Архивы

Рубрики

благоустройство

Канализация дачного дома. Маленькие хитрости.

О правильном устройстве различных типов фильтрующих сооружений. Практический опыт.

Вот такие мини-септики и маленькие фильтрующие колодцы (drywell) хитрые американцы используют для сброса сточных вод от садового душа или стиральной машины. Делается это для того, чтобы не перегружать основной септик почти чистыми стоками душа или концентрированным химическим стоком стиралки/судомойки, который не сильно полезен для работы септика.

Внутри септик устроен вот так:

Впускной тройник на картинке не показан, дабы не загромождать её, а зеленая фиговина на выпускном тройнике — это механический фильтр для улавливания нитчатых загрязнений. Вот так он выглядит:

Миниатюрный фильтрующий колодец делают сборным:

К сожалению, в РФ серийно такие изделия не выпускают, но что мешает дачнику сделать это самому из подходящих по размеру пластиковых емкостей, которых на рынке достаточно?

Миниатюрные фильтрующие колодцы используют не только в паре с маленьким септиком, но и для увеличения пропускной способности трубчатого поля фильтрации, устанавливая их на концах трубчатых оросителей.

Можно даже делать из них самостоятельное фильтрующее сооружение большей производительности, устанавливая их в ряд последовательно:

Часто спрашивают, почему отечественные производители привязывают необходимое количество фильтрующих тоннелей в основном только к производительности септика, или количеству жителей дома?

Я полагаю, что это отчасти маркетинг, а отчасти элементарное непонимание вопроса. Дело в том, что расчетной величиной для поля фильтрации является площадь его основания, и зависит она не только от суточного объема сточных вод загородного дома, но и от фильтрующих свойств грунта. Даже когда говорят, что в суглинках нужно вот столько тоннелей, а в песках — вот столько, это ошибка, поскольку фильтрующие свойства грунта зависят не только от его типа, но и от пористости, которая может различаться в разы для грунтов одного типа.

Второй распространенный вопрос — а как же надо ставить тоннели на щебеночном поле основания, с зазором между ними, или сплошным массивом?

Смысл тут в следующем. Понятно, что установка рядами более экономна, но и щебень основания при этом в междурядьях защищен от забивания грунтом только тонкой тряпочкой геотекстильной мембраны, а не корпусом тоннеля. И вентиляция основания сооружения гораздо лучше под корпусом тоннеля, а это важно, поскольку в фильтрующем сооружении происходят аэробные процессы очистки, требующие свежего воздуха. Чем лучше вентиляция, тем лучше, надежнее и дольше работает сооружение. Вот из этих соображений и надо исходить при принятии решения о количестве тоннелей.

И ни в коем случае не забывать, что геотекстильные мембраны не предназначены для фильтрации сточных вод. Если геотекстиль положить на щебень, поставив тоннели на него, то сооружение очень быстро выйдет из строя. А вот сверху, для защиты щебня от проникновения в него грунта — самое то.

Всё сказанное выше относится и к фильтрующим полям, выполненным из элементов EZflow system (российский аналог — Софтрок). Можно укладывать рядами, а можно — сплошным полем:

Хотя основная «фишка» этого изделия — возможность укладки в линию змейкой, что иногда очень выручает в условиях маленьких участков, на которых просто нет места для сплошного поля фильтрации.

Еще один вопрос — как увеличить производительность трубчатого поля фильтрации?

Отчасти я уже ответил на него в начале статьи — при помощи мини-септиков, устанавливаемых на концах трубчатых оросителей. Но есть еще один вариант — сделать из труб подобие фильтрующих тоннелей. Вот так:

Если поле фильтрации устраивается на глинистых и суглинистых грунтах, в процессе его строительства нельзя затаптывать грунт. Это приводит к его уплотнению и превращению в так называемую «мятую глину», которую пращуры использовали в качестве гидроизоляции.

То есть, сминая грунт с естественной пористостью, мы получаем «пластилин», совершенно не пригодный для фильтрации сточных вод. Каждый из нас может вспомнить долго не высыхающие лужи на грунтовой дороге, и абсолютно сухие поля по её обочинам. Вот и тут аналогично. Зачистили основание сооружения, сразу засыпаем его щебнем, по которому уже можно топтаться сколько угодно.

Для «затравки» биологических процессов очистки в поле фильтрации, сооружаемых на песчаных грунтах, бедных органикой и живущими на ней микроорганизмами, по выровненному основанию (под щебень) полезно уложить тонкий слой компоста или растительного грунта. Даже и не уложить, а чуть посыпать. Достаточно слоя в 5-10 миллиметров.

Дренаж и дренажные работы

Известно, что строительство в частном секторе ежегодно набирает темпы. Часто особенности участков (низменность, близкое расположение грунтовых вод, рядом расположенные водоемы) являются причиной острой необходимости в дренажной системе. Таким образом, закономерно предположить, что обустройство дренажных каналов – это весьма перспективная идея. Именно о таком бизнес-проекте мы и поговорим ниже.

Дренаж и дренажные работы

Отметим, что об этом бизнесе в свое время говорил Майк Питерсон – философ предпринимательства. В частности он акцентировал внимание на перспективности данной бизнес идеи и без особых усилий обосновано доказал это на практике в США. Пример первого бизнес-плана по дренажным работам в частном секторе был озвучен в 30 гг. прошлого столетия. Несмотря на это, актуальность идеи и ее перспективность дошли и до нас, особенно в нашей стране, где начинается бум частного строительства.

Спрос на дренажные системы, как утверждают специалисты-аналитики, будет с каждым годом расти, что подтверждается активным загородным строительством. То есть в успехе бизнес идеи, в основе которой лежит, как создание дренажных траншей, так и весь комплекс дренажных работ, сомневаться не приходится.

Никуда без дренажа

 Строительство за городом и в частном секторе сопряжено с известным риском — рядом расположенными с поверхностью грунтовыми водами. Кроме этого часто опасность кроется в воде под дерном. Естественно, что это может стать причиной гибели растений, порчи объектов недвижимости, например, их фундаментов, затопления подвальных помещений. Степень риска увеличивается в случае глинистой и суглинистой почвы. С такими проблемами в частном строительстве познакомил нас специалист по оборудованию дренажных систем, Василий Светлов. Он подчеркнул, что особенно страдают от избытка влаги низменные участки, так как им свойственно без принятия соответствующих мер заболачиваться. В структуре частного строительства на долю проблемных участков приходится не менее 60 %.

