Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    благоустройство

    Как сделать ограду со столбами на ленточном фундаменте

     

    • При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.

     

    • Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.

     

    • Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.

     

    • Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.

     

    • На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.

     

    • В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.

     

    • Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.

     

    • Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.

     

    • Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

    2_6-768x364
    Формирование столбов из кирпича

    При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

    К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

    Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

    В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

     

    • Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.

     

    • Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.

     

    • Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.

     

    • Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.

     

    • Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.

     

    • Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.

     

    • Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

     

    Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

    Конструкция и устройство септика в частном доме

    Локальная канализация считается максимально эффективным сооружением, когда речь заходит о загородном жилье. Конструкция, которая не нуждается в регулярной очистке ассенизаторскими машинами, традиционно состоит из двух- или трехкамерных резервуаров.

    3-1-768x343

    Важно понять, что устройство септика в частном доме своими руками предусматривает использование первой камеры в качестве отстойника. Его объем в двухкамерном резервуаре должен занимать ? всей конструкции, а в трехкамерном – половину. Принцип работы системы заключается в следующем:

     

    • Стоки, попадая в 1-ю камеру, проходят этап предварительной очистки.

     

     

    • Тяжелые фракции остаются на дне, а легкие перемещаются во вторую камеру по мере наполнения первой.

     

     

    • В крайней емкости осуществляется окончательная очистка сточных вод, после чего они направляются на фильтрационные поля или в дренажный колодец.

     

    Все резервуары системы, кроме последнего, обычно делаются герметичными. В зависимости от схемы, септики для дачи без откачки и бюджетные двухкамерные конструкции в последней емкости содержат сквозные отверстия на дне или в стенках. Это позволяет удалять излишки влаги и избежать частого пользования ассенизаторской техники.

    Как определить размер и месторасположение септика?

    Грамотный расчет канализационной емкости базируется на соответствии с водопотреблением семьи, проживающей в доме. За основу традиционно берется норма расхода воды на 1 человека – 200 литров ежедневно. Определяя суточную норму для всех жильцов, берется троекратное значение от первоначальной величины. Для уверенности добавляется еще 20% от результата.

    Далее определяется размеры самого септика. К примеру, нужно сооружение объемом 18 м3. Следовательно, рекомендуемые параметры конструкции следующие:

     

    • Ширина – 2 м.

     

     

    • Длина – 3 м.

     

     

    • Глубина – 3 м.

     

    Расстояние от дна емкости до трубы слива —- не менее 800 мм. Важно и месторасположение – ближе 5 метров от жилого строения не следует обустраивать конструкцию. В то же самое время не стоит увеличивать рекомендуемое расстояние, потому что это влечет дополнительные затраты на прокладку магистрали. Кроме этого, чем она длиннее, тем выше вероятность его засорения, поэтому желательно установить колодцы для ревизии.

    Где, когда и как копать колодец

     

    Если поблизости бани имеется система водоснабжения — заморочек с водой не появляется, подсоединились, сделали разводку  и пользуйтесь благами цивилизации (за плату, естественно). Но не все могут повытрепываться такими безупречными участками. Тогда приходится рыть землю. Практически: копать колодец либо бурить скважину.

    Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

    Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

    Содержание статьи

     

    • 1 Где копать колодец  на даче для бани
    • 1.1 Как найти воду под землей
    • 1.2 Расстояние от колодца до строений
    • 2 Когда лучше рыть колодец
    • 3 Облагораживание колодца из железобетонных колец
    • 3.1 До какой глубины копать
    • 4 Глиняный замок либо мягенькая отмостка
    • 4.1 Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками
    • 4.1.1 Способ первый
    • 4.1.2 Метод 2-ой
    • 5 Выводы

     

    Где копать колодец  на даче для бани

    Сначала, необходимо найти, где и на какой глубине на участке находятся подпочвенные воды. Самые четкие результаты дает геологоразведка участка. Если у вас есть результаты соответственного исследования (заказывают обычно перед постройкой дома, бани и т.п.), вам необходимо только обусловиться с тем местом, где вам будет удобнее поставить колодец. Если такового плана нет, можно заказать геологическую разведку участка. Стоит такая услуга приблизительно 80-90$. Если провести геологоразведку нет способности либо желания, можно применить народные способы, но необходимо подразумевать, что 100% гарантии они не дают.

    Как найти воду под землей

    Сначала вам необходимо отправиться к соседям, у каких колодец уже есть, поглядеть где и как он устроен,расспросить их о глубине, о том, как стремительно прибывает вода и т.д. Если вода нужна питьевая, лучше взять пробу и отнести в СЭС на исследование. После исследования вам выдадут документ, в каком будут отображены все свойства и изготовлен вывод о пригодности ее для питья. Если же требуется только обеспечивать только баню,  пить ее вы не будете, то без этого анализа просто возможно обойтись.

    Колодец для бани

    Колодец для бани

    Если у ближайших соседей есть колодцы, почти всегда вы, с большой толикой вероятности, можете сами найти, как размещается на вашем участке водоносный слой. Можно для убежденности пользоваться народными приметами:

     

    • над водоносными слоями роса бывает в особенности обильной;
    • место расположения воды под землей могут дать подсказку насекомые: если после захода солнца мошка и комары вьются на одном месте, в этом месте под землей проходит водяная жила.

     

    Еще есть один обычный дедовский метод: в том месте, где вы предполагаете наличие воды, поставьте на ночь ввысь дном глиняный горшок, а под него положите комок шерсти (в современных критериях можно поменять ватой либо кое-чем схожим по гигроскопичности). Если днем комок мокроватый – вода есть, если сухой – нет.

    Еще есть умельцы, которые определяют пролегание подземных вод с помощью лозы либо железных рамок. Веровать в эти способы либо нет, воспользоваться ими либо нет – решает каждый без помощи других.

    Расстояние от колодца до строений
    Где копать колодец? При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

    При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

    Для того чтоб вода в колодце всегда была соответствующего свойства и не наносила вреда близкорасположенным сооружениям необходимо держать в голове несколько правил расположения колодцев:

     

    • Не располагать колодец поближе, чем на 5 метров к хоть какому строению. Если этот норматив нарушен, велика возможность того что в какой-то момент фундамент строения начнет разрушаться: вода равномерно вымывает грунт, унося часть подсыпки, подушки и т.д. Так что малое расстояние от бани и дома до колодца – 5 метров.
    • В радиусе 50 метров вокруг колодца должна быть санитарная зона. Здесь не должны размещаться сточные ямы, канавы, свалки. В неприятном случае в какой-то момент «ароматы» и некие вещества дадут воде в колодце определенные характеристики, которые вас навряд ли порадуют. Другими словами сточная либо компостная яма, туалет находиться должна на расстоянии не меньше 50 метров.

