Архивы

Рубрики

дача

Как сделать бетонную стяжку

 

Бетонная стяжка – одно из самых фаворитных оснований для укладки отделочных напольных покрытий. На стяжку укладывают плитку, линолеум, ковролин, ламинат, паркет и паркетную доску.

Применительно к бане и сауне, бетонную стяжку делают перед укладкой плитки, также как промежный слой при устройстве теплого древесного пола.

Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

Содержание статьи

 

  • 1 Виды бетонных стяжек
  • 2 Предварительные работы
  • 2.1 Подготовка древесного пола
  • 2.2 Выставление нулевого уровня
  • 3 Установка маяков либо направляющих
  • 3.1 Из чего делают маяки
  • 3.2 Как и на что укладывать
  • 4 Грунтовка
  • 5 Изготовление раствора
  • 5.1 Материалы для стяжки
  • 5.2 Как соединять
  • 6 Укладка раствора и вызревание бетона
  • 6.1 Уход за бетоном

 

Виды бетонных стяжек

Наибольшей прочностью обладает связная стяжка, которая укладывается конкретно на покрытую грунтовкой для улучшения сцепления базу (бетонную плиту, предварительный пол и т.п.).

Стяжка на разделительном слое предполагает наличие на основании гидроизолирующих материалов (рулонных, обмазочных либо окрасочных). При наличии в «пироге» термоизоляции молвят о стяжке с изоляционным слоем.  Дополнительные слои намного снижают  теплоотдачи, но такая стяжка имеет самую низкую крепкость и при значимых нагрузках может разрушиться. Но если вы собираетесь делать пол в своей бане, то особенных нагрузок на пол не предвидится (как, правило, самую большую нагрузку делает печь, которую устанавливают на специально приготовленный для неё фундамент).

Для роста прочности стяжки укладывают армировочную железную сетку с шагом 40-50 мм либо употребляют фиброволокно. Как целенаправлено усиливать стяжку в бане сказать трудно. Если баня маленькая, то дополнительно усиливать пол нет необходимости.

Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

Предварительные работы

Если имеется старенькое бетонное основание, поначалу нужно обусловиться необходимо его снимать либо нет. Если планируется всего только ремонт бетонной стяжки пола, старенькое основание не имеет больших трещинок и плотно прилегает к основанию, можно обработать поверхность грунтовкой и приступать к установке маяков либо направляющих.

Если же старенькое основание крошится, имеет вздутия и другие очевидные недостатки, его нужно удалить (для этого употребляют перфоратор, отбойный молоток либо зубило с молотком). После окончания работ поверхность очищают (с помощью строительного пылесоса либо обыденного веника), обрабатывают грунтовкой и дают ей высохнуть. Основание готово.

Подготовка древесного пола

Бетонная стяжка на древесном полу имеет свои аспекты: нужно кропотливо заделать все имеющиеся недостатки (поменять прогнившие доски либо хотя-бы их перевернуть, заделать соединения эпоксидной шпаклевкой, а если это нужно и монтажной пеной, сверху соединения обработать герметиком), покрыть древесный пол грунтовкой с влагозащитой  или гидростойкой краской,  уложить слой гидроизоляции и только потом приступать к установке маяков.

Внедрение связной стяжки здесь неприемлемо: древесная порода при температурных конфигурациях деформируется, что приведет к разрушению стяжки, уложенной конкретно на доски пола.

Выставление нулевого уровня

Главным шагом предварительных работ является определение нулевого уровня стяжки пола. Если у вас имеется лазерный уровень, сложностей не предвидится – просто включаете его, устанавливаете и по лучу делаете отметки на стенках.

Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

2-ой способ еще более трудозатратный. Для него будет нужно водяной уровень либо нивелир. Отмечаете на одной из стенок точку на случайной высоте. К примеру, 150 см от пола. С помощью водяного уровня наносите метки на другие стенки (более 2 отметок на каждой). Потом с внедрением отбивочного малярного шнура (шнур и порошковую краску для него можно приобрести в строительном магазине) соединяете все точки. Получили линию на этом же уровне относительно горизонта (не пола).

Как  работать с водяным уровнем смотрите в этом видео

Сейчас, замерив  высоту от пола до полосы в нескольких точках, находите наименьшую толщину стяжки, которая даст возможность убрать все выпуклости. Обычно измерения получатся различные. Если взять самой огромное и самое малюсенькое значение, отнять их, то получится та разыскиваемая величина. Учтите, что минимальная толщина бетонной стяжки пола 7 мм. При наименьшей толщине скоро появятся трещинкы,  бетон начнет крошиться.

Обнаружив нужную толщину  стяжки, вычитаете ее от высоты проведенной полосы. К примеру, стяжка должна быть 4,5 см. От 150 см отнимаем 4,5 см, получаем 145,5 см. От проведенной полосы отмеряем это расстояние и проводим еще одну линию, которая будет служить ориентиром при укладке маяков и выравнивании стяжки. Эта линия и именуется нулевым уровнем. По нему потом выравниваются маяки либо направляющие.

Установка маяков либо направляющих

Для того чтоб сделать пол очень ровненьким, употребляют направляющие рейки, либо, как их еще именуют, маяки. Это древесные либо железные планки, которые устанавливают на основание так, чтоб их высшая часть совпадала с отысканной нулевой отметкой.

Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

Из чего делают маяки

В качестве направляющих можно использовать ровненькие трубы либо особые плоски металла с перфорированными краями. Их продают в специализированных магазинах, и так и именуют «маяки».

Использовать древесные рейки не рекомендуется: они впитывают воду из раствора, что плохо оказывает влияние на крепкость бетона. К тому же древесная порода может от воды деформироваться, из-за чего могут появиться перепады высоты при выравнивании стяжки.

Как и на что укладывать

Направляющие укладывают повдоль стенок, перпендикулярных той, в какой размещена дверь. Расстояние меж ними не должно превосходить размера применяемого правила: оно скользит по направляющим, выравнивая выложенный раствор. При выравнивании раствора его необходимо будет двигать из стороны в сторону, так что оставьте в припасе еще 10-20 см (при длине правила 150 см располагайте направляющие через 110-120 см).

На полу разложите маяки на требуемом расстоянии, подготовьте материалы, которые будут служить для их выравнивания. Избранные рейки необходимо установить на этом же уровне, чтоб их вершина совпадала с отысканным нулевым уровнем. Для этого под рейки подкладывают какие-то материалы.