Особенности дренажных работ

строение дренажной системыВ первую очередь защиту от паводковых и прочих вод следует обеспечить жилью. Данная защита в основном представлена дренажом у стен. Лишь после этого можно позаботиться и об участке – оснастить его дренажными траншеями с последующей укладкой дренажных труб. Для концентрации, собираемой дренажной системой воды, необходимо вырыть и укрепить специальный колодец или сделать отвод в водоем.

Для более основательного ознакомления с нюансами дренажных работ лучше всего обратиться к правилам «Дренажно-водоотводные сооружения и устройства». В познании особенностей такого рода работ полезной будет книга Самойлова – «Дренаж и очистка сточных вод». Больше узнать о дренажных трубах можно из ГОСТов 8411-74 и 1839-80 .

Каким бывает дренаж

Самый доступный по стоимости вариант представлен открытым водоотведением, которое достигается за счет канав. Последние в основном копаются на границе участка. Как известно, экономить стоит правильно, а обычные траншеи могут служить причиной травматизма. Доступна более безопасная альтернатива – засыпной вариант, который предусматривает формирование наклонного слоя под дерном. Оптимальная толщина – от 10 до 15 см. Для такого слоя требуется гравий. Пористость наклонного слоя в любом случае обеспечит отвод воды. Третий, самый распространенный вариант – закрытая дренажная система. В этом случае для скрытия дренажных труб используется специальный пирог. Дренажные каналы подлежат засыпке.

заказать дренажные работыРассмотрим простой пример. Есть необходимость в пристенном дренаже. Для этой цели надо сначала вырыть траншею по периметру строения. Глубина канавы – 2 м (средняя полоса страны). На дне траншеи формируется слой плотно утрамбованного песка. При этом нужно придерживаться следующего уклона дна – 1 см на 1 м длины. Далее насыпается гранитовая щебенка. Толщина слоя – 20 см. После этого производится укладка дренажной трубы, сверху которой формируется очередной слой щебенки. В конце «пирог» дополняется геотекстилем или другим фильтрующим аналогом. Последний конструктивный элемент служит защитой для щебенки от заливания. Последний штрих – траншея засыпается вырытой землей.

Независимо от качества работы за системой в любом случае необходимо следить, например, по истечению 5-7 лет проводить ее промывку при помощи специальной машины. О такой необходимости должен быть уведомлен клиент. В противном случае претензий с его стороны не избежать. Учтите, что потеряв доверие со стороны потенциальных заказчиков, вернуть его будет очень сложно. Нелишними будут рекомендации по приобретению насосного оборудования.

Развитию бизнеса будет способствовать рекламная компания. Главное, чтобы потенциальные клиенты знали, что избыток воды на участке может стать причиной порчи конструктивных элементов зданий, гибели растений и так далее.

Необходимое оборудование для дренажных работ

В стартапах говорить о технике не приходится, то есть все работа реализуется посредством подряда. Назвать данный подход к бизнесу выгодным нельзя. Куда рациональнее обзавестись по мере возможности своим небольшим экскаватором. Надо понимать, что без техники выполнение многочисленных заказов нереально. А если возникнет необходимость в обеспечении дренажными системами всех домов коттеджного поселка…

Стоимость пристенного дренажа – до 3500 рублей за 1 м. К этой сумме также прибавьте стоимость материалов.

Изготовка мебели для бани своими руками

В бане, как и в любом другом помещении, в каком человек проводит время, должна быть мебель. В то же время необходимо учесть, что особенные условия в бане и сауне (обычно идет речь о завышенной влажности) предъявляют свои требования и накладывают ограничения в выборе материала.

Мебель для бани из дерева

Мебель для бани из дерева

Содержание статьи

 

  • 1 Какой материал избрать?
  • 1.1 Хвойные породы
  • 1.2 Лиственные
  • 1.3 Экзотика
  • 2 Какая мебель нужна в бане?
  • 2.1 Что ставим в парилке
  • 2.2 Мебель в моечной
  • 3 Чертежи мебели для бани

 

Какой материал избрать?

Если гласить о мебели для парной, то она должна отлично переносить высочайшие температуры и влажность, иметь низкую теплопроводимость, быть неопасной и не выделять при нагревании токсичных либо потенциально небезопасных веществ. Невзирая на наличие огромного количества различного рода материалов, соответствует этим требованиям только древесная порода, ну и то не любая.

Хвойные породы

К примеру, древесная порода, содержащая огромное количество смол, может стать предпосылкой ожогов: при больших температурах в парилке смола греется и размягчается, так что может и обжечь и испачкать, а оттирать смолу и вылечивать ожоги – не то, для чего мы приходим в баню. Поэтому для производства мебели в парную изредка употребляют сосну и ель – это смолистая древесная порода. Время от времени сосну обессмоливают, но делать это без помощи других – длительно и тяжело, а брать обессмоленную древесную породу – недешево. Поэтому и выбирают для парилки мебель из лиственных пород.

В парной следует использовать древесную породу не смолистых пород

В парной следует использовать древесную породу не смолистых пород

Роскошная древесная мебель для сауны и бани получится из кедра. В его древесной породе смолы не достаточно, текстура  — одна из самых симпатичных, но стоимость очень высока. Зато, если вы сделаете мебель для парилки из канадского кедра, то получите к тому же значимый оздоровительный эффект: при нагревании его древесная порода выделяет в воздух эфирные масла, которые являются хорошим антисептическим и дезодорирующим средством.

Лиственные

Из всего обилия пород в большинстве случаев в парилке встречаются осина и липа. Их древесная порода имеет приятный светлый цвет, отлично реагирует на конфигурации влажности, практически не скоробливается. Липа отличается к тому же приятным запахом, ее мягенькую древесную породу просто обрабатывать. Недочет липы – она часто поражается гнилостью и грибками, а биться с ними без химии (а какая химия в парилке) очень трудно.

Осина сначало также имеет светлый цвет, но ее недочет заключается в том, что она с течением времени темнеет. Хотя неким это даже нравится… Осиновая древесная порода отлично переносит  высшую влажность – венцы колодцев делали из осины: невзирая на то, что она темнеет, она практически не сгнивает. Есть у осиновой древесной породы один недочет – ее волокна просто стираются, что приводит к тому, что на предметах мебели появятся вмятины и потертости. Зато осиновые пиломатериалы стоят намного ниже, чем из той же липы.