     

    Эти нормы соблюдать очень лучше, по другому о качестве воды и долговечности сооружений гласить не приходится.

    О том, как организовать систему водоснабжения из колодца читайте здесь.

    Когда лучше рыть колодец

    Идеальнее всего рыть колодец или в конце зимы, или в конце лета. В это время уровень грунтовых вод, обычно, мал, и вы не промахнетесь с глубиной. Зимой, естественно, копать неловко, но время от времени бывают варианты, когда в другое время его просто нереально выкопать – если придется делать шахту колодца через плывун.

    Когда лучше рыть колодец

    Время от времени приходится рыть колодец и в зимнее время года

    Облагораживание колодца из железобетонных колец

    Количество колец, которое пойдет на облагораживание колодца находится в зависимости от глубины залегания водоносного слоя на вашем участке. Их может быть 3-4, а может – 12. Но в любом случае порядок и принципы работ схож.

    После того, как обусловились с местом для колодца, снимаете верхний слой гумуса. Поперечник ямы на 10 см больше внешнего поперечника кольца. Потом снутри кольца вынимаете грунт. Глубина ямы должна быть на 10 см меньше высоты кольца. Потом выставляете 1-ое кольцо колодца, кропотливо выверяя вертикаль. Сверху на него выставляете 2-ое кольцо, скрепив оба скобами.

    Важно не запамятовать о плотности соединения. Для чистоты воды в колодце это очень принципиально. Проложите стык меж кольцами просмоленной пеньковой веревкой, потом опустите последующее кольцо. Дополнительно стык можно промазать веществом (цемент с песком).

    Умеренно вынимайте грунт снутри и снаружи кольца — оно должно умеренно опуститься, не нарушив вертикальности.

    Как выкопать колодец своими руками

    Как выкопать колодец своими руками

    Когда 1-ое кольцо опустится, вынимать грунт вручную становится нереально. Над шахтой нужно установить ворот. С его помощью грунт будет подниматься из шахты. Поэтому делать необходимо на совесть и не забывать о технике безопасности: упавшее ведро с грунтом может как минимум, искалечить. Поэтому стойки, ворот, веревка, ведро с усиленными ушками и дужкой – все избираем надежное и высококачественное, делаем на совесть. Работать удобнее втроем: один находится в колонне, вынимает грунт, 2-ой – поднимает его и относит в сторону, 3-ий в это время отдыхает. Работа томная и изменяться приходится нередко. Но таковой «конвейер» позволяет работать безпрерывно и продуктивно.

    Как выкопать колодец своими руками

    Самодельное устройство для опускания железобетонных колец колодца

    Копание колодцев связано с очередной угрозой: в шахту может просочиться природный газ. Поэтому нужно смотреть за самочувствием и часто инспектировать атмосферу с помощью пылающей лучины. Чтоб сделать атмосферу в колодце «легче», можно на дно опустить вентилятор, использовать для продувки пылесос, т.е. устроить активную смену воздуха. Так работать будет намного легче. Колодец лучше копать безпрерывно, в неприятном случае колонна может «залипнуть» и придется вынимать уже уложенные кольца, а это очень томная работа.

    Для каждого типа грунта есть свои тонкости работы с грунтом и инструменты, с которыми работать легче. Нередко одна порода сменяется другой, приходится поменять инструменты, но без ломика, саперной лопатки либо обыкновенной, но с укороченным держаком, топора и, может быть, перфоратора обойтись навряд ли получится.

    Все, что поддается измельчению – измельчается и вынимается, большие камешки, с помощью маленького лома, выворачиваются, обвязываются веревкой либо укладываются в специальную сетку и подымаются с помощью такого же ворота. Равномерно грунт снутри кольца вынимается и оно под своим весом опускается. Если этого не происходит, означает, на каком-то шаге шахта отклонилась от вертикали. «Лечится» это таким макаром: укладывается щит, на который наваливается груз (мешки с камнями и т.п.). После того как кольца опустятся, можно продолжать работу.

    Как выкопать колодец своими руками

    Приспособление для выемки грунта при копание колодца

    Еще есть один метод сделать колодец на даче своими руками — поначалу выкопать шахту, а потом в нее опустить кольца. Но таковой вариант имеет свои недочеты: ставить на место кольца — нелегкая задачка.

    До какой глубины копать

    Когда дойдете до водоносного слоя, станет появляться вода. Копать необходимо продолжать, а воду откачивать насосом. Глубина считается достаточной, когда вода начинает прибывать с большой скоростью, что происходит, когда на деньке возникают более 3-х ключей. При таком количестве источников копать заканчивайте, по другому вы сможете пройти кольцом весь горизонт и поступление воды может стать недостающим либо закончиться совершенно.

    Достигнув водоносного слоя, приблизительно 12 часов подождите, пока колодец наполнится. Потом откачайте воду до дна и удалите нанесенный грунт, песок. Очищайте до того времени, пока источники не станут очевидно видны (во время этих работ насос работает). После этого накройте колодец крышкой и оставьте на 24 часа.

    Опять откачайте воду и очистите дно. Дальше, чтоб предупредить заиливание и просачивание песка, на дно шахты укладывают большие камешки (их необходимо вымыть). Некие спецы рекомендуют сделать типичный фильтр: на дно насыпать до 20 см большого гравия, сверху – 30-40 см щебня более маленькой фракции. Сейчас вода должна быть незапятанной и прозрачной. Вы сделали колодец на даче для бани своими руками. Осталось его оградить от дождевых и талых вод.

    О том, как избрать насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, читайте здесь.

    Глиняный замок либо мягенькая отмостка

    Чтоб предупредить попадание поверхностных вод в колодец (они далековато не самые незапятнанные, содержат огромное количество вредных примесей), вокруг первого вкопанного в землю кольца колодца делают глиняный замок либо устраивают мягенькую отмостку.

    Глиняный замок неплох тем, что для его возведения употребляются только доступные материалы: глина (содержание песка менее 15% — чем меньше, тем лучше). Но если его сделать недостаточно верно, то при большенном количестве воды глина начинает существенно возрастать в размерах, как молвят, ее пучит. При всем этом создаются значимые усилия, которые способны порвать швы и двинуть кольца в колодезной шахте.

    Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

    Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

    Не считая того, после подсыпки глины до уровня ниже начала второго заглубленного кольца (приблизительно на такую глубину делают замок), процесс усадки грунта вокруг колодца останавливается, в итоге образуются полости. В эти полости нередко забираются маленькие животные и мыши, которые во время паводка гибнут и начинают распадаться, продукты разложения попадают в воду.

