Архивы

Рубрики

Строительные материалы

Строительные материалы

Радиаторы: алюминиевые — элегантные, чугунные — долговечные, сборные — дешевые

Речь пойдёт не об электрических радиаторах,  а о тех которые являются частью водяных или паровых отопительных систем. Эти системы могут получать тепло как от  централизованного, так и от местного источника энергоснабжения. В качестве энергоносителя может выступать как  твердое или жидкое топливо или же  другие источники энергии.

Одним из особо важных элементов отопительной системы являются радиаторы. Кроме того, они на виду и имеют значение во внутренней планировке. Что вы должны знать, чтобы сделать правильный выбор?  Если вы живете в одноэтажном доме, или в  на 6-м этажном многоквартирном доме. Вот несколько советов, которые помогут вам сориентироваться.

 Для радиаторов: аломиниевите - элегантные, чугунените - длительный, сборные дешевых -1

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАДИАТОРОВ, КОТОРЫЕ ВЫ НАЙДЕТЕ НА РЫНКЕ?

И так какие бывают радиаторы: из чугуна, алюминиевых сплавов, листовой стали . На сегодняшний день  чугун имеет улучшенный дизайн по сравнению с известным в прошлом советскими образцам, и все-таки могут показаться немного старомодными. Они подходят для ретро-интерьеров. Алюминий имеет более современный вид, некоторые компании предлагают его не только белого, но и разных цветов. На нашем рынке вы найдете и так называемые трубчатые отопительные приборы. Они используются в основном для ванных комнат. Но есть привлекательные дизайнерские продукты, которые при хорошей изоляции дома вы можете разместить и в других помещениях.

КАКИЕ РАДИАТОРЫ ИМЕЮТ САМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ?

В принципе считается, что это чугунные радиаторы. Их гарантия, долговечности более 50 лет. Алюминиевым радиаторам  дают до 10 лет гарантии. Наиболее недолговечными  являются сборные радиаторы.

 Для радиаторов: аломиниевите - элегантные, чугунените - длительный, сборные - дешевые -3

КАКИЕ РАЗЛИЧИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  РАДИАТОРОВ?

Наибольшая разница в весе. Чугунные радиатор  примерно в 4 раза тяжелее, чем алюминиевые или стальные из листового металла. Важным параметром является водяной объем, который не в пользу чугуна, чем больше объем воды в радиаторе, тем дороже отопление. Новые алюминиевые или сборные радиаторы, имеют почти в 3 раза меньший объем при большей  площади теплоотдачи. Но чугунные радиаторы выдерживают  большое давление и температуру, поэтому они подходят для паровых отопительных систем. По размером  чугунные, алюминиевые и сборные радиаторы имеют довольно богатую номенклатуру. Так например, модель SANNY фирма ALUMINA TRIMEX производится в 11 вариантах с высотой от 270 до 1870 мм . А радиаторы KALOR (чугун) — 6 вариантов с различными высотами и толщиной батареи.

 

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Заливать фундамент для печи лучше совместно с закладкой фундамента для бани. Но если это уже нереально, можно сделать его и в уже готовой бане.

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Размеры фундамента зависят от размеров печи: фундамент должен быть больше во всех направлениях на 5-10 см чем размеры печи, а его высота должна быть равна высоте фундамента бани.  Глубина залегания основания и его толщина зависят от веса печи и типа грунта (выбор типа фундамента аналогичен выбору фундамента для  бани).

Более всераспространенные варианты фундаментов: бетонные либо бутовые на цементной базе. Поверх готового фундамента укладывается слой гидроизоляции, а на него уже или выкладывают кирпичи, или заливают слой бетона, который время от времени украшают глиняной плиткой.

Содержание статьи

 

  • 1 Высота печного фундамента
  • 2 Фундамент для стальной печи
  • 2.1 Чем облицевать фундамент под железную печь
  • 3 Фундамент под кирпичную печь
  • 3.1 Размеры
  • 3.2 Фундамент на сваях
  • 3.3 Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи
  • 4 Утеплять печной фундамент либо нет

 

Высота печного фундамента

Варианта здесь три:

 

  • ниже уровня пола;
  • на этом же уровне;
  • выше.

 

Вопросы могут появиться только насчет того, для чего делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из 2-ух частей:

 

  • Чтоб воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха либо предбанника: кислород в помещении не выжигается, потому что «тянется» из- подпола. Исключительно в фундаменте должны быть отверстия вентиляции, обеспечивающие поступление воздуха.
  • Чтоб пол был теплый. Невзирая на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются стремительно. Тогда никаких заморочек с прохладным полом, будь он хоть древесным, хоть бетонным, не будет.Как организовать подачу воздуха для горения из подполаКак организовать подачу воздуха для горения из подпола

 

Также, призом, при таком расположении идет отсутствие заморочек с просушкой пола. Только это справедливо только при верно изготовленном водоотведении и гидроизоляции пола.

Работать все будет в этом случае, если поддувало будет находится  ниже уровня чистового пола. Если фундамент изготовлен на этом же уровне с полом либо выше, а забор воздуха нужно организовать из подпола, железную печь модернизируют (на фото вариант справа). В боковину вваривают толстостенную железную трубу с шибером. Заслонкой регулируют уровень подачи воздуха и интенсивность горения. Только направьте внимание, что при нарушении целостности печи, ее снимают с гарантии (если есть).

Более подробное изображение пределок печи

Более подробное изображение пределок печи

Точно также — ввариванием трубы  — решаются трудности с горением уже установленной печи. Трудности появляются из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано сегодняшними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если запамятовать сделать вентиляцию либо сделать ее недостаточно действенной, то печь пылает плохо. Здесь, правда,  есть вариант, не требующий заносить конфигурации в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Время от времени довольно подвести под доски, время от времени необходимо выводить вровень с полом либо чуток выше. Не самый наилучший и опрятный вариант, но печь будет пылать нормально.