Экзотика

Еще есть один вариант древесной породы для мебели в парилку – абаши. Это дерево вырастает в Африке. Оно завлекает тем, что при всех температурах среды об него нереально обжечься – оно всегда на ощупь имеет температуру тела. Привлекателен также его цвет: сначало молочный либо желтый, после воздействия больших температур – темно-коричневый. Эта экзотика имеет также высшую стоимость.

Мебель для комнаты отдыха

Мебель для комнаты отдыха

С выбором материала для других помещений бани малость проще: мебель в моечной должна отлично переносить влажность, мебель для раздевалки либо комнаты отдыха может быть выполнена из хоть какой древесной породы. Но необходимо уделять свое внимание на то, чтоб древесная порода не была подвержена тлению, также не растрескивалась при конфигурациях влажности, которые в бане неминуемы.

Какая мебель нужна в бане?

Подбирают мебель в баню, как и всю остальную, в согласовании со своими вкусами и финансовыми способностями. Но существует некоторый стандартный набор, без которого обойтись будет трудно.

Что ставим в парилке

В парной, к примеру, обязателен полок. Какой формы он будет и размеров, одноступенчатый либо в несколько ступенек, повдоль одной стенки либо в виде букв «Г» либо «П»  — находится в зависимости от желания владельца. Но такая мебель в парилке неотклонима. Еще в парилку можно порекомендовать подголовники, тоже из дерева и подставочки для ног. Все другие предметы – по желанию. Но очень загромождать парилку не нужно. Это обычно не очень огромное помещение, в каком принципиальна верная циркуляция воздуха, а излишние предметы могут мешать движению воздуха.

Вариант полка для маленький парилки. Совершенно обычный в изготовлении

Вариант полка из бревна для маленький парилки. Совершенно обычный в изготовлении: все что необходимо — распилить бревна подходящего размера напополам, отшлифовать до гладкости и придумать крепление (как вариант — опорные бруски снизу и по краям

По размерам полки для бани должны быть широкими — более 80 см, а если позволяют габариты, то лучше 100 см. По длине — находится в зависимости от роста неизменных гостей. Необходимо на полке растянуться, да еще закинуть руки за голову. При росте 180-190 см комфортно это делать если длина лежака более 220 см.

Как сделать полки своими руками читайте здесь.

Как укреплять полки к стойкам. Два вариант крепления: съемное и неразъемное

Как укреплять полки к стойкам. Два вариант крепления: съемное и неразъемное

Высота полка определяется под парильщика: став на пол (лавку либо трап — откуда парить будет), он опускает руку. Полок делают на высоте костяшек руки. В среднем, это порядка 75-80 см.

Это планировка суховоздушной парилки. Габариты полков тоже под

Это планировка суховоздушной парилки. Габариты полков тоже под «посидеть». Для лежачего места необходимо не меньше 80 см ширины

Выходит, что залезать на полок проблематично, в особенности людям низкого роста. Поэтому в парной необходимы приставные лавки. Их делают разно высоты, для различных людей. Они должны быть довольно широкими — приблизительно 40 см — чтоб по мере надобности можно было посидеть. Конструкция обычно незамудреная: продольные отлично отшлифованные планки шириной более 2-3 см (им вес выдерживать). Ножки толстые и устойчивые.

Лавка для бани в парилку (приставная)

Лавка для бани в парилку (приставная)

Мебель в моечной

В моечном помещении можно также сделать полок, но почаще здесь можно узреть лавки различных конфигураций и размеров. Употребляют здесь и табуретки – на их удобно  ставить кадки, ведра, ушаты и другую древесную утварь. Должна быть также и вешалка, только располагать ее необходимо в месте, труднодоступном для брызг.

Чертеж лавки с размерами. Может такая стоять и в моечной

Чертеж лавки с размерами. Может такая стоять и в моечной

Древесная мебель для комнаты отдыха подбирается исходя из количества людей, которые будут здесь собираться. Обычно в набор мебели для бани заходит стол, несколько лавок различного размера, древесный топчан (один либо несколько), могут быть также стулья либо табуретки.

Вообщем, вешалки - очень радостная тема. Можно узреть очень необыкновенные изделия

Вообщем, вешалки — очень радостная тема. Можно узреть очень необыкновенные изделия. К примеру, крючки для вешалок делают из сучков, а еще — из старенькых вилок и ложек

Вообщем, банная мебель подбирается так, чтоб люди чувствовали  себя комфортабельно, а что непосредственно это будет решает каждый без помощи других. Но в моечной необходимы лавки точно: разложить все девайсы, маски, скрабы, полотенца и другие банные принадлежности.

Еще идеи вешалок для бани

Еще идеи вешалок для бани. Будет куда повесить шапку. Крючки тут изготовлены из древесных плечиков для одежки

Чертежи мебели для бани

Легкую древесную мебель для бани можно сделать своими руками, более суровые изделия приобрести в магазине, можно отыскать контакты производителя и приобрести у него по наименьшей стоимости (хотя не факт) либо заказать изготовка комплекта по вашему вкусу.

Древесная мебель от производителя это, естественно, отлично, но, если вы сами выстроили баню, то и мебель сделать в состоянии: модели не самые сложные, есть огромное количество доступных схем и чертежей. Самое главное – кропотливо обработать заготовки: края должны быть скругленными, все детали кропотливо отшлифованными поначалу шлифовальной машинкой, потом – маленькой наждачной бумагой вручную до совершенно гладкой поверхности без мельчайших сколов, задиров и других недостатков.

Мебель для бани своими руками

Лавка для бани. Чертеж для производства своими руками

Скрепляют детали либо по старинке с помощью дубовых клиньев, под которые вырезают надлежащие пазы (непростой вариант, требующий опыта и времени), либо с помощью шурупов-саморезов (гвозди наименее надежны). Собирая мебель для бани своими руками на саморезы, «утапливайте» шляпки на глубину 5-6 мм. Получившиеся потом отверстия заполните шпатлевкой для дерева соответственного цвета. Этим вы убиваете сходу 2-ух зайцев: шпатлевка защищает железо от окисления и на мебели не появятся черные пятна и потеки, к тому же если предметы будут употребляться для парной, железные части не обожгут кожу.