    Глиняный замок для колодца

    Глиняный замок для колодца

    Необходимо держать в голове, что использовать для устройства замка можно далековато не всякую глину. Суглинки либо отвал из шахты колодца, не подходят совершенно точно. Нужна глина с содержанием примесей менее 15%. При этом ее необходимо разминать, а потом утрамбовывать. Обычный трамбовкой из бревна с поперечиной не обойтись. Порода должна лежать так плотно, чтоб во всем слое не оставалось пустот либо воздушных пузырей, чего достигнуть очень трудно.

    Если глину просто трамбовать, таковой слой совершенно не делает собственных функций. А некорректно устроенный глиняный замок не отводит воду от стен колодца, а направляет ее к нижним кольцам, создавая направленный поток, который равномерно подмывает и разрушает шахту. Отчасти решить делему может отмостка под углом от колодца, к примеру, из бетона, которая осадки и талую воду будет отводить за переделы глиняного замка. Но попадание верховодки либо дождевых/талых вод все равно не исключено.

    Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

    Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

    Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками

    Проще, и в итоге, наверняка, дешевле (чинить колодец не надо после пучения) выйдет сделать мягенькую отмостку. Для этого пригодится пленка для гидроизоляции (главные издержки) и песок.

    Способ первый

    Шахту колодца откапывают до второго кольца, укладывают водоизоляционную пленку так, чтоб она прикрывала грунт вокруг колодца более метра. 2-ой край входит на шахту и прикрывает шов меж первым и вторым кольцом. Пленку лучше брать завышенной прочности более 200 мкн – ей нужно будет восполнить нагрузки, создаваемые при пучении грунта. Более подходящая та, которую употребляют для строительства бассейнов.

    Устройство колодца

    Устройство колодца

    На кольце пленку закрепляют с помощью железной ленты либо обернув пару раз скотчем. Сверху насыпают песок, сформировывают уклон от колодца. Поверх песочной подушки настилают декоративную плитку, природный камень и т. п. (сохраняя уклон от шахты колодца).

    Метод 2-ой

    Еще есть один вариант, который в большинстве случаев употребляется для колодцев с питьевой водой. Для полной герметизации швы снаружи промазывают водоизоляционной консистенцией. Употребляют особые составы типа  «Авквастоп Плитонит», ее аналоги. Еще вариант — внедрение морозоустойчивого плиточного клея в купе с маленьким количеством водянистого стекла.

    После высыхания швов, внешняя поверхность шахты проклеивается водоизоляционной мембраной. В эталоне, лучше проклеить всю шахту. Если нет таковой способности, то хотя бы очень вероятную площадь либо, в последнем случае, только швы с заходом в 20-30 см ввысь и вниз от шва, следя за высококачественным стыком краев. Если все-же это вам недешево, можно обмотать  шахту несколькими слоями обыкновенной полиэтиленовой пленки. В данном случае необходимо закрепить пленку с помощью водопроводного армированного скотча (он сероватого цвета) либо с помощью клеевого пистолета (клей должен быть химически нейтральным). Завершающий шаг таковой гидроизоляции — создание песочной гильзы – обсыпка шахты колодца слоем песка (30-50 см). Таковой дренажный слой позволит отвести огромную часть воды от стен и уменьшить пучение.

    Выводы

    Выкопать колодец своими руками тяжело. Это адски тяжкий труд. Но задача реально выполнима. Если иметь одного-двух помощников, то за три-четыре денька можно совладать. Позже остается только оформить колодец снаружи — сделать домик для колодца и поразмыслить о том, как подать воду в баню (если бегать с ведром вам неохота).

    Декоративный прудик для дачи своими руками

    Ковши и черпак для бани

     

    В бане важны даже самые малозначительные мелочи. Нередко в парной необходимы ковши для воды. Их размеры и форма обычно зависят от размеров парной и личных предпочтений, но есть общие советы по их выбору.

    Шайка и ковш для бани

    Шайка и ковш для бани

    Содержание статьи

     

    • 1 Материал для ковша в баню
    • 1.1 Древесные ковши
    • 1.2 Железные
    • 1.3 Пластмассовые
    • 2 Какие ковши необходимы в бане
    • 3 Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

     

    Материал для ковша в баню

    Выбирая любые девайсы и предметы в баню, исходить необходимо из нескольких критериев. Учесть необходимо безопасность, практичность, долговечность, и эстетическую составляющую. Ну, и от вещественной стороны тоже никуда не деться: в почти всех случаях решающим фактором в выборе является стоимость.

    Древесные ковши

    Дерево – самый обычный из всех вероятных материалов для банных аксессуаров. Обычно для банных ковшиков употребляют древесную породу липы, осины, кедра либо дуба. Для того, чтоб продлить срок эксплуатации, древесные ковши покрывают слоем воска либо пропитывают льняным маслом. Но даже в таком варианте срок службы у них небольшой: они темнеют либо растрескиваются, могут просто утратить эстетический вид.

    Древесные ковши для бани тоже бывают нескольких видов:

     

    • Выдолбленные из цельного кусочка дерева. Именуют их еще резными, так как их вырезают из цельного кусочка дерева. Смотреться могут грубовато, но к атмосфере российской бани подходят непременно. Пересохнув, они могут растрескаться, поэтому, после окончания банных процедур, в чаше оставляют малость воды.Ковши в баню из цельного кусочка дерева

      Ковши из цельного кусочка дерева

    • Древесные ковши составные (как мелкие бочки). Их именуют бондарными. Собирают их из маленьких плотно пригнанных одна к другой дощечек. Они не растрескиваются, но при пересыхании древесной породы возникают щели, в которые будет сочиться вода. Неудаче просто посодействовать, замочив на некое время в воде. Древесная порода набухнет, щели пропадут.Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

      Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

     

    Железные

    Более удобны железные ковши для бани, но для того чтоб не обжечься, ручка такового девайса непременно должна быть выполнена из дерева либо теплостойкого пластика.  Материалом для производства служат медь, латунь либо нержавейка.

    Латунный либо медный ковш для бани – наслаждение не из дешевеньких, но зато и срок эксплуатации у их значимый. Ковш из нержавейки в этой группе более дешевенький, но никак не самый нехороший: эксплуатационные свойства у него никак не ужаснее, а пожалуй, к тому же лучше. Латунный и медный ковш со временем окислятся, потемнеют. Временами их необходимо натирать, возвращая приличный вид. Не многим эта процедура понравится: посиживать шлифовать поверхность мягенькой тряпкой. С нержавейкой никаких заморочек. Они как елка: зимой и летом одним цветом. В том смысле, что никак не меняются.

