Архивы

Рубрики

Технология строительства

Технология строительства

Проекты бань с террасой и барбекю, фото, строительство своими руками

 

Баня — это не только лишь очистительная и оздоровительная процедура, да и клуб по интересам, место встречи друзей. И не считая посиделок в комнате отдыха время от времени приятно провести время на улице. Для таких посиделок пристраивают к дому террасы. Они бывают открытые — если посиделки планируются исключительно в теплое время года, либо закрытыми — если время от времени будете отдыхать там и зимой.

Содержание статьи

  • 1 Проекты бань с террасой и барбекю
  • 2 Какой проект избрать
  • 3 Какое основание будет под террасой
  • 4 Как выстроить плиту под террасу с барбекю своими руками
  • 4.1 Подсыпка
  • 4.2 Гидроизоляция и утепление
  • 4.3 Армирование и заливка плиты
  • 4.4 Уход за бетоном
  • 5 Свайный фундамент под террасу
  • 5.1 Как укреплять обвязку

Проекты бань с террасой и барбекю

Встреча друзей, беседа и отдых у нас надежно связаны с шашлыками. Где шашлык — там мангал. А лучше переносного мангала может быть только стационарный барбекю. Вот и планируют нередко бани с террасой и барбекю.

Большая терраса и вынесенная площадка для барбекю

Большая терраса и вынесенная площадка для барбекю

В этом проекте бани терраса обхватывает баню с 3-х сторон. Благопристойная площадь позволит расположиться с комфортом хоть какой кампании. При желании часть террасы можно сделать закрытой. В ней можно будет отдыхать в холодные деньки. На отдельном выносе можно установить барбекю либо сделать это в одном из глухих углов.

По внутренней планировке проекта бани. Направьте внимание на то, как установлена печь. Она греет сходу четыре примыкающих комнаты. Если планируется помещение бани и в зимнее время, придется предугадать еще отопление для комнаты отдыха, так что мощность будет нужно большая. Но комната отдыха востребует отдельного источника тепла: она имеет солидные размеры, а банной печью не отапливается.

О том, как избрать дровяную банную печь читайте здесь.

В случае всесезонной бани нужно будет часть комнаты отдыха выгородить под тамбур либо прихожую. Чтоб прохладный воздух не мешал отдыхать после бани.

Баня с барбекю и террасой

Баня с барбекю и террасой

В этом проекте бани есть два входа — один с крыльца, 2-ой с террасы. В здании предусмотрен отдельный санузел и достаточно просторная кухня, да и площадь, занимаемая всем строением с пристройками большая: 14*7 м. При входе с крыльца есть отдельный тамбур. Этот вход планировался как зимний. Летом можно открыть широкие раздвижные двери, сделав террасу еще более.

Проект угловой бани с террасой и барбекю

Проект угловой бани с террасой и барбекю

Довольно функционален вариант планировки угловой бани. Она занимает минимум места, имея все нужные помещения. Душевая довольно просторна для установки в ней двухместной древесной купели. Печь топится из парилки, что при таких габаритах может быть. Сместив двери можно печь установить поближе к углу, и врезать ее в стенку. Таким макаром будет топиться она из душевой, что в неких случаях более комфортно. Для других помещений нужно будет продумывать систему отопления (если баня будет употребляться зимой).

Проект маленький бани с крыльцом и террасой

Проект маленький бани с крыльцом и террасой

Эта планировка имеет «болезнь» многих проектов: нет тамбура для зимнего использования. Но здесь находится раздевалка, что непременно, отлично. Единственная неувязка в том, что из моечной будет поступать мокроватый воздух, а мокроватая одежка — это неприемлимо. Поэтому в этом помещении должна быть очень отменная вентиляция. Непременно требуется предусмотреть входное и выходное вентиляционное отверстие, также на выходном поставить вытяжной вентилятор. Исключительно в этом случае можно обеспечить резвое удаление воды.

Подробнее о том, какими должны быть размеры помещений и о планировке в парилке читайте здесь.

Какой проект избрать

Терраса может находится совершенно рядом с баней — примыкать одной либо несколькими сторонами к стенкам строения, а может быть вынесенной на некое расстояние от дома. Если очередной вариант — сделать огромную площадку вплотную к дому и маленький вынос, соединенный дорожкой, под установку барбекю — чтоб дым не мешал.

Терраса с барбекю вынесена на некое расстояние от юани. Соединяется со зданием дорожкой

Терраса с барбекю вынесена на некое расстояние от юани. Соединяется со зданием дорожкой

Кровля может быть у террасы и дома общей, а вот фундаменты делают непременно независящими. Меж основанием дома и площадки, если они находятся совершенно рядом, прокладывают слой теплоизолятора. Он служит разделителем. Благодаря такому варианту усадка бани и террасы может проходить независимо.

Готовый вариант террасы с барбекю: полторы стенки выложены кирпичом, другие открыты. Под такую террасу нужна армированная плита

Готовый вариант террасы с барбекю: полторы стенки выложены кирпичом, другие открыты. Под такую террасу нужна армированная плита

Потому что усадка может быть неравномерной, то при варианте планировки дома и барбекю под одной крышей, стропильную систему делают плавающую. Она имеет возможность до определенного уровня восполнить неравномерность происходящих конфигураций.

Какое основание будет под террасой

Для террас с древесным настилом делают почаще столбчатый фундамент — он проще в изготовлении и дешевле. Для площадок, отделанных плиткой либо кермогранитом нужна утепленная плита, если отделкой будет тротуарная плитка, ее можно класть на профилированную мембрану и подсыпку из щебня с песком. Это, пожалуй, самый дешевый и резвый в выполнении вариант.

Свайный фундамент под террасу из дерева имеет не очень высшую цена и трудозатратность

Свайный фундамент под террасу из дерева имеет не очень высшую цена и трудозатратность

Свайный фундамент просит наименьших издержек, но предугадывает установку только древесных опорных стоек, на которые будет опираться кровля. Такие террасы с барбекю нередко имеют низкое древесной огораживание. Эти проекты отлично «вписываются» в стиль обычный: их пристраивают к стенкам сложенным из бревна либо бруса.

К баням, выполненным в современном стиле, почаще пристраивают открытые террасы с плиткой (глиняной либо тротуарной), выложенные отделочным камнем.  Но под кирпичные либо каменные столбы-опоры, делать нужно мелкозаглубленный плитный фундамент с утеплением. Зимой, на пучнистых грунтах без утепления ни один материал отделки не удержится, а плита может растрескаться (и, вероятнее всего, так и будет). Без утепления можно делать основание под террасу лишь на сухих супесчаных, не склонных к пучению грунтах.

Как такая терраса может смотреться

Как такая терраса может смотреться

Как выстроить плиту под террасу с барбекю своими руками

Устройство хоть какого основания начинается с земляных работ. Поначалу выбирают грунт на ширину планируемой террасы, плюс 50 см. Эти полуметра идут на создание защитой утепленной отмостки. Она закрывает плиту с боковой стороны и не дает ей вымерзать.

Так схематически смотрится плитное основание для террасы

Так схематически смотрится плитное основание для террасы

Глубина котлована находится в зависимости от региона, степени пучнистости грунтов, толщины финальной отделки.

В качестве теплоизолятора плитного основания советуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) высочайшей плотности (не меньше 35 кг/м3). Он имеет хорошие теплоизолирующие характеристики, не сгнивает, не впитывает воду, не повреждается мышами и насекомыми, на нем не развиваются грибки и плесень, не считая того он стоек к механическим воздействиям. Для средней полосы Рф толщина плит полистирола должна быть около 100 мм.

Примыкание террасы к дому

Примыкание террасы к дому

Как сделать примыкание основания террасы к фундаменту бани либо дома показано на рисунке. Необходимо учитывать, что анкера СПА не являются неотклонимой деталью. При верно выполненном утеплении плиты никаких сдвигов и подвижек не будет. Даже если всю террасу обложить кирпичом. Но для собственного спокойствия установить их можно.