Стол для бани из дерева своими руками: чертеж и размеры (можно пропорционально поменять)

Стол для бани из дерева своими руками: чертеж и размеры (можно пропорционально поменять)

Стол непременно должен быть в комнате отдыха. Хоть маленький. В бане необходимо много пить. Необходимо будет выставить чаи, настои и чашечки/термосы/блюдца. Так что без стола — никуда. Чертеж устойчивого и легкого в изготовлении стола приведен на рисунке выше. Никаких сложностей появиться не должно. Главные соединения — на шурупах. Их длина — 3/4 общей толщины соединяемых деталей (чтоб не торчали из столешницы). Поперечникы есть все, куда вкручивать, обозначено. Попытайтесь. Получится точно.

Есть один маленький секрет, который позволит сделать шпатлевку практически невидимой: добавьте в нее малость пыли, которая выходит при шлифовке. Если успешно подобрали цвет, то после этой добавки следы после шлифовки чуть приметны.

Мебель для бани своими руками

Древесная скачмейка. Может быть применена для моечной либо комнаты отдыха в бане. Просто сделать своими руками

Собирая полок для парилки, лавки, тол либо другую банную мебель, доски располагайте не впритирку, а с маленьким зазором. Это, во-1-х, решит делему отвода воды – она будет стекать в щели, во-2-х, древесная порода будет лучше вентилироваться, и в-3-х, древесная порода имеет свойство расширяться/сжиматься при изменении температуры и влажности и такие щели обеспечивают древесной породе такую возможность.

Выводы: мебель для бани и сауны должна быть из дерева. Какую мебель брать для бани — это ваш выбор, который находится в зависимости от вкуса, привычек и способностей. Можно приобрести готовый набор, можно заказать изготовка у мастера, а можно попробовать сделать без помощи других. Хоть какой вариант имеет свои положительные и отрицательные моменты, но самая дешевая мебель для бани выходит, если делать ее своими руками. Единственное, что в бане может употребляться с ограничениями – мягенькая мебель. В таком случае нужна безупречная система вентиляции, которая будет отлично удалять лишнюю воду из воздуха.

Несколько увлекательных мыслях, которые могут вам понадобится

Этот набор в сложенном состоянии не занимает места совсем, а смотрится как стенное панно

Этот набор мебели в сложенном состоянии не занимает места совсем, а смотрится как стенное панно

На открытой террасе около бани можно сделать вот такие табуретки. Оригинально, как и решение со древесным стволом

На открытой террасе около бани можно сделать вот такие табуретки. Оригинально, как и решение со древесным стволом

Садово-парковое освещение

Основным источником энергии паркового освещения является электричество. Электрическое освещение 220 V массово распространено, основное его преимущество это яркий свет, который обеспечивает хорошую видимость. С другой стороны, он является наиболее энергоемким, требует проводки в саду, в то время как существует опасность поражения электрическим током, особенно во влажных и мокрых местах. Его альтернативой,является низковольтное садово-парковое освещения. Его также получают от электрической сети, но с помощью трансформатора напряжение которого снижается до безопасных 12 V  и используется для питания галогеновых ламп или светодиодов.

30-14

Уже много лет набирают все большую популярность так называемые солярные лампы. Их главным преимуществом является то, что они светятся с помощью запасенной солнечной энергии, то есть без затрат на электричество. Еще один их плюс в том, что мы имеем более простую установку – без проводов, трансформаторов итп. Не существует опасность поражения электрическим током, относительно простой уход – в основном, чистка солнечных батарей. Конечно и солярные лампы имеют свои недостатки – нужно интенсивное и продолжительное солнечное освещение – около 8 часов в день, что делает их непригодными в туманные и дождливые дни. Широко продаваемые солнечные лампы имеют 1 светодиод, который  не освещает, а скорее обозначает – дорожки, клумбы и другое.

Sadovo-parkovoe-osveshchenie

Существуют солнечные лампы с большим количеством светодиодов, которые в сочетании с более качественными солнечными панелями и аккумуляторными батареями дают заметно более высокий результат в отношении прочности и продолжительности освещения. Основным расходным материалом солярной лампы являются аккумуляторные батареи, которые должны быть заменены после их износа – как правило, после 1-2 лет.

С древних времен человек использует огонь для обогрева и освещения. Эта традиция  паркового освещения применяется в виде факелов (работающих на спирте, или масле и др.), подсвечники и фонари, которые  живым огнем  создают атмосферу романтики и уюта. Их свет создаёт декоративный эффект, а поддержка и обслуживание  более трудоемко по сравнению с другими вариантами садово-паркового освещения. Живой огонь без присмотра может быть и пожароопасен.

Освещение необходимо адаптировать к специфике Вашего сада – например, если у вас есть скульптура ее можно осветить с помощью целевых фокусированных светильников, дорожки и аллеи осветите фонарями, факелами.

Важно знать…
Когда вы выбираете светильники для садово-паркового освещения, обязательно надо проверить, если на упаковке или на самом светильника установлена маркировкой IP 44. Это обозначение IP-адрес (IP=Международная Защита) и последующей цифры показывают степень защиты светильника от проникновения инородных тел и воды. Эта маркировка была принята международным стандартом IEC 60529 Международной Комиссии по Электротехнике в Женеве. В ней первая цифра показывает, в какой степени продукт защищен от проникновения посторонних веществ извне, например, самая высокая степень защиты-6. Вторая цифра показывает защищенность устройства от влаги и воды. Здесь самая высокая степень-8, что будет означать, что продукт выдерживает постоянное воздействие воды под давлением.

osveshhenie-dorozhek-v-sadu

Если вы решили купить солнечные лампы…
После того, как выбрали и купили солнечные светильники, они должны быть поставлены под прямой солнечный свет не менее 8 часов, чтобы зарядить полностью их батареи. После этого их можно включить. На большинстве моделей есть кнопки, как правило, они находится внутри лампы в защищенном месте – например, в солнечных панелях. После включения лампы поместите их на свои места, где должны быть хорошо освещаться солнцем в течение дня. Хорошо заряженная лампа как правило, светит 6-8 часов. Регулярно очищайте солнечные панелеи от поверхностных загрязнений. В зимний период лучше солярной лампы следует убрать до весны. Если после определенного периода – как правило около 1-го года – ваши солнечные лампы светятся все слабее требуется заменить аккумуляторные.