Направьте внимание, что если фундамент печи находится поблизости от основания бани (дома), необходимо делать их бессвязными. Это значит, что они не должны касаться друг дружку. Меж ними должен  быть зазор более 5 мм для стальной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с стальной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).

Фундамент для стальной печи

Невзирая на то, что стальные печи для бани имеют обычно маленький вес, даже для самой легкой тонкостенной модели лучше иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже маленький перекос, иногда невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие крепкого основания гарантирует его отсутствие, а означает и долгосрочную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для стальной печи нетрудно. Нужно:

 

  • Выкопать котлован подходящего размера.  Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если железная печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от внешнего края экрана. Глубина фундамента и котлована находится в зависимости от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
  • На дно засыпают щебень, который кропотливо утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть более 30 см.Фундамент для стальной печиФундамент для стальной печи
  • Утрамбованный щебень проливают водянистым цементным веществом.  Примерное соотношение материалов для его производства такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
  • После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают водоизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя либо одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная либо обмазочная).
  • Выставляется опалубка по избранным размерам фундамента.
  • Заливается слой бетона. На одну часть цемента необходимо брать 2,5 части песка, 4 части маленького гравия либо керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Поначалу в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровненького цвета. Потом засыпают гравий либо керамзит, опять все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуток меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор кропотливо выравниваем, проверяя его горизонтальность с помощью строительного уровня.Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивееФундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивее
  • Заместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

 

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для обычного вызревания его необходимо часто смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в денек, зависимо от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор отлично. Если на улице очень горячо, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет улетучятся стремительно.

Есть вариант увлажнения, который не просит нередкого сбрызгивания: обкладываете мешковиной либо другой какой тканью, насыпаете неплохой слой опилок, и его мочите. Этого хватает на день.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но просит большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недочетам бетона необходимо добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под железную печь

Если высшая часть основания отлита от бетона, то снаружи она имеет непрезентабельный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-же солидные размеры. Для других случаев подходит облицовка толстой глиняной плиткой (конкретно толстой). Керамогранит при больших температурах вероятнее всего потрескается. Может быть, подойдет натуральный отделочный камень.

При облицовке плиткой под ножки печи положите шайбы из толстого мягенького металла (меди либо алюминия). Острые жесткие ножки нередко царапают лицевую поверхность плитки, из-за чего она раскалывается. Шайбы будут страховкой от царапин.

Теплостойкий клей для плитки

Теплостойкий клей для плитки

Плитку укладывают на особый жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают подобающую — стойкую к высочайшим температурам. Возможно обойтись и без затирки: аккуратненько расшить швы клеем. Если сделать все кропотливо, вид выходит обычный. Затирка только поначалу смотрится отлично. Позже, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Фундамент под кирпичную печь

Вес таковой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), поэтому и основание должно быть приличным. Чтоб приблизительно высчитать вес, можно вес 1-го кирпича помножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать поблизости стенок, он должен отстоять от главных конструкций более чем на 0,5 метра.

Размеры

Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей стойкости основание можно заглублять так, как просит вес либо степень пучения грунтов.  Например, на супесчаных почвах для кирпичной  печи средних размеров довольно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок либо глина, то придется закапываться ниже уровня вымерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания строения.

Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтоб в данном случае достигнуть обычной стойкости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.

Фундамент на сваях

Томную кирпичную печь на непучнистых грунтах  можно поставить на железобетонную плиту шириной 15 см (плита должна быть цельная, т.е. без пустот).

Для увеличения стойкости такового основания лучше сделать сваи. Их можно сделать из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (заместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые  сворачивают в трубку. Их также армируют, потом заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовка свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Один из вариантов – внедрение железных винтообразных свай.  За счет наличия особых лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – стоимость и огромное количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и без помощи других, по другому (на жестких и скальных почвах) нужна работа специальной машины.

Один из видов свай

Один из видов свай

Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины вымерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а потом приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после производства на сваи укладывают цельную железобетонную плиту.  Поверх нее настилается водоизоляционный слой (рубероид в два слоя, жгучая пропитка битумным составом и т.п.)

Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи

Можно сделать для кирпичной печи фундамент из бута и бетона. Он просит минимума издержек (если бут отыщите недалеко). Для этого нужно:

 

  • Выкопать котлован (больше по размерам, чем нужный фундамент);
  • На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии более 15 см. На очень пучинистых грунтах делают очередной слой – из песка, который два раза заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Дальше процесс заливки фундамента продолжаем по принятой технологии.

 

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

 

  • Последующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам грядущего фундамента.  Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой либо слоем рубероида. Позже на дно необходимо уложить большие камешки, место меж ними заполнить маленьким щебнем.
  • Уложенные камешки заливают цементным веществом (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуток меньше) воды).
  • Слои повторяют до тех  пока до уровня пола остается 6 см. Поверхность этого слоя кропотливо выравнивается.
  • Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

 

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

При изготовлении фундамента под печь, непременно должно оставаться расстояние меж ним и главным фундаментом. Это нужно для того, чтоб в процессе использования фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку.  Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние меж главным и печным основанием заполняют песком и/либо толем.

Чтоб усадка кирпичной печи была равномерной, лучше кирпичную трубу (конкретно она дает основную часть нагрузки) выкладывать как можно поближе к центру фундамента печи.

Фундамент для печи из кирпича

Фундамент для печи из кирпича

Утеплять печной фундамент либо нет

Ситуаций здесь может быть несколько и в одном случае утепление лучше, в другом без него полностью возможно обойтись.

Если фундамент строения утеплен, а полы  — нет. Нередко встречающаяся ситуация в банях. То тепло, которое будет уходить из печи, будет подогревать пол. Дров будет нужно больше, но комфортность пребывания в бане повысится. Здесь — на ваше усмотрение. Можно утепление делать, а можно и нет.