Вариант с дренажной трубой для местностей с высочайшим уровнем грунтовых вод

Вариант с дренажной трубой для местностей с высочайшим уровнем грунтовых вод

Подсыпка

В котловане под террасу оставшийся грунт выравнивается и трамбуется. Засыпается подложка из щебня (средняя фракция) шириной 10-15 см, трамбуется. Лучше не вручную, а виброплитой — лучше будет итог, меньше усадка. На этом шаге начинается формование наклона для сотворения отмостки. От края террасы, на тех 50 см, щебень разравнивают так, чтоб его слой становился тоньше к краю.

Щебень нужен для сотворения дренажного слоя

Щебень нужен для сотворения дренажного слоя

Если уровень грунтовых вод высочайший, в щебне укладывают дренажную трубу. Находиться она должна на расстоянии 20-30 см о фундамента дома. Ее функция — отвод вод, которые попали под плиту. На утрамбованный щебень насыпают 10-15 см песка, разравнивают, проливают, тоже трамбуют до высочайшей плотности (когда след от сапога не остается). Здесь уклон для отмостки тоже сохраняют.

Гидроизоляция и утепление
Это современный водоизоляционный материал - профилированная мембрана. Имеет высшую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

Это современный водоизоляционный материал — профилированная мембрана. Имеет высшую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

Сверху укалывают водоизоляционный материал. В экономном варианте это уплотненная полиэтиленовая пленка (плотность 200 мкн  выше), но лучше использовать другие водоизоляционные материалы, а именно, полимерные мембраны. Они намного прочнее и долговечнее, к тому же за счет неровной поверхности отчасти компенсируют нагрузки зимнего пучения.

Ширина гидроизоляции должна быть благопристойная: один ее край должен заводиться приблизительно на 10-15 см на стенку строения, 2-ой должен перекрывать отмостку на всю ширину (2-ой край не фиксируется, позже присыпается грунтом).

На гидроизоляцию укладывают пенополистирольные плиты утепления. Если толщина утепления 10 см, лучше брать плиты пятисантиметровой толщины и укладывать их в два слоя, перекрывая соединения нижнего ряда листами верхнего. Укладывают пенополистирол и в части отмостки, но здесь толщина теплоизолятора — 50 мм (на этом участке сохраняется уклон «от фундамента»).

На теплоизолятор укладывается очередной слой гидроизоляции, его ширина такая же, один край заводится на фундамент бани. Обе пленки совместно фиксируются прижимающей планкой.

Армирование и заливка плиты

Сейчас ставится по периметру террасы опалубка (конкретно по периметру террасы, без учета 50 см на отмостку) — доска высотой более 100 см, укрепляется столбиками либо укосинами, можно присыпать ее немного грунтом. На половинки кирпичей раскладывают арматуру. Они обеспечат расстояние в 5 см от края бетонной плиты.

При разработке армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны либо столба нужна арматура. Ее сгибают буковкой

При разработке армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны либо столба нужна арматура. Ее сгибают буковкой «Г» и привязывают два таких прута в подходящем месте

Для армирования употребляют прутья поперечником 6 мм. Укладывают их с шагом 100 мм как повдоль, так и поперек. Связывают в местах скрещения вязальной проволокой. Окончив изготовка армирующего каркаса, заливают в опалубку бетонную смесь. Толщина слоя раствора — 10 см. Его можно сделать стандартным: на 1 часть цемента, 2 части песка и 3 щебня, воды — меньше, чем цемента.

Как делать армирование плиты и что для этого необходимо читайте в статье «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы».

Чтоб повысить морозостойкость плиты, его лучше обработать вибратором для бетона. Потому что глубина маленькая, нужна будет поверхностная модель (можно взять в аренду на несколько часов).

Уход за бетоном

После схватывания, поверхность укрывают пленкой. Если стоит горячая погода,  в протяжении нескольких дней плиту сбрызгивают водой. На последующий денек после заливки смачивание обильное, во все следующие — умеренное. Не считая пленки можно закрыть плиту кое-чем не пропускающим свет — неравномерный нагрев может вызвать образование трещинок. Если добавок, ускоряющих схватывание цемента, не вводили, то приступать к отделке можно через три-четыре недели.

Снять опалубку можно будет через неделю после заливки. После чего над отмосткой (последние 50 см) можно засыпать грунт и сровнять его. При желании позже можно посеять травку либо высадить цветочки — это уже кто как желает.

Свайный фундамент под террасу

Если планируете делать террасу с древесным настилом, возможно обойтись легким в изготовлении свайным, буро-набивным фундаментом. Одно замечание: этот фундамент отлично будет себя вести на участках с низким уровнем грунтовых вод. Если подземные воды находятся близко к поверхности, лучше делать мелкозаглубленный столбчатый.

Удобнее всего использовать трубы. Железные — это недешево, да еще обработать их необходимо от ржавчины кропотливо,  асбоцементные — самый приемлемый вариант. Некие ставят пластмассовые канализационные. Невзирая на невысокую крепкость таковой опалубки, вариант может быть хорошим. Ведь пластик гладкий, и возникающим боковым силам пучения трудно будет его «зацепить». А с ними биться труднее всего: они практически не просчитываются.

В любом случае поперечник труб — порядка 20 см. Шаг установки свай находится в зависимости от типа грунтов, нагрузки на террасу. В среднем он составляет 1-1,5 метра.

Так схематически смотрится свайный фундамент под террасу и обвязка к нему

Так схематически смотрится свайный фундамент под террасу и обвязка к нему

В грунте бурят скважины ниже глубины вымерзания грунта. Делают подсыпку щебнем приблизительно на 15-20 см, щебень трамбуют. Вставляют трубы, выставляя их верхние края на этом же уровне. Чтоб выставлять было проще вовнутрь трубы можно кинуть пару лопат щебня.

Вертикальность установки проверяется отвесом, выравнивание по плоскостям и проще делать с помощью натянутых нитей. Для этого вбивают в главных точках прутья арматуры, тоже выставляют их вертикально, потом привязывают шнуры, которые размечают лини установки столбов.

Схемы армирования столбов под фундамент

Схемы армирования столбов под фундамент

В каждую трубу необходимо забить два-три прута арматуры (поперечник 8-10 мм). Их необходимо за ранее связать меж собой. Можно использовать всякую довольно пластичную и крепкую проволоку, которая позволит удержать прутья в данном положении. Располагать арматуру необходимо так, чтоб каждый пруток находился от стены более чем в 5 см. Так они будут недосягаемы для воды и кислорода, из-за чего заржавевать не будут.

После установки арматуры можно заливать сваи бетонным веществом. Для придания конструкции завышенной плотности, нужно достигнуть однородности раствора. В этом случае использовать необходимо погружной вибратор для бетона, с длинноватой гибкого вала и булавы 1,5-2 метра. В последнем случае, можно проштыковать бетон. Берут толстый пруток арматуры, протыкают бетон насквозь, после малость его пошатывают. Так удаляются воздушные пузыри. Делают это сходу после заливки. В итоге раствор малость оседает, приходится малость добавлять. Очередной вариант — стучать по трубе, но лучше либо резиновой киянкой либо древесной колотушкой (чтоб не разбить асбест, потому что он достаточно хрупкий).

Как укреплять обвязку

После схватывания бетона к столбикам укрепляют древесные бруски нижней обвязки. Брать лучше брус 150*50 мм либо 75*150 мм. Перед укладкой их обрабатывают пропитками и антисептиками, при желании тонируют морилками и непременно покрывают лаком либо краской. Лакокрасочная продукция употребляется для внешних работ. Она накрепко защитит древесную породу от атмосферных воздействий.

