Архивы

Рубрики

баня

Как сделать сауну в квартире

 

Жителям городов, с напряженным ритмом жизни и нескончаемой нехваткой времени, ходить в сауну либо баню бывает обыденно некогда. Но если сауна устроена дома, то время на ее помещение можно выкроить всегда. Почему в квартирах делают конкретно сауны а не бани? Сауну сделать намного проще: не надо мыслить об отводе воды, которой выливается большое количество при банных процедурах, и о паре, которого в российской бане более чем довольно. Не считая того, ценители бани молвят о том, что достигнуть реального легкого пара, который оказывает благотворное воздействие на организм, можно только с помощью дровяной печи. В квартирах же, любые отопительные приборы на дровах и жестком горючем запрещены: очень велика опасность возгорания. Потому, если желаете париться у себя в квартире, – стройте мини-сауну.

Мини сауны для квартиры

Мини сауны для квартиры

Сауна для квартиры: виды

В квартире можно установить готовую сауну либо сделать ее без помощи других. Готовых вариантов сейчас огромное количество. Различные размеры, мощности и варианты расположения, различные отопительные приборы (на базе ТЭНов либо инфракрасных излучателей). Есть сауны для квартиры со интегрированной душевой кабиной, есть душевые кабины, со встроенными электрокаменками либо ИК-излучателями. Вариантов вправду много, но стоят высококачественные сауны для квартиры внушительно. Даже очень внушительно. И их не подгонишь к имеющимся площадям: или размеры подходят, или нет. Даже если площадь позволяет, согласно законодательству, в квартирах можно устанавливать сауны менее чем 2х2 метра. Вот и выходит, что при всем огромном количестве вариантов, выбор оказывается не так и велик: то не подходит размер, то не нравится оборудование либо оформление, то стоимость оказывается запредельной. Все эти трудности отсутствуют при самостоятельном строительстве сауны в квартире. Да и здесь есть свои недочеты: необходимо будет основательно потрудиться. Зато и оформление,  и печка, и размеры – на ваш вкус и выбор.

У готовых саун есть одно бесспорное преимущество — установить готовую сауну в квартире можно за несколько часов.

Есть несколько малогабаритных переносных вариантов саун для квартиры:

 

  • Фитобочка. Это мини-сауна в виде бочки, снутри которой размещены нагревательные элементы. Особенная конструкция позволяет раскрыть часть сооружения и зайти вовнутрь, присесть на древесную скамеечку. Голова при всем этом находится снаружи, а тело париться. В таковой мини-сауне можно париться с внедрением настоев травок.Мини сауна в квартире

    Мини сауна в квартире

  • Портативная сауна из ткани. Особая ткань, натянутая на каркас, сохраняет требуемую для парилки атмосферу. Для использования таковой сауны в квартире должна быть соответственная проводка: чтоб достигнуть подходящих температур употребляются массивные нагреватели, потому что термоизоляция все-же не самая отменная. Принципиально при эксплуатации портативных саун придерживаться техники безопасности и соблюдать рекомендованную продолжительность процедур. Преимуществом таковой сауны является ее компактность: фактически они все сворачиваются в рулон маленьких размеров, для которого место можно отыскать даже в самой маленький квартире.Мини-сауны для квартиры: портативная сауна

    Мини-сауны для квартиры: портативная сауна

 

Вне зависимости от того, готовую сауну  вы будете использовать в квартире либо делать ее без помощи других, в помещении, в каком она будет размещаться, нужно провести работы по тепло и пароизоляции, также позаботиться о высококачественной вентиляции (не считая саун-бочек и портативных вариантов). Хоть пара в сауне  не настолько не мало, как в российской бане, его все таки довольно для того чтоб конденсат ишак на окнах и стенках. Для его действенного удаления и требуется комплекс мер по скорейшему выведению излишков воды из квартиры.

Если места под сауну не достаточно, к примеру всего метр на метр, то нужно приостановить собственный выбор на инфракрасной сауне.

Как выстроить сауну в квартире: предварительные работы

Самое главное – обусловиться с местом, где в квартире будет размещаться сауна. Выбор по сути не так и широкий — это может быть кухня либо ванная комната. В неких вариантах можно установить сауну на месте кладовой, в коридоре либо на балконе. Если вы отважились делать сауну в ванной – заморочек не предвидится, потому что согласование в данном случае не надо и фактически все коммуникации подведены.

Домашняя сауна в квартире

Домашняя сауна в квартире

Для обустройства сауны в любом другом месте, будет нужно перепланировка квартиры, подведение/отведение воды, электричества, организация системы вентиляции. Для установки сауны в квартире пригодится согласование со последующими организациями:

 

  • Противопожарной службой;
  • Санитарно-эпидемиологической службой;
  • Службой строительного надзора (при перепланировке);
  • Жилищной инспекции.

 

Все это — серьезные издержки времени и нервишек, периодически – средств, но наслаждение того стоит. Выбирая место установки в квартире сауны, помните, что она не должна примыкать к внешним стенкам (из-за огромного перепада температур внешняя стенка будет мокнуть и цвести), хоть одна стенка должна быть несущей.

После определения места расположения сауны, необходимо решить делему с электричеством. Никаких осложнений не возникнет в домах, где стоят электронные плиты: квартирная проводка в их рассчитана на  5-6 КВт. Мощность электропечи для мини-сауны редко бывает больше 3-4 КВт.  Так что — никаких заморочек, только плитой при включенной электрокаменке воспользоваться не нужно.

Финская электронная печь для мини-сауны Harvia Delta D23 Steel

Финская электронная печь для мини-сауны Harvia Delta D23 Steel. Мощность — 2,3 кВт. Рассчитана на объем парной до 2,5 кубических метра

В домах с газовыми плитами есть два варианта. 1-ый: брать печку для сауны маленький мощности. Критическая нагрузка в таких домах – 3-4 КВт, с учетом того, что включены как минимум, холодильник, телек и еще некие электроприборы, мощность печки не должна превосходить 2 КВт. Но при таковой мощности сауна наберет нужную температуру не ранее, чем часа через два. Ускорить процесс можно за счет кропотливо выполненной термоизоляции. В данном случае расчетное время готовности миниатюризируется втрое! Резвее греться будет сауна маленького объема – 2-3 кубометра: при таковой мощности нагреется в течение часа.

Во 2-м варианте придется заводить отдельный вход для подведения электричества к каменке либо инфракрасному излучателю. Употребляют при всем этом провода огромного сечения – 4-8мм и особый защитный автомат, который при мельчайших сбоях и дилеммах отключает питание. Если вы не сильны в электрике, вам пригодиться, как минимум, консультация спеца, разбирающегося в подключении электрического оборудования в критериях завышенной влажности.

Мини сауна в квартире

Мини сауна в квартире

В любом случае все электронные розетки и рубильники должны находиться на в кабине сауны, а рядом с ней.

Последующим шагом в строительстве сауны в квартире будет устройство системы вентиляции. В большинстве квартир такая система есть, но вам необходимо будет проверить ее работоспособность и, по мере надобности, прочистить каналы вентиляции. В самой кабине сауны, для действенного проветривания, должно быть два вентиляционных отверстия. В их можно встроить вентиляторы (должны выдерживать температуры до 130оС) для принудительной вентиляции либо закрыть эти отверстия древесными заслонками. В простом варианте заслонки представляют собой два диска из древесной породы, в каких вырезаны сектора приблизительно в 90о. Закрепляются диски подвижно в центре,  поворотом 1-го относительно другого перекрывается/раскрывается вентиляционный зазор.

Дальше: обусловьтесь с размерами сауны, нарисуйте план с указанием четких размеров, прокрутите в голове где и как будет установлена печка, куда будет входить проводка, где будут осветительные приборы, вентканал.  Учтите, что вне зависимости от места расположения, кабина сауны обязана иметь свой потолок.  До потолка квартиры при всем этом малое расстояние – 5-10 см. Нарисуйте на плане на какой высоте и какого размера будет полок, где он будет размещаться. Для установки полока на нужной высоте предусмотрите поперечный брус – на него будет крепиться полок, прокрутите в голове систему для его поддержки. Вообщем, поперечных обвязок лучше сделать 5: одна понизу, одна – вверху (потолок кабинки), еще одна – на уровне грядущего полока (этот брус должен быть обширнее), а еще две меж ними. Такая конструкция обеспечит достаточную твердость и надежность кабинки.

Как выстроить сауну в квартире: примеры

Как выстроить сауну в квартире: примеры

Обусловьтесь также, какого размера нужна дверь, и какого типа она будет – древесная со стеклянной вставкой (стекло непременно по правилам техники безопасности) либо стопроцентно стеклянная дверь из закалённого стекла. После того, как подробный план со всеми мелочами составлен, можно приступать к монтажу сауны в квартире своими руками.

Как сделать сауну в квартире: этапы построения

До начала установки необходимо будет обработать все стенки помещения, в каком будет устанавливаться сауна, антигрибковыми пропитками (о пропитках для вагонки мы уже писали). При выборе антисептических средств обращайте внимание на область их внедрения: они должны подходить для бань и саун. Вся древесная порода, которая будет употребляться, также должна пройти схожую обработку, но составы здесь обычно другие, хотя также должны подходить для помещений с завышенными температурными режимами.

На последующем шаге нужно сконструировать древесный каркас, который соответствует размерам избранного помещения либо отведенной под сауну его части (его размеры указаны в вашем плане).

Как выстроить сауну в квартире: делаем каркас кабинки

Как выстроить сауну в квартире: делаем каркас кабинки

Не запамятовывайте, что потолок сауны не может быть потолком квартиры, поэтому верхняя обвязка кабинки находится более чем на 10-20 см ниже потолка. В этом промежутке будут размещаться вентканалы из кабины, в неких случаях могут быть проложены в особом гофрированном теплостойком рукаве провода электропитания. Для наилучшей термоизоляции потолок квартиры над сауной лучше обшить матами термоизоляции, покрыть их изнутри фольгированным материалом.

Расстояние меж направляющими каркаса обычно 50-60 см. Точно можно обусловиться после закупки теплоизолирующего материала: маты термоизоляции должны быть на 2 см обширнее расстояния меж направляющими. В данном случае термоизоляция становится плотно и не просит особенных усилий по закреплению. На этом шаге также прокладывают в теплостойком гофрошланге проводку в те места, где подразумевается установить печку, осветительные приборы и вентиляторы. Провод также должен быть в теплостойкой оболочке. По мере надобности, в это время выводят каналы вентиляции.