Кто-то употребляет битый кирпич, кто-то пластмассовые либо железные пластинки. Использовать картон, фанеру, деревяшки не рекомендуется из-за содержания воды в растворе, что приводит к деформации этих материалов. Напитавшись влагой, они могут поменять толщину, что вызовет перекос. Расстояние меж крепежами должно быть таким, чтоб маяки либо направляющие не «гуляли» и не провисали.

Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

При использовании особых маяков для стяжки, их можно сглаживать с помощью дюбелей. Они отлично крепятся в имеющийся выступ. В нужных местах сверлите в основании отверстия, вставляете шурупы. Вращая их, выставляете требуемую высоту.

Можно использовать «дедовский» способ. На неком расстоянии укладывают «пятна» раствора (густого). Надавливая либо устанавливая дополнительные пластинки, выравниваете планки по нулевой отметке (с помощью строительного уровня)  и даете время для того чтоб раствор «схватился».

Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

Внимание! Пол в парной и моечной обязан иметь уклон, который будет отводить воду к сливу — учтите это при установке маяков. Можно ориентировать по верхней части гидрозатвора.

Грунтовка

После того, как маяки закреплены, раствор на пятнах малость застыл, базу можно погрунтовать. Это сделает лучше сцепление бетона с основой.

Грунтовку наливают на основание, потом валиком либо широкой кистью распределяют по поверхности.

Если раствор будет улечся на водоизоляционную пленку, перед установкой маяков кропотливо заделайте все соединения, проверьте всю поверхность на наличие дырок и отверстий. В данном случае внедрение дюбелей нереально – нарушается плотность, а все работы по установке маяков и укладке раствора необходимо будет поводить аккуратненько, не повредив целостность пленки.

Изготовление раствора

Для производства стяжки можно использовать приготовленную без помощи других смесь цемента и песка либо приобрести один из готовых составов. При использовании готовых консистенций разводите ее в серьезном согласовании с аннотацией. Это будет гарантом ее высочайшей надежности.

Готовая сухая смесь для стяжки пола

Готовая сухая смесь для стяжки пола «Диола Д-342»

Материалы для стяжки

Пропорции песка и цемента зависят от марки цемента и требуемых черт бетона. Ниже приведена таблица, в какой они  указаны.

Марка цемента
Пропорция
Марка раствора
600
1:3
М300
600
1:4
М200
500
1:2
М300
500
1:3
М200
400
1:1
М300
400
1:3
М150
300
1:1
М200
300
1:3
М100

Сейчас о предназначении марок раствора и области их внедрения:

 

  • М100 употребляется для сотворения предварительных стяжек, также для подушки под блоки;
  • М150 — для производства бетонных фундаментных блоков типа ФБС;
  • М200 — более нередко употребляется в личном домостроении, применяется для заливки фундаментов, стяжек в отапливаемых помещениях и т.д.
  • М250 — для томных критерий эксплуатации — для заборов, дорожек и т.д;
  • М300 — имеет водоотталкивающие и морозоустойчивые характеристики, поэтому имеет наибольшее распространение: от заливки фундаментов до устройства ремонтных подпирающих систем (при ремонте фундамента);
  • М350 — для сотворения балок и несущих стенок в высотном строительстве;
  • М400 и выше употребляют для сотворения сверхпрочных конструкций.

 

Ниже размещена таблица, в какой приведены пропорции бетона с внедрением 2-ух наполнителей: песка и щебня. Может быть, кто-то захотит использовать таковой бетон.

Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

Обычной ошибкой при бетонных работах является превышение рекомендуемой толики цемента. Его количество наращивают, в надежде, что бетон станет крепче. Итог же выходит обратный: он трескается, крошится и стремительно разрушается. Происходит это из-за того, что ему не хватило заполнителя и/либо воды для набора обычной прочности. Поэтому рекомендованные нормы поменять не стоит.

Как соединять

Если вы желаете использовать обыденную смесь цемента и песка, то для стяжки пола берут 1 часть цемента (400 марки) и 3 части строительного песка. Поначалу песок и цемент в сухом виде перемешивают до получения однородного цвета. Потом в емкость вливают воду  (0,5 части воды на 1 часть цемента либо 1 литр на 5 кг консистенции), всыпают смесь,  тщательно размешивая (мастерком либо лопатой – зависимо от объемов).

При малых объемах, для получения однородного состава можно использовать строительный миксер либо дрель с соответственной насадкой, при огромных объемах пригодиться бетономешалка. Механизированное смешивание нужно по технологии: только так можно достигнуть равномерного рассредотачивания всех компонент.

Примечание. Прочность бетона, сделанного с внедрением бетономешалки либо миксера, на 50% выше, чем бетона, растров для которого месили с помощью лопаты.

В конечном итоге раствор обязан иметь однородную структуру и однообразный цвет. Окончив смешивание необходимо дать составу малость постоять, после этого снова его вымесить миксером.

Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

Проверить густоту можно взяв малость раствора в  руку и сжав кулак. После того, как рука разжата, раствор остается в комке – не течет и не рассыпается. Если вылить раствор на пол, он должен расплываться, но не разливаться. Такая смесь — безупречная.

Долгое нахождение готового раствора на воздухе не нужно. В эталоне, как использовали одну часть, должна быть готова последующая. Это достижимо при наличии ассистента. Пока один сглаживает одну порцию по маякам, 2-ой готовит новейшую. Так стяжка получится крепкой и однородной.

Укладка раствора и вызревание бетона

Начинают укладывать раствор с далекого от двери угла. Правого либо левого  каждый решает сам.  Порцию раствора выкладывают меж направляющими, малость разравнивая. Потом берут правило и, опирая его на маяки/направляющие, растягивают смесь, попутно выравнивая.

Выравнивание раствора с помощью правила

Выравнивание раствора с помощью правила

Можно сразу правило подавать малость вправо-влево. Так чуток проще распределять состав умеренно. Добившись наполнения всех пустот,  выровняв раствор по уровню, укладывают последующую порцию, равномерно заполняя все место. Во время работы лучше не делать долгих перерывов, чтоб края не успели затвердеть и «прихватиться».

Если укладывали направляющие, как бетон станет так жестким, чтоб сохранить форму, можно их вытаскивать. Еще через некое время (приблизительно через день после укладки) отверстия, оставшиеся после вытаскивания направляющих, заделывают веществом. При использовании маяков их оставляют в полу и дополнительные работы не требуются.