Светодиодные лампы

Светодиодные лампы привели к революции в области техники

Появление светодиодов в светотехнической технике изменили традиционные представления об источниках света и показал новые, очень широкие возможности перед дизайнерами для реализации самых смелых сценариев. Светодиодные лампы и энергосберегающие и экологически чистые и предлагают разнообразие цветов, при фантастических сроках службы до 100 000 часов.

dfd8b683b143857492967a72d429fc66

До сих пор, однако, они не выиграли битву с миллиардами лампами накаливания, в основном из-за их низкой стоимости. Их применение препятствует, и небольшая максимальная сила света от отдельного светодиода, но проблема решена путем использования нескольких источников в одной лампе. Далее рассматриваются принцип действия светодиодных лампы, их наиболее важные параметры, преимущества и недостатки.

Светодиодные лампы (LED) — это полупроводники
через который протекает ток только в одном направлении, и часть его энергии преобразуется в свет. Он излучает узкую полосу частот, то есть всегда имеет определенный цвет. Пользующиеся большой популярностью белые СВЕТОДИОДЫ содержат полупроводник излучающий  голубой свет, который освещает специальный луминофор который в свою очередь, излучает белый свет. В отличие от других источников света, напряжение напрямую связано с цветом света – 1,6 V  красный и 3,6 V голубой и белый. Световой поток зависит от величины тока и, соответственно, от потребляемой электрической мощности. Например, при 1 Вт синий LED даёт поток 10 лм, соответственно, зеленый и белый в 30 лм, а красный – в 44 лм.
Для обеспечения желаемых значений постоянного напряжения и силы тока СВЕТОДИОДОВ в осветительные приборы должны иметь электронный блок, работающий от сети. Большая часть из этих блоков обеспечивают неизменное значение тока при изменениях сетевого напряжения. Ток светодиодного освещения ( для мощных светодиодов) — от нескольких сотен мА до чуть более 1 А,  производители стремятся к увеличению его. Это трудно, так как ток нагревает полупроводник, до максимально допустимой температуры чуть выше 100 °С.

Жизнь LED  достигает 100 000 часов

Коэффициент их эффективности является наибольшим из всех источников света. Она находится между 50 и 100 лм/Вт, в то время как у лампы накаливания 12-15 лм/Вт, а у люминисцентных ламп – около 50 лм/Вт. Это, при очень малом нагреве светодиодов по сравнению с лампами накаливания, они холодные.
Срок эксплуатации светодиодов, в конце которого их световой поток уменьшается на 30% по отношению к начальной (практически незаметно для глаза), составляет в среднем 50 000 часов, не так уж не мало для диодов со срок службы 100 000 часов. Срок эксплуатации светодиодных несравненно больше, чем у лампы накаливания  (в среднем 1500 часов). Например, при непрерывной работе (24-часовой режим) минимальный срок службы светодиодов будет  6 лет, а обычные лампы приходится менять каждые два месяца. Преимущество ощутимо, когда речь идет о труднодоступных местах (освещение фасадов, рекламных досок), такие, ответственные функции как светофоры, освещение туннелей, предупреждающие огни высотных зданий, мостов, аварийное освещение.

Палитра цветов

Светодиоды и значительно более устойчивы к ударам и вибрации, так как не имеют хрупких стеклянных колб, и тонких нитей накаливания. При этом минимальный нагрев светодиодов делает их подходящими для мест, где требуется низкая температура (холодильники, морозильники).
Не менее важным преимуществом является непосредственное излучение света с определенным цветом. Для той же цели другие лампы требуют размещения цветных фильтров, что не только увеличивает стоимость, но и снижает силу света (фильтры пропускают только часть его). Уже есть светодиодные с конкретными цветами, как розовым, янтарным, синим и другие.
Небольшие размеры мощных светодиодов (например, 9x9x4 мм) позволяют в одном светильнике  установить несколько светодиодов разного цвета и легко включать и отключать, те или иные из них получая свет разных цветов. При этом значительно проще и дешевле, по сравнению с другими видами источников можно регулировать силу света в очень широких пределах (например, от 1 до 100%), без того, чтобы изменить его цвет. Дополнительное преимущество белых светодиодов в том, что их свет является  наиболее близким к естественому.

c029b6eebfae827000fc0a9c86075a62

светодиоды не излучают ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, как лампы накаливания. И, наконец, светодиодные лампы являются экологически чистыми, в то время как, например галогенные лампы содержат ртуть.

Многообразие моделей

После первых робких шагов, несколько лет назад, сегодня не мало производителей, которые предлагают несколько десятков разновидностей светодиодных источников освещения, а общее количество моделей их иногда превышает 500. Некоторые компании производят светодиодные лампы с эдисоновским цоколем, которыми непосредственно можно заменить существующие лампы накаливания. В обычных светодиодных светильниках установлено по 9 светодиодов  разного цвета, что обеспечивает световой поток от 200 и 600 лм, имеет электрическую мощность 36 Вт, и срок службы 50 000 часов.
Есть много разновидностей в зависимости от предназначения. Производятся светильники для непосредственного крепления на стены и потолки или для встраивания в них.
Существуют светильники для наружного освещения и для установки в  бассейне и фонтанах. Они бывают  круглые, квадратные и прямоугольные, в том числе длинные с расположенными в один ряд светодиодов. Круглые светильники могут иметь различный углы излучения 12, 25 и 40 градусов

Светильники для различных дизайнерских решений

Углы излучения светодиодных осветительных приборов часто отличаются. Есть с небольшим углом в виде прожекторов для освещения фасадов и газонов. Существуют модели с легко регулируемым углом излучения, например, в пределах от 5 до 30 градусов. Для тех же целей есть светильники в виде гибкой ленты. Она имеет встроенные светодиоды по всей её длине и поставляются в рулонах, из которых можно вырезать куски необходимой длины.
Предлагаются светодиодные светильники для монтажа в земле, в дорожных и напольных покрытиях, через которые осуществляется декоративное освещение дворов и парков, в том числе дорожек и аллей. Некоторые подобные модели могут выдержать вес легковых автомобилей и небольших грузовых автомобилей, так как рассчитаны на статическую нагрузку до 2 тонн.
Для декоративного освещения есть небольшие светильники, встроенные в стену с очень слабым светом (скорее сиянием), они удобны для установки в спальне или в другой комнате, что позволяет легко найти ночью включатель освещения.

