Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    бетон

    Как сделать свайный фундамент своими руками

     

    Свайный фундамент – довольно обычный в изготовлении и надежный вид базы для строения.  Этот тип оснований популярен, так как на  его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше средств. Его просто сделать своими руками даже не имея каких-то особенных способностей в строительстве. Но ставить их  можно не на всех грунтах. Их не очень обожают проектанты, так как на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

    Если вы все-же решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые нехорошие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по вымерзанию грунтов (бурить необходимо ниже глубины вымерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия почаще, сделав меньше расстояние меж примыкающими опорами, вы потратите больше средств, но получите размеренное основание.  Заложив определенный припас прочности, можно будет возлагать на то, что стоять он будет длительно.

    Содержание статьи

    • 1 На каких грунтах может употребляться
    • 2 Конструкция
    • 2.1 Виды свай
    • 2.2 Размещение
    • 2.3 Размеры
    • 2.4 С ростверком и без
    • 3 Как сделать фундамент на буронабивных сваях
    • 3.1 Расчет количества свай
    • 3.2 Подготовка скавжин
    • 3.3 Опалубка для буронабивных свай
    • 3.4 Армирование
    • 3.5 Заливка бетона
    • 3.6 Финальные работы
    • 4 Столбы из кирпичей

    На каких грунтах может употребляться
    Для роста размера изображения кликните по картинке левой кнопкой мыши

    На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно вероятны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

    В большинстве случаев свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность строения. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В данном случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от строения передается на эти слои.

    Советуют использовать это основание и на грунтах, глубина вымерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в данном случае связано с большенными объемами земляных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

    Очередной вариант, когда комфортно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Время от времени выравнивание площадки под дом просит очень огромных издержек. Тогда тоже выручают сваи.

    3-ий вариант внедрения свайного фундамента — это очень плотные, томные в обработке грунты. Копать в их котлован очень трудно и недешево. Пробурить скважины — необходимо меньше вил и времени.

    Конструкция

    В местах нередких подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые размещались на каждом углу строения, также поддерживали стенки и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые длительно могли сопротивляться воздействию воды. Самая наилучшая древесная порода для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

    Сейчас древесные сваи употребляются очень изредка, хотя выходит самый дешевенький, но при всем этом надежный фундамент. При этом, даже там, где лиственница — не уникальность.

    Виды свай

    Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в низкоэтажном строительстве употребляют только три:

     

    • забивные железобетонные;
    • винтообразные железные;
    • буронабивные.Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

      Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

     

    Железобетонные колонны изредка употребляют для строительства бани либо дачи: нужна техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание выходит крепким.

    Винтообразные стальные сваи неплохи тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — хороший проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается прохладным.

    Если свайный фундамент делают своими руками, то почти всегда опоры делают буронабивными. Хотя он и просит наибольших издержек труда, но позволяет сберечь на материалах.

    Размещение

    Опоры непременно должны стоять в главных местах: под углами, в местах соединения с простенками. Меж этими узлами позже устанавливают промежные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стенок, также под всеми простенками.

    Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

    Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

    Размеры

    Часто встречающийся диметр свай — 20 см. Меньше делать их не нужно, потому что несушая способность их становится намного меньше. Больше поперечник — больше несущая способность, но также возрастает площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

     

    • ниже уровня вымерзания на склонных к пучению грунтах,
    • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.Поперечник труб может быть различный

      Поперечник труб может быть различный

     

    В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет собственной. Если уровень вымерзания определяют по региону, то плотные слои размещаться могут как угодно. По мере надобности рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтоб убедиться, что понизу нет полостей и кармашков и опора будет надежной.

    С ростверком и без

    В неких случаях сваи меж собой связываются в единую конструкцию с помощью древесных брусьев либо металлической трубы квадратного сечения (время от времени — уголка). Эту обвязку именуют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стенки будут из блоков, кирпича либо каркасными, и совершенно не неотклонима, если будет сруб.

    Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

    Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

    Как сделать фундамент на буронабивных сваях

    Сперва необходимо на участке разметить периметр грядущего строения. Потом очень лучше на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в итоге под домом растения сгнивают и распространяют «ароматы». Ужаснее того, части гнилости могут попадать на древесную породу, а это содействует ее распространению (может, пропитка защитит, но для чего рисковать).

    Потом с помощью колышков и шнуров, натянутых меж ними, размечают все полосы, по которым будут размещаться сваи. При всем этом необходимо смотреть за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно при помощи отвеса). Еще необходимо проверить, чтоб шнурки были натянуты горизонтально (это уже с помощью строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отличия должны быть наименьшими — несколько мм, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как следует.

    Начинается все с земляных работ - снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

    Начинается все с земляных работ — снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

    Расчет количества свай

    Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые позже устанавливают (заливают/забивают) сваи.  Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из последующих правил:

     

    • Расстояние меж сваями не должно быть больше 2 метров.
    • Непременно опоры должны быть под углами строения, также в местах, где отходят перегородки. Дальше меж этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние меж ними должно быть меньше 2 метров.

     

    Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры нужно ставить почаще. На расстояние также оказывает влияние несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить пореже, если сыпучий либо ненадежный (торфы, лесистые земли) ставьте почаще.

    Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины вымерзания грунта в зимний период: к этому значению необходимо добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор находится в зависимости от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна заходить в него более чем на те же 30-50 см.

    Подготовка скавжин

    В местах расположения свай делают скважины. При строительстве личных маленьких домов/дач и бань делают это при помощи ручных буров. Их поперечник порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете необходимым. Ручка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

    Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

    Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

    Буронабивные сваи делают 2-ух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся понизу «пятка» увеличивает шансы того, что при пучении здание с места не двинется. Поэтому лучше сделать такое расширение. Для этого есть буры с складным ножиком. Когда вы доходите до подходящей глубины, выпускаете широкий ножик, потянув за особый рычаг.

    В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (попеременно, поначалу щебень, потом песок). Поверх песочной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой либо пяткой — кто как гласит).

    До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую потом вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

    Опалубка для буронабивных свай

    Не так и принципиально, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Более всераспространенный вариант — асбестоцементные трубы (поперечник больше 200 мм).

    Это железные винтообразные сваи

    Это железные винтообразные сваи

    Внедрение асбестоцементной трубы не непременно, но лучше: они не сгнивают, имеют достаточную крепкость, а их внешняя поверхность довольно гладкая, что позволяет сваям не поменять собственного положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

    Совет: подземную часть асбестоцементной трубы лучше покрыть смазкой (строительной) на минеральной базе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

    Заместо асбестовой трубы можно поставить железную (не достаточно ли, может у кого-либо их много), но они должны быть отлично прогрунтованы и прокрашены, по другому стремительно поржавеют и разрушатся.

    Некие употребляют в качестве опалубки пластмассовые канализационные трубы подходящего поперечника. Выбор хороший: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и воды не страшатся.  Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст способности горизонтальным силам пучения двинуть их с места.

    Еще есть один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и употребляют как каркас. Чтоб работать было легче, не пришлось всякий раз страдать с поперечником трубы, найдите для себя лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды огромного литража. Главное — найти  подходящий поперечник. Навернув пара слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать последующий столб.

    Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

    Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

    Только скреплять рубероид не очень комфортно. Ранее использовали проволоку, но ее просто пережать, ну и площадь у нее малая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Посодействовать неудаче просто: жесткой щеткой в подходящих местах счищаете крошку (если она есть), потом протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

    Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона либо толя формируется труба поперечником более 20 см.  К высшей части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, место вокруг нее засыпают песком большой фракции, его кропотливо уплотняют.  Вовнутрь опалубки заливают бетон.  Опалубку покачивая, поднимают за ручки ввысь см на 40.  Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают последующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, естественно, очень экономичный вариант, но по прочности и надежности он очень уступает сваям с хоть какой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В итоге бетон имеет недостаточную крепкость.

    Армирование
    Так смотрится схема армирования буронабивных свай

    Так смотрится схема армирования буронабивных свай

    Для придания сваям большей прочности вовнутрь вставляют три-четыре прута арматуры. Поперечник 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это очевидный перебор). Их связывают меж собой более узкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтоб вышел каркас. Расстояние меж продольными прутьями выбирают такое, чтоб они все были от стены на расстоянии более 5 см. (Как вязать арматуру читайте здесь).

    Заливка бетона

    Вовнутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Место вокруг трубы засыпают грунтом либо щебнем с песком, кропотливо его уплотняя и следя за тем, чтоб труба стояла вертикально.

    Завершающий шаг в изготовлении буронабивной сваи – наполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав таковой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Потом равномерно добавляют воду. Ее количество — чуток меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

    Чтоб крепкость бетона стала выше, нужно удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длиннющий штырь (пруток арматуры), протыкают свежезалитый раствор, потом  покачивают пруток из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре пару раз. В итоге воздух выходит, раствор малость оседает, его необходимо добавить до требуемого уровня.

    Сходу пытайтесь делать сваи одной высоты — работы позже будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по немножко свежайшего раствора, чем позже сбивать/срезать избытки. Сделав все их схожими, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое огромное наслаждение.

    Обработку раствора в сваях лучше провести при помощи погружного бетонного вибратора. Не считая завышенной прочности он станет к тому же морозоустойчивым.

    Финальные работы

    Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который позже можно уложить рубероид.  Фактически, все. Свайный фундамент, сделанный своими руками готов. К готовым  опорам по мере надобности, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм либо больше, пропитанный антисептиками). Через некоторое количество дней можно начинать строительство стенок.

    По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

    По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

    Чтоб укреплять ростверк либо 1-ый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в подходящих местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Еще есть один вариант — инсталлируются железные оголовки с П-образной пластинкой. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтоб при просадке тех либо других свай можно было разницу корректировать.

    Если собрались ростверк делать стальным, то в качестве опалубки использовать необходимо железные трубы. В данном случае удобнее будет ставить винтообразные сваи, но они стоят недешево, а еще нужно смотреть за качеством их производства и прокраски. В данном случае лучше брать покрытые цинком — они подольше стоят.

    Расстояние меж готовыми сваями потом заливается бетоном либо инсталлируются бетонные/древесные балки, которые скрепляют меж собой. Это делают для того, чтоб под полом не гулял ветер.

    Столбы из кирпичей

    Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей либо бутового камня, которые связываются меж собой  с помощью бетонного раствора. Тогда фундамент именуется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние меж опорами подобны. Изменяется  техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

    Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

    Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

    В углах ставят их  квадратного сечения (более 38*38 см), промежные делают прямоугольными 38*25 см.  Чтобы сберечь на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком большой фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 см, каждый слой заливают водой и кропотливо трамбуют.

    Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Место меж ними потом закладывается кирпичом (толщина – кирпич либо полкирпича). Эти кирпичные стенки необходимо заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стенки сглаживают с помощью раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

    Гидроизоляция фундамента бани своими руками

     

    Гидроизоляция  — принципиальная часть строй работ, которая обеспечивает защиту фундамента и всего строения от воздействия подпочвенных вод и осадков. Выбор вида гидроизоляции находится в зависимости от уровня подземных вод и уровня их сезонного колебания. Если подземные воды залегают близко к поверхности,  нужно использовать более дорогостоящий и непростой в выполнении вид гидроизоляции – вертикальный. В случаях, когда подпочвенные воды размещены на большой глубине, а осадков выпадает малость, возможно обойтись для бани только горизонтальной гидроизоляцией – более обычным и дешевеньким способом. Отвести осадки при всем этом нужно будет с помощью отмостки.

    Гидроизоляция фундамента бани фото

    Гидроизоляция фундамента — принципиальная часть строй работ

    При выполнении хоть какого типа гидроизоляции нужно смотреть, чтоб материал размещался сплошным полотном. При соединении отдельных полотен они должны улечся внахлест, и кропотливо соединяться. В неких регионах грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к бетону. В данном случае нужно использовать особые материалы, имеющие высочайшие характеристики стойкости по отношению к этой среде.

    По методу выполнения гидроизоляция может быть:

     

    • оклеечной (рубероид, геотекстиль, мембраны и т.п.);
    • окрасочной (к примеру, битумные мастики и эмульсии,  проникающий раствор, защитная водооталкивающая пропитка,  и т.д.);
    • комбинированной (внедрение материалов из обеих групп).

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Вертикальная гидроизоляция
    • 2 Горизонтальная гидроизоляция
    • 3 Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой
    • 3.1 Какие материалы использовать
    • 4 Гидроизоляция кирпичного фундамента
    • 5 Гидроизоляция фундаментной плиты
    • 6 Гидроизоляция ленточного фундамента
    • 6.1 Когда можно не делать
    • 6.2 Когда делать непременно
    • 7 Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

     

    Вертикальная гидроизоляция

    Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стенки осадков. Выбирают тип нанесения зависимо от количества воды в грунте. Перед нанесением гидроизоляции хоть какого типа нужно кропотливо заделать все недостатки: выбоины,  сколы и раковины. Если фундамент блочный, соединения необходимо заделать специальной гидростойкой штукатуркой. Водоизоляционные материалы укладываются с наружной стороны строения, обеспечивая защиту от проникания воды вовнутрь строения.

    Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

    Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

    Самый экономичный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она отлично защищает от проникания воды в конструкцию, но просто повреждается уже на шаге засыпки фундамента: в грунте находятся камешки, осколки битого кирпича либо других строй материалов, которые могут разрушить слой защиты.  Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах земли в процессе использования. Чтоб избежать всех повреждений, поверх мастики накладывают слой теплоизолятора либо геотекстиля, время от времени строят прижимающую стену из кирпича (довольно дорогой вариант). Заместо битума можно использовать различные проникающие водоотталкивающие смеси и мастики. Они обеспечивают высшую степень защиты, но имеют огромную цена.

    Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

    Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

    Последующий по цены вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта либо изоэласта.

    Еще есть штукатурная гидроизоляция, в данном случае, минерально-цементный раствор со особыми добавками, наносят на стенки в пара слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в жарком виде — это помогает избежать возникновения трещинок.