Уход за бетоном

Для того чтоб стяжка была крепкой, бетон должен затвердеть, а не высохнуть. Потому 1-ые три-четыре денька при обычной влажности и низкой температуре поверхность стяжки смачивают водой — 2-3 раза в денек. При больших температурах поверхность закрывают полиэтиленовой пенкой. Также нужно позаботиться о том, чтоб не было участков с разной температурой: не должен падать солнечный свет (закройте окна), если работы проводятся зимой, не должно работать отопление.

После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

Лучше бросить пол без нагрузки недели на 3, но малый срок – 1 неделя. Если есть желание прирастить крепкость стяжки и ускорить ее «готовность» можно добавить пластификатор.

Это весь процесс. Видите ли, сделать стяжку пола своими руками можно даже не имея огромного опыта в строительстве. Самое сложное и хлопотное – выставить и закрепить маяки. Остальная работа довольно ординарна.

Солнечные установки для горячей воды в доме

Сегодня, помимо частных лиц, многие застройщики используют преобразованние солнечной энергии для производства  горячего водоснабжения. Жилые здания, отели, больницы используют этот бесплатный источник экологически чистой и неиссякаемой энергии. Семейная солнечная установка позволяет использовать её для всех нужд от горячей воды, до отопления.

Где используются солнечные установки

Россия получает достаточное количество солнечной энергии, что делает использование этого возобновляемого и бесплатного источника энергии прибыльным. Солнечная радиация достигает в среднем до 1500кW/кв.м в год.
Для установки эффективной и прибыльной, необходимо чтобы потребность в горячей воде была равномерно распределена в течение всего года, в том числе и летом, когда система является наиболее продуктивной.
Что делать при неблагоприятном периоде — зимой в длинный период плохой погоды?
Солнечная энергия не может полностью обеспечить производство горячей воды. Поэтому установку, оснащают дополнительным подогревом, что покрывает необходимую разницу. Дополнительным источником тепла может быть электрический нагреватель, змеевик(жидкостного дополнительного подогрева) связанный с газовой котельной, керосин или дрова.

4df251dab7702422db28f833cd19e873

Приложения

В некоторых секторах экономики солнечная энергия является особенно актуальной для производства  горячего водоснабжения. А именно, в гостиницах и  медицинских учреждениях, которые являются крупными потребителями горячей воды круглый год. Для жилых зданий отдача больше, чем у отдельных систем, из-за возможностей для рационализации солнечной установки и равномерного распределения потребностей в течение года.
В других секторах, выбор солнечной энергии является менее рентабельным, где необходимо сделать технико-экономическое обоснование. Например  это офисные здания, где потребление  горячее водоснабжение ограничено.

Как работает
Солнечной системы для производства  горячего водоснабжения содержит 5 компонентов (коллекторы, сети передачи, хранения, дополнительной энергии и распределительной сети). Коллекторы преобразуют солнечные лучи в тепловую энергию и передают ее в жидкость( чаще всего антифриз, который защищает от замерзания) которая передает тепло  воде. Нагретая вода сохраняется в аккумуляторе, подключенным в сеть с дополнительным подогревом. На территории России использование такого дополнительного подогрева является неизбежным. Полностью покрыть годовые потребности в энергии от солнечной установки  нереально.
При коллективных установок используется электрический насос, который расределяет нагретую жидкость. Если температура в аккумуляторе является более высокая, чем в коллекторе, насос  включается, чтобы отдать тепло потребителям.
Для эффективной работы установки, нужно принимать во внимание множество факторов
Особенно географическое положение, где наблюдаются большие различия в разных районах страны. Климат региона обуславливает размер коллектора. Число потребителей также влияет на правильный выбор солнечной установки — чем больше нужно горячей воды, тем больше должен быть её размер.
Одна солнечная установка может покрыть около 60% от годовой потребности в горячем водоснабжении.
Характеристика состояния здания — это позволяет избежать интеграции солнечной  установки с не эффективной системой отопления и водоснабжения. Желательно их модернизировать, чтобы избежать потерь и добиться максимальной эффективности использования энергии.

8df3e09721c9cfdc2831d16d42c5d088

Прежде чем устанавливать систему должны соблюдаться следующие шаги: 

необходимо выбрать наилучшее место для солнечной установки , чтобы сократить как можно больше расстояние между потребителями и коллекторами. Максимально ограничить потери энергии  теплопреносителем, для этого ёмкость аккумулятора устанавливают в теплое помещение.

Для оптимальной эффективности солнечной установки требуется — ориентация на юг,  для того чтобы захватить большую часть солнечной радиации.

Возможные места установки — на крышу здания, на сарай, фасад, террасу или даже на земле перед домом.

Соответствующая ориентация — для круглогодичного использования, солнечные коллекторы должны быть установлены под углом 45 градусов по отношению к линии горизонта.
Солнечное излучение должно быть доступно в любом месте, не должно создаваться тени.

Коллективные здания( больницы, жильё, отели ,санатории, и многое другое.)могут удовлетворять свои потребности в горячей воде с помощью солнечной энергии

Компетентные специалисты помогут выбрать модель  установки, которые являются наиболее подходящими для данных потребностей, в зависимости от особенностей среды обитания.

 

Как сделать печь для дома из кирпича своими руками

 

Без печи не может обойтись практически ни один деревенский дом. Устанавливают такое обогревательное оборудование зачастую и на дачах или даже в больших коттеджах. Конечно же, любая, даже самая маленькая, кирпичная печь — конструкция довольно-таки сложная. Но выложить такое оборудование самостоятельно все-таки возможно.
Отопительная печь в загородном доме своими руками
Выкладывают своими руками кирпичные печи, предназначенные для обогрева загородных домов, с использованием порядовок. На таких схемах изображается, каким именно образом должен быть выложен каждый ряд сооружения. Найти наиболее подходящую в данном конкретном случае порядовку печи можно, к примеру, в интернете.

1_5a8a949624f8f5a8a949624fc8

Проектирование

Конечно же, в первую очередь владельцу загородного дома, решившему возвести дровяную печь, следует определиться с ее размерами и теплоотдачей. Зависят габариты такого оборудования в первую очередь от площади того помещения, которое предполагается отапливать. Определяются размеры печи обычно по специальным таблицам.