Варианты крепления лаг

Варианты крепления лаг

Для того чтоб через бетон не проникала к древесной породе влага, на вершины свай под бруски можно уложить слой гидроизоляции (обыденный либо еврорубероид в два слоя). С креплением лаг к бетону заморочек не появляется. Можно поступить несколькими методами:

 

  • при заливке свай в бетон утопить шпильки, и позже на их «нанизать» лаги;Такими пластинами к брусу укрепляют лаги

    Такими пластинами к брусу укрепляют лаги

  • укреплять железными уголками с помощью дюбелей огромного размера;
  • употребляют П-образные покрытые цинком пластинки (есть две модели — одна крепится дюбелями к свае, 2-ая имеет шпильку, которую необходимо утопить в бетон при заливке).

 

Больше затруднений появляется при креплении лаг к зданию: не так часть требуется эта операция. Надежный вариант последующий: на нужном уровне закрепляете к стенке брус (не забудьте его обработать). Укрепляют шпильками (к примеру, M12*1000), глухарями либо анкерными болтами (поперечником более 10 мм). Шаг установки крепежного элемента — 50-60 см. Чтоб крепление было более крепким, их устанавливают извилисто — один выше, другой ниже. Чтоб меж стенкой и брусом не затекала вода, стык проклейте силиконовым герметиком.

К брусу особыми креплениями из покрытого цинком железа (смотрите на фото) крепятся уже лаги и все другие элементы.

Высота настила террасы должна быть чуток ниже пола в бане либо доме. Приблизительно на 25 мм. Это не даст воде затекать в дом. Чтоб легче было ориентироваться, можно в помещении отмерить на какой высоте от пола находится подоконник. Позже снаружи отметить уровень на 25 мм ниже, позже опустить уровень еще ниже, но уже на толщину доски (если доску используете 25 мм толщины, то в целом опорный бурс необходимо прибивать ниже уровня пола в доме не 50 мм).

Поэтому обвязку начинают монтировать с прикрепления опорного бруса на стенке, а по нему уже ориентируются при установке обвязки и лаг. Тот же брусок использовать можно при выставлении уровня свай (выставляют сваи по нижнему краю бруса).

Настил террасы должен размещаться на 2,5 см ниже пола в доме

Настил террасы должен размещаться на 2,5 см ниже пола в доме

К двум брускам — одному на стенке, второму на сваях укрепляют поперечные бруски — лаги. Шаг их установки — 40-60 см. После закрепления лаг, к ним можно прибивать настил. Его можно делать из обрезной доски, а можно из специальной террасной. Она отличается тем, что на одной ее стороне сформован волнообразный профиль. Такая поверхность и в влажном состоянии не такая скользкая.

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Заливать фундамент для печи лучше совместно с закладкой фундамента для бани. Но если это уже нереально, можно сделать его и в уже готовой бане.

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Размеры фундамента зависят от размеров печи: фундамент должен быть больше во всех направлениях на 5-10 см чем размеры печи, а его высота должна быть равна высоте фундамента бани.  Глубина залегания основания и его толщина зависят от веса печи и типа грунта (выбор типа фундамента аналогичен выбору фундамента для  бани).

Более всераспространенные варианты фундаментов: бетонные либо бутовые на цементной базе. Поверх готового фундамента укладывается слой гидроизоляции, а на него уже или выкладывают кирпичи, или заливают слой бетона, который время от времени украшают глиняной плиткой.

Содержание статьи

 

  • 1 Высота печного фундамента
  • 2 Фундамент для стальной печи
  • 2.1 Чем облицевать фундамент под железную печь
  • 3 Фундамент под кирпичную печь
  • 3.1 Размеры
  • 3.2 Фундамент на сваях
  • 3.3 Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи
  • 4 Утеплять печной фундамент либо нет

 

Высота печного фундамента

Варианта здесь три:

 

  • ниже уровня пола;
  • на этом же уровне;
  • выше.

 

Вопросы могут появиться только насчет того, для чего делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из 2-ух частей:

 

  • Чтоб воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха либо предбанника: кислород в помещении не выжигается, потому что «тянется» из- подпола. Исключительно в фундаменте должны быть отверстия вентиляции, обеспечивающие поступление воздуха.
  • Чтоб пол был теплый. Невзирая на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются стремительно. Тогда никаких заморочек с прохладным полом, будь он хоть древесным, хоть бетонным, не будет.Как организовать подачу воздуха для горения из подполаКак организовать подачу воздуха для горения из подпола

 

Также, призом, при таком расположении идет отсутствие заморочек с просушкой пола. Только это справедливо только при верно изготовленном водоотведении и гидроизоляции пола.

Работать все будет в этом случае, если поддувало будет находится  ниже уровня чистового пола. Если фундамент изготовлен на этом же уровне с полом либо выше, а забор воздуха нужно организовать из подпола, железную печь модернизируют (на фото вариант справа). В боковину вваривают толстостенную железную трубу с шибером. Заслонкой регулируют уровень подачи воздуха и интенсивность горения. Только направьте внимание, что при нарушении целостности печи, ее снимают с гарантии (если есть).

Более подробное изображение пределок печи

Более подробное изображение пределок печи

Точно также — ввариванием трубы  — решаются трудности с горением уже установленной печи. Трудности появляются из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано сегодняшними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если запамятовать сделать вентиляцию либо сделать ее недостаточно действенной, то печь пылает плохо. Здесь, правда,  есть вариант, не требующий заносить конфигурации в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Время от времени довольно подвести под доски, время от времени необходимо выводить вровень с полом либо чуток выше. Не самый наилучший и опрятный вариант, но печь будет пылать нормально.

Направьте внимание, что если фундамент печи находится поблизости от основания бани (дома), необходимо делать их бессвязными. Это значит, что они не должны касаться друг дружку. Меж ними должен  быть зазор более 5 мм для стальной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с стальной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).

Фундамент для стальной печи

Невзирая на то, что стальные печи для бани имеют обычно маленький вес, даже для самой легкой тонкостенной модели лучше иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже маленький перекос, иногда невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие крепкого основания гарантирует его отсутствие, а означает и долгосрочную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для стальной печи нетрудно. Нужно:

 

  • Выкопать котлован подходящего размера.  Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если железная печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от внешнего края экрана. Глубина фундамента и котлована находится в зависимости от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
  • На дно засыпают щебень, который кропотливо утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть более 30 см.Фундамент для стальной печиФундамент для стальной печи
  • Утрамбованный щебень проливают водянистым цементным веществом.  Примерное соотношение материалов для его производства такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
  • После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают водоизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя либо одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная либо обмазочная).
  • Выставляется опалубка по избранным размерам фундамента.
  • Заливается слой бетона. На одну часть цемента необходимо брать 2,5 части песка, 4 части маленького гравия либо керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Поначалу в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровненького цвета. Потом засыпают гравий либо керамзит, опять все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуток меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор кропотливо выравниваем, проверяя его горизонтальность с помощью строительного уровня.Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивееФундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивее
  • Заместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

 

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для обычного вызревания его необходимо часто смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в денек, зависимо от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор отлично. Если на улице очень горячо, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет улетучятся стремительно.

Есть вариант увлажнения, который не просит нередкого сбрызгивания: обкладываете мешковиной либо другой какой тканью, насыпаете неплохой слой опилок, и его мочите. Этого хватает на день.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но просит большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недочетам бетона необходимо добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под железную печь

Если высшая часть основания отлита от бетона, то снаружи она имеет непрезентабельный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-же солидные размеры. Для других случаев подходит облицовка толстой глиняной плиткой (конкретно толстой). Керамогранит при больших температурах вероятнее всего потрескается. Может быть, подойдет натуральный отделочный камень.

При облицовке плиткой под ножки печи положите шайбы из толстого мягенького металла (меди либо алюминия). Острые жесткие ножки нередко царапают лицевую поверхность плитки, из-за чего она раскалывается. Шайбы будут страховкой от царапин.

