Архивы

Рубрики

Бетонный бассейн своими руками

 

Бассейны из бетона — самые надежные. Как длительно будет служить ваш бассейн, находится в зависимости от того, как отменно будет изготовлена его гидроизоляция. Вообщем, при правильном расчете, прочности железобетона довольно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

Содержание статьи

  • 1 Технологии строительства
  • 2 Предварительный шаг
  • 3 Земельные работы
  • 4 Подсыпка под донную плиту
  • 5 Армирование донной плиты
  • 6 Заливка дна бетоном
  • 7 Строительство стен
  • 8 Оштукатуривание
  • 9 Гидроизоляция
  • 10 Термоизоляция
  • 11 Оборотная засыпка
  • 12 Вывод

Технологии строительства

До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна поначалу делали металлической кессон, к которому потом приваривалась арматура. Но при всем этом появлялись трудности. Во-1-х, железным листам тяжело придать требуемую твердость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В итоге плитка от стен нередко отпадает. Во-2-х, листы меж собой свариваются, а места сварки при завышенной влажности стремительно заржавевают и разрушаются. И в-3-х, металл и бетон имеют различные температурные расширения, что содействует резвому разрушению стенок. Но потому что кандидатуры не было, то строили только так.

Кликните по картинке для роста ее размера

Примеры смесей и присадок, которые применяются при строительстве бетонных бассейнов

Сейчас есть присадки, которые делают бетонные стены бассейна  непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые сразу делают лучше сцепление с арматурой,  делают его более крепким. Есть решения для герметизации прохладного шва, который появляется в месте стыка дна и стен: стык обрабатывается составом для наилучшей адгезии, также прокладывается особый шнур, который расширяется при контакте с водой. Потом все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе присваивают чаше бетонного бассейна высшую степень плотности. Изготовка своими руками бассейна из бетона по таковой технологии не является особо проблематическим. Работы будет много, но издержки меньше, чем при кессонной технологии.

Предварительный шаг

Сначала, необходимо обусловиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортабельная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать комфортно при длине более 5 метров, а сколько при всем этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также необходимо решить, как будет размещаться верхний край бассейна относительно грунта – на этом же уровне (стопроцентно заглубленный) либо выше (отчасти заглубленный).

Не считая размеров обусловьтесь с формой. Если опыт строительства маленький, чем проще будет форма, тем лучше. В главном делают прямоугольные либо округлые бассейны. Но не считая основного периметра нужно будет сделать с одной из сторон приямок. Это маленькое по размерам сооружение, которое имеет огромную глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива либо форсунок с бортов. Нередко там же размещается оборудование, нужное для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Лучше, чтоб рядом не росли огромные деревья, не было больших строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще повсевременно сыплется листва либо цвет, так что работы при обслуживании бассейна они добавляют.

Чтоб расположить на плане участка бассейн,  желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень принципиальные сведения, которые нужны для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то непременно сверьтесь с ними. Чашу необходимо располагать на самом «сухом» участке — чтоб воды находились как можно поглубже. Если плана нет, очень хорошо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

В неприятном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы либо скважины, на какой глубине в их находится вода. Приблизительно обусловьте участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

Земельные работы

На грунте наносите размеры котлована — он должен быть обширнее и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — пригодиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, меж ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финальную отделку.

Сперва роем котлован

Сперва роем котлован

Рыть можно вручную либо с применением техники. Если можете осилить работы своими руками — это для маленьких бетонных бассейнов — сможете сберечь. Если сил либо времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает резвее.

Подсыпка под донную плиту

На этом шаге закладывается труба для донного отвода воды — если таковой предусмотрен. Она выводится в приямок под маленьким углом. Если площадь бассейна выходит большой, 1-го сточного отверстия будет не достаточно. Нужно их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под маленьким уклоном в сторону  приямка.

После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При всем этом формируется маленький уклон в сторону донных сливов. Потом по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более крепким, препятствует образованию трещинок. Не считая того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

Подготовка основания - укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

Последующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по собственному усмотрению. Самые дешевенькие — рубероид либо полиэтиленовая пленка. Пленку использовать не нужно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев необходимо сделать как минимум два, швы 1-го должны перекрываться другим.

Позже насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

Армирование донной плиты

По периметру дна грядущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

Снутри опалубки укладывают арматуру. Употребляют ребристые прутья поперечником от 10 до 14 мм. 10 миллиметровые подходят, если грунты непучнистые, а глубина маленькая. Чем труднее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

Для круглых участков употребляют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округленные формы проще. А чтоб не утратить при всем этом в прочности, уменьшают шаг меж прутьями.

Уровней армирования должно быть два: 1-ый на 5 см выше нижнего края плиты, 2-ой – на 5 см ниже верхнего края.  Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние меж 2-мя уровнями армирования 10 см.

1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

Шаг укладки арматуры на деньке — 20 см. Вся площадь будет в клеточку 20*20 см. Чтоб выдержать 5 см от края плиты, нужно прутья укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно особые подставки.

Так

Так «в профиль» смотрится арматурный пояс бетонного бассейна

Каждое место скрещения перевязывают специальной вязальной проволокой. Потом туда же довязывают вертикальные стойки, которые задерживают 2-ой ярус арматуры.

