Архивы

Рубрики

баня

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Заливать фундамент для печи лучше совместно с закладкой фундамента для бани. Но если это уже нереально, можно сделать его и в уже готовой бане.

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Размеры фундамента зависят от размеров печи: фундамент должен быть больше во всех направлениях на 5-10 см чем размеры печи, а его высота должна быть равна высоте фундамента бани.  Глубина залегания основания и его толщина зависят от веса печи и типа грунта (выбор типа фундамента аналогичен выбору фундамента для  бани).

Более всераспространенные варианты фундаментов: бетонные либо бутовые на цементной базе. Поверх готового фундамента укладывается слой гидроизоляции, а на него уже или выкладывают кирпичи, или заливают слой бетона, который время от времени украшают глиняной плиткой.

Содержание статьи

 

  • 1 Высота печного фундамента
  • 2 Фундамент для стальной печи
  • 2.1 Чем облицевать фундамент под железную печь
  • 3 Фундамент под кирпичную печь
  • 3.1 Размеры
  • 3.2 Фундамент на сваях
  • 3.3 Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи
  • 4 Утеплять печной фундамент либо нет

 

Высота печного фундамента

Варианта здесь три:

 

  • ниже уровня пола;
  • на этом же уровне;
  • выше.

 

Вопросы могут появиться только насчет того, для чего делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из 2-ух частей:

 

  • Чтоб воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха либо предбанника: кислород в помещении не выжигается, потому что «тянется» из- подпола. Исключительно в фундаменте должны быть отверстия вентиляции, обеспечивающие поступление воздуха.
  • Чтоб пол был теплый. Невзирая на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются стремительно. Тогда никаких заморочек с прохладным полом, будь он хоть древесным, хоть бетонным, не будет.Как организовать подачу воздуха для горения из подполаКак организовать подачу воздуха для горения из подпола

 

Также, призом, при таком расположении идет отсутствие заморочек с просушкой пола. Только это справедливо только при верно изготовленном водоотведении и гидроизоляции пола.

Работать все будет в этом случае, если поддувало будет находится  ниже уровня чистового пола. Если фундамент изготовлен на этом же уровне с полом либо выше, а забор воздуха нужно организовать из подпола, железную печь модернизируют (на фото вариант справа). В боковину вваривают толстостенную железную трубу с шибером. Заслонкой регулируют уровень подачи воздуха и интенсивность горения. Только направьте внимание, что при нарушении целостности печи, ее снимают с гарантии (если есть).

Более подробное изображение пределок печи

Более подробное изображение пределок печи

Точно также — ввариванием трубы  — решаются трудности с горением уже установленной печи. Трудности появляются из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано сегодняшними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если запамятовать сделать вентиляцию либо сделать ее недостаточно действенной, то печь пылает плохо. Здесь, правда,  есть вариант, не требующий заносить конфигурации в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Время от времени довольно подвести под доски, время от времени необходимо выводить вровень с полом либо чуток выше. Не самый наилучший и опрятный вариант, но печь будет пылать нормально.

Направьте внимание, что если фундамент печи находится поблизости от основания бани (дома), необходимо делать их бессвязными. Это значит, что они не должны касаться друг дружку. Меж ними должен  быть зазор более 5 мм для стальной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с стальной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).

Фундамент для стальной печи

Невзирая на то, что стальные печи для бани имеют обычно маленький вес, даже для самой легкой тонкостенной модели лучше иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже маленький перекос, иногда невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие крепкого основания гарантирует его отсутствие, а означает и долгосрочную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для стальной печи нетрудно. Нужно:

 

  • Выкопать котлован подходящего размера.  Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если железная печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от внешнего края экрана. Глубина фундамента и котлована находится в зависимости от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
  • На дно засыпают щебень, который кропотливо утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть более 30 см.Фундамент для стальной печиФундамент для стальной печи
  • Утрамбованный щебень проливают водянистым цементным веществом.  Примерное соотношение материалов для его производства такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
  • После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают водоизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя либо одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная либо обмазочная).
  • Выставляется опалубка по избранным размерам фундамента.
  • Заливается слой бетона. На одну часть цемента необходимо брать 2,5 части песка, 4 части маленького гравия либо керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Поначалу в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровненького цвета. Потом засыпают гравий либо керамзит, опять все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуток меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор кропотливо выравниваем, проверяя его горизонтальность с помощью строительного уровня.Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивееФундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивее
  • Заместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

 

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для обычного вызревания его необходимо часто смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в денек, зависимо от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор отлично. Если на улице очень горячо, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет улетучятся стремительно.

Есть вариант увлажнения, который не просит нередкого сбрызгивания: обкладываете мешковиной либо другой какой тканью, насыпаете неплохой слой опилок, и его мочите. Этого хватает на день.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но просит большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недочетам бетона необходимо добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под железную печь

Если высшая часть основания отлита от бетона, то снаружи она имеет непрезентабельный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-же солидные размеры. Для других случаев подходит облицовка толстой глиняной плиткой (конкретно толстой). Керамогранит при больших температурах вероятнее всего потрескается. Может быть, подойдет натуральный отделочный камень.

При облицовке плиткой под ножки печи положите шайбы из толстого мягенького металла (меди либо алюминия). Острые жесткие ножки нередко царапают лицевую поверхность плитки, из-за чего она раскалывается. Шайбы будут страховкой от царапин.

Теплостойкий клей для плитки

Теплостойкий клей для плитки

Плитку укладывают на особый жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают подобающую — стойкую к высочайшим температурам. Возможно обойтись и без затирки: аккуратненько расшить швы клеем. Если сделать все кропотливо, вид выходит обычный. Затирка только поначалу смотрится отлично. Позже, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Фундамент под кирпичную печь

Вес таковой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), поэтому и основание должно быть приличным. Чтоб приблизительно высчитать вес, можно вес 1-го кирпича помножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать поблизости стенок, он должен отстоять от главных конструкций более чем на 0,5 метра.

Размеры

Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей стойкости основание можно заглублять так, как просит вес либо степень пучения грунтов.  Например, на супесчаных почвах для кирпичной  печи средних размеров довольно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок либо глина, то придется закапываться ниже уровня вымерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания строения.

Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтоб в данном случае достигнуть обычной стойкости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.

Фундамент на сваях

Томную кирпичную печь на непучнистых грунтах  можно поставить на железобетонную плиту шириной 15 см (плита должна быть цельная, т.е. без пустот).

Для увеличения стойкости такового основания лучше сделать сваи. Их можно сделать из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (заместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые  сворачивают в трубку. Их также армируют, потом заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовка свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Один из вариантов – внедрение железных винтообразных свай.  За счет наличия особых лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – стоимость и огромное количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и без помощи других, по другому (на жестких и скальных почвах) нужна работа специальной машины.

Один из видов свай

Один из видов свай

Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины вымерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а потом приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после производства на сваи укладывают цельную железобетонную плиту.  Поверх нее настилается водоизоляционный слой (рубероид в два слоя, жгучая пропитка битумным составом и т.п.)

Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи

Можно сделать для кирпичной печи фундамент из бута и бетона. Он просит минимума издержек (если бут отыщите недалеко). Для этого нужно:

 

  • Выкопать котлован (больше по размерам, чем нужный фундамент);
  • На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии более 15 см. На очень пучинистых грунтах делают очередной слой – из песка, который два раза заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Дальше процесс заливки фундамента продолжаем по принятой технологии.

 

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

 

  • Последующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам грядущего фундамента.  Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой либо слоем рубероида. Позже на дно необходимо уложить большие камешки, место меж ними заполнить маленьким щебнем.
  • Уложенные камешки заливают цементным веществом (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуток меньше) воды).
  • Слои повторяют до тех  пока до уровня пола остается 6 см. Поверхность этого слоя кропотливо выравнивается.
  • Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

 

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

При изготовлении фундамента под печь, непременно должно оставаться расстояние меж ним и главным фундаментом. Это нужно для того, чтоб в процессе использования фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку.  Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние меж главным и печным основанием заполняют песком и/либо толем.

Чтоб усадка кирпичной печи была равномерной, лучше кирпичную трубу (конкретно она дает основную часть нагрузки) выкладывать как можно поближе к центру фундамента печи.

Фундамент для печи из кирпича

Фундамент для печи из кирпича

Утеплять печной фундамент либо нет

Ситуаций здесь может быть несколько и в одном случае утепление лучше, в другом без него полностью возможно обойтись.

Если фундамент строения утеплен, а полы  — нет. Нередко встречающаяся ситуация в банях. То тепло, которое будет уходить из печи, будет подогревать пол. Дров будет нужно больше, но комфортность пребывания в бане повысится. Здесь — на ваше усмотрение. Можно утепление делать, а можно и нет.

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Фундамент без утепления, а полы изготовлены с утеплением. В данном случае утепление фундамента печи нужно: греть будете землю и оттаивать основание дома. Это не только лишь не надо, а к тому же вредоносно: каждое оттаивание фундамента приближает время, когда он начнет разрушаться. Не говоря уже о том, что на топку будет уходить много времени и дров, а полы все равно останутся прохладными. Утепление фундамента при таком раскладе будет к тому же беречь печь от заморозки. Может стопроцентно и не убережет, но замерзнет она меньше и прогреется резвее.

Так что при таком варианте в пирог фундамента включаете слой теплоизолятора. Тогда слой бетона разделяете на две части, в середину укладываете теплоизоляционный слой. Это может быть базальтовый картон, жесткие маты минеральной ваты, экструдированный пенополистирол высокой плотности (не пенопласт, он не выдерживает нагрузок). Укладываемый поверх слой бетона должен быть армированным. Укладывают ребристый прут 10-12 мм повдоль и поперек с шагом 20 см. В местах соединения стяните пластмассовыми хомутами, либо свяжите поволокой, как вяжут арматуру для фундамента.

Утеплены и пол и фундамент бани. Возможно обойтись и без утепления. Но для уменьшения расхода дров, можно тепло и сохранить. В случае если  утепления нет совершенно, наверно, лучше теплоизолятор все-же положить. Хотя, все-же печь прогревает  пол, В общем, решать в данном случае вам.

Душевые кабины для дома и квартиры

Современные душевые кабины давно служат не только барьером от водяных брызг во время душа. Кроме того, инновации в материалах и креативности проектных решений, душевые кабины, предлагают ряд функций, превращающее компактное пространство кабины в полноценное место для отдыха.

Встроенная функции включают в себя гидромассаж, аромо-, хромо-, звукотерапию, паровую баню, тропический душ и так далее.

97c446c437c3654ccd537e42d2a60bf5

Заводского производства многофункциональные душевые кабины представляют собой готовые для установки хорошо герметизированные кабины, в которых кроме стандартного гидромассажа, могут быть встроены различные функции по расслаблению тела и души.

Гидромассаж во многофункциональной душевой кабине реализуется на базе встроенной гидромассажной панели. Она настроена заранее, на определённое количество водяных струй. В зависимости от расположения, они могут быть направлены в затылок,на поясницу, спину, в зоны по бокам тела.
В некоторых моделях есть водный массаж и для ног или ступней (в определенной позе). Предлагаются модели с гидромассажной панелью, которая поддерживает режим работы, называемую «водяной пылью». Вода распыляется на столь мелкие частицы, и напоминает больше водяное облака. «Водяная пыль», по мнению знатоков, имеет прекрасное освежающее действие.

Гидромасажные панели обязательно имеют терморегулирующий смеситель. Терморегулирующий смеситель играет важную роль — поддержание постоянной температуры воды. К функциям управления гидромассажа душевой панели,относится контроль силы струи.

Большую популярность в последнее время, набирает функция паровой бани в душевой кабине. Генератор вырабатывает пар, который поступает в душ через специальные отверстия, и создает неповторимую атмосферу, которая являются причиной его популярности.
В режиме паровой бани в душевой кабине образуется горячая и довольно влажная среда — температура достигает 40 и 45 °C (не более 50 °C), а влажность почти 100%. Рекомендуемое время пребывание не более 20 минут.

a9dd483c88f64b2a06295b03b02d8597

В бане открываются поры и через них очищается от шлаков и токсинов весь организм. Водяной пар имеет благотворное влияние против таких болезней, как астма, бронхит, инфекции и раздражения пазух носа из-за аллергии или простуды. Повышенная температура тела приводит к улучшенной циркуляции крови, которая несет с собой дополнительную энергию и заживления кожи. Парная враг артрита — он действует расслабляющее на вздутие и напряжение суставов. Аналогичным является и эффект для мышц, устающих от повседневного напряжения и неестественной позы перед компьютером в офисе.

Очень интересным является наличие в некоторых моделях многофункционального душа кабинки цифровой панели, которая управляет одновременно FM-радио, беспроводным телефоном, телевизором и CD-плеером. В современной душе в ванной комнате можно достичь высочайшего уровня домашнего отдыха. Для этой цели используются благотворные эффекты от аромо-, хромо — и термо терапии:

Хромотерапия также известна как цветовая или световой терапии. Короче говоря, принцип действия которой состоит в том, что различные цвета имеют разные длины волн, которые влияют определенным образом на человеческий метаболизм. Доказано, например, что полное поглощение витаминов связано с наличием определенного цвета света. Поэтому и установка световой системы в душевой кабине позволит вам получить различные положительные эффекты от цветового спектра.

Для того, чтобы использовать преимущества аромотерапии, добавляют в специальные благовонии из трав или капли целебных масел (предлагаемые поставщиками), чтобы превратить кабину в настоящий оазис.

Кабины, оснащены стерео, предлагают такие удовольствие помимо музыки, как слушать шум леса, звук прибоя или пение птиц. Эти звуки оказывают успокаивающее и восстанавливающее действие на организм.