    внедрение водооталкивающей пропитки для гидроизоляции фундамента

    Внедрение водооталкивающей пропитки: отлично, но недешево

    Горизонтальная гидроизоляция

    Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникания воды. Если строиться баня с подвалом, то 1-ый уровень находится под перекрытием подвала. 2-ой уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стенок и фундамента. Повышенное внимание необходимо уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все соединения должны быть кропотливо промазаны и склеены.

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Самый обычный и более пользующийся популярностью способ – в пара слоев уложенный рубероид. Дальше по популярности идет пропитка битумной мастикой либо другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их довольно разогреть на горелке, плотно придавить к поверхности и кропотливо разровнять валиком. Мембраны обеспечивают неплохую степень защиты, но маленькие трещинкы и поры все равно остаются, что делает эти материалы наименее действенными, чем битум. Большей эффективности можно добиться, сочитая материалы: обмазочные и пленочные.

    Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой

    Хоть какой бетон, даже с хорошими водоотталкивающими качествами содержит некое количество воды. При этом он ее к тому же впитывает. Снутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стенки сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесная порода, и практически все строй блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стенки будут повсевременно мокроватыми, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

    Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

    Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

    Чтоб избежать такового развития событий гидроизоляцию меж фундаментом и стенкой делают непременно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, потому что исправлять плохо сделанное очень трудно и недешево.

    Какие материалы использовать

    Обычно в банях и домах на ленточный фундамент укладывают рубероид в два слоя. Его нарезают полосой в две ширины ленты, складывают по длине в два раза и приклеивают на мастику. Перед укладкой с поверхности необходимо удалить весь мусор и посторонние маленькие предметы: если попадется камешек, он в какой-то момент прорвет гидроизоляцию. А это приведет к «подсосу» воды стенкой. Поэтому, если поверхность ленты очень неровная, ее лучше выровнять, залив узкую вызванивающую стяжку, а лучше позаботиться об этом еще на стадии заливки фундамента. Чтоб не ровнять поверхность вручную, а заодно сделать лучше свойства раствора, употребляют вибратор для бетона. В итоге поверхность получится ровненькой, а бетон — с усовершенствованной морозостойкостью.

    Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

    Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

    Для горизонтальной гидроизоляции меж фундаментом и кладкой либо первым венцом можно использовать и современные материалы:

     

    • Гидропояс — уплотненная крепкая пленка из полихлорвинила (PVC). Спектр рабочих температур от -40°C до +80°C.
    • Руберит, — современный битумно-полимерный рулонный материал, с температурой исмользования от -35°C до +90°C.
    • Акваизол — бывает на базе стеклохолста либо полиэстера. Область использования подобна.

     

    Это более пользующиеся популярностью, а вообщем, список можно продолжать. В принципе, укладывать меж фундаментом и стенкой можно хоть какой из современных рулонных еврорубероидов, только без подсыпки, а подкладочные, которые употребляют для гидроизоляции кровель.

    Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

    Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

    Для любителей древних рецептов тоже есть один метод, который использовали в северных регионах страны. При строительстве сруба, два раза пропитать доску жарким соляно-битумным веществом с 2-ух сторон. И в таком виде уложить под нижний венец. Не считая гидроизоляции такая пропитка дает к тому же антигрибковую защиту.

    Гидроизоляция кирпичного фундамента

    Гидроизоляцию кирпичного фундамента необходимо проводить в полном объеме и очень кропотливо: кирпич при наличии воды стремительно разрушается, еще ужаснее на него действуют циклы замерзания/размерзания. Потому  нужно ограничить поступление воды кропотливо.

    Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают разглаживающую подушку из щебня и песка. Потом заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид либо поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Потом начинают кладку фундамента из кирпича.

    Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой - под кладку из кирпича

    Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой — под кладку из кирпича

    После возведения стен, непременно проводят работы по внешней гидроизоляции. Употребляют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа либо другого подобного материала, 2-ой — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид либо полимерные шиповидные мембраны).

    Потому что мастика должна наносится на относительно ровненькую стенку, время от времени требуется ее  выравнивание. Это приметно удорожает строительство и отбирает довольно много времени, потому что требуется сухое основание (влажность стенки, на которую наносится гидроизоляция, нередко не должна превосходить 5%). Можно отыскать составы на базе цемента, которые сразу будут сглаживать стенку фундамента и служить гидроизоляцией.

    Гидроизоляция фундаментной плиты

    Плитные фундаменты для бань ставят нечасто, но время от времени — на нестабильных и очень пучнстых грунтах  — это одно из наилучших решений. Не считая трудозатратной работы по подготовке котлована, а потом вязке арматуры, нужно также провести кропотливые работы по гидроизоляции. При этом состоят они из нескольких слоев.

    1-ый шаг — укладка гидроизоляции под плиту — на подсыпку. Ранее для этого использовали рубероид. Но его делают на базе картона, применяемый битум имеет низкую упругость. Но кандидатуры не было, работали с тем, что имели. Сейчас  есть широкий выбор рулонной гидроизоляции. Снаружи она очень припоминает рубероид (Стеклоизол, Рубемаст и им подобные). Отличие их заключается в том, что изготовлены они на базе стеклоткани (более крепкие) и стеклохолста. Пропитываются измененным битумом, который не теряет пластичности при минусовых температурах. Этот материал имеет наилучшие свойства и больший срок службы. Лучше использовать для гидроизоляции плитного фундамента конкретно эти материалы.

    Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

    Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

    Укладываются они прямо поверх подсыпки (под рубероид делали предварительную стяжку). Полосы заходят одна на другую на 10 см, соединения проклеиваются мастикой и прижимаются, для обеспечения плотности. По периметру гидроизоляция должна быть больше на 20-25 см, она позже заводится на плиту.

    После установки армирующего пояса, заливки и вызревания бетона, приступают ко второму шагу укладки гидроизоляции плитного фундамента. Сейчас необходимо изолировать сам монолит. Сделать это можно с помощью тех же рулонных материалов. Исключительно в сей раз они наплавляются с помощью горелки по стандартной технологии устройства рулонной кровли. Вариант этот не единственный, есть и другие:

     

    • Обмазочная гидроизоляция — битумные и битумно-полимерные мастики. Наносятся на сухое ровненькое основание с помощью кисти либо шпателя. Делает на поверхности водонепроницаемую пленку. Поэтому лучше нанесение в два слоя, при этом в различных направлениях — чтоб покрытие было сплошным.
    • Проникающая пропитка. Здесь механизм деяния другой. Химически активные составляющие закупоривают поры, которые имеются в бетоне. Это в разы понижает водопроницаемость плиты основания. Наносится пропитка кистью, количество обработок — тоже двукратное. Но непременно читать аннотацию: какие-то составы необходимо наносить на сухое основание, какие-то на влажное, меж нанесением слоев требуется выдерживать определенное время. Пример такового материала — «Пенетрон». Его можно использовать для уменьшения гигроскопичности всех бетонных, кирпичных и пенобетонных поверхностей.1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

      1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

     

    Какой из методов лучше? Наверняка, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Почему? Они сразу являются также и паробароьером. Ведь вода в почве находится не только лишь в водянистом виде, да и в виде паров. А пропитки делают бетон непроницаемым для воды, не для пара. Для защиты от него требуется очередной слой. В то же время и мастики и евро-рубероиды не пропускают воду и в газообразном состоянии. Так что эти материалы в этом случае лучше.

    Направьте внимание, что промазывается водянистой гидроизоляцией и боковая поверхность плитного фундамента, а потом оставшийся край рулонного материала (тот, который лежит на подсыпке) заворачивается и приклеивается на мастику. При укладке двух слоев рулонного материала поначалу приклеивается по краям плиты рубероид который идет снизу. Потом уложенный сверху загибается, и тоже «садится» на мастику.

    Гидроизоляция ленточного фундамента

    Применение современных технологий при строительстве приводит к тому, что вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента нужна далековато не всегда. Горизонтальная же нужна непременно (меж фундаментом и стенкой).

    На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

    На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

    Когда можно не делать

    Если в бане либо доме не будет подвала, почти всегда дополнительные меры по защите от воды не необходимы. Если при заливке употреблялся бетон марки B15 и выше, то его морозостойкости и водоотталкивающих параметров довольно для сопротивления губительному воздействию воды в протяжении 10-ов лет. У таких ставов количество циклов разморозки/заморозки, которые они выдерживают равно 300.

    Добавляет жизнеспособности фундаменту и устройство отмостки вокруг дома и термоизоляция фундамента. Наличие этих компонент отсекает огромную часть воды. А с остальной бетон управится сам. Ведь для обычного самочувствия цементу нужна вода, только тогда он «живет» длительно.

    Когда делать непременно

    Если в доме будет жилой подвал, независимо от марки и параметров бетона нужен полный комплекс работ по гидроизоляции и пароизоляции. Основная задачка тогда — сделать из изолирующих материалов «корыто», через которое вовнутрь не проникнет ни вода, ни водяной пар.

    Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

    Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

    Тогда начинается все с гидроизоляции, которую укладывают на подсыпку. Материалы лучше использовать типа Стеклоизол, Аквастоп, Рубемаст и др. Дальше, после отливки и вызревания основания, на мастику кладут защитный слой от проникания воды. Дальше вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка и заливается все бетоном. После схватывания приступают к вертикальной гидроизоляции. В этом случае идеальнее всего будет работать комбинированная: слой мастики либо пропитки, а сверху — наплавленная рулонная гидроизоляции либо наклейка шиповидной полимерной мембраны.

    Если подвал планируется отапливаемым, фундамент необходимо утеплить. Наилучший материал для этого — плитный пенополистирол. Он имеет хорошие теплозащитные свойства, не сгнивает, не повреждается насекомыми и мышами. Плюс ко всему, обладает гидроизолирующими качествами. И только поверх слоя термоизоляции наносят слой гидроизоляции. Хотя, при правильной укладке пенополистирола (в два слоя, швы в разбежку и проклеены), в нем уже нет нужды. Но перестраховаться можно. Только рулонные материалы придется опять клеить на мастику: наплавить на пенополистирол не получится.

    Плитный пенополистирол - это сходу и утепление и гидроизоляция

    Плитный пенополистирол — это сходу и утепление и гидроизоляция

    При любом раскладе (с утеплением либо без) на склонных к пучению грунтах лучше использовать мембраны. За счет огромного количества круглых шипов они еще отчасти компенсируют силы пучения. С другой стороны, наличие воздуха меж мембраной и стеной фундамента, служит дополнительной теплоизолирующей прослойкой. Так что полимерные мембраны решают задачку защиты фундамента в комплексе (вода + пар + пучение + термоизоляция).

    Во время последующих работ нужно будет сделать гидроизоляцию пола в подвале. Причем делать ее необходимо так, чтоб она с гидроизоляцией фундамента составляла единое целое и исключалась возможность протекания на соединениях.

    При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

    При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

    По окончании работ с фундаментом, вокруг бани либо дома лучше сделать утепленную отмостку. Она, во-1-х, отведет воду от стенок на неопасное расстояние, а во-2-х, будет защищать фундамент от замерзания.

    Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

    Сваи и столбы защитить от проникания воды очень трудно. Для увеличения водоизоляционных параметров, бетонные сваи делают со особыми водоотталкивающими добавками. Если при устройстве фундамента употребляют древесные сваи, нужно провести их обработку защитными составами.

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Фактически слой водоизоляционных материалов в этих случаях  укладывают по ростверку (части фундамента, объединяющей сваи/столбы в единую конструкцию). При изоляции столбчатого либо свайного фундамента обычно употребляют рубероид, который настилают в пара слоев.

    Если учитывать все эти особенности и аспекты, можно сделать доброкачественную гидроизоляцию фундамента бани своими руками. Если знать, как и что необходимо делать, особенного труда это не составит.

    Гидроизоляция фундамента бани своими руками

     

    Гидроизоляция  — принципиальная часть строй работ, которая обеспечивает защиту фундамента и всего строения от воздействия подпочвенных вод и осадков. Выбор вида гидроизоляции находится в зависимости от уровня подземных вод и уровня их сезонного колебания. Если подземные воды залегают близко к поверхности,  нужно использовать более дорогостоящий и непростой в выполнении вид гидроизоляции – вертикальный. В случаях, когда подпочвенные воды размещены на большой глубине, а осадков выпадает малость, возможно обойтись для бани только горизонтальной гидроизоляцией – более обычным и дешевеньким способом. Отвести осадки при всем этом нужно будет с помощью отмостки.

    Гидроизоляция фундамента бани фото

    Гидроизоляция фундамента — принципиальная часть строй работ

    При выполнении хоть какого типа гидроизоляции нужно смотреть, чтоб материал размещался сплошным полотном. При соединении отдельных полотен они должны улечся внахлест, и кропотливо соединяться. В неких регионах грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к бетону. В данном случае нужно использовать особые материалы, имеющие высочайшие характеристики стойкости по отношению к этой среде.

    По методу выполнения гидроизоляция может быть:

     

    • оклеечной (рубероид, геотекстиль, мембраны и т.п.);
    • окрасочной (к примеру, битумные мастики и эмульсии,  проникающий раствор, защитная водооталкивающая пропитка,  и т.д.);
    • комбинированной (внедрение материалов из обеих групп).

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Вертикальная гидроизоляция
    • 2 Горизонтальная гидроизоляция
    • 3 Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой
    • 3.1 Какие материалы использовать
    • 4 Гидроизоляция кирпичного фундамента
    • 5 Гидроизоляция фундаментной плиты
    • 6 Гидроизоляция ленточного фундамента
    • 6.1 Когда можно не делать
    • 6.2 Когда делать непременно
    • 7 Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

     

    Вертикальная гидроизоляция

    Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стенки осадков. Выбирают тип нанесения зависимо от количества воды в грунте. Перед нанесением гидроизоляции хоть какого типа нужно кропотливо заделать все недостатки: выбоины,  сколы и раковины. Если фундамент блочный, соединения необходимо заделать специальной гидростойкой штукатуркой. Водоизоляционные материалы укладываются с наружной стороны строения, обеспечивая защиту от проникания воды вовнутрь строения.

    Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

    Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

    Самый экономичный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она отлично защищает от проникания воды в конструкцию, но просто повреждается уже на шаге засыпки фундамента: в грунте находятся камешки, осколки битого кирпича либо других строй материалов, которые могут разрушить слой защиты.  Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах земли в процессе использования. Чтоб избежать всех повреждений, поверх мастики накладывают слой теплоизолятора либо геотекстиля, время от времени строят прижимающую стену из кирпича (довольно дорогой вариант). Заместо битума можно использовать различные проникающие водоотталкивающие смеси и мастики. Они обеспечивают высшую степень защиты, но имеют огромную цена.

    Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

    Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

    Последующий по цены вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта либо изоэласта.

    Еще есть штукатурная гидроизоляция, в данном случае, минерально-цементный раствор со особыми добавками, наносят на стенки в пара слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в жарком виде — это помогает избежать возникновения трещинок.

    внедрение водооталкивающей пропитки для гидроизоляции фундамента

    Внедрение водооталкивающей пропитки: отлично, но недешево

    Горизонтальная гидроизоляция

    Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникания воды. Если строиться баня с подвалом, то 1-ый уровень находится под перекрытием подвала. 2-ой уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стенок и фундамента. Повышенное внимание необходимо уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все соединения должны быть кропотливо промазаны и склеены.

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Самый обычный и более пользующийся популярностью способ – в пара слоев уложенный рубероид. Дальше по популярности идет пропитка битумной мастикой либо другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их довольно разогреть на горелке, плотно придавить к поверхности и кропотливо разровнять валиком. Мембраны обеспечивают неплохую степень защиты, но маленькие трещинкы и поры все равно остаются, что делает эти материалы наименее действенными, чем битум. Большей эффективности можно добиться, сочитая материалы: обмазочные и пленочные.

    Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой

    Хоть какой бетон, даже с хорошими водоотталкивающими качествами содержит некое количество воды. При этом он ее к тому же впитывает. Снутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стенки сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесная порода, и практически все строй блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стенки будут повсевременно мокроватыми, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

    Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

    Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

    Чтоб избежать такового развития событий гидроизоляцию меж фундаментом и стенкой делают непременно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, потому что исправлять плохо сделанное очень трудно и недешево.

    Какие материалы использовать

    Обычно в банях и домах на ленточный фундамент укладывают рубероид в два слоя. Его нарезают полосой в две ширины ленты, складывают по длине в два раза и приклеивают на мастику. Перед укладкой с поверхности необходимо удалить весь мусор и посторонние маленькие предметы: если попадется камешек, он в какой-то момент прорвет гидроизоляцию. А это приведет к «подсосу» воды стенкой. Поэтому, если поверхность ленты очень неровная, ее лучше выровнять, залив узкую вызванивающую стяжку, а лучше позаботиться об этом еще на стадии заливки фундамента. Чтоб не ровнять поверхность вручную, а заодно сделать лучше свойства раствора, употребляют вибратор для бетона. В итоге поверхность получится ровненькой, а бетон — с усовершенствованной морозостойкостью.

    Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

    Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

    Для горизонтальной гидроизоляции меж фундаментом и кладкой либо первым венцом можно использовать и современные материалы:

     

    • Гидропояс — уплотненная крепкая пленка из полихлорвинила (PVC). Спектр рабочих температур от -40°C до +80°C.
    • Руберит, — современный битумно-полимерный рулонный материал, с температурой исмользования от -35°C до +90°C.
    • Акваизол — бывает на базе стеклохолста либо полиэстера. Область использования подобна.

     

    Это более пользующиеся популярностью, а вообщем, список можно продолжать. В принципе, укладывать меж фундаментом и стенкой можно хоть какой из современных рулонных еврорубероидов, только без подсыпки, а подкладочные, которые употребляют для гидроизоляции кровель.

    Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

    Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

    Для любителей древних рецептов тоже есть один метод, который использовали в северных регионах страны. При строительстве сруба, два раза пропитать доску жарким соляно-битумным веществом с 2-ух сторон. И в таком виде уложить под нижний венец. Не считая гидроизоляции такая пропитка дает к тому же антигрибковую защиту.

    Гидроизоляция кирпичного фундамента

    Гидроизоляцию кирпичного фундамента необходимо проводить в полном объеме и очень кропотливо: кирпич при наличии воды стремительно разрушается, еще ужаснее на него действуют циклы замерзания/размерзания. Потому  нужно ограничить поступление воды кропотливо.

    Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают разглаживающую подушку из щебня и песка. Потом заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид либо поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Потом начинают кладку фундамента из кирпича.

    Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой - под кладку из кирпича

    Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой — под кладку из кирпича

    После возведения стен, непременно проводят работы по внешней гидроизоляции. Употребляют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа либо другого подобного материала, 2-ой — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид либо полимерные шиповидные мембраны).

    Потому что мастика должна наносится на относительно ровненькую стенку, время от времени требуется ее  выравнивание. Это приметно удорожает строительство и отбирает довольно много времени, потому что требуется сухое основание (влажность стенки, на которую наносится гидроизоляция, нередко не должна превосходить 5%). Можно отыскать составы на базе цемента, которые сразу будут сглаживать стенку фундамента и служить гидроизоляцией.

    Гидроизоляция фундаментной плиты

    Плитные фундаменты для бань ставят нечасто, но время от времени — на нестабильных и очень пучнстых грунтах  — это одно из наилучших решений. Не считая трудозатратной работы по подготовке котлована, а потом вязке арматуры, нужно также провести кропотливые работы по гидроизоляции. При этом состоят они из нескольких слоев.

    1-ый шаг — укладка гидроизоляции под плиту — на подсыпку. Ранее для этого использовали рубероид. Но его делают на базе картона, применяемый битум имеет низкую упругость. Но кандидатуры не было, работали с тем, что имели. Сейчас  есть широкий выбор рулонной гидроизоляции. Снаружи она очень припоминает рубероид (Стеклоизол, Рубемаст и им подобные). Отличие их заключается в том, что изготовлены они на базе стеклоткани (более крепкие) и стеклохолста. Пропитываются измененным битумом, который не теряет пластичности при минусовых температурах. Этот материал имеет наилучшие свойства и больший срок службы. Лучше использовать для гидроизоляции плитного фундамента конкретно эти материалы.

    Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

    Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

    Укладываются они прямо поверх подсыпки (под рубероид делали предварительную стяжку). Полосы заходят одна на другую на 10 см, соединения проклеиваются мастикой и прижимаются, для обеспечения плотности. По периметру гидроизоляция должна быть больше на 20-25 см, она позже заводится на плиту.

    После установки армирующего пояса, заливки и вызревания бетона, приступают ко второму шагу укладки гидроизоляции плитного фундамента. Сейчас необходимо изолировать сам монолит. Сделать это можно с помощью тех же рулонных материалов. Исключительно в сей раз они наплавляются с помощью горелки по стандартной технологии устройства рулонной кровли. Вариант этот не единственный, есть и другие:

     

    • Обмазочная гидроизоляция — битумные и битумно-полимерные мастики. Наносятся на сухое ровненькое основание с помощью кисти либо шпателя. Делает на поверхности водонепроницаемую пленку. Поэтому лучше нанесение в два слоя, при этом в различных направлениях — чтоб покрытие было сплошным.
    • Проникающая пропитка. Здесь механизм деяния другой. Химически активные составляющие закупоривают поры, которые имеются в бетоне. Это в разы понижает водопроницаемость плиты основания. Наносится пропитка кистью, количество обработок — тоже двукратное. Но непременно читать аннотацию: какие-то составы необходимо наносить на сухое основание, какие-то на влажное, меж нанесением слоев требуется выдерживать определенное время. Пример такового материала — «Пенетрон». Его можно использовать для уменьшения гигроскопичности всех бетонных, кирпичных и пенобетонных поверхностей.1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

      1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

     

    Какой из методов лучше? Наверняка, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Почему? Они сразу являются также и паробароьером. Ведь вода в почве находится не только лишь в водянистом виде, да и в виде паров. А пропитки делают бетон непроницаемым для воды, не для пара. Для защиты от него требуется очередной слой. В то же время и мастики и евро-рубероиды не пропускают воду и в газообразном состоянии. Так что эти материалы в этом случае лучше.

    Направьте внимание, что промазывается водянистой гидроизоляцией и боковая поверхность плитного фундамента, а потом оставшийся край рулонного материала (тот, который лежит на подсыпке) заворачивается и приклеивается на мастику. При укладке двух слоев рулонного материала поначалу приклеивается по краям плиты рубероид который идет снизу. Потом уложенный сверху загибается, и тоже «садится» на мастику.

    Гидроизоляция ленточного фундамента

    Применение современных технологий при строительстве приводит к тому, что вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента нужна далековато не всегда. Горизонтальная же нужна непременно (меж фундаментом и стенкой).

    На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

    На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

    Когда можно не делать

    Если в бане либо доме не будет подвала, почти всегда дополнительные меры по защите от воды не необходимы. Если при заливке употреблялся бетон марки B15 и выше, то его морозостойкости и водоотталкивающих параметров довольно для сопротивления губительному воздействию воды в протяжении 10-ов лет. У таких ставов количество циклов разморозки/заморозки, которые они выдерживают равно 300.

    Добавляет жизнеспособности фундаменту и устройство отмостки вокруг дома и термоизоляция фундамента. Наличие этих компонент отсекает огромную часть воды. А с остальной бетон управится сам. Ведь для обычного самочувствия цементу нужна вода, только тогда он «живет» длительно.

    Когда делать непременно

    Если в доме будет жилой подвал, независимо от марки и параметров бетона нужен полный комплекс работ по гидроизоляции и пароизоляции. Основная задачка тогда — сделать из изолирующих материалов «корыто», через которое вовнутрь не проникнет ни вода, ни водяной пар.

    Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

    Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

    Тогда начинается все с гидроизоляции, которую укладывают на подсыпку. Материалы лучше использовать типа Стеклоизол, Аквастоп, Рубемаст и др. Дальше, после отливки и вызревания основания, на мастику кладут защитный слой от проникания воды. Дальше вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка и заливается все бетоном. После схватывания приступают к вертикальной гидроизоляции. В этом случае идеальнее всего будет работать комбинированная: слой мастики либо пропитки, а сверху — наплавленная рулонная гидроизоляции либо наклейка шиповидной полимерной мембраны.

    Если подвал планируется отапливаемым, фундамент необходимо утеплить. Наилучший материал для этого — плитный пенополистирол. Он имеет хорошие теплозащитные свойства, не сгнивает, не повреждается насекомыми и мышами. Плюс ко всему, обладает гидроизолирующими качествами. И только поверх слоя термоизоляции наносят слой гидроизоляции. Хотя, при правильной укладке пенополистирола (в два слоя, швы в разбежку и проклеены), в нем уже нет нужды. Но перестраховаться можно. Только рулонные материалы придется опять клеить на мастику: наплавить на пенополистирол не получится.

    Плитный пенополистирол - это сходу и утепление и гидроизоляция

    Плитный пенополистирол — это сходу и утепление и гидроизоляция

    При любом раскладе (с утеплением либо без) на склонных к пучению грунтах лучше использовать мембраны. За счет огромного количества круглых шипов они еще отчасти компенсируют силы пучения. С другой стороны, наличие воздуха меж мембраной и стеной фундамента, служит дополнительной теплоизолирующей прослойкой. Так что полимерные мембраны решают задачку защиты фундамента в комплексе (вода + пар + пучение + термоизоляция).

    Во время последующих работ нужно будет сделать гидроизоляцию пола в подвале. Причем делать ее необходимо так, чтоб она с гидроизоляцией фундамента составляла единое целое и исключалась возможность протекания на соединениях.

    При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

    При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

    По окончании работ с фундаментом, вокруг бани либо дома лучше сделать утепленную отмостку. Она, во-1-х, отведет воду от стенок на неопасное расстояние, а во-2-х, будет защищать фундамент от замерзания.

    Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

    Сваи и столбы защитить от проникания воды очень трудно. Для увеличения водоизоляционных параметров, бетонные сваи делают со особыми водоотталкивающими добавками. Если при устройстве фундамента употребляют древесные сваи, нужно провести их обработку защитными составами.

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Фактически слой водоизоляционных материалов в этих случаях  укладывают по ростверку (части фундамента, объединяющей сваи/столбы в единую конструкцию). При изоляции столбчатого либо свайного фундамента обычно употребляют рубероид, который настилают в пара слоев.

    Если учитывать все эти особенности и аспекты, можно сделать доброкачественную гидроизоляцию фундамента бани своими руками. Если знать, как и что необходимо делать, особенного труда это не составит.

    Ленточный фундамент для бани своими руками

     

    Ленточный фундамент – часто встречающийся вид основания в личном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани либо дома просто сделать своими руками. Необходимо учитывать особенности участка, на котором планируется строительство и вес грядущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

    Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

    Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

    Содержание статьи

     

    • 1 Структура грунта и тип фундамента
    • 2 Разметка ленточного фундамента для бани
    • 3 Траншея под ленточный фундамент
    • 4 Опалубка для ленточного фундамента
    • 5 Армирование опалубки
    • 6 Заливка ленточного фундамента для бани

     

    Структура грунта и тип фундамента

    В этом случае, если грунт на  участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды размещены глубоко, а грунт сухой, самый наилучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет маленьким (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В других случаях для бани подойдет свайный либо свайно-ленточный фундамент.

    Разметка ленточного фундамента для бани

    Участок под баню нужно приготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических устройств, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обыденный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

    Гидроуровень строительный фото

    Гидроуровень строительный

    Дальше необходимо разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, либо сделать это с помощью веревок и колышков.

    Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

    Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

    Начинают разметку с внутреннего контура строения:

     

    • размечаете одну из сторон бани (два колышка по бокам и веревка, натянутая меж ними);
    • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
    • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть схожими, если длины совпадают, натяните меж колышками веревки, если нет, снова проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

     

    Внутренний периметр готов. Дальше, параллельно ему, размечают наружный контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стенок. Последующий шаг – разметка внутренних перегородок. После окончания разметки можно приступать к земляным работам.

    Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

    Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

    Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь либо обкладывать кирпичом металлическую, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его лучше сразу с фундаментом для строения.

    Траншея под ленточный фундамент

    По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи находится в зависимости от глубины вымерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня вымерзания на 20 см. Ширина траншеи обширнее самого фундамента приблизительно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но внедрение техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

    На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, любой из которых обязан иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения пару раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень либо строительный мусор, кропотливо его трамбуем и выравниваем.

    Совет. Никогда не сберегайте на песочной подушке. Лучше сделать подушку шириной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

    Опалубка для ленточного фундамента

    В большинстве случаев опалубку делают из обрезной доски, а это не очень недорого. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягенькую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (к примеру, из гидростойкой фанеры).

    Один из щитов для опалубки

    Один из щитов для опалубки

    Сбивать щиты можно прямо около траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли более чем на 30 см. Забивая гвозди, пытайтесь чтоб все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Обратные щиты скрепляйте распорками (древесными планками)  — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

    Собирать щиты можно около траншеи

    Собирать щиты можно около траншеи

    Чтоб во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не сочился раствор, опалубку можно защитить с помощью полиэтиленовой пленки, толя либо рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, либо маленькие гвозди).

    Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

    Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

    По способности, все таки лучше использовать полиэтиленовую пленку, потому что она гарантированно защитит древесные щиты от намокания.

    Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

    Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

    Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно с помощью строительного уровня).

    Армирование опалубки

    После застывания  бетон становится полностью неэластичным, чтоб он мог отлично переносить воздействие разных природных причин, нужно придать ему дополнительную твердость и крепкость с помощью армирования — железных прутов, связанных по определенным правилам.

    Примерная схема расположения арматуры

    Примерная схема расположения арматуры

    Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты  фундамента. Потом на дно кладутся горизонтальные прутки арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтоб было удобнее, можно под арматуру подсунуть кирпичи – это и будет подходящая высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

    Ах так смотрится армирование фундамента

    Ах так смотрится армирование фундамента

    Совет. Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию брутальных сред (вода и составляющие бетона). Чтоб продлить срок эксплуатации фундамента, лучше использовать арматуру более 12 мм в поперечнике, прошедшую противокоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры лучше с помощью проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и конкретно отсюда начинается разрушение.

    После того, как армирование будет закончено, остается только предугадать технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого необходимо отрезать кусочек пластмассовой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в подходящем месте. Чтоб труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

    После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

    После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

    Заливка ленточного фундамента для бани

    Если нагрузка на фундамент будет маленький, зимы не очень прохладные и осадков обычно малость, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в прохладное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, также принять меры по утеплению бетона.

    Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это означает, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень употребляется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и маленькой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В личном домостроении для увеличения прочности употребляют жидкое стекло, а для наилучшей пластичности часто встречающийся — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) либо моющее для посуды (пропорции те же).

    Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

    Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

    1-ый вариант раствора гарантирует высшую крепкость, но очень стремительно застывает, что неловко при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют еще одну порцию, нарушится монолитность, а, означает, снизится крепкость).  Второй вариант бетонной консистенции застывает медлительно, но крепкость имеет ниже (хотя для хоть какой бани ее хватит с головой).

    Заливка ленточного фундамента

    Заливка ленточного фундамента

    Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, потом добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все опять отлично перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента лучше делать за раз. Если это нереально, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

    Совет. Лить раствор необходимо с высоты менее 0,5 м, в неприятном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

    После того, как весь раствор вылит и выровнен нужно, чтоб из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

    Через три денька опалубку можно снимать (некие не рекомендуют снимать опалубку ранее, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти более 3-х недель. Если погода горячая, фундамент необходимо временами (два-три раза в денек) поливать водой, если напротив очень мокро, необходимо его укрыть толем либо полиэтиленовой пленкой. Только по истечении 3-х недель можно приступать к строительству стенок.

    После того, как фундамент просох, необходимо сделать его гидроизоляцию, а потом начинать строить стенки.

    Как сделать бетонную стяжку

     

    Бетонная стяжка – одно из самых фаворитных оснований для укладки отделочных напольных покрытий. На стяжку укладывают плитку, линолеум, ковролин, ламинат, паркет и паркетную доску.

    Применительно к бане и сауне, бетонную стяжку делают перед укладкой плитки, также как промежуточный слой при устройстве теплого древесного пола.

    Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

    Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

    Содержание статьи

     

    • 1 Виды бетонных стяжек
    • 2 Предварительные работы
    • 2.1 Подготовка древесного пола
    • 2.2 Выставление нулевого уровня
    • 3 Установка маяков либо направляющих
    • 3.1 Из чего делают маяки
    • 3.2 Как и на что укладывать
    • 4 Грунтовка
    • 5 Изготовление раствора
    • 5.1 Материалы для стяжки
    • 5.2 Как соединять
    • 6 Укладка раствора и вызревание бетона
    • 6.1 Уход за бетоном

     

    Виды бетонных стяжек

    Наибольшей прочностью обладает связная стяжка, которая укладывается конкретно на покрытую грунтовкой для улучшения сцепления базу (бетонную плиту, предварительный пол и т.п.).

    Стяжка на разделительном слое предполагает наличие на основании гидроизолирующих материалов (рулонных, обмазочных либо окрасочных). При наличии в «пироге» термоизоляции молвят о стяжке с изоляционным слоем.  Дополнительные слои намного снижают  теплоотдачи, но такая стяжка имеет самую низкую крепкость и при значимых нагрузках может разрушиться. Но если вы собираетесь делать пол в своей бане, то особенных нагрузок на пол не предвидится (как, правило, самую большую нагрузку делает печь, которую устанавливают на специально приготовленный для неё фундамент).

    Для роста прочности стяжки укладывают армировочную железную сетку с шагом 40-50 мм либо употребляют фиброволокно. Как целенаправлено усиливать стяжку в бане сказать трудно. Если баня маленькая, то дополнительно усиливать пол нет необходимости.

    Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

    Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

    Предварительные работы

    Если имеется старенькое бетонное основание, поначалу решить необходимо его снимать либо нет. Если планируется всего только ремонт бетонной стяжки пола, старенькое основание не имеет больших трещинок и плотно прилегает к основанию, можно обработать поверхность грунтовкой и приступать к установке маяков либо направляющих.

    Если же старенькое основание крошится, имеет вздутия и другие очевидные недостатки, его нужно удалить (для этого употребляют перфоратор, отбойный молоток либо зубило с молотком). После окончания работ поверхность очищают (с помощью строительного пылесоса либо обыденного веника), обрабатывают грунтовкой и дают ей высохнуть. Основание готово.

    Подготовка древесного пола

    Бетонная стяжка на древесном полу имеет свои аспекты: нужно кропотливо заделать все имеющиеся недостатки (поменять прогнившие доски либо хотя-бы их перевернуть, заделать соединения эпоксидной шпаклевкой, а если это нужно и монтажной пеной, сверху соединения обработать герметиком), покрыть древесный пол грунтовкой с влагозащитой  или гидростойкой краской,  уложить слой гидроизоляции и только потом приступать к установке маяков.

    Внедрение связной стяжки здесь неприемлемо: древесная порода при температурных конфигурациях деформируется, что приведет к разрушению стяжки, уложенной конкретно на доски пола.

    Выставление нулевого уровня

    Главным шагом предварительных работ является определение нулевого уровня стяжки пола. Если у вас имеется лазерный уровень, сложностей не предвидится – просто включаете его, устанавливаете и по лучу делаете отметки на стенках.

    Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

    Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

    2-ой способ еще более трудозатратный. Для него будет нужно водяной уровень либо нивелир. Отмечаете на одной из стенок точку на случайной высоте. К примеру, 150 см от пола. С помощью водяного уровня наносите метки на другие стенки (более 2 отметок на каждой). Потом с внедрением отбивочного малярного шнура (шнур и порошковую краску для него можно приобрести в строительном магазине) соединяете все точки. Получили линию на этом же уровне относительно горизонта (не пола).

    Как  работать с водяным уровнем смотрите в этом видео

    Сейчас, замерив  высоту от пола до полосы в нескольких точках, находите наименьшую толщину стяжки, которая даст возможность убрать все выпуклости. Обычно измерения получатся различные. Если взять самой огромное и самое малюсенькое значение, отнять их, то получится та разыскиваемая величина. Учтите, что минимальная толщина бетонной стяжки пола 7 мм. При наименьшей толщине скоро появятся трещины,  бетон начнет крошиться.

    Обнаружив нужную толщину  стяжки, вычитаете ее от высоты проведенной полосы. К примеру, стяжка должна быть 4,5 см. От 150 см отнимаем 4,5 см, получаем 145,5 см. От проведенной полосы отмеряем это расстояние и проводим еще одну линию, которая будет служить ориентиром при укладке маяков и выравнивании стяжки. Эта линия и именуется нулевым уровнем. По нему потом выравниваются маяки либо направляющие.

    Установка маяков либо направляющих

    Для того чтоб сделать пол очень ровненьким, употребляют направляющие рейки, либо, как их еще именуют, маяки. Это древесные либо железные планки, которые устанавливают на основание так, чтоб их высшая часть совпадала с отысканной нулевой отметкой.

    Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

    Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

    Из чего делают маяки

    В качестве направляющих можно использовать ровненькие трубы либо особые плоски металла с перфорированными краями. Их продают в специализированных магазинах, и так и именуют «маяки».

    Использовать древесные рейки не рекомендуется: они впитывают воду из раствора, что плохо оказывает влияние на крепкость бетона. К тому же древесная порода может от воды деформироваться, из-за чего могут появиться перепады высоты при выравнивании стяжки.

    Как и на что укладывать

    Направляющие укладывают повдоль стенок, перпендикулярных той, в какой размещена дверь. Расстояние меж ними не должно превосходить размера применяемого правила: оно скользит по направляющим, выравнивая выложенный раствор. При выравнивании раствора его необходимо будет двигать из стороны в сторону, так что оставьте в припасе еще 10-20 см (при длине правила 150 см располагайте направляющие через 110-120 см).

    На полу разложите маяки на требуемом расстоянии, подготовьте материалы, которые будут служить для их выравнивания. Избранные рейки необходимо установить на этом же уровне, чтоб их вершина совпадала с отысканным нулевым уровнем. Для этого под рейки подкладывают какие-то материалы.

    Кто-то употребляет битый кирпич, кто-то пластмассовые либо железные пластинки. Использовать картон, фанеру, деревяшки не рекомендуется из-за содержания воды в растворе, что приводит к деформации этих материалов. Напитавшись влагой, они могут поменять толщину, что вызовет перекос. Расстояние меж крепежами должно быть таким, чтоб маяки либо направляющие не «гуляли» и не провисали.

    Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

    Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

    При использовании особых маяков для стяжки, их можно сглаживать с помощью дюбелей. Они отлично крепятся в имеющийся выступ. В нужных местах сверлите в основании отверстия, вставляете шурупы. Вращая их, выставляете требуемую высоту.

    Можно использовать «дедовский» способ. На неком расстоянии укладывают «пятна» раствора (густого). Надавливая либо устанавливая дополнительные пластинки, выравниваете планки по нулевой отметке (с помощью строительного уровня)  и даете время для того чтоб раствор «схватился».

    Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

    Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

    Внимание! Пол в парной и моечной обязан иметь уклон, который будет отводить воду к сливу — учтите это при установке маяков. Можно ориентировать по верхней части гидрозатвора.

    Грунтовка

    После того, как маяки закреплены, раствор на пятнах малость застыл, базу можно прогрунтовать. Это сделает лучше сцепление бетона с основой.

    Грунтовку наливают на основание, потом валиком либо широкой кистью распределяют по поверхности.

    Если раствор будет улечся на водоизоляционную пленку, перед установкой маяков кропотливо заделайте все соединения, проверьте всю поверхность на наличие дырок и отверстий. В данном случае внедрение дюбелей нереально – нарушается плотность, а все работы по установке маяков и укладке раствора необходимо будет поводить аккуратненько, не повредив целостность пленки.

    Изготовление раствора

    Для производства стяжки можно использовать приготовленную без помощи других смесь цемента и песка либо приобрести один из готовых составов. При использовании готовых консистенций разводите ее в серьезном согласовании с аннотацией. Это будет гарантом ее высочайшей надежности.

    Готовая сухая смесь для стяжки пола

    Готовая сухая смесь для стяжки пола «Диола Д-342»

    Материалы для стяжки

    Пропорции песка и цемента зависят от марки цемента и требуемых черт бетона. Ниже приведена таблица, в какой они  указаны.

    Марка цемента
    Пропорция
    Марка раствора
    600
    1:3
    М300
    600
    1:4
    М200
    500
    1:2
    М300
    500
    1:3
    М200
    400
    1:1
    М300
    400
    1:3
    М150
    300
    1:1
    М200
    300
    1:3
    М100

    Сейчас о предназначении марок раствора и области их внедрения:

     

    • М100 употребляется для сотворения предварительных стяжек, также для подушки под блоки;
    • М150 — для производства бетонных фундаментных блоков типа ФБС;
    • М200 — более нередко употребляется в личном домостроении, применяется для заливки фундаментов, стяжек в отапливаемых помещениях и т.д.
    • М250 — для томных критерий эксплуатации — для заборов, дорожек и т.д;
    • М300 — имеет водоотталкивающие и морозоустойчивые характеристики, поэтому имеет наибольшее распространение: от заливки фундаментов до устройства ремонтных подпирающих систем (при ремонте фундамента);
    • М350 — для сотворения балок и несущих стенок в высотном строительстве;
    • М400 и выше употребляют для сотворения сверхпрочных конструкций.

     

    Ниже размещена таблица, в какой приведены пропорции бетона с внедрением 2-ух наполнителей: песка и щебня. Может быть, кто-то захочет использовать таковой бетон.

    Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

    Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

    Обычной ошибкой при бетонных работах является превышение рекомендуемой толики цемента. Его количество наращивают, в надежде, что бетон станет крепче. Итог же выходит обратный: он трескается, крошится и стремительно разрушается. Происходит это из-за того, что ему не хватило заполнителя и/либо воды для набора обычной прочности. Поэтому рекомендованные нормы поменять не стоит.