 

8 необычных способов применения древесных опилок

Хотя они, и побочный продукт при переработке древесины для других целей, древесные опилки, на самом деле могут быть очень полезны. Не говоря уже о том, что они являются чрезвычайно дешевым материалом, который можно найти в избытке в любой столярной мастерской. Если же вы приобрели  опилки , вот несколько идей, как использовать их максимально, а не выбрасывать в мусорное ведро:

1be94b323087ba612cff0b035d347ae2

1. Обработка обледенелых поверхностей.
Кроме соли и древесной золы, посыпать лед на тротуарах можно опилками.

2. Поглощение разлитой жидкости.
Держите в вашем доме, по крайней мере,  коробку с древесными опилками, чтобы они были под рукой, когда что-либо  разольется  на пол. Они являются очень хорошим абсорбентом, который  быстро может собрать  пролитую воду, сок, масло, или даже краски. После того, как пролитая жидкость впитаеться, нужно только собрать опилки и выбросить их.

3. Питать растения.
Древесные опилки, смешанных с  удобрением (естественный или же искусственного препарата) поддерживают растения здоровыми и хорошо увлажненными.

4. Хороший  розжиг для огня в камине.
Растопите немного воска  в кастрюле с антипригарным покрытием и добавьте к ним опилки, пока смесь не загустеет. Залить  полученную смесь в формы и дать ей остыть. Так, полученные «брикеты» можно использовать для розжига  огня в камине или печи.

5. Заполнения отверстий и дефектов древесины.
Профессиональные столяры  для ремонта часто используют очень мелкий древесный порошок, чтобы исправить дефекты на древесной поверхности – они их и засыпьте смесью (похожую на замазку) из опилок и столярного клея.

opilki-v-ogorode0

6. Борьба с садовыми сорняками.
Опилки  древесины имеют естественную защиту от нежелательных сорняков. Если посыпать  ими трещины на садовых дорожках (напр. между каменных плит) и таким образом снизить необходимость их постоянной очистки.

7. Уборка пола.
Если смочить опилки небольшим количеством воды и насыпать на цементный пол в гараже/ подвале/ чердаке. Они хорошо поглощают пыль и грязь на полу.

8. Искусственный снег для украшения.
Для праздничных  украшений  можно сделать искусственный снег, смешав опилки с белой краской (сверху можно посыпать и немного блестящего порошка).

Как сделать ограду со столбами на ленточном фундаменте

 

  • При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.

 

  • Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.

 

  • Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.

 

  • Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.

 

  • На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.

 

  • В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.

 

  • Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.

 

  • Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.

 

  • Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

2_6-768x364
Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

 

  • Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.

 

  • Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.

 

  • Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.

 

  • Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.

 

  • Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.

 

  • Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.

 

  • Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

 

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Конструкция и устройство септика в частном доме

Локальная канализация считается максимально эффективным сооружением, когда речь заходит о загородном жилье. Конструкция, которая не нуждается в регулярной очистке ассенизаторскими машинами, традиционно состоит из двух- или трехкамерных резервуаров.

3-1-768x343

Важно понять, что устройство септика в частном доме своими руками предусматривает использование первой камеры в качестве отстойника. Его объем в двухкамерном резервуаре должен занимать ? всей конструкции, а в трехкамерном – половину. Принцип работы системы заключается в следующем:

 

  • Стоки, попадая в 1-ю камеру, проходят этап предварительной очистки.

 

 

  • Тяжелые фракции остаются на дне, а легкие перемещаются во вторую камеру по мере наполнения первой.

 

 

  • В крайней емкости осуществляется окончательная очистка сточных вод, после чего они направляются на фильтрационные поля или в дренажный колодец.

 

Все резервуары системы, кроме последнего, обычно делаются герметичными. В зависимости от схемы, септики для дачи без откачки и бюджетные двухкамерные конструкции в последней емкости содержат сквозные отверстия на дне или в стенках. Это позволяет удалять излишки влаги и избежать частого пользования ассенизаторской техники.

Как определить размер и месторасположение септика?

Грамотный расчет канализационной емкости базируется на соответствии с водопотреблением семьи, проживающей в доме. За основу традиционно берется норма расхода воды на 1 человека – 200 литров ежедневно. Определяя суточную норму для всех жильцов, берется троекратное значение от первоначальной величины. Для уверенности добавляется еще 20% от результата.

Далее определяется размеры самого септика. К примеру, нужно сооружение объемом 18 м3. Следовательно, рекомендуемые параметры конструкции следующие:

 

  • Ширина – 2 м.

 

 

  • Длина – 3 м.

 

 

  • Глубина – 3 м.

 

Расстояние от дна емкости до трубы слива —- не менее 800 мм. Важно и месторасположение – ближе 5 метров от жилого строения не следует обустраивать конструкцию. В то же самое время не стоит увеличивать рекомендуемое расстояние, потому что это влечет дополнительные затраты на прокладку магистрали. Кроме этого, чем она длиннее, тем выше вероятность его засорения, поэтому желательно установить колодцы для ревизии.

Где, когда и как копать колодец

 

Если поблизости бани имеется система водоснабжения — заморочек с водой не появляется, подсоединились, сделали разводку  и пользуйтесь благами цивилизации (за плату, естественно). Но не все могут повытрепываться такими безупречными участками. Тогда приходится рыть землю. Практически: копать колодец либо бурить скважину.

Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

Содержание статьи

 

  • 1 Где копать колодец  на даче для бани
  • 1.1 Как найти воду под землей
  • 1.2 Расстояние от колодца до строений
  • 2 Когда лучше рыть колодец
  • 3 Облагораживание колодца из железобетонных колец
  • 3.1 До какой глубины копать
  • 4 Глиняный замок либо мягенькая отмостка
  • 4.1 Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками
  • 4.1.1 Способ первый
  • 4.1.2 Метод 2-ой
  • 5 Выводы

 

Где копать колодец  на даче для бани

Сначала, необходимо найти, где и на какой глубине на участке находятся подпочвенные воды. Самые четкие результаты дает геологоразведка участка. Если у вас есть результаты соответственного исследования (заказывают обычно перед постройкой дома, бани и т.п.), вам необходимо только обусловиться с тем местом, где вам будет удобнее поставить колодец. Если такового плана нет, можно заказать геологическую разведку участка. Стоит такая услуга приблизительно 80-90$. Если провести геологоразведку нет способности либо желания, можно применить народные способы, но необходимо подразумевать, что 100% гарантии они не дают.