После окончания возведения древесного каркаса, для того чтоб температура держалась в сауне как можно подольше, стенки и потолок кабинки утепляем теплоизоляционными материалами. В большинстве случаев употребляют базальтовую вату, но в связи с последними исследовательскими работами в саунах и банях лучше использовать стеганые маты, при производстве которых синтетические связующие либо не употребляются совершенно, либо их количество мало. Толщина теплоизолятора находится в зависимости от черт избранного материала, но в критериях квартир обычно довольно слоя в 10 см. Инсталлируются такие маты меж брусьями каркаса с маленьким усилием (они должны быть чуток обширнее, чем расстояние меж брусьями каркаса) и держаться плотно, но для дополнительной уверенной фиксации их можно закрепить особыми гвоздями (продаются в тех же магазинах, где и термоизоляция). При  закреплении термоизоляции опасайтесь мельчайших зазоров и щелей – через их будет уходить тепло. И хотя для саун в квартирах это не так животрепещуще, как, скажем для раздельно стоящих построек, но все-же нужно нагревать воздух в кабинке, а не в квартире. Так что к термоизоляции относитесь пристально.

Как выстроить сауну в квартире: каркас для сауны на балконе

Как выстроить сауну в квартире: каркас для сауны на балконе

Последующий шаг построения домашней сауны в квартире – пароизоляция (для каких целей она нужна, читайте здесь). В этом случае, лучше использовать один из фольгированных материалов – он будет решать сразу задачку пароизоляции, также увеличивать степень теплоизолированности. Крепится фольгированный материал снизу-вверх (блестящей стороной в помещение), полотнища накладываются с захлестом в 10-15 см, места соединения кропотливо проклеиваются фольгированным скотчем. Сами полотнища к каркасу крепятся с помощью тонких древесных планок, которые прибиваются либо тонкими гвоздями либо скобами из строительного стиплера. Поверх фольги делают контр обрешетку (минимум – 2 см), которая дает зазор, нужный для того чтоб термическая энергия отражалась от фольги, а уже к этой обрешетке укрепляют вагонку.

Как выстроить сауну в квартире: готовый каркас с термоизоляцией обшивают вагонкой

Как выстроить сауну в квартире: готовый каркас с термоизоляцией обшивают вагонкой

Для обшивки кабинки сауны лучше использовать лиственные породы деревьев – они не выделяют смол, которые в критериях больших температур в сауне могут стать причинами ожогов. Как правило это ольха либо липа. Можно также использовать хвойную вагонку, но она должна быть обессмоленной, а ее в продаже практически нет. Если обессмоленный материал отыскать удается, то стоит он недешево. Без помощи других вывести смолу можно, но процесс это трудозатратный и долгий. Так что лиственные породы – наилучший выход.

Закрепляя вагонку, пытайтесь сделать так, чтоб железные части были утоплены либо закрыты (шляпки гвоздиков либо другого крепежного элемента), по другому, они станут причинами ожогов.

Потому что сауна в квартире обычно имеет маленькие размеры, вагонку набивают горизонтально – так оптически помещение возрастает, но это не принципно. На этом же шаге инсталлируются вентиляторы либо вентиляционные заслонки, навешивается дверь. Для обеспечения притока воздуха, дверь в сауну не должна доходить до порога либо пола на 2-3 см. Этот зазор оставлять непременно, по другому из-за отсутствия достаточного количества кислорода в парилке, после процедур, вас ждет вялость либо даже боль в голове ( в худшем варианте – утрата сознания).

Пол для квартирной сауны обычно делают из плитки, так что если в качестве места установки выбрана ванная комната, обычно ничего поменять не приходится. В других вариантах можно сделать пол древесным из досок лиственных пород, либо на предварительный пол уложить глиняную плитку.

Мини сауны для квартиры

Мини сауны для квартиры

Самый завершающий шаг строительства сауны в квартире – установка печи и установка осветительных приборов. Электронные каменки просто ставятся в избранном месте. Единственное, что рекомендуется – на расстоянии 5-10 см вокруг нее сделать защитное древесное огораживание, которое защитит от случайных ожогов в критериях ограниченного места. Лучше также стенку за печкой и/либо в конкретной близости от нее закрыть теплостойким материалом – плиткой, кирпичами либо листом асбеста (не самый идеальный вариант исходя из убеждений безопасности для здоровья).

Это все главные этапы строительства сауны в квартире. Но до эксплуатации, все сооружение нужно просушить: 1-ый денек включаете каменку на час с открытой дверцей, на 2-ой день  — часа на два, позже еще на несколько часов. И финишным испытанием будет доведение температуры в домашней мини-сауне до 85-90оС. Лишь на последующий денек можно париться «по-настоящему».

Строим надежный дом из газобетона: полезные советы и хитрости

Как правильно построить дом из газобетона, чтобы он прослужил долго? Об этом и поговорим в данной статье.

На что необходимо обратить внимание?

В процессе строительных работ крайне важно уделить отдельное внимание кладке первого ряда газоблока. Ведь, это, по сути, второй «фундамент» дома, от правильности устройства которого зависит надежность всей конструкции. Сама кладка стен в любом случае начинается с подготовительных работ — на готовый железобетонный ленточный фундамент сначала надо уложить слой гидроизоляционного материала. Причем обратите внимание, что они бывают разные.

В данном случае допускается использовать рулоны рубероида (бюджетный вариант), а также и другие, альтернативные способы гидроизоляции: например, обмазку или оклейку поверхности фундамента. Что именно выбрать — решать только вам, исходя из потребностей и финансовых возможностей.

Первый вариант считается самым доступным, тогда как второй и третий способы обеспечивают более качественную гидроизоляцию. Задача гидроизоляции — предотвратить переход влаги, которая образуется на фундаменте, на газобетонные блоки. Впрочем, это знает каждый мастер, поэтому перейдем к основам строительства малоэтажного дома из газобетона.

Как правильно начать кладку блоков?

Все начинается с малого, а именно с закладки угловых блоков, и это очень важно. Если начнете просто класть камень «от фонаря» — получите в итоге кривую геометрию стен. И вместе с этим нарушите технологию строительства, что в дальнейшем может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому в первую очередь правильно и грамотно выставляем угловые блоки.

Для этого необходимо выполнить разбивку — это можно сделать после укладки гидроизоляции или до нее (принципиального значения в данном случае это не имеет). Обратите внимание, что разбивка выполняется разными способами. Самый распространенный вариант такой — сначала выставляем угловые блоки, а потом закрепляем веревку (или правильней будет сказать шнурку), которая должна соответствовать наружным габаритам стен.

После натяжки веревки обязательно необходимо проверить размеры диагонали на соответствии с проектными данными.

Если по каким-то причинам нет возможности установить газобетонные блоки, то в этом случае можно использовать проверенный временем «дедовский метод» — обычные деревянные колышки, забив их в землю в нужном месте. После выполнения разбивки при помощи нивелира или «водянки» (водяного уровня) нужно «просканировать» фундамент дома на наличие каких-либо отклонений по высоте.

Согласно стандартной технологии, обнаруженные отклонения не должны быть более 40 мм от нормальных показателей. Если же перепад превышает допуски, необходимо в этих местах сделать подливку бетона в фундаменте. Лучше исправить косяки на ранней стадии, чем потом переделывать все по новой. Причем обратите внимание, что перепад по фундаменту нужно проверять только в тех местах, где буду проходить несущие стены

Пересечение шнуров определяет место расположения угловых газобетонных блоков, которые устанавливаются строго в одном горизонте, поэтому на данному этапе строительства без нивелира или водяного уровня не обойтись. Допускается отклонение по горизонту в пределах 1–2 мм.

Тонкости установки газобетонных блоков

Как правило, ж/б фундамент дома редко когда бывает идеально ровным, поэтому угловые блоки устанавливаются не на клеящий состав, а на цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовый (продается в сухом виде в мешках) или сделать самостоятельно. Газобетонные блоки нужно устанавливать при помощи строительного уровня и киянки с резиновой головкой.

После закладки угловых «ориентиров» нужно повторно проверить размеры и диагонали с помощью рулетки. А потом еще раз надо проверить горизонт при помощи нивелира или водяного уровня. Лучше семь раз все тщательно проверить и быть полностью спокойным, чем один раз ошибиться и гадать потом, как исправлять косяки. В общем, дотошность в данном случае — гарант того, что все будет правильно.

Для продолжения кладки необходимо, чтобы раствор под угловыми камнями схватился. Как правило, это занимает 3–4 часа. Зачем ждать так долго, почему сразу, например, не приступить к кладке? Все просто — чтобы во время кладки угловые газобетонные блоки случайно не сместились в сторону.

Для укладки первого ряда шнурок надо зафиксировать на угловых блоках — для этого подойдут обычные гвозди. Только не нужно забивать в блок гвоздь 100 мм. В данном случае, чем тоньше, тем лучше.

Остальные блоки первого ряда, так же, как и угловые, укладываются на песчано-цементный раствор, однако на этом этапе работ потребуется уже и клей, который нужно замешивать в соответствии с рекомендациями производителя (читайте на упаковке).

Для кладки потребуется минимальный набор инструментов: стандартный строительный уровень, киянка с резиновой головкой, щетка-сметка, кельма, с помощью которой наносится клей на вертикальный шов. Причем обратите внимание, что кельма должна быть такой же ширины, что и сам газобетонный блок.

Подготовка блока перед укладкой

Не торопитесь сразу приступать к кладке. Многие мастера, которые специализируются на кладке кирпича часто так и поступают. Но газобетон — требовательный материал, поэтому перед укладкой его необходимо правильно подготовить. Во-первых, нужно пройтись по краям блока шпателем, чтобы убрать пыль и грязь, а потом протереть щеткой-сметкой. Смачивать блок нет никакой необходимости.

Правильная кладка первого ряда происходит следующим образом: сначала необходимо сделать «дорожку» из песчано-цементного раствора, после чего при помощи кельмы наносится клей на вертикальную стенку углового блока.

Далее устанавливаем новый блок на раствор, не стыкуя его с угловым, выравниваем с помощью строительного уровня, а затем, когда камень будет стоять ровно, но чуть выше углового блока, мы прижимаем его к вертикальной стенке угла и опускаем в один уровень с соседним блоком.

Таким способом монтируются все последующие блоки первого ряда. Благодаря использованию кельмы, толщина клеевого шва получается в пределах 1-3 мм. Чтобы начать кладку второго ряда, надо пождать минимум 5–6 часов. Это нужно для того, чтобы раствор набрал прочность.

Основные инструменты для работы

Резка камней выполняется через ребро специальной ножовкой по газобетону, которая отличается толщиной полотна и величиной зубьев.

Для резки камня под углом 90 градусов, как правило, применяется специальный металлический шаблон, которые не позволяет отклониться в сторону.

Блоки перед началом работ необходимо зачистить шпателем и обмести щёткой-сметкой, как это делалось с блоками первого ряда.

Помимо кельмы с киянкой в процессе кладки газобетонных блоков также используются дополнительные инструменты: рубанок и шлифдоска. Рубанок — это специальный инструмент, который позволяет убирать неровности (перепады по высоте) на стыках блоков.

Особенность рубанка является направление его зубчиков — они находятся под разными углами и расположены в разных направлениях, что позволяет делать минимальные грубые борозды на поверхности камня.

После рубанка поверхность шлифуется специальной доской с абразивом (ее можно купить или сделать своими руками), которая убирает грубые насечки, оставшиеся после рубанка. После шлифдоски, на газобетонном блоке остаются мелкие бороздки, которые способствуют улучшению склеиванию газоблоков между собой.