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Фундамент без утепления, а полы изготовлены с утеплением. В данном случае утепление фундамента печи нужно: греть будете землю и оттаивать основание дома. Это не только лишь не надо, а к тому же вредоносно: каждое оттаивание фундамента приближает время, когда он начнет разрушаться. Не говоря уже о том, что на топку будет уходить много времени и дров, а полы все равно останутся прохладными. Утепление фундамента при таком раскладе будет к тому же беречь печь от заморозки. Может стопроцентно и не убережет, но замерзнет она меньше и прогреется резвее.

Так что при таком варианте в пирог фундамента включаете слой теплоизолятора. Тогда слой бетона разделяете на две части, в середину укладываете теплоизоляционный слой. Это может быть базальтовый картон, жесткие маты минеральной ваты, экструдированный пенополистирол высокой плотности (не пенопласт, он не выдерживает нагрузок). Укладываемый поверх слой бетона должен быть армированным. Укладывают ребристый прут 10-12 мм повдоль и поперек с шагом 20 см. В местах соединения стяните пластмассовыми хомутами, либо свяжите поволокой, как вяжут арматуру для фундамента.

Утеплены и пол и фундамент бани. Возможно обойтись и без утепления. Но для уменьшения расхода дров, можно тепло и сохранить. В случае если  утепления нет совершенно, наверно, лучше теплоизолятор все-же положить. Хотя, все-же печь прогревает  пол, В общем, решать в данном случае вам.

Подвесной потолок Армстронг

Подвесной потолок Армстронг для офисных помещений. Подвесные потолки широко используются при строительстве офисных помещений, административных зданий, магазинов, отелей, больниц. Подвесные потолки обеспечивают легкий доступ к вентиляции, электрической проводке, к отоплению и пожарной сигнализации. Он легко как устанавливается, так и демонтируется.

ceiling_min_006

Кроме того, подвесные потолки предлагают более широкие возможности для организации освещения. Специально для подвесных потолков были разработаны осветительные приборы, в которых освещение близко к солнечному свету, что делает их предпочтительными для использовании в офисных и общественных зданиях. Подвесные потолки играют важную роль для оптимизации освещения и экономии электроэнергии. Кроме того, подвесной потолок хорошо поглощает шум.

Podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-delaem-pravilno

Разнообразие вариантов и многофункциональность, делают его все более и более популярным. Простой монтаж и техническое обслуживание подвесных потолков Армстронг делают их основным компонентом при строительстве новых офисных и административных помещений. Подвесные потолки имеют размер плитки 60/60 см или 60/120 см, они сделаны из гипсокартона и удовлетворяют все строительные нормы и требования в отношении противопожарной защиты, звукоизоляции, теплоизоляции и влаги.

Подвесные потолки применяются на объектах, находящихся в экстремальных условиях — повышенная влажность воздуха, шум и запылённость. Плиты имеют большое разнообразие в зависимости от требуемых рабочих характеристик и имеют исключительную прочность, долговечность и устойчивость формы.

Энергоэффективный дом

Энергоэффективный дом является привлекательным вариантом в основном по двум причинам: он дешевый и намного чище для окружающей среды. Система отопления в зданиях является одним из факторов, увеличивающих загрязнение окружающей среды. По имеющимся данным в США 35% от потраченной населением энергии идет на отопление или охлаждение зданий.

41019489
Отопление жилых зданий связано с выделением миллионов тонн СО2 и других загрязняющих веществ в атмосферу в год (для США эти цифры 420 млн. тонн СО2 и 9 млн. тонн других загрязняющих веществ). К тому же дома использующие нефть или газа в качестве топлива для обогрева, также используют электричество для насосов и вентиляторов. Почти 70% этой энергии можно сэкономить за счет сохранения энергии: хорошая изоляция стен, уплотнения окон и дверей, установка эффективной системы отопления или кондиционирования воздуха, современный дизайн зданий, всё это ставит барьеры для зимних ветров и обеспечивают прохладу в течение летних месяцев.

Большинство стран остро почувствовали необходимость в экономии энергии после нефтяного эмбарго и последующего мирового кризиса в начале семидесятых годов. В США и других развитых странах были применены несколько основных мер для повышения энергетической эффективности:

Были созданы новые стандарты для проектирования низкоэнергетических зданий;

Была принята программа по сертификации и классификации планов и сооружений с точки зрения используемого для их отопления энергоносителей ;

Введены более выгодные налоги для инвесторов в области технологий энергосбережения.

Главная особенность энергоэффективного дома в том, что в нем используется меньше энергии для отопления, чем обычно. Низкоэнергозатратные дома обязательно имеют хорошую тепловую изоляцию во всех внешних частях здания. Тепловые потери являются результатом плохой температурной изоляции стен, окон, дверей, крыши и подвала. Если потолок сделан в комнате, без изоляции, потери энергии через крышу увеличиваются на 20%. В новых зданиях, построенных с применением современных материалов и технологий, энергетические потери снижаются путем применения более качественных материалов для термоизоляции.

PassiveHaus-diagram1.jpg.pagespeed.ce.NU4vTxdKm_

Сделать эффективной тепловую изоляцию всех внешних частей дома — стен, окон дверей, крыши и подвала;

Избежать тепловых мостов и других мест утечки тепла;

Избегать тепловых потерь через вентиляцию;

Установка эффективной отопительной системы с как можно меньшей тепловой инерцией;

Применение солнечных коллекторов для использования бесплатной солнечной энергии.

Вот некоторые примеры решений:

Дерево очень хорошо подходит для строительства низкоэнергозатратных домов, потому, что это экономичный материал и дополнительный слой изоляционного материала, можно легко интегрировать в конструкцию деревянного дома.