Теплостойкий клей для плитки

Теплостойкий клей для плитки

Плитку укладывают на особый жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают подобающую — стойкую к высочайшим температурам. Возможно обойтись и без затирки: аккуратненько расшить швы клеем. Если сделать все кропотливо, вид выходит обычный. Затирка только поначалу смотрится отлично. Позже, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Фундамент под кирпичную печь

Вес таковой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), поэтому и основание должно быть приличным. Чтоб приблизительно высчитать вес, можно вес 1-го кирпича помножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать поблизости стенок, он должен отстоять от главных конструкций более чем на 0,5 метра.

Размеры

Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей стойкости основание можно заглублять так, как просит вес либо степень пучения грунтов.  Например, на супесчаных почвах для кирпичной  печи средних размеров довольно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок либо глина, то придется закапываться ниже уровня вымерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания строения.

Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтоб в данном случае достигнуть обычной стойкости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.

Фундамент на сваях

Томную кирпичную печь на непучнистых грунтах  можно поставить на железобетонную плиту шириной 15 см (плита должна быть цельная, т.е. без пустот).

Для увеличения стойкости такового основания лучше сделать сваи. Их можно сделать из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (заместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые  сворачивают в трубку. Их также армируют, потом заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовка свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Один из вариантов – внедрение железных винтообразных свай.  За счет наличия особых лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – стоимость и огромное количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и без помощи других, по другому (на жестких и скальных почвах) нужна работа специальной машины.

Один из видов свай

Один из видов свай

Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины вымерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а потом приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после производства на сваи укладывают цельную железобетонную плиту.  Поверх нее настилается водоизоляционный слой (рубероид в два слоя, жгучая пропитка битумным составом и т.п.)

Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи

Можно сделать для кирпичной печи фундамент из бута и бетона. Он просит минимума издержек (если бут отыщите недалеко). Для этого нужно:

 

  • Выкопать котлован (больше по размерам, чем нужный фундамент);
  • На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии более 15 см. На очень пучинистых грунтах делают очередной слой – из песка, который два раза заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Дальше процесс заливки фундамента продолжаем по принятой технологии.

 

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

 

  • Последующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам грядущего фундамента.  Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой либо слоем рубероида. Позже на дно необходимо уложить большие камешки, место меж ними заполнить маленьким щебнем.
  • Уложенные камешки заливают цементным веществом (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуток меньше) воды).
  • Слои повторяют до тех  пока до уровня пола остается 6 см. Поверхность этого слоя кропотливо выравнивается.
  • Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

 

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

При изготовлении фундамента под печь, непременно должно оставаться расстояние меж ним и главным фундаментом. Это нужно для того, чтоб в процессе использования фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку.  Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние меж главным и печным основанием заполняют песком и/либо толем.

Чтоб усадка кирпичной печи была равномерной, лучше кирпичную трубу (конкретно она дает основную часть нагрузки) выкладывать как можно поближе к центру фундамента печи.

Фундамент для печи из кирпича

Фундамент для печи из кирпича

Утеплять печной фундамент либо нет

Ситуаций здесь может быть несколько и в одном случае утепление лучше, в другом без него полностью возможно обойтись.

Если фундамент строения утеплен, а полы  — нет. Нередко встречающаяся ситуация в банях. То тепло, которое будет уходить из печи, будет подогревать пол. Дров будет нужно больше, но комфортность пребывания в бане повысится. Здесь — на ваше усмотрение. Можно утепление делать, а можно и нет.

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Фундамент без утепления, а полы изготовлены с утеплением. В данном случае утепление фундамента печи нужно: греть будете землю и оттаивать основание дома. Это не только лишь не надо, а к тому же вредоносно: каждое оттаивание фундамента приближает время, когда он начнет разрушаться. Не говоря уже о том, что на топку будет уходить много времени и дров, а полы все равно останутся прохладными. Утепление фундамента при таком раскладе будет к тому же беречь печь от заморозки. Может стопроцентно и не убережет, но замерзнет она меньше и прогреется резвее.

Так что при таком варианте в пирог фундамента включаете слой теплоизолятора. Тогда слой бетона разделяете на две части, в середину укладываете теплоизоляционный слой. Это может быть базальтовый картон, жесткие маты минеральной ваты, экструдированный пенополистирол высокой плотности (не пенопласт, он не выдерживает нагрузок). Укладываемый поверх слой бетона должен быть армированным. Укладывают ребристый прут 10-12 мм повдоль и поперек с шагом 20 см. В местах соединения стяните пластмассовыми хомутами, либо свяжите поволокой, как вяжут арматуру для фундамента.

Утеплены и пол и фундамент бани. Возможно обойтись и без утепления. Но для уменьшения расхода дров, можно тепло и сохранить. В случае если  утепления нет совершенно, наверно, лучше теплоизолятор все-же положить. Хотя, все-же печь прогревает  пол, В общем, решать в данном случае вам.

2 этажные бани из бревна либо бруса: проекты, фото, чертежи

Когда вы замыслили строительство бани, неизбежно появляется вопрос: «А может, стоит сделать ее двуэтажной?». Если позволяет бюджет и есть желание, можно строить два этажа: при малозначительном удорожании цены (приблизительно на 25-30%) вы получаете практически двойную площадь. Почему практически? Так как большой кусочек — по минимуму два квадрата — «съест» лестница. Все же, перенеся комнату отдыха на 2-ой этаж, вы можете сделать другие банные помещения более просторными. Но у такового решения есть минус: ноги с непривычки после беганины по лестнице могут «гудеть». Поэтому, наверняка, комната отдыха на втором этаже размещается нечасто. Обычно там жилые либо гостевые комнаты.

Содержание статьи

  • 1 Проекты двухэтажных бань
  • 1.1 Проект нижнего этажа бани 6 на 6 + терраса
  • 1.2 План двуэтажной бани 6 на 6 с 2-мя входами
  • 1.3 Планировка бани из бруса 5 на 5
  • 2 Особенности двухэтажных бань из бруса
  • 3 Планировка двуэтажной бани

Проекты двухэтажных бань

Для каждого наилучший проект  — собственный. У всех у нас различные привычки и представления о том, как верно париться в бане. Кто-то предпочитает суховоздушную сауну и ему нужна маленькая парилка: резвее греется. А кто-то предпочитает нежаркую русскую парную, да еще отлично поработать веником. Здесь парилка должна быть больше.

Тоже относительно моечной. Там может быть только душ да обливное ведро, тогда и большая площадь ни к чему. А время от времени в моечной устанавливают купели, некие даже больших размеров. А еще бывают мойки с высочайшими температурами — порядка 30-40°C. В их тогда ставят древесные топчаны, типа полоков, и отдыхают во мокроватом и теплом воздухе, не выходя в холодную (относительно этих помещений) комнату отдыха. И тогда площади должны быть надлежащими.

Кликните по картинке чтоб прирастить ее размер

Как можно поменять планировку, исходя из собственных предпочтений. Это проект бани 6 на 3, а в огромных размерах способностей еще более

Но есть несколько правил, которые универсальны:

 

  • Если планируете баню использовать и зимой,  входная дверь не должна вести впрямую в комнату отдыха. Должен быть закрытый тамбур. Его можно пристроить, выгородить на веранде либо в комнате отдыха. Размеры совершенно маленькие — открыть двери и зайти, но так прохладный воздух попадает в помещение намного меньше.
  • Двери в парилке и моечной должны раскрываться наружу.
  • Для российской бани в парилке должны быть окна. Конкретно так: два окна. Одно напротив двери размером 50*50 см, 2-ое маленькое под полоком. Эти окна необходимы не столько для освещения, сколько для вентиляции. Меж заходами в парную нужно основное окно и двери в парилку открыть, проветрить. Потом опять готовить парилку. А окошко под полоками помогает после бани проветрить саму проблемную область, где обычно и начинаются трудности.
  • В моечной окно тоже нужно . Служит оно тоже для проветривания, а еще для эвакуации. Так что здесь размеры должны быть чуток больше. Если вас смущает, что в их будут заглядывать, поставьте кружевные либо непрозрачные стекла. И неувязка решена.
  • На втором этаже при планировании помещений сначала необходимо найти где будет проходить дымопровод, и как его огородить.