    Исходя из убеждений безопасности банные ковши и черпаки из металла не самый наилучший выбор: они могут накалиться и обжечь. В российской парной с ее не очень высочайшими температурами настоящий ожог получите, если ковш полежит около печки, а вот в саунах они нагреются даже от воздуха. В суховоздушках температуры 90-100° C — не предел. А металлом с таковой температурой обжечься можно просто. ТАк что железные ковши в сауны лучше не брать.

    Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

    Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

    Еще есть ковши-гибриды: вовнутрь древесного ковша вставлена железная емкость. Таковой ковш комфортен, долговечен и практичен. Им трудно обжечься, он не будет пропускать воду, даже если древесная порода пересохнет. Цена, правда, благопристойная.

    Вовнутрь древесного ковша для бани вставлен а емкость из металла

    Вовнутрь древесного ковша вставлена емкость из металла

    Пластмассовые

    Самый экономный вариант – ковш из теплостойкого пластика. Надлежащие современные материалы можно смело обмакивать в кипящую воду. Единственный вопрос  — вопрос эстетики, который компенсируется низкой ценой и солидным припасом прочности.

    У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и недочеты, но хоть какой из их подходящ для использования в бане, а вот стеклянных аксессуаров в парилке (ну и в бане) быть не должно.

    Какие ковши необходимы в бане

    Если ваша печь имеет выносной бак для воды, либо в подвесном/интегрированном баке есть кран, то набирать воду можно в таз либо ведро. Если кран не предусмотрен, необходимо будет набирать воду сверху, через особое отверстие в крышке бака. Вам пригодится достаточно большой ковш с длинноватой вертикальной ручкой. Их еще именуют черпаками — из-за того, что ими зачерпывают воду.

    Длина ручки находится в зависимости от конфигурации и размеров бака: чем больше глубина, тем длиннее должна быть ручка, чтоб иметь возможность доставать воду со дна. Таких черпаков удобно иметь несколько: если обычно парятся более 2-ух человек, то 1-го черпака очевидно недостаточно.

    Ковш для бани с вертикальной ручкой

    Ковш для бани с вертикальной ручкой

    Нужен в бане и особый ковш для полива каменки. Такие ковши имеют длинноватую горизонтальную ручку. Даже маленькая порция воды, попавшая на раскаленные камешки, вызывает выброс  нагретого пара. Если рука окажется в «зоне поражения», можно получить осязаемый ожог, который очень трудно лечится. Некие модели ковшиков имеют дырочки. Такие ковшики содействуют равномерному рассредотачиванию воды по поверхности камешков, если употребляется открытая каменка. Как комфортно воспользоваться ими – вопрос спорный.

    Ковшик для полива каменки

    Ковшик для полива каменки

    Нужен в бане еще ковш для обливания. Делать это с помощью емкости на длинноватой ручке неловко. Объем ковша для обливания более 0,4-0,5 литра. Их тоже комфортно иметь несколько штук – по количеству  парильщиков. Это намного удобнее, чем ожидать собственной очереди… Если в бане будут париться малыши, можно приобрести несколько штук меньшего объема, чтоб детвора могла с комфортом услаждаться процедурой.

    Ковши из дерева для бани

    Ковши из дерева для бани

    Дорогой ковш в бане навряд ли нужен, но для тех, кому очень принципиальна эстетическая составляющая, можно порекомендовать подбирать сразу шайку и ковш. Если вы заполучили и ведро и шайки составные — бондарные, разумно будет заказать и ковши того же вида.

    Для тех, у кого в оформлении бани находится и дерево, и металл, стоит поразмыслить о ковшах железных с древесными ручками – они отлично «впишутся» в таковой вариант дизайна. Если же ресурсы ограничены, можно избрать очень хорошие пластмассовые девайсы, которые будут хорошо смотреться в бане, но, поддавая таким ковшом воду на каменку, необходимо быть усмотрительным и не задеть им очень нагретые элементы.  Для каменки лучше использовать железный либо древесный ковш.

    Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

    Для тех, кто любит все делать своими руками, нашлось видео того, как сделать резной ковш. Употребляется здесь особая фреза с различными насадками, но при желании все можно сделать ручными инструментами. Времени уйдет, непременно, больше, но брать оборудование ради пары ковшей навряд ли стоит.

    2-ое видео про то, как сделать резной черпак для бани. Здесь как раз мастер работает  исключительно ручными инструментами. Его сноровке можно позавидовать.

    Фильтрации воды разными способами

    Постоянное наличие чистой, прохладной воды – актуальный вопрос, возникающий в наше время всё чаще. Обеспечить это способна скважина, расположенная под домом. А вот как правильно выкачать и очистить воду, мы вам, сегодня, расскажем.

    Наблюдая за химическими и биологическими свойствами воды, можно сделать выводы о том, насколько она качественна и пригодна ли к употреблению. Нормы для воды, пригодной для приготовления пищи:

    • Уровень pH не должен превышать 8,5
    • Допустимое количество минералов – 1000 мг/л
    • Норма жёсткости – 7 мг-экв/л (актуальны, при окисляемости 5 мгО2/л, t +25, наличию щёлочи, в количестве 30 мг РСОз/л и кислородной насыщенности в 75%)
    • septik-topas-450x337

    Стандарты, приведённые выше, были установлены ВОЗом и обсуждать их нельзя.

    Вода, добытая из скважины, не всегда будет идеально чистой и пригодной к употреблению в пищу. В этом случае, можно применить фильтровальную аппаратуру, но к её выбору нужно подходить с должной ответственностью. Выбрать оптимальный способ фильтрации вам помогут данные, приведённые ниже.

    Разнообразные способы очистки воды, добываемой из скважины:

    • Очищаем воду, с помощью механики.
    • Механический способ подразумевает под собой установку специальных приборов, которые, пропуская воду через себя, будут её очищать.
    • Очищающие колонны. Этот способ способен убрать из жидкости железо, песок, глину и другие примеси.

    Различают несколько видов таких очистительных конструкций: плёночная фильтрация и процеживание.

    Плёночные фильтровальные конструкции подразумевают наличие плёнки, которая удерживает на своей поверхности все лишние примеси, которые не должны попасть в пищу к человеку.

    В способе очистки, с помощью процеживания, используют покрытие, которое имеет определённое количество пор. Их ширина, гораздо меньше тех частиц, которые должны быть остановлены фильтром.

    200871104_w640_h640_ekovodaro_6_tank-500x500

    Очистка, с помощью биологических примесей, которая осуществляется в 3 этапа:

    1. Частицы железа, песка и прочего остаются на специальном материале.
    2. Загружают материал, на котором оседают ненужные частицы.
    3. Вредные частицы удаляются, когда промывается материал, использованный для очистки.