Даже обычный, добротно построенный дом может быть превращен в экономичный с точки зрения потребляемой энергии. Слои теплоизоляции в наружных стенах покрываются для устойчивости к атмосферным воздействиям штукатуркой. Это удорожает строительство, но дополнительные инвестиции с лихвой окупятся.

В плохую погоду глубокие карнизы и козырьки сохраняют фасад, а летом обеспечат защиту от солнечных лучей.

Жалюзи

Раньше, жалюзи воспринимали только как элемент интерьера офисов. Однако сегодня их можно встретить в любом типе помещения. На рынке существует большое разнообразие конструктивных решений, материалов и украшения. Если вы спрашиваете себя, что же выбрать, чтобы сочетать эстетику и функциональность, следующий материал может помочь вам.

Использование жалюзи это современное и функциональное решение в дизайне окон. Жалюзи прочные, надежные и  удобны в эксплуатации. Благодаря широкому спектру  вариантов, материалов, цветов и оттенков, они могут помочь вам создать уютную атмосферу, подходит для помещений различного назначения. С ними вы можете получить  тепло и уют дома, или создать строгий и деловой вид офиса.

ea4ca08024431dc9e0407e021a1b1892

Научно установлено, что находясь в помещении, человек большую часть времени смотрит в сторону окна. Если через него проходят яркие солнечные лучи, это  утомляет зрение. Жалюзи позволяют полностью изолировать  пространство от внешнего света и нежелательных посторонних взглядов, и в то же время дают возможность регулировать уровень естественной освещенности.

Конструкции

Жалюзи бывают вертикальные, горизонтальные, защитные (наружные, исполняющие роль ставни). Основной элемент всех типов жалюзи,  ламели – пластины из ткани, пластика, металла или дерева. На вертикальных жалюзи они расположены вертикально, а на горизонтальных – горизонтально. Ламели в защитных жалюзи,  играют роль ставни, связаны в целое полотно, и наматываются вокруг вала.

Вертикальные жалюзи состоят из карниза, кольца-ползунка, грузиков, соединительной цепочки, цепочки для управления и шнура для управления. Карниз является несущей частью, к которой крепятся ламели. Как правило, делается из алюминия, но встречаются и пластиковые карнизы. Ползунки едут по карнизу, к которому прикреплены ламели. От их качества зависит работа механизма движения шторки. Даже самый маленький дефект может затруднить хорошее движение ламели и в течение эксплуатации требует все больше усилий, что может привести даже к полной остановке работы приводного механизма. Грузики кладут в нижней части ламели, чтобы их не качало ветром и висели, вертикально вниз. Соединительная цепочка соединяет ламели в нижней части. Как правило, тканевые ламели соединяются с помощью пластиковой цепочки. Металлические соединительные цепочки были более предпочтительными, но они, как правило, используются в пластиковых и металлических жалюзи. К тому же металл делает конструкцию более тяжелой и более дорогой. То же относится и к системе управления, которая висит боком на карнизе и вращает ламели на 180°. Они также могут быть из пластика или металла.

e84fefb43e00efaed2fc21b8337ba45a

В горизонтальных жалюзи элементы и механизмы управления такие же, как и у вертикальных, с той разницей, что здесь нет утяжеления с помощью грузиков. Кроме того, соединительные цепочки, расположенные вертикально по обе стороны ламелей и два вида — одна для разворота ламелей на 180°, а другая — для подъема и опускания жалюзи.

Материалы

После того, как мы рассмотрели основные конструктивные различия трёх типов жалюзи, остановимся на наиболее часто используемых для их производства материалов.

Ткани подходящих для жалюзи отличаются по составу, плотности, структуре, цвету. Наиболее часто тканевые жалюзи делают из полиэстера эластичной полимерной синтетической ткани, которая не горит от солнца и легко моется. Как правило, ткани еще в процессе производства покрывают специальными составами, которые делают их более здоровыми и водонепроницаемыми и придают им антистатические и противопожарные свойства. Любители натуральных материалов могут остановиться на жалюзи из хлопчатобумажной ткани.

В случае повышенных требований в отношении пожаро-безопасности (например, кухни) лучше использовать жалюзи из стеклянной ткани (ткани из стекловолокна). Они не горят, под действием огня, не выделяют вредных веществ. Они в отличие от остальных тканей, не требуют обработки  антистатическими веществами.

Основным преимуществом пластиковых жалюзи является то, что не гнутся  и сохраняют свою форму, что нельзя сказать о тканевых. У пластиковых жалюзи недостатки зависят от цены. Самые дешевые  хрупкие и не выдерживают больших перепадов температуры – под действием ярких солнечных лучей они нагреваются и начинают желтеть. В то же время жалюзи из качественного пластика, которые не имеют таких недостатков, довольно дорогие. Большое преимущество этого типа ткани для ламелей жалюзи является устойчивость их к влаге и легкость ее очистки.

Деревянные жалюзи являются довольно дорогим удовольствием. Они натуральные, экологически чистые и здоровые. Придают интерьеру особый шарм, изысканность и теплоту. Для их производства используются прочные и легкие виды древесины (например, из липы или пробки), обрабатывается по определенной технологии. Они  имеют специальных защитное покрытие, которые защищают древесину от влаги и солнечных лучей. Содержать деревянные жалюзи довольно легко.

e20b087228eb3189e23d175a7f627761

Металлические жалюзи делают из алюминия, но встречаются относительно они редко, в основном в промышленных помещениях. По отношению к цене занимают промежуточное положение между пластиковыми и деревянными. Алюминиевые ламели покрыты огнеустойчивой защитной эмалью, которая защищает металл от неблагоприятного воздействия солнца, кислорода и влаги. Как недостаток можно отметить, что при ветре вертикальные алюминиевые ламели врезаться друг в друга и издают неприятный шум.