    Как соединять

    Если вы желаете использовать обыденную смесь цемента и песка, то для стяжки пола берут 1 часть цемента (400 марки) и 3 части строительного песка. Поначалу песок и цемент в сухом виде перемешивают до получения однородного цвета. Потом в емкость вливают воду  (0,5 части воды на 1 часть цемента либо 1 литр на 5 кг консистенции), всыпают смесь,  тщательно размешивая (мастерком либо лопатой – зависимо от объемов).

    При малых объемах, для получения однородного состава можно использовать строительный миксер либо дрель с соответственной насадкой, при огромных объемах пригодиться бетономешалка. Механизированное смешивание нужно по технологии: только так можно достигнуть равномерного рассредотачивания всех компонент.

    Примечание. Прочность бетона, сделанного с внедрением бетономешалки либо миксера, на 50% выше, чем бетона, растров для которого месили с помощью лопаты.

    В конечном итоге раствор обязан иметь однородную структуру и однообразный цвет. Окончив смешивание необходимо дать составу малость постоять, после этого снова его вымесить миксером.

    Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

    Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

    Проверить густоту можно взяв малость раствора в  руку и сжав кулак. После того, как рука разжата, раствор остается в комке – не течет и не рассыпается. Если вылить раствор на пол, он должен расплываться, но не разливаться. Такая смесь — безупречная.

    Долгое нахождение готового раствора на воздухе не нужно. В эталоне, как использовали одну часть, должна быть готова последующая. Это достижимо при наличии ассистента. Пока один сглаживает одну порцию по маякам, 2-ой готовит новейшую. Так стяжка получится крепкой и однородной.

    Укладка раствора и вызревание бетона

    Начинают укладывать раствор с далекого от двери угла. Правого либо левого  каждый решает сам.  Порцию раствора выкладывают меж направляющими, малость разравнивая. Потом берут правило и, опирая его на маяки/направляющие, растягивают смесь, попутно выравнивая.

    Выравнивание раствора с помощью правила

    Выравнивание раствора с помощью правила

    Можно сразу правило подавать малость вправо-влево. Так чуток проще распределять состав умеренно. Добившись наполнения всех пустот,  выровняв раствор по уровню, укладывают последующую порцию, равномерно заполняя все место. Во время работы лучше не делать долгих перерывов, чтоб края не успели затвердеть и «прихватиться».

    Если укладывали направляющие, как бетон станет так жестким, чтоб сохранить форму, можно их вытаскивать. Еще через некое время (приблизительно через день после укладки) отверстия, оставшиеся после вытаскивания направляющих, заделывают веществом. При использовании маяков их оставляют в полу и дополнительные работы не требуются.

    Уход за бетоном

    Для того чтоб стяжка была крепкой, бетон должен затвердеть, а не высохнуть. Потому 1-ые три-четыре денька при обычной влажности и низкой температуре поверхность стяжки смачивают водой — 2-3 раза в денек. При больших температурах поверхность закрывают полиэтиленовой пенкой. Также нужно позаботиться о том, чтоб не было участков с разной температурой: не должен падать солнечный свет (закройте окна), если работы проводятся зимой, не должно работать отопление.

    После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

    После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

    Лучше бросить пол без нагрузки недели на 3, но малый срок – 1 неделя. Если есть желание прирастить крепкость стяжки и ускорить ее «готовность» можно добавить пластификатор.

    Это весь процесс. Видите ли, сделать стяжку пола своими руками можно даже не имея огромного опыта в строительстве. Самое сложное и хлопотное – выставить и закрепить маяки. Остальная работа довольно ординарна.

    Заливка бетона при минусовой температуре

     

    На большей части территорий нашей страны прохладная либо холодная температура сохраняется в протяжении больше половины года. Если учитывать, что при бетонных работах «зима» начинается с снижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень маленькое. Но его можно расширить, при этом существенно, за счет использования разных средств. Это так именуемые технологии зимней заливки бетона.

    Содержание статьи

    • 1 Что происходит в бетоне при замерзании
    • 2 Методы бетонирования в зимних критериях
    • 2.1 Увеличение температуры в процессе замеса
    • 2.2 Утепление и обогрев раствора
    • 3 Присадки и добавки
    • 4 Правила зимней заливки бетона
    • 5 Итоги

    Что происходит в бетоне при замерзании

    При обычном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в жесткое состояние все процессы останавливаются.

    Но это — не единственная неувязка. Понятно, что при замерзании объем воды возрастает приблизительно на 9%. В итоге внутри массы бетона появляется завышенное давление.  Если зерна цемента ранее момента еще не набрали некого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои характеристики полностью и бетон не будет довольно крепким.

    Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

    Чтоб зимний бетон был крепким, необходимо сделать условия либо присадки для его вызревания

    В зимней заливке армируемых фундаментов еще есть один неблагоприятный момент. Сталь — хороший проводник тепла, и она содействует отводу тепла из толщи бетона. Владея неплохими теплопроводными качествами, прутья стремительно остывают. Вокруг их вода леденеет сначала. Лед оттесняет частички бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже леденеет, еще далее оттесняя бетон. В итоге массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Крепкость такового основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

    Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в бессвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут утраты прочности. Методом разных тестов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Именуются  они точкой критичной прочности. Зависимо от класса бетона и предназначения строения, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания неких составов на 20%, для других требуется все 100%.

    Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

    Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

    Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который употребляется в личном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После заслуги этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Утраты прочности при всем этом составляют менее 6%.

    Методы бетонирования в зимних критериях

    Скорость процесса твердения находится в зависимости от температуры раствора. При ее повышении активность воды существенно растет, скорость набора прочности увеличивается. Поэтому при проведении бетонных работ зимой либо при температурах ниже +5oC, принципиально сделать и поддержать требуемый уровень нагрева. Лучшая температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько методов:

     

    • раствор делать нагретым;
    • опалубку утеплить;
    • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/либо снижают точку заморозки воды;
    • подогревать уже залитую бетонную массу.

     

    Все эти способы хорошо работают. Их употребляют по одиночке либо в комплексе.

    Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

    Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

    Сначала, нужно верно избрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Понятно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы  — хорошая особенность. При всем этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы больших марок. Поэтому для замеса при низких либо минусовых температурах имеет смысл приобрести конкретно их.

    Только это позволит вам залить фундамент ленточный либо плитный фундамент при плюсовых температурах деньком, и малозначительных заморозках ночами. Но при всем этом, будет нужно замес делать теплым (читайте ниже), также после заливки фундамент необходимо будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, травой и т.д. Если у вас уже куплен теплоизолятор, можно использовать его, только смотреть нужно за его состоянием, прикрыть пленкой либо другими влагоизолирующими материалами.

    Увеличение температуры в процессе замеса

    Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни при каких обстоятельствах нельзя: он «заварится» и станет фактически никчемным.

    Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

    Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

    Отлично, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, лучше прогреть его за ранее, прокрутив нагретую воду.

    При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок нужно разогреть до 60 oC. Делают это обдувом жарким воздухом, прогревом в особых печах. Печи — это для личного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув жарким воздухом. К примеру, от печи либо костра протянуть несколько труб-воздуховодов вовнутрь кучи щебня либо песка.

    Снова обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтоб он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

    При зимнем замесе раствора изменяется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

    Ко всему нужно к тому же прирастить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет наилучшего смешивания, активируются реакции и увеличивается температура при твердении.

    Утепление и обогрев раствора

    Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Поэтому, используя все вероятные средства и доступные материалы, проводят утепление стен опалубки. Можно использовать брезент,  маты, старенькые какие-то теплые вещи, забить просвет меж стенами опалубки и грунтом, травой. Да что угодно, только бы тепло не утекало в воздух.

    Одна из задач - сохранить тепло раствора

    Одна из задач — сохранить тепло раствора

    В данном случае понадобиться может опалубка из пенополистирола — он имеет нехорошую теплопроводимость, что в данных критериях — бесспорный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте здесь.

    При строительстве в промышленных масштабах применяется также электронный обогрев с помощью различного рода электродов. Они размещаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке либо вводиться вовнутрь бетонного раствора.  Способ, действенный, но реализуется в личном строительстве изредка. Очень драгоценное это наслаждение: расход электричества на обогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При всем этом нужно строго держать под контролем температуру: определять каждые два часа (либо почаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Позже через некое время опять включить. Контроль должен быть круглосуточным.

    При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть 2-ой вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба метода действуют хорошо, но только при условии изолированных от холода стен.

    Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

    Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

    Еще есть в продаже особые греющие маты для обогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, врубаются в сеть. Его цена — 2,5 тыс руб/м2.

    Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень очень напоминающие теплицы. И задачка у их подобна: сохранить тепло. Строят каркас, его обтягивают пленкой либо другими схожими материалами. Снутри ставят печку, термическую пушку и т.д., с их помощью  поддерживают плюсовую температуру. Но при всем этом нужно также не забывать об увлажнении, чтоб влага из раствора не испарялась.

    Очередной способ обогрева бетона — с внедрением инфракрасных излучателей. Этот способ неплох тем, что под воздействием волн нагревается конкретно сам раствор. Излучатели закрывают дюралевыми кожухами, создавая направленный поток. Но для действенного прогрева пригодится огромное количество ламп.

    Присадки и добавки

    Очередной метод заливки бетона при отрицательных температурах — внедрение хим веществ. Некие из их ускоряют затвердевание на исходной стадии процесса. Массовая толика всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Огромные количества могут плохо воздействовать на качество бетона, поэтому придерживайтесь рецептур.

    Один из методов зимнего бетонирования - добавление в замес особых противоморозных присадок

    Один из методов зимнего бетонирования — добавление в замес особых противоморозных присадок

    Более всераспространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще употребляют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обыкновенном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

    Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют резвое разрушение стали. Так что часто встречающийся ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

    Заливка бетона при минусовой температуре вероятна, если с теми же присадками раствор подогреть. В данном случае можно работать при -15oC. Но для обычного свойства фундамента будет нужно утепление заливки и соблюдение легких правил.

    Правила зимней заливки бетона

    Раствор выливают в приготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый непростой шаг. Соскоблить наледь — это половина беды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — неувязка. Температура не должна быть высочайшей, но нужно достигнуть положительных ее значений.

    Как вариант можно разглядеть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Может быть внедрение термических пушек, работающих от баллонов с газом. Внедрение других средств затруднено, из-за их большой цены.

    Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

    Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

    По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночкой и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

    Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Тяжело, но может быть.

    Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на маленькие участки, начать прогрев сразу либо с неким временным промежутком на нескольких из их (два-три зависимо от времени, нужного на замес и обогрев котлована). Начать заливку 1-го участка, перенеся жаровни далее. Пока будет заливаться 1-ый нагретый участок, последующий наберет нужную температуру. Залитый участок сходу закрывают теплоизолирующими материалами и перебегают к последующему, так и продвигаясь по всему периметру.

    Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру - только так фундамент будет крепким

    Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру — только так фундамент будет крепким

    Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с надлежащими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

    Очередное принципиальное условие — работа должна вестись беспрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% правильно. Просвет меж заливками должен быть таковой, чтоб на поверхности предшествующей части не успела образоваться пленка, а тем паче, чтоб влага не промерзла. Работы должны вестись непрерывно до окончания заливки.  Залитые части сходу необходимо прикрывать теплооизолирующими матами. Видите ли, для этой работы необходимы несколько человек. Один со всеми задачками не управится.

    Работы должны вестись безпрерывно

    Работы должны вестись беспрерывно

    Направьте внимание, что наибольшая температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, естественно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

    Итоги

    Заливка фундамента зимой — нелегкая задачка, но вероятная даже своими руками. Пригодятся ассистенты и кропотливая подготовка, но сделать обычное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Находится в зависимости от его состава, но для частников реально, пусть и с большими затратами, достигнуть обычного свойства при температурах не ниже -10- 5oC. Наименьшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре деньком и заморозках ночами.

    Бетонные вибраторы: их типы и изготовка своими руками

     

    При заливке бетона принципиально достигнуть однородности состава, исключить по способности наличие воздушных и водяных пузырей, неравномерного рассредотачивания заполнителя. При разработке железобетона еще есть одна задачка: обеспечить не плохое сцепление арматуры с веществом. И они все решаются с помощью вибратора для бетона.

    Потому что при смешивании и укладке раствора воздух все равно попадает, то приходится его кое-чем удалять. Эффективнее всего воздух выходит при вибрации — он устремляется ввысь, при всем этом также происходит более равномерное рассредотачивания наполнителя, бетон становится более плотным и однородным при всем этом растет его текучесть. За счет удаления пузырьков воздуха и водяных кармашков улучшается его сцепление с арматурой. Таковой вот немудреный процесс, а намного улучшает свойства, придавая изделиям морозоустойчивость.

    Удалить воздух и сделать лучше связь меж частичками бетона - вот задачки, которые делает вибратор

    Удалить воздух и сделать лучше связь меж частичками бетона — вот задачки, которые делает строительный вибратор

    Содержание статьи

     

    • 1 Виды бетонных вибраторов, их предназначение и внедрение
    • 2 Глубинные вибраторы для бетона и цены на их
    • 2.1 Как выбирать
    • 2.2 Как воспользоваться
    • 3 Поверхностные (площадочные) модели
    • 4 Как сделать вибратор для бетона своими руками
    • 4.1 Глубинный из перфоратора
    • 4.2 Из дрели либо другого подобного инструмента
    • 4.2.1 Метод 1-ый
    • 4.2.2 Метод 2-ой
    • 4.3 Поверхностный вибратор для уплотнения стяжки своими руками

     

    Виды бетонных вибраторов, их предназначение и внедрение

    Есть различные виды бетонных вибраторов, которые различают по типу их установки:

     

    • Внутренние либо погружные строй вибраторы применяются при разработке мощных конструкций. В личном строительстве они применяются при заливке фундаментов и строительстве цельных стенок. Именуются так из-за того, что их наконечник погружается в раствор.
    • Поверхностные модели употребляют при заливке стяжки, плит перекрытия, огромных площадей бетона — бетонировании дорог либо площадок.
    • Внешние вибраторы закрепляют снаружи на опалубке. Это комфортно при разработке больших и узеньких конструкций с густой сетью арматуры.