    Коагуляция – это немаловажный процесс, играющий важную роль при фильтрации воды. С её помощью, происходит группировка вредных частиц и последующее их вымывание.

    Но стоит заметить то, что ожидаемый эффект будет достигнут только в том случае, если размер вредных частиц будет составлять не меньше 10 мкм.

    Альтернатива вышеуказанному способу – ультрафильтрация.

    Этот способ в несколько раз лучше и результативней, чем вышеуказанный.

    Если в воде зашкаливает уровень железа, то эффективным будет диализ, аэрация, флотация, электрокоагуляция и катионирование.

    Стоит отметить то, что эффективность фильтрации будет зависеть от того, насколько загрязнена вода, и какой фильтр для неё выбран. Не стоит сбрасывать со счетов уровень температуры, ведь он может препятствовать качественной очистки.

    Помнить нужно и о том, что фильтрационный материал подлежит, периодической, замене, в противном случае очистка не будет происходить.

    Технологии очистки воды разработаны настолько хорошо, что способна очистить даже сильнозагрязненную жидкость. Всё, что для этого нужно – грамотный подбор очистительных приборов и своевременная замена их элементов.

    Шлакоблочная баня: плюсы, минусы, особенности

    Если бюджет на строительство бани маленький, как дешевый вариант рассмотрите шлакоблок. Его красота в том, что при желании этот материал можно сделать самостоятельно, и понадобится цемент и разные промышленные либо строй отходы. Из этой массы можно формовать блоки либо заливать цельные стенки. Так что баня из шлакоблока своими руками — дело вероятное.

    Вот такая привлекательная баня из шлакоблока может быть построена своими руками за три-четыре недели (без учета времени на строительство фундамента)

    Вот такая привлекательная баня из шлакоблока может быть построена своими руками за три-четыре недели (без учета времени на строительство фундамента)

    Содержание статьи

     

    • 1 Что такое шлакоблок, и как его делают
    • 1.1 Формы, размеры, маркировка, область внедрения
    • 1.2 Как проверить качество блока
    • 2 Шлакоблок для строительства бани — особенности строительства, плюсы и минусы
    • 2.1 Недочеты шлакоблока
    • 3 Особенности строительства из шлакоблока
    • 4 Строительство из цельного шлакобетона
    • 4.1 Конструкция опалубки
    • 5 Проекты бань из шлакоблоков

     

    Что такое шлакоблок, и как его делают

    Шлакоблоки — это строй блоки, изготовленные из бетона, большая часть заполнителя в каком — шлак различного происхождения. Это может быть:

     

    • смесь доменного и граншлака шлака с щебнем (9:4:4);
    • песок, гравий, галька — эти блоки именуют еще виброблоками;
    • кирпичный либо бетонный бой (именуют еще вторичный щебень);
    • зола и котельный шлам (остатки после сжигания угля);
    • керамзит;
    • перлит (пористая дробленая вулканическая порода);
    • опилки либо стружка, другие отходы производства.Обычный шлакоблок - с наполнением из шлака

      Обычный шлакоблок — с наполнением из шлака

     

    Главным вяжущим является цемент, но для увеличения пластичности и уменьшения цены блока, добавляют известковое либо глиняное тесто (около 10-15% от объема цемента). К большому заполнителю добавляется некая часть песка — порядка 20% от объема заполнителя. Все составляющие перемешиваются в сухом виде, если требуется, вводятся добавки извести либо глины, а потом — вода. При всем этом должна получится полусухая смесь с минимумом влажности, которая раскладывается в формы. Потом есть две технологии формования шлакоблока — виброуплотнения и прессования.

    Примеры состава для формования шлабоклока

    Примеры состава для формования шлабоклока

    Процесс вибрирования при самостоятельном изготовлении шлакоблока реализуется проще — приобрести погружной либо поверхностный вибратор для бетона и им обрабатывать раствор, добиваясь высочайшей плотности и прочности бетона. С прессованием труднее. Дело не в прессовке — сделать можно механический либо пневматический рычаг. Дело в том, что при таковой технологии появляются трудности при «добывании» блоков из формы — они ломаются. Нужен очередной рычаг и подвижное дно, чтоб выдавливать сформованный блок из формы.

    Основная загвоздка при производстве строительных блоков — необходимость ожидать, пока бетон наберет хотя бы половину проектной плотности. В обыденных критериях это 7-14 дней от даты формования, полную же крепость набирают блоки через 28 дней. При промышленном производстве набор прочности ускоряют с помощью обработки в автоклавах. Крепкость автоклавного шлакоблока намного выше, чем у обыденного, как и стоимость.

    Готовые станки для производства шлакоблоков в домашних критериях

    Готовые станки для производства шлакоблоков в домашних критериях

    Если вы решите без помощи других заниматься созданием шлакоблока для бани, вам нужна будет скрытая площадка не только лишь для замеса и формования блоков, да и для их хранения. Почему скрытая? Так как не впору пошедший дождик попортит свежеприготовленные блоки.

    Формы, размеры, маркировка, область внедрения

    Более всераспространенный размер шлакоблока — 200*200*400 мм. Бывает он полнотелый — без пустот, и с пустотами различных размеров и формы. Область использования блоков находится в зависимости от формы и объема этих незаполненных частей:

     

    • Полнотелый блок употребляется для строительства цоколя и фундамента при низкоэтажном строительстве. Его крепкость должна быть высочайшей — не ниже М100 — М175, а наполнитель в главном — тяжкий. Вес такового блока — 25-28 кг.
    • Блоки с пустотами до 30% имеют крепкость обычно М 50- М 75 (вес около 20-23 кг). Они употребляются для строительства самонесущих стенок.
    • При пустотности выше 30%  прочность блока невысока — М 35 либо около того (вес от 18 до 22 кг), такие блоки используют для ненесущих перегородок, хозпостроек (баня к ним не относится).

     

    Виды шлакоблока и их пустотность

    Виды шлакоблока и их пустотность

    Более всераспространены шлакоблоки с круглыми пустотами, но удобнее в монтаже с прямоугольными. По мере надобности блоки режут, а при наличии прямоугольных пустот они ведут себя более прогнозируемо.