Дополнительная информация

При выборе жалюзи, важно гармоничное включения в интерьер (т.это. чисто эстетическую особенность ), так и правильный выбор ткани и конструкция в зависимости от назначения помещения (иными словами, их функциональность). Как мы уже сказали варианты дизайна, структуры, материалов и цветов очень много. Это большое разнообразие позволяет сделать подходящий выбор для любых стилей и различных помещений.
В отношении функциональности жалюзи очень важно, чтобы они выбирались, с учётом, какие мероприятия будут проводиться в конкретное помещение или его назначение. При работе с компьютером например, основные требования это рассеянный свет и отсутствие отражения света (светлые пятна) на мониторе. В таких случаях рекомендуются вертикальные или горизонтальные жалюзи, которые направляют световой поток и создают равномерную освещенность в помещении. В то же время, если речь идет о рабочем кабинете в доме, вы можете использовать ткани с украшениями, чтобы избежать казённой и скучной атмосферы. В офисах, однако, рекомендуется однотонных материалов для штор, подобранные в соответствии с остальными элементами интерьера и подчеркнуть деловой стиль помещения.

В компьютерных игровых залах применяют иногда полную изоляцию от дневного света. Для этого наиболее подходящими являются рулонные жалюзи из плотных тканей.

Большая площадь остекления зимних садов, а также на мансардных окон также требуют размещения жалюзи для регулирования света. В этих случаях, часто конструкция в зимнем саду или на крыше неправильной формы (треугольной, трапециевидной, круглой, полукруглой и т.н.) остеклённых частей, а, следовательно, и жалюзи для них. То наиболее подходящими будут так называемые плиссированные жалюзи, которые обрезают по форме окон. Если речь идет о труднодоступных застекленные частей зимнего сада, мансарды или террасы, желательно, выбрать жалюзи с пультом дистанционного управления. Другим вариантом является использование специального модуля для спуска и подъема, который можно установить в доступном месте.
В детских комнатах и спальнях  жалюзи дают возможность полной изоляции света в светлое время суток (во время отдыха), а вместе с тем позволяют получать как можно больше солнечных лучей (для игр и чтения, например). Вот почему здесь еще раз рекомендуют рулонные жалюзи, чью ткань вы можете выбрать в соответствии с интерьером помещения.
Жалюзи для кухни и ванной комнаты должны легко чиститься и не повреждаться от влаги. Было бы лучше, чтобы выбрать вертикальные или горизонтальные жалюзи из пластика, который не может повредиться из-за частого очищения и от водяного пара.

В гостиничных номерах или приемных залах, кроме функциональности, очень важно — эстетическая ценность жалюзи. Именно в подобных помещениях чаще всего используются  вертикальные или горизонтальные жалюзи.

Внешние жалюзи

  • Блокируют солнечное излучение, прежде чем они достигают стекло.
  • Уменьшается максимальная температура в комнате от 5 до 15 градусов, что позволяет не использовать кондиционер.
  • Снижают мощности кондиционера до 50% и позволяют снизить потребление энергии до 60%.
  • Создают воздушную подушку перед окном и тем самым уменьшают потери тепла в зимний период.

По типу материала в ламели делятся на типы жалюзи: алюминиевые жалюзи и ПВХ ламели. Оба типа обеспечивают максимальную защиту от солнца, пыли и воды, а также очень хорошую тепло — и звукоизоляцию. Имеют очень надежные механизмы привода, а также возможность для различных способов управления (недельного программируемого пульта дистанционного управления, датчики солнца, ветра и дождя).

Внутренние жалюзи

Внутренние жалюзи очень практичны и придают красоту и гармонию в любое помещение. Огромный их ассортимент, широкие возможности для монтажа и практически бесконечная гамма цветов и узоров делают их универсальным средством  защиты.

  • Защищают от опасной для человеческого организма солнечной радиации.
  • Регулируют доступ света и ограничивают визуальный контакт.
  • Сократить расходы для регулирования климата в помещении.
  • Подходящее дизайнерское решение, акценты в различных интерьерных ситуациях.

Горизонтальные алюминиевые жалюзи
Производятся из алюминиевых ламелей с шириной от 15 мм до 50 мм. Они очень прочные и упругие. Благодаря современным покрытиям долговечность цвета гарантирована. Механизм управления, гарантирует длительное функционирование  жалюзи с большой площадью. Жалюзи могут быть установлены как в фиксированной части окна, так и на открывающиеся окна, мансардные окна и окона необычной формы.

Вертикальные жалюзи
Наиболее распространенными являются вертикальные жалюзи с ламелей на текстильной основе. Применяемые материалы — антистатические, огнестойкие и высокой степенью износостойкости. Рельсы направляющие могут быть прямой или овальной, изогнутой, или круглой формой . Механизмы управления позволяют пакет ламелей собирать индивидуально в левой или правой части, разделен на две части или собрать в центре.

Текстильные жалюзи
Для изготовления их используются материалы с разнообразным составом (хлопок, полиэстер, шелк, стекловолокно, ПВХ и т.н.). Они могут обеспечить  слегка приглушенный свет, так и полное затемнение. Существует бесконечный ассортимент моделей, различные механизмы управления и много различных способов сборки.

Как прготовить строительный раствор

Раствор это строительный материал, который широко используется для строительства, штукатурки и мелких исправлений.
Он представляет собой смесь из песка, воды и связующего материала (известь или цемент).
Когда необходимы большие объемы,  наиболее удобным для получения раствора является в бетономешалка.
В меньших количествах раствора вы можно изготовить  вручную лопатой.
По типу связующего материала и их дозирования, различают несколько видов раствора.
Виды раствора в зависимости от состава и предназначения могут быть:
Цементный: содержит портлантцемент, белый или серый.
fd8c728620bcc1461219f62cd4605e92
Очень жесткий.
Известковый раствор: соединительный элемент — гидравлическая известь.
Менее устойчивый и с более слабой водонепроницаемости, чем цементный раствор; мягкий и позволяет “дышать” стенам.
Смешанный раствор: содержит как цемент, так и известь.
Его характеристики являются промежуточными между цементным и известковым раствор.
Термоустойчивый раствор: на основе алюминия и цемента.
Быстрый раствор: на основе быстротвердеющего цемента.

