Архивы

Рубрики

Технология строительства

Технология строительства

Битумная черепица

Как утеплить и чем обшить баню снаружи

 

Для того чтоб в бане очень длительно удерживалась температура, а издержки на ее поддержание были как можно меньше, бани нуждаются во наружном утеплении. Не считая решения этой трудности внешнее утепление также защищает постройку от конкретно контакта с прохладным воздухом и осадками, что продлевает срок службы строения.

Выбор типа утепления находится в зависимости от материала, из которого построена баня

Выбор типа утепления находится в зависимости от материала, из которого построена баня

Порядок и последовательность работ по внешнему утеплению находится в зависимости от типа использованого для постройки материала. Для бань из бревна – оцилиндрованного либо просто ошкуренного – это обычно кропотливая заделка всех щелей и трещинок: древесная порода достаточной толщины отлично держит тепло без помощи других. Время от времени утепляют парилку и моечную изнутри.

Если при строительстве применен брус, утеплять, вероятнее всего, необходимо, но каким образом – находится в зависимости от его толщины и региона (необходимо знать, как жестоки зимы). Непременно утеплять бани, построенные из кирпича и строй блоков – они имеют высшую теплопроводимость и для обеспечения нужного температурного режима толщина стенки должна быть более 80см, что очень нерентабельно с экономической точки зрения. Поэтому такие бани утепляют всегда.

Содержание статьи

 

  • 1 Как утеплить баню из бревна снаружи
  • 2 Утепление бани из бруса снаружи
  • 3 Утепление кирпичной бани снаружи
  • 4 Отделка снаружи бани из блоков
  • 5 Выводы

 

Как утеплить баню из бревна снаружи

Фактически все утепление бани из бревен сводится к кропотливому заделыванию щелей. Еще во время строительства меж венцами прокладывали особый джутовый теплоизолятор, но древесная порода с течением времени усыхает, дает трещинкы, образуются новые щели, которые и необходимо часто конопатить.

Утепление бани из бревна

Утепление бани из бревна

После возведения сруба и конопатки щелей, здание должно отстояться под крышей более полугода. Все это время баню лучше не эксплуатировать. Сруб даст усадку, древесная порода подсохнет, появятся новые щели и зазоры. Вот их-то и необходимо законопатить. Для этого употребляют особый теплоизолятор на базе джута и льна. Сам джут плохо проводит тепло и не пылает, но его недочет – малая упругость (он просто рвется). Для решения этой трудности в теплоизолятор для срубов добавляют льняные волокна. Тонкие полосы материала с помощью молотка и специальной железной лопатки-конопатки забивают в щели. Делать это необходимо аккуратненько, чтоб не допустить перекоса строения.

Для заделки щелей в древесных строениях еще есть особый герметик. Работать с ним проще: из специального шприца заполняются все доступные пустоты.

Утепление бани из бревна с помощью герметика

Утепление бани из бревна с помощью герметика

Сруб из бревен дает усадку в протяжении 2-ух лет. В это время не советуют обшивать его материалами отделки. Так у вас будет доступ ко вновь появляющимся щелям, которые необходимо временами заделывать с обеих сторон. Чтоб защитить теплоизолятор от воздействия осадков, здание снаружи можно затянуть пленкой, зафиксировав ее с помощью планок.

Через два года после возведения можно приступать к отделке. Для многих это будет звучать несуразно, но сооружения из бревна можно обшивать блок-хаусом, вагонкой, имитацией бруса, плашками. Для начала на стенку устанавливается обрешетка (если она из древесной породы, ее необходимо обработать пропитками бактерицидными и повышающими устойчивость к огню), которая проверяется на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня.

Обрешетка под утепление и отделку

Обрешетка под утепление и отделку

К обрешетке крепится материал отделки, который потом покрывается лаком либо другими защитными составами. Если избрали железные направляющие, их укрепляют на особые подвесы.

Теплоизолятор снаружи бани из бревен фактически никогда не употребляют, а снутри утепляют дополнительно только время от времени парную и моечную. Если вы решили перестраховаться и утеплить постройку, в случае если теплоизолятор опасается воды, поверх него укладывают паро- либо гидро- барьер.  Его укрепляют с помощью планок, на которые потом укрепляют отделку.

Утепление бани из бруса снаружи

Утепление бани из бруса снаружи полностью ничем не отличается от утепления бани из бревна.  Здание также должно отстояться, в нем также возникают щели, которые заделывают этим же методом.

Утепление бани из бруса

Утепление бани из бруса

Необходимость утепления снаружи находится в зависимости от толщины бруса. Если для вашей климатической зоны его толщина недостаточна, предстоит утепление по последующей схеме:

 

  • обрешетка из бруса либо железные направляющие (непременно выставить их как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости);
  • теплоизолятор (толщина находится в зависимости от климатической зоны, толщины стенки, и типа термоизоляции);
  • влаго- и ветрозащита;
  • контр обрешетка (не непременно, но меж защитной пленкой и материалами отделки должен оставаться зазор);
  • материалы отделки.

 

теплени бани снаружи

Утеплени бани снаружи

Обшивают снаружи баню из бруса обычно: вагонкой хоть какого типа, обрезной доской, сайдингом, металопрофилем, блок-хаусом и т.д. После окончания работ древесную отделку покрывают лаками для внешних работ, время от времени за ранее обрабатывают красящими пигментами, но многие современные составы имеют и подкрашивающий эффект, что, естественно, комфортно.

Если в качестве финальной отделки применен сайдинг, то тогда наличие вентиляционного зазора меж теплоизолятором и отделкой непременно. В данном случае в качестве обрешетки целенаправлено использовать особые направляющие, которые можно приобрести там же, где и сайдинг. Направляющие крепятся на особые подвесы.

Железные направляющие для сайдинга крепятся на особые подвесы

Железные направляющие для сайдинга крепятся на особые подвесы

Утепление кирпичной бани снаружи

Кирпичную баню утеплять снаружи нужно непременно – этот материал имеет высшую теплопроводимость, так что без внешнего утепления прогреть помещение до нужных кондиций будет очень трудно. Последовательность утепления та же: каркас, теплоизолятор, влаго- ветроизоляция, вентиляционный зазор, обшивка.

Схема утепления кирпичной бани

Схема утепления кирпичной бани

Для внешнего утепления обычно рекомендуют использовать минеральные ваты. Для внутреннего утепления бани они, согласно последним исследованиям не подходят – выделяют метаналь, а для наружного утепления – один из наилучших вариантов. Утеплить баню из кирпича снаружи можно также пенополистирольными плитами, пенопластом (он дешевле, но полистирол долговечнее), вспененным стеклом (его недочет – высочайшая стоимость). Для высококачественного выполнения работ рекомендуют класть два слоя врезбежку (со смещением на одну вторую длинны) для уменьшения утрат тепла за счет перекрытия швов. Но таковой метод занимает больше времени, ну и материалов для утепления уходит в два раза больше. Поэтому в большинстве случаев утепление делают в один слой, плотно укладывая один мат к другому, а соединения проклеивают  армированным скотчем.

Армированный тканью скотч на базе ПВХ (компания Forsace)

Армированный тканью скотч на базе ПВХ (компания Forsace)

Для обшивки кирпичной бани снаружи можно использовать древесные материалы отделки либо сайдинг.  Еще есть один вариант внешней отделки: можно отделать баню снаружи штукатуркой. Это может быть, если в качестве теплоизолятора использовали полистирольные плиты, пеностекло либо пенопласт. Тогда поверх этого материала кладут армировочную сетку, наносят грунтовку, а потом стенки штукатурят.

Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

Можно утеплить кирпичную баню по типу вентилируемого фасада. В данном случае на стенку укрепляют особые Г-образные крепления (шаг установки – на 1 см меньше ширины теплоизолятора), меж которыми плотно устанавливают маты либо плиты теплоизолятора.

Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

Для надежности их можно укрепить особыми дюбелями, но это не непременно – материал должен сам довольно крепко держаться (потому и делают шаг крепления направляющих на 1 см меньше ширины теплоизолятора – он держится за счет силы упругости). Соединения плит проклеивают армированным скотчем, либо обрабатывают особым клеем, укладывают поверх водоизоляционную пленку, закрепляют ее планками. Сейчас на крепления устанавливают направляющие, которые поддерживают теплоизолятор и сразу служат основой для монтажа внешней отделки. По таковой схеме можно также утеплять бани из пеноблоков, шлакоблоков либо газобетона.

Отделка снаружи бани из блоков

К баням из блоков можно применить всякую из обрисованных выше схем утепления. Не считая того еще есть один вариант: обложить такую баню декоративным кирпичом, но таковой вариант отделки и утепления вероятен, если в бане всегда будет поддерживаться плюсовая температура.

Внешняя отделка бани декоративным кирпичем

Внешняя отделка бани декоративным кирпичем

Если вы решили обложить баню из блоков кирпичом, можно вторую стенку выкладывать не впритирку, а отступив см 5-10. В таком случае теплоизоляционные характеристики  здания  намного улучшатся. Зазор можно бросить пустым, а можно заполнить теплоизоляционным материалом: керамзитом, опилками, прошедшими специальную обработку и т.д.

Схема утепления бани из газобетона

Схема утепления бани из газобетона

Для того чтоб в межстеновом пространстве не накапливалась влага, в внешней стенке оставляют маленькие вентиляционные зазоры, а для надежной фиксации отделочной стенки, в несущую вбивают маленькие отрезки крепежной арматуры.

В ближайшее время все популярней становится таковой материал отделки, как блок-хаус, который эмитирует бревенчатую стенку.  Блок-хаус выполняться из различных материалов: ПВХ (виниловый), металла либо дерева. Баня из блоков обшитая блок-хаусом, смотрится так, как будто изготовлена из дерева.

Блочная баня обшитая блок-хаузом

Блочная баня обшитая блок-хаусом

Выводы

Бревенчатая баня, построенная в российских традициях, как привило не нуждается в дополнительном утеплении стенок ни снаружи, ни снутри.

При выборе внешнего теплоизолятора для кирпичной либо блочной бани, выбор очень широкий. Без вреда для здоровья можно использовать минеральную вату изготовленную с внедрением фенолформальдегидных смол, которую не советуют для утепления бани снутри. Также подойдет пенопласт и пенополистирол.

При наличие денежных способностей, баню можно обшить железным блок-хаусом, который послужит многие годы.

Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то конкретно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сейчас, наверняка, ни одно суровое строение не обходится без фундамента. Разве что маленький сарайчик да летний душ можно поставить на земле. При этом практически все виды фундамента подразумевают подготовительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, ну и то, не всегда.