К примеру, в неугловой комнате на 10 м² должно быть установлено оборудование с общей площадью нагрева не менее 1.25 м². Для дома площадью 30 м² этот показатель будет равен уже около 7-8 м².

Также рассчитать необходимые размеры можно, принимая во внимание то, что для нагрева воздуха в помещении до 18 С требуется 21 килокалория тепла на 1 м³, а каждый квадратный метр кирпичной печи излучает порядка 300 ккал/ч.

То есть, к примеру, для качественного отопления дома объемом в 150 м³ понадобиться минимум 150*21=3150 ккал тепла. Для определения необходимой площади нагрева печи 3150 делим на 300 и получаем примерно 10.5 м². Теперь можно рассчитать нужные размеры оборудования. Для этого следует:

разделить найденную площадь нагрева на активную высоту печи (расстояние от колосника до верхней поверхности топки);
полученный периметр разделить на два, определив таким образом соотношение ширины и длины оборудования.
Таким образом, для печи с активной высотой в 2.2 м в нашем примере вычисления будут выглядеть так:

10.5/2.2=4.8;
2.2/2=1.1.
То есть, если длина печи будет равна 550 см, показатель ее ширины не должен быть меньше 500 см.

Где разместить

Считается, что устанавливать такое отопительное оборудование имеет смысл только в помещениях площадью не менее 16 м² при стандартной высоте потолков. В противном случае печке в последующем не будет хватать воздуха. А это в свою очередь может стать причиной некорректной ее работы. Следовательно, в маленьком частном доме такую конструкцию стоит возводить в самой большой комнате.

Чаще всего отопительные печи, конечно же, располагают у стены. При этом считается, что самым подходящим вариантом размещения такого оборудования является перегородка, разделяющая две основные комнаты в доме. В большинстве случаев это зал и спальня.

Варочную и варочно-отопительную печь, конечно же, стоит построить на кухне. При этом разместить ее лучше всего рядом со столешницей. Возводить как отопительную, так и варочную печь следует таким образом, чтобы выход ее топки не был направлен в сторону двери. Такое размещение значительно снизит КПД этого оборудования.

Помимо всего прочего, при выборе места для установки печи следует обязательно обратить внимание на то, как расположены балки перекрытия в потолке и стропила в скатах кровли. Дымоход отопительного оборудования, разумеется, в последующем должен будет пройти между такими конструкциями.

Саму печь лучше располагать у стены, собранной из негорючих материалов. Деревянные ограждающие конструкции дома обязательно следует экранировать от нее металлическими листами.

Как выбрать материалы

Конечно же, долговечной кирпичная печь в доме или коттедже получится только при условии использования для ее возведения подходящих материалов. Разогреваться такое оборудование при эксплуатации может до очень высоких температур. Поэтому выкладывать из обычного полнотелого кирпича допускается только зольник печи и верхнюю часть трубы.

Топку конструкций этого типа собирают с применением огнеупорного шамотного кирпича. Из этого же материала обычно выкладывают и нижнюю часть дымохода.

Цементный раствор при возведении печей также можно использовать только при сборке зольника и верха трубы. Топку и низ дымохода выкладывают с применением глиняной смеси. Цемент слишком высоких температур, как и обычный керамический кирпич, к сожалению, не выносит.

Подготовка раствора

Глиняную смесь для кладки печи можно приобрести готовую, а можно сделать и самостоятельно. В последнем случае:

глину замачивают в воде минимум на трое суток;
протирают массу через сито;
добавляют в глину просеянный песок.
Для крепости в раствор можно подсыпать также немного поваренной соли.

Глина в разных местностях может иметь неодинаковую жирность. Поэтому для кладки печи важно правильно подобрать пропорции ее замеса с песком. Делают это примерно по такой технологии:

делят большой кусок глины на пять равных частей;
в три части добавляют соответственно ¼, ½, ¾ объема песка, а в одну — равную весовую часть;
пробы вымешивают до однородности и оставляют на 3-4 часа;
скатывают пять глиняных колбасок толщиной 1.5 см;
обматывают колбаски вокруг чего-нибудь круглого диаметром в 5 см.
Далее колбаски внимательно осматривают. Годным для кладки печи будет считаться такой раствор, в котором не образовалось трещин глубиной более 2 мм.

Если штукатурить печь в последующем не предполагается, воду для замеса глины следует брать только дождевую или питьевую. Иначе в последующем на стенках топки при эксплуатации начнут выступать солевые пятна.

Возведение фундамента

Весят печи, предназначенные для отопления домов, выложенные из кирпича, даже самые маленькие, довольно-таки много. Поэтому возводят такие конструкции исключительно на фундаменте. При заливке основания печи, помимо всего прочего, соблюдают такие правила:

глубина котлована должна быть равна глубине заложения фундамента дома;
жестко фундаменты печи и здания не связывают;
заливают основание печи с использованием цемента высоких марок.
Возводят фундаменты отопительного оборудования этого типа по стандартной технологии — в опалубке с армированием.

Как выкладывать печь: основные правила

Собственно при сборке самой кирпичной печи нужно в первую очередь внимательно следить за порядовкой. Перекладывать даже несколько рядов такой конструкции будет достаточно сложно. Также при возведении печки следует соблюдать такие правила:

толщина швов при кладке зольника и верхней части дымохода должна быть равна примерно 5 мм, топочной камеры и нижней части трубы — 3 мм;
каждый кирпич перед укладкой следует опускать в воду на несколько минут;
долевые кирпичи при кладке по возможности нужно располагать тесаной стороной внутрь швов;
колосники следует укладывать с зазором не менее чем в 5 см;
колосники в печи укладывают прорезями вдоль топливника;
швы у выложенной печи должны иметь одинаковую толщину по всей длине.
Поскольку глиняный раствор отличается меньшей прочностью, чем цементный, выкладывать печь следует строго с использованием уровня. В противном случае на стенках этой конструкции в последующем появятся трещины.

Первый ряд печи выкладывают на гидроизолированном двумя слоями рубероида фундаменте сплошняком. Далее пользуются выбранной порядовкой. Дверки топки и зольника крепят с применением отожженной проволоки, перекрученной в два раза. В конец скрутки вдевают гвоздь и втыкают его с натягом в расположенный ближе всего вертикальный шов.