Особенности кладки второго ряда

Ненесущие внутренние стены и перегородки стыкуются со стенами при помощи металлических перфорированных пластин, которые устанавливаются уже после нанесения клея и просто вдавливаются в него.

Что же касается перевязки несущих стен и несущих перегородок, то она осуществляется на всю ширину камня через один ряд. Минимальное расстояние для перевязки составляет 12,5 см. Оптимальная толщина шва — не более 3 мм.

И еще, что нужно помнить при укладке газобетонных блоков — чтобы вертикальный шов был полностью заполнен клеем, необходимо поставить сам камень сначала на нижнее ребро, затем подвести его к следующему блоку и только после этого отпустить. Соблюдая технологию возведения домов из газобетонных блоков, стены получатся прочными и без мостиков холода.

Если статья была вам полезна и интересна, ставьте лайки, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание.

Печь Тунгуска – идеальное банное решение

Любители посетить баню знают, что главный элемент, создающий идеальный климат в помещении, —  это печь-каменка. Если необходимо приобрести эту важную деталь, то идеальным вариантом станет печь Тунгуска. Оборудование придумано отечественной фирмой «Термофор». Конструкция позволяет использовать печь не только для традиционной русской бани, но и для сауны. Чтобы понять, в чём заключается популярность приспособления, необходимо изучить особенности конструкции, а также достоинства и недостатки модели.

Содержание

  • 1 Особенности конструкции
  • 2 Плюсы и минусы
  • 3 Специфика материалов в моделях разных поколений
  • 4 Критерии выбора
  • 5 Основные правила монтажа и установки
  • 6 Эксплуатация

Особенности конструкции

Печь для бани Тунгуска известна не только в России, но и по всему миру. Различные международные выставки, демонстрирующие банное искусство, не проходят без этого русского образца.

Печь устроена таким образом, чтобы очень быстро разогреться, и быстро отопить всё помещение, сохраняя максимальную теплоотдачу. Температура в помещении быстро разогревается от 20 до 100 градусов всего за 40 минут. Это хороший показатель для банной комнаты.

Эффективность конструкции скрыта в начинке. Дымоходный канал и каменка изготовлены из жаростойкой стали, с добавлением 13% хрома. Таким образом, производителям удалось увеличить температуру окалинообразования, а также добиться хорошего запаса прочности всей конструкции. Также выпускаются деревянные бани Тунгуска, с весом примерно 60 кг.

Стенки топки изготовлены из материала толщиной всего в 2 мм, а потому они очень быстро прогреваются по абсолютно всей поверхности. Сверху установлен специальный кожух, а потому между телом и так называемый шубкой, появляется постоянный зазор. Воздух находится в своеобразной ловушке, а потому быстро прогревается и уходит через специально расположенные щели, уступая место прохладе. Именно благодаря этой хитрости, способ прогревания считается одним из самых быстрых.

Также кожух предназначается для того, чтобы пропускать сквозь себя инфракрасное излучение, которое исходит из пламени в топке. Таким образом, теплоэффективность повышается ещё больше.

Каменка абсолютно невентилируемая, ее изготавливают в пирамидальной форме. Все 5 граней прогреваются пламенем, исходящим из топки. Основная масса камней расположена внутри корпуса и служит в качестве своеобразной тепловой батареи, которая впитывает тепло и помогает образованию качественного пара.

Газоходные каналы изготовлены так, чтобы все продукты горения полностью зажигались во время работы. С этой целью к ним подводится воздушный канал, с помощью которого усиливается мощность пламени.

Внутри топки дрова помещаются на чугунную решетку, которая способна выдержать большой нагрев. Зольный ящик предназначен не только для традиционного удаления золы — с помощью него регулируется уровень и интенсивность пламени.

Печь для бани Тунгуска не только функциональна, но также и удобна в использовании. Дверцы, изготовленные из стали, сконструированы таким образом, чтобы сторона, находящаяся в помещении, охлаждалась самостоятельно и в короткие сроки. Если есть желание, то вместо обычного запора заказываются декоративные аналоги из стеклокерамики. Также есть возможность поставить специальное жаропрочное стекло, чтобы наблюдать, как внутри оборудования разгорается пламя.

Печь тунгуска

Схема печи Тунгуска

Производители также позаботились об удобстве нагревания воды. Накопитель необязательно ставить в самой парной, он очень удачно размещается в моечном помещении, а потому у банщика всегда будет в наличии только что подогретая горячая вода.

Водные баки различаются на следующие разновидности:

  1. Бак-самовар. Его устанавливают на дымоходной трубе — откуда он будет подпитываться теплом. Когда уровень воды начнет снижаться, понижается также и интенсивность нагрева, а потому оставшаяся часть жидкости будет «подстраховаться» от преждевременного закипания.
  2. Встроенный резервуар. Такой вид теплообменник размещается слева или справа от печи, а разогрев происходит при помощи особенности конструкции: разогретые стенки передают тепло воде через поверхность бака, с которой две детали расположены очень близко.

При желании, заказчик может выбрать несколько вариантов цветового оформления кожуха, который покрывается специальной эмалью, способной выдержать высокие температуры. Так получится подобрать индивидуальную модель в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Плюсы и минусы

К основным положительным сторонам банной печи Тунгуска относят длительный срок эксплуатации, а также красивый внешний вид. Но имеются и иные плюсы:

 
  1. Оборудование экологически чистое, а потому при топке дровами окружающая среда не будет загрязняться.
  2. Из-за особенности конструкции, в результате топки получается очень мягкий пар, которые идеально подходит для русской бани.
  3. Чтобы разместить печь в банной комнате, нет необходимости проводить сложные подготовительные работы, поскольку при покупке, оборудование уже практически готово к эксплуатации. Понадобится только произвести подключение к дымоходной системе дома.
  4. Не потребуется покупать дополнительные тепловые экраны, защищающие от высоких температур, поскольку печь уже оснащается теплоизоляционным покрытием.
  5. Топочный канал имеет хорошую стойкость, а потому топить печь можно даже из предбанника, таким образом, понижаем объём угарного газа, который проникает внутрь банной комнаты.
  6. Печь выпускается компактных размеров, а потому есть возможность разместить ее практически в любом помещении.
  7. Уровень теплоотдачи велик.
  8. Конструкция агрегата позволяет производить топку натуральными (или иными) материалами – древесиной. Не привязка к конкретному виду топлива – большой плюс.
  9. Оборудование при правильной эксплуатации проработает долгие годы.
  10. Отличается стабильностью и надежностью при эксплуатации.
  11. Максимально безопасно.
Печь тунгуска

Основным минусом является высокая цена печи Тунгуска

К минусам можно отнести только высокую цену за оборудование, поскольку все компоненты изготавливаются из самых лучших материалов.

Специфика материалов в моделях разных поколений

Печь Тунгуска представляет собой агрегат нового поколения, отличающийся от своих предшественников. Для изготовления применяют только лучшие материалы, которыми могут похвастаться только некоторые производители.

 Внутренняя часть оборудования изготавливается из стали с добавлением 13% хрома. Этот показатель крайне важен для обеспечения хорошей жаростойкости. Чтобы не приобрести некачественную подделку, необходимо в первую очередь изучить техническую документацию, чтобы удостовериться в надежности оборудования. К примеру, если содержание хрома уменьшена или увеличена, то это наверняка подделка.

Не стоит судить о качестве аппарата по внешнему виду. Для некоторых пользователей достаточно просто взглянуть на блестящий внешний вид нержавейки, и они сразу же приобретают эту модель. Но блеск не гарантирует устойчивость к высоким температурам.

Печь Тунгуска представляет собой агрегат нового поколения, отличающийся от своих предшественников

Прежние модели агрегатов сильно отличались от современных. В первую очередь это можно сказать о применяемых материалах. В прежние времена использовали чёрную сталь, которая при 400 градусов покрывалась окалиной — образование маленьких пузырьков. Если использовать такую печь очень часто, то оборудование очень скоро выйдет из строя. Современные модели предохранены от подобных неприятностей, и способны выдерживать температуру до 750 градусов.

Покупателям важно узнать, что производитель намеренно отказался от использования блестящих материалов при сборке. А потому печь нельзя отличить от более дешевых агрегатов, выполненных из чёрной стали. Дело в том, что хороший материал, выдерживающий высокие температуры при нагреве и без «сверканий» будет стоить 50% всего оборудования. Поэтому производители решили не заставлять пользователей переплачивать за яркий внешний вид.

Критерии выбора

  1. Чтобы выбрать подходящую модель, необходимо обращать внимание на объем бака, куда заполняется вода. Желательно предварительно рассчитать объем резервуара:
  2. 10 литров должно хватить на одного человека, и такое же количество потребуется, чтобы запаривать веники.
  3. В продаже можно найти печи разных оттенков. Именно по этой причине любой желающий получает возможность подобрать подходящую цветовую модель в зависимости от своих вкусовых предпочтений.
  4. Бани изготавливаются из разного строительного материала, а потому изделия необходимо выбирать необходимой мощности. Особое внимание стоит уделить теплоизоляции конструкции. Если объект сооружается из кирпича, то количество теплоносителя желательно увеличить примерно на 1,29 кубометров, что соответствует одному квадратному метру неутеплённой поверхности.

Основные правила монтажа и установки

Есть несколько основных правил, которые нельзя нарушать при монтажных работах:

  1. Запорная и трубопроводная арматура должна равняться 3/4 или больше.
  2. Когда производится установка системы теплообмена, бак для размещения горячей воды, должен находиться выше штуцера теплообменника примерно на 30 см.
  3. Трубопроводы не должны провисать на горизонтальных участках. Желательно устанавливать их под углом в 30 градусов.
  4. Чтобы вода не замерзала во время холодов, в нижней части штуцера теплообменника необходимо установить кран, через который можно слить в воду.
  5. Гибкие подводки, изготовленные из резины или пластика, использовать категорически запрещено – не выдержат высоких температур.
Печь тунгуска

Монтаж печи Тунгуска

Эксплуатация

Если оборудование включается в работу впервые, необходимо убедиться, что монтаж всего был произведен в соответствии с требованиями пожарной безопасности и инструкции по эксплуатации. При первом запуске желательно дать время оборудованию хорошо прогреться и вывести изнутри все промышленные масла, которые были использованы при сборке изделия. Для этой цели печь на непродолжительное время включается на полную мощность. Масла под воздействие больших температур сгорят, но образуются газы, что могут быть опасны для организма. По этой причине, при включении необходимо открыть все двери, чтобы вредные вещества вышли наружу. Находиться при запуске внутри помещения длительное время нежелательно во избежание проблем. Первый запуск служит только для наладки оборудование и не стоит сразу использовать печь по назначению.

После первого протапливания, банное помещение хорошо проветривается и сливается вода из бака. Камни необходимо грузить на положенное место только после того, как оборудование полностью остынет, иначе есть риск получить серьезные ожоги.