Содержание статьи

  • 1 Виды, устройство, материалы, требования
  • 1.1 Съемная опалубка
  • 1.1.1 Из досок
  • 1.1.2 Из фанеры, ДСП, ОСП
  • 1.2 Несъемная опалубка
  • 1.2.1 Из металла
  • 1.2.2 Из пенополистирола
  • 1.2.3 Из железобетонных блоков
  • 2 Как сделать опалубку своими руками
  • 2.1 Первый  метод
  • 2.2 2-ой метод
  • 3 Упоры (распорки)  и раскосы
  • 4 Сборка фундамента из полистирола своими руками
  • 5 Итоги

Виды, устройство, материалы, требования

Основная задачка, которую делает эта конструкция — удержать в данной форме бетонный раствор. Поэтому она должна быть крепкой и устойчивой: масса у раствора большая. Для придания конструкции большей жесткости и стойкости нередко требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь различные габариты. Они зависят от массы строения и типа грунтов

Опалубка может иметь различные габариты. Они зависят от массы строения и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это уменьшает время работ, но затратно для кошелька. Но выигрыш при установке несъемного варианта не только лишь во времени. Она служит дополнительным усилением, а в неких  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — бесспорный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций употребляется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки в большинстве случаев служат доски, гидростойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Потому что система после набора определенной прочности демонтируется, доски либо плиты позже можно использовать в процессе строительства. Поэтому при сборке щитов пытайтесь минимизировать количество повреждений. К примеру, резвее соединять щиты опалубки меж собой с помощью шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка с помощью планок и гвоздиков занимает больше времени, но дырки при всем этом фактически неприметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, шириной более 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Массивные доски нужны для суровых высотных домов, возводимых из томного строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани либо дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, довольно доски 25 мм. Тип древесной породы — хоть какой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок - часто встречающийся вариант

Съемная опалубка из досок — часто встречающийся вариант

Недочет этого типа огораживания — долгое время, нужное на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — нередко самая малая стоимость (если делать древесную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Гидростойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевенький. Еще она презентабельна тем, что с ней резвее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки пригодятся древесные бруски. Обычно, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 либо 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для огромных мощных построек). Размеры листов:

 

  • длина от 122 см до 150 см;
  • ширина 122 см до 300 см.Устройство опалубки из фанеры, ОСБУстройство опалубки из фанеры, ОСБ

 

Для опалубки разового внедрения подойдет рядовая строительная хвойная, для неоднократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает воду и остается применимой в протяжении многих циклов заливки. Некие производители говорят, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести практически сотку заливок. Как это необходимо вам — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для огораживаний, которые снимать не надо, выбирать, наверняка, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Употребляться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла
Металлический каркас даст фундаменту необыкновенную стойкость

Металлический каркас даст фундаменту необыкновенную стойкость

Металл — недешевое наслаждение, но таковой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно впрямую приваривать к опалубке.

Внедрение этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих либо склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из железных труб, заполненных бетонным веществом. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя средств уходит много.

Имея способности работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную железную опалубку для хоть какого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру либо прутья. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может пригодиться обрешетка из древесных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она делает сходу несколько функций в уже готовом фундаменте:

 

  • служит теплоизолятором;
  • обладает неплохими гидроизолирующими качествами;
  • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не плодятся бактерии и грибки: нет для их питательной среды;
  • имеет хорошие звукоизоляционные характеристики (для бани это не очень принципиально, а вот для дома — хорошая черта).

 

Делается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей различных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из их набирается нужная геометрия, повторяющая план дома.

Так смотрится блок пенополистирольной системы

Так смотрится блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высочайшей плотности, которые фиксируются в определенном положении стальными скобами и распорками. Вместе два узла соединяются с помощью сформованных на торцах выемок и выступов — обыденный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для наилучшего сцепления с бетоном. После застывания появляется единая цельная конструкция, высочайшей прочности.

Сборка этого типа опалубки припоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько кг, работа на физическом уровне легкая, но просит определенного навыка. Хотя, приспособиться можно стремительно.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, таковой вид опалубки ни к чему: нагрузки маленькие, но для огромных сооружений время от времени таковой вид огораживания употребляется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недочет —  большая масса:  без роли тяжеленной подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает малость: в вырытый котлован инсталлируются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются снутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора выходит единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При строительстве строения можно заказать изготовка щитов на фирме, в цеху либо на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Стремительно, просто, но недешево.

Больше времени, но меньше средств уйдет на изготовка опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума способностей работы с молотком и пилой можно совладать даже в одиночку.

Часто встречающийся вариант  — изготовка каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Принципиально осознать принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки необходимо вырыть котлован либо траншею — находится в зависимости от того, с подвалом будет здание либо без. Если подвала, нет, копают траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей либо готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть обширнее грядущего фундамента см на 20. Ее высота и состав находится в зависимости от типа грунта и высоты грунтовых вод. В большинстве случаев подушка — это песок либо щебень с песком. Слои кропотливо утрамбовываются, до  состояния высочайшей плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша лишь на песочных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только кропотливо утрамбованная глина.

На последующем шаге по углам и в местах скрещения со стенками выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Потом они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При всем этом нужно смотреть, чтоб не было отклонений, и полосы были ровненькими. Для этого удобнее использовать строительный уровень либо лазерный нивелир.

Дальше есть два метода действий.

Первый  метод

Неподалеку от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуток выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один в центре — сделать существенно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают примерно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по бокам и в центре будет длинноватые бруски, а меж ними по одному недлинному.

Схема дощатой опалубки со ступенью

Схема дощатой опалубки со ступенью

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Время от времени по периметру меж столбиками набивают направляющую доску, сглаживают ее. Щиты позже нижним краем впритирку прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать подходящую геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Скрепить меж собой  планками, установить упоры и раскосы. К это смотрится, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение маленькое и грунты песочные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтоб можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полуметра с каждой стороны. Объем земельных работ выходит большой.

Если грунты склонные к пучению — это к наилучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким макаром решается неувязка с вероятным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

2-ой метод

С одной стороны он более сложен в выполнении, но с другой, возможно обойтись минимумом земельных работ. В данном случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям инсталлируются столбики-маяки. Меж ними натягиваются шнурки. Позже собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Разъяснить это словами тяжело, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться вовнутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски либо отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — присваивает всей  конструкции достаточную твердость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут задерживать щиты на месте

Упоры и раскосы будут задерживать щиты на месте

Раскосы делают из хоть какой древесной породы. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента выходит большой, придется делать их снутри. Оставлять древесную породу в бетоне нельзя: с течением времени она перегниет, в массиве образуются пустоты. При этом пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки нужны

При большой глубине фундамента шпильки нужны

В таких случаях употребляют железные шпильки из прутка, поперечником более 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько см. По бокам каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают огромные шайбы и гайки. Заместо шайб либо под их можно использовать кусочки металла с просверленными в их дырками. Они не дадут продавить древесную породу (либо фанеру, ДСП, ОСП).

Пригодятся еще трубы. Они нарезаются на кусочки, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Поэтому внутренний поперечник трубы должен быть чуток больше поперечника прута. Трубы в большинстве случаев берут металлопластиковые либо полипропиленовые. Они недороги, отлично выдергиваются, поэтому как имеют гладкую внешную поверхность. Эти трубы делают сходу две задачки:

 

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вынуть шпильки — необходимо только раскрутить гайки и выдернуть прутья.

 

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прута, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с внешней стороны шайбу (железную пластинку) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) поначалу вытаскивают шпильки, позже трубы. В полипропилене можно порезать снутри резьбу, и с помощью нехитрого устройства —  болта соответственного поперечника и гвоздодера — выдернуть их. Заморочек фактически не бывает: выходят они просто, периодически можно руками вынуть. Образовавшиеся дырки заполняются веществом и затираются.

Если фундамент маленький глубины, таковой фокус ни к чему. Но если у вас выходит его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система делается не так давно, но уже пользуется солидным спросом. Очень интригующе сходу и фундамент выстроить, и решить трудности с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу к тому же бактерии и грибки не плодятся, мыши не едят. Единственный минус системы — высока стоимость.

Полистирольная система собирается стремительно

Полистирольная система собирается стремительно

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стены траншеи. Инсталлируются блоки. Соединяются они вместе по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки железных распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где пригодятся дополнительные материалы — это в углах. Здесь можно будет и угол железным уголком усилить, и  по мере надобности его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономичного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто желает сходу решить и трудности с игдро и термоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень крепким.

Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные

Сборные блочные фундаменты появились много десятилетий тому вспять. И по нынешний день много построек стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далеко не все строители считают их надежными: ведь они не цельные, а поэтому хуже противостоят подвижкам грунтов.

Очень высокую степень надежности имеют цельные фундаменты. Но их создание — очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать арматурный пояс на несколько сотен точек вязки, замесить огромное количество раствора, залить его. После ожидать несколько недель вызревания раствора и только после продолжать строй работы. На все уходит не  менее месяца, а чаще больше — если все делается своими руками, без вербования работников со стороны.

Содержание статьи

  • 1 Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения
  • 2 Какие бывают фундаментные блоки
  • 3 Свойства
  • 3.1 Типы и размеры
  • 3.2 Морозостойкость
  • 3.3 Устойчивость к средам
  • 4 Цена и качество
  • 5 Устройство фундамента из блоков
  • 5.1 Ленточный фундамент из блоков
  • 5.2 Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований
  • 6 Итоги

Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения

Чтоб ускорить процесс и употребляют готовые фундаментные блоки. Их производит огромное количество заводов, они есть различных типов, геометрии и габаритов. С некими работать можно только при помощи строительной техники, с другими — самыми маломерными — можно работать вручную.

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

При сборке их устанавливают в вырытый котлован на приготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, время от времени для увеличения надежности используя армирующие пояса. Собрать маленькое основание под баню, маленький дом либо гараж можно даже за один денек. После этого остается провести водоизоляционные работы и работы по утеплению.

Но из-за того, что конструкция не является монолитом, она может устанавливаться лишь на надежных, непучнистых грунтах. Если есть хоть малая склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не ставить: при воздействии на него значимых сил он начнет «гулять» и здание может обвалиться. Все же, на сухих и скальных грунтах это — один из самых доступных и стремительно возводимых фундаментов. Сейчас вы понимаете, где можно ставить сборные блочные фундаменты.

Какие бывают фундаментные блоки

Сначала, побеседуем о материалах, из которых изготавливают блоки под фундамент. Это:

 

  • железобетон;
  • керамзитобетон;
  • силикатный бетон завышенной прочности.

 

При изготовлении железобетонных блоков раствор употребляют в большинстве случаев марок М-150, М-100, М-200. Зависимо от этого меняются свойства, растет стоимость. Если здание  подразумевается мощным, огромным и томным, нужны блоки самого высочайшего свойства, с высочайшей прочностью, для низкоэтажного строительства и фундамента под баню довольно блоков из раствора М-100.

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные блоки являются и именуются томными: их масса велика за счет высочайшей плотности раствора. Их вес зависимо от разметов может быть от 300 кг, до 2 тонн.  Чтоб можно было отличить тип блока, при маркировке ставят в конце буковку «Т».

При изготовлении керамзитобетона в качестве наполнителя употребляют керамзит. Этот состав является более легким, масса блоков от 260 кг до 1,5 тонн. При маркировке этих изделий в конце добавляют буковку «Л» — легкие. Теплоизолирующие свойства у их лучше, стоимость ниже.

