Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    Строительные материалы

    Строительные материалы

    Керамзитобетон в строительстве

    Блоки из керамзитобетона именуют «биоблоками», так как в качестве начального сырья употребляются лишь экологические  природные составляющие. На основании этого керамзитобетон приобрел заслуженное распространение, создание и применение которого, развивается быстрыми темпами.

    Керамзитобетон  представляет собой легкий бетон, в котором заполнителем является  керамзит — ячеистый материал в виде гранул. Сырьем для производства керамзита служат суглинки и глина – природные материалы. Очень хочется подчеркнуть то, что по тепло- и звукоизоляционным свойствам, по влаго и химической стойкостью он не только не уступает, обычным  легкими бетонам, но и превосходит их.

    4402

    Керамзитобетон не горит, не сгнивает в отличии от дерева, и не ржавеет по сравнению с металлом, но обладает, положительными качествами камня и дерева сразу. Не для кого не секрет то, что керамзитобетон, имеет достоинства и перед кирпичом. Во-1-х, удельный вес блоков у него в 2 раза ниже, чем у кирпичной кладки. Во-2-х, один обычный керамзитобетонный блок замещает 7 кирпичей. Хочется подчеркнуть то, что квалифицированный каменщик укладывает за смену из блоков размер стены втрое больший, чем при кирпичной кладке.  По своим экологическим свойствам, керамзитобетонные изделия не уступают кирпичу.

    Изделия из керамзитобетона также употребляются в качестве несущих конструкций в жилищном, гражданском и промышленном строительстве. Необходимо подчеркнуть то, что вес керамзитобетона высоких марок приблизительно в 2,5 раза меньше, чем бетона. Хочется подчеркнуть то, что применение керамзитобетона позволяет значительно понизить вес спостроек и конструкций достигнув ряда, положительных технико-экономических характеристик. Необходимо отметить то, что в погодных условиях РФ применение однослойных, внешних стен из керамзитобетона как раз дает возможность отлично применять его тепло-физические характеристики.

    Благодаря неплохим, прочностным характеристикам, керамзитобетонных блоков, их используют как в высотном домостроении, так и при строительстве особняков, личных домов, хозяйственных зданий и гаражей. Опыт использования блоков показал, что для возведения, низкоэтажных спостроек не требуется, особых конструкторских решений. Обратите внимание на то, что благодаря точно выдержанным размерам керамзитобетонные блоки отлично сочетаются со всеми видами мелкоштучных, строй материалов, железобетонных изделий, металлоконструкций, дверных и оконных проемов. Стоит упомянуть то, что керамзитобетонные блоки «дышат», регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетона фактически вечны и не требуют ухода. Керамзитобетон из-за особенностей структуры,  обеспечивает существенное улучшение звукоизоляционных параметров, возводимых конструкций по сравнению с обычными бетонами и кирпичом.

    2(4)

    Высококачественные керамзитобетонные блоки создают на базе керамзитового гравия маленьких фракций — 5-10 мм. Блоки делаются на современных вибропрессах, с последующей термический обработкой. Надо сказать то, что у, индивидуальных застройщиков блоки пользуются высоким спросом из-за рационального соотношения стоимость/качество.

    В монолитном железобетонном домостроении керамзитобетонные блоки употребляются при возведении, межквартирных, межкомнатных перегородок. И действительно, в случае равных физико-механических характеристик с газосиликатом и пенобетоном, керамзитобетонные блоки обладают наилучшими показателями по паропроводности и гвоздимости.

    Керамическая черепица

    Керамическая черепица является старейшим кровельным покрытием. Кроме того, это полностью естественный, экологически чистый кровельный материал, что имеет серьезную важность в наше время. Сейчас керамическая черепица все более набирает свою популярность, незаслуженно утраченную с появлением новейших, наиболее дешевых и современных кровельных материалов.

    Черепица — кровельный отдельный керамический материал, применяемый для каменных, кирпичных, деревянных зданий, как при новом строительстве, так и при реконструкции. Современная керамическая черепица позволяет делать скатные крыши любой трудности.

    opal-mednyy_002

    Естественным цветом глиняной черепицы после обжига является яркий красно-коричневый или, так называемый, естественный краска, который получается за счет пребывания в глине окислов железа. Со времени такая черепица покрывается патиной и немного темнеет. А все обилие цветов и оттенков глиняной черепицы, которое представлено сейчас на рынке, достигается за счёт процесса ангобирования. Это нанесение на поверхность заготовки черепицы особого раствора — ангоба. Ангоб — это смешанная с водой порошкообразная глина, в которую добавлены разные минеральные вещества, дающие при обжиге надлежащие цвета и оттенки. Ангобированная черепица не меняет собственного цвета с течением времени. Другим вариантом покрытия черепицы является глазурь. Она представляет собой стекловидную массу, которую наносят на поверхность заготовки черепицы перед обжигом. При больших температурах глазурь затвердевает, образуя защитный слой по всей поверхности черепицы.

    Производят керамическую черепицу сейчас практически так же, как в старину. Меняется и совершенствуется лишь оборудование, а принцип изготовления фактически неизменен: из гончарной глины со особыми добавками( в первую очередь к ним относятся пластификаторы) формуют черепки, которые позже сушатся и обжигаются в особых печах при высокой температуре( выше 1000 °С). При этом чрезвычайно важно свойство глины, из которой делается черепица, ведь чем больше плотность черепков, чем меньше в них внутренних пор и пустот, тем больше ее водонепроницаемость и морозоустойчивость.

    2c51f8681c59a4f32c38b10ce368dedb

    В силу своей особенности, как мелкоштучного кровельного материала, и благодаря небольшому запасу перемещения черепиц друг сравнительно друга в районе соединения( замка), черепичная кровля способна без нарушения кровельного покрытия воспринимать разные деформации, связанные с усадкой дома, ветровой перегрузкой и рядом других причин.

    Следует отметить, что керамическая черепица имеет двойной замок( паз) как по вертикали, так и по горизонтали( пазовые модели черепицы). Это гарантирует высокую плотность кровли и надежную защиту от вероятного попадания атмосферных осадков в подкровельное место( например, попадание дождя или снега при сильном ветре). Этот факт чрезвычайно важен в условиях сурового русского климата.

    Самый значимый вклад в разработку технологии изготовления глиняной черепицы привнесли германские профессионалы. В Германии на этот кровельный материал приходится порядка 70% рынка кровельных покрытий.

    cenentno-peschanaya-cherepica-v-permi

    Немаловажно и то, что кровля из естественной глиняной черепицы не просит ухода, а ремонт ей не потребуется в течение чрезвычайно долгого времени, поскольку обычный срок ее службы составляет более ста лет. А это приблизительно равно среднему сроку службы загородного дома или коттеджа. Кроме того, черепица, в силу параметров, подаренных ей природой, обладает высокой шумоизоляцией и тепловой инерцией. Вы сможете быть убеждены в том, что под такой кровлей Вас не побеспокоит шум дождя или града. В жаркие летние дни она сохранит в доме приятную прохладу, а зимой — тепло. Кровля, покрытая высококачественной глиняной черепицей, выглядит прекрасно и роскошно. Обладая хорошими защитными характеристиками, она делает кровлю дома действительно надежной. Кроме того, керамическая черепица не горит, не накапливает статического электричества и не выделяет вредоносных веществ.

    Гидроизоляция и теплоизоляция крыши

    Следующее поколение гидроизоляционных пленок пришло на помощь данной проблеме. Производители усовершенствовали технологию методом накатки на внутреннюю поверхность пленки антиконденсатного вискозного ворсистого слоя. Задача данной пленки была выполнена — лишний водяной пар, не успевший выветриться через перфорацию, впитывается в ворс и удерживается там, не образовывая капель, до момента прекращения действия воды. После нормализации условий антоконденсатный слой высыхает в воздушном потоке.

    Гидроизоляционный барьер — это 2-ой предохранительный слой, являющийся важным конструктивным составляющей кровельного пирога при строительстве утепленных по скатам крыш. Гидроизоляционный барьер мешает проникновению наружной воды в виде разных осадков: дождик, роса, снег внутрь конструкции. Для данных целей используются армированные полипропиленовые пленки. Их преимущество заключается в том, что они владеют наиболее высокими прочностными характеристиками на разрыв и прокол( возле 10 кПа) и высочайшей сопротивляемостью к действию ультрафиолета. Благодаря таким плюсам такая пленочка может быть применена как защита от осадков в период монтажа кровельного покрытия в течение 12 месяцев. Недостатком такой пленки является низкая паропроницаемость( 40гр/ м2 в день). Поэтому при переизбытке действия воды на нее, перфорация данной пленки закупоривается, т. е. эта пленка фактически перестает выполнять свою ключевую функцию — выпускать водяные пары из кровельного пирога наружу.

    paroizolyaciya

    Например: если установить пленку под кровлю с вентиляционным зазором, то в зимнее время при минусовых температурах, влага накопившаяся в ворсистом покрытии не высыхая до конца, промерзнет и превратится в ледяную корку, в дальнейшем это приведет к серьезному препятствию для выхода пара наружу. Такая конструкция кровельного » пирога » с использованием этого материала станет представлять из себя шаткую не малогабаритную в поперечном сечении модель, съедающей немало полезного места.

    По поводу пленок с антиконденсатным покрытием есть отдельная тема для беседы. В принципе их разрешено классифицировать как всепригодный материал: и как паробарьер, и как гидроизоляция, но в этом, на 1-ый взгляд, достоинстве проявляются небольшие минусы на практике.

