Архивы

Рубрики

Крыша из металлочерепицы: устройство и установка

 

 

Металлочерепичная кровля не так чтоб очень уж популярна, но встречается часто. Презентабельна она маленьким весом — квадратный метр весит 4,5 килограмма — и относительно низкой ценой — от 200 руб/м2. Если высоты листа хватает, чтоб перекрыть всю кровлю, то и установка выходит очень резвым и легким. В особенности на двухскатных кровлях обычный формы. Потому что бани обычно имеют не очень огромные габариты, то почаще один лист перекрывает всю высоту ската. Это позволяет с легкостью делать металлочерепичные кровли своими руками.

Но с металлочерепицей не все очень просто: есть различные виды покрытий, с разной степенью стойкости к наружным воздействиям. Будем разбираться.

Внешний облик кровли вид очень похож на классическую черепицу

Внешний облик кровли вид очень похож на классическую черепицу

Содержание статьи

 

  • 1 Строение металлочерепицы
  • 1.1 Виды полимерных покрытий
  • 2 Правила работы
  • 3 Плюсы и недочеты
  • 4 Пирог кровли из металлочерепицы
  • 4.1 Раскатываем гидроизоляцию
  • 4.2 Набивка обрешетки
  • 4.3 Утепление и шумоизоляция
  • 5 Установка металлочерепицы

 

Строение металлочерепицы

Практически это металлической лист со сформованным прокаткой и штамповкой рельефом. В готовом виде он очень припоминает классическую глиняную облицовку. Употребляться может на скатах с углом наклона более 14°. Температурный режим использования от -50°C до +50°C. Материал обладает не наибольшей степенью сопротивления брутальным средам, поэтому лучше его применение в зонах с неагрессивной либо слабоагрессивной атмосферой. Это означает, что в мегаполисах либо поблизости больших производств металлочерепичные крыши лучше не ставить.

Вообщем есть этот материал на базе меди либо алюминия, но в нашей стране больше распространен металлической вариант — он более доступен по стоимости. Для производства этого кровельного материала употребляют листовую сталь шириной 0,4-0,6 мм. Потому что она заржавеет, на листы наносят несколько слоев защиты, которые обеспечивают более долгий срок эксплуатации.

Металлочерепица - мультислойный материал с несколькими слоями защиты

Металлочерепица — мультислойный материал с несколькими слоями защиты

Поначалу отштампованные заготовки цинкуют. Обрабатывать могут незапятнанным цинком либо его сплавом с алюминием в различных пропорциях. Употребляются для сотворения слоя защиты еще кремниевые сплавы, но они используются пореже. Потом листы грунтуют и пассивируют (делают защитную оксидную пленку).

На обработанный железный лист наносится полимерное окрашенное покрытие. Почти во всем от его черт зависит долговечность метало-черепицы. Поэтому при выборе принципиально направить внимание, во-1-х на толщину стали, из которого она сделана, а во вторых на тип обработки — цинкования (чем больше слой, тем длиннее срок службы) и защитно-декоративного покрытия.

Виды полимерных покрытий

Защитное полимерное покрытие металлочерепицы может наноситься лишь на лицевую поверхность (односторонняя) либо на обе (двухсторонняя). На двухсторонней черепице материал на лицевой и тыльной стороне может быть схожим, а может — различным.

Профили и размеры неких листов

Профили и размеры неких листов

Покрытия бывают последующие:

 

  • Полиэстер с глянцевой поверхностью. При маркировке обозначается «PE». Наносится слоем 25-30 мкм. Это самый малобюджетный вариант. Все же, он хорошо переносит ультрафиолет, подходящ для малоагрессивных сред. Но есть значимый недочет — он просто повреждается. Нередко это случается при монтаже и транспортировке (при перегибах) и во время эксплуатации.
  • Полиэстер с матовой поверхностью. Обозначается РЕМА. Это тоже полиэстер, но с добавкой тефлона, сверху покрытый слоем лака. Все это делает его более стойким к воздействию брутальных сред и поболее долговременным. Толщина слоя защиты в среднем 35 мкм.Таблица главных черт всех видов полимерного покрытия металлочерепицы