Раствор для грубой кладки.
Это раствор, используется для соединения строительных элементов (камни, кирпичи, блоки).
Может быть цементный или смешанный.
Раствор для штукатурки.
Для штукатурки на стены используется в цементной, известковый или смешанный раствор.

Состав
Цемент продается в мешках по 50 кг.
Проконсультируйтесь в месте покупки о том, какой тип и марка цемента является наиболее подходящим для конкретного случая.

Песок — должен быть чистый, без растительных отходов и грязи.
Есть несколько видов песка.
Можно использовать речной или карьерный, но ни в коем случае не используйте морские.
Согласно нормам  песок может быть очень мелким (0,1 — 0,3 мм в.), мелкий (0,2 – 0,6 мм в.), средним (0,7 – 1,25 мм.) и крупного (свыше 2 мм,.).

Вода — должна быть чистой.
Наиболее удобно использовать водопроводную или воду из колодца, из которого можно пить.
При небольших количествах раствора удобно замешивать раствор мастерком.
Песок как правило, поставляется мокрый,его объем больше, чем у сухого песка.
Чтобы получить точный объем, добавьте 15 — 20% к нормативу объема сухого песка.

Раствор, который используется для штукатурки, должен быть гораздо более жидким, чем тот, который используется для соединения строительных элементов.
8b6a62e2893915f835a86fbdceeed296
Приготовление раствора
1. Подготовить чистую площадку, где вы будете готовить раствор. Особенно важно, в ней не было растительных отходов.
2. Насыпте необходимое количество песка.
3. Добавьте цемента или извести на песок.
4.  Смешивайте песок и цемент  лопатой.
5. Для того, чтобы всё смешалось равномерно,  смесь требуется перемешать  лопатой, два или три раза. Цвет смеси должен быть равномерным.
6. Образуйте кратер и влейте в нее 2/3 от запланированного количества воды.
7. Подливайте воду постепенно, до увлажнения всей смеси.
8. Следите чтобы  вода проникла в раствор.
9.  Лопатой аккуратно перемешивайте раствор.
Если раствор сухой, требуется добавить воды и снова перемешать.
10. Если раствор достаточно влажный,  его приглаживают лопатой, поверхность становится  гладкой и сверху выделяется лишняя вода, котрую можно убрать.
11. Вы можете решить, какая смесь по консистенции, зачерпнув её шпателем – смесь сохраняет свою форму или распадается.

Качественная наружная теплоизоляция

Потенциал экономии тепловой энергии огромен. В современных системах фасадной теплоизоляции вы сможете получить  экономию тепловой  энергии практически мгновенно, а не после длительной около 4-5 лет  нормальной эксплуатации здания. Оптимальное проектирование системы теплоизоляция снижает потери тепла через наружные стены.

42753_14987145860-3

Внутренняя часть здания остается надолго теплой зимой и прохоладной летом. Сам процесс строительства теплоизоляции является сложным, а ошибки которые могут возникнуть от некомпетентности и самоинициативности чрезвычайно дороги. Статистика показывает, что все проблемы которые возниклали после укладки наружной теплоизоляции  являются следующими:

— Неправильный монтаж.

— Выбор ненадлежащего, теплоизоляционного материала.

— Использование слабых штукатурок, для финишного покрытия, которые не соответствует нормативным требованиям.

— И еще очень и очень много неправильных „решений“ в теплоизоляции, которые мы постоянно видим.

Укладка теплоизоляции должна быть выполнена только профессиональным и квалифицированным персоналом, для того чтобы воспользоваться реальными плюсами наружной теплоизоляции. Снижение тепловых потерь через наружные стены можно осуществить только с использованием теплоизоляции.

chem-obshit-dom-snaruzhi-sovetyi-spetsialistov-06

Таким образом только при качественной теплоизоляции:

— Увеличивается внутренняя температура в жилых помешениях.

— Увеличивает тепловой комфорт для жителей.

— Вы уменьшаете расходы на отопление более чем 40-50%. Величина экономии зависит от конкретной местности, климатических условий, толщины изоляционнго материал.

— Вы решаете проблему с конденсатом на внутренней поверхности наружных стен.

— Вы решаете очень неприятную и трудно решаемую проблему с плесенью в холодных углах стен.

— Неприятные сквозники из наружных стен и щелей вокруг окон.

— Увеличивается защита от коррозии арматуры в бетоне.

— Повышается тепловая устойчивость здания от внешних температурных колебаний тепло/холодно.

— Улучшаются условия жизни. Летом прохладно, а зимой — тепло.

 Не в последнюю очередь, улучшается и внешний вид  отремонтированного здания с новым экстерьером. Инвестируя средства для теплоизоляции жилища,  вы получите — усиление теплового комфорта в вашем доме,  удобство и здоровье, для вас и будиших поколений.

Керамзитобетон в строительстве

Блоки из керамзитобетона именуют «биоблоками», так как в качестве начального сырья употребляются лишь экологические  природные составляющие. На основании этого керамзитобетон приобрел заслуженное распространение, создание и применение которого, развивается быстрыми темпами.

Керамзитобетон  представляет собой легкий бетон, в котором заполнителем является  керамзит — ячеистый материал в виде гранул. Сырьем для производства керамзита служат суглинки и глина – природные материалы. Очень хочется подчеркнуть то, что по тепло- и звукоизоляционным свойствам, по влаго и химической стойкостью он не только не уступает, обычным  легкими бетонам, но и превосходит их.