    Благодаря особенной микроструктуре, представляющей из себя нетканый материал из синтетических волокон, эта пленка обладает высокой паропропускаемостью( 1000 гр/ м2 в день). Такие характеристики мембраны позволяют правильно использовать пространство между стропил. Дышащие мембраны, в отличие от остальных пленок, разрешено уложить конкретно на отеплитель, в связи с этим разрешено отказаться от вентиляционного зазора, который занимает фактически 50% места для утепления крыши. Причиной появления дышащих мембран на нашем рынке, как говорят специалисты, послужило усиление строительных норм и правил по теплотехнике на Западе. В этом имеется своя логика, т. к. использование не дышащих мембран при поперечном сечении стропил 150 мм, позволяет утеплить только 80-90 мм кровельного пирога остается 60 мм на вентиляционный зазор, подключая 20 мм из них на провис пленки. Использование дышащих мембран, разрешают складывать теплоизоляционный слой на все 150 мм. Их высочайшая стоимость по сопоставлению с иными пленками не обязана страшить клиента. Затраты на покупки дышащей мембраны — это капля в море по сопоставлению с затратами по подогреву строения и устройству всей крыши.

    Следует заметить, что обычную полипропиленовую пленку и материал с антиконденсатным покрытием не следует укладывать вплотную к утеплителю. Необходим вентиляционный зазор для легкого потока, т. к. такие пленки не обладают достаточной паропропускной способностью, даже если она перфорирована по всей поверхности. В противном случае станет повреждение технологии кровельного пирога. Отсутствие вентиляционного зазора( канала) приведет к тому, что влага, накопившаяся в утеплителе, начнет выпадать в нем в виде конденсата и приведет к образованию плесени, увлажнению стропил и обрешетки, что неизбежно отразится на внутренней декоративной отделке. Серьезным препятствием для внешной воды может стать дышащая мембрана и в тоже время она остается практически прозрачной для выхода водяных паров.

    17793

    Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе:

    Теплоизоляция крыши
    Причиной разрушения конструкции стропильной системы и потери эстетичного вида внутренней отделки может существовать неправильное устройство термоизоляции кровли. Теплоизоляционный материал должен наполнять все пространство, предусмотренное для него. В нем не должны сохраниться впадины или полости для прохода воздуха.

    Все выше приведенные физические свойства предоставленного утеплителя кровли достигаются методом особого технологического процесса. При таком производстве базальтовые породы обрабатываются при температуре 1500оС, и проистекает их превращение в тончайшие волокна минеральной ваты, из которой прессуются плиты с особенной внутренней структурой, что и обуславливает ее достоинства. Тонкие волокна в материале размещены беспорядочно в горизонтальном и вертикальном направленностях, под разными углами друг к другу, что гарантирует высокую твердость, гидрофобность и паропроницаемость, высокое противодействие механическим действиям. Именно такой утеплитель крыши лучше применять в конструкции кровельного пирога.

    Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе: не деформируется; не уплотняется; не сползает.

    Как выбрать подвесной потолок

    Для того, чтобы выбранный вами подвесной потолок не доставлял вам никаких проблем, нужно определиться, какой вид данной конструкции вам подойдет в каждом конкретном случае.
    Подвесные потолки — это потолочные системы которые скрывают неровности плит перекрытий, позволяют встраивать светильники, за ними просто ухаживать и их не придется перекрашивать любой раз, когда проводится декоративный ремонт.

    Металлические подвесные потолки кроме симпатичного наружного вида различаются высокой прочностью, благодарячему наиболее часто используются в помещениях с высокой эксплуатационной перегрузкой, например, в торговых центрах и аэропортах. Кроме того, они отвечают высочайшим требованиям гигиены, а значит, такие потолки разрешено выбирать для ванных комнат, мед учреждений, салонов красоты.

    Подвесные потолки из гипсокартона позволяют получить не только ровные поверхности, но и трудные многоуровневые. Покрашенные водоэмульсионной краской, они смотрятся чрезвычайно интересно и подходят как для жилых, так и для офисных помещений. Гипсокартонные конструкции различаются лёгкостью покраски, поэтому они обширно используются в самых разных зданиях. В помещениях с повышенной влажностью употребляются влагостойкие ГКЛ, а при повышенных требованиях к пожарной сохранности — особые гипсокартонные листы, основной слой которых содержит волокна и добавки, повышающие предел огнестойкости.

    Подвесные потолки на базе плит из минерального волокна обеспечивают прекрасную звуко- и теплоизоляцию помещения, поэтому их нередко именуют акустическими. Благодаря обилию не только цвета, но и фактуры плит, можно выбрать потолочные конструкции для всех помещений. Гладкие плиты из минерального волокна обладают возможностью отлично отражать свет, тем самым повышая общую освещенность помещения. Тисненые и перфорированные модели чаще употребляются для обеспечения звукопоглощения.

    Металлические подвесные потолки могут быть кассетными, реечными, решетчатыми, сетчатыми. И, естественно, с ними сочетаются всевозможные виды освещения, а особенно гармонично вписываются точечные светильники разных конфигураций.

    Одним из принципиальных преимуществ таковых систем является возможность стремительной замены отдельных секций без нарушения единства всей конструкции, поэтому их используют в помещениях, где между плитами перекрытий и потолками нужно провести коммуникации — проводку, системы кондиционирования и вентиляции. Благодаря возможности лёгкого демонтажа отдельных блоков, гарантируется простой доступ к коммуникациям. При желании плиты заменяются моделями других цветов или с иными качествами — менять систему подвесов при этом не нужно.

    pri-pomoschi-podvesnyh-kassetnyh-potolkov-mozhno-o

    Ячеистые подвесные потолки представляют собой непрерывную железную решетку, зрительно прикрывающую межпотолочное пространство. Размеры ячеек могут колебаться от 15мм до 200мм. Такие потолки обеспечивают натуральную вентиляцию и в то же время имеют симпатичный наружный вид. Эти конструкции более распространены в местах публичного использования — магазинах, кафе, ресторанах, торгово-развлекательных центрах.

    Деревянные подвесные потолки придают помещениям симпатичный наружный вид и формируют чувство комфорта. Они могут быть применены как в домах и квартирах, так и в кабинетах и в помещениях публичного использования, например, в маленьких кафе и ресторанчиках.
    Зеркальные подвесные потолки чрезвычайно эффектны в косметических и выставочных салонах, в магазинах и остальных помещениях публичного использования. Сейчас панели для них чаще выполняются из полистирола или металла. Эти материалы усойчивы к ударам, действию воды и перепадам температур. Для эксклюзивных интерьеров иногда производят потолки с панелями из зеркального стекла, но они достаточно тяжелы и хрупки.

    В первую очередь стоит помнить, что потолочные системы — это не лишь плиты, рейки или панели, но и система их крепления к перекрытиям. Насколько совместимы все элементы вашего нового потолка, во многом зависит от их производителей. Именно поэтому подвесные системы лучше брать в больших торговых точках, способных снабдить покупателя всеми важными элементами и составляющими будущего потолка, а еще лучше — рекомендовать сервисы обученных мастеров для монтажа.

    Прежде чем выбрать подвесной потолок, нужно определиться, какие функции он должен делать. Нужен ли он лишь в декоративных целях, или задачей главной важности является его долговечность, комфорт в уходе и обслуживании укрытых коммуникаций. Исходя из этого стоит подходить к вопросу, как приобрести подвесной потолок.

    Вторым принципиальным аспектом является качество изготовляемых конструкций. От него зависит, как продолжительно прослужит вам новое приобретение, не утратив собственной привлекательности, а также способность потолочной системы делать требуемые функции.

    dizayn-podvesnogo-potolka-1024x768
    Кроме того, плиты и подвесные системы лучше брать у 1-го производителя. Кажущаяся на первый взгляд похожесть конструкций и уверения продавцов в том, что всё делается по одному эталону, могут вылезти вам » боком » . Только если все элементы навесного потолка изобретены и сделаны одной компанией, можно рассчитывать на то, что после монтажа ваш потолок станет единой системой без ненужных зазоров.

    Собираясь купить хороший подвесной потолок, помните, что экономить, конечно, разрешено, но в умных пределах. Небольшие скидки, объявляемые серьезной компанией-производителем, позволят вам сберечь часть денежных средств без вреда для качества приобретаемой конструкции. А вот низкие цены на привлекательные снаружи изделия неизвестных компаний должны насторожить. Ведь общая цену продукции создается из стоимости качественных материалов, издержек на производственный процесс по изготовлению плит и вероятную декоративную отделку. Кроме такого, опытнейший производитель постоянно даёт гарантию не только на предлагаемые им изделия, но и на монтажные работы, что вы не получите, приобретая подвесные потолки у сомнительных поставщиков.

    Укладка половой доски своими руками

    Верно выбрать половую доску более принципиально, чем конструкцию пола. Ведь конечный результат почти во всем зависит конкретно от доски, которую настелили на лаги.

    Содержание статьи

    • 1 Что такое половая доска, какие бывают виды
    • 2 Породы древесной породы для пола
    • 3 Размеры доски пола
    • 4 Сколько досок в одном кубометре
    • 5 Как выбирать
    • 6 Как и чем укреплять
    • 6.1 В шип либо в паз?
    • 6.2 Разработка укрытого крепления
    • 6.3 Какие брать шурупы

    Что такое половая доска, какие бывают виды

    В общем случае доской пола может быть хоть какой пиломатериал, закрепленный на лагах. В большинстве случаев под этим заглавием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах особым станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что присваивает покрытию дополнительную крепкость и может отчасти скрывать образующиеся при высыхании щели. При этом даже малость рассохшийся шпунтованный пол смотрится отлично.

    Шпунтованные доски могут быть разной толщины

    Шпунтованные доски могут быть разной толщины

    Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус просто заходит даже при наличии маленького искривления досок. С шипом прямоугольной формы биться намного труднее. Если есть отличия,  доска не безупречна, то приходиться либо длительно с ней мучатся, либо разрезать на кусочки менее 2-3 метров длиной, а позже стыковать отрезки. Выходит совершенно другой, неухоженный вид.

    Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем обычная доска шип-паз, смотрится при всем этом пол не ужаснее.

    Доски с выступом в четверть

    Доски с выступом в четверть

    Еще есть один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень всераспространен, хотя никак не ужаснее в эксплуатации и по эстетике.