По бокам плиты, там, где будут потом возводиться стенки, пруты арматуры загибаются ввысь, в виде буковкы «Г». К ним потом довязываются вертикальные прутья. Так   обеспечивается требуемая крепкость соединения. Их так и оставляют торчать, а позже употребляют при разработке армированного пояса для стенок.

Вообщем, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент без помощи других, заморочек не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы»

Заливка дна бетоном

После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон употребляют с присадками, придающими водоотталкивающие характеристики и улучшающими прочностные свойства. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

Дешевле обойдется делать без помощи других —  в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтоб не успевали «прихватиться»  края ранее уложенного раствора. Работать необходимо, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, 2-ой – готовит новейшую партию.

Делайте как вам удобнее

Внешную стенку опалубки можно поставить до начала армирования

При укладке нужно избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого употребляют специальную виброустановку либо обыденный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Потому что дно должно быть крепким, лучше использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс более чем на 5 см. Чтоб проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стены либо на опалубке.

После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» находится в зависимости от применяемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

Строительство стен

Дно бассейна готово, сейчас вяжем армирующую сетку для стенок. Толщина стенок для маленьких бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на обычных грунтах, — более 20 см. При всем этом все также от края стены до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали мало, и арматура заржавевать не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали находится в зависимости от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

В стены устанавливаются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), также каналы для подведения электричества.

Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

Последующий шаг работ – строительство опалубки для стенок. Ее можно делать из обрезной доски либо из гидростойкой фанеры и ОСП (толщина более 21 мм). Обрешетку нужно будет подпереть  — раствор будет создавать осязаемое давление. Чтоб доски либо фанера не провалились либо не выгнулись, делают распорки как снутри, так и снаружи.

Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стенок бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую крепкость, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

Оштукатуривание

Поначалу на готовой бетонной стенке закрепляют штукатурную железную сетку. Работают веществом с водостойкими свойствами. Можно либо приобрести готовые консистенции, либо добавить к стандартному составу надлежащие присадки. Их добавляют строго по норме, потому что превышение может только навредить.

Для оштукатуривания стен бассейна можно использовать последующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит крепкость слоя, латексная добавка даст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В итоге штукатурка не будет иметь завышенную стойкость к возникновению трещинок.

После выравнивания стенок можно монтировать закладные детали — инсталлируются сами форсунки и доселе сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют особыми шнурами, потом места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтоб обеспечить огромную плотность, на нанесенный герметик насыпают песок либо цемент.

После оштукатуривания вставляются закладные - форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п

После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

Гидроизоляция

На заштукатуренные стенки чаши бассейна наносится водянистая обмазочная гидроизоляция. При этом лучше — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

Если грунтовые воды размещены близко, перед нанесением водянистой гидроизоляции стенки необходимо приготовить более серьезно. Стенки покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими качествами OSMOSEAL. Она не даст проникнуть грунтовым водам.

Есть также состав с завышенными эластичными качествами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещинкы до 2,5 мм. Поначалу поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания  — эластичный состав наносится шпателем.

Снаружи чашу бассейна тоже покрывают водянистой либо наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

Перед финальной отделкой можно проверить качество водоизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стенке. Оставляют на 12-14 дней. Если за этот период времени осязаемого снижения уровня нет, гидроизоляция изготовлена отменно.

Укладка плитки  — это тоже часть водоизоляционных работ для цельного бассейна. Клей употребляют с водоотталкивающими качествами, как и затирку для швов. Очередной из вариантов отделки — внедрение ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

Термоизоляция

Большая часть бассейнов просит обогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортабельной температуры. Для этого употребляют особые водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на обогрев будут большенными, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Поэтому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в данном случае займут несколько часов, но будет нужно нанимать профессионалов.

Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

Плитный теплоизолятор можно уложить без помощи других. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет хорошие эксплуатационные свойства, к тому же еще обладает водоотталкивающими качествами. Для летнего использования будет довольно толщины 5 см. Только укладывать лучше в два слоя более тонкие листы — чтоб швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола более 35 кг/м3. В данном случае он будет также отчасти восполнить силы пучения.

Оборотная засыпка

Если грунт непучнистый, в просвет меж стенкой бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В неприятном случае лучше засыпать щебенкой. Она отчасти будет восполнить зимнее пучение. А вообщем, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед отчасти компенсирует давление со стороны грунта. А чтоб лед не разрушил стены, в воду кидают пластмассовые баклажки, которые должны быть затоплены приблизительно наполовину (можно малость песка насыпать). Когда лед леденеет, они огромную часть нагрузки принимают на себя. Стены остаются целыми.

Готовый бассейн

Готовый бассейн

Вывод

Строительство бетонного бассейна своими руками  — затея на месяц-два, а то и больше. Находится в зависимости от того, сколько времени вы сможете уделить стройке,  сколько будет у вас помощников. Мы обрисовали «правильную» технологию. Но она гарантирует долгосрочную жизнь бассейну без трещинок и утечек.

Один очень увлекательный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

Добавить комментарий

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.