Инфракрасное излучение в кабине
На рынке предлагается новый тип многофункциональных душевых кабины с инфракрасным обогревом. Секрет удовольствия от пребывания в этом типе кабины заключается в специальном инфракрасном обогревателе, который нагревает человеческое тело. Инфракрасный свет проникает под кожу и согревает тело. Тепло встречает еще на входе в кабину и сопровождает все время пребывания в ней. Помните, что не рекомендуется проводить в душевой кабине больше часа.

a0058d87b0d44a5a7515c658efb54aa7

В большинстве многофункциональных душевых кабин присутствует и озонирование для дезинфекции. С одной стороны, озон очищает воздуха от характерных для ванной запахов. С другой, успешно борется с грибками и бактериями, которые размножаются в среде с высокой влажностью.

Как отделать печь: штукатурка, облицовка плиткой и камнем

Если печь сложена из обычного печного кирпича, наружный виде ее не многим может нравится, а если применен к тому же б/у кирпич, то отделка печи очень желательна. Есть всего два способа — штукатурка и отделка плиткой либо камнем (оббить листовым железом, естественно, тоже выход, но это — не отделка). Но при всем этом внешний облик может быть очень различным — от супер-современного, до «теремочного» варианта.

Содержание статьи

  • 1 Как штукатурить печь
  • 1.1 Подготовка
  • 1.2 Раствор для штукатурки банной печи на базе глины
  • 1.3 Смеси на базе цемента
  • 1.4 Особенности штукатурки печей
  • 1.5 Внедрение магазинных консистенций
  • 2 Фотоотчет по штукатурке печи
  • 3 Отделка печи плиткой
  • 3.1 1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой
  • 3.2 Разработка 2-ая — сходу на клей
  • 3.3 Клей для плитки на печи
  • 4 Об отделке банной печи

Как штукатурить печь

Один из более всераспространенных вариантов отделки печи — штукатурка. Хоть способ и распространен, но вопросов появляется много: очень нередко поверхность трескается, в неких случаях вообще отпадает кусочками. Для того чтоб избежать схожей ситуации нужно знать некие тонкости.

Штукатурка и отделка плиткой либо камнем - вот два метода привести печь в порядок

Штукатурка и отделка плиткой либо камнем — вот два метода привести печь в порядок

Подготовка

Все работы по отделке проводят только после конечной просушки и основной усадки печи. В неприятном случае, вроде бы вы ни старались, трещинок будет много.

Есть одна надежная методика, но времени она просит много. Все же, один раз хорошо изготовленная штукатурка печи может стоять годами. Итак, вот процесс. Перед тем, как начать штукатурные работы, швы углубляют приблизительно на 1 см. Потом все поверхности обтягивают штукатурной либо малярной сеткой (проволока 2-3 мм, шаг 5 см), прибивая гвоздями либо вкручивая шурупы. Это — более обычный вариант.

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Для большей надежности можно без помощи других набивать гвозди, а меж ними накручивать проволоку. Длина гвоздя — 80-100 мм, проволока обожженная мягенькая, поперечником 2-3 мм, можно использовать медную. Гвозди лупить не в кирпич, а в вертикальные швы, там, где сходятся два кирпича. Шляпки должны торчать на 2-4 мм, на их накручивается проволока.

Чем этот метод лучше? В очень термически нагруженных местах можно набить больше гвоздиков, сделав армирование более надежным. 2-ой плюс — такое усиление выходит более подвижным, лучше компенсирует различные степени расширения/сжатия разных материалов, не позволяя отпадать отделочному слою.

Подготовка к штукатурке печи

Подготовка к штукатурке печи

Чтоб поверхность была совершенно ровненькой, как того требуют современные строй эталоны, проще выставить маяки, и по ним уже штукатурить по всем известной технологии.

Как штукатурить печь

Как штукатурить печь

Еще есть народные способы армирования печной штукатурки. На поверхность наносится слой штукатурного раствора (почаще — гилиняного), на него расстилается мешковина, через которую продавливают раствор. Время от времени мешковину укрепляют с помощью гвоздиков, которые прибиваются в нескольких местах. Даже если отделка отслоится, она будет висеть и не отвалится.

Аналогичным образом можно использовать стеклоткань, в термически ненагруженных местах подходит и марля. Все это — методы удержать штукатурку печи от осыпания.

Раствор для штукатурки банной печи на базе глины

В большинстве случаев печи штукатурят обыденным глиняным веществом. Должен он быть обычной жирности. Если сбалансированный вариант подобрать не выходит, лучше штукатурить «пережиренным» веществом, чем сухим. В жирном образуются трещинкы, но он отлично держится. Образовавшиеся трещинкы можно потом забелить известкой либо затереть более постным составом. Если же глиняный раствор будет тощим (в нем очень много песка), то он совершенно точно будет рассыпаться.

Итак, определяем жирность глины, потом делаем пробные замесы, добавляя различное количество песка. Из приобретенного раствора лепим колбаски в палец шириной. Оставляем их высыхать на 2 денька (в тени, не на сквозняке). Потом оборачиваем колбаску вокруг черенка. На обычном растворе возникают внешние трещинкы и немного трескается мокроватая середина. На тощем растворе трещинок много и они глубочайшие, на жирном трескается только поверхность, практически не затрагивая внутренний слой. Избираем вариант с «нормальными» показателями. Подробнее про определение пропорций глиняного раствора читайте здесь.

Глина с опилками

Глина с опилками

С помощью этих опытов вы обусловили, в какой пропорции требуется добавлять песок. Кроме него для того, чтоб поверхность лопалась еще меньше добавляют армирующее вещество. Они есть как натуральные, так и искусственного происхождения:

 

  • высушенный конский навоз (при просушке может быть соответствующий запах);
  • отруби;
  • распушенный асбест;
  • минеральное волокно;
  • опилки;
  • фиброволокно (употребляется для армирования бетона);
  • базальтовое волокно.

 

Эти добавки вводят в маленьком количестве в уже практически готовый раствор. По мере надобности, добавляют воды, чтоб состав был густым, но оставался пластичным. Степень пластичности проверяется просто: проводим по поверхности раствора ребром кельмы. Должен остаться точный след с отлично сформированными краями, которые не «плывут». Поверхность среза при всем этом должна быть гладкой, а не рваной. Если края плывут, добавляем малость песка либо глиняного теста, если поверхность «рваная» — малость воды.

Смесь глиняного раствора - густая паста

Смесь глиняного раствора — густая паста

Еще одна пользующаяся популярностью добавка — соль. Ее вводят от 100 гр до 200 гр на ведро раствора. Что дает соль в штукатурном растворе? Она держит внутри себя некое количество воды, не давая пересыхать глине, чем предутверждает возникновение глубочайших трещинок. Также при высыхании соль не дает поверхности скоробливаться. Сможете сделать лепешку из обыденного гилнянопесчаного раствора и с добавлением соли и поглядеть на итоге после высыхания.

С другой стороны, если печь топится временами, во увлажненной атмосфере штукатурка с солью начинает сыпаться. Так что для бань либо дач повторяющегося посещения такая добавка совершенно точно не подходит.

Если штукатурить будете глиняным составом, сначала печь растапливают, и в теплом виде начинают работы. Для чего нагревать печь? Так как при высыхании глины она дает довольно огромную усадку — ее поверхность сокращается. Разогрев печь, мы добьемся определенного теплового расширения, нанесем слой глиняной либо известковой штукатурки на уже увеличившуюся поверхность. При высыхании/остывании происходит сжатие и кирпичной поверхности, и нанесенной штукатурки. Таким макаром понижается возможность возникновения огромного количества трещинок. Они если и будут, то не настолько значительными, и не в настолько большенном количестве.

Штукатурка глиной

Штукатурка печи глиной — трудно избежать трещинок

Смеси на базе цемента

Очередной метод — использовать стандартный штукатурный раствор, с добавлением одной части глины — для эластичности. Состав смотрится так: цемент — 1 часть, песок  3 части, жирная глина — 1 часть. Весь фокус в том, что цемент нужен глиноземистый с завышенной термостойкостью, а он дорог. В принципе, можно использовать обыденный портландцемент, но высокомарочный.

В других регионах для увеличения прочности раствора для штукатурки печи добавляют некое количество известкового теста. Если желаете неплохого итоге, лучше известковое тесто купите, а не гасить без помощи других. Вроде бы вы ни старались, в самодельной гашеной извести остаются мелкие непогашенные частицы. В процессе использования они впитывают водяные пары, гасятся, увеличиваясь в размерах, разрывая поверхность штукатурки. В итоге отделка отпадает либо покрывается кавернами.

Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

В неких случаях в смеси добавляют ПВА, из-за чего он становится более пластичным. Но оштукатурить печь поновой после использования такового раствора у вас не получится. На поверхности кирпича появляется тончайшая невидимая глазу пленка, с которой ни один раствор не может сцепиться. Адгезия фактически нулевая. Так что эта добавка, быстрее, вредная, чем нужная.

При штукатурке печи веществом на базе цемента, последовательность действий немного изменяется. Подготовка состоит в отбивании старенькой отделки, укреплении/плетении сетки, после этого следует очень тщательное удаление загрязнений и пыли. Потом кирпич обильно смачивается водой, а на мокроватую поверхность уже наносится штукатурка.

Особенности штукатурки печей

Есть один совет, который касается техники нанесения штукатурки из глины. Не наносите сходу большой слой раствора. Общую толщину лучше разбить, как минимум, на дважды. Задачка первого нанесения — отлично «сцепиться» с кирпичом, также создание базы под нанесение второго слоя. Поэтому, продавив через сетку либо мешковину раствор, поверхность не заглаживают, а оставляют неровной, шершавой и комковатой. Убирают, только наибольшие выступы, которые могут помешать предстоящей работе. Тем, кому хаос не нравится, можно порекомендовать «пригладить» глину зубчатым шпателем, сделав борозды поперек. Это будет неплохой основой как для нанесения последующего слоя, так и для укладки плитки, камня.

Глиняный раствор нужно верно приготовить

Глиняный раствор нужно верно приготовить

Высыхает 1-ый слой в обычных критериях, без увеличения температуры. Это означает, что топить печь нельзя. После полного высыхания можно наносить и сглаживать последующую партию раствора. Если на улице сухо и горячо, лучше часто смачивать поверхность штукатурки водой.

Внедрение магазинных консистенций

Не многим охото возиться с глиной, подбирать состав, проводить испытания. Проще приобрести готовый состав и с его помощью заштукатурить печь. Проще, но очень дороже. Для штукатурки печи можно использовать особые клеевые составы для оштукатуривания печей или укладки на их плитки. Но стоят они от 30$ до 180$ за мешок. В мешке — 20 кг. Сколько вам пригодится мешков — вопрос размеров печи и толщины слоя.

Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

Зато в данном случае все очень просто: разводите строго по аннотации и наносите по описанным в той же аннотации правилам. По опыту использования, можно сказать, что нужно глядеть на состав. В консистенции должно быть армирующее вещество. Также обращайте внимание на область внедрения: для бань требуется вагостойкость, что встречается не так нередко.

Если непосредственно по маркам, то вот какие готовые консистенции уже опробованы на опыте:

 

  • Плитонит Суперкамин Огнеупор
  • Петроникс КУ. Этот состав дает более гладкую поверхность, но подходит для поверхностей с температурой на выше 70°C, т.е. если нет футеровки топки (нет теплоизолирующего слоя либо не обложена изнутри жаропрочным кирпичом), то использовать нельзя.
  • Жаростойкая штукатурка Терракот. Область использования — до +400°C, подходит для печей хоть какого типа.
  • Штукатурные консистенции Вольфсхойер на мраморной крошке ослепительно белоснежного цвета. Выдерживает нагрев до +300°C, чего тоже более чем довольно.

 

Фотоотчет по штукатурке печи

В этом случае мастер использовал армирующую сетку: кирпич имел много трещинок, и маленькая ячейка сразу армирует кладку. Сначала счищается древняя отделка, удаляется все, прямо до нагого кирпича. Швы углубляются приблизительно на 1 см.

Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

Швы углубляются, поверхность очищается

Швы углубляются, поверхность очищается

Поверхность очищается от пыли — поначалу веником, позже густой щеткой. Потом закрепляется сетка.

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

Чтоб поверхность печи была ровненькой, выставляются маяки. Употребляются стандартные покрытые цинком либо нержавеющие строй маяки. По ним штукатурка ведется как обычно. Только поначалу наносится и выравнивается состав вокруг литья, а потом уже затягивается вся поверхность.

Поначалу штукатурят вокруг литья

Поначалу штукатурят вокруг литья

Печи штукатурят по маякам, как обычно

Печи штукатурят по маякам, как обычно

Состав для штукатурки таковой: на 1 часть цемента, 2 части горного песка, 2 часть речного, 200 гр соли. Глину не добавляют совершенно, так как очень усыхает, из-за чего возникают трещинкы.

До работы печь отлично смачивается, чтоб при работе она была увлажненной. До полного набора прочности цементом (28 суток) печь не топится.

После высыхания штукатурки можно клеить плитку (на теплостойкий плиточный клей), красить, белить, делать что угодно.

Отделка печи плиткой может быть и броской

Отделка печи плиткой может быть и броской

Отделка печи плиткой

Придать печи симпатичный вид можно отделав ее плиткой. Плитка для печей есть особая, теплостойкая, но стоит она очень много. Есть особые изразцы, но они закладываются еще на шаге строительства печи (стоят еще более). В большинстве собственном, для облицовки печной используется рядовая глиняная плитка. Если она обычного свойства и уложена верно, ничего с ней не происходит. Есть два ограничения:

 

  • использовать плитку маленьких форматов, потому что увидено, что она держится лучше;
  • не использовать плитку на базе гипса — она очень понижает теплопотерю.

 

Штукатурят печи под облицовку в главном цементными составами. Глина при высыхании очень очень ссыхается, из-за чего плитка неизбежно отпадает. При этом рекомендуют состав для штукатурки и наклеивания плитки использовать один — это гарантия неплохого сцепления.