    Время от времени на пол укладывают обыденную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут впритирку — встык  — и так закрепляют гвоздями либо шурупами. Если гласить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов конкретно обрезная доска и будет хорошим вариантом. В других случаях необходимо отдавать предпочтение вариантам с хоть каким видом замков: при высыхании не так приметны щели.

    Не считая шпунтованной доски из массива еще есть клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных меж собой. Волокна древесной породы при всем этом располагают так, что при всех критериях ее геометрия остается фактически постоянной. Если она и изменяется, то в разы меньше, чем мощная. Но из-за трудозатратности производства такового материала цены на него высочайшие. Зато пол из клееной доски фактически гарантировано будет ровненьким.

    Удобнее работать с доской

    Типы замков половой доски

    Еще есть один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровненькая, а волнистая. И даже если доска влажная, по ней ходить не скользко.  В помещениях используют ее изредка в главном из-за того, что неровную поверхность до безупречного состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может понадобиться, если на крыльце будете устраивать бассейн либо купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не страшиться, что кто-то поскользнется.

    Можно, наверняка в бане и террасную доску использовать

    Террасная доска смотрится на полу даже очень презентабельно

    Хоть какой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная либо нет, есть террасная. Вся разница  — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая содействует наилучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесной породы: без сучков. Но наилучшее качество имеется далековато не всегда, а более высочайшие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — непременно придирчиво инспектируйте качество материала, геометрию.

    Породы древесной породы для пола

    Укладывать на пол можно всякую древесную породу. Вопрос исключительно в ваших предпочтениях и вещественных способностях. Еще свою роль может сыграть предназначение помещения.

    Для бань обычно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая дешевая, а высококачественные характеристики у нее хорошие. Содержится в хвойных породах огромное количество смол (сосна и ель), в неких есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в критериях повсевременно меняющихся температур и влажности. Единственный недочет сосны и ели — это мягенькие породы и, если людей парится много, они стремительно стираются. Но если баня домашняя, время от времени посещаемая, то стоять такая древесная порода будет длительно.

    На пол обычно кладут древесную породу хвойных пород

    На пол обычно кладут древесную породу хвойных пород

    Если гласить непосредственно по помещениям, то лучше в «мокрых» критериях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке либо комнате отдыха. Неизменного присутствия воды они не вынесут, тем паче что не многие желают обрабатывать древесную породу для парилок антисептиками, а без их они вероятнее всего начнут сгнивать.

    Кладут на пол древесную породу и лиственных пород, но она более подвержена тлению, а еще почаще темнеет от воды. Еще есть некие аспекты, которые определяются лишь на опыте. К примеру, древесная порода дуба —  крепкая, не опасается воды. Но на пол в влажных помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней нереально, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.

    Вентиляционные канавки могут быть другого размера, их может быть несколько

    Так смотрится шпунтованная евро-доска в профиль

    При устройстве двойного дощатого пола для предварительного и чистового покрытия доски необходимо брать из схожей древесной породы. Для предварительного пола пойдет необрезная (непременно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из схожей древесной породы. По другому, из-за различных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

    Размеры доски пола

    Малая толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние меж 2-мя примыкающими опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

    Чем тоньше доска пола, тем поближе необходимо ставить лаги

    Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

    Но это — малая толщина. Лучше брать с неким припасом: с учетом того, что временами необходимо будет обновлять внешний облик — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — наслаждение не самое огромное. Чтоб избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски,  или уменьшать шаг лаг (наращивать их количество), что тоже невесело.

    Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае выходит так: чем обширнее доска, тем меньше соединений и резвее укладка. Поэтому для обыденных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но необходимо сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем таковой же объем более узенькой: отходов больше.

    При выборе ширины досок в баню тоже есть свои аспекты. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они посильнее меняют свою геометрию. Время от времени так очень, что ходить становится проблематично. Поэтому в парилке либо душевой употребляют неширокую либо средней ширины доску.

    Сколько досок в одном кубометре

    Определившись с размерами досок для пола, нужно вычислить, сколько же их необходимо приобрести: пиломатериалы продают на кубометры.

    Жестких эталонов в этой отрасли нет, как нет и точного разграничения по сортам. Некие производители выделяют только два сорта, у других их может быть 5 либо 6. Ориентироваться приходится на месте.

    Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообщем. Их лучше брать, если вы желаете покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что необходимо уделять свое внимание, так это на то, чтоб они не были «мертвыми» — темного цвета. Темные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.

    Сорта досок не регламентированы

    Сорта досок не регламентированы

    Есть только более-менее закоренелый эталон по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и 3-х и двухметровые доски. При этом, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинноватая доска вам не нужна, отыскиваете подходящий размер: выйдет дешевле.

    Сейчас о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого необходимо вычислить объем одной доски. Вы обусловились с шириной и шириной доски, зная стандартную длину, можно рассчитать ее объем: необходимо перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

    К примеру, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

    40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

    Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м3. Одна доска составляет 0,036 кубометра. Сейчас находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) выходит 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

    Зная этот метод, вычислить можно количество хоть какой доски либо бруса. Чтоб вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).

    Таблица количества досок в одном кубометре

    Таблица количества досок в одном кубометре

    Сейчас об объемах закупок. Высчитав, сколько вам необходимо будет досок, берите с припасом более 10-15% (а лучше 30%). Во-1-х, брак встречается всегда, а во вторых, вероятнее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некие доски вывернет «пропеллером». Тогда и необходимо будет поменять либо добавить доски. Если ничего не осталось, то приобретенные из другой партии, навряд ли станут нормально. Точно будут трудности: либо по толщине не пойдет, либо с шипом-пазом будут трудности. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в припасе.

    Как выбирать

    Сначала нужно обусловиться с влажностью. Самый сбалансированный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их позже можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в критериях высочайшей влажности в бане она начнет разбухать, пол будет скоробливаться и подниматься. Так что сбалансированный вариант — средняя влажность.

    Сперва при покупке необходимо проверить геометрию. При выборе обрезной доски направьте внимание на то, чтоб грани были ровненькими. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр инспектировать необходимо при покупке хоть какого сортового пиломатериала (не считая необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах повдоль доски с одной и другой стороны. Различия быть не должно.

    Нужно пристально оглядеть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

    Нужно пристально оглядеть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

    При покупке шпунтованных досок нужно направить внимание к тому же на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтоб все соединялось без заморочек, паз делают чуток поглубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется просто. На некорректно настроенном станке нередко бывает напротив. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется либо поменять доски (если получится) либо снимать часть шипа.

    Еще есть одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком недостатке щели вообщем неминуемы: с этим недочетом биться труднее. Требуется только особое оборудование.

    Отлично изготовленные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

    Отлично изготовленные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

    Еще необходимо проконтролировать, как при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Время от времени они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

    Все эти недочеты выявляются достаточно легко. Поначалу необходимо оглядеть торцы досок. Если знать, что находить (а вы сейчас понимаете), недочеты видны сходу. Прикидываете размеры шипа и паза, также смотрите, ровно ли размещены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются просто и без щелей. Если испытания прошли удачно,  шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете стремительно и просто.

    Как и чем укреплять

    Еще пару лет вспять никаких разночтений не появлялось: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Время от времени шляпка сплющивалась и загонялась позже вглубь добойником — это чтоб видно ничего не было. Сейчас тоже так можно сделать. И сберечь при всем этом: гвозди стоят дешевле. Но через некое время в дощатом полу возникает огромное количество щелей. Чтоб от их избавиться пол разбирают, уплотняют, у стенки добавляют одну либо две доски — как получится. Вот здесь шурупы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесной породы демонтируются. А вы попытайтесь достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесную породу. Никак. Поэтому все почаще «садят» конкретно на шурупы, хотя вариант разноплановый: гвозди прочнее, а у шурупов, в особенности каленных, нередко отлетают шляпки.

    В шип либо в паз?

    Для укрытого крепления шурупы укрепляют не насквозь доски, а в шип либо паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки необходимо будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень изредка. Если взять шпаклевку по дереву соответственного цвета, да подмешать в нее некое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком практически ничего видно не будет.

    Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с 1-го краю, 2-ой же может подниматься

    Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с 1-го краю, 2-ой же может подниматься

    Если шурупы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно практически перпендикулярно к плоскости пола. 2-ой вариант держит доску надежнее (захватывает ? толщины), хотя более всераспространен метод «в паз».

    В любом случае, за ранее пригодиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего поперечника и под стержень шурупа наименьшим. Эта операция, хоть и отбирает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

    Разработка укрытого крепления

    Разработка укрытого настила пола такая: 1-ая доска прибивается наглухо насквозь. 2-ая и следующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтоб нигде не было щелей. Позже в паз либо шип под углом вкручивается либо забивается крепежный элемент. Если древесная порода уплотненная, шурупы идут тяжело. Чтоб сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуток смочить, чтоб мазалось легче).

    Достоинства крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол выходит не таковой острый

    Достоинства крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол выходит не таковой острый

    При таком методе крепления невидно ни гвоздиков, ни шурупов. Но, если один недочет: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке либо подвижках фундамента другой может приподниматься. Выходит пол неровный, при этом он почаще поскрипывает. Хотя, загнать несколько гвоздиков либо вкрутить несколько шурупов в пласть никогда не поздно.

    Какие брать шурупы

    Какие шурупы использовать для настила пола в бане? Лучше с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — покрытые цинком — заржавевать не будут. Длинна шурупа находится в зависимости от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по характеристикам шурупов — все. С гвоздями все проще: необходимы обыденные, но не винтообразные либо рифленые — их вынуть, не повредив древесную породу практически нереально.

    Некаленые - более надежные

    Шурупы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

    Есть один секрет, доставшийся от протцов. Он позволит использовать обыденные гвозди в бане, а они заржавевать не будут: их необходимо прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не заржавевалиэ.

