразие вариантов и многофункциональность, делают его все более и более популярным. Простой монтаж и техническое обслуживание подвесных потолков Армстронг делают их основным компонентом при строительстве новых офисных и административных помещений. Подвесные потолки имеют размер плитки 60/60 см или 60/120 см, они сделаны из гипсокартона и удовлетворяют все строительные нормы и требования в отношении противопожарной защиты, звукоизоляции, теплоизоляции и влаги.

Подвесные потолки применяются на объектах, находящихся в экстремальных условиях — повышенная влажность воздуха, шум и запылённость. Плиты имеют большое разнообразие в зависимости от требуемых рабочих характеристик и имеют исключительную прочность, долговечность и устойчивость формы.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.