При подливании воды на камни также потребуется соблюдать осторожность и не подходить слишком близко, чтобы не ожечься горячим паром.

Если есть желание пустить в баню, сауну и парилку детей, то их запрещено оставлять внутри без присмотра.

Битумная черепица

Как утеплить и чем обшить баню снаружи

 

Для того чтоб в бане очень длительно удерживалась температура, а издержки на ее поддержание были как можно меньше, бани нуждаются во наружном утеплении. Не считая решения этой трудности внешнее утепление также защищает постройку от конкретно контакта с прохладным воздухом и осадками, что продлевает срок службы строения.

Выбор типа утепления находится в зависимости от материала, из которого построена баня

Выбор типа утепления находится в зависимости от материала, из которого построена баня

Порядок и последовательность работ по внешнему утеплению находится в зависимости от типа использованого для постройки материала. Для бань из бревна – оцилиндрованного либо просто ошкуренного – это обычно кропотливая заделка всех щелей и трещинок: древесная порода достаточной толщины отлично держит тепло без помощи других. Время от времени утепляют парилку и моечную изнутри.

Если при строительстве применен брус, утеплять, вероятнее всего, необходимо, но каким образом – находится в зависимости от его толщины и региона (необходимо знать, как жестоки зимы). Непременно утеплять бани, построенные из кирпича и строй блоков – они имеют высшую теплопроводимость и для обеспечения нужного температурного режима толщина стенки должна быть более 80см, что очень нерентабельно с экономической точки зрения. Поэтому такие бани утепляют всегда.

Содержание статьи

 

  • 1 Как утеплить баню из бревна снаружи
  • 2 Утепление бани из бруса снаружи
  • 3 Утепление кирпичной бани снаружи
  • 4 Отделка снаружи бани из блоков
  • 5 Выводы

 

Как утеплить баню из бревна снаружи

Фактически все утепление бани из бревен сводится к кропотливому заделыванию щелей. Еще во время строительства меж венцами прокладывали особый джутовый теплоизолятор, но древесная порода с течением времени усыхает, дает трещинкы, образуются новые щели, которые и необходимо часто конопатить.

Утепление бани из бревна

Утепление бани из бревна

После возведения сруба и конопатки щелей, здание должно отстояться под крышей более полугода. Все это время баню лучше не эксплуатировать. Сруб даст усадку, древесная порода подсохнет, появятся новые щели и зазоры. Вот их-то и необходимо законопатить. Для этого употребляют особый теплоизолятор на базе джута и льна. Сам джут плохо проводит тепло и не пылает, но его недочет – малая упругость (он просто рвется). Для решения этой трудности в теплоизолятор для срубов добавляют льняные волокна. Тонкие полосы материала с помощью молотка и специальной железной лопатки-конопатки забивают в щели. Делать это необходимо аккуратненько, чтоб не допустить перекоса строения.

Для заделки щелей в древесных строениях еще есть особый герметик. Работать с ним проще: из специального шприца заполняются все доступные пустоты.

Утепление бани из бревна с помощью герметика

Утепление бани из бревна с помощью герметика

Сруб из бревен дает усадку в протяжении 2-ух лет. В это время не советуют обшивать его материалами отделки. Так у вас будет доступ ко вновь появляющимся щелям, которые необходимо временами заделывать с обеих сторон. Чтоб защитить теплоизолятор от воздействия осадков, здание снаружи можно затянуть пленкой, зафиксировав ее с помощью планок.

Через два года после возведения можно приступать к отделке. Для многих это будет звучать несуразно, но сооружения из бревна можно обшивать блок-хаусом, вагонкой, имитацией бруса, плашками. Для начала на стенку устанавливается обрешетка (если она из древесной породы, ее необходимо обработать пропитками бактерицидными и повышающими устойчивость к огню), которая проверяется на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня.

Обрешетка под утепление и отделку

Обрешетка под утепление и отделку

К обрешетке крепится материал отделки, который потом покрывается лаком либо другими защитными составами. Если избрали железные направляющие, их укрепляют на особые подвесы.

Теплоизолятор снаружи бани из бревен фактически никогда не употребляют, а снутри утепляют дополнительно только время от времени парную и моечную. Если вы решили перестраховаться и утеплить постройку, в случае если теплоизолятор опасается воды, поверх него укладывают паро- либо гидро- барьер.  Его укрепляют с помощью планок, на которые потом укрепляют отделку.

Утепление бани из бруса снаружи

Утепление бани из бруса снаружи полностью ничем не отличается от утепления бани из бревна.  Здание также должно отстояться, в нем также возникают щели, которые заделывают этим же методом.

Утепление бани из бруса

Утепление бани из бруса

Необходимость утепления снаружи находится в зависимости от толщины бруса. Если для вашей климатической зоны его толщина недостаточна, предстоит утепление по последующей схеме:

 

  • обрешетка из бруса либо железные направляющие (непременно выставить их как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости);
  • теплоизолятор (толщина находится в зависимости от климатической зоны, толщины стенки, и типа термоизоляции);
  • влаго- и ветрозащита;
  • контр обрешетка (не непременно, но меж защитной пленкой и материалами отделки должен оставаться зазор);
  • материалы отделки.

 

теплени бани снаружи

Утеплени бани снаружи

Обшивают снаружи баню из бруса обычно: вагонкой хоть какого типа, обрезной доской, сайдингом, металопрофилем, блок-хаусом и т.д. После окончания работ древесную отделку покрывают лаками для внешних работ, время от времени за ранее обрабатывают красящими пигментами, но многие современные составы имеют и подкрашивающий эффект, что, естественно, комфортно.

Если в качестве финальной отделки применен сайдинг, то тогда наличие вентиляционного зазора меж теплоизолятором и отделкой непременно. В данном случае в качестве обрешетки целенаправлено использовать особые направляющие, которые можно приобрести там же, где и сайдинг. Направляющие крепятся на особые подвесы.

Железные направляющие для сайдинга крепятся на особые подвесы

Железные направляющие для сайдинга крепятся на особые подвесы

Утепление кирпичной бани снаружи

Кирпичную баню утеплять снаружи нужно непременно – этот материал имеет высшую теплопроводимость, так что без внешнего утепления прогреть помещение до нужных кондиций будет очень трудно. Последовательность утепления та же: каркас, теплоизолятор, влаго- ветроизоляция, вентиляционный зазор, обшивка.

Схема утепления кирпичной бани

Схема утепления кирпичной бани

Для внешнего утепления обычно рекомендуют использовать минеральные ваты. Для внутреннего утепления бани они, согласно последним исследованиям не подходят – выделяют метаналь, а для наружного утепления – один из наилучших вариантов. Утеплить баню из кирпича снаружи можно также пенополистирольными плитами, пенопластом (он дешевле, но полистирол долговечнее), вспененным стеклом (его недочет – высочайшая стоимость). Для высококачественного выполнения работ рекомендуют класть два слоя врезбежку (со смещением на одну вторую длинны) для уменьшения утрат тепла за счет перекрытия швов. Но таковой метод занимает больше времени, ну и материалов для утепления уходит в два раза больше. Поэтому в большинстве случаев утепление делают в один слой, плотно укладывая один мат к другому, а соединения проклеивают  армированным скотчем.

Армированный тканью скотч на базе ПВХ (компания Forsace)

Армированный тканью скотч на базе ПВХ (компания Forsace)

Для обшивки кирпичной бани снаружи можно использовать древесные материалы отделки либо сайдинг.  Еще есть один вариант внешней отделки: можно отделать баню снаружи штукатуркой. Это может быть, если в качестве теплоизолятора использовали полистирольные плиты, пеностекло либо пенопласт. Тогда поверх этого материала кладут армировочную сетку, наносят грунтовку, а потом стенки штукатурят.

Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

Можно утеплить кирпичную баню по типу вентилируемого фасада. В данном случае на стенку укрепляют особые Г-образные крепления (шаг установки – на 1 см меньше ширины теплоизолятора), меж которыми плотно устанавливают маты либо плиты теплоизолятора.

Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

Для надежности их можно укрепить особыми дюбелями, но это не непременно – материал должен сам довольно крепко держаться (потому и делают шаг крепления направляющих на 1 см меньше ширины теплоизолятора – он держится за счет силы упругости). Соединения плит проклеивают армированным скотчем, либо обрабатывают особым клеем, укладывают поверх водоизоляционную пленку, закрепляют ее планками. Сейчас на крепления устанавливают направляющие, которые поддерживают теплоизолятор и сразу служат основой для монтажа внешней отделки. По таковой схеме можно также утеплять бани из пеноблоков, шлакоблоков либо газобетона.

Отделка снаружи бани из блоков

К баням из блоков можно применить всякую из обрисованных выше схем утепления. Не считая того еще есть один вариант: обложить такую баню декоративным кирпичом, но таковой вариант отделки и утепления вероятен, если в бане всегда будет поддерживаться плюсовая температура.

Внешняя отделка бани декоративным кирпичем

Внешняя отделка бани декоративным кирпичем

Если вы решили обложить баню из блоков кирпичом, можно вторую стенку выкладывать не впритирку, а отступив см 5-10. В таком случае теплоизоляционные характеристики  здания  намного улучшатся. Зазор можно бросить пустым, а можно заполнить теплоизоляционным материалом: керамзитом, опилками, прошедшими специальную обработку и т.д.

Схема утепления бани из газобетона

Схема утепления бани из газобетона

Для того чтоб в межстеновом пространстве не накапливалась влага, в внешней стенке оставляют маленькие вентиляционные зазоры, а для надежной фиксации отделочной стенки, в несущую вбивают маленькие отрезки крепежной арматуры.

В ближайшее время все популярней становится таковой материал отделки, как блок-хаус, который эмитирует бревенчатую стенку.  Блок-хаус выполняться из различных материалов: ПВХ (виниловый), металла либо дерева. Баня из блоков обшитая блок-хаусом, смотрится так, как будто изготовлена из дерева.

Блочная баня обшитая блок-хаузом

Блочная баня обшитая блок-хаусом

Выводы

Бревенчатая баня, построенная в российских традициях, как привило не нуждается в дополнительном утеплении стенок ни снаружи, ни снутри.

При выборе внешнего теплоизолятора для кирпичной либо блочной бани, выбор очень широкий. Без вреда для здоровья можно использовать минеральную вату изготовленную с внедрением фенолформальдегидных смол, которую не советуют для утепления бани снутри. Также подойдет пенопласт и пенополистирол.

При наличие денежных способностей, баню можно обшить железным блок-хаусом, который послужит многие годы.

Ковши и черпак для бани: как выбрать и сделать своими руками

В бане важны даже самые малозначительные мелочи. Нередко в парной необходимы ковши для воды. Их размеры и форма обычно зависят от размеров парной и личных предпочтений, но есть общие советы по их выбору.