4402

Керамзитобетон не горит, не сгнивает в отличии от дерева, и не ржавеет по сравнению с металлом, но обладает, положительными качествами камня и дерева сразу. Не для кого не секрет то, что керамзитобетон, имеет достоинства и перед кирпичом. Во-1-х, удельный вес блоков у него в 2 раза ниже, чем у кирпичной кладки. Во-2-х, один обычный керамзитобетонный блок замещает 7 кирпичей. Хочется подчеркнуть то, что квалифицированный каменщик укладывает за смену из блоков размер стены втрое больший, чем при кирпичной кладке.  По своим экологическим свойствам, керамзитобетонные изделия не уступают кирпичу.

Изделия из керамзитобетона также употребляются в качестве несущих конструкций в жилищном, гражданском и промышленном строительстве. Необходимо подчеркнуть то, что вес керамзитобетона высоких марок приблизительно в 2,5 раза меньше, чем бетона. Хочется подчеркнуть то, что применение керамзитобетона позволяет значительно понизить вес спостроек и конструкций достигнув ряда, положительных технико-экономических характеристик. Необходимо отметить то, что в погодных условиях РФ применение однослойных, внешних стен из керамзитобетона как раз дает возможность отлично применять его тепло-физические характеристики.

Благодаря неплохим, прочностным характеристикам, керамзитобетонных блоков, их используют как в высотном домостроении, так и при строительстве особняков, личных домов, хозяйственных зданий и гаражей. Опыт использования блоков показал, что для возведения, низкоэтажных спостроек не требуется, особых конструкторских решений. Обратите внимание на то, что благодаря точно выдержанным размерам керамзитобетонные блоки отлично сочетаются со всеми видами мелкоштучных, строй материалов, железобетонных изделий, металлоконструкций, дверных и оконных проемов. Стоит упомянуть то, что керамзитобетонные блоки «дышат», регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетона фактически вечны и не требуют ухода. Керамзитобетон из-за особенностей структуры,  обеспечивает существенное улучшение звукоизоляционных параметров, возводимых конструкций по сравнению с обычными бетонами и кирпичом.

2(4)

Высококачественные керамзитобетонные блоки создают на базе керамзитового гравия маленьких фракций — 5-10 мм. Блоки делаются на современных вибропрессах, с последующей термический обработкой. Надо сказать то, что у, индивидуальных застройщиков блоки пользуются высоким спросом из-за рационального соотношения стоимость/качество.

В монолитном железобетонном домостроении керамзитобетонные блоки употребляются при возведении, межквартирных, межкомнатных перегородок. И действительно, в случае равных физико-механических характеристик с газосиликатом и пенобетоном, керамзитобетонные блоки обладают наилучшими показателями по паропроводности и гвоздимости.

Керамическая черепица

Керамическая черепица является старейшим кровельным покрытием. Кроме того, это полностью естественный, экологически чистый кровельный материал, что имеет серьезную важность в наше время. Сейчас керамическая черепица все более набирает свою популярность, незаслуженно утраченную с появлением новейших, наиболее дешевых и современных кровельных материалов.

Черепица — кровельный отдельный керамический материал, применяемый для каменных, кирпичных, деревянных зданий, как при новом строительстве, так и при реконструкции. Современная керамическая черепица позволяет делать скатные крыши любой трудности.

opal-mednyy_002

Естественным цветом глиняной черепицы после обжига является яркий красно-коричневый или, так называемый, естественный краска, который получается за счет пребывания в глине окислов железа. Со времени такая черепица покрывается патиной и немного темнеет. А все обилие цветов и оттенков глиняной черепицы, которое представлено сейчас на рынке, достигается за счёт процесса ангобирования. Это нанесение на поверхность заготовки черепицы особого раствора — ангоба. Ангоб — это смешанная с водой порошкообразная глина, в которую добавлены разные минеральные вещества, дающие при обжиге надлежащие цвета и оттенки. Ангобированная черепица не меняет собственного цвета с течением времени. Другим вариантом покрытия черепицы является глазурь. Она представляет собой стекловидную массу, которую наносят на поверхность заготовки черепицы перед обжигом. При больших температурах глазурь затвердевает, образуя защитный слой по всей поверхности черепицы.

Производят керамическую черепицу сейчас практически так же, как в старину. Меняется и совершенствуется лишь оборудование, а принцип изготовления фактически неизменен: из гончарной глины со особыми добавками( в первую очередь к ним относятся пластификаторы) формуют черепки, которые позже сушатся и обжигаются в особых печах при высокой температуре( выше 1000 °С). При этом чрезвычайно важно свойство глины, из которой делается черепица, ведь чем больше плотность черепков, чем меньше в них внутренних пор и пустот, тем больше ее водонепроницаемость и морозоустойчивость.

2c51f8681c59a4f32c38b10ce368dedb

В силу своей особенности, как мелкоштучного кровельного материала, и благодаря небольшому запасу перемещения черепиц друг сравнительно друга в районе соединения( замка), черепичная кровля способна без нарушения кровельного покрытия воспринимать разные деформации, связанные с усадкой дома, ветровой перегрузкой и рядом других причин.

Следует отметить, что керамическая черепица имеет двойной замок( паз) как по вертикали, так и по горизонтали( пазовые модели черепицы). Это гарантирует высокую плотность кровли и надежную защиту от вероятного попадания атмосферных осадков в подкровельное место( например, попадание дождя или снега при сильном ветре). Этот факт чрезвычайно важен в условиях сурового русского климата.