    Итак: со методом крепления и выбором крепежного элемента вам необходимо обусловиться без помощи других. Есть различные представления, и они все основаны на опыте — собственном либо протцов. Но издавна уже понятно: сколько людей, столько и воззрений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что 1-ый раз стоит укреплять на минимум гвоздиков либо шурупов — как решите. Позже уже усохший, можно будет зафиксировать серьезно.

    Как происходит установка половой доски и как употребляются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.

    И в итоге мастер-класс о том, как мастера забивают гвозди.

    Красим и лакируем двери своими руками

    Работа с деревом просит определенных познаний и способностей. И это касается не только лишь строительства либо производства столярных изделий и мебели. Даже красить древесную породу необходимо уметь. Поначалу нужна грамотная подготовка поверхности, а позже определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как выкрасить либо залакировать двери из дерева своими руками, читайте далее.

    Содержание статьи

    • 1 Как снять краску
    • 1.1 Разогреть строительным феном
    • 1.2 Смывки краски
    • 1.3 Народный метод
    • 2 Подготовка под покраску
    • 2.1 Чем заделать вмятины и щели
    • 2.2 Шлифовка
    • 3 Расцветка древесной двери
    • 3.1 Правила нанесения краски либо лака
    • 4 Чем лакировать двери
    • 4.1 Морилки
    • 4.2 Лаки
    • 5 Лакировка двери
    • 6 Итоги

    Как снять краску

    При реставрации дверей и окон, всех других деревянных изделий, 1-ая задачка — удалить старенькую краску. Скоблить ножиком либо шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит сильно много, продвигается процесс очень медлительно. Для более резвого удаления есть несколько способов.

    Разогреть строительным феном

    Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ брать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности последующим образом: направляют поток жаркого воздуха на окрашенное изделие, практически через несколько секунд возникают пузыри, которые снимаются шпателем либо скребком.

    Реставрация древесной двери начинается с удаления старенькой краски либо лака

    Реставрация древесной двери начинается с удаления старой краски либо лака

    Температура в обрабатываемой зоне большая, так что работайте в перчатках. И еще малость о технике безопасности: необходимо отлично проветриваемое помещение либо на улице.

    Одно замечание: температуру выше 250oC ставить не стоит. При больших температурах древесная порода теряет огромную часть собственной прочности, позже стремительно разрушается. Поэтому не перегревайте ее.

    При удалении краски строительным феном дело идет резвее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет благопристойно.

    Смывки краски

    На рынке больше чем довольно разных хим средств по удалению старенькой краски. Их именуют «смывки». Продаются они в банках различного объема, смотрятся как гель — немного окрашенная либо совершенно прозрачная студенистая масса.

    При выборе направьте внимание, для обработки каких поверхностей они предусмотрены. Необходимо очистить древесную породу — должно находиться в предназначении «для древесных поверхностей» либо что-то схожее.

    Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой необходимо снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

    После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

    После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

    Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть либо рядовая пленка (можно старая  — ее все равно выкидывать) либо пищевая, которая в рулонах продается. Но обыкновенной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не так сильным.

    При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности необходимо удалить. Поначалу протирают сухой ветошью, позже увлажненной, позже, моют и дают поверхности высохнуть. Только позже приступают к предстоящей обработке.

    Народный метод

    Этот трюк  — из арсенала старенького столяра.  Здесь нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу «накатываете» пленку. Необходимо конкретно накатывать, чтоб воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Поэтому и пленку употребляют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без заморочек. Ее снимают также: с помощью шпателя либо скребка.

    Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

    Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

    Но некие столяры говорят, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Еще есть один способ. Он просит большего времени, но не повреждает древесную породу. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, либо два, насаженых с 2-ух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и незапятнанный керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на день. Позже краску счищаете, но не «обнажайте» сходу всю поверхность, обрабатывайте частями, по другому краска застынет опять.

    Подготовка под покраску

    Вне зависимости от того, новейшую дверь (окно) вы красите либо старенькую, ее поверхность изредка бывает безупречной. Если сходу покрыть все краской либо лаком, то неплохого внешнего облика не достигнуть. Если же вы желаете придать изделию симпатичный внешний облик, нужна его подготовка.

    Чем заделать вмятины и щели

    В процессе использования на древесных изделиях могут создаваться солидного размера сколы, трещинкы и вмятины. Их полностью можно заделать и ничего (либо практически ничего) видно не будет.

    Для маленьких недостатков подойдет шпаклевка по дереву, для более больших нужен будет мебельный воск. Отличаются они по смеси: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в емкости. Оба состава имеют тонировку: им присваивают цвет, более приближенный к основному колеру той либо другой древесной породы. К примеру, воск и шпаклевка для сосны имеют чуток кремовый колер,  для ольхи  чуток розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

    Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

    Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

    По ценам приблизительно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — зависимо от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

    До работ необходимо очистить поверхность. Протираете поначалу сухой мягенькой тряпкой, позже смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

    Со шпаклевкой по дереву работать нетрудно: берете малость состава, замазываете щель либо маленькую впадину, ровняете. Делать это можно маленьким железным шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совершенно малость.

    При работе с мебельным воском пригодиться паяльничек с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Необходимо стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не пытайтесь: заплата должна быть чуток выше, чем остальной материал. После высыхания с помощью тонкодисперсной наждачные бумаги все ассоциируют.

    Мебельный воск размягчают паяльничком

    Мебельный воск размягчают паяльничком

    Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет  присущей древесной породе текстуры. Если двери либо окно подразумевается красить непрозрачной краской, то это непринципиально. Но если изделие будет покрываться лаком, необходимо внешний облик подкорректировать. Для этого есть особые мебельные маркеры. Они имеются в продаже различных цветов. Вам пригодится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

    Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

    Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

    Но подкрашивать «заплатки» необходимо только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки либо лака.

    Шлифовка

    Даже новенькая дверь под покраску имеет далековато не безупречную поверхность: есть маленькие забияки, сколы и т.п. Маленькие недостатки поверхностей есть непременно. Разве что вы приобрели очень дорогие двери. Тогда поверхность, вероятнее всего безупречна, ну и лаком она уже покрыта. Поэтому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой либо шлифовальной машинкой.

    Чтоб шкуркой было удобнее работать, берут древесный брусок, оборачивают его наждачкой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтоб шляпки не торчали).

    Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то пригодятся они 2-ух типов: радиальная для грубой обработки и ленточная — для финальной. Но при использовании машинок некие места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

    Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

    Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

    Поначалу обрабатывают поверхность наждачкой с большим зерном, позже средним, и в окончание — маленьким. Обратите повышенное внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их необходимо кропотливо, по другому туда уходит много краски, ну и вид они портят значительно.

    Хитростей здесь никаких. Равномерно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягенькой тряпкой. Можно приступать к расцветке.

    Расцветка древесной двери

    О красках и лаках для дерева можно гласить длительно: их много, с различными качествами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесной породы. 1-ый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — находится в зависимости от типа краски), все кропотливо размешиваете и умеренно кисточкой либо валиком наносите на поверхность.

    Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

    Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

    Этот слой служит для того, чтоб краска ложилась ровнее, чтоб не было непокрашенных либо плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите 1-ый раз. Берете понемногу краски, отлично растираете, следя за тем, чтоб не было луж либо потеков. Красить придется в пара слоев в различных направлениях, так что не пытайтесь с первого раза все залить. Если чуток «проблескивает» поверхность, она пропадет под вторым и третьим слоем.

    Правила нанесения краски либо лака

    Начинают сверху, продвигаясь вниз.  Это принципиально, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери за ранее уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Изберите для себя, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе поменять направление нельзя: будет очевидно видно место стыковки.

    Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли 1-ый слой, оставили, чтоб он просох. Время высыхания находится в зависимости от типа краски, ее базы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на аква базе, до суток и поболее для составов на базе масляных смол.

    Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

    Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

    Невзирая на то, что завлекает резвое время высыхания красок на аква базе, для бань нужно глядеть на такую характеристику, как гидростойкость. А она у аква составов низкая. Поэтому, вероятнее всего, в баню двери будете красить масляными красками. Но сейчас предложений так много, что можно отыскать, наверняка, и водные составы с завышенной стойкостью к влаге.

    После полного высыхания первого слоя исследуйте поверхность. Полностью может быть, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность вышла шершавой. Это обычное явление. Так бывает практически всегда. Поэтому не расстраиваемся, а берем маленькую шкурку и ровняем. Пытайтесь не стереть до древесной породы, но это — как получится.

    Последующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски малость, растираете отлично, даете высохнуть. На этом шаге уже не должно быть неровностей. Но если есть, опять обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят опять сверху-вниз, но уже слева-направо.

    Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что умеренно прокрасятся все места и поверхности.

    Чем лакировать двери

    Лакировать древесную дверь — более логичный вариант, тем паче для бани, где древесная порода находится всюду. Подготовка древесной породы ничем не отличается: требуется кропотливо заделать все выпуклости и отшлифовать. Может быть, более кропотливо, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После этого можно приступать к лакировке дверей.

    Морилки
    Морилки служат для тонирования древесной породы

    Морилки служат для тонирования древесной породы

    Нередко под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые присваивают древесной породе колер, не скрывая ее текстуры. Есть три главных типа:

     

    • На спиртовой базе — высыхает стремительно, но стоит благопристойно и более благопристойно «пахнет».
    • На водяной — фактически без аромата, но высыхает длительно, и стоимость не самая малая.
    • На масляной базе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и авто растворители).

     

    Малость о том, что выбирать, стремительно сохнущую морилку либо ожидать ее высыхания длительно. Здесь дело не только лишь во времени. Разница выходит в эффекте: медлительно сохнущие составы поглубже пропитывают древесную породу, из-за чего она становится более черной, более четко проступает набросок. Итак: желаете светлый тон — берите быстросохнущие морилки, необходимо выделить текстуру — покупайте с долгим сроком высыхания.

    Еще есть морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они уменьшают: сходу и тонируете древесную породу и наносите слой лака, но работать с ними трудно даже экспертам. Любителям же достигнуть высококачественной и ровненькой прокраски фактически нереально.