    Как проверить качество блока

    Крепкость шлакоблока определяется при испытании давлением (под прессом), в итоге испытаний изделию присваивается марка (буковка М с цифрами). Но крепкость различных партий может существенно изменяться — различный цемент, состав и/либо фракция заполнителя. Все эти причины очень оказывают влияние не итог. Единственный метод проверить крепкость данной партии в «полевых» критериях — уронить шлакоблок на пол с высоты порядка 1,5 метра. По результатам можно делать вывод. Если после «тесты» есть только малозначительные сколы в углах — перед вами хорошего свойства блок. Если есть внутренние трещинкы — качество хорошее, но только для маленьких зданий. Если же блок развалился — отыскиваете другого производителя. Даже блок с большенными пустотами и тонкими стенами разваливаться не должен.

    Различные пустоты по форме и процентному соотношению

    Различные пустоты по форме и процентному соотношению

    Шлакоблок для строительства бани — особенности строительства, плюсы и минусы

    Плюс шлакоблока — его низкая стоимость, также то, что его можно делать без помощи других, используя бросовые (либо практически) материалы. При собственной низкой цены этот материал имеет хорошие свойства: он довольно прочен, имеет хорошие свойства по теплопроводимости и морозостойкости.

    Оценить характеристики шлакоблока можно исключительно в сопоставлении с другими строй материалами. Для удобства они сведены в таблицу. Видите ли, по каким-то показателям он полностью на высоте, по каким-то почти во всем проигрывает. Направьте внимание, что керамзитобетон здесь выделен в отдельную графу, потому что его нередко рассматривают как отдельный материал.

    Сравнительные свойства строй материалов

    Сравнительные свойства строй материалов

    Очередной плюс — более большие размеры (по сопоставлению с кирпичом) при маленький массе. Такое сочетание позволяет строиться резвее, при этом работать можно одному. Изгнать стенки маленький бани из шлакоблока своими руками можно приблизительно за три недели (это при размерах не более 6*6*2,8). Огромные размеры блока — это к тому же уменьшенный расход кладочного раствора (по сопоставлению с строительством кирпичной стенки).

    Недочеты шлакоблока

    Основной минус шлакобетона — его вероятная опасность для здоровья. Потому что в качестве наполнителей нередко употребляются отходы производства, они не всегда неопасны. По идее, производители не должны использовать в производстве небезопасные материалы, но … лучше проконтролировать. Если вы решили брать партию шлакоблока для строительства бани, отколите кусочек от готового блока и отнесите в лабораторию на исследование. Да, это стоит средств, но здоровье — дороже.

    2-ой значимый минус — высочайшая степень водопоглощения. Вам нужно будет прекрасно делать отсечную гидроизоляцию фундамента, также озаботиться высококачественной гидро- и паро- изоляцией стенок. Особо кропотливо нужно будет делать пароизоляцию в парилке российской бани — при этих режимах с влажностью воздуха 50-70% — шлакобетон нужно изолировать очень пристально, может быть, несколькими слоями и/либо материалами. Исключительно в таком варианте здание будет стоять длительно.

    Последующий противный момент — непрезентабельный внешний облик. Но это — уже неоднозначный момент. Во-1-х, потому что без отделки строения из шлакоблока эксплуатировать не советуют (очень впитывают воду), то и особенной роли он не играет. Во-2-х, появилась разработка, по которой делают цветные блоки, и лицевая поверхность их даже очень симпатичная. К тому же есть оборудование, которое формует поверхность, похожую на рваный камень. При соответственной расцветке вид даже очень хороший.

    Насчет непрезентабельного внешнего облика можно поспорить

    Насчет непрезентабельного внешнего облика можно поспорить

    Еще важнее, что в пустотелых блоках трудно что-либо закрепить — только с использованием специального крепежного элемента либо в установленных заблаговременно закладных элементах.

    Если гласить применительно к баням, то стенки из шлакобетона придется утеплять. А чтоб заморочек с выводом воды не было, утепление идеальнее всего делать из минеральной ваты. Поверх нее натянуть водоизоляционную мембрану (которая пар выпускает из бани, но вода в теплоизолятор со стороны улицы не просачивается), а позже обшить чем-нибудь баню. Хоть сайдингом, хоть вагонкой либо блок-хаусом.

    В принципе, при правильном утеплении и гидроизоляции стенок, баня из шлакоблока — хороший экономный вариант. Да, материал несовершенный, но безупречного его просто нет.

    Особенности строительства из шлакоблока

    При кладке шлакоблока употребляется обыденный цементно-песчаный раствор, который используют при строительстве построек из кирпича. Более всераспространен таковой состав: на 1 часть цемента берут 4-6 частей песка, можно для пластичности добавить 0,2 части водянистого мыла либо моющего средства. Все это разводят водой до состояния густой массы: раствор должен падать с отлично наклоненного мастерка, упав, должен держать форму (края не должны плыть).

    Разработка кладки ничем не отличается от кирпичной. Только блоки намного больше

    Разработка кладки ничем не отличается от кирпичной. Только блоки намного больше

    Кладка ведется в точности как кирпичная — с перевязкой, другими словами так, чтоб стык блоков в нижнем ряду приходился на середину блока в верхнем. При кладке раствор выкладывают шириной в 2-2,5 см. После установки блока и его осаживания шов выходит около 1,5 см.

    Все правила строительства такие же, как и при кладке кирпича:

     

    • На готовый фундамент расстилается гидроизоляция. Лучше поначалу промазать битумной мастикой, на нее уложить два слоя рубероида либо гидроизола (этот материал лучше). Слои гидроизоляции тоже можно промазать мастикой.
    • Выкладываются углы. Их выводят строго вертикально, сразу следя, чтоб все ряды были на одной высоте.
    • От 1-го угла до другого натягивается шнур, по которому при кладке отслеживается вертикальность стенки, также высота ряда. Для надежности вертикальность временами проверяется строительным уровнем.

     

    Ряд за рядом ведется строительство. Стоит держать в голове, что к пустотелым блокам что-то прикрепить проблематично. Поэтому при устройстве дверных либо оконных просветов употребляют полнотелые блоки завышенной плотности либо заливают бетоном имеющиеся пустоты. Тогда всякую дверь/окно можно просто установить.

    Строительство из цельного шлакобетона

    Многие в понятие «выстроить баню из шлакоблока своими руками» вкладывают к тому же изготовка материала. Если у вас довольно времени в припасе, можно равномерно заготовлять блоки, по мере готовности складировать их в каком-то подсобном помещении. Когда наберется требуемое их количество можно начинать фактически стройку. Многие так и поступают.

    Но если время ограничено, изготовка блоков очень затягивает процесс: вам нужно ожидать более недели после формовки перед тем, как уложить блок в стенку. Другими словами, пропадает много времени. Выход — делать стенки из цельного шлакобетона. Из широких досок либо гидростойкой фанеры делается передвижная опалубка. В нее заливается бетон, уплотняется. В опалубке шлакобетон остается некое время — до схватывания цемента, после этого ее можно передвигать ввысь и продолжать заливку стенок.