Еще несколько технологических моментов, которые касаются укладки плитки поблизости печного литья и других железных частей. Зазор меж краями плитки и металлом должен быть порядка 5 мм. Это зазор нужно оставлять пустым, без раствора. Его потом закладывают асбестовым шнуром, а сверху замазывают плиточным клеем, затирают затиркой. Так при нагреве металл не разорвет и не выжмет плитку.

Пример отделки плиткой печной дверки

Пример отделки плиткой печной дверки

1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой

Мастера, которые занимаются отделкой кирпичных печей, рекомендуют поначалу печь оштукатурить. После высыхания штукатурки можно будет клеить плитку на особый теплостойкий клей. Если придерживаться этой технологии, то предварительный шаг будет вточности такой же, как при штукатурке (описано выше):

 

  • расшиваем швы на 1 см;
  • прибиваем/плетем сетку;
  • печь смачиваем;
  • наносим и выравниваем штукатурку.Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

    Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

 

После высыхания штукатурки по обыкновенной технологии клеят плитку. Некие мастера плитку кладут на нагретую печь, другие — на теплую. Есть варианты укладки без разогрева. Разработка ничем не отличается от обыденных отделочных работ, с той только различием, что швы делают побольше — от 3 мм и стараются оставлять их незаполненными.

Пример облицовки печи плиткой

Пример облицовки печи плиткой

Для выдерживания швов употребляют все те же крестики. Они позже заполняются гипсовой затиркой, которая более эластична и наименее склонна к растрескиванию. В этом случае швы компенсируют термическое расширение.

Разработка 2-ая — сходу на клей

Если поверхность печи ровненькая вначале, но подкачал внешний облик кирпичей, можно испытать клеить плитку прямо на кирпич. Только он должен быть незапятнанным, без каких-то загрязнений либо пыли. Берете теплостойкий клей для облицовки печей либо каминов (есть такие). Разводите строго по аннотации, также согласно аннотации наносите состав на плитку и клеите ее на кирпич.

Есть одна хитрость: если формат плитки таковой, что она перекрывает несколько кирпичей, клей должен быть лишь на одном из их. Другие остаются пустыми. Смеси имеют высшую степень адгезии и отлично держат даже при таком раскладе. А таковой метод позволяет обойти разную величину термических расширений различных материалов (швы расширяются больше, из-за чего плитку, наклеенную на два кирпича, может разорвать). Но у этой техники облицовки печи есть минус: пустоты, заполненные воздухом плохо проводят тепло, теплопотеря значительно падает. Есть в данном случае один выход: брать плитку под размер кирпича. Отыскать требуемые размеры трудно, но некие мастера из крупноформатной режут более маленькую, с необходимыми размерами.

Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

Есть разработка, совмещающая две описанные выше. Печь оббивается кладочной сетью с 50*50 мм, поперечником проволоки 0,5-1 мм. Приколачивают сетку скобами — мощными из строительного пистолета, либо сделав их из финальных гвоздиков. Сетка должна прилегать к плотно. На эту базу без подготовительной штукатурки кладется плитка. Минус этой технологии — большой расход дорогого клея.

Клей для плитки на печи

Какой клей для плитки можно использовать в данной технологии? Нормально себя проявили последующие теплостойкие марки:

 

  • Плитонит ВТ;
  • Фиксатор;
  • Клей Емеля компании «Пирамида», подходит даже для отделки рваным камнем;
  • Церезит 17;
  • Огнеупор;

 

Приклеенный на рваный камень

Приклеенный на клей Емеля рваный камень

Об отделке банной печи

Все, произнесенное выше, относится и к банным кирпичным печам, но только к тем, которые стоят в отапливаемых помещениях. Если баня у вас повторяющегося посещения и она промерзает, отделывать печь никчемно. Вроде бы вы ни старались, какие бы техники ни применяли все отвалится.

При выводе печи из глубочайшего «минуса» в еще больше глубочайший «плюс» очень значительны температурные расширения. Через несколько таких переходов рвет кирпич, а штукатурку и плитку — тем паче. В схожем режиме эксплуатации печи из кирпича есть не дольше 4-6 лет. Позже их все равно перекладывать.

Все это справедливо и для отопительных и отопительно-варочных вариантов, которые стоят на неотапливаемых дачах,и  которые временами, пару раз за зиму растапливают. Здесь выход один — на даче оббить листовым железом и на этом успокоиться, а в бане — смириться с не очень симпатичным видом.

Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

Банные печи из баллона, колесных дисков

 

В  железной печи самые слабые места — сварные швы. Конкретно с них обычно начинается разрушение металла, а при больших температурах, соответствующих для режимов банных печей, это происходит очень скоро. Выход найден издавна — внедрение труб либо баллонов. Швов — минимум. Баллоны неплохи к тому же тем, что это фактически готовая емкость для топки либо каменки. Остается только вырезать отверстия под дверки, наварить недостающие элементы… Как сделать печь для бани из баллона, чертежи и пояснения  — далее.

Содержание статьи

  • 1 Небольшая печка из  баллона
  • 2 Усовершенствования  самодельной печи для бани из баллона
  • 2.1 Устанавливаем на корпус сетку для камешков
  • 2.2 Снимаем тепло с трубы
  • 2.3 Сделать выдвижной зольник и интегрированный телообменник
  • 2.4 Дверка с регулировкой подачи воздуха
  • 3 Как на железный баллон установить чугунную дверку
  • 4 Печь для бани из колесных дисков и кирпича

Небольшая печка из  баллона

Для маленький парилки объемом в 8-10 кубов довольно будет сделать печку из  газового баллона. Обычно употребляют 27 литровые баллоны. Толщина стены у низ восхитительная — 6 мм. Без крана их высота 500 мм, поперечник 300 мм. Выходит  малая печка.

Поначалу из баллона нужно удалить остатки газа. Для этого в него заливают воду. Вода равномерно теснит все остатки газов. После того, как баллон заполнен можно срезать кран и приступать к изготовлению печи.

Поначалу  болгаркой аккуратненько, в торце где был кран, вырезаем отверстие под дверку топки. На одном из боков, которые оказались под длинноватой стороной вырезанного отверстия под дверку, устраиваем своеобразную колосниковую решетку. Берем дрель и свело 10 мм, через каждые 20 мм сверлим дырки. Всего рядов 5.

Отверстия зольника должны получиться на деньке

Отверстия зольника

Над отверстиями привариваем кусочек швеллера. В нашем случае его ширина 140 мм. Заднюю стену завариваем к фронтальной потоп приделаем дверку. Получится зольный ящик. Его минус, что в данном варианте он не выдвижной. При желании конструкцию можно усовершенствовать, сделав отдельный ящик.

Наварили швеллер

Наварили швеллер

В качестве подставки к швеллеру приварена защитная конструкция, которая закрывала кран. Экономично и полностью накрепко.

Подставка изготовлена из защитной конструкции

Подставка изготовлена из защитной конструкции

На зольник и к топке закрепили дверки, поближе к задней части топки приварили патрубок дымопровода (поначалу приварили, позже снутри сваркой вырезали металл).

Дверки установлены на место

Дверки установлены на место

Провели пробную растопку. При наличии высочайшей трубы — более 2,5 метров тяга хорошая.

Пробная растопка

Пробная растопка

Как проявили тесты, парилка 2,5*2,5*2,3 м с +3°C до +25°C была нагрета меньше за полчаса (практически без утепления, потому что баня не доделана). Дальше топить закончили, нужно усовершенствовать: очень жесткое тепло излучается.

Как сделать печь для бани из листового металла читайте здесь.

Усовершенствования для самодельной печи ля бани из баллона

Конструкции схожих печей могут малость отличаться. Кто-то приваривает в верхней трети пластинку из металла, увеличивая путь, который проходит дым, кто-то колосники наваривает снутри из арматуры, делают каменку — снаружи либо снутри. В общем, есть достаточное количество методов модернизировать конструкцию печи, которая в самом ординарном варианте является просто буржуйкой. Конкретно эти усовершенствования и превращают буржуйку в банную печь.

Устанавливаем на корпус сетку для камешков

Топка самодельной печи из газового баллона показала, что от корпуса идет очень сильный жар. Есть два варианта: сделать сверху огромную сетку для камешков либо обложить печку кирпичным экраном. Решено сделать сверху каменку. Ее сварили аз арматуры 14 поперечника.

Сетка для камешков

Сетка для камешков на банной печи из газового баллона

Как вы видите, чтоб защитить от жара стену из бревен, сложили кирпичную стену в полкирпича. Высота ее — не ниже закладки камешков.

Снимаем тепло с трубы

Даже при наличии сверху каменки, дымовая труба во время топки раскаляется очень. По этому поводу есть тоже варианты:

 

  • Сделать дымовой на трубе сетку для камешков. Этим вы увеличите инерционность печи, после прогорания дров в бане будет длительно тепло. Еще уберется жесткое тепло, также температура дымовых газов станет ниже, а это повысит пожарную безопасность. Конструкция видна на фото, использовать можно сетку с шириной проволока 3-4 мм либо сварить ее из узкого прута.Конструкция сетки для камешков на трубу

    Конструкция сетки для камешков на трубу

  • Сделать на трубе теплообменник. Он может быть в нескольких вариантах:
  • Водяная рубаха. Сделать вокруг трубы герметичный бак с 2-мя патрубками, которые подключить к выносному баку с водой (можно запитать пару радиаторов водяного отопления).
  • Просто теплообменник для роста теплосъема. Вокруг трубы просто наваривается очередной баллон, только длиннющий и узенький типа кислородного. За счет большей площади увеличивается отдача тепла.2-ой баллон - для большего теплосъема и наилучшего прогревания помещения

    2-ой баллон — для большего теплосъема и наилучшего прогревания помещения

  • Змеевик на трубе. Заместо водяной рубахи вокруг трубы можно накрутить несколько витков трубы, лучше, медной, по которой пустить воду к выносному баку.Механизм работы водяной рубахи на трубе

    Механизм работы водяной рубахи на трубе

  • Использовать трубу как парогенератор. Если труба у вас из качественной нержавейки, на нее можно плескать воду и получать хороший пар. Ее температура нередко бывает порядка 500°C, чего довольно для получения неплохого пара.
  • Хорошая мысль есть у производителя печей Ферингер. В свой конвектор на трубе они наливают кипяточек. При топке печи он, понятное дело, испаряется. Пар проходит повдоль трубы по воздуховодам, сразу охлаждая трубу и стремительно прогревая парилку (мокроватый воздух может переносить больше тепла, чем сухой).

 

Механизм работы конвектора на трубе у Ферингера

Механизм работы конвектора на трубе у Ферингера

Сделать выдвижной зольник и интегрированный телообменник

Зольник в таковой конструкции, как описана выше неудобен: чистить его придется кочергой, выгребая угли в какую-то емкость. Не самый идеальный вариант. Выдвижной в этом плане удобнее. Он же еще употребляется как регулятор интенсивности горения. Нагоняют температуру при открытом зольнике, горение идет интенсивно. После заслуги данных характеристик, зольник задвигают, воздуха поступает не достаточно, горение практически затухает.

Схема печи из баллона с выдвижным зольником и теплообменником

Схема печи из баллона с выдвижным зольником и теплообменником

Если вам нужна жгучая вода в бане, можно снутри топки установить теплообменник (на фото вверху он представлен как прямоугольник). Теплообменник может быть изготовлен в виде трубки, изогнутой в виде буковкы U либо C — как лучше «впишется». Это более обычный вариант. Время от времени его делают в виде маленький плоской коробки с приваренными патрубками. Вариант более непростой, высочайшие требования к качеству стали и швов: если установить, как на рисунке, в задней части топки, он будет подвергаться воздействию больших температур (самая «горячая» зона) и крепкость стали и надежность швов должны быть высочайшими.

Дверка с регулировкой подачи воздуха

Регулировка горения с помощью зольного ящика — грубая. Сделать узкую регулировку можно приварив на дверку железный стакан с шиберной заслонкой. Поворотом шибера вы увеличиваете/уменьшаете количество воздуха и интенсивность горения плавненько, добиваясь конкретно того режима, который вам нужен на этот момент.

Пример дверки с шибером

Пример дверки с шибером

Эта мысль взята у печей Булерьян. Она ординарна и эффективна. Несколько фото устройств регулировки подачи воздуха в топку есть ниже.

Как можно сделать шибер на дверке

Как можно сделать шибер на дверке

Направьте внимание, что диск шиберной заслонки непременно делают либо наименьшего поперечника, чем внутренний поперечник стакана (на 5-10%) либо вырезают в нем часть (сектор, срезают часть круга). Это условие непременно. Так обеспечивается малая тяга, а она неотклонима для безопасности: уносит продукты сгорания, не давая людям угореть.

Как сделать банную печь из трубы написано здесь.

Как на железный баллон установить чугунную дверку

При изготовлении печи для бани из газового баллона своими руками, проще прикрепить уже готовое литье, чем варить дверку самому. Только вот неясно, как состыковать два различных металла. В реальности все очень просто. Покупаете понравившуюся либо подходящую по размерам чугунную дверку. Она идет с рамкой. Из железного уголка подходящего размера варится такая же рама. Она приваривается к баллону, а металлическая дверка крепится к ней болтами.

Как к газовому баллону прикрепить чугунную дверку

Как к газовому баллону прикрепить чугунную дверку

Для уплотнения меж рамами можно уложить слой асбеста либо минеральноватного картона (только смотрите, чтоб температуры выдерживал — до 1200°C минимум). Можно поступить по другому — на железную рамку наварить маленький бортик в 1-2 см, который будет перекрывать щель.

Печь для бани из колесных дисков и кирпича

Использовать для производства печей дики от автомобилей начали не так издавна, но этот вид самоделок стремительно распространяется. Материал фактически бросовый, металл неплохой, размеры есть различные, можно сконструировать агрегат хоть какой мощности. Для данной печи использовались диски от ЗИЛ-160. Они имеют безупречные размеры — высоту 250 мм, поперечник 500 мм, а толщина металла — 7 мм.