Шайка и ковш для бани

Шайка и ковш для бани

Содержание статьи

 

  • 1 Материал для ковша в баню
  • 1.1 Древесные ковши
  • 1.2 Железные
  • 1.3 Пластмассовые
  • 2 Какие ковши необходимы в бане
  • 3 Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

 

Материал для ковша в баню

Выбирая любые девайсы и предметы в баню, исходить необходимо из нескольких критериев. Учесть необходимо безопасность, практичность, долговечность, и эстетическую составляющую. Ну, и от вещественной стороны тоже никуда не деться: в почти всех случаях решающим фактором в выборе является стоимость.

Древесные ковши

Дерево – самый обычный из всех вероятных материалов для банных аксессуаров. Обычно для банных ковшиков употребляют древесную породу липы, осины, кедра либо дуба. Для того, чтоб продлить срок эксплуатации, древесные ковши покрывают слоем воска либо пропитывают льняным маслом. Но даже в таком варианте срок службы у них небольшой: они темнеют либо растрескиваются, могут просто утратить эстетический вид.

Древесные ковши для бани тоже бывают нескольких видов:

 

  • Выдолбленные из цельного кусочка дерева. Именуют их еще резными, так как их вырезают из цельного кусочка дерева. Смотреться могут грубовато, но к атмосфере российской бани подходят непременно. Пересохнув, они могут растрескаться, поэтому, после окончания банных процедур, в чаше оставляют малость воды.Ковши в баню из цельного кусочка дерева

    Ковши из цельного кусочка дерева

  • Древесные ковши составные (как мелкие бочки). Их именуют бондарными. Собирают их из маленьких плотно пригнанных одна к другой дощечек. Они не растрескиваются, но при пересыхании древесной породы возникают щели, в которые будет сочиться вода. Неудаче просто посодействовать, замочив на некое время в воде. Древесная порода набухнет, щели пропадут.Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

    Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

 

Железные

Более удобны железные ковши для бани, но для того чтоб не обжечься, ручка такового девайса непременно должна быть выполнена из дерева либо теплостойкого пластика.  Материалом для производства служат медь, латунь либо нержавейка.

Латунный либо медный ковш для бани – наслаждение не из дешевеньких, но зато и срок эксплуатации у их значимый. Ковш из нержавейки в этой группе более дешевенький, но никак не самый нехороший: эксплуатационные свойства у него никак не ужаснее, а пожалуй, к тому же лучше. Латунный и медный ковш со временем окислятся, потемнеют. Временами их необходимо натирать, возвращая приличный вид. Не многим эта процедура понравится: посиживать шлифовать поверхность мягенькой тряпкой. С нержавейкой никаких заморочек. Они как елка: зимой и летом одним цветом. В том смысле, что никак не меняются.

Исходя из убеждений безопасности банные ковши и черпаки из металла не самый наилучший выбор: они могут накалиться и обжечь. В российской парной с ее не очень высочайшими температурами настоящий ожог получите, если ковш полежит около печки, а вот в саунах они нагреются даже от воздуха. В суховоздушках температуры 90-100° C — не предел. А металлом с таковой температурой обжечься можно просто. ТАк что железные ковши в сауны лучше не брать.

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Еще есть ковши-гибриды: вовнутрь древесного ковша вставлена железная емкость. Таковой ковш комфортен, долговечен и практичен. Им трудно обжечься, он не будет пропускать воду, даже если древесная порода пересохнет. Цена, правда, благопристойная.

Вовнутрь древесного ковша для бани вставлен а емкость из металла

Вовнутрь древесного ковша вставлена емкость из металла

Пластмассовые

Самый экономный вариант – ковш из теплостойкого пластика. Надлежащие современные материалы можно смело обмакивать в кипящую воду. Единственный вопрос  — вопрос эстетики, который компенсируется низкой ценой и солидным припасом прочности.

У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и недочеты, но хоть какой из их подходящ для использования в бане, а вот стеклянных аксессуаров в парилке (ну и в бане) быть не должно.

Какие ковши необходимы в бане

Если ваша печь имеет выносной бак для воды, либо в подвесном/интегрированном баке есть кран, то набирать воду можно в таз либо ведро. Если кран не предусмотрен, необходимо будет набирать воду сверху, через особое отверстие в крышке бака. Вам пригодится достаточно большой ковш с длинноватой вертикальной ручкой. Их еще именуют черпаками — из-за того, что ими зачерпывают воду.

Длина ручки находится в зависимости от конфигурации и размеров бака: чем больше глубина, тем длиннее должна быть ручка, чтоб иметь возможность доставать воду со дна. Таких черпаков удобно иметь несколько: если обычно парятся более 2-ух человек, то 1-го черпака очевидно недостаточно.

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Нужен в бане и особый ковш для полива каменки. Такие ковши имеют длинноватую горизонтальную ручку. Даже маленькая порция воды, попавшая на раскаленные камешки, вызывает выброс  нагретого пара. Если рука окажется в «зоне поражения», можно получить осязаемый ожог, который очень трудно лечится. Некие модели ковшиков имеют дырочки. Такие ковшики содействуют равномерному рассредотачиванию воды по поверхности камешков, если употребляется открытая каменка. Как комфортно воспользоваться ими – вопрос спорный.

Ковшик для полива каменки

Ковшик для полива каменки

Нужен в бане еще ковш для обливания. Делать это с помощью емкости на длинноватой ручке неловко. Объем ковша для обливания более 0,4-0,5 литра. Их тоже комфортно иметь несколько штук – по количеству  парильщиков. Это намного удобнее, чем ожидать собственной очереди… Если в бане будут париться малыши, можно приобрести несколько штук меньшего объема, чтоб детвора могла с комфортом услаждаться процедурой.

Ковши из дерева для бани

Ковши из дерева для бани

Дорогой ковш в бане навряд ли нужен, но для тех, кому очень принципиальна эстетическая составляющая, можно порекомендовать подбирать сразу шайку и ковш. Если вы заполучили и ведро и шайки составные — бондарные, разумно будет заказать и ковши того же вида.

Для тех, у кого в оформлении бани находится и дерево, и металл, стоит поразмыслить о ковшах железных с древесными ручками – они отлично «впишутся» в таковой вариант дизайна. Если же ресурсы ограничены, можно избрать очень хорошие пластмассовые девайсы, которые будут хорошо смотреться в бане, но, поддавая таким ковшом воду на каменку, необходимо быть усмотрительным и не задеть им очень нагретые элементы.  Для каменки лучше использовать железный либо древесный ковш.

Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

Для тех, кто любит все делать своими руками, нашлось видео того, как сделать резной ковш. Употребляется здесь особая фреза с различными насадками, но при желании все можно сделать ручными инструментами. Времени уйдет, непременно, больше, но брать оборудование ради пары ковшей навряд ли стоит.

2-ое видео про то, как сделать резной черпак для бани. Здесь как раз мастер работает  исключительно ручными инструментами. Его сноровке можно позавидовать.

Чем покрасить стены в ванной

Pokraska-sten-v-vannoj-foto-768x589Современные лакокрасочные материалы дают полную свободу экспериментаторской деятельности. Практически каждый производитель имеет в своем арсенале специализированные краски для строений с повышенной влажностью:

  • Водоэмульсионные – в зависимости от базовых компонентов делятся на латексные, акриловые и силиконовые.
  • Хлоркаучуковые – абсолютно не пропускают влагу, применяются в основном в бассейнах.
  • Алкидные эмали – влагостойкие универсальные краски, быстро сохнет, но имеет неприятный запах, почему и не рекомендуется для работ в жилых помещениях. Эмали часто применяются для наружной окраски ОСБ и ЦСП.
  • Масляные – наиболее дешевый вариант, имеющий целый ряд недостатков: долго сохнет, неприятно пахнет и быстро трескается.

Естественно, наличие такого разнообразия вызывает у граждан вопрос, чем покрасить стены в ванной вместо плитки, и как организовать сам процесс. По мнению специалистов, наибольшее распространение получили материалы на базе акрила или латекса. Эти краски не только удобны при нанесении на плоскость, но и обладают следующими преимуществами:

  • Быстро сохнут.
  • Не имеют тяжелого запаха.
  • Не стираются продолжительное время.
  • Легко моются и не боятся бытовой химии.
  • Устойчивы к регулярному воздействию влаги.

Важно! Особенность качественных лакокрасочных материалов – это способность к пароотталкиванию. В их составе обязательно наличие альгицидов и фунгицидов, эти компоненты будут препятствовать распространению плесени.

1360832228_1286096561_2

Водно-дисперсионные краски не токсичны, быстро разбавляются водой, и высыхает в среднем за два часа. Такой материал оптимален как в отношении нанесения, так и в финансовом плане. Этими же красками можно окрасить потолок и другие элеменды декора.

Технология: как правильно покрасить стены в ванной комнате своими руками без помощи мастеров

Процедура организации подобных работ стандартна: сперва подготовительные мероприятия, а затем – сам процесс нанесения. Причем первый этап имеет чуть ли не первостепенное значение, ведь часто в качестве предыдущего слоя выступает кафель или краска. И то, и другое приходится удалять и очищать плоскость. Если в ходе ремонта были установлены листы ГКЛ, то выполняется шпаклевка стыков гипсокартона с последующей грунтовкой.

c482275c3a77f62cd4bc9eed7113eec6

Подготовительный цикл

Чтобы качественный дизайн и покраска стен в ванной комнате выглядели как на фото, нужны идеально ровная поверхность. Поэтому предварительный этап включает несколько технологических переходов:

  • Если на поверхности присутствует старый слой краски, то его нужно удалить при помощи электродрели или болгарки с гибким диском с наждаком, шпателя.
  • Убрать пыль и загрунтовать плоскость.
  • Неровности зашпаклевать гидрофобным акриловым материалом в два-три слоя, каждый из них следует шлифовать и прогрунтовать.
  • Финишное покрытие обработать не менее двух раз латексной грунтовкой с антибактериальными компонентами. Каждый слой должен полностью высохнуть, после этого можно приступать к нанесению краски.

Проекты кирпичных бань, особенности их строительства своими руками

 

Почему-либо считается, что на строительство кирпичной бани уходит больше средств, чем на строительство сруба. Если использовать только новый дорогой кирпич, может быть, это и так. Но всегда можно сберечь: взять б/у кирпич. Получится даже очень дешево. Даже с учетом того, что будет нужно внешняя отделка и утепление (а утепление кирпичной бани нужно в любом случае).

Содержание статьи

  • 1 Проекты бань из кирпича
  • 1.1 Баня 4 на 6
  • 1.2 Баня из кирпича 4 на 4
  • 1.3 Планировка кирпичной бани 6*6
  • 2 Плюсы бань из кирпича
  • 3 Минусы
  • 4 Как утеплять
  • 4.1 Примерный порядок утепления кирпичной бани
  • 4.2 Вентиляция
  • 4.3 Окна в парилке
  • 5 Главные правила кладки

Проекты бань из кирпича

При строительстве своими руками тяжело решить, как распланировать помещения в бане. В данном деле могут посодействовать готовые проекты. Не непременно копировать их стопроцентно, время от времени довольно взять идею, видоизменив ее под собственные нужды. Несколько проектов маленьких кирпичных бань, которые нетрудно будет выстроить своими руками, приведем ниже.