 

Основываясь на этих правилах, вы из хоть какого проекта более-менее подходящего вам, можете сделать собственный лучший вариант планировки бани.

Проект нижнего этажа бани 6 на 6 + терраса

В этом варианте планировки бани уже выгорожен тамбур. В нем можно будет сделать либо поставить шкаф для хранения верхней одежки либо банных принадлежностей. Лестница находится в далеком углу комнаты отдыха.

Кликните по картинке для роста ее размера

Проект планировки нижнего этажа двуэтажной бани из бруса

Площади помещений получаются такие:

 

  • парилка  5 м2;
  • моечная 5,8 м2;
  • тамбур — 2,4 м2;
  • комната отдыха 16 м2;
  • терраса 12 м2;

 

План двуэтажной бани 6 на 6 с 2-мя входами

Увлекательный проект бани, подходит для размещения на широкой стороне участка. Имеется два крыльца с пристроенными тамбурами. Одно употребляется как котельная — оттуда топится банная печь, 2-ое — для входа в комнату отдыха. Единственный минус в этой планировке — моечная от парилки находится через тамбур. Не самое наилучшее решение: раздевшись придется проходить через помещение нагишом, да к тому же помещение прохладное. Чтоб убрать его необходимо сделать котельную длиннее, и тамбур перенести на место моечной. Это также уберет возможность возникновения сильного сквозняка — из 2-ух дверей, расположенных напротив.

Щелкните мышкой по картинке чтоб прирастить ее размер

Увлекательный проект 2 этажной бани с 2-мя входами

В данной планировке площади помещений такие:

 

  • парилка  5 м2;
  • моечная 5,6 м2;
  • тамбур 1 — 3,9 м2;
  • тамбур 2 — 2,5 м2;
  • комната отдыха 21 м2;
  • терраса 12 м2;
  • спальня на втором этаже — 34 м2;

 

Планировка бани из бруса 5 на 5

За счет того, что по 20 см уходит на создание соединений по углам, «в чистом виде» размер внутренних помещений будет 5 на 5 метров, а по внешнему, для фундамента — 5,4*5,4.

В этом проекте парилка имеет солидные размеры — 2,4 на 2,2 метра. В таком варианте можно поставить угловой широкий полок. Один человек сумеет лежать, а еще двое — посиживать.  Топится печь из комнаты отдыха, одной из стен выходит в моечную. Рациональное размещение, позволяющее отопить все помещения. Единственное — мощность печи необходимо будет брать с солидным припасом.

Щелкните мышкой по картинке чтоб прирастить ее размер

Проект двуэтажной бани

Площади помещений в таком варианте бани:

 

  • парилка  5,3 м2;
  • моечная 3,6 м2;
  • тамбур — 3,6 м2;
  • комната отдыха 15 м2;
  • спальня на втором этаже 25 м2

 

Особенности двухэтажных бань из бруса

До начала строительства двуэтажной бани придется обмыслить не только лишь стандартный набор вопросов, насчет утепления и гидроизоляции,  но добавятся еще новые:

2-ой этаж из бруса либо бревен не непременно делать стопроцентно. Выгнав его на некую высоту, остальное можно

2-ой этаж из бруса либо бревен не непременно делать стопроцентно. Выгнав его на некую высоту, остальное можно «добрать» кровлей». Получится баня в полтора этажа…

 

  • Как сделать отопление второго этажа. Более всераспространенный вариант — от трубы банной печи. Но топиться эта печь только временами, так что нужен 2-ой источник тепла. Это может быть 2-ая дровяная печь, но уже отопительная. При этом дымопроводы должны быть раздельными, по другому дым от верхней печи попадает вниз. В итоге оба этажа оказываются задымленными. Нередко в качестве источника тепла употребляют электронные обогреватели, но это если нет перебоев с электропитанием.
  • Обмыслить вентиляционную систему либо герметичный лючок. Если у вас российская баня, лучше и то и это. Пар движется вверх. Его необходимо либо не пустить на 2-ой этаж (лючок) либо отлично вывести (система вентиляции).

 

И еще вам придется решить, будете вы делать настоящий 2-ой этаж — выгонять стенки на всю высоту. Ведь можно сделать мансарду — часть стенки будет из бруса, а часть закроется кровлей. 1-ый вариант более дорогой но 2-ой этаж выходит таковой же площади, как и 1-ый. 2-ой — с мансардой — более экономичный, но площадь помещений за счет скатов кровли получится меньше.

Так необходимо скреплять стенки, чтоб их не повело при усушке. Заместо стального бруса ставят еще древесный

Так необходимо скреплять стенки, чтоб их не повело при усушке. Заместо стального бруса ставят еще древесный

Если решите делать мансарду, ее можно тоже сделать по-разному — уложить несколько венцов — три-пять, а все другое «добрать» крышей. Но тогда крыша обязана иметь более сложную ломаную конструкцию. 2-ой вариант — полтора этажа — это когда из бруса строят стену метра на полтора, и только позже идет кровля. Здесь можно сделать обыденную двускатную кровлю, но с огромным уклоном.

Еще есть более экономичный вариант: нижний этаж сделать из сруба, 2-ой — по каркасной технологии. И в бане будет дерево, и нагрузка на фундамент будет не таковой большой. При этом будет тепло. Хороший, да к тому же дешевый вариант 2-х этажной бани.

Очередной совет, основанный на практике: перегородки снутри лучше делать каркасные. Во всяком случае, ту, через которую будет проходить печка (если топиться она будет из другой комнаты). По другому весь брус будет порезан на маленькие кусочки, ведь в большинстве случаев далее идут двери в парную. В итоге вся перегородка состоит из маленьких частей, а скрепить их так, чтоб крепежный элемент не мешал усадке (сделать обсаду)  — та еще морока.

Об особенностях строительства бань из профилированного бруса читайте здесь.

Планировка двуэтажной бани

По опыту многих обладателей бани самый лучший размер древесной бани — 6*6 метров. Дело в размерах пиломатериалов: конкретно шестиметровые брусья, доски и другие пиломатериалы числятся эталоном. Поэтому заморочек с материалами не появляется. При этом отходов выходит тоже минимум.

2-ой плюс таковой бани — помещения получатся более-менее просторными. Это лишь на 1-ый взор кажется, что площади будет много. В реале, разложив все на бумаге по полочкам, учтя толщину стенок и перегородок, отделки, вы будете поражены, тем, что помещения получаются совершенно маленькими.

Лестница займет, как минимум два квадратных метра

Лестница займет, как минимум два квадратных метра

Разрабатывая планировку соей бани, так и поступите. Нарисуйте крупно в масштабе план бани. В том же масштабе прорисуйте простенки и стенки, вчеркните лестницу, нарисуйте печку. А позже посчитайте, сколько «в чистом» виде остается площади. Чтоб это не было вам противным сюрпризом по факту строительства.

Но не все могут финансово «потянуть» такую стройку. Тогда, исходя снова-таки из размеров материала, меньше отходов будет в бане из бруса 6*3 м. Проекты есть и для такового варианта, исключительно в этом случае придется либо делать совмещенную парилку с моечной, либо переносить комнату отдыха на 2-ой этаж.

С другой стороны, можно сберечь на стройматериалах, если строить, к примеру, баню 6*4 либо 6*5. Все пиломаетриалы, которые имеют наименьшую длину, чем 6 метров числятся нестандартом. Но такая длина тоже выходит довольно нередко. И этот нестандарт продают по ценам, намного ниже. Что типично, качество древесной породы при всем этом не усугубляется.