Но также возникают противные характеристики и особенности: высочайшая гигроскопичность, также наименьшая крепкость. Для нейтрализации гигроскопичности будет нужно  тщательная гидроизоляция и меры по отведению воды от фундамента. А вот с прочностью поделать ничего нельзя: керамзитобетонные блоки можно использовать лишь на фундаменты для легких построек, к примеру, древесных бань либо одноместных гаражей.

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

При изготовлении силикатобетонных блоков в качестве основного вяжущего элемента употребляется известь. Раствор выходит средней тяжести, поэтому блоки эти именуют легкими и обозначают в конце буковкой «С». Масса, сделанных согласно эталонам изделий (малая плотность 1800 кг/м3) может быть от 300 кг (самый компактный) до 1,63 тонны (наибольший).

Согласно ГОСТу, силикатобетонные блоки не употребляют в условия завышенной влажности. Это означает, что для фундамента они не подходят.

Свойства

Не считая материала, плотности, массы и цены, есть много черт, на которые требуется направить внимание. Еще есть огромное количество характеристик, по которым придется их выбирать.

Типы и размеры

Фундаментные блоки имеют разную форму и профили, не считая того различные габаритные размеры. Изделия разной формы имеют различное предназначение и маркировку:

 

  • Цилиндрические колонны применяются при устройстве фундаментов свайного и столбчатого типа. Они обозначаются буковкой «Ф».
  • Трапециевидные куски служат неплохой опорой под ленточное либо столбчатое основание (подушкой). Эти изделия маркируют «ФЛ». Все характеристики и размеры описаны ГОСТ 13580-85.Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

    Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

  • Прямоугольные с дугообразными выемками на торцах именуют «ФБС». Их употребляют при устройстве ленточного фундамента, также для возведения стенок цокольных этажей. Размеры и характеристики выдерживаются согласно ГОСТ 13579-78.
  • Еще есть пустотелые блоки, которые употребляют для производства несъемной бетонной опалубки при изготовлении цельного ленточного фундамента. Обозначаются они «ФБП». Такие блоки нужны при строительстве высотных домов. Выходит тогда очень надежный фундамент. Но для низкоэтажного строительства их применение сверхизбыточно: очень большой припас прочности для бани, пусть даже и двуэтажной. Их обрисовывает тот же эталон, что и ФБС — 13579-78.
  • В неких случаях могут пригодиться балки — они есть прямоугольного и трапециевидного сечения, маркируются «БФ». Их размеры нормирует ГОСТ 28737-90.

 

После букв, которые обозначают тип изделия, следует набор цифр. Они показывают габариты блоков, обозначенные в дециметрах. 1-ая цифра — длина, 2-ая — ширина, и последняя — высота. К примеру, ФБС-24-6-6  — это блок прямоугольной формы, длиной 240 см, высотой и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 расшифровывается так: блок трапециевидной формы (подушка), длиной 60 см, шириной 120 см и высотой 30 см.

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Внедрение всех этих блоков предугадывает внедрение кранов либо, как минимум, лебедки. Но есть совершенно маленькие блоки, размерами 20*20*40 см. Их заливают на тех же заводах в стандартные формы. При заливке работают вибропрессовочные машины, которые наращивают плотность раствора. Употребляют при всем этом смесь из портландцемента,  песка и поболее большого заполнителя. Заполнителем может быть гравий, тогда и блок — бетонный, либо керамзит, тогда и он, соответственно керамзитобетонный.

Маломерные бетонные блоки бывают полнотелые и пустотелые. Полнотелые употребляют для кладки фундаментов нетяжелых построек на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стенок. Работать с ними можно без техники: масса не бывает больше 40 кг. Но при устройстве такового фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В неких случаях, в каждый горизонтальный шов укладывают железную сетку. А для увеличения прочности можно еще сделать и армирующий пояс большей высоты. Все находится в зависимости от критерий на участке и конструкции строения.

Морозостойкость

Эта черта принципиальна для большей части территорий нашей страны. Хоть какой из материалов выдерживает некое количество циклов заморозки и размрозки. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные присадки. Понятно, что чем больше циклов переносит бетонный блок без разрушения, тем подольше будет служить фундамент.

Габариты и вес самых фаворитных при строительстве фундамента блоков ФБС

Таблица размеров блоков ФБС

Устойчивость к средам

При наличии на участке кислых либо щелоченных почв, нужно соответственно выбирать тип бетона. Если гласить о Подмосковье, то большая часть грунтов кислая, поэтому здесь нужно использовать блоки со щебнем в качестве заполнителя: он присваивает изделиям стойкости к кислотным воздействиям.

Определяется кислотность земли с помощью тестов, которые приобрести можно в магазине, торгующим сельхоз оборудованием. Стоят они копейки, метод внедрения расписан на упаковке, также как и шкала, по которой определяют состояние грутнтов.

Цена и качество

Точно сказать, сколько стоит тот либо другой фундаментный блок, можно только после обзвона нескольких заводов в вашем регионе. Цены отличаются существенно. При этом внушительная разница может быть даже у производителей в одном регионе. Дело может быть в марке бетона. Здесь уже вам необходимо спрашивать и ассоциировать. Не поленитесь попасть на каждое создание и осмотрите, оцените блоки, выставленные там, по последующим характеристикам:

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

 

  • Геометрия. Все блоки должны быть схожими, грани ровненькими и четкими. Лучше также чтоб поверхности тоже имели минимум недостатков либо не имели их вообщем.
  • Заявленную плотность можно сопоставить в домашних критериях (речь о маленьких блоках 20*20*40 см). Их необходимо взвесить, сопоставить габариты и вес. Рассчитать плотность. Для керамзитобетона она не должна быть ниже 1800 кг/м3, для бетонов — не ниже 2000 кг/м3. Только такие можно использовать для фундаментов.
  • Позже проведите краш-тест: кидайте блоки с схожей высоты на твердую поверхность. Они ни при каких обстоятельствах не должны рассыпаться, сколы должны быть наименьшими.

 

Эти легкие манипуляции позволяют найти качество бетонных блоков. Только не забудьте, какой из их принадлежит какой фирме (подпишите, либо пронумеруйте).

betonnie-bloki-2

Устройство фундамента из блоков

Есть несколько типов фундаментов, при строительстве которых можно использовать бетонные блоки. Это ленточный, свайный и столбчатый. Технологии не достаточно в чем отличаются, но некие особенности все-же есть.

Ленточный фундамент из блоков

Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:

 

  • На подсыпку из песка и гравия ставятся блоки ФБС, дальше они инсталлируются по правилам кирпичной кладки — с перевязкой (так, чтоб вышестоящий элемент перекрывал своим «телом» шов, расположенный ниже). Этот вариант может употребляться на надежных плотных грунтах.
  • На подсыпку инсталлируются «подушки» — блоки ФЛ, а сверху уже ставят ФБС. Здесь грунты могут быть и сыпучие: «подушка» распределит вес.Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

    Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

  • В качестве основания делают цельную ленту, на нее ставят блоки ФБС. Такая конструкция имеет завышенную надежность (по сопоставлению с чисто блочным вариантом). Подходит под томные дома. Для увеличения стабильности опоры дополнительно можно сделать очередной армированный цельный пояс — приблизительно на середине высоты фундамента. Это животрепещуще для сооружений с цокольным этажом либо для глубоко заглубленных фундаментов.

 

Можно ли такие фундаменты делать из блоков 20*20*40 см. Если это маленькое по весу сооружение, и грунты подходят, то ответ «да». В особенности отлично будет себя ощущать в данном случае сруб из бревна либо бруса. За счет эластичности древесной породы будут возмещены вероятные подвижки. К тому же этот материал — легкий, и прочности маленьких по габаритам  блоков, будет довольно для поддержания этого веса.

Если грунты имеют хоть мельчайший намек на пучнистость, либо дом будет томным, можно ли делать фундамент из маломерных блоков сказать могут только спецы после обследования участка и расчетов.

Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований

Для свайных фундаментов употребляют железобетонные изделия различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они углубляются до крепких слоев грунтов, которые могут вынести вес дома. Высшая часть свай соединяется воединыжды ленточным основанием, на которое будут опираться стенки. Этот тип фундамента неплох на сложных сыпучих либо очень пучнистых грунтах.

Свайный фундамент из бетонных блоков

Свайный фундамент из бетонных блоков

Столбчатые фундаменты имеют родственную геометрию. Только глубина залегания у их намного меньше. Есть мелкозаглубленные (выше уровня вымерзания) виды и с заложением ниже уровня вымерзания. Наименьшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы, обычно, обширнее. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, вероятны варианты:

 

  • Уложить на подсыпку «подушку» — ФЛ, а сверху ставить блоки подходящего размера. Этот вариант неплох на склонных к пучению грунтах: расширенное основание будет стабилизировать состояние строения.
  • На подсыпку сходу укладывать блоки марки «Ф». Этот вариант наименее стабилен, подходит для построек маленький массы.Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

    Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

 

Итоги

Правильное внедрение бетонных блоков для строительства фундамента намного ускоряет процесс. Дешевле либо дороже он получится, сказать проблематично. В неких случаях он обходится дешевле, время от времени, за счет необходимости долговременной аренды подъемного крана, выходит дороже. Что безоговорочно, так это то, что возводится он еще резвее, а это время от времени более принципиально, чем цена.

Проекты кирпичных бань, особенности их строительства своими руками

 

Почему-либо считается, что на строительство кирпичной бани уходит больше средств, чем на строительство сруба. Если использовать только новый дорогой кирпич, может быть, это и так. Но всегда можно сберечь: взять б/у кирпич. Получится даже очень дешево. Даже с учетом того, что будет нужно внешняя отделка и утепление (а утепление кирпичной бани нужно в любом случае).

Содержание статьи

  • 1 Проекты бань из кирпича
  • 1.1 Баня 4 на 6
  • 1.2 Баня из кирпича 4 на 4
  • 1.3 Планировка кирпичной бани 6*6
  • 2 Плюсы бань из кирпича
  • 3 Минусы
  • 4 Как утеплять
  • 4.1 Примерный порядок утепления кирпичной бани
  • 4.2 Вентиляция
  • 4.3 Окна в парилке
  • 5 Главные правила кладки

Проекты бань из кирпича

При строительстве своими руками тяжело решить, как распланировать помещения в бане. В данном деле могут посодействовать готовые проекты. Не непременно копировать их стопроцентно, время от времени довольно взять идею, видоизменив ее под собственные нужды. Несколько проектов маленьких кирпичных бань, которые нетрудно будет выстроить своими руками, приведем ниже.