Баня 4 на 6

В начальном варианте в бане есть только три главных помещения:

  • широкая комната отдыха общей площадью 10,4 квадрата;
  • мойка площадью 1,75 м2;
  • парилка 4,75 м2.Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

    Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

Эту планировку бани можно малость поменять. Дело в том, что вход впрямую в комнату отдыха — не самый наилучший выход, в особенности в зимнее время: холод будет пробирать всякий раз, как откроют двери. Убрать этот недочет можно несколькими методами:

  • Пристроить снаружи тамбур. При этом сделать его утепленным, чтоб можно было не страшиться прохладного воздуха с улицы.
  • Сделать крытую веранду.
  • Установить в комнате отдыха еще одну перегородку, которая отделит, скажем, метра полтора. Получиться длинноватая комната размеров 1,5*3,3 метра. Чтоб место не гуляло, ее тоже поделить на два помещения. Бросить коридор приблизительно 1,5*1,5. Из него будет вход в комнату отдыха. А вторую комнатушку приспособить под гардероб и место для хранения банной утвари.

Как смотреться будет план бани в данном случае, смотрите на фото ниже.

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Печь в этих проектах нарисована с закладкой дров из парилки. Но это далековато не идеальный вариант для такового маленького помещения: отнимается как минимум полтора метра на компанию предтопочного места: там должна лежать негорючая плита, дрова и будет раскрываться дверка. Если учитывать, что площадь парной чуток наименее 5 метров, то это просто непозволительная роскошь.

Рациональнее поставить печь так, чтоб она топилась из комнаты отдыха. Только это необходимо предугадать при строительстве перегородки: бросить просвет, который будет по размерам малость больше, чем вынос топки. Железный кожух топки позже обкладывают теплоизолятором, а оставшееся место заполняется кладкой из кирпича.

Об установке железной печи в бане читайте здесь.

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Малость о  выборе самой печи. Сначала выбирать необходимо печь под тот режим, в каком будете париться: суховоздушный (именуют еще финской сауной) либо мокроватый (российская баня). Потом ориентироваться необходимо на объем парилки (не площадь, а объем, с учетом высоты потолков). Еще важную роль играют габариты: обусловьтесь, каких размеров печь может «встать» на отведенное ей место и подберите варианты. Потом, прочтите отзывы о качестве и работе всех избранных агрегатов. Отсеяв те, которые имеют спорную репутацию, выбирайте уже по стоимости.

Учтите, что внешний облик печей не настолько уж важен. Важны больше их свойства. В особенности это касается железных печей, которые устанавливают для работы в режиме российской бани. Их фактически всегда обкладывают кирпичным экраном. Так что вид ее совершенно не важен. Принципиальна толщина металла в топке и качество сварных швов, ну и еще наличие внутренней каменки для образования легкого пара. Более тщательно о выборе печей читайте в статье «Как избрать дровяные печи для бань»

Очередной вариант бани 6*4 метра, но уже с маленький открытой верандой и тамбуром. Здесь размеры парилки и душевой маленькие. Комфортно в ней будут ощущать два, максимум  — три человека. Но для домашней баньки хороший вариант.

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Потому что размеры здесь совершенно маленькие, придется находить печку высшую и неширокую. Такие есть в почти всех фирмах. К примеру, под кирпичный экран, можно испытать вписать маленькую печку из горизонтальной трубы «Жара «Малютка», есть большой выбор маленьких печей для бани у «Термофора» —   «Компакт», «Оса», «Шилка» и «Бирюса»,  есть еще компактные печи Варвара — модели «Паленица» и «Мини».

Баня из кирпича 4 на 4

Варианты планировки маленький бани для домашнего использования 4*4 метра представлены на фото чуток ниже. Здесь есть тоже несколько планировок, при которых вход в комнату отдыха прямо с улицы. Отгораживать при таких маленьких размерах какие-то метры достаточно проблематично — площади и так очень умеренные. Выход тогда  — пристроить хоть маленький тамбур.

Варианты планировки бани 4*4

Варианты планировки бани 4*4

В неких вариантах планировки печь топится из парилки, в других — из предбанника. Но по желанию это можно поменять. Так же как и переставить печь на другую стену. Принципиально только учитывать это при строительстве перегородок.

Планировка кирпичной бани 6*6

Этот вариант расположения комнат в бане больше похож на гостевой дом-баню. Есть немаленький холл, благопристойная кухня-гостиная из которой полностью можно сделать гостевую комнату. Комната отдыха, парилка и мойка имеют маленькие размеры. Часть помывочной выгорожена в санузел. Снаружи пристроена веранда. Проекты бань с верандой можно отыскать здесь.

Размеры помещений в этом проекте бани такие:

 

  • комната отдыха общей 4,4 м2;
  • мойка площадью 3,7 м2;
  • парилка 4,8 м2;
  • санузел 1 м2;
  • холл 4,8 м2;
  • кухня-гостиная — 10,1 м2;
  • веранда 4,7 м2.

 

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

В этом проекте бани из кирпича представлен увлекательный вариант расположения печи: она отапливает практически все помещения. Самым прохладным оказывается холл. Но печь подбирать необходимо будет кропотливо: она должна работать и как отопительная, и как банная. Может быть, для уменьшения количества жесткого излучения имеет смысл разглядеть вариант в облицовке (талькохлоритом как «Варвара Сказка»,  меаллокаменные печи «Теклар» или облицованные жадеитом).

Хоть какой из проектов может быть взят за базу. Занесите в него корректировки, получите свою свою баню, которая будет отвечать вашим запросам.

Плюсы бань из кирпича

Если вы хоть малость владеете техникой кладки кирпича, вы сможете выстроить баню своими руками. Даже если и не умеете класть кирпич, этому можно научиться. Лучше, поприсутствовать на строительстве, поглядеть на процесс, позадавать вопросы. Но если таковой способности нет, есть полностью толковые видеоматериалы о том, как класть кирпич. Только обратите повышенное внимание на корректность возведения углов — от их зависит геометрия и крепкость строения.

Если ассоциировать с древесными банями, другими словами три значимых плюса:

 

  • кирпич не сгнивает и не повреждается заболеваниями и грибками;
  • сходу после возведения можно приступать к установке окон дверей и отделочным работам — он не дает таковой сильной усадки, как древесная порода;
  • кирпич не пылает, поэтому в плане пожарной безопасности они наименее небезопасны.

 

Выходит, что трудозатратность кладки, с лихвой возмещается отсутствием усадки. В итоге париться можно будет намного ранее.

Кирпичные бани имеют приличный вид

Кирпичные бани имеют приличный вид

Минусы

Сходу необходимо сказать о недочетах кирпичной бани. 1-ое — этот материал имеет высшую теплоемкость и неплохую теплопроводимость. Термин «высокая теплоемкость» значит, что при протопке кирпич «тянет» на себя много тепла. И пока он не нагреется, не нагреется и парилка. 2-ая черта — отменная теплопроводимость — обозначает, что кирпич отлично проводит тепло либо холод. Другими словами, если бросить стенки как есть, даже толстые, топить придется дооолго. Поэтому и делают в парилке неплохую теплоизоляцию. Но делают ее в бане из хоть какого материала, даже из древесной породы (не всегда, но нередко).

2-ая неувязка кирпичных бань — гигроскопичность. Стены впитывают воду, как в водянистом, так и в газообразном состоянии. В действующей бане влажность повышена всегда, поэтому это неувязка. Ее решают неплохой пароизоляцией.

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент для бани из кирпича нужен суровый. Мелкозаглубленные здесь уже не пойдут: вес у стенок получится очень солидный. Поэтому делают настоящий ленточный либо плитный фундамент. В неких случаях (зависимо от типа грунтов) можно сделать свайно-ростверковый, но с железным ростверком.

Как утеплять

Чтоб решить делему и с теплоемкостью и с теплопроводимостью считается более правильным проводить утепление бань из кирпича изнутри. Таким методом отсекается жаркий воздух от материала с неплохой теплопроводимостью. Тепло остается снутри помещения. Но при всем этом кирпич снаружи леденеет.

Таковой вариант наилучший, если баня неотапливаемая. Ведь кирпич выдерживает не так и много циклов заморозки/разморозки. Если всякий раз, как будет топиться баня, он будет оттаивать, а позже опять леденеть, его ресурс завершится через пару лет. Тогда кирпич начнет лопаться и крошится.

Если баня будет отапливаться повсевременно, то к внутреннему утеплению будет нужно добавить к тому же внешнее (под отделку). И тогда стенки стоять будут длительно, и греться парилка будет стремительно, а остывать медлительно.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Но все эти выкладки справедливы для варианта, когда стенка из кирпича возводится сплошная. А ведь сейчас это не единственный вариант. Все чаше стали возводить дома и бани из кирпича по принципу термоса. Строят две нетолстых стенки, меду которыми оставляют зазор. Потом есть два варианта:

 

  • Зазор ничем не заполняют — воздух имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Расстояние меж 2-мя стенками заполняется теплоизолятором. Цена строительства растет, да и помещение будет более теплым. Если средства ограничены, можно засыпать меж стенками керамзит. Но необходимо будет позаботиться о неплохой гидроизоляции — керамзит тоже гигроскопичен. Поэтому вариант, хоть и дешевый, но не наилучший. Самый лучший, наверняка, в данном случае — пенопропилен либо вспененный целофан. Они не сгнивают и не повреждаются грибками, имеют низкую теплопроводимость, а еще не впитывают воду ни в одном виде.

 

Строительство кирпичной бани своими руками с теплоизоляционным зазором труднее на техническом уровне. Но строите ведь себе. А проблем не так и много. Справитесь. Совершенно точно.

При наличии теплоизоляционного зазора, баню изнутри утеплять все равно необходимо: внутренняя стена все равно будет отбирать тепло, пока не прогреется. Просто огрехи будут уже не настолько критичны.

Примерный порядок утепления кирпичной бани

Подход к утеплению бани совершенно не таковой, как к утеплению дома. Во мокроватых помещениях нам необходимо достигнуть неплохой вентилируемости материалов утепления. Во-1-х, так они резвее прогреются теплым воздухом и на их закончит выпадать конденсат, а во-2-х, этот самый конденсат резвее улетучится. Поэтому при утеплении бани из кирпича делают целый каркас.

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

Вот примерная последовательность слоев утепления (от стенки в комнату):

 

  • обрешетка из бруса 50*40 мм (100*50 для парилки, чтоб влез теплоизолятор) либо дюралевого профиля для гипсокартона;
  • минеральная вата шириной (для парной 10 см, для других помещений 5 см);
  • предварительная стенка (гидростойкая фанера либо другой водостойкий плитный материал, доска, отлично пропитанная от грибков и плесени, и т.п.)
  • паро- и влагоизоляция типа «Изоспан»;
  • контробрешетка (планки должны размещаться вертикально, чтоб поток воздуха не встречал препятствий);
  • обшивка вагонкой.