Так формуют чаши из бруса

Так формуют чаши из бруса

Но высококачественный материал необычной длины необходимо находить. Если вас не стращает необходимость вести поиски, можно полностью осязаемо сберечь. Только один момент: брать эталон и нестандарт лучше на одной лесопилке — характеристики бруса либо доски будут схожими. Ни для кого не тайна, что есть определенные погрешности в геометрии пиломатериалов, размеры выдерживают с точностью до мм далековато не все производители. Так что если часть материала закупить на одном предприятии, а часть — на другом, могут появиться трудности со стыковкой.

Входной тамбур для дома

Холодный тамбур – помещение, которое одни признают нужным, остальные – нет. Но имеются нормы возведения, соблюсти которые позволяет данная малая комната. О том, как ее правильно построить, побеседуем в предоставленной заметке.

Входной тамбур в доме необходим либо нет?
Входной тамбур строительные нормы предписывают строить в любом жилом помещении  между уличной дверью и той, что ведет в жилое помещение. Для частных домов наверное условие не считается обязательным, однако хозяева нередко стараются его исполнить. Почему? Тамбур работает естественным препятствием ветру и холодному воздуху. Не считая того, тут оставляют обувь, а вместе с ней и грязь. Если он соединяет вход в частный дом и, к примеру, автогараж либо остальные хозпостройки, то оберегает от шума и противного запаха. Зимой холодный тамбур имеет возможность заменить морозильник, так как помещение мало кто  отапливает, справедливо полагая наверное неразумным.

Находятся и такие хозяева, которые загромождают тамбур старыми вещами, превращая ее в кладовку. Делать это не нужно. Довольно поставить стеллажи для обуви. Если габариты разрешают – оставлять коляску и санки.

Как правильно построить?

В тех районах, где зимой выпадает немало снега, тамбур в жилище делают с подветренной стороны. Кроме того, в согласовании с нормами противопожарной безопасности, дверь, как и все входные, должна раскрываться наружу. Не считая того, вам получится сэкономить место в тамбуре. А если непрошенные гости пожелают проникнуть в жилье, открыть эту дверь им будет труднее.

tambur-2

Пол лучше изготовить на 1-2 ступеньки ниже, чем в жилище. Это еще одна преграда для прохладного воздуха. Какое изготовить освещение, зависит от ваших предпочтений. В целях экономии элекстричества, устанавливается окошко и дверь со вставкой из прозрачного стекла.
Строительные нормы воспрещают устанавливать приборы отопления в тех помещениях, где имеется внешние двери, так как они имеют все шансы просто замерзнуть. Допускается применять теплый пол и тепловую завесу (вентилятор с направленным потоком воздуха).

При строительстве можно утеплить стенки с помощью минераловатных либо плитами из пенопласта. В крайнем случае потребуется паро- и гидроизоляция. Если используется железный либо пластмассовый каркас, тамбур можно превратить в зимний сад. В зависимости от того, как низко опускается температура зимой, употребляется двойное либо тройное остекление. Если летом солнце светит очень сильно, стекла лучше выбрать тонированные.

Подвесной потолок Армстронг

Подвесной потолок Армстронг для офисных помещений. Подвесные потолки широко используются при строительстве офисных помещений, административных зданий, магазинов, отелей, больниц. Подвесные потолки обеспечивают легкий доступ к вентиляции, электрической проводке, к отоплению и пожарной сигнализации. Он легко как устанавливается, так и демонтируется.

ceiling_min_006

Кроме того, подвесные потолки предлагают более широкие возможности для организации освещения. Специально для подвесных потолков были разработаны осветительные приборы, в которых освещение близко к солнечному свету, что делает их предпочтительными для использовании в офисных и общественных зданиях. Подвесные потолки играют важную роль для оптимизации освещения и экономии электроэнергии. Кроме того, подвесной потолок хорошо поглощает шум.

Podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-delaem-pravilno

Разнообразие вариантов и многофункциональность, делают его все более и более популярным. Простой монтаж и техническое обслуживание подвесных потолков Армстронг делают их основным компонентом при строительстве новых офисных и административных помещений. Подвесные потолки имеют размер плитки 60/60 см или 60/120 см, они сделаны из гипсокартона и удовлетворяют все строительные нормы и требования в отношении противопожарной защиты, звукоизоляции, теплоизоляции и влаги.

Подвесные потолки применяются на объектах, находящихся в экстремальных условиях — повышенная влажность воздуха, шум и запылённость. Плиты имеют большое разнообразие в зависимости от требуемых рабочих характеристик и имеют исключительную прочность, долговечность и устойчивость формы.

Качественная наружная теплоизоляция

Потенциал экономии тепловой энергии огромен. В современных системах фасадной теплоизоляции вы сможете получить  экономию тепловой  энергии практически мгновенно, а не после длительной около 4-5 лет  нормальной эксплуатации здания. Оптимальное проектирование системы теплоизоляция снижает потери тепла через наружные стены.

42753_14987145860-3

Внутренняя часть здания остается надолго теплой зимой и прохоладной летом. Сам процесс строительства теплоизоляции является сложным, а ошибки которые могут возникнуть от некомпетентности и самоинициативности чрезвычайно дороги. Статистика показывает, что все проблемы которые возниклали после укладки наружной теплоизоляции  являются следующими:

— Неправильный монтаж.

— Выбор ненадлежащего, теплоизоляционного материала.

— Использование слабых штукатурок, для финишного покрытия, которые не соответствует нормативным требованиям.

— И еще очень и очень много неправильных „решений“ в теплоизоляции, которые мы постоянно видим.

Укладка теплоизоляции должна быть выполнена только профессиональным и квалифицированным персоналом, для того чтобы воспользоваться реальными плюсами наружной теплоизоляции. Снижение тепловых потерь через наружные стены можно осуществить только с использованием теплоизоляции.

chem-obshit-dom-snaruzhi-sovetyi-spetsialistov-06

Таким образом только при качественной теплоизоляции:

— Увеличивается внутренняя температура в жилых помешениях.

— Увеличивает тепловой комфорт для жителей.

— Вы уменьшаете расходы на отопление более чем 40-50%. Величина экономии зависит от конкретной местности, климатических условий, толщины изоляционнго материал.

— Вы решаете проблему с конденсатом на внутренней поверхности наружных стен.

— Вы решаете очень неприятную и трудно решаемую проблему с плесенью в холодных углах стен.

— Неприятные сквозники из наружных стен и щелей вокруг окон.

— Увеличивается защита от коррозии арматуры в бетоне.

— Повышается тепловая устойчивость здания от внешних температурных колебаний тепло/холодно.

— Улучшаются условия жизни. Летом прохладно, а зимой — тепло.

 Не в последнюю очередь, улучшается и внешний вид  отремонтированного здания с новым экстерьером. Инвестируя средства для теплоизоляции жилища,  вы получите — усиление теплового комфорта в вашем доме,  удобство и здоровье, для вас и будиших поколений.

Наливные полы

Полимерные полы полностью герметичны и при увлажненной уборке в основание пола никак не просачивается влага, которая негативно воздействует на сроках службы прочих видов покрытий. Так же наливные полы находят наиболее широкое использование в производствах, сопряженных с вероятностью пролива электрохимически активных жидкостей, кислот и щелочей.

Наливные полы, в отличии от обыкновенных, не имеют швов. В наливных полах не водятся бактерии и микроорганизмы, что очень принципиально при подборе покрытия для медицинских учреждениях и производстве, сопряженных с продуктами питания.

Наливные полы имеют очень высокую стойкостью к истирающим действиям, которые случаются в следствии хронического абразивного действия на настил. В первую очередь это естественно песчинки, которые попадают в полы на колесах автотранспортных механизмов, а/автомашин и в обуви людей. Тесты проявили, что наливные полы имеют все шансы прослужить: группа слабый износ – до 140 лет, группа средний износ – до 80 лет, группа сильный износ – до 50 лет.