Для печки-каменки требуется диски — 4 шт и глиняний полнотелый кирпич (около 60 штук). Лучше печной, но можно и обыденный, главное — неплохого свойства. Для отвода дыма потребуются две железные трубы поперечником 160 мм, длиной 50-60 см, с шириной стены 5-6 мм. В трех дисках приваривают дно и заваривают отверстия (накладками из металла более 5 мм шириной).

Под данную печь требуется отдельный фундамент (устройство фундамента для печи описано здесь) — масса выходит хорошей. На рисунке фундамент целенаправленно изготовлен ниже уровня пола, чтоб часть зольника оказалась в подполе. Это содействует неплохой вентиляции, сушит доски после процедур.

Нижняя часть складывается в полкирпича. Размеры ее 625*265 мм. Устанавливается дверца поддувала, колосниковая решетка, дверка закладки дров.

Печь-каменка для бани из колесных дисков и кирпича

Печь-каменка для бани из колесных дисков и кирпича

Берем диск без дна. К нему на прутьях привариваем круг поперечником 380 мм из металла шириной 5 мм. Если есть возможность, его лучше сделать вогнутой формы. Это рассекатель, который принуждает дым двигаться по сложной линии движения, улучшая теплосъем.

На одном из дисков без дна привариваем рассекатель

На одном из дисков без дна привариваем рассекатель

Диск с рассекателем устанавливаем на кирпичный корпус печи. Берем диск, ставим его дном вниз на установленный, привариваем их по кругу. В центре дна вырезаем отверстие и ввариваем трубу. Это — каменка. К ней с помощью ножек (4-6 штук), изготовленных из арматуры поперечником 12-60 мм, длиной 200 мм, крепим очередной диск с дном. Если желаете закрытую каменку — сделайте съемную крышку. Нужно поддать пара — окрыли, воды налили, позже опять закрыли.

В нем тоже требуется сделать в центре отверстие и приварить к нему кожух-переходник, в который вставляется дымовая труба (на рисунке узел обведен красноватым). Этот кожух малость больше внешнего поперечника трубы. Оставшийся зазор при сборке можно забить асбестовым шнуром, заполнить глиняным веществом, на который складывали кирпичный низ печи.

Средняя часть банной печи из авто дисков

Средняя часть банной печи из авто дисков

Дальше варим очередной рассекатель. Это чаша, поперечник которой на 30-60 мм меньше поперечника диска, высота бортиков 50-60 мм. Чашу делаем из металла шириной более 4 мм. Устанавливаем рассекатель снутри третьего диска на ножки из той же арматуры, высотой 50 мм (количество — 3-5 шт).

4-ый диск употребляется как бак для нагрева воды (объем 40 л). Если греть ее будете другим методом, можно сюда сложить камни или обойтись вообщем без него.

Этот диск тоже обязан иметь герметичное дно с приваренной в центре дымовой трубой. В нижней части привариваем штуцер для слива воды. Вверху делаем крышку. ее можно сделать из металла шириной от 2 мм. Комфортно, если крышка состоит из 2-ух половин.

Бак для нагрева воды и проход через перекрытие

Бак для нагрева воды и проход через перекрытие

Это бак можно не приваривать. По краю нижнего колесного диска можно уложить асбестовый шнур, вымоченный в глине. Сверху уложить малость глиняного раствора, поставить приобретенный бак и прижать.

Последнее — потолочная разделка. Можно поставить выше сэндвич-трубу, шиберную заслонку и стандартный либо самодельный проходной узел, а можно сделать разделку из кирпича.

А это - как смотрится уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

А это — как смотрится уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

Для поддержания разделки к трубе крепится железная площадка, она фиксируется дополнительно с помощью ножек. Сама разделка кладется в полтора кирпича, имеет 5-6 рядов, сечение дымового канала — квадратное. Меж первым и вторым рядами устанавливается печная задвижка (кирпичи подрезаются). Высшая часть дымопровода может быть из сэндвича, можно поставить асбестовую трубу, а можно — железную, только ее нужно будет обернуть теплостойкими теплоизоляционными материалами (чтоб не выпадал конденсат).  Только направьте внимание, общая масса дымовой трубы не должны быть больше 50 кг — это предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция.

Как сделать душ в бане своими руками

 

Душ в бане можно сделать по-разному. Самый простой вариант – установка обливного устройства (ведра), к которому подводится вода.

Душ в бане. Фото реальное

Душ в бане. Фото реальное

Такое ведро-душ для бани можно приобрести в спец магазине. Есть модели, в которые вода наливается из обыденного ведра, а есть такие, к которым подводится вода из водопровода.  Включение подачи и отключение воды контролируется поплавком (устройство аналогичное тому, которое есть в сливных бачках).

Ведро душ для бани

Ведро-душ для бани

Как подогреть воду для душа в бане

Нагревать воду для душа можно либо с помощью электронных нагревателей – проточного либо накопительного водонагревателя, «мокрого» ТЭНа, либо с внедрение выносного бака и теплообменника в дровяной печи.

Проточный водонагреватель для душа в бане наслаждение, доступное далековато не многим. И дело не в стоимости, а в тех требованиях, которые предъявляет данное оборудование и к водопроводу и к электросети. Проточный водонагреватель работает при определенном давлении прохладной воды. Эту делему решить можно, установив насос (его производительность должна быть  не наименее 8 л./мин). Но в любом случае, вода нагреваться будет только при условии наличия электричества, а припаса теплой воды не будет — это ведь нагреватель проточной воды. К тому же, в сеть 220В врубается только нагреватель мощностью менее 8 кВт, который обеспечит теплой водой только одну точку водоразбора. Если необходимо иметь два крана жаркой воды, необходимо будет устройство мощностью 13 кВт, а оно запитывается от сети 380 В. Даже если вас устроит восьмикиловатный проточный водонагреватель для душа, то при его включении, вероятнее всего, будет благопристойно падать напряжение в сети: в пригородных сетях это не уникальность, но соседи навряд ли будут рады такому повороту.

Водонагреватель для душа. Схема подключения

Водонагреватель для душа. Схема подключения

Более экономны накопительные водонагреватели для душа. Потребляемая ими мощность обычно 2-3 КВт зависимо от объема накопителя, но ёмкость больше чем 150 л. отыскать трудно. При этом таковой бак имеет уже солидные размеры, хотя есть накопители различных форм – цилиндры горизонтальные и вертикальные, есть также прямоугольные – место для их отыскать проще, но поморочить голову с его установкой все таки придется. Хороший вариант – установить нагреватель  на чердаке.

Еще есть один обычный метод организовать жаркую воду в бане: в бак для воды устанавливается ТЭН, в простом случае – опускается кипятильник. Из бака есть вывод либо на смеситель либо впрямую на душевую лейку с краном либо смесителем. При прямом подключении бака с теплой водой к душевой лейке необходимо обмыслить систему  контроля температуры, чтоб не обжечься очень нагретой водой.

Это, в общем-то, все варианты «электрического» душа для бани. Подробнее о том, как избрать водонагреватель для бани читайте здесь.

Принципиально! Используя электронные нагревательные элементы, никогда не запамятовывайте о электробезопасности. Даже новый ТЭН либо кипятильник может «пробивать» на корпус.

Еще есть приемлимо «банный» метод: нагревать воду в баке, используя тепло от пылающей печи (о печах с баками для воды читайте здесь). Есть метод прежних лет – дровяной титан, который, все же, с фуррором используют и сейчас. Вот действующий, рабочий, реальный метод организовать душ в бане без использования электричества.

Как сделать душ в бане

Схема обустройства душа в бане либо сауне

Эта схема, с некими переделками, будет работоспособна и при использовании выносного бака для воды, вода в каком нагревается от теплообменника в железной либо кирпичной печи, и с баком на трубе (установленном на достаточной высоте). В общем, схема хороша. Заместо ручного насоса можно установить электронный, но тогда схема будет работать только при наличии электропитания.

Метод подогреть воду избрали, но сейчас необходимо, чтоб прохладная и жгучая вода подавались в смесители. Если бак с жаркой водой находится невысоко,  для обеспечения требуемого давления в системе предусматриваются насосы, повышающие давление воды.  Насосы для душа могут быть нескольких видов:

 

  • Маленькие насосные станции – более дорогой вариант. Но они имеют защитную автоматику, которая будет смотреть за давлением в системе (отключится при проблемах в электросети и т.п.).
  • Повышающие насосы. Они также врубаются автоматом при понижении давления в системе, но тип насоса и его свойства под каждую систему водопровода необходимо выбирать раздельно. Их недочет – если в системе не стоит аккума давления, при включении/выключении насоса напор воды осязаемо «скачет».
  • Садовые насосы. Самый дешевенький вариант, но у их нет никакой автоматики, как следует, необходимо их включать/выключать вручную.

 

Если есть возможность, проще в бане бак для прохладной и жаркой воды установить на втором этаже либо на чердаке и не заморачиваться с насосами, подобрать которые для жаркой воды совершенно нелегко.

Как сделать душ в бане

Вариант установки водяного бака на высоте, превосходящей высоту потолка

Кабинка и слив для душа

Вариантов кабинки для душа существует огромное количество: от простейшей трубы, вмонтированной в стенки, по которой на кольцах «ездит» непромокаемая шторка, до суперсовременной (либо не супер) душевой кабины. Какие бывают душевые кабины, читайте здесь. По опыту можно сказать, что если кабинку и устанавливают в бане, то самую примитивную – стены, дверка и поддон, а большего в принципе и не надо. Это вариант для тех, кто не желает заморачиваться с гидроизоляцией прилегающих стенок и любит резвые решения.

Душ для бани

Душ для бани с титаном

А вообщем, если при планировке для душа не предвидено отдельного маленького помещения, можно выгородить часть моечного отделения, где должна быть организована система слива. Если слива нет, придется его устраивать.

Если планируете устанавливать поддон, для него нужно отдельное бетонное основание с подведенной сливной трубой. Основание необходимо, чтоб под весом человека пластик поддона не «гулял», потому что в большинстве собственном в банных душах стоят изделия из пластика – они недороги и при правильной установке довольно долговечны, а пластик под весом даже не очень большого человека прогибается.

Если поддон не предусматривается, а пол древесный, необходимо защитить его от воды. Для этого на участок, где будет устроена душевая кабина, укладывается покрытый цинком металл, соединения листов кропотливо герметизируются силиконовым герметиком (к примеру Ceresit CS 25). На металл укладывается арматура для стяжки с уклоном в сторону слива, все заливается цементным веществом. На свежайший раствор укладывается напольная плитка (с сохранением наклона), а ее соединения также отлично промазываются силиконом. Заместо покрытого цинком металла можно использовать современные пленки для гидроизоляции. В данном случае они должны быть армированными.

Слив для душа

Слив для душа

Если стенки в душевой кабинке древесные – они нуждаются в защите от воды. Можно их защитить глиняной плиткой, пластмассовыми панелями либо просто уложить листы пластика подходящего размера, загерметизировав места соединения все этим же силиконом. Под хоть какой из видов отделки, лучше также уложить слой гидроизоляции. В простом случае — это полиэтиленовая пленка, которая крепится к стенкам с помощью скоб из строительного стиплера либо планок и гвоздиков, а получившиеся при всем этом отверстия лучше заклеить армированным скотчем.

Пластмассовые панели для душа

Пластмассовые панели для душа

Пластмассовые панели для душа – экономный вариант защиты стенок в душевой кабинке, с монтажом может совладать каждый. На первом шаге к стенкам крепятся железные профили, из которых собирается каркас-обрешетка стенок. К профилям шурупами с широкой шляпкой крепятся пластмассовые панели, которые соединяются одна с другой с помощью замка. Соединение выходит герметичное (только необходимо быть усмотрительным, чтоб не разрушить достаточно хрупкие края замков). В углах внешних и внутренних употребляют особые уголки, которые продаются там же, где и панели, вверху и понизу укрепляются плинтуса. Вправду, ничего сложного, а вид выходит как у цельной стенки и защита от воды фактически 100%.

Общие принципы того, как сделать душ в бане, изложены, как делать, каждый решает сам. Вариантов здесь просто масса, ведь можно просто повесить ведро-душ и опрокидывать его, либо сконструировать всеполноценную душевую кабину с автоматической подачей жаркой воды. Ниже приведены реальные фото душа в бане. Может, отыщите идею себе…

Самодельный душ

Самодельный душ

Обливное устройство

Обливное устройство + душ

Купель плюс душ

Купель плюс душ

Душ с внедрением электронного бойлера

Душ с внедрением электронного бойлера

Проводка в бане своими руками

 

Баня и сауна – объекты, где проводка эксплуатируется в очень брутальном режиме: высочайшая влажность и температура – самые разрушительные для нее причины. Поэтому к проводке в бане предъявляются повышенные требования: все должно быть надежно. В данном случае перестраховка оправдана.

Содержание статьи

  • 1 Этапы производства проводки в бане своими руками
  • 1.1 Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей
  • 1.2 Организация ввода в сауну/баню
  • 1.3 Где в бане установить щиток
  • 1.4  Разводка проводки от щитка

Этапы производства проводки в бане своими руками

Условно весь процесс можно разбить на несколько шагов:

  • Расчет мощности применяемого оборудования,  выбор и приобретение кабелей, щитков и розеток.
  • Организация ввода силового кабеля.
  • Выбор места и установка щитка в бане.
  • Разводка проводки от щитка.

Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей

Для того чтобы найти сечение проводов, которые будут применены в бане, нужно рассчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут эксплуатироваться. Для этого просто выписываете все мощности из паспортов и складываете, добавляете на осветительные приборы 1-2кВт, и 4-5 кВт резерва, суммируете все значения. Сечение проводов рассчитывается исходя из последующей нормы: на каждые 2 кВт – 1 мм2 (квадратных мм) сечения медного провода. К примеру, если суммарная мощность всех устройств 6 Квт, то необходимы будут провода сечением 3 мм2.