     

    По типу применяемых движков вибраторы для бетона бывают электронными, пневматическими, могут работать от бензинового двигателя.

    Обработка проводится сходу после заливки раствора

    Обработка проводится сходу после заливки раствора

    Электронные в свою очередь могут работать от двухфазной сети 42 В и от однофазовой 220 В. Для личного строительства почаще используют электронные однофазовые. При этом самые всераспространенные — глубинные. Оно и понятно, ведь заливка фундамента — одна из важнейших и сложных операций. А глубинные вибраторы для бетона предусмотрены конкретно для этих целей.

    Глубинные вибраторы для бетона и цены на их

    И здесь не все так просто. Есть два вида аппаратов этого вида:

     

    • Ручные (портативные) со интегрированным электродвигателем. У их маленькая масса, длина шланга и вибронаконечника может быть от 1 м до 2,5 метров. Цены на этот вид оборудования низкие — сам портативный вибратор без шланга булавы стоит от 3,2 тыс. рублей, плюс еще от 1,5 тыс. рублей за вибронаконечник. Но есть модели, которые обустроены шлангом сходу, при этом их цена не намного выше: Sturm CV71101 в базисной комплектации обустроен виброшлангом с наконечником общей длиной 1 м, стоит 3,5-3,7 тыс. руб.Ручной (портативный) бетонный вибратор имеет маленькие размеры и вес. Им комфортно работать при маленьких объемах

      Ручной (портативный) бетонный вибратор имеет маленькие размеры и вес. Им комфортно работать при маленьких объемах

    • Переносные бетонные вибраторы с гибким валом и булавой. Они в главном продаются раздельно — моторный блок, к которому докупается гибкий вал и наконечник подходящего размера. Сами моторы стоят от 5,7 тыс. рублей, шланги продают по стоимости от 2,5 тыс. рублей за 6 м; вибробулавы от 2 тыс. рублей.

     

    Ручные глубинные вибраторы состоят из крепкого герметичного корпуса, в каком заключен электромотор относительно маленький мощности — до 1кВт. Этот движок асинхронного типа, к нему подсоединены дебалансы, которые и делают колебания. Рабочая часть — наконечник либо булава соединена с корпусом прорезиненным рукавом, через который проходит кабель. Создаваемые движком колебания передаются в наконечник.

    Масса такового устройства 6-10 кг. Работать им можно при не очень огромных объемах: они имеют не очень огромную мощность и соответственно маленький радиус деяния.

    2-ой тип глубинных вибраторов состоит из мотора, гибкого вала и рабочего вибронаконечника. В отличие от предшествующего варианта мотор стоит бездвижно, а колебания передаются через гибкий вал. В данном случае принципиальным параметром является длина вала, потому что она ограничивает свободу перемещений, также глубину погружения булавы. Для уплотнения бетона в фундаментах маленьких сооружений довольно длины вала 4 м, а для более габаритных лучше брать 6-10 метровые.

    Погружной переносной вибратор для бетона

    Схема глубинного вибратора для бетона с гибким валом

    Как выбирать

    Необходимыми чертами глубинных вибраторов для бетона являются:

     

    • Поперечник уплотнения — это та зона, в какой распространяются колебания. Чем она больше, тем резвее происходит уплотнение и меньше движений требуется для заслуги результата.
    • Частота и амплитуда колебаний. Чем больше эти характеристики, тем активнее и резвее происходит вытеснение воздуха. Но еще частота колебаний подбирается зависимо от типа бетона:
    • для тонкодисперсных бетонных составов употребляют высокочастотные вибраторы от 10000 до 20000 кол/мин;
    • для среднезернистых — среднечастотные — от 3500 до 9000 кол/мин;
    • для крупнозернистого бетона требуются низкочастотные модели с частотой колебаний до 3500 кол/мин.
    • Характеристики рабочей части — булавы. Они выбираются так, чтоб при погружении расстояние от булавы до ячеек арматурного каркаса было более 1/3 поперечника.

     

    Потому что для заливки фундаментов употребляют в главном тонкодисперсные бетоны, то частота колебаний должна быть выше 10000 кол/мин.

    Так смотрится модель с гибким валом

    Так смотрится модель с гибким валом

    В случае с вибраторами для бетонов стоимость является показателем свойства. Есть, фактически в свойствах таковой показатель, как наработка до отказа. Указывается она в часах. Этот параметр указывает, сколько часов может отработать оборудование до первой поломки. И чем выше стоимость, тем больше этот ресурс.

    Как воспользоваться

    Неверное внедрение вибрации не только лишь не принесет полезности, а может навредить: чрезмерная длительность воздействия вызовет расслоение раствора, что плохо скажется на его крепости.

    Время воздействия находится в зависимости от пластичности раствора и его текучести. В среднем длительность обработки на одном месте составляет 30-60 сек. Как осадка прекращается и на поверхности проступает цементное молочко, булаву необходимо вытаскивать.

    Шаг перестановки вибронаконечника либо булавы находится в зависимости от радиуса деяния (поперечника уплотнения). Он составляет 1-1,5 ее размера.

    При уплотнении фундаментов либо других конструкций в опалубке, необходимо смотреть, чтоб наконечник не задевал за стены опалубки. Малое расстояние до щитов должно быть около 10 см.

    Как приготовить к работе глубинный вибратор для бетона смотрите в видео. И очередной важный аспект: чтоб начались вибрации, нужно булавой обо что-то немного ударить. Тогда начнутся колебания.

    Поверхностные (площадочные) модели

    Этот тип наименее распространен, да и его можно использовать в личном домостроении, и а именно для строительства бань. При строительстве маленьких сооружений фундаменты изредка бывают очень глубокими, нередко имеют среднее либо мелкое заглубление, так что использования поверхностных бетонных вибраторов тоже хорошо уплотнит раствор. К тому же его потом можно будет использовать при заливке стяжки пола.

    Характеристики выбора те же — амплитуда и частота колебания, количество часов до отказа, радиус деяния. Сам мотор вибратора устанавливается на платформу, затягивается болтами.

    Один из вариантов поверхностного бетонного вибратора

    Один из вариантов поверхностного бетонного вибратора

    При работе принципиально подтягивать болты в местах крепления рабочей платформы. Это обеспечит наилучшую передачу колебаний, также не даст мотор соскочить с крепления. Делать это необходимо часто — более чем два раз за четверть часа.

    Перед работой установку нужно заземлить, после этого включить и медлительно перемещать по плоскости. Для заслуги неплохого эффекта полосы обработки должны перекрываться приблизительно на 10-20 см.

    Как сделать вибратор для бетона своими руками

    Строительный вибратор можно сделать на базе хоть какого электроинструмента с регулируемым числом оборотов. Мощность его не должна быть очень большой — особенной нагрузки на крутящуюся часть не предвидеться. Вся задачка — конвертировать вращающий момент мотора  в биения наконечника. Делают это с помощью дебаланса, расположенного снутри полой трубы.

    Глубинный из перфоратора

    Простой самодельный вибратор для уплотнения бетона можно сделать из перфоратора. Работать он должен в режиме удара. Фактически обыденную пику можно погружать в раствор, но после использования в качестве вибратора ее необходимо будет, вероятнее всего, поменять. Бетон — брутальная среда и заржавевать металл начнет стремительно.

    Для роста продуктивности к пике можно доварить несколько поперечных стержней. Это прирастит радиус охвата, но может сделать трудности при наличии арматуры. Более отлично и неопасно наварить на конец пики шайбу. Площадь воздействия также растет, зато никаких заморочек с арматурой.

    Очередной увлекательный метод внедрения перфоратора для уплотнения маленьких объемов бетона вы увидите на видео.

    Из дрели либо другого подобного инструмента

    Сделать ручной погружной вибратор своими руками можно несколькими методами. Какой-то из них — обычный и не просит особенных способностей, 2-ой более непростой.

    Метод 1-ый

    Приобрести готовую булаву с валом, но без привода. Они продаются в тех же магазинах, где и вибраторы. Для обработки слоя раствора маленький глубины — до 1 метра — вал обойдется в приблизительно в 1,5-2 тыс. рублей, большей длины — в 2-2,5 тыс. рублей. Все что вам остается — придумать, как присоединить этот шланг к имеющемуся приводу.

    Это переходник, которым фабричный гибкий вал крепится к корпусу электродвигателя

    Это переходник, которым фабричный гибкий вал крепится к корпусу электродвигателя

    Кто-то приделывает наконечник к дрели, кто-то к болгарке. Основная задачка — прикрепить внутренний наконечник к оси инструмента. Внутренний вал булавы имеет форму шестигранника. Если в инструменте таковой же выход, да еще совпадающий по размеру, то заморочек нет. Но если форма другая, необходимо делать переходник.

    Потом нужно будет закрепить еще защитную оболочку. Завершается она железным кольцом с внутренней резьбой. Здесь проще не делать переходник с таковой же резьбой, а просверлить в кольце по окружности три-четыре сквозных отверстия маленького поперечника. В их вкрутить болтики подходящего поперечника. Подкручивая болтики, закрепить оболочку на инструменте. После чего можно инспектировать инструмент в работе. Не забудьте, что для того чтоб начались вибрации, наконечником нужно обо что-то стукнуть.

    Метод 2-ой

    Сделать вибронаконечник для бетонного вибратора своими руками. Ниже размещено фото, на котором изображены булавы различного типа. Принцип деяния у их один — нужно сделать устройство, которое будет смещать центр масс, из-за чего при вращении и получаются колебания.

    Это несколько вариантов булав для строй вибраторов

    Это несколько вариантов булав для строй вибраторов

    Один из типов наконечников для строительного вибратора представлен на последующем фото. Он состоит из железного корпуса, в каком вверху и понизу закреплены подшипники. Вовнутрь подшипника вставлен железный пруток. На той части, что находится снутри корпуса, с одной стороны наварен груз для смещения центра масс. В этой затее одна из принципиальных задач — обеспечить плотность.

    Если глубина обрабатываемого раствора будет маленький — около метра, можно гибкий шланг не делать, а взять длиннющий железный штырь. Нижняя его часть с дебалансным грузом будет заключена в корпус, а просвет меж приводом и булавой потребуется защитить шлангом высочайшего давления с толстыми армированными стенами. Здесь опять возникнет неувязка стыковки штыря и защитной оболочки с имеющимся приводом. Решить ее можно так, как описано  выше.

    Один из вариантов вибронаконечника в разрезе

    Один из вариантов вибронаконечника в разрезе

    С таким вариантом самодельного ручного вибратора работать будет неуютно: отдача от булавы будет жесткой. Чтоб смягчить ее, делают часть погружного вибронаконечника гибким. Для гибкой части использовать можно крепкий металлической трос, который приваривают с одной стороны к железному штырю булавы, а с другой делают переходник, который комфортно будет укреплять на оси привода. Сам трос прячут в таковой же кусочек шланга высочайшего давления.

    Независимо от того, какой из вариантов избран, внешний корпус лучше делать из нержавеющей трубы. Потому что бетон — брутальная среда и сталь разрушит стремительно. Хотя, на пробу, можно сделать и из обыкновенной металлической.

    Поперечник штыря — не меньше 1,5 см, а трос, которым будет соединяться булава и ось инструмента, должен быть стойким к скручиванию.

    Поверхностный вибратор для уплотнения стяжки своими руками

    Для выравнивания поверхности стяжки пользуются маяками и правилом, которым разравнивают раствор. Но при всем этом снутри раствора все таки остаются воздушные пузыри и неоднородности. Для увеличения плотности и прочности стяжки также нужна вибрация. Но потому что глубина слоя маленькая, то погружные вибраторы здесь не подходят. Употребляют особые модели — поверхностные.

    Поверхностные вибраторы для бетона могут иметь и такое строение

    Поверхностные вибраторы для бетона могут иметь и такое строение

    Чтоб для маленьких объемов работ не тратиться на покупку инструмента, можно сделать нечто схожее из хоть какого мотора, прикрепив к его оси несимметричный груз, который и будет при вращении создавать колебания. Мотор устанавливается на какую-то ровненькую планку, можно из дерева. К планке должна вести ручка, за какую поверхностный вибратор будет передвигаться по раствору.

    Итог обработки таковой же: увеличивается текучесть с одновременным повышением плотности. Один из вариантов самодельного строительного вибратора вы увидите в видео. Его можно взять за базу, использовав хоть какой ненадобный мотор, а не дрель (инструмент все-же жаль).

    Таблица приблизительных цен на самые пользующиеся популярностью модели (из-за непостоянности курса цены могут очень изменяться)

    Таблица приблизительных цен на самые пользующиеся популярностью модели (из-за непостоянности курса цены могут очень изменяться)

    Как отремонтировать и усилить фундамент

     

    Укрепление и усиление фундамента дома нужно при возникновении в стенках либо основании трещинок также, если планируется повышение нагрузки: будет возводиться мансарда либо планируется заливка стяжки взамен древесных полов.

    Способов усиления есть много, но не все из их могут быть реализованы своими руками. Есть некие ситуации, при которых без экспертов просто не обойтись.  Время от времени разрушения так значительны, что выстроить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и способ и метод действий находится в зависимости от степени разрушения и обстоятельств, которые стали тому предпосылкой.

    Трудности с фундаментом необходимо решать впору

     

    В большинстве случаев появляются трудности с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание завершается выше глубины вымерзания грунта). Они не всегда делают трудности, но при изменении критерий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением либо размываться.

    Меньше всего заморочек бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редкая неувязка. Если и требуются какие-то мероприятия, то как правило это отвод воды либо, в последнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

    Проще всего проводить ремонт фундамента древесного дома. Древесная порода (бревно либо брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — здесь мельчайшая ошибка может привести к разрушению стенки. Поэтому нужно зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совершенно маленькими — так меньше шансов нанести суровый вред.