Сборка дымохода

При возведении дымохода отопительной печи, конечно же, помимо всего прочего, следует соблюдать и правила противопожарной безопасности. Через потолок помещения такие конструкции в обязательном порядке проводят сквозь короб, изготовленный из жести. При этом пространство между трубой и стенками патрубка также заполняют изоляционным материалом.

Длина дымохода отопительной печи, согласно нормативам, должна быть равна примерно 5 м. В любом случае не стоит выкладывать дымоход выше 7 м без учета надсадной трубы. Иначе в нем в последующем будет образовываться много конденсата, а следовательно, и сажи.

Как отделать печь правильно

В первый раз протапливать новую печь дровами в доме или коттедже можно не ранее чем через 10 дней после окончания кладки. В противном случае стены топки и дымохода могут потрескаться.

После того как печь будет протоплена и слегка остынет, можно приступать к ее оштукатуриванию. Раствор для отделки печи также обычно готовиться из глины. Можно также приобрести для этой цели готовую цементно-глиняную смесь.

Оштукатуривают печи обычно с использованием армирующей стекловолокнистой сетки. Чтобы сделать углы конструкции максимально ровными, на них с применением жаропрочного клея стоит предварительно смонтировать стальные уголки.

Винтовая свая своими руками

Свайно-винтовой фундамент настолько популярен, что буквально в каждом населенном пункте можно встретить многочисленные конструкции, опирающиеся на него. Так как технология установки такой основы не вызывает особых трудностей, некоторые умельцы пошли дальше и начали изготавливать винтовые сваи своими руками.

Содержание статьи
1 Конструкция винтовой сваи
2 Начало работы
3 Этапы работ
3.1 Кроим полосу
3.2 Создание винтовой спирали
3.3 Работа над конусом
3.4 Формируем конус

Конструкция винтовой сваи

Чтобы опора получилась качественной и прочной, необходимо ознакомиться с ее конструкционными особенностями. Свая с лопастями включает в себя несколько элементов:

ствол, который представляет собой круглую трубу. Толщина ее стенок равна 4 см;
наконечник в форме конуса, закрепленный на нижнем конце опоры;
лопасти, образующие спиральный виток, приваренные на конус;
оголовок – заглушка, которую приваривают к верхушке трубы.
Оголовок нужен тогда, когда планируется строительство наземной части конструкции из деревянных материалов. Чтобы придать оголовку большей прочности, его обычно усиливают ребрами жесткости. В каждом углу заглушки необходимо просверлить отверстия (в диаметре 24 мм).

vintovye-svai-svoimi-rukami-4

Начало работы

Первое, что нам необходимо сделать, это составить чертеж будущей винтовой сваи. Это может быть самый простой набросок, но он даст вам возможность отметить все необходимые размеры опорного стержня, да и подсчет нужного количества материалов с его помощью будет идти легче. Здесь же будет размечаться каждый элемент заготовки.

Но, так как на самодельных сваях вы вряд ли будете строить жилую постройку, можно обойтись без нецелесообразных для легкой конструкции трат. Можно спросить у знакомых или соседей, которые вели серьезное строительство, не известна ли им такая информация, вдруг они смогут ее прояснить. Технология предусматривает следующее: по своей длине опора должна превосходить глубину залегания несущего слоя на 0,5 м, именно на столько она будет возвышаться над уровнем земли.

Определив размеры, можете начинать изготавливать лопасть в домашних условиях, для чего вам понадобится:

качественная листовая сталь;
плазморез;
тиски;
шаблоны, при помощи которых размечают внутренний и наружный диаметр заготовки;
оборудование, на котором растягивают винтовую спираль (можно ограничиться ломом).
Читайте также: Технология строительства домов из бруса

Этапы работ

Так как нужно изготовить не одну сваю, с циркулем вы будете возиться очень долго. В данном случае лучше изготовить специальные шаблоны, которые ускорят процесс разметки лопастей. Здесь нужно будет сделать самому два шаблона. На одном из них необходимо начертить малый круг с диаметром, равным диаметру трубы по ее наружной стороне.

Второй шаблон будет содержать большой круг, а его диаметр будет равен наружному диаметру винта. На каждом шаблоне должна быть нанесена центральная ось, что упростит их посадку на стальную полосу в момент нанесения разметки. Теперь, когда шаблоны готовы, можно переходить к следующему этапу.

Кроим полосу
Чтобы расход материала свести к минимуму, необходимо правильно провести раскрой стальной полосы. Обратите внимание на то, что ее длина и ширина будут кратны наружному диаметру лопасти (заготовки):

Разметка лопастей
Раскрой полосы
по ширине большой шаблон должен лечь без припусков. К примеру, он имеет диаметр 250 мм, а значит, ширина полосы должна составлять все те же 250 мм;
длина полосы должна быть равна диаметру шаблона лопасти, умноженному на количество заготовок. Припуски зазоров тут не нужны.
Чтобы добиться одинакового размера всех винтовых лопастей, полосу необходимо расчертить, для чего по длине лопасти проводят горизонтальную ось, и вертикальную, шаг которой обязательно должен равняться диаметру винтовой лопасти. Первая вертикальная линия будет проходить от короткой стороны полосы на том расстоянии, которое будет равно ½ диаметра заготовки.

Теперь необходимо разметить круги, а поможет нам в этом шаблон. Процесс может проводиться в произвольном порядке, то есть вы можете разметку начинать с малых кругов, а завершать большими, или в обратной последовательности, разницы нет.

Когда вся разметка готова, настало время заняться вырезанием заготовок. Сначала наносится надрез начиная от вертикальной оси и до внутреннего круга, а далее по внутренней оси. В конце нужно вырезать наружный контур винтовой лопасти.

Резка лопасти
Вырезание заготовок
Здесь нам понадобится оборудование – тиски и разводной рычаг. Образовавшиеся кольца одно за другим фиксируют тисками так, чтобы вертикальный разрез был повернут вверх, а затем аккуратно рычагом разводят в разные стороны торцы. После того как первый торец отогнули, необходимо высвободить заготовку из тисков, перевернуть ее на другую сторону, и точно так же отогнуть второй торец.

Перемеряем расстояние – оно должно составлять между ними от 130 до 140 мм, при диаметре лопасти в 200 мм. Следите за тем, чтобы конец винтовой лопасти, входящий в землю, был меньше отогнут, нежели верхний.

vintovye-svai-svoimi-rukami-8

Создание лопасти
Изготовление винтовой спирали
Обратите внимание, что в данном процессе это наиболее сложная и ответственная задача, ведь неправильно выверенный угол не позволит вам произвести вкручивание винтовой опоры в грунт.