    Лаки

    Лаки выпускаются на базе различных веществ, соответственно, имеют они различные характеристики. Нитроцеллюлозные составы  — для бань использовать не стоит — у их очень низкая крепкость.

    Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и наружным воздействиям, но потому что бывают различными, то и другие характеристики у их различные (при выборе необходимо читать спецификацию). Разбавляться могут водой либо нитроуретановыми разбавителями (снова-таки находится в зависимости от базы).

    Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

    Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

    Полимерные имеют не плохое сцепление с поверхностью, стойкие к наружным воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть применены для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, потому что у их высочайшая стойкость к истиранию. Отлично наносится, но на светлых поверхностях дает желтый колер.

    Лаки на аква базе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они долгим временем сушки. Здесь уж, что кому нравится. Нередко имеют высшую стойкость к наружным воздействиям, но снова-таки делают их на базе различных веществ, поэтому читать необходимо область внедрения и характеристики на этикетке.

    Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к различным воздействиям, могут употребляться на улице. Но это — самые «ароматные» и ядовитые лаки. Работать исключительно в отлично открытом помещении либо на улице.

    Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

    Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

    Размещаться на улице можно в тени либо на солнце. Но выбор места находится в зависимости от состава, с которым вы работаете.  Если это быстросохнущая морилка либо лак, то нужно солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут очень стремительно испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с длительно сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесной породе будут отлично разливаться.

    Но здесь очередной момент: пыль и мошки. Если бросить двери высыхать на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет довольно. Так что, поработав, необходимо будет все аккуратненько занести в закрытое помещение.

    Масляные лаки — они содержат огромное количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях необходимо с осторожностью: совместимы далековато не со всеми лаками и красками. Толщина слоя находится в зависимости от состава, но покрытие выходит плотным и крепким. Некие составы краскопультом нанести ровно не выходит, с ними лучше работать кистью. Аромата практически нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они малость отбеливают более мягенькие породы.

    Сейчас о том, какие лаки лучше использовать для двери: в большинстве случаев употребляют акриловые и полимерные. Для мокроватых помещений — парилки и моечной, отыскиваете составы, стойкие к завышенным температурам и влаге. Нередко это так именуемые лаки для яхт.

    Лакировка двери

    На чистую поверхность наносят морилку. Лучше для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягенькую чистую хлопковую ткань (лучше белоснежную либо светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее обмакнуть кончик ткани, отжать, резвыми движениями нанести на древесную породу. Пытайтесь распределить ровно,  растирайте кропотливо, сходу много краски не берите. Окончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо.  Таким образом обрабатываете все поверхности.

    Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

    Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

    Но таковой метод (с тканью) подходит для плотной древесной породы. Мягенькую (сосну, к примеру) ровно затонировать так не получится. Нужен краскопульт. Чтоб не жалеть позже, можно потренироваться на кусочке ненадобной доски похожей текстуры.

    Можно испытать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Отлично ее разомните, чтоб все, что могло высыпаться, высыпалось. Позже работайте, как описано выше: малость смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

    Лак наносить тоже лучше из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак либо разогревать градусов до 60, либо разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом либо сольвентом, другие 646, 647 растворителями (продаются в строй магазинах) либо 649-650 (эти в автомагазинах).

    Методы нанесения морилки

    Методы нанесения морилки

    После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачкой с маленьким зерном. Обрабатывать необходимо осторожно, чтоб не счистить до незапятанной древесной породы (не сотрите морилку). Позже удалив мягенькой тканью пыль, наносите 2-ой слой. Время от времени нужно снова, совсем зачистить и залакировать.

    Все слои поначалу отлично просушиваете, до полного высыхания, позже обрабатываете (по мере надобности) и наносите последующий.

    Итоги

    Выкрасить либо залакировать двери своими руками может каждый. Пригодиться терпение и усидчивость: работа тщательная, но итог того стоит.

    Как отделать печь: штукатурка, облицовка плиткой и камнем

    Если печь сложена из обычного печного кирпича, наружный виде ее не многим может нравится, а если применен к тому же б/у кирпич, то отделка печи очень желательна. Есть всего два способа — штукатурка и отделка плиткой либо камнем (оббить листовым железом, естественно, тоже выход, но это — не отделка). Но при всем этом внешний облик может быть очень различным — от супер-современного, до «теремочного» варианта.

    Содержание статьи

    • 1 Как штукатурить печь
    • 1.1 Подготовка
    • 1.2 Раствор для штукатурки банной печи на базе глины
    • 1.3 Смеси на базе цемента
    • 1.4 Особенности штукатурки печей
    • 1.5 Внедрение магазинных консистенций
    • 2 Фотоотчет по штукатурке печи
    • 3 Отделка печи плиткой
    • 3.1 1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой
    • 3.2 Разработка 2-ая — сходу на клей
    • 3.3 Клей для плитки на печи
    • 4 Об отделке банной печи

    Как штукатурить печь

    Один из более всераспространенных вариантов отделки печи — штукатурка. Хоть способ и распространен, но вопросов появляется много: очень нередко поверхность трескается, в неких случаях вообще отпадает кусочками. Для того чтоб избежать схожей ситуации нужно знать некие тонкости.

    Штукатурка и отделка плиткой либо камнем - вот два метода привести печь в порядок

    Штукатурка и отделка плиткой либо камнем — вот два метода привести печь в порядок

    Подготовка

    Все работы по отделке проводят только после конечной просушки и основной усадки печи. В неприятном случае, вроде бы вы ни старались, трещинок будет много.

    Есть одна надежная методика, но времени она просит много. Все же, один раз хорошо изготовленная штукатурка печи может стоять годами. Итак, вот процесс. Перед тем, как начать штукатурные работы, швы углубляют приблизительно на 1 см. Потом все поверхности обтягивают штукатурной либо малярной сеткой (проволока 2-3 мм, шаг 5 см), прибивая гвоздями либо вкручивая шурупы. Это — более обычный вариант.

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Для большей надежности можно без помощи других набивать гвозди, а меж ними накручивать проволоку. Длина гвоздя — 80-100 мм, проволока обожженная мягенькая, поперечником 2-3 мм, можно использовать медную. Гвозди лупить не в кирпич, а в вертикальные швы, там, где сходятся два кирпича. Шляпки должны торчать на 2-4 мм, на их накручивается проволока.

    Чем этот метод лучше? В очень термически нагруженных местах можно набить больше гвоздиков, сделав армирование более надежным. 2-ой плюс — такое усиление выходит более подвижным, лучше компенсирует различные степени расширения/сжатия разных материалов, не позволяя отпадать отделочному слою.

    Подготовка к штукатурке печи

    Подготовка к штукатурке печи

    Чтоб поверхность была совершенно ровненькой, как того требуют современные строй эталоны, проще выставить маяки, и по ним уже штукатурить по всем известной технологии.

    Как штукатурить печь

    Как штукатурить печь

    Еще есть народные способы армирования печной штукатурки. На поверхность наносится слой штукатурного раствора (почаще — гилиняного), на него расстилается мешковина, через которую продавливают раствор. Время от времени мешковину укрепляют с помощью гвоздиков, которые прибиваются в нескольких местах. Даже если отделка отслоится, она будет висеть и не отвалится.

    Аналогичным образом можно использовать стеклоткань, в термически ненагруженных местах подходит и марля. Все это — методы удержать штукатурку печи от осыпания.

    Раствор для штукатурки банной печи на базе глины

    В большинстве случаев печи штукатурят обыденным глиняным веществом. Должен он быть обычной жирности. Если сбалансированный вариант подобрать не выходит, лучше штукатурить «пережиренным» веществом, чем сухим. В жирном образуются трещинкы, но он отлично держится. Образовавшиеся трещинкы можно потом забелить известкой либо затереть более постным составом. Если же глиняный раствор будет тощим (в нем очень много песка), то он совершенно точно будет рассыпаться.

    Итак, определяем жирность глины, потом делаем пробные замесы, добавляя различное количество песка. Из приобретенного раствора лепим колбаски в палец шириной. Оставляем их высыхать на 2 денька (в тени, не на сквозняке). Потом оборачиваем колбаску вокруг черенка. На обычном растворе возникают внешние трещинкы и немного трескается мокроватая середина. На тощем растворе трещинок много и они глубочайшие, на жирном трескается только поверхность, практически не затрагивая внутренний слой. Избираем вариант с «нормальными» показателями. Подробнее про определение пропорций глиняного раствора читайте здесь.

    Глина с опилками

    Глина с опилками

    С помощью этих опытов вы обусловили, в какой пропорции требуется добавлять песок. Кроме него для того, чтоб поверхность лопалась еще меньше добавляют армирующее вещество. Они есть как натуральные, так и искусственного происхождения:

     

    • высушенный конский навоз (при просушке может быть соответствующий запах);
    • отруби;
    • распушенный асбест;
    • минеральное волокно;
    • опилки;
    • фиброволокно (употребляется для армирования бетона);
    • базальтовое волокно.

     

    Эти добавки вводят в маленьком количестве в уже практически готовый раствор. По мере надобности, добавляют воды, чтоб состав был густым, но оставался пластичным. Степень пластичности проверяется просто: проводим по поверхности раствора ребром кельмы. Должен остаться точный след с отлично сформированными краями, которые не «плывут». Поверхность среза при всем этом должна быть гладкой, а не рваной. Если края плывут, добавляем малость песка либо глиняного теста, если поверхность «рваная» — малость воды.

    Смесь глиняного раствора - густая паста

    Смесь глиняного раствора — густая паста

    Еще одна пользующаяся популярностью добавка — соль. Ее вводят от 100 гр до 200 гр на ведро раствора. Что дает соль в штукатурном растворе? Она держит внутри себя некое количество воды, не давая пересыхать глине, чем предутверждает возникновение глубочайших трещинок. Также при высыхании соль не дает поверхности скоробливаться. Сможете сделать лепешку из обыденного гилнянопесчаного раствора и с добавлением соли и поглядеть на итоге после высыхания.