    Таблица главных черт всех видов полимерного покрытия металлочерепицы

  • Пластизол. Это всем узнаваемый поливинилхлорид — ПВХ. Обозначается как PVC. Отличается высочайшей стойкостью к нагрузкам, образует крепкий слой защиты, который трудно разрушить. Но его основной недочет — стремительная утрата цвета — он выцветает. Поэтому если использовать его в регионах с активным солнечным излучением, лучше брать светлые тона — не так видна утрата цвета. Пластизол — самый толстый слой защиты — 200 мкм.
  • ПВФ2 (PVDF) — смесь полимеров (акрила и поливинилфторида). Имеет хорошие свойства и очень высшую стоимость. Поэтому применяется в главном на промышленных объектах.
  • Пурал — это покрытие на базе измененного полиуретана. Обозначается Pu. Имеет широкий спектр рабочих температур, как в положительной, так и в отрицательной зоне. Отличается высочайшей прочностью, просто устанавливается (можно формовать даже фальцевые соединения) и тяжело повреждается. Но имеет высшую стоимость.

 

Как нередко бывает, материалы с неплохими чертами имеют благопристойную цена. При ограниченном бюджете выбирайте метало-черепицу с защитным слоем из полиэстера (лучше матового) либо пластизола. Если позволяют средства — берите Пурал, ну а если желаете кровлю на века, то ПВФ2.

Срок службы металла зависимо от толщины цинкового слоя

Срок службы металла зависимо от толщины цинкового слоя

Правила работы

С хоть каким типом материалов необходимо знать, как работать. При монтаже металочерепицы нужно:

 

  • Переносить листы, не допуская перегибов. Это можно достигнуть, если держаться за продольные кромки (наденьте рукавицы, потому что они могут быть наточенными).
  • Оставлять заводскую упаковку неповрежденной прямо до начала монтажа. Пленка снимается только после установки.Переносить материал необходимо только за длиннющий край, вертикально

    Переносить материал необходимо только за длиннющий край, вертикально

  • Подымать материал на кровлю, не допуская его извивов. Для этого устанавливают лаги от земли до кровли. К листу привязывают веревки, и по этим направляющим поднимают его ввысь.
  • При продолжительном складировании перекладывать досками повдоль длинноватого края.
  • Не давить и не ставить грузы.
  • Ходить по кровле необходимо очень осторожно. Ели идете повдоль профиля, наступать необходимо в промежутки меж волнами, а если поперек — то на гребень. Обувь при всем этом должна быть мягенькой.
  • Если нужно обрезать часть листа, делать это необходимо на жесткой и плоской поверхности, а не на весу. Использовать лучше особые ножницы.

 

Требования не очень сложные, но знать их нужно. Просто необходимо  держать в голове, что это достаточно узкий лист металла, хоть и огромного размера (до 8 метров).

Плюсы и недочеты

Чтоб совсем обусловиться, стоит либо нет крыть баню металлочерепицей, суммируем плюсы и недочеты.

К положительным качествам относят:

 

  • Малый вес — масса квадратного метра 4,5-5 кг. Это упрощает транспортировку и работу. К тому же если решено делать такую кровлю, то можно сберечь на устройстве фундамента и стропильной системы: они должен выдерживать совершенно маленькие нагрузки.Так переносить листы металлочерепицы верно: держась за один длиннющий край

    Так переносить листы металлочерепицы верно: держась за один длиннющий край

  • Высочайшая крепкость. При падении каких-то предметов самое худшее, что может случиться — лист прогнется. Правда, некие покрытия при всем этом могут отслоиться, что приведет к коррозии. Но тогда нужно вовремя убрать нарушение защитного покрытия (выкрасить), не допуская порчи металла.
  • Можно монтировать при минусовых температурах.
  • В неких случаях можно устанавливать поверх старенького кровельного покрытия — на мягенькие и рулонные кровли. Тогда прямо поверх набивается пароизоляция и обрешетка, а позже сходу материал.
  • Экологическая и пожарная безопасность.
  • Обычный установка, позволяющий делать это без помощи других.
  • Просто переносит как отрицательные, так и положительные температуры.

 

Для равновесия следует знать и о недочетах, также о том, как с ними биться.