Избираем кабели для проводки в бане

Избираем кабели для проводки

Для обеспечения безопасности для внутренней проводки  необходимо использовать кабели, имеющие двойную изоляцию из резины либо с водонепроницаемой оболочкой (ПРН, ПРВД, АПРН, АПВ, АППВ,  ПВ и ППВ).  Для подключения розеток и осветительных устройств рекомендуется использовать кабель типа ВВГнг-LS (ВВГнг-LS 3х1,5 – для осветительных устройств, ВВГнг-LS 3х2,5 – для розеток). По мере надобности сделать проводку в помещении парной (инсталлируются там только лампы освещения) советуют использовать марки кабелей, на которые высочайшая температура и влажность не оказывают разрушительного деяния (ПРКА, ПМТК, ПРКС либо РКГМ).

Для того чтоб повысить безопасность проводки все кабели советуют укладывать дополнительно в особые бугристые трубы (гофротруба) или кабель-каналы, которые при горении не позволяют распространяться огню и выделяют при тлении маленькое количество дыма.

Если планируется укладывать проводку под вагонку, то лучше использовать бугристые трубы ПВХ для проводки (не путать с гофрированными трубами созданными для отопления, т.е. для воды). Так как гофра эластичная, то ее будет комфортно укладывать, что позволит стремительно проложить проводку. Гофротрубы для проводки выпускается различного поперечника, самый ходовой размер 16 мм и 20 мм.

Гофротрубы ПВХ для проводки

Гофротрубы для проводки

Гофротрубы нужно получать с протяжкой (зондом), т.е. вовнутрь трубы должна быть вставлена узкая проволока с помощью которой можно будет протянуть кабель через гофру.

Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

Организация ввода в сауну/баню

Для того чтоб дотянуть силовой  кабель до помещения бани употребляют два метода: воздушный  либо подземный. Воздушный организовать легче, резвее и дешевле. Пригодятся только опоры, которые вкапывают через определенные промежутки и фактически кабель соответственной марки. Если кабель избрать самонесущий, то не пригодиться дополнительная несущая база (трос). Самонесущие кабели имеют маркировку СИП, производители дают на этот вид продукции 25 лет гарантии (реально сроки эксплуатации намного больше). Эти кабели имеют доброкачественную изоляцию, которая не разрушается под воздействием ультрафиолета либо температурных перепадов.

Воздушный ввод кабеля в баню

Воздушный ввод кабеля в баню

Сечение СИП кабеля должно быть не меньше 16 мм2, что позволит выдерживать нагрузку при однофазовом подключении в 12 кВт, и 42 кВт при трехфазном. Для бани этого полностью довольно. Но недочетом кабеля такового поперечника является сложность его извива: подвести его к щитку будет тяжело.

При организации подземного ввода кабеля в баню, потребуются намного больше издержек физического труда (ну и вещественных издержек тоже). Необходимо будет прорыть траншею глубиной более 70 см, уложить изолирующие трубы, по которым протянуть кабель.  Трубы можно не использовать, если уложить бронированный кабель с медной жилой. Но сумма при всем этом уменьшится некординально: бронированные электрокабели имеют высшую цена.

При любом методе для ввода кабеля в баню, в стенке делают отверстие, в которое укладывается изоляционная труба (асбестоцементная), через которую и заводится в помещение кабель.

Как вывести кабели через стенку парной

Как вывести кабели через стенку парной

Где в бане установить щиток

Место установки щитка подбирают исходя из последующих требований:

 

  • открытый доступ;
  • достаточный уровень освещенности природными источниками света;
  • помещение, в каком устанавливается щиток не должно быть мокроватым либо иметь завышенную температуру воздуха (в парилке и моечной ставить щиток нельзя).

 

Выбор места установки электрощитка в бане

Выбор места установки электрощитка в бане

В большинстве случаев в бане щиток устанавливают в тамбуре (если таковой есть) либо в раздевалке. При всем этом его высшая часть должна находиться на уровне 1.4-1.8 метра от пола.

Состоит щиток из вводного автомата и нескольких отходящих. Лучше также установить УЗО (устройство защитного отключения), которое даже при незначительной утечке тока в любом из мест проводки автоматом отключит питание, что обезопасит от поражения электронным током.

Разводка проводки от щитка

При планировании проводки помните, что розетки и выключатели в парной и моечной ставить не советуют. Если вам необходимо будет подключать там приборы, выводите их шнуры за границы помещений через специально изготовленные в стенках отверстия, отделанные негорючими материалами. Для обеспечения безопасности в бане необходимо сделать заземление и все электроприборы должны заземляться.

Разводка проводов в бане

Разводка проводов в бане

Разводка в бане делается целыми кусочками проводов. Лучше в парной и моечной провода заделывать в стенки в особых гофрошлангах либо кабель-каналах. Так реально избежать скопления конденсата снутри труб.

Розетки в банях (не в парилке либо моечной) должны размещаться на высоте более 1 метра, и иметь класс защиты от воды более IP44. Лучше, чтоб розетки имели защитные крышки. Предъявляются особенные требования и к осветительным устройствам. Они должны быть выполнены из стекла и металла, и иметь высочайший класс защиты от воды.

Материалы для кирпичной печи

 

Кирпичная печь – сердце российской бани. И от того, как отлично и отменно сложена печь, зависит и ее долговечность и наслаждение, получаемое от самого процесса. При этом любители российской бани ловят кайф не только лишь от банных процедур. Для многих даже многочасовое «колдовство» с дровами  тоже наслаждение. В среднем, чтоб нормально протопить кирпичную печь и подогреть камешки до подходящей температуры, требуется от 3,5 до 5 часов. Зато и париться можно часов 9, время от времени больше. Но кирпичная банная печь – сооружение сложное. Далековато не последнюю роль в качестве каменной печи играют материалы, из которых она сложена.

Кирпичная печь - произведение искусства

Кирпичная печь — произведение искусства

Содержание статьи

 

  • 1 Избираем кирпич для печи
  • 1.1 Глиняний строительный кирпич для банной печи
  • 1.2 Печной кирпич
  • 1.3 Кирпич для топки
  • 2 Глиняный раствор для печи
  • 2.1 Раствор глины для печи
  • 2.2 Чем заделать щели в кирпичной печи
  • 2.3 Раствор для кладки шамотного кирпича
  • 3 Выводы

 

Избираем кирпич для печи

Для того, чтобы печь служила длительно, не лопалась и не разваливалась, кирпич должен быть очень хорошего качества. Нередко рекомендуют особый кирпич брать только для внутренней части печи, т.е. для топки использовать огнеупорный кирпич, а остальной брать на свое усмотрение. Можно, естественно сделать и так. Но через определенное время вы заметите, что кирпич начал разрушаться. Не предназначен обыденный строительный кирпич для эксплуатации в настолько жестких критериях, он не выносит таких температур.

Глиняний строительный кирпич для банной печи

Если вы все-же решили брать прстой строительный кирпич, берите качественный полнотелый. Он должен быть строго 1-го размера: 250*150*65 мм. Марка М75-М150 (устойчивость к сжатию 75-150кг/см2) и морозоустойчивость – 25 циклов замерзания/размерзания. Кропотливо инспектируйте форму и отжиг: грани должны быть плоскими и ровненькими.

Верно обожженный кирпич при падении издает гулкий звук и рассыпается на большие кусочки. Если звук глухой либо кусочки маленькие – партия вам не подходит.

Если все-же не уследили и есть разница в размерах, поправить ситуацию можно с помощью болгарки – подпиливая в длину средних кирпичей в ряду.

Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого свойства

Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого качества

Нивелировать маленькие погрешности можно также с помощью роста/уменьшения швов, но их толщина не должна очень отклоняться от эталона – 5 мм. Так что всегда есть возможность поправить ситуацию, но все эти хитрости не прекрасно оказывают влияние на долговечность печи.

О колпаковых кирпичных печах читайте здесь.

Печной кирпич

Особый печной кирпич отличается от строительного не только лишь заглавием. У него обжигают только три стороны: оба тычка и ложок. 2-ой ложок и обе «постели» остаются необожженными. Они имеют шероховатую поверхность, которая наращивает коэффициент сцепления, увеличивая крепкость кладки.

Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

При кладке печи, вовнутрь непременно укладывают обожженную гладкую сторону, а неровную наружу. Выходит, что на обозрение выставлена неровная сторона. Это отлично для оштукатуривания, но потому что сейчас не достаточно кто так делает, приходится для сотворения представительного вида грани, которые будут на виду, шлифовать. Для того чтоб печь смотрелась лучше необожженные стороны можно зашлифовать

Для того, чтоб печь смотрелась лучше, необожженные стороны можно зашлифовать

На первом шаге можно использовать болгарку с алмазным кругом – срезать выступы и выпуклости, а доводить до разума вручную, с помощью абразивного камня.

После того как печь будет сложена, можно совсем довести внешний облик печи с помощью все той же болгарки (к примеру, скруглить углы) и шлифовального камня.

Для печи в баню подойдет печной кирпич марки М175-М200 (устойчивость к сжатию 175-200 кг/см2). Высшую крепкость брать нецелесообразно – средств потратите больше, а на итоге это никак не скажется.

Может быть, вам будет любопытно почитать «Кирпичная печь для бани: этапы возведения и особенности строительства»

Кирпич для топки

Для топки нужен только шамотный кирпич. Только он может выдержать температуру горения не плохих дров. Марку лучше брать ША8.

Шамотный кирпич для топки

Шамотный кирпич для топки

В данном случае размеры будут точно соответствовать печному кирпичу (250*150*65 мм). Еще есть марка ША5, но длина их на 2 мм меньше.  Это не смертельно, но неприятно.

Глиняный раствор для печи

Для кладки кирпичной печи употребляют глиняно-песчаный раствор. Класть печь на цементный раствор нельзя – от больших температур он сохнет и высыпается, печь приходится перекладывать поновой.

Глина для кирпичной печи должна быть средней жирности: не очень тощая, да и не жирная. Печники берут ее из открытых карьеров, оврагов, в издавна вскрытых ямах.

Из не так давно вскрытых залежей использовать глину нельзя – она должна вылежаться под морозом, дождиком, солнцем и ветром более 3 лет. Такая природная «обработка» делает ее более пластичной. Если отыскать такую нет способности, можно приобрести молотую глину. Нередко можно разжиться этим материалом на кирпичных заводах – там глину обрабатывают в особых печах, размельчают.

Раствор глины для печи

Глину заливают водой и оставляют на несколько суток, временами перемешивая. Потом ее необходимо высвободить от всех примесей. Для этого перетираем жижу через сито. Поначалу с более большой ячейкой – 5 мм, потом берем  ячейку в 2 мм.

Размоченную глину необходимо перетереть через сита

Размоченную глину необходимо перетереть через сита

В приготовленный глиняный раствор добавляем песок. Его лучше приобрести. Брать речной не советуют – у речных песчинок скругленные края и песок плохо сцепляется с глиной. Из песка также необходимо удалить посторонние примеси. Для этого также попеременно используем сита на 5 мм и 2 мм.

Сейчас необходимо найти процентный состав песка и глины в печном растворе. Точную пропорцию именовать никто не может. Определять ее придется опытным методом. Есть несколько методов:

 

  • Берете маленькое количество песка и глины в пропорции 1:1, замешиваете раствор. Приобретенный состав делите на 5 частей. Одну оставляете в таком же состоянии. В последующую добавляете 1/8 часть песка, позже 2/8 и т.д. Из всех смесей сформовать лепешки, которым дать высохнуть. Разглядеть результаты.
    Находим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методомНаходим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методом

    Находите кусочек, в каком малое количество трещинок и нет деформаций. Этот состав для данной глины лучший.

  • Приготовить смесь из песка и глины (1:1 либо 1:1,5), довести до смеси творожной массы. Взять незапятнанный мастерок из нержавейки, набрать на него малость раствора, и скинуть назад. Если след на мастерке чуть приметный – необходимо добавить глины, если остаток большой – песка.
  • Взять два кирпича, на какой-то из них положить слой глиняно-песчаного раствора шириной 5 мм, придавить сверху вторым  и бросить на 2-3 минутки. Потом, взявшись за верхний, приподнять конструкцию. Если соединение не распалось – раствор неплохой.
  • На кирпич выложить слой глиняно-песчаного раствора в 5 мм и бросить на 10 минут. Разглядеть слой раствора: появились трещинкы.
    Нехороший раствор для печи смотрится такНехороший раствор для печи смотрится так

    Если они огромные, необходимо добавить песка, если их нет, либо они фактически неприметны – добавить глины. При обычном составе трещинкы должны быть маленькие.

  • В готовый состав окунаем сухую палку. На ней должно остаться маленькое количество раствора. Если палка практически незапятнанная – добавляем глину, если слой больше 2 мм – песок.

 

Используя эти способы можно без помощи других найти безупречное соотношение глины и песка в растворе для кладки печи. Главное в итоге всех этих манипуляций – не запамятовать сколько чего вы насыпали.

В местах, где кирпичная кладка испытывает самые большие нагрузки – там, где к кирпичам примыкает печное литье (дверцы, фурнитура и т.п.) – употребляют эластичный глиняно-песчаный раствор. В готовый состав добавляют 25-30% базальтовой ваты, которую за ранее размельчают. Ее волоски служат для армирования раствора, добавляя прочности и эластичности. Но использовать этот раствор стопроцентно для всей кладки не советуют.

Во время кладки лицевая часть кирпичей марается веществом. Его необходимо снимать влажным, а поверхность протирать сухой и мягенькой тряпкой. Не затягивайте с чисткоый; высохшую глину убирать тяжело.

Чем заделать щели в кирпичной печи
В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

Щели, которые возникают фактически всегда через 10-12 месяцев с начала эксплуатации кирпичной печи, заделывают гляняным веществом с добавлением волокон базальтовой ваты.