Баня 4 на 6

В начальном варианте в бане есть только три главных помещения:

  • широкая комната отдыха общей площадью 10,4 квадрата;
  • мойка площадью 1,75 м2;
  • парилка 4,75 м2.Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

    Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

Эту планировку бани можно малость поменять. Дело в том, что вход впрямую в комнату отдыха — не самый наилучший выход, в особенности в зимнее время: холод будет пробирать всякий раз, как откроют двери. Убрать этот недочет можно несколькими методами:

  • Пристроить снаружи тамбур. При этом сделать его утепленным, чтоб можно было не страшиться прохладного воздуха с улицы.
  • Сделать крытую веранду.
  • Установить в комнате отдыха еще одну перегородку, которая отделит, скажем, метра полтора. Получиться длинноватая комната размеров 1,5*3,3 метра. Чтоб место не гуляло, ее тоже поделить на два помещения. Бросить коридор приблизительно 1,5*1,5. Из него будет вход в комнату отдыха. А вторую комнатушку приспособить под гардероб и место для хранения банной утвари.

Как смотреться будет план бани в данном случае, смотрите на фото ниже.

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Печь в этих проектах нарисована с закладкой дров из парилки. Но это далековато не идеальный вариант для такового маленького помещения: отнимается как минимум полтора метра на компанию предтопочного места: там должна лежать негорючая плита, дрова и будет раскрываться дверка. Если учитывать, что площадь парной чуток наименее 5 метров, то это просто непозволительная роскошь.

Рациональнее поставить печь так, чтоб она топилась из комнаты отдыха. Только это необходимо предугадать при строительстве перегородки: бросить просвет, который будет по размерам малость больше, чем вынос топки. Железный кожух топки позже обкладывают теплоизолятором, а оставшееся место заполняется кладкой из кирпича.

Об установке железной печи в бане читайте здесь.

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Малость о  выборе самой печи. Сначала выбирать необходимо печь под тот режим, в каком будете париться: суховоздушный (именуют еще финской сауной) либо мокроватый (российская баня). Потом ориентироваться необходимо на объем парилки (не площадь, а объем, с учетом высоты потолков). Еще важную роль играют габариты: обусловьтесь, каких размеров печь может «встать» на отведенное ей место и подберите варианты. Потом, прочтите отзывы о качестве и работе всех избранных агрегатов. Отсеяв те, которые имеют спорную репутацию, выбирайте уже по стоимости.

Учтите, что внешний облик печей не настолько уж важен. Важны больше их свойства. В особенности это касается железных печей, которые устанавливают для работы в режиме российской бани. Их фактически всегда обкладывают кирпичным экраном. Так что вид ее совершенно не важен. Принципиальна толщина металла в топке и качество сварных швов, ну и еще наличие внутренней каменки для образования легкого пара. Более тщательно о выборе печей читайте в статье «Как избрать дровяные печи для бань»

Очередной вариант бани 6*4 метра, но уже с маленький открытой верандой и тамбуром. Здесь размеры парилки и душевой маленькие. Комфортно в ней будут ощущать два, максимум  — три человека. Но для домашней баньки хороший вариант.

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Потому что размеры здесь совершенно маленькие, придется находить печку высшую и неширокую. Такие есть в почти всех фирмах. К примеру, под кирпичный экран, можно испытать вписать маленькую печку из горизонтальной трубы «Жара «Малютка», есть большой выбор маленьких печей для бани у «Термофора» —   «Компакт», «Оса», «Шилка» и «Бирюса»,  есть еще компактные печи Варвара — модели «Паленица» и «Мини».

Баня из кирпича 4 на 4

Варианты планировки маленький бани для домашнего использования 4*4 метра представлены на фото чуток ниже. Здесь есть тоже несколько планировок, при которых вход в комнату отдыха прямо с улицы. Отгораживать при таких маленьких размерах какие-то метры достаточно проблематично — площади и так очень умеренные. Выход тогда  — пристроить хоть маленький тамбур.

Варианты планировки бани 4*4

Варианты планировки бани 4*4

В неких вариантах планировки печь топится из парилки, в других — из предбанника. Но по желанию это можно поменять. Так же как и переставить печь на другую стену. Принципиально только учитывать это при строительстве перегородок.

Планировка кирпичной бани 6*6

Этот вариант расположения комнат в бане больше похож на гостевой дом-баню. Есть немаленький холл, благопристойная кухня-гостиная из которой полностью можно сделать гостевую комнату. Комната отдыха, парилка и мойка имеют маленькие размеры. Часть помывочной выгорожена в санузел. Снаружи пристроена веранда. Проекты бань с верандой можно отыскать здесь.

Размеры помещений в этом проекте бани такие:

 

  • комната отдыха общей 4,4 м2;
  • мойка площадью 3,7 м2;
  • парилка 4,8 м2;
  • санузел 1 м2;
  • холл 4,8 м2;
  • кухня-гостиная — 10,1 м2;
  • веранда 4,7 м2.

 

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

В этом проекте бани из кирпича представлен увлекательный вариант расположения печи: она отапливает практически все помещения. Самым прохладным оказывается холл. Но печь подбирать необходимо будет кропотливо: она должна работать и как отопительная, и как банная. Может быть, для уменьшения количества жесткого излучения имеет смысл разглядеть вариант в облицовке (талькохлоритом как «Варвара Сказка»,  меаллокаменные печи «Теклар» или облицованные жадеитом).

Хоть какой из проектов может быть взят за базу. Занесите в него корректировки, получите свою свою баню, которая будет отвечать вашим запросам.

Плюсы бань из кирпича

Если вы хоть малость владеете техникой кладки кирпича, вы сможете выстроить баню своими руками. Даже если и не умеете класть кирпич, этому можно научиться. Лучше, поприсутствовать на строительстве, поглядеть на процесс, позадавать вопросы. Но если таковой способности нет, есть полностью толковые видеоматериалы о том, как класть кирпич. Только обратите повышенное внимание на корректность возведения углов — от их зависит геометрия и крепкость строения.

Если ассоциировать с древесными банями, другими словами три значимых плюса:

 

  • кирпич не сгнивает и не повреждается заболеваниями и грибками;
  • сходу после возведения можно приступать к установке окон дверей и отделочным работам — он не дает таковой сильной усадки, как древесная порода;
  • кирпич не пылает, поэтому в плане пожарной безопасности они наименее небезопасны.

 

Выходит, что трудозатратность кладки, с лихвой возмещается отсутствием усадки. В итоге париться можно будет намного ранее.

Кирпичные бани имеют приличный вид

Кирпичные бани имеют приличный вид

Минусы

Сходу необходимо сказать о недочетах кирпичной бани. 1-ое — этот материал имеет высшую теплоемкость и неплохую теплопроводимость. Термин «высокая теплоемкость» значит, что при протопке кирпич «тянет» на себя много тепла. И пока он не нагреется, не нагреется и парилка. 2-ая черта — отменная теплопроводимость — обозначает, что кирпич отлично проводит тепло либо холод. Другими словами, если бросить стенки как есть, даже толстые, топить придется дооолго. Поэтому и делают в парилке неплохую теплоизоляцию. Но делают ее в бане из хоть какого материала, даже из древесной породы (не всегда, но нередко).

2-ая неувязка кирпичных бань — гигроскопичность. Стены впитывают воду, как в водянистом, так и в газообразном состоянии. В действующей бане влажность повышена всегда, поэтому это неувязка. Ее решают неплохой пароизоляцией.

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент для бани из кирпича нужен суровый. Мелкозаглубленные здесь уже не пойдут: вес у стенок получится очень солидный. Поэтому делают настоящий ленточный либо плитный фундамент. В неких случаях (зависимо от типа грунтов) можно сделать свайно-ростверковый, но с железным ростверком.

Как утеплять

Чтоб решить делему и с теплоемкостью и с теплопроводимостью считается более правильным проводить утепление бань из кирпича изнутри. Таким методом отсекается жаркий воздух от материала с неплохой теплопроводимостью. Тепло остается снутри помещения. Но при всем этом кирпич снаружи леденеет.

Таковой вариант наилучший, если баня неотапливаемая. Ведь кирпич выдерживает не так и много циклов заморозки/разморозки. Если всякий раз, как будет топиться баня, он будет оттаивать, а позже опять леденеть, его ресурс завершится через пару лет. Тогда кирпич начнет лопаться и крошится.

Если баня будет отапливаться повсевременно, то к внутреннему утеплению будет нужно добавить к тому же внешнее (под отделку). И тогда стенки стоять будут длительно, и греться парилка будет стремительно, а остывать медлительно.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Но все эти выкладки справедливы для варианта, когда стенка из кирпича возводится сплошная. А ведь сейчас это не единственный вариант. Все чаше стали возводить дома и бани из кирпича по принципу термоса. Строят две нетолстых стенки, меду которыми оставляют зазор. Потом есть два варианта:

 

  • Зазор ничем не заполняют — воздух имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Расстояние меж 2-мя стенками заполняется теплоизолятором. Цена строительства растет, да и помещение будет более теплым. Если средства ограничены, можно засыпать меж стенками керамзит. Но необходимо будет позаботиться о неплохой гидроизоляции — керамзит тоже гигроскопичен. Поэтому вариант, хоть и дешевый, но не наилучший. Самый лучший, наверняка, в данном случае — пенопропилен либо вспененный целофан. Они не сгнивают и не повреждаются грибками, имеют низкую теплопроводимость, а еще не впитывают воду ни в одном виде.

 

Строительство кирпичной бани своими руками с теплоизоляционным зазором труднее на техническом уровне. Но строите ведь себе. А проблем не так и много. Справитесь. Совершенно точно.

При наличии теплоизоляционного зазора, баню изнутри утеплять все равно необходимо: внутренняя стена все равно будет отбирать тепло, пока не прогреется. Просто огрехи будут уже не настолько критичны.

Примерный порядок утепления кирпичной бани

Подход к утеплению бани совершенно не таковой, как к утеплению дома. Во мокроватых помещениях нам необходимо достигнуть неплохой вентилируемости материалов утепления. Во-1-х, так они резвее прогреются теплым воздухом и на их закончит выпадать конденсат, а во-2-х, этот самый конденсат резвее улетучится. Поэтому при утеплении бани из кирпича делают целый каркас.

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

Вот примерная последовательность слоев утепления (от стенки в комнату):

 

  • обрешетка из бруса 50*40 мм (100*50 для парилки, чтоб влез теплоизолятор) либо дюралевого профиля для гипсокартона;
  • минеральная вата шириной (для парной 10 см, для других помещений 5 см);
  • предварительная стенка (гидростойкая фанера либо другой водостойкий плитный материал, доска, отлично пропитанная от грибков и плесени, и т.п.)
  • паро- и влагоизоляция типа «Изоспан»;
  • контробрешетка (планки должны размещаться вертикально, чтоб поток воздуха не встречал препятствий);
  • обшивка вагонкой.

 

Большой толщины пирог получится. И это необходимо учесть при планировке: внутренний объем помещений будет меньше за счет большой конструкции утепления.

Чтоб «съедалось» меньше места, стенки изнутри можно обклеить пеностеклом. На него уже пароизоляцию, обрешетку и вагонку. Вариант наименее большой (слой пеностекла может быть 5-10 см зависимо от региона) и экологически неопасный: полная хим нейтральность и отсутствие каких-то выделений при хоть какой температуре. Только один аспект: пеностекло — недешевый материал.