    Проще всего работать с древесными домами

    Проще всего работать с древесными домами

    Содержание статьи

     

    • 1 Предварительные мероприятия — диагностика
    • 1.1 Устанавливаем маячки
    • 1.2 Роем шурфы
    • 2 Определяем предпосылки и способы усиления
    • 2.1 Высыпание цемента
    • 2.2 Вымывание грунта
    • 2.3 Проседание ненадежных грунтов
    • 2.4 Создание цементной рубахи
    • 2.5 Усиление фундамента быками
    • 3 Усиление бутового фундамента
    • 4 Итоги

     

    Предварительные мероприятия — диагностика

    Выбор способа усиления фундамента находится в зависимости от предпосылки, которая привела к возникновению трещинок. Поэтому сперва нужно провести диагностику. Для этого исполняем два мероприятия:

     

    • устанавливаем маячки на трещины на стенках;
    • обследуем фундамент в местах разрушения.

     

    Мероприятия не очень сложные, но из их можно почерпнуть достаточно много инфы, которая поможет в выборе метода действий.

    Устанавливаем маячки

    Нам нужно выяснить последующие вещи:

     

    • длится ли процесс разрушения либо он уже тормознул,
    • если длится, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
    • что стало предпосылкой возникновения трещинок.

     

    Для этого на трещины вверху и понизу поближе к краям ставят маркеры — это маленькие латки из гипса, консистенции цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтоб в случае подвижек он разорвался.

    Сперва устанавливают на трещинках маячки

    Сперва устанавливают на трещинках маячки

    Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Поначалу зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для наилучшего сцепления), позже шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинноватую неширокую горизонтальную черту: вдавливают приблизительно на  3-4 мм ребром линейку либо мастерок. Маячок готов. Их необходимо делать не меньше 2-ух штук на каждой трещинке.

    Позже состояние маркеров временами инспектируют. В промышленных критериях ведут журнальчик. Для частника тоже не помешает делать записи — позже можно будет обусловиться, что вызвало активизацию либо напротив, приостановило расширение трещины.

    Если в протяжении нескольких недель никаких конфигураций с маячками не вышло, означает усадка строения завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не решать: некорректно избранный метод может ухудшить ситуацию, а не сделать лучше.

    Способы усиления фундаментов многообразны, но сложны в выполнении

    Способы усиления фундаментов многообразны, но сложны в выполнении

    Если трещины продолжили расширяться, нужно обусловиться какая из частей строения «садиться». Конкретно с этой стороны и нужно проводить работы.

    Это вся информация, которую может дать эта мера. Сейчас будем определять, что привело к разрушениям.

    Роем шурфы
    Если на деньке шурфа есть вода, нужно провести работы по водоотведению - сделать дренажную систему

    Если на дне шурфа есть вода, нужно провести работы по водоотведению — сделать дренажную систему

    В тех местах, где идет процесс расширения трещинок, отрываем фундамент, но лишь на глубину его залегания, не ниже. При этом длина шурфа должна быть маленький, а ширина — так чтоб в нем можно было действовать лопатой. По мере надобности его потом можно расширить.

    Потому что ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не излишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратненько.

    Определяем предпосылки и способы усиления

    Используя данные, приобретенные при наблюдении за маячками и при копание шурфа, находим предпосылки, которые привели к возникновению трещинок в фундаменте и стенках. Зависимо от обстоятельств, выбирается способ устранения трещинок.

    Высыпание цемента

    По мере откапывания фундамента вы сможете оценить его состояние. Часто, к огорчению, предпосылкой возникновения трещинок является нарушение технологии и внедрение некорректно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной либо кислотной, и разъела материал. В данном случае нужно воду отвести, удалить все осыпающиеся части на маленьком участке. Дальше требуется укрепить рассыпающийся раствор.

    Делают это с помощью специального аппарата, который подает связующие составы либо цементный раствор вглубь фундамента. Этот способ именуется цементацией.

    Как может проводится цементация

    Как может проводится цементация

    Поначалу нужно сделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтоб не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии более 1 м друг от друга. Приготовленные отверстия поначалу очищают от мусора (продувают под давлением), потом заливают грунтовку глубочайшего проникания, которая свяжет рассыпающиеся частички. После этого в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

    Вымывание грунта

    Если при копание шурфа обнаружились пустоты, это означает, что грунт вымывался из-под вашего строения. В данном случае на деньке канавы через некое время появится вода. Если это так, вам нужно провести дренажные работы для отведения воды от фундамента либо устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий находится в зависимости от типа грунтов и количества воды.

    Методы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

    Методы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

    После дренажа необходимо  сделать гидроизоляцию, либо (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Нужная мера по окончании этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

    Этот комплекс — мелкие камешки, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в этом случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод очень высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, означает, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает земли, ее лучше отвести. И делать это лучше с помощью дренажной системы и отмостки.

    Проседание ненадежных грунтов

    Если проседание существенное, земли песочные либо супесчаные, нужно усиление самих грунтов. В данном случае бурят скважины, которые завершаются под основанием — его подошвой. В их позже закачиваются укрепляющие составы либо цементный раствор.

    Время от времени здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими смесями

    Время от времени здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими смесями

    Если на фундаменте есть очевидные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента либо усиление его сваями. Такие повреждения появляются либо из-за подвижек грунта, либо из-за конфигурации нагруженности дома: при заливке большой цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

    Поначалу определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома сдвигается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в различных частях строения вниз идут разноименные опасности, означает, проседает середина строения.

    Кликните по картинке для роста ее размера

    Определяем, какая из частей строения дает усадку

    Усиление сваями может решить даже суровые трудности

    Усиление сваями может решить даже суровые трудности

    Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа либо слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего строения, при проседании середины. Последующим шагом необходимо обусловиться с способом. Их в данном случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубахой.

    Свайный способ  предусматривает глубочайшее бурение и установку буровых, буроинъекционных либо буронабивных свай. Они соединяются с имеющимся основанием. За счет глубочайшего проникания могут посодействовать при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны либо по периметру.

    Создание цементной рубахи

    Это один из немногих способов усиления фундаментов, который можно воплотить своими руками. Но действовать необходимо осторожно и не нарушать технологию.

    Мысль в том, чтоб расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем остановив его. Этот способ применяется для ленточных фундаментов маленького заложения (выше уровня вымерзания грунта).

    Создание цементной рубахи (обоймы) - действенный, но непростой способ усиления старенького фундамента

    Создание цементной рубахи (обоймы) — действенный, но непростой способ усиления старенького фундамента

    Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части менее 2 м. Если выходит больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с размещенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

    Способ заключается в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в их вставляется арматура, которая будет на несколько 10-ов см длиннее. Поперечник арматуры 14-16 мм. Она забивается надежно: конкретно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

    Установленные штыри перевязываются поперечными прутьями арматуры, с внедрением вязальной проволоки. Позже устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (более 2-ух недель) перебегают к последующему участку. Так, попеременно, обходят все нужные делянки.

    Усиление фундамента быками

    Этот способ по методике похож на предшествующий, только изменяется порядок выполнения работ. Он более применим, если «проседают» углы. В неких случаях его употребляют при увеличении нагрузки (надстройка этажа либо заливка стяжки большой площади).

    Усиление быками отлично при проседании углов

    Усиление быками отлично при проседании углов

    Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине либо значимом увеличении нагрузки, делают еще промежные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и изготовленное ранее основание.

    Усиление бутового фундамента

    Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некие особенности. В большинстве случаев трудности появляются с основаниями старенькой кладки. В их забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена кропотливо, имеются пустоты.

    Ранее при кладке нередко использовались камешки разной прочности, и некие из их с течением времени раскрошились, недостаточно крепкие смеси выкрошились, вымылись либо высыпались. Все эти недочеты с течением времени усугубляются. Трудности появляются при активизации строительства в окружении либо при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, часто, все этим же строительством).

    Старенькые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

    Старенькые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

    Способ усиления бутового фундамента находится в зависимости от того, какая неувязка вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После этого делаете отмостку вокруг дома.

    Если просели пустоты, выкрошился раствор, нужна цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный либо блочный маленькие — не больше 2 м). Всю  поверхность очищают от земли. Делать это необходимо «на сухую», не использую воду — намокшая кладка стремительно разрушается. После этого участок сушат — оставляют открытым на некое время. Если при работах найдены пустоты, в их вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

    Укрепление одной из сторон можно сделать с помощью описанной чуть повыше цементной рубахи. Только штыри забивают в швы, бурить камешки не надо. Если имеются выкрошенные камешки, их убирают, пустоты  заполняют веществом, вставляя в него отрезки арматуры. Для наилучшего сцепления со старенькым фундаментом, из швов местами на некую глубину убирают старенькый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

    Кликните по картинке для роста ее размера

    Усиление бутового фундамента цементной рубахой

    При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а потом цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

    Итоги

    Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задачка. Нередко с ней могут совладать только мастера. Но часто случается так, что цена восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

    Бетонный бассейн своими руками

     

    Бассейны из бетона — самые надежные. Как длительно будет служить ваш бассейн, находится в зависимости от того, как отменно будет изготовлена его гидроизоляция. Вообщем, при правильном расчете, прочности железобетона довольно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.

    Содержание статьи

    • 1 Технологии строительства
    • 2 Предварительный шаг
    • 3 Земельные работы
    • 4 Подсыпка под донную плиту
    • 5 Армирование донной плиты
    • 6 Заливка дна бетоном
    • 7 Строительство стен
    • 8 Оштукатуривание
    • 9 Гидроизоляция
    • 10 Термоизоляция
    • 11 Оборотная засыпка
    • 12 Вывод

    Технологии строительства

    До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна поначалу делали металлической кессон, к которому потом приваривалась арматура. Но при всем этом появлялись трудности. Во-1-х, железным листам тяжело придать требуемую твердость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В итоге плитка от стен нередко отпадает. Во-2-х, листы меж собой свариваются, а места сварки при завышенной влажности стремительно заржавевают и разрушаются. И в-3-х, металл и бетон имеют различные температурные расширения, что содействует резвому разрушению стенок. Но потому что кандидатуры не было, то строили только так.

    Кликните по картинке для роста ее размера

    Примеры смесей и присадок, которые применяются при строительстве бетонных бассейнов

    Сейчас есть присадки, которые делают бетонные стены бассейна  непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые сразу делают лучше сцепление с арматурой,  делают его более крепким. Есть решения для герметизации прохладного шва, который появляется в месте стыка дна и стен: стык обрабатывается составом для наилучшей адгезии, также прокладывается особый шнур, который расширяется при контакте с водой. Потом все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.

    Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе присваивают чаше бетонного бассейна высшую степень плотности. Изготовка своими руками бассейна из бетона по таковой технологии не является особо проблематическим. Работы будет много, но издержки меньше, чем при кессонной технологии.

    Предварительный шаг

    Сначала, необходимо обусловиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортабельная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать комфортно при длине более 5 метров, а сколько при всем этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также необходимо решить, как будет размещаться верхний край бассейна относительно грунта – на этом же уровне (стопроцентно заглубленный) либо выше (отчасти заглубленный).

    Не считая размеров обусловьтесь с формой. Если опыт строительства маленький, чем проще будет форма, тем лучше. В главном делают прямоугольные либо округлые бассейны. Но не считая основного периметра нужно будет сделать с одной из сторон приямок. Это маленькое по размерам сооружение, которое имеет огромную глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива либо форсунок с бортов. Нередко там же размещается оборудование, нужное для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).

    При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

    При планировании учитывайте уровень грунтовых вод

    Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Лучше, чтоб рядом не росли огромные деревья, не было больших строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще повсевременно сыплется листва либо цвет, так что работы при обслуживании бассейна они добавляют.

    Чтоб расположить на плане участка бассейн,  желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень принципиальные сведения, которые нужны для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то непременно сверьтесь с ними. Чашу необходимо располагать на самом «сухом» участке — чтоб воды находились как можно поглубже. Если плана нет, очень хорошо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.

    В неприятном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы либо скважины, на какой глубине в их находится вода. Приблизительно обусловьте участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.

    Земельные работы

    На грунте наносите размеры котлована — он должен быть обширнее и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — пригодиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, меж ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финальную отделку.

    Сперва роем котлован

    Сперва роем котлован

    Рыть можно вручную либо с применением техники. Если можете осилить работы своими руками — это для маленьких бетонных бассейнов — сможете сберечь. Если сил либо времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает резвее.

    Подсыпка под донную плиту

    На этом шаге закладывается труба для донного отвода воды — если таковой предусмотрен. Она выводится в приямок под маленьким углом. Если площадь бассейна выходит большой, 1-го сточного отверстия будет не достаточно. Нужно их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под маленьким уклоном в сторону  приямка.

    После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При всем этом формируется маленький уклон в сторону донных сливов. Потом по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более крепким, препятствует образованию трещинок. Не считая того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.

    Подготовка основания - укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

    Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, потом выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком

    Последующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по собственному усмотрению. Самые дешевенькие — рубероид либо полиэтиленовая пленка. Пленку использовать не нужно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев необходимо сделать как минимум два, швы 1-го должны перекрываться другим.

    Позже насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.

    Армирование донной плиты

    По периметру дна грядущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.

    Снутри опалубки укладывают арматуру. Употребляют ребристые прутья поперечником от 10 до 14 мм. 10 миллиметровые подходят, если грунты непучнистые, а глубина маленькая. Чем труднее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.

    Для круглых участков употребляют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округленные формы проще. А чтоб не утратить при всем этом в прочности, уменьшают шаг меж прутьями.

    Уровней армирования должно быть два: 1-ый на 5 см выше нижнего края плиты, 2-ой – на 5 см ниже верхнего края.  Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние меж 2-мя уровнями армирования 10 см.

    1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

    1-ый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи либо особые подставки

    Шаг укладки арматуры на деньке — 20 см. Вся площадь будет в клеточку 20*20 см. Чтоб выдержать 5 см от края плиты, нужно прутья укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно особые подставки.