Для этого на последующий денек после протопки, пока печь еще не совершенно остыла, зачищаете трещинкы на всю доступную глубину (можно использовать отвертку либо что-то схожее).

После чистки, струей нагретой воды вымываете остатки осыпавшегося раствора. Трещину заполняете составом с базальтовой ватой. Можно использовать для этого обыденный мастерок, но можно раствор уложить в плотный пакет, сделать в углу дырочку и выдавливать раствор в щель. Это намного резвее. Можно пользоваться каким-либо строительным шприцем либо схожим приспособлением. Заделанные таким макаром щели обычно опять не возникают.

Читайте Как установить в бане печь

Раствор для кладки шамотного кирпича

Для кладки топки из шамотного кирпича употребляют особые огнеупорные составы – на базе шамотной глины, «Ветонит огнеупорный», «Мертель» и др.

Составы для кладки огнеупорногокирпича

Составы для кладки огнеупорногокирпича компании «Терракот»

Эти составы при температуре 1000°С (температура в топке при горении не плохих дров) спекаются с шамотным кирпичом в единое целое, повышая крепкость и надежность печи.

«Мертель» — готовая огнеупорная смесь для кладки шамотного кирпича. Содержит 70% процентов шамота и 30% огнеупорной глины

Использовать эти смеси вне топки печи нельзя – там не бывает таких температур, при которых появляется монолит. В итоге раствор просто выкрашивается либо высыпается из швов.

Который из смесей использовать – вопрос вкуса. Но вот такое мировоззрение отыскали о «Ветоните».

«Ветонит огнеупорный раствор для кладки» — это самый гадостный и мерзопакостный раствор, с которым мне приходилось работать. При стоимости фактически в 2 раза дороже, чем МШ-28 за тот же вес, мы получаем сплошной геморрой, страшно неэстетично выглядящие швы и противную загаженную поверхность кирпичей в кладке, также риск отравиться вредной химией, если готовить еду в печи. Не считая того при борьбе с высолами и в процессе кладки новых рядов невольно надышишься кристаллами этой ядовитой химии, что очень неполезно для здоровья. Так что этот раствор сейчас в моём чёрном перечне.»

Это отзыв проф печника, хотя есть и те, которые на высолы не обращают внимания, временами от их избавляясь с помощью губы (два раза протереть влажной, а потом сухой), дожидаясь пока кладка высохнет совсем и возникновение соляного «мха» закончиться.

Выводы

Даже на шаге подбора материалов для кирпичной печи есть много аспектов, которые нужно учесть.

Заготовка веников для бани: когда собирать и как вязать

 

В заготовке веников для бани нет ничего сложного, но, как и в каждом деле, есть свои аспекты: необходимо знать, когда лучше вязать веники для бани, какие выбирать ветки, какой длины они должны быть, как сохранить веники на весь год без утраты свойства.

Содержание статьи

  • 1 Когда вязать веники для бани
  • 1.1 Когда заготовляют березовые веники
  • 1.2 Заготавливаем дубовые веники
  • 1.3 Когда резать липовые веники
  • 1.4 Заготовка хвойных веников: еловых, можжевеловых
  • 1.5 Как заготовить веники из крапивы
  • 2 Как выбирать ветки для банного веника
  • 3 Как верно вязать веники для бани
  • 4 Верная сушка
  • 5 Как хранить веники для бани

Когда вязать веники для бани

Наши праотцы заготовляли сырье для банных веников в первой половине июня – на Троицын денек после Зелёных Святок. Если вы далеки от церковных календарей и обрядов, собирайте ветки сначала июня, когда листва уже выросла и окрепла, но еще не стала блеклой и жухлой.

Вязать веники для бани можно без помощи других

Вязать веники для бани можно без помощи других

На церковные  праздники либо календарные сроки ориентироваться можно только по регионам: страна у нас большая. Кое-где на Троицу уже практически лето, а кое-где чуть проклюнулись листочки. Так что вернее ориентироваться на состояние листвы.

Когда заготовляют березовые веники

На заготовку березовых веников отводится не так и много времени: максимум неделя. Необходимо успеть заготовить ветки березы когда лист уже стал зеленоватым, а не салатовым, но до того момента, как распустятся сережки. Если время упустили, листва становится очень жесткой и очень в бане опадает. Так что срок заготовки березовых веников очень мал.

Но время — не единственный аспект. При выборе ветвей для березового веника ориентироваться нужно  по внешнему облику листа. Он обязан иметь густо-зеленый цвет, пластинка должна быть ровненькой.  Ни тли, ни других вредителей либо заболеваний быть не должно. Но, самое принципиальное, —  сережек на ветках быть не должно. А для большего эффекта, необходимо резать березовые ветки на веник в обозначенный просвет, но после дождичка. Только береза уже должна быть сухая, по другому при запаривании лист потемнеет и свернется.

Еще советы от старшего поколения: резать веник, когда лист на березе не больше старенькой пятикопеечной монеты, при этом на ощупь должен чуток клеиться.

Для березовых веников выбирайте юные деревья, растущие на солнце на пригорке либо около водоема

Для березовых веников выбирайте юные деревья, растущие на солнце на пригорке либо около водоема

Но с липкими листочками получаете «мыльный веник». Повлияет на кожу он просто отлично: она становится шелковистой и мягенькой. Но при всем этом выходите из парной с кожей, покрытой слизью. Не многим это чувство нравится. Так что здесь выбирайте: либо более комфортабельные чувства с более «зрелой» листвой либо упругая кожа.

Заготовленные в мае березовые веники пахнут по другому, чем летние: в их добавляется запах, очень схожий на запах прополиса. В это время на кожице веточек есть светлые полосы, которые и выделяют этот запах. Такие полосы есть не на всех ветках, их нуно отбирать раздельно. Проведя по таковой ветке рукою, ощущаете бугорки — это и есть те же смолистые пахнущие выделения. Если кто не пробовал — попытайтесь. Очень приятные чувства, хотя лист в это время и клейкий.

Некие любители бани в особенности ценят веники из березы, которые росли около воды – речки либо озера (но не на болоте). У таких растений ветки длинноватые, эластичные и гибкие. Неплохи веточки, растущие корней  или пней берез. Они гибкие, упругие и нежные.

Ветки для веника обязаны иметь два-три ответвления

Ветки для веника обязаны иметь два-три ответвления

На деревьях самыми наилучшими числятся нижние плетистые побеги. Их и нарезают для веника. Одинарные юные без боковых ветвей лучше не срезать даже невзирая на большой, прекрасный и плотный лист: выходит кнут. А это — совершенно не то, что требуется от банного веника.

Если дерево юное срезать больше 2-3 штук не надо – можно навредить растению. Знайте меру — сберегайте природу!

Люди в возрасте, любящие баню молвят, что даже в березовой роще брать ветки для веника можно далековато не с каждого дерева. А только с тех, у каких береста на стволе вроде бы малость поблескивает. При этом пятна на бересте не сероватого, а быстрее коричневатого цвета. Таких деревьев не сильно много, но они есть. Постарайтесь отыскать хоть несколько и сложить ветки раздельно. Позже оцените разницу и в последующий раз времени не пожалеете.

Листва березы при заготовке веников  должна быть плотной и гладкой. Кто-то рекомендует испытать березовый лист языком. Если он шершавый, ветка не годится, если гладкий и бархатистый – хорошее сырье.

Раздельно растущие юные деревья - хороший выбор

Раздельно растущие юные деревья — хороший выбор

Можно ориентироваться по ножке юного березового листа. Если уже стала красной — можно резать, а если зеленоватая — рано.

В видео показано, как выбирать березовые ветки и верно вязать из их веники.

Заготавливаем дубовые веники

Срок заготовки дубовых веников более длительный: начиная с конца июня, а некие заготовляют и в августе, и сначала сентября. Находится в зависимости от года и региона. Но даже и в одном регионе год от года очень отличается. В неких местностях приходится торопиться: позднее листва поражается заболеваниями, становится вялой либо пятнистой. Но время от времени, после поражения заболеваниями в августе-сентябре листва на дубе отрастает поновой. Именно тогда тоже можно получить отменные веники.

При летней заготовке дубового веника обращайте внимание на состояние листа: он должен быть ровненького густо-зеленого цвета, без пятнышек. Главное правило: желудя быть еще не должно. Как и при заготовке березы, берут разветвленные побеги с большим листом.

Но есть любители, которые дубовый веник заготовляют в сентябре. В данном случае лист желтеющий либо желтоватый. Молвят, тоже очень хорошо «работает».

У гурманов бани в стоимости дубовые веники, из ветвей деревьев, около которых рос лопух. Их побеги числятся самыми крепкими и гибкими. Деревья должны расти в тенистых уголках леса и быть юными: на старенькых трудно отыскать несучковатые ветки достаточной длины. Листва должна быть большой и обильной.

Нарезанные дубовые ветки должны полежать малость в тени

Нарезанные дубовые ветки должны полежать малость в тени

У заготовки дубовых веников есть своя специфичность:

 

  • во-1-х, срезанные ветки на час-полтора складывают в тенистом месте, а только потом их можно перевозить;
  • во-2-х, после того, как дубовый веник связали, на него необходимо положить гнет для придания формы веера – эта форма более всераспространенная, но некие предпочитают и дубовые веники классической шаровидной формы.

 

Когда резать липовые веники

Если желаете липовый веник с цветом, на заготовку у вас неделя-полторы. И то за счет различных пород, расцветающих в различное время. А вообщем, наилучшим периодом считается когда большая часть растений уже раскрылась. Запах тогда в бане стоит замечательный.

Липа с цветом пахнет удивительно, но нормально

Липа с цветом пахнет удивительно, но нормально «поработать» им не получится — лист мягенький

Есть липовый веник и поболее поздней заготовки. У него срок тоже две недели —  с 15 августа до первого сентября. Так молвят знатоки, которые говорят, что в собранных ранее липовых ветках находится, естественно, больше нужных веществ, но лист на их очень мягенький и при запаривании скручивается и морщиться так, что париться им полностью нереально.

Заготовка хвойных веников: еловых, можжевеловых

Самый «широкий спектр сбора» у хвойных пород. Здесь ограничений нет никаких. В Сибири делают хвойные веники и в самые свирепые морозы, и летом…

Выбирают для заготовки теплый погожий, сухой денек. Срезать ветки начинают после того, как высохнет роса. Выбирают юные и гибкие. Других советов нет.

Смотрится жутко, но, молвят, что при правильной обработке он переносится даже ласковой кожей

Смотрится жутко, но, молвят, что при правильной обработке он переносится даже ласковой кожей

Как заготовить веники из крапивы

Невзирая на «страшную» жгучесть, крапивный веник необходимо только испытать. Позже вам очень понравится им париться. Заготовлять на зиму их проблематично, разве что воткнуть несколько ветвей в березовые и дубовые. По другому — никак. Зато свежайшими можно париться все лето.

Срезают юные побеги без цвета, длиной около 40-50 см. Его делают маленьким и лохматым. Работать лучше в перчатках: жжется же. Выходит он довольно мягеньким: лишь на 1-го человека.

Крапивный веник. Звучит даже страшнее чем еловый. Но полезности - море

Крапивный веник. Звучит даже страшнее чем еловый. Но полезности — море

Методов запарки крапивного веника достаточно много. В главном, обмакивают в жаркую (не кипяточек) воду на 3-5 секунд, позже — в прохладную. Все.

2-ой вариант — обмакнуть в прохладной воде, позже распарившись, потоптаться по нему в парилке ногами, подержать над паром, поддав ковшик воды.

Независимо от того, как будете готовить веник, «работать» им необходимо над распаренным уже телом. Другими словами за ранее необходимо распариться березовым.

Есть в использовании крапивного веника один момент: он очень окрашивает древесную породу. Поэтому лучше его не класть на полки. Принесите коврик, на него и кладите.

Все другие веники (а какие они бывают, и как действуют на организм, читайте в статье «Как запаривать веник для бани») собирают в те же сроки, что и березовые до 2 августа.

Если вы желаете связать веник из травок, необходимо знать сроки ее цветения – в это время в их большая концентрация нужных веществ.

Веники из целительных растений распространяют магический запах и в сухом виде

Веники из целительных растений распространяют магический запах и в сухом виде

Как выбирать ветки для банного веника

Срезают ветки с юных деревьев, которые вырастают на солнечных, не заболоченных местах, вдалеке от дорог и компаний с вредными выбросами.

Длина ветвей выбирается зависимо от избранного размера веника. Как правило это от 40 до 70-80см. Кому как комфортно. Аналогично выбирается и толщина ручки. Поперечник изредка превосходит 5 см – очень большим и томным махать трудно, хотя — дело вкуса и привычки.

Поперечник комфортного веника не превосходит 5 см

Поперечник комфортного веника не превосходит 5 см

Ветки должны быть гладкими, без заболеваний и засохших частей. Листва – густой и сочной, не очень жесткой. Лучше выбирать ветки с двумя-тремя ответвлениями – веник  не только будет пышнее и привлекательнее, он к тому же будет более плотным, отлично будет «захватывать» пар. Прохаживаясь таким веником по телу, вы не хлещите его, а массируете.

Как верно вязать веники для бани

Подобрав подходящие ветки, их можно сходу собирать в веники. Некие любители бани рекомендуют за ранее выдержать их некоторое количество дней на неосвещенном отлично проветриваемом месте. Молвят, ветки необходимо «подвялить». Работать с ними тогда легче.

Снутри располагают более толстые побеги, снаружи – тоньше. Если на ветках имеется извив (а в большинстве случаев так и бывает), то извив должен глядеть вовнутрь. Также смотрите, чтоб матовая поверхность листа была ориентирована вовнутрь, а блестящая – наружу. Должно получаться так, что блестящая их сторона ориентирована в одну сторону. Складывая, придавайте форму веера либо «букета» — делают по-разному. Веник-веер более всераспространен: он будто бы обымает тело. Чувства приятные.