Самый значимый вклад в разработку технологии изготовления глиняной черепицы привнесли германские профессионалы. В Германии на этот кровельный материал приходится порядка 70% рынка кровельных покрытий.

cenentno-peschanaya-cherepica-v-permi

Немаловажно и то, что кровля из естественной глиняной черепицы не просит ухода, а ремонт ей не потребуется в течение чрезвычайно долгого времени, поскольку обычный срок ее службы составляет более ста лет. А это приблизительно равно среднему сроку службы загородного дома или коттеджа. Кроме того, черепица, в силу параметров, подаренных ей природой, обладает высокой шумоизоляцией и тепловой инерцией. Вы сможете быть убеждены в том, что под такой кровлей Вас не побеспокоит шум дождя или града. В жаркие летние дни она сохранит в доме приятную прохладу, а зимой — тепло. Кровля, покрытая высококачественной глиняной черепицей, выглядит прекрасно и роскошно. Обладая хорошими защитными характеристиками, она делает кровлю дома действительно надежной. Кроме того, керамическая черепица не горит, не накапливает статического электричества и не выделяет вредоносных веществ.

Гидроизоляция и теплоизоляция крыши

Следующее поколение гидроизоляционных пленок пришло на помощь данной проблеме. Производители усовершенствовали технологию методом накатки на внутреннюю поверхность пленки антиконденсатного вискозного ворсистого слоя. Задача данной пленки была выполнена — лишний водяной пар, не успевший выветриться через перфорацию, впитывается в ворс и удерживается там, не образовывая капель, до момента прекращения действия воды. После нормализации условий антоконденсатный слой высыхает в воздушном потоке.

Гидроизоляционный барьер — это 2-ой предохранительный слой, являющийся важным конструктивным составляющей кровельного пирога при строительстве утепленных по скатам крыш. Гидроизоляционный барьер мешает проникновению наружной воды в виде разных осадков: дождик, роса, снег внутрь конструкции. Для данных целей используются армированные полипропиленовые пленки. Их преимущество заключается в том, что они владеют наиболее высокими прочностными характеристиками на разрыв и прокол( возле 10 кПа) и высочайшей сопротивляемостью к действию ультрафиолета. Благодаря таким плюсам такая пленочка может быть применена как защита от осадков в период монтажа кровельного покрытия в течение 12 месяцев. Недостатком такой пленки является низкая паропроницаемость( 40гр/ м2 в день). Поэтому при переизбытке действия воды на нее, перфорация данной пленки закупоривается, т. е. эта пленка фактически перестает выполнять свою ключевую функцию — выпускать водяные пары из кровельного пирога наружу.

paroizolyaciya

Например: если установить пленку под кровлю с вентиляционным зазором, то в зимнее время при минусовых температурах, влага накопившаяся в ворсистом покрытии не высыхая до конца, промерзнет и превратится в ледяную корку, в дальнейшем это приведет к серьезному препятствию для выхода пара наружу. Такая конструкция кровельного » пирога » с использованием этого материала станет представлять из себя шаткую не малогабаритную в поперечном сечении модель, съедающей немало полезного места.

По поводу пленок с антиконденсатным покрытием есть отдельная тема для беседы. В принципе их разрешено классифицировать как всепригодный материал: и как паробарьер, и как гидроизоляция, но в этом, на 1-ый взгляд, достоинстве проявляются небольшие минусы на практике.

Благодаря особенной микроструктуре, представляющей из себя нетканый материал из синтетических волокон, эта пленка обладает высокой паропропускаемостью( 1000 гр/ м2 в день). Такие характеристики мембраны позволяют правильно использовать пространство между стропил. Дышащие мембраны, в отличие от остальных пленок, разрешено уложить конкретно на отеплитель, в связи с этим разрешено отказаться от вентиляционного зазора, который занимает фактически 50% места для утепления крыши. Причиной появления дышащих мембран на нашем рынке, как говорят специалисты, послужило усиление строительных норм и правил по теплотехнике на Западе. В этом имеется своя логика, т. к. использование не дышащих мембран при поперечном сечении стропил 150 мм, позволяет утеплить только 80-90 мм кровельного пирога остается 60 мм на вентиляционный зазор, подключая 20 мм из них на провис пленки. Использование дышащих мембран, разрешают складывать теплоизоляционный слой на все 150 мм. Их высочайшая стоимость по сопоставлению с иными пленками не обязана страшить клиента. Затраты на покупки дышащей мембраны — это капля в море по сопоставлению с затратами по подогреву строения и устройству всей крыши.

Следует заметить, что обычную полипропиленовую пленку и материал с антиконденсатным покрытием не следует укладывать вплотную к утеплителю. Необходим вентиляционный зазор для легкого потока, т. к. такие пленки не обладают достаточной паропропускной способностью, даже если она перфорирована по всей поверхности. В противном случае станет повреждение технологии кровельного пирога. Отсутствие вентиляционного зазора( канала) приведет к тому, что влага, накопившаяся в утеплителе, начнет выпадать в нем в виде конденсата и приведет к образованию плесени, увлажнению стропил и обрешетки, что неизбежно отразится на внутренней декоративной отделке. Серьезным препятствием для внешной воды может стать дышащая мембрана и в тоже время она остается практически прозрачной для выхода водяных паров.

17793

Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе:

Теплоизоляция крыши
Причиной разрушения конструкции стропильной системы и потери эстетичного вида внутренней отделки может существовать неправильное устройство термоизоляции кровли. Теплоизоляционный материал должен наполнять все пространство, предусмотренное для него. В нем не должны сохраниться впадины или полости для прохода воздуха.

Все выше приведенные физические свойства предоставленного утеплителя кровли достигаются методом особого технологического процесса. При таком производстве базальтовые породы обрабатываются при температуре 1500оС, и проистекает их превращение в тончайшие волокна минеральной ваты, из которой прессуются плиты с особенной внутренней структурой, что и обуславливает ее достоинства. Тонкие волокна в материале размещены беспорядочно в горизонтальном и вертикальном направленностях, под разными углами друг к другу, что гарантирует высокую твердость, гидрофобность и паропроницаемость, высокое противодействие механическим действиям. Именно такой утеплитель крыши лучше применять в конструкции кровельного пирога.

Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе: не деформируется; не уплотняется; не сползает.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.