    Так

    Так «в профиль» смотрится арматурный пояс бетонного бассейна

    Каждое место скрещения перевязывают специальной вязальной проволокой. Потом туда же довязывают вертикальные стойки, которые задерживают 2-ой ярус арматуры.

    По бокам плиты, там, где будут потом возводиться стенки, пруты арматуры загибаются ввысь, в виде буковкы «Г». К ним потом довязываются вертикальные прутья. Так   обеспечивается требуемая крепкость соединения. Их так и оставляют торчать, а позже употребляют при разработке армированного пояса для стенок.

    Вообщем, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент без помощи других, заморочек не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы»

    Заливка дна бетоном

    После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон употребляют с присадками, придающими водоотталкивающие характеристики и улучшающими прочностные свойства. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.

    Дешевле обойдется делать без помощи других —  в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтоб не успевали «прихватиться»  края ранее уложенного раствора. Работать необходимо, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, 2-ой – готовит новейшую партию.

    Делайте как вам удобнее

    Внешную стенку опалубки можно поставить до начала армирования

    При укладке нужно избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого употребляют специальную виброустановку либо обыденный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Потому что дно должно быть крепким, лучше использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.

    Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс более чем на 5 см. Чтоб проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стены либо на опалубке.

    После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» находится в зависимости от применяемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.

    Строительство стен

    Дно бассейна готово, сейчас вяжем армирующую сетку для стенок. Толщина стенок для маленьких бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на обычных грунтах, — более 20 см. При всем этом все также от края стены до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали мало, и арматура заржавевать не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали находится в зависимости от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»

    В стены устанавливаются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), также каналы для подведения электричества.

    Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

    Стены опалубки подпирают чтоб они при заливке не двинулись

    Последующий шаг работ – строительство опалубки для стенок. Ее можно делать из обрезной доски либо из гидростойкой фанеры и ОСП (толщина более 21 мм). Обрешетку нужно будет подпереть  — раствор будет создавать осязаемое давление. Чтоб доски либо фанера не провалились либо не выгнулись, делают распорки как снутри, так и снаружи.

    Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье «Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стенок бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.

    После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую крепкость, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.

    Оштукатуривание

    Поначалу на готовой бетонной стенке закрепляют штукатурную железную сетку. Работают веществом с водостойкими свойствами. Можно либо приобрести готовые консистенции, либо добавить к стандартному составу надлежащие присадки. Их добавляют строго по норме, потому что превышение может только навредить.

    Для оштукатуривания стен бассейна можно использовать последующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит крепкость слоя, латексная добавка даст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В итоге штукатурка не будет иметь завышенную стойкость к возникновению трещинок.

    После выравнивания стенок можно монтировать закладные детали — инсталлируются сами форсунки и доселе сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют особыми шнурами, потом места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтоб обеспечить огромную плотность, на нанесенный герметик насыпают песок либо цемент.

    После оштукатуривания вставляются закладные - форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п

    После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.

    Гидроизоляция

    На заштукатуренные стенки чаши бассейна наносится водянистая обмазочная гидроизоляция. При этом лучше — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.

    Если грунтовые воды размещены близко, перед нанесением водянистой гидроизоляции стенки необходимо приготовить более серьезно. Стенки покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими качествами OSMOSEAL. Она не даст проникнуть грунтовым водам.

    Есть также состав с завышенными эластичными качествами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещинкы до 2,5 мм. Поначалу поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания  — эластичный состав наносится шпателем.

    Снаружи чашу бассейна тоже покрывают водянистой либо наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.

    Перед финальной отделкой можно проверить качество водоизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стенке. Оставляют на 12-14 дней. Если за этот период времени осязаемого снижения уровня нет, гидроизоляция изготовлена отменно.

    Укладка плитки  — это тоже часть водоизоляционных работ для цельного бассейна. Клей употребляют с водоотталкивающими качествами, как и затирку для швов. Очередной из вариантов отделки — внедрение ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.

    Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

    Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ

    Термоизоляция

    Большая часть бассейнов просит обогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортабельной температуры. Для этого употребляют особые водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.

    Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на обогрев будут большенными, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Поэтому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в данном случае займут несколько часов, но будет нужно нанимать профессионалов.

    Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

    Утепление поможет сохранить комфортабельную температуру воды и не растрачивать на ее обогрев много средств

    Плитный теплоизолятор можно уложить без помощи других. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет хорошие эксплуатационные свойства, к тому же еще обладает водоотталкивающими качествами. Для летнего использования будет довольно толщины 5 см. Только укладывать лучше в два слоя более тонкие листы — чтоб швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола более 35 кг/м3. В данном случае он будет также отчасти восполнить силы пучения.

    Оборотная засыпка

    Если грунт непучнистый, в просвет меж стенкой бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В неприятном случае лучше засыпать щебенкой. Она отчасти будет восполнить зимнее пучение. А вообщем, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед отчасти компенсирует давление со стороны грунта. А чтоб лед не разрушил стены, в воду кидают пластмассовые баклажки, которые должны быть затоплены приблизительно наполовину (можно малость песка насыпать). Когда лед леденеет, они огромную часть нагрузки принимают на себя. Стены остаются целыми.

    Готовый бассейн

    Готовый бассейн

    Вывод

    Строительство бетонного бассейна своими руками  — затея на месяц-два, а то и больше. Находится в зависимости от того, сколько времени вы сможете уделить стройке,  сколько будет у вас помощников. Мы обрисовали «правильную» технологию. Но она гарантирует долгосрочную жизнь бассейну без трещинок и утечек.

    Один очень увлекательный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.

    Выбираем фундамент для дома из пеноблоков

    Благодаря тому, что здание из пенобетона имеет сравнительно малый вес, мощного фундамента оно не требует, но к качеству его возведения предъявляются особые требования.

    Рассмотрим разные типы оснований, которые можно сделать для дома из этого материала.

    9.3.1

    Ленточный фундамент и его типы

    • Монолитный

    Чаще всего для легких зданий устраивают МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент). Он сооружается непосредственно на строительной площадке и отличается простой технологии возведения: не требует больших финансовых затрат и привлечения спецтехники. Подробнее о МЗЛ можно прочитать тут — ленточный мелкозаглубленный фундамент.

    Такое основание для дома выглядит в виде монолитной бетонной полосы. Рассмотрим последовательность работ при устройстве МЗЛ:

    • Снимаем грунт на глубину 50 см. Одновременно формируем траншею шириной не менее 60 см.
    • Утрамбовываем дно рва с помощью простого приспособления: отрезка бруса с прикрепленными к нему с обеих сторон ручками.
    • Устраиваем песчаную подушку. Ее толщина должна быть 20-40 см. Отсыпку производим послойно, проливая песок водой из шланга и утрамбовывая его. На протяжении всей работы следим за тем, чтобы подушка была максимально горизонтальной и равномерно распределенной по всей длине траншеи.
    • Приступаем к монтажу опалубки. Для ее изготовления чаще всего используют доски толщиной 2-2,5 см. Сколачиваем из них щиты и с помощью распорок и кольев устанавливаем из с обеих сторон траншеи на всем ее протяжении. Если доски планируется использовать в дальнейших строительных работах, то рекомендуется с внутренней стороны опалубки закрыть их гидроизоляционным материалом (толем, рубероидом, плотной полиэтиленовой пленкой).
    • Закладываем армирующий пояс. Он изготавливается из прутков арматуры толщиной не менее 8-10 мм., которые перевязывают между собой проволокой. Читайте более подробно: как происходит выбор и вязка арматуры для фундамента
    • Приготавливаем бетонный раствор: 1 часть цемента и 3 части песка. В замес можно добавлять щебень или гравий средней фракции. Раствор заливаем послойно, уплотняя его, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Для последней заливки делаем более жидкий состав, так как этот слой будет выравнивающим.
    • Проводим работы по гидроизоляции фундамента.
    • Сборный столбчато-ленточный фундамент под дом из пеноблоков
    • Работы начинаем с планировки и разметки участка.
    • В качестве строительного материала используем бетонные блоки.
    • Первые камни устанавливаем в угловые точки фундамента. Затем — промежуточные, согласно проекту дома. Монтаж производим с помощью спецтехники. Во время установки блоков непрестанно проверяем ее правильность с помощью водяного или лазерного уровня.
    • Между блоками монтируем опалубку, производим отсыпку песком, щебнем и укладываем армирующий материал.
    • Заливаем пространство между блоками бетоном.
    • После набора бетоном 50% зрелости опалубку демонтируем и даем возможность ленте высохнуть.
    • Проводим гидроизоляционные работы. Рубероид, стеклоизол или другой материал настилаем по всему периметру фундамента, предусматривая выпуск его за ленту не менее, чем на 30 см.

    Столбчатый фундамент

    • Из железобетонных блоков

    Для его возведения используют сборные ж/б блоки или железобетонные столбы, которые после их установки заливаются бетоном. Минимальное сечение столба — 40 см.

    Располагаем блоки в следующих местах: углы дома, узловые пересечения стен, устанавливаем их под длинными простенками, обязательно — под несущими балками.

    Для дома из пеноблоков, поскольку нагрузка на фундамент будет невелика, расстояние между камнями можно выдерживать 1,5-2 м. Если оно получается более длинным, между блоками делаем ленточную перевязку из бетона.

    • Из асбесто-цементных труб

    Это наиболее простой и экономичный способ возведения столбчатого фундамента. Ранее мы уже писал о подобном строительстве — устройство фундамента из асбестоцементных труб.

    Порядок работ следующий:

    • Производим разбивку плана дома на местности и определяем местоположении каждого столба.
    • В отмеченных местах снимаем грунт в радиусе 1,5 м. После чего переносим почву в другое место, убираем со строительной площадки мусор и производим ее горизонтальную планировку (отсыпаем ямки и срезаем бугры).
    • Уточняем местоположение угловых и других столбов, вбивая колышки. Расстояние между промежуточными опорами не должно превышать 2,5 м.
    • Самый трудоемкий этап — бурение скважин для установки столбов. Лучше всего воспользоваться буром ТИСЭ, который позволяет формировать углубления в грунте с уширением на дне.
    • Такая опора будет более устойчивой и менее подверженной сезонным пучениям грунта. Оптимальный размер ямы: диаметр — 20-30 см., уширения — до 60 см., глубина — на 20-30 см. ниже точки промерзания грунта.
    • В каждую лунку строго вертикально устанавливаем асбесто-цементные трубы. Можно воспользоваться и более недорогим способом: свернуть трубкой рубероид, который послужит своеобразной опалубкой при заливке бетона.

    Важно: внимательно следите за тем, чтобы конец трубы не перекрыл уширение на дне ямы.

    • На дно насыпаем слой песка 10-15 см. толщиной.
    • Армируем будущие столбы: связываем между собой 4 прутка арматуры сечением 8-10 мм. так, чтобы они образовали длинный параллелепипед.
    • Заливаем в трубы бетон.

    Свайные фундаменты

    • На буронабивных сваях

    В грунте в нужных точках, согласно проекту здания, формируются отверстия. Работы выполняются с помощью бензобура или вручную. Далее используют один из двух способов: либо с помощью спецтехники устанавливают готовые железобетонные сваи, либо монтируют опалубку и заливают опоры бетоном по месту.

    • На забивных сваях

    Эти опоры представляют собой бетонные столбы с заостренным концом. С помощью спецтехники их забивают в грунт. Такой фундамент можно использовать для дома из пеноблоков в том случае, если нагрузка планируется большая. То есть, здание будет многоэтажным.

    • На винтовых сваях

    Эти опоры представляют собой прочную стальную трубу с лопастями, напоминающую винт. Работы по их установке в грунт могут проводиться как вручную, самостоятельно, так и с привлечением спецтехники. Монтировать такой фундамент можно в любое время года.

    Плитный фундамент

    • УШП (утепленная «шведская» плита). Подробнее этой технологией можно ознакомиться здесь

    Для монтажа фундамента используется монолитная бетонная плита. Последовательность работ по устройству УШП следующая:

    • Формируем котлован под закладку плиты. Для дома из пеноблоков достаточно будет снять плодородный слой почвы.
    • Дно ямы выравниваем и грунт утрамбовываем.
    • Плиту следует устанавливать на песчаную подушку. Если того требует уровень грунтовых вод, то делаем дренажную систему. Песок выравниваем по горизонтали, проливаем водой и тщательно утрамбовываем.
    • Настилаем гидроизоляционный материал. если этот рубероид, его листы скрепляем между собой битумом. У нас должно получиться полностью герметизированное полотно, превышающее плиту по ее длине и ширине не менее, чем на полметра.
    • Устанавливаем листы пенополистирола по всей площади фундамента. Швы между ними заполняем монтажной пеной.
    • Укладываем бетонную плиту.
    • Загибаем гидроизоляционный материал на бетон и крепим его.
    • Плита, сделанная своими руками

    Технология его устройства аналогична предыдущей. Но вместо готовой ж/плиты мы формируем ее по месту. Для этого монтируем опалубку, которую устанавливаем на гидроизоляционный материал и производим заливку бетона.

    Очень интересное видео, которое поможет полностью раскрыть данную технологию:

    • Фундамент Семыкина

    Этот вариант устройства фундамента в наше время только набирает популярность. Основными конструкционными элементами в нем являются обычные автомобильные покрышки. Этот материал бросовый, поэтому и фундамент получится практически бесплатным.

    content_5509545fh77b41efc3849_690__econet_ru

    Покрышки устанавливаются по всей площади основания будущего здания. Участок должен быть предварительно выровнен. Далее покрышки на 3/4 набиваются песком, который проливается водой и уплотняется в них. Преимущество фундамента Семыкина в его долговечности, дешевизне и простоте монтажа.

    Рассмотреть полностью устройство такого фундамента в данной статье не представляется возможным. Однако, много полезной информации по этой теме можно прочитать на этом форуме.

    Покрышки послужат амортизатором при сезонных подвижках грунта. Поэтому дом на них никогда не перекосит.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.