Подробнее о утеплении и теплоизоляторах читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи». Вам понадобиться статья об утеплении потолка, также необходимо будет разобраться в том, как утеплять баню изнутри.

Вентиляция

В любом случае для своевременного отвода воды и способности неплохой просушки всех слоев утепления, нужно в кирпичной стенке сделать отверстия вентиляции. Они должны быть вверху и понизу стенки. Ведь кирпич не в состоянии дать всю воду изнутри-наружу. Поэтому приходится устраивать вентиляцию теплоизолятора. Но окошки не должны быть сквозными, а должны заканчиваться в слое теплоизолятора. Тогда все будет отлично сохнуть.

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Ну а чтоб во время парения тепло не вытягивалось наружу, отверстия вентиляции можно оборудовать дверками. После того как попарились, их открыли — все слои подсыхают.

Окна в парилке

Практически ни на одном плане не отображены окна в парилке. Но для российской бани они необходимы непременно. Если планируете создавать кондиции суховоздушной парилки — финской сауны, окна в парной можно не делать. Если же будете париться как в российской бане — с низкой температурой (50-70°C) и высочайшей влажностью, то делать окно непременно. Даже два. Если вас что-то смущает, их можно делать непрозрачными и именовать вентиляционными отдушинами.

Основное окно в парилке располагают на стенке напротив входной двери, в парилку. Его верхний край должен быть не выше притолоки. Размеры — 40*40 либо 50*50 см. Приблизительно так. Оно служит для залповой вентиляции меж посещениями парной либо для понижения температуры, если парная перенагрелась. Во время процедуры оно закрыто (некоторые  приоткрывают и когда парятся).

Окошко в парной непременно должно быть

Окошко в парной непременно должно быть

2-ое — вспомогательное — находится под полоками. Его открывают во время просушки прилики после бани.  В этом месте обычно самая застойная зона, откуда начинается тление древесной породы и другие трудности с древесной породой. Наличие такового окошка решит делему.

При строительстве кирпичной бани своими руками это необходимо учесть. Ведь в древесном срубе маленькое окошко можно вырубить в целой стенке, а в кирпичной этого не сделаешь. Так что не запамятовывайте. А сушить кирпичную (как, вобщем и всякую другую) баню необходимо кропотливо.

Подробнее о том, каких размеров и где ставить окна в бане читайте здесь.

Главные правила кладки

При строительстве стенок из кирпича принципиально смотреть за вертикальностью стенок и углов. Более принципиально чтоб ряды были ровненькими в горизонтальной плоскости. Поэтому непременно внедрение неплохого строительного уровня — для контроля горизонтальности рядов, и строительного отвеса — для отбивки углов и проверки вертикальности стенок.

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Вот несколько главных правил:

 

  • Несколько первых рядов выкладываются из целого кирпича — по ним позже ровняются все другие.
  • Первыми возводятся углы. Они проверяются на вертикальность с 2-ух сторон.
  • Меж 2-мя углами натягивается шнур, по которому выравниваются все кирпичи в ряду (в шов вставляются гвозди, на их закрепляется шнур, только он должен находиться на схожем расстоянии от стенки на обоих концах).
  • При кладке принципиально работать с таковой скоростью, чтоб выложенный раствор не успевал схватываться. В жаркое время, чтоб замедлить высыхания раствора, кирпичи обмакивают в воду, после наносят раствор.

 

Техника работы с кельмой при кладке кирпича продемонстрирована в видео.

Труднее всего верно выкладывать углы. Ведь при всем этом должна соблюдаться перевязка, к тому же смотреться все это должно отлично. Как это сделать верно при кладке стенки в один кирпич, смотрите в видео.

Если стенка в полтора кирпича углы делают так

Эти уроки наглядно показывают технику работы с кирпичом, веществом, кельмой. Они посодействуют вам выстроить баню из кирпича своими руками, и сделать это хорошо.

Способы обвязки винтовых свай

Винтовые сваи используются не только для изготовления фундамента на его начальном этапе, но и также для усиления старого фундамента при ремонте, его реконструкции или при повышении на него нагрузок.

Качество и надежность каждого готового фундамента напрямую зависит от правильности выполнения работ по технологии на каждом отдельном этапе. Одним из наиболее важных и ответственных этапов является обвязка фундамента на винтовых сваях.

Obvjazka-profilnoj-truboj

Для того, чтобы опорные сваи фундамента соответствовали четкой разметке, оставаясь в таком положении, рекомендуется их связывать. Существует 2 вида обвязки свай:

  • При помощи деревянных брусков;
  • С использованием металлических швеллеров.

Обязательной обвязка является только в тех случаях, когда сваи выступают над уровнем земли свыше 60 см. В других случаях к верхним концам свай приваривают специальные оголовки.

Варианты использования бруса

Одним из наиболее популярных и доступных по цене способов является обвязка винтовых свай брусом. Такую обвязку на сегодняшний момент чаще всего применяют при строительстве бань, срубов и домов из дерева.

Важным условием при таком виде обвязки является обязательное выравнивание всех свай в один уровень во избежание перекосов.

В случае если по каким-то причинам выровнять сваи не представляется возможным, необходимо выпиливание в деревянных брусках углублений, соответствующим размерам выступающих торцов свай. Это позволяет произвести выравнивание свай при помощи деревянного бруса.

Для состыковки брусков между собой с каждой их стороны выполняются распилы: распил на одном брусе выполняется снизу, распил на стыкующем брусе, соответственно, сверху.

После чего производят наложение торцов друг на друга с прокладыванием джута по стыкам и производят крепление.

svai-55

Обвязка фундамента брусом — это довольно простая процедура, при которой не требуется специального набора инструментов.

Для проведения такой работы достаточно иметь строительный уровень, рулетку и бензо- или электропилу. Обвязку винтовых свай при помощи деревянного бруса практически нереально осуществить в одиночку. Рабочие руки требуются для обработки бруса, его переноса и дальнейшей установки.

Брусковая обвязка по завершению монтажа требует проведения работ по защите от влаги, и должна быть подвергнута тщательной пропитке креозотом или антисептиками.

В некоторых случаях роль нижней обвязки выполняет нижний венец сруба, поставленный на фундамент. Но подобный вариант возможен только в тех случаях, когда лаги пола деревянного дома вырублены на 2-3 венца выше.

В зависимости от качества выполнения обвязки винтовых свай брусом в дальнейшем зависит надежность здания и срок его эксплуатации.

Когда актуален швеллер

Повысить жесткость всей конструкции также поможет обвязка винтовых свай металлическим швеллером. В связи с тем, что швеллер является довольно тяжелым материалом, чем длиннее, тем тяжелее — обустройство фундаментов с масштабными размерами часто становится возможным только при наличии специальной крановой техники.

Поэтому такая обвязка чаще используется для крупных объектов, для строительства которых организуют стройплощадку с большим количеством свободного пространства и устройством подъездных дорог для беспрепятственного курсирования специальной техники.

На небольших территориях создать аналогичные условия бывает крайне сложно или невозможно, поэтому обвязка швеллером для фиксации и укрепления свай в индивидуальном строительстве используется крайне редко.

При таком виде связки особого внимания требует крепление швеллеров. Использование только сварочного шва для соединения является нецелесообразным. Для создания более надежного крепления желательно совместить сварку с болтовыми или клепочными соединениями.

Помимо этого, во время монтажа металлических швеллеров, необходимо провести работы по защите материала от возможной коррозии в условиях эксплуатации. Для этих целей готовую конструкцию обрабатывают специальными антисептиками или грунтовками, а также антикоррозийными средствами.

Проведение таких работ в совокупности с грамотно сделанной обвязкой обеспечат надежность и долговечность фундамента здания.

Личный опыт строителя

Лучшим вариантом для строительства моего деревянного дома размером 9х12 м при расчете стал свайно-винтовой фундамент. Для удержания плановой нагрузки будущего дома конструкцию фундамента составили из 16 винтовых свай, обвязанных деревянным брусом.

Расскажу, как производил установку основы — фундамента. Пробное бурение показало, что грунт в той местности, где я собрался строиться, состоит преимущественно из твердой глины с включением мелких камней.

Для подобной почвы с таким уровнем промерзания зимой, а также предполагаемым общим весом дома, рекомендуется использование винтовых свай марки D 108.

Расчетная длина свай для фундамента моего дома составила 2.5 метра, которые мы вкручивали в землю до упора. 70 — 80 сантиметров свай, оставшиеся над поверхностью земли, я укоротил по гидроуровню до 50 см.

При оставлении высоких концов свай получается рычаг, который при сильных ветрах может расшатывать дом.

fundament-vint8

Поэтому в таком случае нужно при обвязке дополнить каркас дополнительным диагональным уголком из металла. Для придания большей прочности конструкции фундамента, была произведена стяжка цементным раствором свай.

Для осуществления дальнейших работ по обвязке я использовал оголовки 250х250 мм, приварив их к верхним концам свай при помощи личного сварочного оборудования и генератора.

После проделанной работы была произведена шлифовка и обработка сварочных швов препаратами от коррозии. Обвязку свай я с помощниками делал и выравнивал брусом.

Построенный фундамент, пережив зиму, а затем весну с серьезным половодьем, остался «непоколебим», все его размеры остались первоначальными.

Тонкости завинчивания винтовых свай

Винтовые сваи стали использовать в качестве опор для зданий и сооружений более 200 лет назад. В России эта технология применялась, в основном, военными, так как она позволяет в самые сжатые сроки смонтировать и демонтировать объекты во время смены позиций. За время эксплуатации нареканий в отношении надежности свай не было. Были претензии к качеству изделий, изготовленных кустарным способом, к прочности антикоррозийного покрытия, были редкие случаи отрыва лопастей во время завинчивания из-за некачественной сварки. Поэтому опоры эти стали пользоваться популярностью и у тех, кто возводит свой дом, то есть, в частном домостроении.

montazvint-svay10

Конструктивные особенности винтовой сваи

Это труба из стали с заостренным наконечником, к которой приварены лопасти. Внешне она напоминает саморез и «работает» по тому же принципу» ввинчиваясь, прочно закрепляется в грунте. Ее основные части: оголовок, ствол и лопасти. Сваи различаются по диаметру и длине. Производители поставляют изделия с диаметром в диапазоне 47-108 мм. Если необходимы более крупные сваи, то они изготавливаются на заказ.

Сваи диаметром 89 мм используются застройщиками при возведении домов, обладающих сравнительно легким весом: каркасных, из пенобетона, из газобетона, щитовых, одно-двухэтажных деревянных. Для более тяжелых зданий из кирпича и бетона потребуются сваи диаметром 108 мм. Они являются наиболее часто применяемыми в современном строительстве по той причине, что такая опора способна выдерживать значительные нагрузки: до 3,5 т на одну сваю.