Самый обычный метод - плотно связать веник натуральной бечевкой у комля и у начала листвы

Самый обычный метод — плотно связать веник натуральной бечевкой у комля и у начала листвы

Для ручки  с нижней части снимают листву. Длина ее выбирается персонально, но самая лучшая, установленная опытным методом, — две ширины ладошки. Оголять комли ветвей необходимо к тому же для того, чтоб веники лучше сохранялись при использовании. Если все сделать верно, то 1-го веника  может хватить и на два похода в парилку.

Складывая ветки, их пару раз переворачивают и потряхивают, чтоб они ровнее распределились. Для вязки лучше использовать натуральные материалы: плотную бечевку, пеньковую веревку, мед бинтом либо другими схожими материалами. Лучше не использовать железную проволоку: в бане она греется и таковой веник очень неловко держать в руках.

Есть несколько техник вязания:

 

  • Самый обычный метод связать веник – стянуть  как можно крепче у комля и практически у начала листвы. Но обвязка должна быть очень уплотненная: через некое время ветки малость усохнут и ветки могут просто высыпаться.
  • 2-ой метод связать веник чуток труднее: пучок  ветвей не очень плотно обвязывают обе части, потом их делят приблизительно напополам и половины перекручивают друг относительно друга на 360о. Сейчас снова обвязывают веник в том же месте, и выше, у начала листвы.Сколько людей, столько и воззрений. Выбирайте какая форма

    Сколько людей, столько и воззрений. Выбирайте какая форма «кроны» и ручка вам удобнее и делайте конкретно так

 

Употребляют при вязке и хомуты. Кто-то пластмассовые, кто-то железные. Ими стремительно стягивается ручка, прочно держится. При этом после усушки можно будет подтянуть. Чтоб все эти затяжки не терли руку, позже обкручивают ручку плотной хлопковой лентой: продается в строй магазинах, время от времени — в хозяйственных либо галантерее. Можно обмотать ручку плотной хлопковой веревкой (после использования веника ее можно снять и связать последующий).

Методов вязки веников еще есть много. Кто-то употребляет морские узлы, которые дают возможность подтянуть веревку после усушки,  кто-то две части веток накладывает накрест комлями, потом не очень плотно связывает, позже две части с усилием соединяет и связывает уже совсем у комля, и выше. Практически у каждого мастера есть свои секреты. Но вот делятся ими очень без охоты.  Попытайтесь поначалу обыкновенные способы, позже подкорректируете, как вам нравится. Будет ваш индивидуальный способ вязки банного веника.

Верная сушка

Вроде бы вы не вязали веники, их необходимо еще просушить. Их сходу складывают в кучу, один на другой. Так они лежат день-два. Под своим весом становятся плоскими. Позже их можно связывать попарно, и развешивать на веревке либо жерди в черном, отлично открытом помещении.

Если нет чердака, сушить можно в коридоре: нельзя чтоб солнечный свет попадал на листву. Зато этот метод доступен даже городским жителям

Если нет чердака, сушить можно в коридоре: нельзя чтоб солнечный свет попадал на листву. Зато этот метод доступен даже городским жителям

Если есть возможность развесить веники на чердаке, их можно связать парами (не обрезая остатки бечевки для обвязки) и повесить сушиться на жерди. Наилучшие веники получаются под двойной крышей: жар не «сожжет» лист, а высушит. Но вентиляция должна быть неплохой. Если нет таковой «роскоши» как свой чердак, можно веник повесить на гвоздик в отлично продуваемом месте. В любом случае необходимо отыскать помещение, где не на него не попадали прямые солнечные лучи. Исключительно в таких критериях лист остается зеленоватого цвета и не опадает.

Сушат веники развешенными на жерди либо веревке попарно

Сушат веники развешенными на жерди либо веревке попарно

При любом методе сушки, нельзя располагать веники близко один к другому – меж ними должно оставаться свободное место. 1-ое время, чтоб ветки и листва сохли умеренно, их необходимо раз-два в денек крутить. Когда они совсем высохнут, можно ложить на хранение.

Как хранить веники для бани

Высушенные веники можно сложить штабелями на этажерке либо полке (помещение снова-таки должно быть сухим и отлично проветриваемым). Но временами веники необходимо перекладывать так, чтоб те, которые находились снизу, оказались посреди либо наверху. При этом на веники не должен попадать свет: лист станет желтоватым.

Закрученые в пленку веники можно заморозить. Отлично тем, у кого дома есть морозильная камера

Закрученые в пленку веники можно заморозить. Отлично тем, у кого дома есть морозильная камера

Если есть у вас свой сеновал, можно сложить веники на сухом сене, располагая их друг к другу неплотно. Сверху необходимо прикрыть сухим сеном. Так их хранили еще наши праотцы.

Для жителей квартир, тоже есть метод хранения: в картонной коробке наделать маленьких отверстий, в нее сложить не уминая веники, чередуя ручку и крону. В данном случае тоже необходимо временами их перекладывать, поднимая нижние наверх.

Еще можно хранить веники в холодильнике: их упаковывают в полиэтиленовый пакет либо оборачивают пищевой пленкой, кладут на нижнюю полку, в черный сухой угол.

Видите ли, самому связать банный веник нетрудно. Но это только начало. Веники, даже самый превосходный, можно попортить, некорректно его запарив. Как избежать таковой проблемы, читайте здесь. Не забудьте прочесть статью, «Как верно париться в бане».

Где, когда и как копать колодец

 

Если поблизости бани имеется система водоснабжения — заморочек с водой не появляется, подсоединились, сделали разводку  и пользуйтесь благами цивилизации (за плату, естественно). Но не все могут повытрепываться такими безупречными участками. Тогда приходится рыть землю. Практически: копать колодец либо бурить скважину.

Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

Содержание статьи

 

  • 1 Где копать колодец  на даче для бани
  • 1.1 Как найти воду под землей
  • 1.2 Расстояние от колодца до строений
  • 2 Когда лучше рыть колодец
  • 3 Облагораживание колодца из железобетонных колец
  • 3.1 До какой глубины копать
  • 4 Глиняный замок либо мягенькая отмостка
  • 4.1 Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками
  • 4.1.1 Способ первый
  • 4.1.2 Метод 2-ой
  • 5 Выводы

 

Где копать колодец  на даче для бани

Сначала, необходимо найти, где и на какой глубине на участке находятся подпочвенные воды. Самые четкие результаты дает геологоразведка участка. Если у вас есть результаты соответственного исследования (заказывают обычно перед постройкой дома, бани и т.п.), вам необходимо только обусловиться с тем местом, где вам будет удобнее поставить колодец. Если такового плана нет, можно заказать геологическую разведку участка. Стоит такая услуга приблизительно 80-90$. Если провести геологоразведку нет способности либо желания, можно применить народные способы, но необходимо подразумевать, что 100% гарантии они не дают.

Как найти воду под землей

Сначала вам необходимо отправиться к соседям, у каких колодец уже есть, поглядеть где и как он устроен,расспросить их о глубине, о том, как стремительно прибывает вода и т.д. Если вода нужна питьевая, лучше взять пробу и отнести в СЭС на исследование. После исследования вам выдадут документ, в каком будут отображены все свойства и изготовлен вывод о пригодности ее для питья. Если же требуется только обеспечивать только баню,  пить ее вы не будете, то без этого анализа просто возможно обойтись.

Колодец для бани

Колодец для бани

Если у ближайших соседей есть колодцы, почти всегда вы, с большой толикой вероятности, можете сами найти, как размещается на вашем участке водоносный слой. Можно для убежденности пользоваться народными приметами:

 

  • над водоносными слоями роса бывает в особенности обильной;
  • место расположения воды под землей могут дать подсказку насекомые: если после захода солнца мошка и комары вьются на одном месте, в этом месте под землей проходит водяная жила.

 

Еще есть один обычный дедовский метод: в том месте, где вы предполагаете наличие воды, поставьте на ночь ввысь дном глиняный горшок, а под него положите комок шерсти (в современных критериях можно поменять ватой либо кое-чем схожим по гигроскопичности). Если днем комок мокроватый – вода есть, если сухой – нет.

Еще есть умельцы, которые определяют пролегание подземных вод с помощью лозы либо железных рамок. Веровать в эти способы либо нет, воспользоваться ими либо нет – решает каждый без помощи других.

Расстояние от колодца до строений
Где копать колодец? При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

Для того чтоб вода в колодце всегда была соответствующего свойства и не наносила вреда близкорасположенным сооружениям необходимо держать в голове несколько правил расположения колодцев:

 

  • Не располагать колодец поближе, чем на 5 метров к хоть какому строению. Если этот норматив нарушен, велика возможность того что в какой-то момент фундамент строения начнет разрушаться: вода равномерно вымывает грунт, унося часть подсыпки, подушки и т.д. Так что малое расстояние от бани и дома до колодца – 5 метров.
  • В радиусе 50 метров вокруг колодца должна быть санитарная зона. Здесь не должны размещаться сточные ямы, канавы, свалки. В неприятном случае в какой-то момент «ароматы» и некие вещества дадут воде в колодце определенные характеристики, которые вас навряд ли порадуют. Другими словами сточная либо компостная яма, туалет находиться должна на расстоянии не меньше 50 метров.

 

Эти нормы соблюдать очень лучше, по другому о качестве воды и долговечности сооружений гласить не приходится.

О том, как организовать систему водоснабжения из колодца читайте здесь.

Когда лучше рыть колодец

Идеальнее всего рыть колодец или в конце зимы, или в конце лета. В это время уровень грунтовых вод, обычно, мал, и вы не промахнетесь с глубиной. Зимой, естественно, копать неловко, но время от времени бывают варианты, когда в другое время его просто нереально выкопать – если придется делать шахту колодца через плывун.

Когда лучше рыть колодец

Время от времени приходится рыть колодец и в зимнее время года

Облагораживание колодца из железобетонных колец

Количество колец, которое пойдет на облагораживание колодца находится в зависимости от глубины залегания водоносного слоя на вашем участке. Их может быть 3-4, а может – 12. Но в любом случае порядок и принципы работ схож.

После того, как обусловились с местом для колодца, снимаете верхний слой гумуса. Поперечник ямы на 10 см больше внешнего поперечника кольца. Потом снутри кольца вынимаете грунт. Глубина ямы должна быть на 10 см меньше высоты кольца. Потом выставляете 1-ое кольцо колодца, кропотливо выверяя вертикаль. Сверху на него выставляете 2-ое кольцо, скрепив оба скобами.

Важно не запамятовать о плотности соединения. Для чистоты воды в колодце это очень принципиально. Проложите стык меж кольцами просмоленной пеньковой веревкой, потом опустите последующее кольцо. Дополнительно стык можно промазать веществом (цемент с песком).

Умеренно вынимайте грунт снутри и снаружи кольца — оно должно умеренно опуститься, не нарушив вертикальности.

Как выкопать колодец своими руками

Как выкопать колодец своими руками

Когда 1-ое кольцо опустится, вынимать грунт вручную становится нереально. Над шахтой нужно установить ворот. С его помощью грунт будет подниматься из шахты. Поэтому делать необходимо на совесть и не забывать о технике безопасности: упавшее ведро с грунтом может как минимум, искалечить. Поэтому стойки, ворот, веревка, ведро с усиленными ушками и дужкой – все избираем надежное и высококачественное, делаем на совесть. Работать удобнее втроем: один находится в колонне, вынимает грунт, 2-ой – поднимает его и относит в сторону, 3-ий в это время отдыхает. Работа томная и изменяться приходится нередко. Но таковой «конвейер» позволяет работать безпрерывно и продуктивно.

Как выкопать колодец своими руками

Самодельное устройство для опускания железобетонных колец колодца

Копание колодцев связано с очередной угрозой: в шахту может просочиться природный газ. Поэтому нужно смотреть за самочувствием и часто инспектировать атмосферу с помощью пылающей лучины. Чтоб сделать атмосферу в колодце «легче», можно на дно опустить вентилятор, использовать для продувки пылесос, т.е. устроить активную смену воздуха. Так работать будет намного легче. Колодец лучше копать безпрерывно, в неприятном случае колонна может «залипнуть» и придется вынимать уже уложенные кольца, а это очень томная работа.

Для каждого типа грунта есть свои тонкости работы с грунтом и инструменты, с которыми работать легче. Нередко одна порода сменяется другой, приходится поменять инструменты, но без ломика, саперной лопатки либо обыкновенной, но с укороченным держаком, топора и, может быть, перфоратора обойтись навряд ли получится.

Все, что поддается измельчению – измельчается и вынимается, большие камешки, с помощью маленького лома, выворачиваются, обвязываются веревкой либо укладываются в специальную сетку и подымаются с помощью такого же ворота. Равномерно грунт снутри кольца вынимается и оно под своим весом опускается. Если этого не происходит, означает, на каком-то шаге шахта отклонилась от вертикали. «Лечится» это таким макаром: укладывается щит, на который наваливается груз (мешки с камнями и т.п.). После того как кольца опустятся, можно продолжать работу.

Как выкопать колодец своими руками

Приспособление для выемки грунта при копание колодца

Еще есть один метод сделать колодец на даче своими руками — поначалу выкопать шахту, а потом в нее опустить кольца. Но таковой вариант имеет свои недочеты: ставить на место кольца — нелегкая задачка.

До какой глубины копать

Когда дойдете до водоносного слоя, станет появляться вода. Копать необходимо продолжать, а воду откачивать насосом. Глубина считается достаточной, когда вода начинает прибывать с большой скоростью, что происходит, когда на деньке возникают более 3-х ключей. При таком количестве источников копать заканчивайте, по другому вы сможете пройти кольцом весь горизонт и поступление воды может стать недостающим либо закончиться совершенно.

Достигнув водоносного слоя, приблизительно 12 часов подождите, пока колодец наполнится. Потом откачайте воду до дна и удалите нанесенный грунт, песок. Очищайте до того времени, пока источники не станут очевидно видны (во время этих работ насос работает). После этого накройте колодец крышкой и оставьте на 24 часа.