Как найти воду под землей

Сначала вам необходимо отправиться к соседям, у каких колодец уже есть, поглядеть где и как он устроен,расспросить их о глубине, о том, как стремительно прибывает вода и т.д. Если вода нужна питьевая, лучше взять пробу и отнести в СЭС на исследование. После исследования вам выдадут документ, в каком будут отображены все свойства и изготовлен вывод о пригодности ее для питья. Если же требуется только обеспечивать только баню,  пить ее вы не будете, то без этого анализа просто возможно обойтись.

Колодец для бани

Колодец для бани

Если у ближайших соседей есть колодцы, почти всегда вы, с большой толикой вероятности, можете сами найти, как размещается на вашем участке водоносный слой. Можно для убежденности пользоваться народными приметами:

 

  • над водоносными слоями роса бывает в особенности обильной;
  • место расположения воды под землей могут дать подсказку насекомые: если после захода солнца мошка и комары вьются на одном месте, в этом месте под землей проходит водяная жила.

 

Еще есть один обычный дедовский метод: в том месте, где вы предполагаете наличие воды, поставьте на ночь ввысь дном глиняный горшок, а под него положите комок шерсти (в современных критериях можно поменять ватой либо кое-чем схожим по гигроскопичности). Если днем комок мокроватый – вода есть, если сухой – нет.

Еще есть умельцы, которые определяют пролегание подземных вод с помощью лозы либо железных рамок. Веровать в эти способы либо нет, воспользоваться ими либо нет – решает каждый без помощи других.

Расстояние от колодца до строений
Где копать колодец? При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

Для того чтоб вода в колодце всегда была соответствующего свойства и не наносила вреда близкорасположенным сооружениям необходимо держать в голове несколько правил расположения колодцев:

 

  • Не располагать колодец поближе, чем на 5 метров к хоть какому строению. Если этот норматив нарушен, велика возможность того что в какой-то момент фундамент строения начнет разрушаться: вода равномерно вымывает грунт, унося часть подсыпки, подушки и т.д. Так что малое расстояние от бани и дома до колодца – 5 метров.
  • В радиусе 50 метров вокруг колодца должна быть санитарная зона. Здесь не должны размещаться сточные ямы, канавы, свалки. В неприятном случае в какой-то момент «ароматы» и некие вещества дадут воде в колодце определенные характеристики, которые вас навряд ли порадуют. Другими словами сточная либо компостная яма, туалет находиться должна на расстоянии не меньше 50 метров.

 

Эти нормы соблюдать очень лучше, по другому о качестве воды и долговечности сооружений гласить не приходится.

О том, как организовать систему водоснабжения из колодца читайте здесь.

Когда лучше рыть колодец

Идеальнее всего рыть колодец или в конце зимы, или в конце лета. В это время уровень грунтовых вод, обычно, мал, и вы не промахнетесь с глубиной. Зимой, естественно, копать неловко, но время от времени бывают варианты, когда в другое время его просто нереально выкопать – если придется делать шахту колодца через плывун.

Когда лучше рыть колодец

Время от времени приходится рыть колодец и в зимнее время года

Облагораживание колодца из железобетонных колец

Количество колец, которое пойдет на облагораживание колодца находится в зависимости от глубины залегания водоносного слоя на вашем участке. Их может быть 3-4, а может – 12. Но в любом случае порядок и принципы работ схож.

После того, как обусловились с местом для колодца, снимаете верхний слой гумуса. Поперечник ямы на 10 см больше внешнего поперечника кольца. Потом снутри кольца вынимаете грунт. Глубина ямы должна быть на 10 см меньше высоты кольца. Потом выставляете 1-ое кольцо колодца, кропотливо выверяя вертикаль. Сверху на него выставляете 2-ое кольцо, скрепив оба скобами.

Важно не запамятовать о плотности соединения. Для чистоты воды в колодце это очень принципиально. Проложите стык меж кольцами просмоленной пеньковой веревкой, потом опустите последующее кольцо. Дополнительно стык можно промазать веществом (цемент с песком).

Умеренно вынимайте грунт снутри и снаружи кольца — оно должно умеренно опуститься, не нарушив вертикальности.

Как выкопать колодец своими руками

Как выкопать колодец своими руками

Когда 1-ое кольцо опустится, вынимать грунт вручную становится нереально. Над шахтой нужно установить ворот. С его помощью грунт будет подниматься из шахты. Поэтому делать необходимо на совесть и не забывать о технике безопасности: упавшее ведро с грунтом может как минимум, искалечить. Поэтому стойки, ворот, веревка, ведро с усиленными ушками и дужкой – все избираем надежное и высококачественное, делаем на совесть. Работать удобнее втроем: один находится в колонне, вынимает грунт, 2-ой – поднимает его и относит в сторону, 3-ий в это время отдыхает. Работа томная и изменяться приходится нередко. Но таковой «конвейер» позволяет работать безпрерывно и продуктивно.

Как выкопать колодец своими руками

Самодельное устройство для опускания железобетонных колец колодца

Копание колодцев связано с очередной угрозой: в шахту может просочиться природный газ. Поэтому нужно смотреть за самочувствием и часто инспектировать атмосферу с помощью пылающей лучины. Чтоб сделать атмосферу в колодце «легче», можно на дно опустить вентилятор, использовать для продувки пылесос, т.е. устроить активную смену воздуха. Так работать будет намного легче. Колодец лучше копать безпрерывно, в неприятном случае колонна может «залипнуть» и придется вынимать уже уложенные кольца, а это очень томная работа.

Для каждого типа грунта есть свои тонкости работы с грунтом и инструменты, с которыми работать легче. Нередко одна порода сменяется другой, приходится поменять инструменты, но без ломика, саперной лопатки либо обыкновенной, но с укороченным держаком, топора и, может быть, перфоратора обойтись навряд ли получится.

Все, что поддается измельчению – измельчается и вынимается, большие камешки, с помощью маленького лома, выворачиваются, обвязываются веревкой либо укладываются в специальную сетку и подымаются с помощью такого же ворота. Равномерно грунт снутри кольца вынимается и оно под своим весом опускается. Если этого не происходит, означает, на каком-то шаге шахта отклонилась от вертикали. «Лечится» это таким макаром: укладывается щит, на который наваливается груз (мешки с камнями и т.п.). После того как кольца опустятся, можно продолжать работу.