Для возведения фундамента лучше покупать сваи большей длины, с запасом. Так как проще отрезать излишки, чем наваривать недостающую часть опоры. При ее установке следует учесть, что она должна зайти как минимум на 1,5 м, что в большинстве случаев соответствует глубине промерзания почвы. Поэтому самыми популярными среди застройщиков являются винтовые сваи длиной 2-2,5 м. с диаметром лопасти 30 см.

7130677.dk0xi9i7x0

Преимущества такого фундамента:

  • Стоимость. Если местность, на которой возводится здание, легкодоступная и проходимая, то установка винтовых опор обойдется дешевле устройства ленточного фундамента.
  • Скорость работ. На подготовленной площадке завинчивание винтовых свай можно осуществить всего за один рабочий день.
  • С помощью этой технологии возводится прочный надежный фундамент на склонах и в местах с большим перепадом высот.
  • В отличие от других видов оснований для дома, фундамент на винтовых сваях легко и просто в любое время нарастить для возведения пристроек.
  • Установка этих опор обеспечивает долговечность нулевого перекрытия, так как происходит вентиляция подполья. Этот же фактор позволяет без труда ремонтировать нижнее перекрытие здания.

Как устанавливают  сваи — ямобур и аналоги

  • Гидробур на базе экскаватора

Строители используют разную технику для установки свай, но наиболее точную обеспечивает использование именно этой техники. Ее специфика в том, что есть возможность с высокой точностью управлять сложной многошарнирной стрелой, которая обладает несомненным преимуществом: гибкостью.

Поэтому закручивание винтовых свай машиной обеспечивает прочность и надежность будущего фундамента.

Если оператор экскаватора опытный, то он сможет проверить несущую способность опоры, прицельно надавливая на нее ковшом.

Частных застройщиков повсеместное использование машины для завинчивания винтовых свай сдерживает высокая цена. Для транспортировки экскаватора требуется специальный автотранспорт, да и стоимость его аренды тоже велика.

  • Самоходный ямобур

Это более доступная техника для использования в малобюджетном строительстве. Средняя стоимость ее аренды составляет от 2300 руб. в час. Ямобур представляет собой буровую установку, которая укреплена на шасси грузового авто или трактора.

Это позволяет работать в труднодоступных местах: заболоченных и сложнопроходимых. Ямобур — маневренная и компактная техника, она приходит на помощь и в каменистой местности, и в тех местах, где до ее появления были возможны работы только ручным способом.

Завинчивание винтовых свай ямобуром можно осуществлять в любое время года. Зимой верхний слой замерзшего грунта предварительно разбивается перфоратором, затем производится бурение. Ямобур формирует ровные аккуратные отверстия в почве, в точности соответствующие диаметру опоры.

Это несомненное преимущество, так как процесс работ становится более быстрым. Эта техника способна формировать отверстия до 1,2 м. в диаметре на глубину 15-20 м. Для установки винтовых опор этого более, чем достаточно.

После того, как свая ввинчена, ее следует обрезать до нужного уровня. Затем, для предотвращения возникновения коррозии внутри трубы (ствола опоры), ее заливают бетоном. После чего надевается оголовок, который необходим для крепления обвязки будущего строения.

Если здание будет довольно легкое (например, возводимое по канадской технологии), то с оголовком увязываются деревянные брусья. Если его вес более тяжелый, то в качестве обвязки используется швеллер.

«Ручной» способ завинчивания винтовых свай

  • Инструмент, который понадобится
  • Строительный уровень с магнитной полосой.
  • Гидроуровень длиной не менее 15 м.
  • Лопата.
  • Лом.
  • Рулетка длиной не менее 20 м.
  • Две трубы сечением 50 мм и длиной не меньше 2,5 м. Они послужат в качестве рычагов во время завинчивания сваи.
  • Прутки арматуры сечение 12 мм. Они используются для разметки строительной площадки и будут определять местоположение каждой опоры. Между прутками натягивается шнур, который будет являться ориентиром плоскости фундамента.
  • Молоток или кувалда.
  • Садовый бур. Он должен быть такого размера, чтобы формировал отверстия меньшего диаметра, чем диаметр устанавливаемых опор.
  • Болгарка, диски по металлу.
  • Удлинитель для работы с электроинструментом.
  • Шпагат, маркер, перчатки.
  • Как правильно сделать разметку

Эта работа должна быть выполнена со всей тщательностью: местоположение свай определяем с точностью до миллиметров. Сначала, в соответствии с проектом здания, определяем угловые точки фундамента. Устанавливаем в этих местах двойные прутки арматуры.

Самое главное — правильно и точно провести первую линию. От нее выстраивается весь фундамент.

Если есть забор, то замеры начинаем проводить от него так, чтобы эта линия была строго параллельна ему. Если ориентир — дорога, то черту проводим относительно нее.

Важно, чтобы все линии периметра будущего фундамента были длиннее его. Таким образом, разметка получается перекрещивающаяся в углах и точки местоположения свай определяются просто. Места расположения промежуточных опор определить намного легче.

  • Бурение лунок

С помощью бура в нужных точках бурятся лунки. Можно использовать не только ручной инструмент, но и бензо- или электробур. Главное — отверстие нужно сделать меньшего диаметра, чем опора. Глубина его должна быть тоже меньше, чем предполагаемая глубина установки сваи.

fFFHDMuS

Более узкая лунка будет выполнять роль направляющей, чтобы при завинчивании опора не уходила ни влево, ни вправо.

  • Закручивание винтовых свай
  • Крепим к свае магнитный уровень.
  • Продеваем сквозь нее лом.
  • Устанавливаем на лунку, вкручиваем.
  • Наращиваем рычаги: наденем на лом трубы.
  • Вкручиваем опору до тех пор, пока она «идет» в грунт.
  • Подрезаем сваю по уровню натянутого шпагата.

Очень много полезной и подробной информации  можно почитать тут — крутим винтовые сваи самостоятельно

Как построить фундамент на болотистой местности

  • плитный — в виде монолитной железобетонной плиты, залитой на песчано-гравийную подушку;
  • свайный — укрепленный металлическими или железобетонными сваями.

Применение плитного фундамента обеспечивает равномерное распределение веса здания по грунтовому основанию.

fundament-lentochnyi-dom-na-bolote-25255B6-25255D2

На таком фундаменте можно строить все — вплоть до заводских цехов.

Данная технология применима при высоком уровне грунтовых вод, на заболоченных почвах и на неравномерно сжимаемых грунтах. Единственное ограничение к устройству плитного фундамента касается рельефа местности — он должен быть ровным. При наличии уклона плита может элементарно сползти.

Итак, главное достоинство плитного фундамента — высокая несущая способность. К недостаткам технологии можно отнести большой расход материалов — бетона и арматуры — и, как следствие, высокую конечную стоимость фундамента.

Свайный фундамент на болотистом грунте обладает большей универсальностью, чем плитный. Фундамент этого типа может возводиться в любых климатических и погодных условиях и на любых, даже самых сложных, почвах.

Достоинства свайного фундамента:

  • возможность применения на участках со сложным рельефом;
  • быстрота возведения;
  • экономичность.

Есть мнение, что свайный фундамент подходит только для легких зданий, но это не так: увеличением числа опор может быть достигнута несущая способность основания, сравнимая с несущей способностью сплошной плиты. Однако стоимость такого фундамента будет сопоставима со стоимостью плитного основания — следует учитывать этот факт, говоря об экономичности применения свай.

C чего начать строительство?

Порядок строительства фундамента для дома на болоте

Устройство фундамента на болоте начинают с исследования грунта. Забор материала для исследования производят при помощи ручного зонда. Если фундамент строится под деревянный дом, скважины должны иметь глубину порядка 5 м. Дом кирпичный или каменный требует более основательной геологической разведки — глубина скважин должна составлять не менее 8-10 м. Скважины обычно располагают по углам будущей постройки — их должно быть 4, как минимум.

Определению подлежат следующие показатели:

  • состав и глубина залегания пластов;
  • количество грунтовых вод и их уровень;
  • глубина промерзания грунта.

Болотистый грунт образуют слои торфа, глины и песчаника. Верхние пласты такого грунта, как правило, торфяные. Торф имеет низкое сопротивление на сжатие и отличается крайней неустойчивостью.

Если толщина торфяного пласта небольшая, его удаляют и строят фундамент на более плотных породах, расположенных ниже.

Такое основание называют мелкозаглубленным. Его главная особенность заключается в расположении плиты выше точки промерзания грунта. Под влиянием процессов пучения, происходящих в грунте, мелкозаглубленный фундамент поднимается и опускается, сохраняя свою форму и не трескаясь.

Но такое основание подходит только для легких построек — деревянных и каркасных. Для кирпичных домов его использовать нельзя. При большой ширине торфяного слоя (порядка 4-5 м) требуется укрепление фундамента сваями.

Вторая проблема, подстерегающая всех, кто решил строить фундамент дома на болотистой почве, — грунтовые воды. Существует два способа минимизировать влияние грунтовых вод: понизить их уровень, устроив дренажную систему, или поднять участок, сделав насыпь из песка и камня.

Для устройства системы отвода лишней воды на месте строительства роют траншеи глубиной 1,5-2 м. Дренажные трубы укладывают в траншеи поверх щебенчатого слоя. Всю систему траншей сводят к дренажным колодцам. Для удаления накопившейся влаги из колодцев используют обычные погружные насосы.

Чтобы сделать насыпь, удаляют верхний слой почвы и завозят на участок несколько самосвалов песка и камня. Насыпь утрамбовывают катками.

Технологии и решения для различных случаев

Строительство фундамента для дома на болоте

Плитный фундамент

В общем случае устройство плитного основания выполняют в следующем порядке:

  • удаляют слой почвы приблизительно метровой толщиной;
  • насыпают слой смеси гравия, песка и камня (подушку), утрамбовывают его и накрывают 2-3 слоями рубероида;
  • изготавливают каркас из арматуры и обвязывают его деревянными отмостками;
  • заливают каркас бетоном и утрамбовывают раствор при помощи промышленного вибратора;
  • поверхность будущей плиты выравнивают правилом.

Свайный фундамент

Как сделать свайный фундамент на болоте? Он может быть железобетонным или комбинированным. Главная его составляющая — сваи. Существует три вида свай:

  • забивные железобетонные;
  • буронабивные с опалубкой из асбестоцемента;
  • винтовые металлические.

Забивные опоры требуют применения тяжелой спецтехники — сваебойного оборудования — и поэтому могут применяться далеко не всегда. Буронабивные сваи устанавливаются только при условии дренирования опорного пласта. Винтовые опоры обладают неплохими монтажными характеристиками (легкость и быстрота установки, возможность наращивания до нужной длины, удобство транспортировки), но уступают буронабивным сваям по несущей способности.

При выборе числа опор учитывают вид и величину нагрузок. Сваи могут располагаться:

  • свайными полями — при значительных вертикальных нагрузках и под зданиями малой площади;
  • кустами — под колоннами;
  • рядами — под стенами;
  • по одной — под отдельными опорами.