Работа над конусом
В промышленных условиях наконечники производят по методу литья, но по понятным причинам домашняя технология видоизменена, и мы будем мастерить конус из трубы – именно так происходит изготовление винтовых свай частным образом.

vintovye-svai-svoimi-rukami-12-289x300

Треугольные шаблоны для конуса
Треугольники для формирования наконечника
Теперь возвращаемся к процессу изготовления шаблона. В данном случае он будет представлять собой треугольник, который нужно вырезать из тонкого металлического листа (можно заменить картоном). Высота нашего шаблона будет равна диаметру трубы, умноженному на два.

Размер основания определяется путем простейших расчетов:

сначала подсчитываем длину окружности ствола в разрезе, для чего наружный диаметр ствола необходимо умножить на 3,14;
полученную цифру делим на сектора, из которых будет изготовлен винтовой конус. Если мы берем трубу, диаметр которой равен 76 мм, то нам вполне хватит четыре сектора. Так мы быстро и точно вычислили длину основания нашего шаблонного треугольника.
Формируем конус
Размечаем 4 сегмента с помощью изготовленного ранее шаблона и болгаркой вырезаем их из трубы. Треугольники, которые остались на трубе, без лишнего усилия нужно кувалдой подогнуть к центру поперечного сечения. Набивать нужно до тех пор, пока они полностью не сомкнутся. Теперь в работу вступает сварочное оборудование. Стыковочные швы заваривают сварочным аппаратом.

При необходимости количество сегментов-треугольников может быть увеличено. Следите за тем, чтобы шов от сварки был аккуратным, иначе он может разойтись, и усилия будут напрасными.

Четырехгранный наконечник с лопастью
Установка лопасти на наконечник
Когда лопасть будет устанавливаться на конус, ни в коем случае не должны появиться зазоры. Если все же они есть, придется корректировать угол подъема спирали. Сверьте расстояние от нижнего угла спирали до конусной вершины – у вас должно получиться 50 мм. Когда элементы плотно сомкнуться между собой, стык проваривается ровным сплошным швом. Ни в коем случае нельзя допускать прерывистый шов, ведь при завинчивании в грунт на винт будет воздействовать огромная нагрузка.

vintovye-svai-svoimi-rukami-5

Настало время приваривать оголовок и ребра жесткости, созданные в форме треугольников с прямым углом и катетом в 50 мм. Именно катет приваривают к низу оголовка и трубе.

Вот так несложная технология и абсолютно простое оборудование позволят вам самому сделать отличные лопастные сваи, на которых можно обустроить небольшую легкую конструкцию.

Проекты бань с террасой и барбекю, фото, строительство своими руками

 

Баня — это не только лишь очистительная и оздоровительная процедура, да и клуб по интересам, место встречи друзей. И не считая посиделок в комнате отдыха время от времени приятно провести время на улице. Для таких посиделок пристраивают к дому террасы. Они бывают открытые — если посиделки планируются исключительно в теплое время года, либо закрытыми — если время от времени будете отдыхать там и зимой.

Содержание статьи

  • 1 Проекты бань с террасой и барбекю
  • 2 Какой проект избрать
  • 3 Какое основание будет под террасой
  • 4 Как выстроить плиту под террасу с барбекю своими руками
  • 4.1 Подсыпка
  • 4.2 Гидроизоляция и утепление
  • 4.3 Армирование и заливка плиты
  • 4.4 Уход за бетоном
  • 5 Свайный фундамент под террасу
  • 5.1 Как укреплять обвязку

Проекты бань с террасой и барбекю

Встреча друзей, беседа и отдых у нас надежно связаны с шашлыками. Где шашлык — там мангал. А лучше переносного мангала может быть только стационарный барбекю. Вот и планируют нередко бани с террасой и барбекю.

Большая терраса и вынесенная площадка для барбекю

Большая терраса и вынесенная площадка для барбекю

В этом проекте бани терраса обхватывает баню с 3-х сторон. Благопристойная площадь позволит расположиться с комфортом хоть какой кампании. При желании часть террасы можно сделать закрытой. В ней можно будет отдыхать в холодные деньки. На отдельном выносе можно установить барбекю либо сделать это в одном из глухих углов.

По внутренней планировке проекта бани. Направьте внимание на то, как установлена печь. Она греет сходу четыре примыкающих комнаты. Если планируется помещение бани и в зимнее время, придется предугадать еще отопление для комнаты отдыха, так что мощность будет нужно большая. Но комната отдыха востребует отдельного источника тепла: она имеет солидные размеры, а банной печью не отапливается.

О том, как избрать дровяную банную печь читайте здесь.

В случае всесезонной бани нужно будет часть комнаты отдыха выгородить под тамбур либо прихожую. Чтоб прохладный воздух не мешал отдыхать после бани.

Баня с барбекю и террасой

Баня с барбекю и террасой

В этом проекте бани есть два входа — один с крыльца, 2-ой с террасы. В здании предусмотрен отдельный санузел и достаточно просторная кухня, да и площадь, занимаемая всем строением с пристройками большая: 14*7 м. При входе с крыльца есть отдельный тамбур. Этот вход планировался как зимний. Летом можно открыть широкие раздвижные двери, сделав террасу еще более.

Проект угловой бани с террасой и барбекю

Проект угловой бани с террасой и барбекю

Довольно функционален вариант планировки угловой бани. Она занимает минимум места, имея все нужные помещения. Душевая довольно просторна для установки в ней двухместной древесной купели. Печь топится из парилки, что при таких габаритах может быть. Сместив двери можно печь установить поближе к углу, и врезать ее в стенку. Таким макаром будет топиться она из душевой, что в неких случаях более комфортно. Для других помещений нужно будет продумывать систему отопления (если баня будет употребляться зимой).

Проект маленький бани с крыльцом и террасой

Проект маленький бани с крыльцом и террасой

Эта планировка имеет «болезнь» многих проектов: нет тамбура для зимнего использования. Но здесь находится раздевалка, что непременно, отлично. Единственная неувязка в том, что из моечной будет поступать мокроватый воздух, а мокроватая одежка — это неприемлимо. Поэтому в этом помещении должна быть очень отменная вентиляция. Непременно требуется предусмотреть входное и выходное вентиляционное отверстие, также на выходном поставить вытяжной вентилятор. Исключительно в этом случае можно обеспечить резвое удаление воды.