3d

Время эксплуатации монолитных наливных полов
При правильной эксплуатации и грамотном выборе типа наливного пола сроки службы эпоксидных и полиуретановых наливных полов имеют все шансы достигать 20 и более лет. Кроме правильного подбора типа полимерного покрытия, очень важным считается технологически хорошо сделанное бетонированное основание и аккуратное соблюдение технологии нанесения наливных полов на любом этапе производственного процесса.

Химическая стойкость полимерных полов
На рынке передовых строительных материалов имеется достаточно ограниченное количество напольных покрытий, которые имеют все шансы противодействовать растворителям, кислотам, щелочам, нефтепродуктам и иным электрохимически активным составам – наверное кислотоупорная плитка и эпоксидные наливные полы. Эпоксидные наливные полы наиболее оптимальное решение для придания основанию высочайшей химической стойкости. По сопоставлению с плиткой они наиболее дешевы, не обладают швами, обладают гибкостью и позволяют в очень сжатые сроки дать клиенту готовое покрытие.

Полимерные полы на нынешний день считаются одним из немногих видов цельнотянутых напольных покрытий, которые вполне исключают пыление бетонированного основания. Фактически нет ни одной отрасли деятельности современного человека, где бы “пыление” основания допускалось и никак не препятствовало работе. Складские терминалы, автогаражи, производственные здания, здания для персонала, медицинские учреждения, детские сады и средние учебные заведения, учреждения питания, научно-экспериментальные институты и спортивные сооружения… вот далеко никак не стопроцентный список покупателей наливных и окрасочных полимерных напыления.

Polimernyj-nalivnoj-pol-2

Наливные полимерные полы обладают довольно высокой гибкостью. При их применении перекрываются маленькие (до 1 миллиметров) трещины в основании, они имеют все шансы работать в режиме постоянного массового воздействия (в большей степени наверное это относится к полиуретановым и эпоксидно-уретановым полам). Еще наливные полы выдерживают мощные термоудары, как к примеру в холодильных камерах либо в производствах, сопряженных с проливом кипятка либо уборкой полов с использованием теплой вода.

Полимерные индустриальные полы успешно противостоят ударным перегрузкам с падения тяжких предметов, пульсациям с работающих станков и иного оборудования, сдвиговым действиям при движениях по ним ручных тележек на резинном либо пластмассовом ходу. Наиболее ярким образцом могут служить инновационные типографии, в которых есть все перечисленные выше виды нагрузок и наливные полы выходят с честью из данного испытания.

В процессе эксплуатации всех видов напольных покрытий совсем остро возникает вопрос о возможности стремительной и высококачественной механической уборки комнат. С этой точки зрения наливные полы считаются безупречным вариантом при подборе типа напольного покрытия из-за своей безусловной гладкости (за исключением тех конструкций полимерных покрытий, когда им требуется придать некоторую шероховатость) и бесшовности. Так же из-за собственной высокой химической стойкости полимерные покрытия, в случае сильного засорения, возможно убирать при помощи растворителей и функциональных моющих жидкостей.

???????????? ????, ?????????????, ?????????? ????,

Наливные полимерные полы считаются слабо распространяющими огонь при горении, умеренно опасными по токсичности при горении и допустимы к использованию в путях пожарной эвакуации публичных и жилых строений и зданий.
Очень принципиальная изюминка наливных полов – отсутствие искр от удара по ним железных инструментов. Наливные эпоксидные и полиуретановые покрытия очень обширно используются на взрывоопасных производствах, таких как нефтеперегонка, испытательные химические лаборатории итп.

Керамзитобетон в строительстве

Блоки из керамзитобетона именуют «биоблоками», так как в качестве начального сырья употребляются лишь экологические  природные составляющие. На основании этого керамзитобетон приобрел заслуженное распространение, создание и применение которого, развивается быстрыми темпами.

Керамзитобетон  представляет собой легкий бетон, в котором заполнителем является  керамзит — ячеистый материал в виде гранул. Сырьем для производства керамзита служат суглинки и глина – природные материалы. Очень хочется подчеркнуть то, что по тепло- и звукоизоляционным свойствам, по влаго и химической стойкостью он не только не уступает, обычным  легкими бетонам, но и превосходит их.

4402

Керамзитобетон не горит, не сгнивает в отличии от дерева, и не ржавеет по сравнению с металлом, но обладает, положительными качествами камня и дерева сразу. Не для кого не секрет то, что керамзитобетон, имеет достоинства и перед кирпичом. Во-1-х, удельный вес блоков у него в 2 раза ниже, чем у кирпичной кладки. Во-2-х, один обычный керамзитобетонный блок замещает 7 кирпичей. Хочется подчеркнуть то, что квалифицированный каменщик укладывает за смену из блоков размер стены втрое больший, чем при кирпичной кладке.  По своим экологическим свойствам, керамзитобетонные изделия не уступают кирпичу.

Изделия из керамзитобетона также употребляются в качестве несущих конструкций в жилищном, гражданском и промышленном строительстве. Необходимо подчеркнуть то, что вес керамзитобетона высоких марок приблизительно в 2,5 раза меньше, чем бетона. Хочется подчеркнуть то, что применение керамзитобетона позволяет значительно понизить вес спостроек и конструкций достигнув ряда, положительных технико-экономических характеристик. Необходимо отметить то, что в погодных условиях РФ применение однослойных, внешних стен из керамзитобетона как раз дает возможность отлично применять его тепло-физические характеристики.

Благодаря неплохим, прочностным характеристикам, керамзитобетонных блоков, их используют как в высотном домостроении, так и при строительстве особняков, личных домов, хозяйственных зданий и гаражей. Опыт использования блоков показал, что для возведения, низкоэтажных спостроек не требуется, особых конструкторских решений. Обратите внимание на то, что благодаря точно выдержанным размерам керамзитобетонные блоки отлично сочетаются со всеми видами мелкоштучных, строй материалов, железобетонных изделий, металлоконструкций, дверных и оконных проемов. Стоит упомянуть то, что керамзитобетонные блоки «дышат», регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетона фактически вечны и не требуют ухода. Керамзитобетон из-за особенностей структуры,  обеспечивает существенное улучшение звукоизоляционных параметров, возводимых конструкций по сравнению с обычными бетонами и кирпичом.

2(4)

Высококачественные керамзитобетонные блоки создают на базе керамзитового гравия маленьких фракций — 5-10 мм. Блоки делаются на современных вибропрессах, с последующей термический обработкой. Надо сказать то, что у, индивидуальных застройщиков блоки пользуются высоким спросом из-за рационального соотношения стоимость/качество.

В монолитном железобетонном домостроении керамзитобетонные блоки употребляются при возведении, межквартирных, межкомнатных перегородок. И действительно, в случае равных физико-механических характеристик с газосиликатом и пенобетоном, керамзитобетонные блоки обладают наилучшими показателями по паропроводности и гвоздимости.

Керамическая черепица

Керамическая черепица является старейшим кровельным покрытием. Кроме того, это полностью естественный, экологически чистый кровельный материал, что имеет серьезную важность в наше время. Сейчас керамическая черепица все более набирает свою популярность, незаслуженно утраченную с появлением новейших, наиболее дешевых и современных кровельных материалов.

Черепица — кровельный отдельный керамический материал, применяемый для каменных, кирпичных, деревянных зданий, как при новом строительстве, так и при реконструкции. Современная керамическая черепица позволяет делать скатные крыши любой трудности.

opal-mednyy_002

Естественным цветом глиняной черепицы после обжига является яркий красно-коричневый или, так называемый, естественный краска, который получается за счет пребывания в глине окислов железа. Со времени такая черепица покрывается патиной и немного темнеет. А все обилие цветов и оттенков глиняной черепицы, которое представлено сейчас на рынке, достигается за счёт процесса ангобирования. Это нанесение на поверхность заготовки черепицы особого раствора — ангоба. Ангоб — это смешанная с водой порошкообразная глина, в которую добавлены разные минеральные вещества, дающие при обжиге надлежащие цвета и оттенки. Ангобированная черепица не меняет собственного цвета с течением времени. Другим вариантом покрытия черепицы является глазурь. Она представляет собой стекловидную массу, которую наносят на поверхность заготовки черепицы перед обжигом. При больших температурах глазурь затвердевает, образуя защитный слой по всей поверхности черепицы.