 

Большой толщины пирог получится. И это необходимо учесть при планировке: внутренний объем помещений будет меньше за счет большой конструкции утепления.

Чтоб «съедалось» меньше места, стенки изнутри можно обклеить пеностеклом. На него уже пароизоляцию, обрешетку и вагонку. Вариант наименее большой (слой пеностекла может быть 5-10 см зависимо от региона) и экологически неопасный: полная хим нейтральность и отсутствие каких-то выделений при хоть какой температуре. Только один аспект: пеностекло — недешевый материал.

Подробнее о утеплении и теплоизоляторах читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи». Вам понадобиться статья об утеплении потолка, также необходимо будет разобраться в том, как утеплять баню изнутри.

Вентиляция

В любом случае для своевременного отвода воды и способности неплохой просушки всех слоев утепления, нужно в кирпичной стенке сделать отверстия вентиляции. Они должны быть вверху и понизу стенки. Ведь кирпич не в состоянии дать всю воду изнутри-наружу. Поэтому приходится устраивать вентиляцию теплоизолятора. Но окошки не должны быть сквозными, а должны заканчиваться в слое теплоизолятора. Тогда все будет отлично сохнуть.

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Ну а чтоб во время парения тепло не вытягивалось наружу, отверстия вентиляции можно оборудовать дверками. После того как попарились, их открыли — все слои подсыхают.

Окна в парилке

Практически ни на одном плане не отображены окна в парилке. Но для российской бани они необходимы непременно. Если планируете создавать кондиции суховоздушной парилки — финской сауны, окна в парной можно не делать. Если же будете париться как в российской бане — с низкой температурой (50-70°C) и высочайшей влажностью, то делать окно непременно. Даже два. Если вас что-то смущает, их можно делать непрозрачными и именовать вентиляционными отдушинами.

Основное окно в парилке располагают на стенке напротив входной двери, в парилку. Его верхний край должен быть не выше притолоки. Размеры — 40*40 либо 50*50 см. Приблизительно так. Оно служит для залповой вентиляции меж посещениями парной либо для понижения температуры, если парная перенагрелась. Во время процедуры оно закрыто (некоторые  приоткрывают и когда парятся).

Окошко в парной непременно должно быть

Окошко в парной непременно должно быть

2-ое — вспомогательное — находится под полоками. Его открывают во время просушки прилики после бани.  В этом месте обычно самая застойная зона, откуда начинается тление древесной породы и другие трудности с древесной породой. Наличие такового окошка решит делему.

При строительстве кирпичной бани своими руками это необходимо учесть. Ведь в древесном срубе маленькое окошко можно вырубить в целой стенке, а в кирпичной этого не сделаешь. Так что не запамятовывайте. А сушить кирпичную (как, вобщем и всякую другую) баню необходимо кропотливо.

Подробнее о том, каких размеров и где ставить окна в бане читайте здесь.

Главные правила кладки

При строительстве стенок из кирпича принципиально смотреть за вертикальностью стенок и углов. Более принципиально чтоб ряды были ровненькими в горизонтальной плоскости. Поэтому непременно внедрение неплохого строительного уровня — для контроля горизонтальности рядов, и строительного отвеса — для отбивки углов и проверки вертикальности стенок.

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Вот несколько главных правил:

 

  • Несколько первых рядов выкладываются из целого кирпича — по ним позже ровняются все другие.
  • Первыми возводятся углы. Они проверяются на вертикальность с 2-ух сторон.
  • Меж 2-мя углами натягивается шнур, по которому выравниваются все кирпичи в ряду (в шов вставляются гвозди, на их закрепляется шнур, только он должен находиться на схожем расстоянии от стенки на обоих концах).
  • При кладке принципиально работать с таковой скоростью, чтоб выложенный раствор не успевал схватываться. В жаркое время, чтоб замедлить высыхания раствора, кирпичи обмакивают в воду, после наносят раствор.

 

Техника работы с кельмой при кладке кирпича продемонстрирована в видео.

Труднее всего верно выкладывать углы. Ведь при всем этом должна соблюдаться перевязка, к тому же смотреться все это должно отлично. Как это сделать верно при кладке стенки в один кирпич, смотрите в видео.

Если стенка в полтора кирпича углы делают так

Эти уроки наглядно показывают технику работы с кирпичом, веществом, кельмой. Они посодействуют вам выстроить баню из кирпича своими руками, и сделать это хорошо.

Изготовка мебели для бани своими руками

В бане, как и в любом другом помещении, в каком человек проводит время, должна быть мебель. В то же время необходимо учесть, что особенные условия в бане и сауне (обычно идет речь о завышенной влажности) предъявляют свои требования и накладывают ограничения в выборе материала.

Мебель для бани из дерева

Мебель для бани из дерева

Содержание статьи

 

  • 1 Какой материал избрать?
  • 1.1 Хвойные породы
  • 1.2 Лиственные
  • 1.3 Экзотика
  • 2 Какая мебель нужна в бане?
  • 2.1 Что ставим в парилке
  • 2.2 Мебель в моечной
  • 3 Чертежи мебели для бани

 

Какой материал избрать?

Если гласить о мебели для парной, то она должна отлично переносить высочайшие температуры и влажность, иметь низкую теплопроводимость, быть неопасной и не выделять при нагревании токсичных либо потенциально небезопасных веществ. Невзирая на наличие огромного количества различного рода материалов, соответствует этим требованиям только древесная порода, ну и то не любая.

Хвойные породы

К примеру, древесная порода, содержащая огромное количество смол, может стать предпосылкой ожогов: при больших температурах в парилке смола греется и размягчается, так что может и обжечь и испачкать, а оттирать смолу и вылечивать ожоги – не то, для чего мы приходим в баню. Поэтому для производства мебели в парную изредка употребляют сосну и ель – это смолистая древесная порода. Время от времени сосну обессмоливают, но делать это без помощи других – длительно и тяжело, а брать обессмоленную древесную породу – недешево. Поэтому и выбирают для парилки мебель из лиственных пород.

В парной следует использовать древесную породу не смолистых пород

В парной следует использовать древесную породу не смолистых пород

Роскошная древесная мебель для сауны и бани получится из кедра. В его древесной породе смолы не достаточно, текстура  — одна из самых симпатичных, но стоимость очень высока. Зато, если вы сделаете мебель для парилки из канадского кедра, то получите к тому же значимый оздоровительный эффект: при нагревании его древесная порода выделяет в воздух эфирные масла, которые являются хорошим антисептическим и дезодорирующим средством.

Лиственные

Из всего обилия пород в большинстве случаев в парилке встречаются осина и липа. Их древесная порода имеет приятный светлый цвет, отлично реагирует на конфигурации влажности, практически не скоробливается. Липа отличается к тому же приятным запахом, ее мягенькую древесную породу просто обрабатывать. Недочет липы – она часто поражается гнилостью и грибками, а биться с ними без химии (а какая химия в парилке) очень трудно.

Осина сначало также имеет светлый цвет, но ее недочет заключается в том, что она с течением времени темнеет. Хотя неким это даже нравится… Осиновая древесная порода отлично переносит  высшую влажность – венцы колодцев делали из осины: невзирая на то, что она темнеет, она практически не сгнивает. Есть у осиновой древесной породы один недочет – ее волокна просто стираются, что приводит к тому, что на предметах мебели появятся вмятины и потертости. Зато осиновые пиломатериалы стоят намного ниже, чем из той же липы.

Экзотика

Еще есть один вариант древесной породы для мебели в парилку – абаши. Это дерево вырастает в Африке. Оно завлекает тем, что при всех температурах среды об него нереально обжечься – оно всегда на ощупь имеет температуру тела. Привлекателен также его цвет: сначало молочный либо желтый, после воздействия больших температур – темно-коричневый. Эта экзотика имеет также высшую стоимость.

Мебель для комнаты отдыха

Мебель для комнаты отдыха

С выбором материала для других помещений бани малость проще: мебель в моечной должна отлично переносить влажность, мебель для раздевалки либо комнаты отдыха может быть выполнена из хоть какой древесной породы. Но необходимо уделять свое внимание на то, чтоб древесная порода не была подвержена тлению, также не растрескивалась при конфигурациях влажности, которые в бане неминуемы.

Какая мебель нужна в бане?

Подбирают мебель в баню, как и всю остальную, в согласовании со своими вкусами и финансовыми способностями. Но существует некоторый стандартный набор, без которого обойтись будет трудно.

Что ставим в парилке

В парной, к примеру, обязателен полок. Какой формы он будет и размеров, одноступенчатый либо в несколько ступенек, повдоль одной стенки либо в виде букв «Г» либо «П»  — находится в зависимости от желания владельца. Но такая мебель в парилке неотклонима. Еще в парилку можно порекомендовать подголовники, тоже из дерева и подставочки для ног. Все другие предметы – по желанию. Но очень загромождать парилку не нужно. Это обычно не очень огромное помещение, в каком принципиальна верная циркуляция воздуха, а излишние предметы могут мешать движению воздуха.

Вариант полка для маленький парилки. Совершенно обычный в изготовлении

Вариант полка из бревна для маленький парилки. Совершенно обычный в изготовлении: все что необходимо — распилить бревна подходящего размера напополам, отшлифовать до гладкости и придумать крепление (как вариант — опорные бруски снизу и по краям

По размерам полки для бани должны быть широкими — более 80 см, а если позволяют габариты, то лучше 100 см. По длине — находится в зависимости от роста неизменных гостей. Необходимо на полке растянуться, да еще закинуть руки за голову. При росте 180-190 см комфортно это делать если длина лежака более 220 см.

Как сделать полки своими руками читайте здесь.

Как укреплять полки к стойкам. Два вариант крепления: съемное и неразъемное

Как укреплять полки к стойкам. Два вариант крепления: съемное и неразъемное

Высота полка определяется под парильщика: став на пол (лавку либо трап — откуда парить будет), он опускает руку. Полок делают на высоте костяшек руки. В среднем, это порядка 75-80 см.

Это планировка суховоздушной парилки. Габариты полков тоже под

Это планировка суховоздушной парилки. Габариты полков тоже под «посидеть». Для лежачего места необходимо не меньше 80 см ширины

Выходит, что залезать на полок проблематично, в особенности людям низкого роста. Поэтому в парной необходимы приставные лавки. Их делают разно высоты, для различных людей. Они должны быть довольно широкими — приблизительно 40 см — чтоб по мере надобности можно было посидеть. Конструкция обычно незамудреная: продольные отлично отшлифованные планки шириной более 2-3 см (им вес выдерживать). Ножки толстые и устойчивые.

Лавка для бани в парилку (приставная)

Лавка для бани в парилку (приставная)

Мебель в моечной

В моечном помещении можно также сделать полок, но почаще здесь можно узреть лавки различных конфигураций и размеров. Употребляют здесь и табуретки – на их удобно  ставить кадки, ведра, ушаты и другую древесную утварь. Должна быть также и вешалка, только располагать ее необходимо в месте, труднодоступном для брызг.