Как выкопать колодец своими руками

Приспособление для выемки грунта при копание колодца

Еще есть один метод сделать колодец на даче своими руками — поначалу выкопать шахту, а потом в нее опустить кольца. Но таковой вариант имеет свои недочеты: ставить на место кольца — нелегкая задачка.

До какой глубины копать

Когда дойдете до водоносного слоя, станет появляться вода. Копать необходимо продолжать, а воду откачивать насосом. Глубина считается достаточной, когда вода начинает прибывать с большой скоростью, что происходит, когда на деньке возникают более 3-х ключей. При таком количестве источников копать заканчивайте, по другому вы сможете пройти кольцом весь горизонт и поступление воды может стать недостающим либо закончиться совершенно.

Достигнув водоносного слоя, приблизительно 12 часов подождите, пока колодец наполнится. Потом откачайте воду до дна и удалите нанесенный грунт, песок. Очищайте до того времени, пока источники не станут очевидно видны (во время этих работ насос работает). После этого накройте колодец крышкой и оставьте на 24 часа.

Опять откачайте воду и очистите дно. Дальше, чтоб предупредить заиливание и просачивание песка, на дно шахты укладывают большие камешки (их необходимо вымыть). Некие спецы рекомендуют сделать типичный фильтр: на дно насыпать до 20 см большого гравия, сверху – 30-40 см щебня более маленькой фракции. Сейчас вода должна быть незапятанной и прозрачной. Вы сделали колодец на даче для бани своими руками. Осталось его оградить от дождевых и талых вод.

О том, как избрать насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, читайте здесь.

Глиняный замок либо мягенькая отмостка

Чтоб предупредить попадание поверхностных вод в колодец (они далековато не самые незапятнанные, содержат огромное количество вредных примесей), вокруг первого вкопанного в землю кольца колодца делают глиняный замок либо устраивают мягенькую отмостку.

Глиняный замок неплох тем, что для его возведения употребляются только доступные материалы: глина (содержание песка менее 15% — чем меньше, тем лучше). Но если его сделать недостаточно верно, то при большенном количестве воды глина начинает существенно возрастать в размерах, как молвят, ее пучит. При всем этом создаются значимые усилия, которые способны порвать швы и двинуть кольца в колодезной шахте.

Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

Не считая того, после подсыпки глины до уровня ниже начала второго заглубленного кольца (приблизительно на такую глубину делают замок), процесс усадки грунта вокруг колодца останавливается, в итоге образуются полости. В эти полости нередко забираются маленькие животные и мыши, которые во время паводка гибнут и начинают распадаться, продукты разложения попадают в воду.

Глиняный замок для колодца

Глиняный замок для колодца

Необходимо держать в голове, что использовать для устройства замка можно далековато не всякую глину. Суглинки либо отвал из шахты колодца, не подходят совершенно точно. Нужна глина с содержанием примесей менее 15%. При этом ее необходимо разминать, а потом утрамбовывать. Обычный трамбовкой из бревна с поперечиной не обойтись. Порода должна лежать так плотно, чтоб во всем слое не оставалось пустот либо воздушных пузырей, чего достигнуть очень трудно.

Если глину просто трамбовать, таковой слой совершенно не делает собственных функций. А некорректно устроенный глиняный замок не отводит воду от стен колодца, а направляет ее к нижним кольцам, создавая направленный поток, который равномерно подмывает и разрушает шахту. Отчасти решить делему может отмостка под углом от колодца, к примеру, из бетона, которая осадки и талую воду будет отводить за переделы глиняного замка. Но попадание верховодки либо дождевых/талых вод все равно не исключено.

Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками

Проще, и в итоге, наверняка, дешевле (чинить колодец не надо после пучения) выйдет сделать мягенькую отмостку. Для этого пригодится пленка для гидроизоляции (главные издержки) и песок.

Способ первый

Шахту колодца откапывают до второго кольца, укладывают водоизоляционную пленку так, чтоб она прикрывала грунт вокруг колодца более метра. 2-ой край входит на шахту и прикрывает шов меж первым и вторым кольцом. Пленку лучше брать завышенной прочности более 200 мкн – ей нужно будет восполнить нагрузки, создаваемые при пучении грунта. Более подходящая та, которую употребляют для строительства бассейнов.

Устройство колодца

Устройство колодца

На кольце пленку закрепляют с помощью железной ленты либо обернув пару раз скотчем. Сверху насыпают песок, сформировывают уклон от колодца. Поверх песочной подушки настилают декоративную плитку, природный камень и т. п. (сохраняя уклон от шахты колодца).

Метод 2-ой

Еще есть один вариант, который в большинстве случаев употребляется для колодцев с питьевой водой. Для полной герметизации швы снаружи промазывают водоизоляционной консистенцией. Употребляют особые составы типа  «Авквастоп Плитонит», ее аналоги. Еще вариант — внедрение морозоустойчивого плиточного клея в купе с маленьким количеством водянистого стекла.

После высыхания швов, внешняя поверхность шахты проклеивается водоизоляционной мембраной. В эталоне, лучше проклеить всю шахту. Если нет таковой способности, то хотя бы очень вероятную площадь либо, в последнем случае, только швы с заходом в 20-30 см ввысь и вниз от шва, следя за высококачественным стыком краев. Если все-же это вам недешево, можно обмотать  шахту несколькими слоями обыкновенной полиэтиленовой пленки. В данном случае необходимо закрепить пленку с помощью водопроводного армированного скотча (он сероватого цвета) либо с помощью клеевого пистолета (клей должен быть химически нейтральным). Завершающий шаг таковой гидроизоляции — создание песочной гильзы – обсыпка шахты колодца слоем песка (30-50 см). Таковой дренажный слой позволит отвести огромную часть воды от стен и уменьшить пучение.

Выводы

Выкопать колодец своими руками тяжело. Это адски тяжкий труд. Но задача реально выполнима. Если иметь одного-двух помощников, то за три-четыре денька можно совладать. Позже остается только оформить колодец снаружи — сделать домик для колодца и поразмыслить о том, как подать воду в баню (если бегать с ведром вам неохота).

Декоративный прудик для дачи своими руками

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.