Длину свай выбирают на основании данных, полученных в ходе геологической разведки: нижние концы опор должны погружаться в плотные грунты.
Теоретически и на плитном, и на свайном фундаменте может быть построен любой дом по любой строительной технологии. Имеющиеся ограничения обусловлены условиями эксплуатации будущей постройки.

фундамент для дома на болоте

Так, при высокой влажности не рекомендуется применять пористые бетонные блоки (пенобетон, газобетон, керамзитобетон) ввиду их высокой гигроскопичности. Это же касается и использования бруса. На болотистой местности обычно возводят кирпичные и каркасные дома.

При условии соблюдении технологии даже на болоте может быть выстроен дом, который простоит не одну сотню лет. Главное — заложить надежный фундамент.

Как сделать бетонную стяжку

 

Бетонная стяжка – одно из самых фаворитных оснований для укладки отделочных напольных покрытий. На стяжку укладывают плитку, линолеум, ковролин, ламинат, паркет и паркетную доску.

Применительно к бане и сауне, бетонную стяжку делают перед укладкой плитки, также как промежный слой при устройстве теплого древесного пола.

Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

Содержание статьи

 

  • 1 Виды бетонных стяжек
  • 2 Предварительные работы
  • 2.1 Подготовка древесного пола
  • 2.2 Выставление нулевого уровня
  • 3 Установка маяков либо направляющих
  • 3.1 Из чего делают маяки
  • 3.2 Как и на что укладывать
  • 4 Грунтовка
  • 5 Изготовление раствора
  • 5.1 Материалы для стяжки
  • 5.2 Как соединять
  • 6 Укладка раствора и вызревание бетона
  • 6.1 Уход за бетоном

 

Виды бетонных стяжек

Наибольшей прочностью обладает связная стяжка, которая укладывается конкретно на покрытую грунтовкой для улучшения сцепления базу (бетонную плиту, предварительный пол и т.п.).

Стяжка на разделительном слое предполагает наличие на основании гидроизолирующих материалов (рулонных, обмазочных либо окрасочных). При наличии в «пироге» термоизоляции молвят о стяжке с изоляционным слоем.  Дополнительные слои намного снижают  теплоотдачи, но такая стяжка имеет самую низкую крепкость и при значимых нагрузках может разрушиться. Но если вы собираетесь делать пол в своей бане, то особенных нагрузок на пол не предвидится (как, правило, самую большую нагрузку делает печь, которую устанавливают на специально приготовленный для неё фундамент).

Для роста прочности стяжки укладывают армировочную железную сетку с шагом 40-50 мм либо употребляют фиброволокно. Как целенаправлено усиливать стяжку в бане сказать трудно. Если баня маленькая, то дополнительно усиливать пол нет необходимости.

Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

Предварительные работы

Если имеется старенькое бетонное основание, поначалу нужно обусловиться необходимо его снимать либо нет. Если планируется всего только ремонт бетонной стяжки пола, старенькое основание не имеет больших трещинок и плотно прилегает к основанию, можно обработать поверхность грунтовкой и приступать к установке маяков либо направляющих.

Если же старенькое основание крошится, имеет вздутия и другие очевидные недостатки, его нужно удалить (для этого употребляют перфоратор, отбойный молоток либо зубило с молотком). После окончания работ поверхность очищают (с помощью строительного пылесоса либо обыденного веника), обрабатывают грунтовкой и дают ей высохнуть. Основание готово.

Подготовка древесного пола

Бетонная стяжка на древесном полу имеет свои аспекты: нужно кропотливо заделать все имеющиеся недостатки (поменять прогнившие доски либо хотя-бы их перевернуть, заделать соединения эпоксидной шпаклевкой, а если это нужно и монтажной пеной, сверху соединения обработать герметиком), покрыть древесный пол грунтовкой с влагозащитой  или гидростойкой краской,  уложить слой гидроизоляции и только потом приступать к установке маяков.

Внедрение связной стяжки здесь неприемлемо: древесная порода при температурных конфигурациях деформируется, что приведет к разрушению стяжки, уложенной конкретно на доски пола.

Выставление нулевого уровня

Главным шагом предварительных работ является определение нулевого уровня стяжки пола. Если у вас имеется лазерный уровень, сложностей не предвидится – просто включаете его, устанавливаете и по лучу делаете отметки на стенках.

Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

2-ой способ еще более трудозатратный. Для него будет нужно водяной уровень либо нивелир. Отмечаете на одной из стенок точку на случайной высоте. К примеру, 150 см от пола. С помощью водяного уровня наносите метки на другие стенки (более 2 отметок на каждой). Потом с внедрением отбивочного малярного шнура (шнур и порошковую краску для него можно приобрести в строительном магазине) соединяете все точки. Получили линию на этом же уровне относительно горизонта (не пола).

Как  работать с водяным уровнем смотрите в этом видео

Сейчас, замерив  высоту от пола до полосы в нескольких точках, находите наименьшую толщину стяжки, которая даст возможность убрать все выпуклости. Обычно измерения получатся различные. Если взять самой огромное и самое малюсенькое значение, отнять их, то получится та разыскиваемая величина. Учтите, что минимальная толщина бетонной стяжки пола 7 мм. При наименьшей толщине скоро появятся трещинкы,  бетон начнет крошиться.

Обнаружив нужную толщину  стяжки, вычитаете ее от высоты проведенной полосы. К примеру, стяжка должна быть 4,5 см. От 150 см отнимаем 4,5 см, получаем 145,5 см. От проведенной полосы отмеряем это расстояние и проводим еще одну линию, которая будет служить ориентиром при укладке маяков и выравнивании стяжки. Эта линия и именуется нулевым уровнем. По нему потом выравниваются маяки либо направляющие.

Установка маяков либо направляющих

Для того чтоб сделать пол очень ровненьким, употребляют направляющие рейки, либо, как их еще именуют, маяки. Это древесные либо железные планки, которые устанавливают на основание так, чтоб их высшая часть совпадала с отысканной нулевой отметкой.

Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

Из чего делают маяки

В качестве направляющих можно использовать ровненькие трубы либо особые плоски металла с перфорированными краями. Их продают в специализированных магазинах, и так и именуют «маяки».

Использовать древесные рейки не рекомендуется: они впитывают воду из раствора, что плохо оказывает влияние на крепкость бетона. К тому же древесная порода может от воды деформироваться, из-за чего могут появиться перепады высоты при выравнивании стяжки.

Как и на что укладывать

Направляющие укладывают повдоль стенок, перпендикулярных той, в какой размещена дверь. Расстояние меж ними не должно превосходить размера применяемого правила: оно скользит по направляющим, выравнивая выложенный раствор. При выравнивании раствора его необходимо будет двигать из стороны в сторону, так что оставьте в припасе еще 10-20 см (при длине правила 150 см располагайте направляющие через 110-120 см).

На полу разложите маяки на требуемом расстоянии, подготовьте материалы, которые будут служить для их выравнивания. Избранные рейки необходимо установить на этом же уровне, чтоб их вершина совпадала с отысканным нулевым уровнем. Для этого под рейки подкладывают какие-то материалы.

Кто-то употребляет битый кирпич, кто-то пластмассовые либо железные пластинки. Использовать картон, фанеру, деревяшки не рекомендуется из-за содержания воды в растворе, что приводит к деформации этих материалов. Напитавшись влагой, они могут поменять толщину, что вызовет перекос. Расстояние меж крепежами должно быть таким, чтоб маяки либо направляющие не «гуляли» и не провисали.

Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

При использовании особых маяков для стяжки, их можно сглаживать с помощью дюбелей. Они отлично крепятся в имеющийся выступ. В нужных местах сверлите в основании отверстия, вставляете шурупы. Вращая их, выставляете требуемую высоту.

Можно использовать «дедовский» способ. На неком расстоянии укладывают «пятна» раствора (густого). Надавливая либо устанавливая дополнительные пластинки, выравниваете планки по нулевой отметке (с помощью строительного уровня)  и даете время для того чтоб раствор «схватился».

Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

Внимание! Пол в парной и моечной обязан иметь уклон, который будет отводить воду к сливу — учтите это при установке маяков. Можно ориентировать по верхней части гидрозатвора.

Грунтовка

После того, как маяки закреплены, раствор на пятнах малость застыл, базу можно погрунтовать. Это сделает лучше сцепление бетона с основой.

Грунтовку наливают на основание, потом валиком либо широкой кистью распределяют по поверхности.

Если раствор будет улечся на водоизоляционную пленку, перед установкой маяков кропотливо заделайте все соединения, проверьте всю поверхность на наличие дырок и отверстий. В данном случае внедрение дюбелей нереально – нарушается плотность, а все работы по установке маяков и укладке раствора необходимо будет поводить аккуратненько, не повредив целостность пленки.

Изготовление раствора

Для производства стяжки можно использовать приготовленную без помощи других смесь цемента и песка либо приобрести один из готовых составов. При использовании готовых консистенций разводите ее в серьезном согласовании с аннотацией. Это будет гарантом ее высочайшей надежности.

Готовая сухая смесь для стяжки пола

Готовая сухая смесь для стяжки пола «Диола Д-342»

Материалы для стяжки

Пропорции песка и цемента зависят от марки цемента и требуемых черт бетона. Ниже приведена таблица, в какой они  указаны.

Марка цемента
Пропорция
Марка раствора
600
1:3
М300
600
1:4
М200
500
1:2
М300
500
1:3
М200
400
1:1
М300
400
1:3
М150
300
1:1
М200
300
1:3
М100

Сейчас о предназначении марок раствора и области их внедрения:

 

  • М100 употребляется для сотворения предварительных стяжек, также для подушки под блоки;
  • М150 — для производства бетонных фундаментных блоков типа ФБС;
  • М200 — более нередко употребляется в личном домостроении, применяется для заливки фундаментов, стяжек в отапливаемых помещениях и т.д.
  • М250 — для томных критерий эксплуатации — для заборов, дорожек и т.д;
  • М300 — имеет водоотталкивающие и морозоустойчивые характеристики, поэтому имеет наибольшее распространение: от заливки фундаментов до устройства ремонтных подпирающих систем (при ремонте фундамента);
  • М350 — для сотворения балок и несущих стенок в высотном строительстве;
  • М400 и выше употребляют для сотворения сверхпрочных конструкций.

 

Ниже размещена таблица, в какой приведены пропорции бетона с внедрением 2-ух наполнителей: песка и щебня. Может быть, кто-то захотит использовать таковой бетон.

Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

Обычной ошибкой при бетонных работах является превышение рекомендуемой толики цемента. Его количество наращивают, в надежде, что бетон станет крепче. Итог же выходит обратный: он трескается, крошится и стремительно разрушается. Происходит это из-за того, что ему не хватило заполнителя и/либо воды для набора обычной прочности. Поэтому рекомендованные нормы поменять не стоит.

Как соединять

Если вы желаете использовать обыденную смесь цемента и песка, то для стяжки пола берут 1 часть цемента (400 марки) и 3 части строительного песка. Поначалу песок и цемент в сухом виде перемешивают до получения однородного цвета. Потом в емкость вливают воду  (0,5 части воды на 1 часть цемента либо 1 литр на 5 кг консистенции), всыпают смесь,  тщательно размешивая (мастерком либо лопатой – зависимо от объемов).