Чертеж лавки с размерами. Может такая стоять и в моечной

Чертеж лавки с размерами. Может такая стоять и в моечной

Древесная мебель для комнаты отдыха подбирается исходя из количества людей, которые будут здесь собираться. Обычно в набор мебели для бани заходит стол, несколько лавок различного размера, древесный топчан (один либо несколько), могут быть также стулья либо табуретки.

Вообщем, вешалки - очень радостная тема. Можно узреть очень необыкновенные изделия

Вообщем, вешалки — очень радостная тема. Можно узреть очень необыкновенные изделия. К примеру, крючки для вешалок делают из сучков, а еще — из старенькых вилок и ложек

Вообщем, банная мебель подбирается так, чтоб люди чувствовали  себя комфортабельно, а что непосредственно это будет решает каждый без помощи других. Но в моечной необходимы лавки точно: разложить все девайсы, маски, скрабы, полотенца и другие банные принадлежности.

Еще идеи вешалок для бани

Еще идеи вешалок для бани. Будет куда повесить шапку. Крючки тут изготовлены из древесных плечиков для одежки

Чертежи мебели для бани

Легкую древесную мебель для бани можно сделать своими руками, более суровые изделия приобрести в магазине, можно отыскать контакты производителя и приобрести у него по наименьшей стоимости (хотя не факт) либо заказать изготовка комплекта по вашему вкусу.

Древесная мебель от производителя это, естественно, отлично, но, если вы сами выстроили баню, то и мебель сделать в состоянии: модели не самые сложные, есть огромное количество доступных схем и чертежей. Самое главное – кропотливо обработать заготовки: края должны быть скругленными, все детали кропотливо отшлифованными поначалу шлифовальной машинкой, потом – маленькой наждачной бумагой вручную до совершенно гладкой поверхности без мельчайших сколов, задиров и других недостатков.

Мебель для бани своими руками

Лавка для бани. Чертеж для производства своими руками

Скрепляют детали либо по старинке с помощью дубовых клиньев, под которые вырезают надлежащие пазы (непростой вариант, требующий опыта и времени), либо с помощью шурупов-саморезов (гвозди наименее надежны). Собирая мебель для бани своими руками на саморезы, «утапливайте» шляпки на глубину 5-6 мм. Получившиеся потом отверстия заполните шпатлевкой для дерева соответственного цвета. Этим вы убиваете сходу 2-ух зайцев: шпатлевка защищает железо от окисления и на мебели не появятся черные пятна и потеки, к тому же если предметы будут употребляться для парной, железные части не обожгут кожу.

Стол для бани из дерева своими руками: чертеж и размеры (можно пропорционально поменять)

Стол для бани из дерева своими руками: чертеж и размеры (можно пропорционально поменять)

Стол непременно должен быть в комнате отдыха. Хоть маленький. В бане необходимо много пить. Необходимо будет выставить чаи, настои и чашечки/термосы/блюдца. Так что без стола — никуда. Чертеж устойчивого и легкого в изготовлении стола приведен на рисунке выше. Никаких сложностей появиться не должно. Главные соединения — на шурупах. Их длина — 3/4 общей толщины соединяемых деталей (чтоб не торчали из столешницы). Поперечникы есть все, куда вкручивать, обозначено. Попытайтесь. Получится точно.

Есть один маленький секрет, который позволит сделать шпатлевку практически невидимой: добавьте в нее малость пыли, которая выходит при шлифовке. Если успешно подобрали цвет, то после этой добавки следы после шлифовки чуть приметны.

Мебель для бани своими руками

Древесная скачмейка. Может быть применена для моечной либо комнаты отдыха в бане. Просто сделать своими руками

Собирая полок для парилки, лавки, тол либо другую банную мебель, доски располагайте не впритирку, а с маленьким зазором. Это, во-1-х, решит делему отвода воды – она будет стекать в щели, во-2-х, древесная порода будет лучше вентилироваться, и в-3-х, древесная порода имеет свойство расширяться/сжиматься при изменении температуры и влажности и такие щели обеспечивают древесной породе такую возможность.

Выводы: мебель для бани и сауны должна быть из дерева. Какую мебель брать для бани — это ваш выбор, который находится в зависимости от вкуса, привычек и способностей. Можно приобрести готовый набор, можно заказать изготовка у мастера, а можно попробовать сделать без помощи других. Хоть какой вариант имеет свои положительные и отрицательные моменты, но самая дешевая мебель для бани выходит, если делать ее своими руками. Единственное, что в бане может употребляться с ограничениями – мягенькая мебель. В таком случае нужна безупречная система вентиляции, которая будет отлично удалять лишнюю воду из воздуха.

Несколько увлекательных мыслях, которые могут вам понадобится

Этот набор в сложенном состоянии не занимает места совсем, а смотрится как стенное панно

Этот набор мебели в сложенном состоянии не занимает места совсем, а смотрится как стенное панно

На открытой террасе около бани можно сделать вот такие табуретки. Оригинально, как и решение со древесным стволом

На открытой террасе около бани можно сделать вот такие табуретки. Оригинально, как и решение со древесным стволом

Как построить фундамент на болотистой местности

  • плитный — в виде монолитной железобетонной плиты, залитой на песчано-гравийную подушку;
  • свайный — укрепленный металлическими или железобетонными сваями.

Применение плитного фундамента обеспечивает равномерное распределение веса здания по грунтовому основанию.

fundament-lentochnyi-dom-na-bolote-25255B6-25255D2

На таком фундаменте можно строить все — вплоть до заводских цехов.

Данная технология применима при высоком уровне грунтовых вод, на заболоченных почвах и на неравномерно сжимаемых грунтах. Единственное ограничение к устройству плитного фундамента касается рельефа местности — он должен быть ровным. При наличии уклона плита может элементарно сползти.

Итак, главное достоинство плитного фундамента — высокая несущая способность. К недостаткам технологии можно отнести большой расход материалов — бетона и арматуры — и, как следствие, высокую конечную стоимость фундамента.

Свайный фундамент на болотистом грунте обладает большей универсальностью, чем плитный. Фундамент этого типа может возводиться в любых климатических и погодных условиях и на любых, даже самых сложных, почвах.

Достоинства свайного фундамента:

  • возможность применения на участках со сложным рельефом;
  • быстрота возведения;
  • экономичность.

Есть мнение, что свайный фундамент подходит только для легких зданий, но это не так: увеличением числа опор может быть достигнута несущая способность основания, сравнимая с несущей способностью сплошной плиты. Однако стоимость такого фундамента будет сопоставима со стоимостью плитного основания — следует учитывать этот факт, говоря об экономичности применения свай.

C чего начать строительство?

Порядок строительства фундамента для дома на болоте

Устройство фундамента на болоте начинают с исследования грунта. Забор материала для исследования производят при помощи ручного зонда. Если фундамент строится под деревянный дом, скважины должны иметь глубину порядка 5 м. Дом кирпичный или каменный требует более основательной геологической разведки — глубина скважин должна составлять не менее 8-10 м. Скважины обычно располагают по углам будущей постройки — их должно быть 4, как минимум.

Определению подлежат следующие показатели:

  • состав и глубина залегания пластов;
  • количество грунтовых вод и их уровень;
  • глубина промерзания грунта.

Болотистый грунт образуют слои торфа, глины и песчаника. Верхние пласты такого грунта, как правило, торфяные. Торф имеет низкое сопротивление на сжатие и отличается крайней неустойчивостью.

Если толщина торфяного пласта небольшая, его удаляют и строят фундамент на более плотных породах, расположенных ниже.

Такое основание называют мелкозаглубленным. Его главная особенность заключается в расположении плиты выше точки промерзания грунта. Под влиянием процессов пучения, происходящих в грунте, мелкозаглубленный фундамент поднимается и опускается, сохраняя свою форму и не трескаясь.

Но такое основание подходит только для легких построек — деревянных и каркасных. Для кирпичных домов его использовать нельзя. При большой ширине торфяного слоя (порядка 4-5 м) требуется укрепление фундамента сваями.

Вторая проблема, подстерегающая всех, кто решил строить фундамент дома на болотистой почве, — грунтовые воды. Существует два способа минимизировать влияние грунтовых вод: понизить их уровень, устроив дренажную систему, или поднять участок, сделав насыпь из песка и камня.

Для устройства системы отвода лишней воды на месте строительства роют траншеи глубиной 1,5-2 м. Дренажные трубы укладывают в траншеи поверх щебенчатого слоя. Всю систему траншей сводят к дренажным колодцам. Для удаления накопившейся влаги из колодцев используют обычные погружные насосы.

Чтобы сделать насыпь, удаляют верхний слой почвы и завозят на участок несколько самосвалов песка и камня. Насыпь утрамбовывают катками.

Технологии и решения для различных случаев

Строительство фундамента для дома на болоте

Плитный фундамент

В общем случае устройство плитного основания выполняют в следующем порядке:

  • удаляют слой почвы приблизительно метровой толщиной;
  • насыпают слой смеси гравия, песка и камня (подушку), утрамбовывают его и накрывают 2-3 слоями рубероида;
  • изготавливают каркас из арматуры и обвязывают его деревянными отмостками;
  • заливают каркас бетоном и утрамбовывают раствор при помощи промышленного вибратора;
  • поверхность будущей плиты выравнивают правилом.

Свайный фундамент

Как сделать свайный фундамент на болоте? Он может быть железобетонным или комбинированным. Главная его составляющая — сваи. Существует три вида свай:

  • забивные железобетонные;
  • буронабивные с опалубкой из асбестоцемента;
  • винтовые металлические.

Забивные опоры требуют применения тяжелой спецтехники — сваебойного оборудования — и поэтому могут применяться далеко не всегда. Буронабивные сваи устанавливаются только при условии дренирования опорного пласта. Винтовые опоры обладают неплохими монтажными характеристиками (легкость и быстрота установки, возможность наращивания до нужной длины, удобство транспортировки), но уступают буронабивным сваям по несущей способности.

При выборе числа опор учитывают вид и величину нагрузок. Сваи могут располагаться:

  • свайными полями — при значительных вертикальных нагрузках и под зданиями малой площади;
  • кустами — под колоннами;
  • рядами — под стенами;
  • по одной — под отдельными опорами.

Длину свай выбирают на основании данных, полученных в ходе геологической разведки: нижние концы опор должны погружаться в плотные грунты.
Теоретически и на плитном, и на свайном фундаменте может быть построен любой дом по любой строительной технологии. Имеющиеся ограничения обусловлены условиями эксплуатации будущей постройки.

фундамент для дома на болоте

Так, при высокой влажности не рекомендуется применять пористые бетонные блоки (пенобетон, газобетон, керамзитобетон) ввиду их высокой гигроскопичности. Это же касается и использования бруса. На болотистой местности обычно возводят кирпичные и каркасные дома.

При условии соблюдении технологии даже на болоте может быть выстроен дом, который простоит не одну сотню лет. Главное — заложить надежный фундамент.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.