Производят керамическую черепицу сейчас практически так же, как в старину. Меняется и совершенствуется лишь оборудование, а принцип изготовления фактически неизменен: из гончарной глины со особыми добавками( в первую очередь к ним относятся пластификаторы) формуют черепки, которые позже сушатся и обжигаются в особых печах при высокой температуре( выше 1000 °С). При этом чрезвычайно важно свойство глины, из которой делается черепица, ведь чем больше плотность черепков, чем меньше в них внутренних пор и пустот, тем больше ее водонепроницаемость и морозоустойчивость.

2c51f8681c59a4f32c38b10ce368dedb

В силу своей особенности, как мелкоштучного кровельного материала, и благодаря небольшому запасу перемещения черепиц друг сравнительно друга в районе соединения( замка), черепичная кровля способна без нарушения кровельного покрытия воспринимать разные деформации, связанные с усадкой дома, ветровой перегрузкой и рядом других причин.

Следует отметить, что керамическая черепица имеет двойной замок( паз) как по вертикали, так и по горизонтали( пазовые модели черепицы). Это гарантирует высокую плотность кровли и надежную защиту от вероятного попадания атмосферных осадков в подкровельное место( например, попадание дождя или снега при сильном ветре). Этот факт чрезвычайно важен в условиях сурового русского климата.

Самый значимый вклад в разработку технологии изготовления глиняной черепицы привнесли германские профессионалы. В Германии на этот кровельный материал приходится порядка 70% рынка кровельных покрытий.

cenentno-peschanaya-cherepica-v-permi

Немаловажно и то, что кровля из естественной глиняной черепицы не просит ухода, а ремонт ей не потребуется в течение чрезвычайно долгого времени, поскольку обычный срок ее службы составляет более ста лет. А это приблизительно равно среднему сроку службы загородного дома или коттеджа. Кроме того, черепица, в силу параметров, подаренных ей природой, обладает высокой шумоизоляцией и тепловой инерцией. Вы сможете быть убеждены в том, что под такой кровлей Вас не побеспокоит шум дождя или града. В жаркие летние дни она сохранит в доме приятную прохладу, а зимой — тепло. Кровля, покрытая высококачественной глиняной черепицей, выглядит прекрасно и роскошно. Обладая хорошими защитными характеристиками, она делает кровлю дома действительно надежной. Кроме того, керамическая черепица не горит, не накапливает статического электричества и не выделяет вредоносных веществ.

Гидроизоляция и теплоизоляция крыши

Следующее поколение гидроизоляционных пленок пришло на помощь данной проблеме. Производители усовершенствовали технологию методом накатки на внутреннюю поверхность пленки антиконденсатного вискозного ворсистого слоя. Задача данной пленки была выполнена — лишний водяной пар, не успевший выветриться через перфорацию, впитывается в ворс и удерживается там, не образовывая капель, до момента прекращения действия воды. После нормализации условий антоконденсатный слой высыхает в воздушном потоке.

Гидроизоляционный барьер — это 2-ой предохранительный слой, являющийся важным конструктивным составляющей кровельного пирога при строительстве утепленных по скатам крыш. Гидроизоляционный барьер мешает проникновению наружной воды в виде разных осадков: дождик, роса, снег внутрь конструкции. Для данных целей используются армированные полипропиленовые пленки. Их преимущество заключается в том, что они владеют наиболее высокими прочностными характеристиками на разрыв и прокол( возле 10 кПа) и высочайшей сопротивляемостью к действию ультрафиолета. Благодаря таким плюсам такая пленочка может быть применена как защита от осадков в период монтажа кровельного покрытия в течение 12 месяцев. Недостатком такой пленки является низкая паропроницаемость( 40гр/ м2 в день). Поэтому при переизбытке действия воды на нее, перфорация данной пленки закупоривается, т. е. эта пленка фактически перестает выполнять свою ключевую функцию — выпускать водяные пары из кровельного пирога наружу.

paroizolyaciya

Например: если установить пленку под кровлю с вентиляционным зазором, то в зимнее время при минусовых температурах, влага накопившаяся в ворсистом покрытии не высыхая до конца, промерзнет и превратится в ледяную корку, в дальнейшем это приведет к серьезному препятствию для выхода пара наружу. Такая конструкция кровельного » пирога » с использованием этого материала станет представлять из себя шаткую не малогабаритную в поперечном сечении модель, съедающей немало полезного места.

По поводу пленок с антиконденсатным покрытием есть отдельная тема для беседы. В принципе их разрешено классифицировать как всепригодный материал: и как паробарьер, и как гидроизоляция, но в этом, на 1-ый взгляд, достоинстве проявляются небольшие минусы на практике.

Благодаря особенной микроструктуре, представляющей из себя нетканый материал из синтетических волокон, эта пленка обладает высокой паропропускаемостью( 1000 гр/ м2 в день). Такие характеристики мембраны позволяют правильно использовать пространство между стропил. Дышащие мембраны, в отличие от остальных пленок, разрешено уложить конкретно на отеплитель, в связи с этим разрешено отказаться от вентиляционного зазора, который занимает фактически 50% места для утепления крыши. Причиной появления дышащих мембран на нашем рынке, как говорят специалисты, послужило усиление строительных норм и правил по теплотехнике на Западе. В этом имеется своя логика, т. к. использование не дышащих мембран при поперечном сечении стропил 150 мм, позволяет утеплить только 80-90 мм кровельного пирога остается 60 мм на вентиляционный зазор, подключая 20 мм из них на провис пленки. Использование дышащих мембран, разрешают складывать теплоизоляционный слой на все 150 мм. Их высочайшая стоимость по сопоставлению с иными пленками не обязана страшить клиента. Затраты на покупки дышащей мембраны — это капля в море по сопоставлению с затратами по подогреву строения и устройству всей крыши.

Следует заметить, что обычную полипропиленовую пленку и материал с антиконденсатным покрытием не следует укладывать вплотную к утеплителю. Необходим вентиляционный зазор для легкого потока, т. к. такие пленки не обладают достаточной паропропускной способностью, даже если она перфорирована по всей поверхности. В противном случае станет повреждение технологии кровельного пирога. Отсутствие вентиляционного зазора( канала) приведет к тому, что влага, накопившаяся в утеплителе, начнет выпадать в нем в виде конденсата и приведет к образованию плесени, увлажнению стропил и обрешетки, что неизбежно отразится на внутренней декоративной отделке. Серьезным препятствием для внешной воды может стать дышащая мембрана и в тоже время она остается практически прозрачной для выхода водяных паров.

17793

Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе:

Теплоизоляция крыши
Причиной разрушения конструкции стропильной системы и потери эстетичного вида внутренней отделки может существовать неправильное устройство термоизоляции кровли. Теплоизоляционный материал должен наполнять все пространство, предусмотренное для него. В нем не должны сохраниться впадины или полости для прохода воздуха.

Все выше приведенные физические свойства предоставленного утеплителя кровли достигаются методом особого технологического процесса. При таком производстве базальтовые породы обрабатываются при температуре 1500оС, и проистекает их превращение в тончайшие волокна минеральной ваты, из которой прессуются плиты с особенной внутренней структурой, что и обуславливает ее достоинства. Тонкие волокна в материале размещены беспорядочно в горизонтальном и вертикальном направленностях, под разными углами друг к другу, что гарантирует высокую твердость, гидрофобность и паропроницаемость, высокое противодействие механическим действиям. Именно такой утеплитель крыши лучше применять в конструкции кровельного пирога.

Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе: не деформируется; не уплотняется; не сползает.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.