    Конструкция опалубки

    Щиты опалубки собирают из досок шириной 40 мм либо из гидростойкой (можно ламинированной) фанеры шириной 18-21 мм. Высота щита — 40-60 см, длина может быть случайной, от 1-го угла до другого, к примеру. Для того, чтоб древесная опалубка передвигалась без заморочек, ее внутреннюю часть обтягивают пленкой либо пергамином.

    Устройство опалубки для строительства бани из монолотного шлакобетона

    Устройство опалубки для строительства бани из цельного шлакобетона

    Щиты опалубки укрепляют к стойкам — брусу 100*100 мм либо 150*150 мм, можно использовать профилированные трубы 50*50 мм либо около того. Высота брусьев — чуток выше планируемой высоты стенок, шаг их установки — 1-1,5 метра. Меж щитами ставятся распорки, со стороны брусьев они фиксируются клиньями. В итоге опалубка стоит крепко.

    Проекты бань из шлакоблоков

    Шлакоблок — хоть и большой строительный материал, но он довольно пластичный, так что фактически хоть какой проект бани — кирпичной, из сруба, каркасника — может быть реализован из шлакоблока. Ограничение есть только по высоте: если планируете строить из пустотелого материала, то может быть выстроено только одноэтажное здание. Если желаете, можно выстроить мансардный этаж, но не из блоков, а по каркасной технологии. 2-ой вариант — использовать для несущих стенок полнотелый блок высочайшей прочности.

    Один из примеров планировки бани

    Один из примеров планировки бани

    Итак, если вам нужен проект бани из шлакоблока, отыскиваете хоть какой 1-этажный либо с надстроенной мансардой. Других ограничений нет. Даже если вам захочется стенки иметь нелинейные, их можно будет сделать из цельного шлакобетона.

    Негорючие материалы для бани и сауны

     

    В бане лучше использовать материалы, которые не поддерживают горения. Именуют их обычно негорючими. Очередное требование: при нагревании (не горении, а нагревании) они не должны выделять вредные вещества. Это требование животрепещуще, потому что в неких помещениях бани температура воздуха у потолка может быть 100°C и выше. Еще больше небезопасна в этом плане печь и дымовая труба — здесь температуры еще больше приличные. Пожарная безопасность в этих местах обеспечивает негорючие материалы для бани. Многие и разрабатывались специально для банных режимов, в их наименовании в том либо ином виде находятся слова «баня» либо «сауна».

    Негорючие материалы нужны в бане

    Негорючие материалы нужны в бане

    Содержание статьи

     

    • 1. Определения
    • 2 Для термоизоляции стенок, пола и потолка
    • 2.1 Минеральная вата
    • 2.2 Пеностекло
    • 2.3 Газобетонные блоки
    • 3 Листовые негорючие материалы
    • 4 Провода для бани
    • 5 Для изоляции дымопровода

     

    Определения

    Чтоб не было неурядицы в свойствах и области внедрения материалов, давайте разберемся в терминологии. Есть материалы негорючие (НГ), есть слабогорючие (Г1) и просто горючие (Г2).

    Негорючие материалы под воздействием источников возгорания (искр, открытого огня, электронного разряда и т.п.) не пылают. Совершенно. К примеру, железобетон, камень, кирпич и некоторые другие строительные материалы.

    Слабо (тяжело) горючие материалы неспособны к настоящему горению, все же, пылают. Это стеклопластик, асфальтобетон гипсокартон и т.д.

    Также есть огнеупорные и жаростойкие материалы. Огнеупоры долгое время выдерживают воздействие открытого огня. Их употребляют в печах для футеровки печи. Применительно к баням — это шамотный кирпич и шамотный кладочный раствор. Жаростойкие способны выдерживать высочайшие температуры, но открытый огнь могут и не вынести.

    Для термоизоляции стенок, пола и потолка

    Чтоб парилка резвее набирала температуру, подольше ее держала, ее нередко утепляют. При этом и стенки и потолок. Как мы гласили, температуры серьезные, поэтому использовать можно не все материалы. В большинстве случаев употребляют минеральную вату. Она подходит по пожарным требованиям, правда, есть трудности с влажностью: она плохо переносит намокание. Чтоб решить эту делему, поверх укрепляют слой пароизоляции, которая не дает влаге просачиваться вовнутрь.

    Минеральная вата

    Но материалом для минеральной ваты может случить стекло, шлак и горные породы. Не считая того каменные ваты (из горных пород) еще есть тонкие и сверхтонкие. Они все имеют различные свойства. Что нас больше всего интересует, так это то, что выдерживать они могут различные термические нагрузки. Технические свойства  минеральной ваты различного происхождения приведены в таблице (БТВ — базальтовое тонкое волокно, БСТВ — базальтовое сверхтонкое волокно).

    Технические свойства минеральной ваты, температурный режим использования

    Технические свойства минеральной ваты, температурный режим использования

    Если глядеть лишь на температурные режимы, то для термоизоляции стенок в бане подходит хоть какой из материалов: малая температура спекания у шлаковаты, но она намного выше того предела, до которого могут нагреться стенки либо потолок — более 250°C. Но шлаковату можно использовать исключительно в сухих помещениях, потому что она очень гигроскопична. Поэтому в парилках российских бань и моечных комнатах ее лучше не использовать (в парилках саун можно).

    Если гласить об удобстве работы, то со шлаковатой и стекловатой работать неловко: требуется защитная одежка, респираторы, перчатки. Минеральная вата, изготовленная по хоть какой технологии, не колется и является хорошим выбором. А непосредственно для парилки идеальнее всего использовать минеральную вату с фольгированной поверхностью типа Изовер-Сауна, URSA  и Технониколь. Он совмещает функции утепления и пароизоляции (как и в случае с отдельной пароизоляцией, соединения проклеивают скотчем).

    Фольгированная термоизоляция - стремительная укладка

    Фольгированная термоизоляция — стремительная укладка

    Как верно утеплять баню читайте здесь.