    С другой стороны, если печь топится временами, во увлажненной атмосфере штукатурка с солью начинает сыпаться. Так что для бань либо дач повторяющегося посещения такая добавка совершенно точно не подходит.

    Если штукатурить будете глиняным составом, сначала печь растапливают, и в теплом виде начинают работы. Для чего нагревать печь? Так как при высыхании глины она дает довольно огромную усадку — ее поверхность сокращается. Разогрев печь, мы добьемся определенного теплового расширения, нанесем слой глиняной либо известковой штукатурки на уже увеличившуюся поверхность. При высыхании/остывании происходит сжатие и кирпичной поверхности, и нанесенной штукатурки. Таким макаром понижается возможность возникновения огромного количества трещинок. Они если и будут, то не настолько значительными, и не в настолько большенном количестве.

    Штукатурка глиной

    Штукатурка печи глиной — трудно избежать трещинок

    Смеси на базе цемента

    Очередной метод — использовать стандартный штукатурный раствор, с добавлением одной части глины — для эластичности. Состав смотрится так: цемент — 1 часть, песок  3 части, жирная глина — 1 часть. Весь фокус в том, что цемент нужен глиноземистый с завышенной термостойкостью, а он дорог. В принципе, можно использовать обыденный портландцемент, но высокомарочный.

    В других регионах для увеличения прочности раствора для штукатурки печи добавляют некое количество известкового теста. Если желаете неплохого итоге, лучше известковое тесто купите, а не гасить без помощи других. Вроде бы вы ни старались, в самодельной гашеной извести остаются мелкие непогашенные частицы. В процессе использования они впитывают водяные пары, гасятся, увеличиваясь в размерах, разрывая поверхность штукатурки. В итоге отделка отпадает либо покрывается кавернами.

    Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

    Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

    В неких случаях в смеси добавляют ПВА, из-за чего он становится более пластичным. Но оштукатурить печь поновой после использования такового раствора у вас не получится. На поверхности кирпича появляется тончайшая невидимая глазу пленка, с которой ни один раствор не может сцепиться. Адгезия фактически нулевая. Так что эта добавка, быстрее, вредная, чем нужная.

    При штукатурке печи веществом на базе цемента, последовательность действий немного изменяется. Подготовка состоит в отбивании старенькой отделки, укреплении/плетении сетки, после этого следует очень тщательное удаление загрязнений и пыли. Потом кирпич обильно смачивается водой, а на мокроватую поверхность уже наносится штукатурка.

    Особенности штукатурки печей

    Есть один совет, который касается техники нанесения штукатурки из глины. Не наносите сходу большой слой раствора. Общую толщину лучше разбить, как минимум, на дважды. Задачка первого нанесения — отлично «сцепиться» с кирпичом, также создание базы под нанесение второго слоя. Поэтому, продавив через сетку либо мешковину раствор, поверхность не заглаживают, а оставляют неровной, шершавой и комковатой. Убирают, только наибольшие выступы, которые могут помешать предстоящей работе. Тем, кому хаос не нравится, можно порекомендовать «пригладить» глину зубчатым шпателем, сделав борозды поперек. Это будет неплохой основой как для нанесения последующего слоя, так и для укладки плитки, камня.

    Глиняный раствор нужно верно приготовить

    Глиняный раствор нужно верно приготовить

    Высыхает 1-ый слой в обычных критериях, без увеличения температуры. Это означает, что топить печь нельзя. После полного высыхания можно наносить и сглаживать последующую партию раствора. Если на улице сухо и горячо, лучше часто смачивать поверхность штукатурки водой.

    Внедрение магазинных консистенций

    Не многим охото возиться с глиной, подбирать состав, проводить испытания. Проще приобрести готовый состав и с его помощью заштукатурить печь. Проще, но очень дороже. Для штукатурки печи можно использовать особые клеевые составы для оштукатуривания печей или укладки на их плитки. Но стоят они от 30$ до 180$ за мешок. В мешке — 20 кг. Сколько вам пригодится мешков — вопрос размеров печи и толщины слоя.

    Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

    Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

    Зато в данном случае все очень просто: разводите строго по аннотации и наносите по описанным в той же аннотации правилам. По опыту использования, можно сказать, что нужно глядеть на состав. В консистенции должно быть армирующее вещество. Также обращайте внимание на область внедрения: для бань требуется вагостойкость, что встречается не так нередко.

    Если непосредственно по маркам, то вот какие готовые консистенции уже опробованы на опыте:

     

    • Плитонит Суперкамин Огнеупор
    • Петроникс КУ. Этот состав дает более гладкую поверхность, но подходит для поверхностей с температурой на выше 70°C, т.е. если нет футеровки топки (нет теплоизолирующего слоя либо не обложена изнутри жаропрочным кирпичом), то использовать нельзя.
    • Жаростойкая штукатурка Терракот. Область использования — до +400°C, подходит для печей хоть какого типа.
    • Штукатурные консистенции Вольфсхойер на мраморной крошке ослепительно белоснежного цвета. Выдерживает нагрев до +300°C, чего тоже более чем довольно.

     

    Фотоотчет по штукатурке печи

    В этом случае мастер использовал армирующую сетку: кирпич имел много трещинок, и маленькая ячейка сразу армирует кладку. Сначала счищается древняя отделка, удаляется все, прямо до нагого кирпича. Швы углубляются приблизительно на 1 см.

    Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

    Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

    Швы углубляются, поверхность очищается

    Швы углубляются, поверхность очищается

    Поверхность очищается от пыли — поначалу веником, позже густой щеткой. Потом закрепляется сетка.

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

    Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

    Чтоб поверхность печи была ровненькой, выставляются маяки. Употребляются стандартные покрытые цинком либо нержавеющие строй маяки. По ним штукатурка ведется как обычно. Только поначалу наносится и выравнивается состав вокруг литья, а потом уже затягивается вся поверхность.

    Поначалу штукатурят вокруг литья

    Поначалу штукатурят вокруг литья

    Печи штукатурят по маякам, как обычно

    Печи штукатурят по маякам, как обычно

    Состав для штукатурки таковой: на 1 часть цемента, 2 части горного песка, 2 часть речного, 200 гр соли. Глину не добавляют совершенно, так как очень усыхает, из-за чего возникают трещинкы.

    До работы печь отлично смачивается, чтоб при работе она была увлажненной. До полного набора прочности цементом (28 суток) печь не топится.

    После высыхания штукатурки можно клеить плитку (на теплостойкий плиточный клей), красить, белить, делать что угодно.

    Отделка печи плиткой может быть и броской

    Отделка печи плиткой может быть и броской

    Отделка печи плиткой

    Придать печи симпатичный вид можно отделав ее плиткой. Плитка для печей есть особая, теплостойкая, но стоит она очень много. Есть особые изразцы, но они закладываются еще на шаге строительства печи (стоят еще более). В большинстве собственном, для облицовки печной используется рядовая глиняная плитка. Если она обычного свойства и уложена верно, ничего с ней не происходит. Есть два ограничения:

     

    • использовать плитку маленьких форматов, потому что увидено, что она держится лучше;
    • не использовать плитку на базе гипса — она очень понижает теплопотерю.

     

    Штукатурят печи под облицовку в главном цементными составами. Глина при высыхании очень очень ссыхается, из-за чего плитка неизбежно отпадает. При этом рекомендуют состав для штукатурки и наклеивания плитки использовать один — это гарантия неплохого сцепления.

    Еще несколько технологических моментов, которые касаются укладки плитки поблизости печного литья и других железных частей. Зазор меж краями плитки и металлом должен быть порядка 5 мм. Это зазор нужно оставлять пустым, без раствора. Его потом закладывают асбестовым шнуром, а сверху замазывают плиточным клеем, затирают затиркой. Так при нагреве металл не разорвет и не выжмет плитку.

    Пример отделки плиткой печной дверки

    Пример отделки плиткой печной дверки

    1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой

    Мастера, которые занимаются отделкой кирпичных печей, рекомендуют поначалу печь оштукатурить. После высыхания штукатурки можно будет клеить плитку на особый теплостойкий клей. Если придерживаться этой технологии, то предварительный шаг будет вточности такой же, как при штукатурке (описано выше):

     

    • расшиваем швы на 1 см;
    • прибиваем/плетем сетку;
    • печь смачиваем;
    • наносим и выравниваем штукатурку.Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

      Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

     

    После высыхания штукатурки по обыкновенной технологии клеят плитку. Некие мастера плитку кладут на нагретую печь, другие — на теплую. Есть варианты укладки без разогрева. Разработка ничем не отличается от обыденных отделочных работ, с той только различием, что швы делают побольше — от 3 мм и стараются оставлять их незаполненными.

    Пример облицовки печи плиткой

    Пример облицовки печи плиткой

    Для выдерживания швов употребляют все те же крестики. Они позже заполняются гипсовой затиркой, которая более эластична и наименее склонна к растрескиванию. В этом случае швы компенсируют термическое расширение.

    Разработка 2-ая — сходу на клей

    Если поверхность печи ровненькая вначале, но подкачал внешний облик кирпичей, можно испытать клеить плитку прямо на кирпич. Только он должен быть незапятнанным, без каких-то загрязнений либо пыли. Берете теплостойкий клей для облицовки печей либо каминов (есть такие). Разводите строго по аннотации, также согласно аннотации наносите состав на плитку и клеите ее на кирпич.

    Есть одна хитрость: если формат плитки таковой, что она перекрывает несколько кирпичей, клей должен быть лишь на одном из их. Другие остаются пустыми. Смеси имеют высшую степень адгезии и отлично держат даже при таком раскладе. А таковой метод позволяет обойти разную величину термических расширений различных материалов (швы расширяются больше, из-за чего плитку, наклеенную на два кирпича, может разорвать). Но у этой техники облицовки печи есть минус: пустоты, заполненные воздухом плохо проводят тепло, теплопотеря значительно падает. Есть в данном случае один выход: брать плитку под размер кирпича. Отыскать требуемые размеры трудно, но некие мастера из крупноформатной режут более маленькую, с необходимыми размерами.

    Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

    Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

    Есть разработка, совмещающая две описанные выше. Печь оббивается кладочной сетью с 50*50 мм, поперечником проволоки 0,5-1 мм. Приколачивают сетку скобами — мощными из строительного пистолета, либо сделав их из финальных гвоздиков. Сетка должна прилегать к плотно. На эту базу без подготовительной штукатурки кладется плитка. Минус этой технологии — большой расход дорогого клея.

    Клей для плитки на печи

    Какой клей для плитки можно использовать в данной технологии? Нормально себя проявили последующие теплостойкие марки:

     

    • Плитонит ВТ;
    • Фиксатор;
    • Клей Емеля компании «Пирамида», подходит даже для отделки рваным камнем;
    • Церезит 17;
    • Огнеупор;

     

    Приклеенный на рваный камень

    Приклеенный на клей Емеля рваный камень

    Об отделке банной печи

    Все, произнесенное выше, относится и к банным кирпичным печам, но только к тем, которые стоят в отапливаемых помещениях. Если баня у вас повторяющегося посещения и она промерзает, отделывать печь никчемно. Вроде бы вы ни старались, какие бы техники ни применяли все отвалится.

    При выводе печи из глубочайшего «минуса» в еще больше глубочайший «плюс» очень значительны температурные расширения. Через несколько таких переходов рвет кирпич, а штукатурку и плитку — тем паче. В схожем режиме эксплуатации печи из кирпича есть не дольше 4-6 лет. Позже их все равно перекладывать.

    Все это справедливо и для отопительных и отопительно-варочных вариантов, которые стоят на неотапливаемых дачах,и  которые временами, пару раз за зиму растапливают. Здесь выход один — на даче оббить листовым железом и на этом успокоиться, а в бане — смириться с не очень симпатичным видом.

    Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

    Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

    Применение опилок в качестве теплоизолятора

    Если опилки до этого не обрабатывались антисептиком, то одновременно с увлажнением нужно полить смесь раствором борной кислотой или медного купороса. Готовность утеплителя проверяется просто: сжать рукой некоторое количество смеси, если комок рассыпался, то материал для укладки готов.

    Гипс добавляется в смесь для предотвращения осадки, которая приводит к утечкам тепла. Стоит помнить, что состав с добавлением гипса застывает в течение 30-40 минут. Поэтому следует готовить только определенное количество утеплителя, которое за это время можно уложить и обработать. Для увеличения срока вместо гипса можно применить цемент в той же пропорции.

    Способ 2: Глина и древесные отходы

    Способ больше подходит для теплоизоляции пола, так как предусматривает применение гидроизоляции, например, ПЭТ-подложки толщиной 200-220 микрон. Это в большинстве случаев приводит к появлению конденсата и образованию плесени. Поэтому в конструкции допускаются только дышащие материалы, пропускающие водяные пары.

    Любого застройщика, интересующегося вопросом, можно ли утеплять потолок и пол древесными опилками и глиной, волнует технология процесса:

     

    • Закрепить гидроизоляционную пленку на черновом настиле, листы укладывать внахлест 100-150 мм для предотвращения протечек раствора.

     

    • Приготовить воду и глину. После замеса раствор должен быть консистенции сметаны. Нужно исходить из факта, что в среднем, на 100 л воды уходит 5-7 ведер глины. Для перемешивания подходит бетономешалка или миксер. Рекомендуется залить в мешалку 1-2 ведра глиняной жижи и постепенно добавлять опилки, пока смесь не загустеет.

     

    • Уложить смесь на подложку равномерным слоем до 100 мм в толщину и разровнять. Важно предусмотреть наличие воздушной прослойки под чистовым покрытием.

     

    Раствор застывает в течение одной-двух недель. В процессе сушки на поверхности утеплителя могут образоваться трещины, которые устраняются такой же смесью глины и опилок. Если предполагается эксплуатировать такой теплоизолятор во влажном помещении, то после высыхания его нужно обработать гидроизоляционной мастикой.

    Рекомендации

     

    • Для работы свежие опилки не годятся, потому что в них присутствуют вещества, препятствующие качественной связке воды и цемента. Чтобы избежать подобной ситуации следует дать древесным отходам отлежаться минимум 5-6 месяцев. При необходимости проведения срочных работ по утеплению в раствор добавляется жидкое стекло.

     

    • Такие минусы как пожароопасность и поражение грызунами легко устраняются путем добавления в смесь медного купороса, борной кислоты, цемента или гипса.

     

    • В теплый сезон можно довольно быстро утеплить пол древесными опилками, так как раствор хорошо просушивается, и отсутствует угроза развития всевозможных бактерий и плесени.

     

    • Отходы деревообработки отличаются по размерам – чем они мельче, тем больше требуется воды для увлажнения смеси.

     

    • Выбирая сырье, в первую очередь стоит обратить внимание на среднефракционный материал. При работе с мелкой фракцией образуется большое количество пыли, что усложняет работу. Хорошо, когда отходы будут от материала, прошедшего предварительную сушку.

     

    • При подготовке смеси для утепления бани лучше не применять медный купорос, потому что при высоких температурах он способен выделять ядовитые пары.

     

    Как сделать теплоизоляцию для фундамента дома пенополистиролом

    Теплоизолирование основания домостроения полностью решает две важные задачи: сокращает потери тепла и защищает конструкцию от деформирования при низких температурах. Эти факторы имеют решающее значение, поскольку большая часть грунтов в нашей стране относится к пучинистому типу. Им свойственно промерзание на большие глубины, после чего в процессе оттаивания грунт изменяет свой первоначальный объем. В результате – деформационные явления, пагубно сказывающиеся на целостности основания.

    6_3-768x365

    Эффективное утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом своими руками широко используется в частном строительстве. В основном это связано со следующими параметрами материала:

     

    • Доступность и дешевизна.

     

     

    • Абсолютная гидрофобность.

     

     

    • Долговечность и стабильность.

     

     

    • Устойчивость к перепадам температуры.

     

     

    • Низкий коэффициент теплопроводности.

     

    Единственный, но и довольно существенный недостаток пенопласта – это хрупкость. Для предотвращения повреждений слой утеплителя следует в короткое время покрыть отделочной смесью и организовать отмостку из тротуарной плитки вокруг здания. Кстати, нередко производится теплоизолирование и отмостки, когда под грунтовой засыпкой размещают пенополистирольный пояс. Это снижает риск пучения грунта с последующим разрушением основания.

    Виды материалов из газонаполненного полистирола

    утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом своими руками

    Чтобы утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом или пенопластом привело к требуемому эффекту, следует знать особенности данных материалов. Оба утеплителя относятся к одной группе, поэтому способы монтажа аналогичны. Однако плиты имеют разные характеристики и различные цены.

    Пенопласт – это вспененный полистирол, промышленность выпускает его в плитах форматом 500х1000 мм и 1000х1000 мм. Толщина изделий варьируется от 20 до 100 мм. Выбирая пенопласт, не забываем о его плотности. После монтажа теплоизолятора понадобится дополнительно установить рулонный гидробарьер или обработать пенопласт гидроизолирующими мастиками.

    Важно! Прочность пенопластовых материалов значительно ниже, чем экструдированного пенополистирола.

    Невысокая стоимость и простота в установке делают экструдированную продукцию одной из самых популярных среди аналогичных утеплителей. Все это благодаря следующим характеристикам:

     

    • Низкий коэффициент паропроницаемости.

     

     

    • Не пропускает и не впитывает влагу.

     

     

    • Подходит для теплоизолирования любого типа основания.

     

     

    • Толщина плит от 100 до 120 мм.

     

    Пенопласт как теплоизолятор: можно ли утеплять баню?

     

    Пенопласт начали создан не так давно, в 50-х годах XX столетия. Он представляет собой пузырьки воздуха, заключенные в тончайшую оболочку из полистирола. Потому что большая часть материала — воздух (до 98% зависимо от марки), пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие свойства и поэтому нередко употребляется как теплоизолятор.

    Пенопласт как теплоизолятор

    Пенопласт как теплоизолятор

    Его популярность разъясняется не только лишь теплоизолирующими качествами. Еще есть целый список положительных свойств:

     

    • Долговечность – до 50 лет в обычных критериях и до 20 лет в томных (при огромных перепадах температур);
    • Гидрофобность. Пенопласт за день впитывает до 0,2% воды, т.е. можно сказать, вообщем ее не впитывает.
    • Био нейтральность и стабильность. Температурный режим, при котором материал остается размеренным (не разрушается и не выделяет каких-то веществ) — от  -60оС до +95оС. Безопасность пенопласта доказана тем, что изделия из него употребляют упаковки пищевых товаров, используют в детских игрушках. Это две отрасли, в каких безопасности используемых материалов в ближайшее время уделяется огромное внимание. И никто и никогда не гласил об угрозы пенопласта.
    • Низкая стоимость. Но к совершенно дешевеньким предложениям стоит относиться осторожно: продукция обязана иметь сертификаты. Материалы, сделанные с нарушениями технологического процесса, могут быть небезопасны.
    • С пенопластом просто работать. Он имеет малый вес, отлично режется, просто устанавливается, не просит никаких дополнительных защитных средств либо приспособлений.
    • Нет среды для размножения грибков, спор и микробов, не повреждается насекомыми.

     

    Вроде все довольно обусловлено и понятно, но есть и нехорошие характеристики: пенопласт горюч и при горении выделяет небезопасные для человека вещества. Это так. Но все пылающие материалы выделяют небезопасные для жизни вещества.  А для того чтоб сделать пенопласт наименее небезопасным исходя из убеждений пожарной безопасности, в последние десятилетия в него добавляют негорючие добавки. В итоге современный пенопласт не пылает, а плавится и является самозатухающим, т.е. не поддерживает горение. Вредные вещества из пенопласта выделяются не при нагреве, а при плавлении, т.е. при достижении температуры выше 95оС. Необходимо также отметить, что температура самовозгорания пенопласта больше +490оС (у древесной породы +280оС). Если не допускать пожара, вредных выделений не будет. Во всяком случае, так молвят производители. Веровать им либо нет – вопрос, но никто пока не обосновал оборотного. И все-же вредоносен пенопласт либо нет,  использовать его либо нет, каждый решает себе сам.

    Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

    Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

    Как к плюсам, так и к недочетам пенопласта можно отнести его полную непроницаемость для воздуха и пара. Это означает, что для помещений и домов с термоизоляцией из пенопласта должна быть разработана отменная система вентиляции.

    Еще есть одно негативное качество у этого материала: его слабенькая сопротивляемость к механическим воздействиям. Потому что пузырьки воздуха заключены в тончайшую полимерную оболочку, то она просто повреждается, на блоках либо плитах в местах ударов возникают вмятины, царапинки и т.д. Поэтому, если пенопласт употребляют для утепления фундамента либо фасада, нужно дополнительное армирование и/либо защитное покрытие.

    Содержание статьи

     

    • 1 Можно ли утеплять баню пенопластом?
    • 2 Утепление фундамента пенопластом
    • 2.1 Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом
    • 2.2 Установка плит пенопласта на фундамент
    • 3 Утепление пола в бане пенопластом
    • 3.1 Утепление пенопластом грунтового пола
    • 3.2 Утепление пола пенопластом меж лаг
    • 4 Утепление крыши бани пенопластом

     

    Можно ли утеплять баню пенопластом?

    Из всего произнесенного можно прийти к выводу: использовать пенопласт как теплоизолятор можно, но вот в парилке российской бани и, тем паче, в парной финской сауны его использовать очень не нужно: температурные режимы там такие, что термоизоляция полностью может разогреться до 95оС и выше, после этого пенопласт начнет терять свою хим стабильность.

    Вообщем пенопласт советуют использовать для термоизоляции стенок снаружи, либо стенок снутри помещения, но которые не выходят наружу. Это связано с высочайшей теплоизолирующей способностью пенопласта. Если его уложить на стенку изнутри, то внешняя стенка окажется изолированной от тепла фактически стопроцентно, что приведет к смещению точки росы вовнутрь стенки. Другими словами, конденсат будет создаваться снутри стенки. При морозах он будет леденеть/оттаивать, что приведет к резвому разрушению материала. Поэтому, если и утеплять баню пенопластом, то только снаружи, либо ее внутренние перегородки, но не со стороны парной.

    Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи.

    Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи, чтоб точка росы оказалась в теплоизоляторе

    Само утепление стенок снаружи пенопластом имеет очень хорошие отзывы: летом в помещении прохладнее, зимой – теплее,  затраты на поддержание комфортабельного локального климата становятся меньше. Еще плюс: в помещении становится осязаемо тише. Но для обычного самочувствия принципиально отлично работающая система вентиляции: избытки воды через стенки не выводятся, а потому что окна у многих пластмассовые, то через окна  тоже. Остается единственно вероятный вариант: эффективная вентиляция.

    Если гласить о бане, то баню из древесной породы утеплять пенопластом незачем: древесная порода сама имеет хорошие теплоизолирующие характеристики. А вот баню из кирпича либо строй блоков утеплить пенопластом даже очень можно.

    Утепление фундамента пенопластом

    Потому что пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие возможности и не опасается воздействия воды, то его с фуррором употребляют для термоизоляции фундаментов. Правда, для предохранения его от механических нагрузок нужна защитная перегородка. Ее делают либо из досок, более дешевенький, да и еще наименее долговременный вариант, либо из кирпича (стенка в полкирпича).

    Утепление фундамента пенопластом

    Утепление фундамента пенопластом

    Для суглинков и глинистых почв утепление фундамента пенопластом – фактически лучший вариант. Благодаря тому, что пенопласт практически не впитывает воду, он защищает фундамент от зимнего и вешнего пучения: просто не дает воде проникнуть и впитаться в материал фундамента. Не рекомендуется использовать пенопласт исключительно в том случае, если нередко случаются подтопления при высочайшем уровне грунтовых вод: вода может проникнуть под слой теплоизолятора, ведь безупречной плотности достигнуть фактически нереально.

    Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

    Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

    При обычный геометрии фундамента, в большинстве случаев выбирают плиты из пенопласта. Для средней полосы Рф их толщина должна быть более 5см. Но для наилучшей термоизоляции в углах фундамента лучше уложить плиты шириной 10см – в этих местах теплоотдачи самые значимые.

    Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом

    Вокруг фундамента убирают грунт до глубины вымерзания (лучше – чуток ниже), стенки зачищают и грунтуют. Грунтовку можно приобрести на рынке, либо сделать без помощи других: пригодится расплавленный битум, в который необходимо добавить такое же количество дизтоплива либо бензина.  Полученную смесь нанесите на фундамент, дождитесь высыхания  (приблизительно 1 час). На покрытый грунтовкой фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции. Это может быть водянистая резина (наносится кистью) либо рулонные битумные материалы (наплавляются с внедрением горелки). Потом приступают к монтажу пенопласта.

    Установка плит пенопласта на фундамент

    Нижний ряд плит лучше укладывать на жесткое основание. Если вы только планируете фундамент – можно сделать особый выступ, на который и будут опираться пенопластовые плиты. Если фундамент уже стоит, а выступа нет, упором может послужить гравийная подсыпка, на которой стоит сам фундамент.

    Укреплять плиты пенопласта необходимо либо на битумно-полимерную мастику либо полимерным клеем. Но клей не должен содержать ацетон, бензин и толуол, потому что они разрушают полистирол. Наносят клеящий состав точечно либо на всю поверхность плиты, но соединения проклеивают непременно. Некие производители делают плиты с L-образным замком (его тоже необходимо смазать клеевым составом), который делает соединение плит более герметичным и надежным. При таком соединении мостики холода фактически не образуются и плотность всей изоляции становится практически безупречной.

    Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) - дает возможность избежать возникновения мостиков холода

    Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) — дает возможность избежать возникновения мостиков холода

    Время от времени рекомендуют укладывать плиты в два слоя, смещая швы друг относительно друга – таким методом также уменьшаются утраты через места соединения полистирольных плит. Но у такового метода есть противники: они молвят, что меж 2-мя слоями пенопласта просочится вода. Тогда  теплоизоляционные характеристики существенно ухудшатся. Такая возможность, естественно, есть, в особенности при вертикальных смещениях грунта (усадке), но как она велика, судить трудно.

    После того как пенопласт уложен по всему периметру до подходящей толщины, необходимо сверху нанести очередной слой водоизоляционного материала (всё те же битумные рулонные материалы либо водянистая резина). Поверху уже можно устроить защитную стену из кирпича.  Время от времени употребляют доски. Хороший вариант —  геотекстиль. Он также очень хорошо совладевает с нагрузками от грунтов (его укладывают под асфальт при устройстве автобанов). Вероятны другие варианты. Главное – защитить пенопласт от нагрузки грунтов.

    Завершающий шаг тепло-гидроизоляции фундамента (конкретно так в итоге выходит, если использовать пенопласт) – устройство отмостки. В общем, термоизоляция фундамента пенопластом дело достаточно хлопотное, но в итоге ваш фундамент и от воды защищен, и вы сможете не волноваться насчет пучения грунтов, и намного меньше тратите на отопление.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утеплять пол в баге пенопластом можно, в особенности под стяжку: пол будет теплым, а воды пенопласт не опасается.

    Утепление пенопластом грунтового пола

    Для этого грунт сглаживают, если он рыхловатый, уплотняют и оставляют дней на 30. Потом засыпают и уплотняют 10 см некрупного гравия,  сверху – 10 см песка, который тоже уплотняют. На песок укладывается пленка из целофана, а на него уже листы пенопласта. Скрепляют листы с помощью замков, а промазывают той же битумно-полимерной мастикой либо полимерным клеем, не содержащим растворителей. Поверх пенопласта опять настилают полиэтиленовую пленку, на которую укладывают армировочную сетку. Основание под бетонную стяжку готово.  Пол будет довольно надежным и выдержит любые нагрузки, если толщина стяжки будет более 6см. По уровню тепло- и влаго-изоляции ему не достаточно найдется равных.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола пенопластом меж лаг

    Если утеплять полы меж лагами, то пенопласт лучше порезать точно по размерам, а неизбежные щели задувать монтажной пеной: в щели тепло уходит существенно. В данном случае может быть внедрение хоть какого вида пенопласта, в том числе и гранулированного, ведь сверху будут уложены доски, и вся нагрузка будет приходиться на их.  Для улучшения гидроизолирующих параметров под пенопласт и сверху него также укладывают полиэтиленовую пленку.  В парной таковой вариант термоизоляции пола навряд ли можно использовать, а вот в раздевалке либо предбаннике – полностью.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление крыши бани пенопластом

    Использовать пенопласт как теплоизолятор над парилкой можно только вторым слоем: если на перекрытие нанесен слой глины, насыпан керамзит либо уложена минеральная вата, последующим слоем пирога может стать пенопласт. Но при таком раскладе необходимо парозащиту потолка сделать очень высококачественной, по другому пар «застрянет» в  нижнем слое термоизоляции. Должна на «пять» работать и вентиляция в помещении – для удаления этого самого пара. Так что, если есть другие варианты утепления кровли бани – используйте их.

    Для того, чтоб наглядно показать, как эффективен пенопласт по сопоставлению с другими материалами, мы отыскали последующие данные: пенопласт шириной 6см по теплоизоляционным свойствам подменяет:

     

    • минеральную вату шириной 11см;
    • дерево – 19,5см;
    • сухой пенобетон — 50см;
    • кирпичную стенку 85см;
    • бетон 213,2см.

     

    Впечатляет. Ведь так?  Но для утепления бани пенопласт использовать необходимо либо для внешнего утепления стенок и фасадов либо для утепления помещений без больших температур. Учтите, что у потолка в моечном отделении температура нередко доходит до +90оС, что уже практически критично для пенопласта.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.