Подробнее о том, какими должны быть размеры помещений и о планировке в парилке читайте здесь.

Какой проект избрать

Терраса может находится совершенно рядом с баней — примыкать одной либо несколькими сторонами к стенкам строения, а может быть вынесенной на некое расстояние от дома. Если очередной вариант — сделать огромную площадку вплотную к дому и маленький вынос, соединенный дорожкой, под установку барбекю — чтоб дым не мешал.

Терраса с барбекю вынесена на некое расстояние от юани. Соединяется со зданием дорожкой

Терраса с барбекю вынесена на некое расстояние от юани. Соединяется со зданием дорожкой

Кровля может быть у террасы и дома общей, а вот фундаменты делают непременно независящими. Меж основанием дома и площадки, если они находятся совершенно рядом, прокладывают слой теплоизолятора. Он служит разделителем. Благодаря такому варианту усадка бани и террасы может проходить независимо.

Готовый вариант террасы с барбекю: полторы стенки выложены кирпичом, другие открыты. Под такую террасу нужна армированная плита

Готовый вариант террасы с барбекю: полторы стенки выложены кирпичом, другие открыты. Под такую террасу нужна армированная плита

Потому что усадка может быть неравномерной, то при варианте планировки дома и барбекю под одной крышей, стропильную систему делают плавающую. Она имеет возможность до определенного уровня восполнить неравномерность происходящих конфигураций.

Какое основание будет под террасой

Для террас с древесным настилом делают почаще столбчатый фундамент — он проще в изготовлении и дешевле. Для площадок, отделанных плиткой либо кермогранитом нужна утепленная плита, если отделкой будет тротуарная плитка, ее можно класть на профилированную мембрану и подсыпку из щебня с песком. Это, пожалуй, самый дешевый и резвый в выполнении вариант.

Свайный фундамент под террасу из дерева имеет не очень высшую цена и трудозатратность

Свайный фундамент под террасу из дерева имеет не очень высшую цена и трудозатратность

Свайный фундамент просит наименьших издержек, но предугадывает установку только древесных опорных стоек, на которые будет опираться кровля. Такие террасы с барбекю нередко имеют низкое древесной огораживание. Эти проекты отлично «вписываются» в стиль обычный: их пристраивают к стенкам сложенным из бревна либо бруса.

К баням, выполненным в современном стиле, почаще пристраивают открытые террасы с плиткой (глиняной либо тротуарной), выложенные отделочным камнем.  Но под кирпичные либо каменные столбы-опоры, делать нужно мелкозаглубленный плитный фундамент с утеплением. Зимой, на пучнистых грунтах без утепления ни один материал отделки не удержится, а плита может растрескаться (и, вероятнее всего, так и будет). Без утепления можно делать основание под террасу лишь на сухих супесчаных, не склонных к пучению грунтах.

Как такая терраса может смотреться

Как такая терраса может смотреться

Как выстроить плиту под террасу с барбекю своими руками

Устройство хоть какого основания начинается с земляных работ. Поначалу выбирают грунт на ширину планируемой террасы, плюс 50 см. Эти полуметра идут на создание защитой утепленной отмостки. Она закрывает плиту с боковой стороны и не дает ей вымерзать.

Так схематически смотрится плитное основание для террасы

Так схематически смотрится плитное основание для террасы

Глубина котлована находится в зависимости от региона, степени пучнистости грунтов, толщины финальной отделки.

В качестве теплоизолятора плитного основания советуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) высочайшей плотности (не меньше 35 кг/м3). Он имеет хорошие теплоизолирующие характеристики, не сгнивает, не впитывает воду, не повреждается мышами и насекомыми, на нем не развиваются грибки и плесень, не считая того он стоек к механическим воздействиям. Для средней полосы Рф толщина плит полистирола должна быть около 100 мм.

Примыкание террасы к дому

Примыкание террасы к дому

Как сделать примыкание основания террасы к фундаменту бани либо дома показано на рисунке. Необходимо учитывать, что анкера СПА не являются неотклонимой деталью. При верно выполненном утеплении плиты никаких сдвигов и подвижек не будет. Даже если всю террасу обложить кирпичом. Но для собственного спокойствия установить их можно.

Вариант с дренажной трубой для местностей с высочайшим уровнем грунтовых вод

Вариант с дренажной трубой для местностей с высочайшим уровнем грунтовых вод

Подсыпка

В котловане под террасу оставшийся грунт выравнивается и трамбуется. Засыпается подложка из щебня (средняя фракция) шириной 10-15 см, трамбуется. Лучше не вручную, а виброплитой — лучше будет итог, меньше усадка. На этом шаге начинается формование наклона для сотворения отмостки. От края террасы, на тех 50 см, щебень разравнивают так, чтоб его слой становился тоньше к краю.

Щебень нужен для сотворения дренажного слоя

Щебень нужен для сотворения дренажного слоя

Если уровень грунтовых вод высочайший, в щебне укладывают дренажную трубу. Находиться она должна на расстоянии 20-30 см о фундамента дома. Ее функция — отвод вод, которые попали под плиту. На утрамбованный щебень насыпают 10-15 см песка, разравнивают, проливают, тоже трамбуют до высочайшей плотности (когда след от сапога не остается). Здесь уклон для отмостки тоже сохраняют.

Гидроизоляция и утепление
Это современный водоизоляционный материал - профилированная мембрана. Имеет высшую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

Это современный водоизоляционный материал — профилированная мембрана. Имеет высшую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

Сверху укалывают водоизоляционный материал. В экономном варианте это уплотненная полиэтиленовая пленка (плотность 200 мкн  выше), но лучше использовать другие водоизоляционные материалы, а именно, полимерные мембраны. Они намного прочнее и долговечнее, к тому же за счет неровной поверхности отчасти компенсируют нагрузки зимнего пучения.

Ширина гидроизоляции должна быть благопристойная: один ее край должен заводиться приблизительно на 10-15 см на стенку строения, 2-ой должен перекрывать отмостку на всю ширину (2-ой край не фиксируется, позже присыпается грунтом).

На гидроизоляцию укладывают пенополистирольные плиты утепления. Если толщина утепления 10 см, лучше брать плиты пятисантиметровой толщины и укладывать их в два слоя, перекрывая соединения нижнего ряда листами верхнего. Укладывают пенополистирол и в части отмостки, но здесь толщина теплоизолятора — 50 мм (на этом участке сохраняется уклон «от фундамента»).