    Пеностекло

    Если безопасность и безвредность дани вам очень принципиальна, направьте внимание на пеностекло. Оно полностью безобидно, имеет высшую температуру плавления (450°C), не пылает, а только плавится. Выпускается в нескольких видах:

     

    • Плиты либо блоки. Комфортны на вертикальных поверхностях и потолках. Клеятся на раствор, кладка по типу кирпичной со смещением. Толщина блоков от 30 мм до 120 мм (с шагом 10 мм), высота/ширина 650*450 мм, 600*600 мм, 600*500 мм. Стоимость на м3 — в районе 100-250$ ( зависимо от производителя).
    • В виде гранул — можно использовать в качестве засыпки. Цена на м3  — порядка 70-90$.
    • Щебень, крошка либо бой — различные фракции также для насыпного утепления, более большого формата. Цена на м3  — порядка 20-30$.Пеностекло в различных видах

      Пеностекло в различных видах

     

    Последние два вида пеностекла отлично подходят для утепления пола и чердачного перекрытия. Там, где ранее применяли керамзит, можно засыпать крошку либо гранулки пеностекла. Они фактически не впитывают воду (водопоглощение 2-4%), имеют низкую теплопроводимость.

    Свойства пеностекла 2-ух производителей

    Свойства пеностекла 2-ух производителей

    Газобетонные блоки

    Очередной негорючий теплоизолятор для стенок — газобетон малой плотности. Из блоков высочайшей плотности строят дома либо те же бани, а материал с малой плотностью употребляется для утепления.

    Свойства газбетона

    Свойства газбетона

    Для утепления употребляются блоки плотностью D400 и ниже. Главных недочетов два. 1-ый — требуется большая толщина материала (раза в два больше, чем той же минеральной ваты). В критериях маленьких бань это может быть критичным. 2-ой — прикрепить что-либо к блокам проблематично — малая крепкость на отрыв. Зато материал негорюч, экологически неопасен, стоит дешево, просто устанавливается.

    Листовые негорючие материалы

    Одна из заморочек в бане — защита горючих стенок от жара печи. Обычно их защищают с помощью кирпичной стены, железных листов, под которые уложен слой теплоизолирующего материала (картона из минеральной ваты). Все же есть другие виды листовых негорючих материалов:

     

    • Силикатно-кальциевые листы СКЛ. Состоят из кварцевого песка, извести и кремнеземных компонент. Не пылают, не содержат и не выделяют каких-то вредных веществ. Не страшатся воды — при погружении в воду на 100 суток не меняют размеры и характеристики. Не поражаются плесенью и грибками, у их отсутствует термическая деформация.
    • Стекломагнезитовый лист (плита) СМЛ. Этот вид материала имеет хорошие свойства: не пылает, имеет низкую теплопроводимость, не впитывает воду, не деформируется во увлажненной среде, не гниет, экологически неопасен. Он прочнее СКЛ, на него без подготовительной обработки можно клеить плитку. Этот вид материала есть с ламинированной поверхностью, именуется тогда СКП — стекломагнезитовые плиты либо панели. Установка — на профили, применяемые для гипоскартона.

     

    Хоть какой их этих материалов может употребляться для защиты горючих стенок от больших температур поблизости печи. Из СКЛ можно сделать проходной узел, обшить перекрытие пластиками, выполнить утепление трубы. В общем, использовать в всех местах, где требуется защита от больших температур.

    Свойства негорючих листовых материалов и слабогорючего гипоскартона

    Свойства негорючего листового материала СМЛ и слабогорючего гипоскартона и ГВЛ

    Провода для бани

    Один из важных моментов при строительстве бани — верно изготовленная проводка. В особенности животрепещуще это для древесных и каркасных строений. Вся проводка должны быть изготовлена строго по правилам:

     

    • уложена в негорючие короба, кабель-каналы либо гофрошланги;
    • при соединении проводов внедрение скруток не допускается, только через пайку, коннекторы либо контактные пластинки;
    • в парилке употребляются особые теплостойкие осветительные приборы;
    • проводка производится кабелем, не распространяющим горение.

     

    Наибольшее количество опасений в плане проводки вызывает парилка. Сочетание влажности, температуры, огромного количества дерева и электричества — очень пожароопасно. Поэтому многие стремятся в парилке вообщем обойтись без электрики, а освещение сделать с помощью оптоволоконных осветительных приборов. Да они стоят много, но зато неопасно — в парилке только стекловолокно, которое проводит свет, а вся электронная часть находится в «сухих» помещениях.

    В принципе, такового понятия, как негорючие (теплостойкие, жаростойкие) кабели нет. Есть кабели, не распространяющие горение и огнестойкие. Огнестойкие употребляются в системах пожаротушения и обнаружения пожаров. Они должны некое время сохранять работоспособность даже при воздействии прямого огня. В бане они ни к чему.

    Не распространяющие горение кабели сами не пылают, но работать прекращают фактически сходу после воздействия открытого огня либо высоки температур — они плавятся. Вот они и должны употребляться при разводке электричества в банях. В таблице приведены их наименования.

    Перечень не распространяющих горение кабелей

    Перечень не распространяющих горение кабелей

    Для проводки в бане употребляют ВВГнг. Добавленные далее буковкы LS обозначают маленькое количество дыма при горении, что тоже хорошо и лучше брать конкретно таковой провод. Поперечник выбирают зависимо от суммарной мощности электрического оборудования, установленного на полосы. Как правило это 2,5 мм2.

    Для изоляции дымопровода

    Дымовую трубу от банной печи нужно изолировать. Есть два варианта, когда это мероприятие нужно. 1-ый — это обезопасить горючие материалы межэтажного перекрытия и кровли, когда труба проходит через их. Этот пункт производится всегда и является неотклонимым. Для прохода трубы через потолок и кровельный пирог есть особые устройства, которые так и именуются — потолочно-проходной узел ППУ. Это короб специальной формы, изготовленный из негорючих материалов — металла (нержавейки, к примеру) либо описанного чуть повыше магнезитового листа. О правилах прохода трубы через потолок и кровлю читайте здесь.

    Пример прохода трубы дымопровода через кровлю

    Пример прохода трубы дымопровода через кровлю

    2-ой случай встречается далековато не у всех. Это изоляция трубы чердаке, когда нужно перевоплотить его в жилую комнату. 2-ой вариант — для уменьшения образования конденсата. Для этих целей обычно употребляют минеральную вату, которую оборачивают дважды вокруг трубы, закрепляя ее проволокой.

    Сделать все более «цивильно» можно соорудив вокруг трубы кирпичный саркофаг (кирпич — тоже негорючий материал). Это вариант для перевоплощения чердака в жилое помещение. Кирпичный экран будет «работать»  отопительным щитком, распространяя тепло. Сразу он защитит от ожогов.

    А снутри железная труба

    А снутри железная труба

    Если кирпич не проходит по весу (может быть очень томным), можно сделать короб из негорючего листового материала — СКЛ либо СМЛ.

    Пустотелый кирпич для благоустройства дачи

    75f0290777ba614553716d9fa8ecaf53

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.