Опять откачайте воду и очистите дно. Дальше, чтоб предупредить заиливание и просачивание песка, на дно шахты укладывают большие камешки (их необходимо вымыть). Некие спецы рекомендуют сделать типичный фильтр: на дно насыпать до 20 см большого гравия, сверху – 30-40 см щебня более маленькой фракции. Сейчас вода должна быть незапятанной и прозрачной. Вы сделали колодец на даче для бани своими руками. Осталось его оградить от дождевых и талых вод.

О том, как избрать насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, читайте здесь.

Глиняный замок либо мягенькая отмостка

Чтоб предупредить попадание поверхностных вод в колодец (они далековато не самые незапятнанные, содержат огромное количество вредных примесей), вокруг первого вкопанного в землю кольца колодца делают глиняный замок либо устраивают мягенькую отмостку.

Глиняный замок неплох тем, что для его возведения употребляются только доступные материалы: глина (содержание песка менее 15% — чем меньше, тем лучше). Но если его сделать недостаточно верно, то при большенном количестве воды глина начинает существенно возрастать в размерах, как молвят, ее пучит. При всем этом создаются значимые усилия, которые способны порвать швы и двинуть кольца в колодезной шахте.

Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

Не считая того, после подсыпки глины до уровня ниже начала второго заглубленного кольца (приблизительно на такую глубину делают замок), процесс усадки грунта вокруг колодца останавливается, в итоге образуются полости. В эти полости нередко забираются маленькие животные и мыши, которые во время паводка гибнут и начинают распадаться, продукты разложения попадают в воду.

Глиняный замок для колодца

Глиняный замок для колодца

Необходимо держать в голове, что использовать для устройства замка можно далековато не всякую глину. Суглинки либо отвал из шахты колодца, не подходят совершенно точно. Нужна глина с содержанием примесей менее 15%. При этом ее необходимо разминать, а потом утрамбовывать. Обычный трамбовкой из бревна с поперечиной не обойтись. Порода должна лежать так плотно, чтоб во всем слое не оставалось пустот либо воздушных пузырей, чего достигнуть очень трудно.

Если глину просто трамбовать, таковой слой совершенно не делает собственных функций. А некорректно устроенный глиняный замок не отводит воду от стен колодца, а направляет ее к нижним кольцам, создавая направленный поток, который равномерно подмывает и разрушает шахту. Отчасти решить делему может отмостка под углом от колодца, к примеру, из бетона, которая осадки и талую воду будет отводить за переделы глиняного замка. Но попадание верховодки либо дождевых/талых вод все равно не исключено.

Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками

Проще, и в итоге, наверняка, дешевле (чинить колодец не надо после пучения) выйдет сделать мягенькую отмостку. Для этого пригодится пленка для гидроизоляции (главные издержки) и песок.

Способ первый

Шахту колодца откапывают до второго кольца, укладывают водоизоляционную пленку так, чтоб она прикрывала грунт вокруг колодца более метра. 2-ой край входит на шахту и прикрывает шов меж первым и вторым кольцом. Пленку лучше брать завышенной прочности более 200 мкн – ей нужно будет восполнить нагрузки, создаваемые при пучении грунта. Более подходящая та, которую употребляют для строительства бассейнов.

Устройство колодца

Устройство колодца

На кольце пленку закрепляют с помощью железной ленты либо обернув пару раз скотчем. Сверху насыпают песок, сформировывают уклон от колодца. Поверх песочной подушки настилают декоративную плитку, природный камень и т. п. (сохраняя уклон от шахты колодца).

Метод 2-ой

Еще есть один вариант, который в большинстве случаев употребляется для колодцев с питьевой водой. Для полной герметизации швы снаружи промазывают водоизоляционной консистенцией. Употребляют особые составы типа  «Авквастоп Плитонит», ее аналоги. Еще вариант — внедрение морозоустойчивого плиточного клея в купе с маленьким количеством водянистого стекла.

После высыхания швов, внешняя поверхность шахты проклеивается водоизоляционной мембраной. В эталоне, лучше проклеить всю шахту. Если нет таковой способности, то хотя бы очень вероятную площадь либо, в последнем случае, только швы с заходом в 20-30 см ввысь и вниз от шва, следя за высококачественным стыком краев. Если все-же это вам недешево, можно обмотать  шахту несколькими слоями обыкновенной полиэтиленовой пленки. В данном случае необходимо закрепить пленку с помощью водопроводного армированного скотча (он сероватого цвета) либо с помощью клеевого пистолета (клей должен быть химически нейтральным). Завершающий шаг таковой гидроизоляции — создание песочной гильзы – обсыпка шахты колодца слоем песка (30-50 см). Таковой дренажный слой позволит отвести огромную часть воды от стен и уменьшить пучение.

Выводы

Выкопать колодец своими руками тяжело. Это адски тяжкий труд. Но задача реально выполнима. Если иметь одного-двух помощников, то за три-четыре денька можно совладать. Позже остается только оформить колодец снаружи — сделать домик для колодца и поразмыслить о том, как подать воду в баню (если бегать с ведром вам неохота).

Проникающая гидроизоляция «Пенетрон»

 

Состав глубочайшего проникания Пенетрон применяется для гидроизоляции толщи бетонных, железобетонных конструкций и цементно-песчаных штукатурных слоев  марки более М150. Наносится на кропотливо увлажненные поверхности за ранее очищенные от материалов, препятствующих проникновению компонент Пенетрона в бетон. Применение пропитки значительно увеличивает водонепроницаемость бетона, а также  избавляет недостатки и микротрещины шириной раскрытия до 0,4 мм. Применяется с хоть какой стороны конструкции, независимо от направления давления воды.

Пропитка для уменьшения водопроницаемости бетонов и пористых поверхностей

Пропитка для уменьшения водопроницаемости бетонов и пористых поверхностей

Содержание статьи

 

  • 1 Подготовка бетонной поверхности перед применением системы «Пенетрон»
  • 2 Изготовление состава  ПЕНЕТРОН
  • 3 Гидроизоляция бетонных частей и конструкций
  • 4 Устройство новейшей горизонтальной гидроизоляции меж бетонным фундаментом и стенкой из пористого материала
  • 5 Гидроизоляция кирпичных и каменных стенок
  • 6 Уход за обработанной поверхностью
  • 7 Нанесение декоративного покрытия
  • 8 Техника безопасности

 

Подготовка бетонной поверхности перед применением системы «Пенетрон»

Очистить поверхность бетона от пыли, грязищи, нефтепродуктов, цементного молока, высолов, торкрета, штукатурного слоя, плитки, краски и других материалов, препятствующих проникновению активных  хим компонент материалов системы Пенетрон.

Чистку бетонных поверхностей создавать с помощью водоструйной установки высочайшего давления либо другим применимым механическим методом (к примеру, щеткой с железным ворсом). Гладкие и шлифованные поверхности обработать слабеньким веществом кислоты ив течение часа помыть водой. Избытки воды,образовавшиеся на горизонтальной поверхности после работы сводоструйной установкой высочайшего давления, удалить с помощью специального пылесоса.

Перед нанесением проникающей гидроизоляции поверхность необходимо кропотливо смочить: процесс пойдет резвее при достаточном количестве воды

Перед нанесением проникающей гидроизоляции поверхность необходимо кропотливо смочить: процесс пойдет резвее при достаточном количестве воды

По всей длине трещинок, швов, соединений, сопряжений, примыканий и вокруг ввода коммуникаций выполнить  штрабы П-образной конфигурации сечением более 25х25 мм. Штрабы очистить щеткой с железным ворсом. Удалить рыхловатый слой бетона (при наличии такого).

Полости напорных течей разделать при помощи отбойного молотка на ширину более 25 мм и глубину более 50 мм с расширением вовнутрь (по способности в форме ?ласточкиного хвоста?). Очистить внутреннюю полость течи от рыхловатого, отслоившегося бетона.

Внимание! Перед нанесением материалов системы Пенетрон нужно кропотливо увлажнить бетон до полного насыщения бетонной структуры водой.

Изготовление состава  ПЕНЕТРОН

Смешать сухую смесь с водой в последующей пропорции:

 

  • 400 граммов воды на 1 кг материала «Пенетрон»
  • 1 часть воды на 2 части материала «Пенетрон» по объему.

 

Вливать воду в сухую смесь (не напротив).

Добавлять воду в сухую смесь. Не напротив

Добавлять воду в сухую смесь. Не напротив

Соединять в течение 1-2 минут вручную либо при помощи низкооборотной дрели. Вид приготовленной консистенции — водянистый сметанообразный раствор. Готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор часто размешивать для сохранения изначальной смеси.

Соединять дрелью на низких оборотах

Соединять дрелью на низких оборотах

Внимание! Повторное добавление воды в раствор не допускается.

Гидроизоляция бетонных частей и конструкций

Внимание! Кропотливо увлажните поверхность перед нанесением материалов системы Пенетрон.

Используйте материал «Пенетрон» для устранения и предотвращения капиллярной фильтрации воды через вертикальные и горизонтальные (в т.ч. потолочные) бетонные поверхности.

После подготовки поверхности нанести раствор материала «Пенетрон» в два слоя кистью из синтетического волокна либо при помощи растворонасоса с насадкой для распыления. 1-ый слой материала «Пенетрон» наносить на мокроватый бетон. 2-ой слой наносить на свежайший, но уже схватившийся 1-ый слой.

Наносить состав кистью с синтетическим ворсом

Наносить состав кистью с синтетическим ворсом

Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить.

Внимание! Нанесение раствора материала «Пенетрон» должно выполняться умеренно по всей поверхности, без пропусков.

Расход материала «Пенетрон» в пересчете на сухую смесь при нанесении в два слоя, составляет от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/м2. Повышение расхода материала «Пенетрон» от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/м2 может быть на неровных поверхностях, имеющих значимые каверны либо выбоины.

Внимание! Все трещинкы, соединения, швы, примыкания, вводы коммуникаций изолировать с применением материала «Пенекрит». При наличии напорных течей использовать материал «Пенеплаг» либо «Ватерплаг».

Механизм деяния проникающей гидроизоляции

Механизм деяния проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Устройство новейшей горизонтальной гидроизоляции меж бетонным фундаментом и стенкой из пористого материала

При новеньком строительстве для устройства горизонтальной гидроизоляции меж бетонным фундаментом и стенкой, выполненной из пористого материала (кирпич, дерево, ячеистый бетон и т.п.), следует обработать горизонтальную бетонную поверхность фундамента веществом  «Пенетрон» с целью сотворения водоизоляционного барьера, предотвращающего капиллярный подсос воды.

Гидроизоляция бетонного пола либо горизонтальная гидроизоляция фундамента - это тоже область внедрения

Гидроизоляция бетонного пола либо горизонтальная гидроизоляция фундамента — это тоже область внедрения «Пенетрона»

Гидроизоляция кирпичных и каменных стенок

При устройстве гидроизоляции частей конструкций, выполненных из кирпича либо камня, поверхность нужно оштукатурить и обработать ее веществом материала «Пенетрон». Нужно непременное соблюдение последующих критерий:

 

  • Оштукатуривание создавать цементно- песочным веществом марки не ниже М150. Внедрение известковых смесей и гипсовой штукатурки неприемлимо.
  • Оштукатуривание создавать только по кладочной сетке (размер ячейки 50?50 мм либо 100?100 мм), крепко закрепленной на поверхности. Зазор меж кладочной сетью и кирпичным основанием должен составлять более 15 мм.
  • Толщина штукатурного слоя должна быть более 40 мм.
  • Структура штукатурного слоя должна быть плотной, без воздушных прослоек. Рекомендуется создавать оштукатуривание безпрерывно, во избежание образования огромного количества рабочих швов.
  • Заштукатуренные поверхности выдержать более суток перед нанесением материала «Пенетрон» (по требованиям к заштукатуренным поверхностям).Кирпичные стенки и стенки из пенобетонов промазываются пропиткой после оштукатуривания

    Кирпичные стенки и стенки из пенобетонов промазываются пропиткой после оштукатуривания

 

Расход материала «Пенетрон» в пересчете на сухую смесь при нанесении 2-ух слоев составляет 0,8 кг/кв.м.

Внимание! Все трещинкы, соединения, швы, примыкания, вводы коммуникаций изолировать с  применением «Пенекрит», напорные течи — материалами «Пенеплаг» либо материал «Ватерплаг».

Уход за обработанной поверхностью

Обработанные поверхности защищать от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Смотреть, чтоб обработанные поверхности в течение 3-х суток оставались мокроватыми, не должно наблюдаться растрескивания и шелушения покрытия.

Для увлажнения обычно употребляются последующие способы: аква распыление, укрытие бетонной поверхности полиэтиленовой пленкой.

При уходе за  поверхностью, обработанной со стороны давления воды, срок увлажнения рекомендуется прирастить до 14-ти суток.

Равномерно происходит проникновение состава вглубь бетонов. Приблизительно на 90 см

Равномерно происходит проникновение состава вглубь бетонов. Приблизительно на 90 см

Нанесение декоративного покрытия

Нанесение окрасочных, материалов отделки на поверхности конструкции, обработанных материалами системы Пенетрон, рекомендуется создавать через 28 суток. Время выдержки может быть сокращено либо увеличено зависимо от требований определенного типа отделочного материала к очень допустимой влажности бетона.

Внимание! Перед нанесением декоративного покрытия поверхности, обработанные материалами системы Пенетрон, нужно очистить механическим методом для улучшения сцепления  (адгезии) при помощи водоструйной установки высочайшего давления (для материалов наносимых на мокроватый бетон) либо щетки с железным ворсом (для материалов наносимых на сухую бетонную поверхность).

Техника безопасности

Работы создавать в резиновых перчатках и защитных очках. Продукт содержит портландцемент, раздражает глаза и кожу. Во время смешивания опасайтесь попадания в глаза и на кожу; при попадании — помыть водой.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.