 

  • Высочайшая теплопроводимость и «шумность» покрытия. Недочета два, но метод борьбы с ними один. Нужен значимый слой теплоизолятора и звукоизолятора. Эти свойства нередко совмещаются в одном материале. Итак вот, для кровли из металлочерепицы, нужно сделать слой теплоизолятора как минимум на 50% толще. Это понизит и уровень шумов, проникающих в помещение. А вот с теми звуками, которые будут долетать до соседей, ничего сделать не получится. Если соседи у вас нервные, их дом размещен рядом, лучше отыскать другой кровельный материал.
  • При нарушении слоя защиты металл коррозирует, вода попадает в подкровельное место. Ремонт металлочерепицы — довольно сложное занятие. Можно только каким-то образом запаять повреждение и нанести слой защитной краски.
  • Места срезов требуют дополнительной кропотливой прокраски.Так смотрится баня под металлочерепицей

    Так смотрится баня под металлочерепицей

  • Долговечность кровли находится в зависимости от свойства уплотнителя, который подкладывают под крепежный элемент (особые шурупы с окрашенными в тон головками). Если прокладка теряет упругость, вода проникает в отверстия, кровля начинает в этих местах заржаветь, а теплоизолятор мокнуть.
  • Насыщенное оседание конденсата. Из гидроизоляции для отвода конденсата делают особые желоба. Пленка не должна быть натянута, из ее излишков и делают типичные сборники росы, а нижний ее край заводят в водосток.
  • На кровлях сложных конструкций будет огромное количество отходов. Потому что профиль несимметричный, отрезанные кусочки практически никогда не выходит использовать. Поэтому при закупке либо обращайтесь к менеджерам — они помогу просчитать, либо берите солидный припас.

 

Фактически со всеми недочетами можно биться. Самый противный — разрушение металла при нарушении защитного покрытия. Действенного метода решения трудности нет. Единственный выход — использовать высококачественный материал, который изредка повреждается.

Пирог кровли из металлочерепицы

Перед закупкой материалов нужно проверить кровлю: подходит ли для нее этот материал. Для этого проверяем:

 

  • Угол наклона. Он должен быть более 14°. Если угол будет меньше — очень возрастает расход: нахлест должен быть в две волны.
  • Скаты обязаны иметь правильные пропорции. Если это прямоугольник, то противолежащие стороны и диагонали должны быть равны. Для этого соответствующие длины определяют с помощью шнуров, которые потом ассоциируют. Очень допустимое отклонение — 10 мм. Исключительно в этом случае листы сойдутся без заморочек. В неприятном случае обеспечить плотность кровли проблематично.Устройство крыши из металлочерепицы

    Устройство крыши из металлочерепицы

 

Начинают устройство кровли с возведения стропильной системы. Почти всегда употребляют бруски 150*50 мм либо 100*50 мм. Шаг установки — 60-90 см зависимо от ветровых нагрузок и количества выпадающего за зиму снега. Для обрешетки употребляют доску шириной 24 либо 32 мм, шириной 100 либо 150 мм.

Древесную породу брать отлично высушенную. Если закрутить саморез во мокрое дерево, то при усушке возникает свободный ход, материал начнет «гулять», создавая дополнительный шум. Поэтому рекомендуемая влажность — 8-12% либо меньше. Перед установкой весь пиломатериал обрабатывают бактерицидными и противопожарными пропитками.

Раскатываем гидроизоляцию

К выставленным и испытанным во всех плоскостях стропилам прикрепляют пленку гидроизоляции. Ее раскатывают горизонтально, начиная с нижнего края крыши. При этом нижний край пленки первого ряда должен входит на карнизную планку.

Натягивать не надо — она должна малость провисать. По провисшей пленке потом будет стекать конденсат и попадать в желоб водостока.

Гидроизоляцию можно прикрепить планками контробрешетки

Гидроизоляцию можно прикрепить планками контробрешетки

Последующую полосу укладывают выше первой с заходом более 15 см, проклеивают скотчем. Укрепляют к стропилам либо маленькими гвоздиками, либо скобами из строительного стиплера. Можно закрепить гидроизоляцию планками контробрешетки — они прибиваются по стропилам. В данном случае будет усовершенствована вентиляция подкровельного места.

Набивка обрешетки

Поверх пленки гидроизоляции закрепляют бруски обрешетки. Нижний брусок монтируют под верхний край ступени листа. Поэтому его высота должна быть больше других: к ней добавляется высота волны (у каждого профиля она своя, указывается в технических данных). 1-ый брусок обрешетки набивают параллельно свесу кровли. Последующий — на расстоянии 28 см, все другие — с шагом 35 см.

Обрешетка устраивается поверх гидроизоляции

Обрешетка устраивается поверх гидроизоляции

В ендовах, местах прохода труб, вокруг окон (ели есть) обрешетку делают сплошной. Повдоль конька с обеих сторон набиваются по две доски (одна от другой на расстоянии 50 мм).