При малых объемах, для получения однородного состава можно использовать строительный миксер либо дрель с соответственной насадкой, при огромных объемах пригодиться бетономешалка. Механизированное смешивание нужно по технологии: только так можно достигнуть равномерного рассредотачивания всех компонент.

Примечание. Прочность бетона, сделанного с внедрением бетономешалки либо миксера, на 50% выше, чем бетона, растров для которого месили с помощью лопаты.

В конечном итоге раствор обязан иметь однородную структуру и однообразный цвет. Окончив смешивание необходимо дать составу малость постоять, после этого снова его вымесить миксером.

Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

Проверить густоту можно взяв малость раствора в  руку и сжав кулак. После того, как рука разжата, раствор остается в комке – не течет и не рассыпается. Если вылить раствор на пол, он должен расплываться, но не разливаться. Такая смесь — безупречная.

Долгое нахождение готового раствора на воздухе не нужно. В эталоне, как использовали одну часть, должна быть готова последующая. Это достижимо при наличии ассистента. Пока один сглаживает одну порцию по маякам, 2-ой готовит новейшую. Так стяжка получится крепкой и однородной.

Укладка раствора и вызревание бетона

Начинают укладывать раствор с далекого от двери угла. Правого либо левого  каждый решает сам.  Порцию раствора выкладывают меж направляющими, малость разравнивая. Потом берут правило и, опирая его на маяки/направляющие, растягивают смесь, попутно выравнивая.

Выравнивание раствора с помощью правила

Выравнивание раствора с помощью правила

Можно сразу правило подавать малость вправо-влево. Так чуток проще распределять состав умеренно. Добившись наполнения всех пустот,  выровняв раствор по уровню, укладывают последующую порцию, равномерно заполняя все место. Во время работы лучше не делать долгих перерывов, чтоб края не успели затвердеть и «прихватиться».

Если укладывали направляющие, как бетон станет так жестким, чтоб сохранить форму, можно их вытаскивать. Еще через некое время (приблизительно через день после укладки) отверстия, оставшиеся после вытаскивания направляющих, заделывают веществом. При использовании маяков их оставляют в полу и дополнительные работы не требуются.

Уход за бетоном

Для того чтоб стяжка была крепкой, бетон должен затвердеть, а не высохнуть. Потому 1-ые три-четыре денька при обычной влажности и низкой температуре поверхность стяжки смачивают водой — 2-3 раза в денек. При больших температурах поверхность закрывают полиэтиленовой пенкой. Также нужно позаботиться о том, чтоб не было участков с разной температурой: не должен падать солнечный свет (закройте окна), если работы проводятся зимой, не должно работать отопление.

После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

Лучше бросить пол без нагрузки недели на 3, но малый срок – 1 неделя. Если есть желание прирастить крепкость стяжки и ускорить ее «готовность» можно добавить пластификатор.

Это весь процесс. Видите ли, сделать стяжку пола своими руками можно даже не имея огромного опыта в строительстве. Самое сложное и хлопотное – выставить и закрепить маяки. Остальная работа довольно ординарна.

Винтовая свая своими руками

Свайно-винтовой фундамент настолько популярен, что буквально в каждом населенном пункте можно встретить многочисленные конструкции, опирающиеся на него. Так как технология установки такой основы не вызывает особых трудностей, некоторые умельцы пошли дальше и начали изготавливать винтовые сваи своими руками.

Содержание статьи
1 Конструкция винтовой сваи
2 Начало работы
3 Этапы работ
3.1 Кроим полосу
3.2 Создание винтовой спирали
3.3 Работа над конусом
3.4 Формируем конус

Конструкция винтовой сваи

Чтобы опора получилась качественной и прочной, необходимо ознакомиться с ее конструкционными особенностями. Свая с лопастями включает в себя несколько элементов:

ствол, который представляет собой круглую трубу. Толщина ее стенок равна 4 см;
наконечник в форме конуса, закрепленный на нижнем конце опоры;
лопасти, образующие спиральный виток, приваренные на конус;
оголовок – заглушка, которую приваривают к верхушке трубы.
Оголовок нужен тогда, когда планируется строительство наземной части конструкции из деревянных материалов. Чтобы придать оголовку большей прочности, его обычно усиливают ребрами жесткости. В каждом углу заглушки необходимо просверлить отверстия (в диаметре 24 мм).

vintovye-svai-svoimi-rukami-4

Начало работы

Первое, что нам необходимо сделать, это составить чертеж будущей винтовой сваи. Это может быть самый простой набросок, но он даст вам возможность отметить все необходимые размеры опорного стержня, да и подсчет нужного количества материалов с его помощью будет идти легче. Здесь же будет размечаться каждый элемент заготовки.

Но, так как на самодельных сваях вы вряд ли будете строить жилую постройку, можно обойтись без нецелесообразных для легкой конструкции трат. Можно спросить у знакомых или соседей, которые вели серьезное строительство, не известна ли им такая информация, вдруг они смогут ее прояснить. Технология предусматривает следующее: по своей длине опора должна превосходить глубину залегания несущего слоя на 0,5 м, именно на столько она будет возвышаться над уровнем земли.

Определив размеры, можете начинать изготавливать лопасть в домашних условиях, для чего вам понадобится:

качественная листовая сталь;
плазморез;
тиски;
шаблоны, при помощи которых размечают внутренний и наружный диаметр заготовки;
оборудование, на котором растягивают винтовую спираль (можно ограничиться ломом).
Читайте также: Технология строительства домов из бруса

Этапы работ

Так как нужно изготовить не одну сваю, с циркулем вы будете возиться очень долго. В данном случае лучше изготовить специальные шаблоны, которые ускорят процесс разметки лопастей. Здесь нужно будет сделать самому два шаблона. На одном из них необходимо начертить малый круг с диаметром, равным диаметру трубы по ее наружной стороне.

Второй шаблон будет содержать большой круг, а его диаметр будет равен наружному диаметру винта. На каждом шаблоне должна быть нанесена центральная ось, что упростит их посадку на стальную полосу в момент нанесения разметки. Теперь, когда шаблоны готовы, можно переходить к следующему этапу.

Кроим полосу
Чтобы расход материала свести к минимуму, необходимо правильно провести раскрой стальной полосы. Обратите внимание на то, что ее длина и ширина будут кратны наружному диаметру лопасти (заготовки):

Разметка лопастей
Раскрой полосы
по ширине большой шаблон должен лечь без припусков. К примеру, он имеет диаметр 250 мм, а значит, ширина полосы должна составлять все те же 250 мм;
длина полосы должна быть равна диаметру шаблона лопасти, умноженному на количество заготовок. Припуски зазоров тут не нужны.
Чтобы добиться одинакового размера всех винтовых лопастей, полосу необходимо расчертить, для чего по длине лопасти проводят горизонтальную ось, и вертикальную, шаг которой обязательно должен равняться диаметру винтовой лопасти. Первая вертикальная линия будет проходить от короткой стороны полосы на том расстоянии, которое будет равно ½ диаметра заготовки.

Теперь необходимо разметить круги, а поможет нам в этом шаблон. Процесс может проводиться в произвольном порядке, то есть вы можете разметку начинать с малых кругов, а завершать большими, или в обратной последовательности, разницы нет.

Когда вся разметка готова, настало время заняться вырезанием заготовок. Сначала наносится надрез начиная от вертикальной оси и до внутреннего круга, а далее по внутренней оси. В конце нужно вырезать наружный контур винтовой лопасти.

Резка лопасти
Вырезание заготовок
Здесь нам понадобится оборудование – тиски и разводной рычаг. Образовавшиеся кольца одно за другим фиксируют тисками так, чтобы вертикальный разрез был повернут вверх, а затем аккуратно рычагом разводят в разные стороны торцы. После того как первый торец отогнули, необходимо высвободить заготовку из тисков, перевернуть ее на другую сторону, и точно так же отогнуть второй торец.

Перемеряем расстояние – оно должно составлять между ними от 130 до 140 мм, при диаметре лопасти в 200 мм. Следите за тем, чтобы конец винтовой лопасти, входящий в землю, был меньше отогнут, нежели верхний.

vintovye-svai-svoimi-rukami-8

Создание лопасти
Изготовление винтовой спирали
Обратите внимание, что в данном процессе это наиболее сложная и ответственная задача, ведь неправильно выверенный угол не позволит вам произвести вкручивание винтовой опоры в грунт.

Работа над конусом
В промышленных условиях наконечники производят по методу литья, но по понятным причинам домашняя технология видоизменена, и мы будем мастерить конус из трубы – именно так происходит изготовление винтовых свай частным образом.

vintovye-svai-svoimi-rukami-12-289x300

Треугольные шаблоны для конуса
Треугольники для формирования наконечника
Теперь возвращаемся к процессу изготовления шаблона. В данном случае он будет представлять собой треугольник, который нужно вырезать из тонкого металлического листа (можно заменить картоном). Высота нашего шаблона будет равна диаметру трубы, умноженному на два.

Размер основания определяется путем простейших расчетов:

сначала подсчитываем длину окружности ствола в разрезе, для чего наружный диаметр ствола необходимо умножить на 3,14;
полученную цифру делим на сектора, из которых будет изготовлен винтовой конус. Если мы берем трубу, диаметр которой равен 76 мм, то нам вполне хватит четыре сектора. Так мы быстро и точно вычислили длину основания нашего шаблонного треугольника.
Формируем конус
Размечаем 4 сегмента с помощью изготовленного ранее шаблона и болгаркой вырезаем их из трубы. Треугольники, которые остались на трубе, без лишнего усилия нужно кувалдой подогнуть к центру поперечного сечения. Набивать нужно до тех пор, пока они полностью не сомкнутся. Теперь в работу вступает сварочное оборудование. Стыковочные швы заваривают сварочным аппаратом.

При необходимости количество сегментов-треугольников может быть увеличено. Следите за тем, чтобы шов от сварки был аккуратным, иначе он может разойтись, и усилия будут напрасными.

Четырехгранный наконечник с лопастью
Установка лопасти на наконечник
Когда лопасть будет устанавливаться на конус, ни в коем случае не должны появиться зазоры. Если все же они есть, придется корректировать угол подъема спирали. Сверьте расстояние от нижнего угла спирали до конусной вершины – у вас должно получиться 50 мм. Когда элементы плотно сомкнуться между собой, стык проваривается ровным сплошным швом. Ни в коем случае нельзя допускать прерывистый шов, ведь при завинчивании в грунт на винт будет воздействовать огромная нагрузка.

vintovye-svai-svoimi-rukami-5

Настало время приваривать оголовок и ребра жесткости, созданные в форме треугольников с прямым углом и катетом в 50 мм. Именно катет приваривают к низу оголовка и трубе.

Вот так несложная технология и абсолютно простое оборудование позволят вам самому сделать отличные лопастные сваи, на которых можно обустроить небольшую легкую конструкцию.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.