Утепление и шумоизоляция
Утепление монтируют изнутри

Утепление монтируют изнутри

Звуко- и термоизоляция укладываются со стороны чердака либо подкровельного места. Здесь необходимо сделать так, чтоб меж верхним краем стропил и поверхностью термоизоляции было расстояние более 20 мм. Оно обеспечит провисание пленки, и создание того самого желоба, по которому будет бежать конденсат. Также зазор будет содействовать наилучшей вентиляции. Для устройства этого зазора, вероятнее всего, придется устраивать контробрешетку. Что-либо другое придумать трудно.

Толщина теплоизолятора рассчитывается в каждом определенном случае, но необходимо подразумевать, что металлочерепица отлично проводит тепло. Это означает, что для того чтоб удержать его снутри бани будет нужно увеличенный слой теплоизолятора и тщательное его уплотнение, исключающее появление мостиков холода. Это означает, что меж лагами и теплоизолятором не должно быть щелей.

Теплоизолятор изнутри накрывается пароизоляцией, которая прибивается к лагам. Сверху может настилаться материал отделки.

Установка металлочерепицы

Фактически начинать установка листов железной черепицы можно сходу после устройства обрешетки, оставив утепление и пароизоляцию «на потом».

Первой прибивается карнизная планка. Она крепится повдоль свеса кровли. Потом, если есть ендовы, в их устанавливается особые элементы (нижние ендовы).

Несколько вариантов раскладки листов металлочерепицы

Несколько вариантов раскладки листов металлочерепицы

Схема установки находится в зависимости от высоты ската кровли и листа. Если кровля двускатная и вся поверхность перекрывается одним листом, установка будет очень обычным. Необходимо будет один за одним расположить и прибить несколько целых либо купированных вверху листов, а позже закрыть торцы и конек. При всем этом один лист входит на другой на 60-85 мм, зависимо от профиля.

Нижний край листа должен выступать за обрешетку на 40 см. Тогда вода будет попадать точно в водосточный желоб.

Если 1-го листа не хватает, делаем два ряда. Верхний ряд входит на нижний на 100-120 мм (тоже находится в зависимости от профиля металлочерепицы). При монтаже перекрывающихся листов они поначалу закрепляются в месте стыка одним гвоздем (шурупом) в гребень (выступ), потом выставляются тогда и крепятся уже совсем. Поначалу по краю, потом посреди листа.

Каждый 1м2 кровли должен быть закреплен в 6-8 местах. Но укреплять необходимо не в гребень, как в месте стыка, а в низ вол

При монтаже употребляют особый крепежный элемент

При монтаже употребляют особый крепежный элемент

ны. В качестве крепежного элемента употребляются особые шурупы либо гвозди с окрашенными в тон кровли шляпками. При повреждении покрытия шляпок крепежный элемент использовать нельзя, разве что выкрасить его. Под каждый гвоздь либо шуруп укладывается прокладка, которая будет герметизировать место соединения. Конкретно от свойства прокладок зависит срок службы кровли: как они растеряют упругость, в соединение попадет вода и начнется коррозия.

Начинать установка рекомендуют справа. Порядок расположения листов может быть различным:

 

  • поначалу повдоль свеса, позже во 2-м ряду;
  • сначала повдоль конька, позже ниже, подсовывая лист под уложенный выше;
  • в шахматном порядке.

 

Порядок укладки непринципиален. Принципиально правильное закрепление. Нужно смотреть, чтоб лист и карниз были перпендикулярны, не допускать отклонений. Тогда нижняя и верхняя кромка будут ровненькими. Если же кое-где образовался перекос (зубья), означает два листа кое-где выставлены ошибочно — их замки не стыкуются. Результатом будет затекающая в щели вода.

Для устранения недочета следует аккуратненько удалить крепежный элемент и снять листы. Лучше для укладки использовать новые, но если это очень затратно, все отверстия следует прокрасить. Позже листы опять выставить и выровнять. Закреплять по способности в уже имеющиеся отверстия. Какие-то точно совпадать не будут, поэтому их за ранее и защитили краской.

При отсутствии опыта до окончания монтажа не укреплять листы по поверхности, а исключительно в соединениях и по краям. Так демонтаж проще и меньше дырок в металлочерепице. По поверхности позже укреплять, осторожно передвигаясь по кровле в мягенькой обуви.

Самый завершающий шаг — установка фасонных частей: на конек и боковины кровли. Они продаются уже готовыми, выбираются в тон кровле. Инсталлируются поверх листов с заходом 100 мм для наклонных поверхностей и 200 мм для горизонтальных.

Добавить комментарий

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.