На теплоизолятор укладывается очередной слой гидроизоляции, его ширина такая же, один край заводится на фундамент бани. Обе пленки совместно фиксируются прижимающей планкой.

Армирование и заливка плиты

Сейчас ставится по периметру террасы опалубка (конкретно по периметру террасы, без учета 50 см на отмостку) — доска высотой более 100 см, укрепляется столбиками либо укосинами, можно присыпать ее немного грунтом. На половинки кирпичей раскладывают арматуру. Они обеспечат расстояние в 5 см от края бетонной плиты.

При разработке армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны либо столба нужна арматура. Ее сгибают буковкой

При разработке армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны либо столба нужна арматура. Ее сгибают буковкой «Г» и привязывают два таких прута в подходящем месте

Для армирования употребляют прутья поперечником 6 мм. Укладывают их с шагом 100 мм как повдоль, так и поперек. Связывают в местах скрещения вязальной проволокой. Окончив изготовка армирующего каркаса, заливают в опалубку бетонную смесь. Толщина слоя раствора — 10 см. Его можно сделать стандартным: на 1 часть цемента, 2 части песка и 3 щебня, воды — меньше, чем цемента.

Как делать армирование плиты и что для этого необходимо читайте в статье «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы».

Чтоб повысить морозостойкость плиты, его лучше обработать вибратором для бетона. Потому что глубина маленькая, нужна будет поверхностная модель (можно взять в аренду на несколько часов).

Уход за бетоном

После схватывания, поверхность укрывают пленкой. Если стоит горячая погода,  в протяжении нескольких дней плиту сбрызгивают водой. На последующий денек после заливки смачивание обильное, во все следующие — умеренное. Не считая пленки можно закрыть плиту кое-чем не пропускающим свет — неравномерный нагрев может вызвать образование трещинок. Если добавок, ускоряющих схватывание цемента, не вводили, то приступать к отделке можно через три-четыре недели.

Снять опалубку можно будет через неделю после заливки. После чего над отмосткой (последние 50 см) можно засыпать грунт и сровнять его. При желании позже можно посеять травку либо высадить цветочки — это уже кто как желает.

Свайный фундамент под террасу

Если планируете делать террасу с древесным настилом, возможно обойтись легким в изготовлении свайным, буро-набивным фундаментом. Одно замечание: этот фундамент отлично будет себя вести на участках с низким уровнем грунтовых вод. Если подземные воды находятся близко к поверхности, лучше делать мелкозаглубленный столбчатый.

Удобнее всего использовать трубы. Железные — это недешево, да еще обработать их необходимо от ржавчины кропотливо,  асбоцементные — самый приемлемый вариант. Некие ставят пластмассовые канализационные. Невзирая на невысокую крепкость таковой опалубки, вариант может быть хорошим. Ведь пластик гладкий, и возникающим боковым силам пучения трудно будет его «зацепить». А с ними биться труднее всего: они практически не просчитываются.

В любом случае поперечник труб — порядка 20 см. Шаг установки свай находится в зависимости от типа грунтов, нагрузки на террасу. В среднем он составляет 1-1,5 метра.

Так схематически смотрится свайный фундамент под террасу и обвязка к нему

Так схематически смотрится свайный фундамент под террасу и обвязка к нему

В грунте бурят скважины ниже глубины вымерзания грунта. Делают подсыпку щебнем приблизительно на 15-20 см, щебень трамбуют. Вставляют трубы, выставляя их верхние края на этом же уровне. Чтоб выставлять было проще вовнутрь трубы можно кинуть пару лопат щебня.

Вертикальность установки проверяется отвесом, выравнивание по плоскостям и проще делать с помощью натянутых нитей. Для этого вбивают в главных точках прутья арматуры, тоже выставляют их вертикально, потом привязывают шнуры, которые размечают лини установки столбов.

Схемы армирования столбов под фундамент

Схемы армирования столбов под фундамент

В каждую трубу необходимо забить два-три прута арматуры (поперечник 8-10 мм). Их необходимо за ранее связать меж собой. Можно использовать всякую довольно пластичную и крепкую проволоку, которая позволит удержать прутья в данном положении. Располагать арматуру необходимо так, чтоб каждый пруток находился от стены более чем в 5 см. Так они будут недосягаемы для воды и кислорода, из-за чего заржавевать не будут.

После установки арматуры можно заливать сваи бетонным веществом. Для придания конструкции завышенной плотности, нужно достигнуть однородности раствора. В этом случае использовать необходимо погружной вибратор для бетона, с длинноватой гибкого вала и булавы 1,5-2 метра. В последнем случае, можно проштыковать бетон. Берут толстый пруток арматуры, протыкают бетон насквозь, после малость его пошатывают. Так удаляются воздушные пузыри. Делают это сходу после заливки. В итоге раствор малость оседает, приходится малость добавлять. Очередной вариант — стучать по трубе, но лучше либо резиновой киянкой либо древесной колотушкой (чтоб не разбить асбест, потому что он достаточно хрупкий).

Как укреплять обвязку

После схватывания бетона к столбикам укрепляют древесные бруски нижней обвязки. Брать лучше брус 150*50 мм либо 75*150 мм. Перед укладкой их обрабатывают пропитками и антисептиками, при желании тонируют морилками и непременно покрывают лаком либо краской. Лакокрасочная продукция употребляется для внешних работ. Она накрепко защитит древесную породу от атмосферных воздействий.

Варианты крепления лаг

Варианты крепления лаг

Для того чтоб через бетон не проникала к древесной породе влага, на вершины свай под бруски можно уложить слой гидроизоляции (обыденный либо еврорубероид в два слоя). С креплением лаг к бетону заморочек не появляется. Можно поступить несколькими методами:

 

  • при заливке свай в бетон утопить шпильки, и позже на их «нанизать» лаги;Такими пластинами к брусу укрепляют лаги

    Такими пластинами к брусу укрепляют лаги

  • укреплять железными уголками с помощью дюбелей огромного размера;
  • употребляют П-образные покрытые цинком пластинки (есть две модели — одна крепится дюбелями к свае, 2-ая имеет шпильку, которую необходимо утопить в бетон при заливке).

 

Больше затруднений появляется при креплении лаг к зданию: не так часть требуется эта операция. Надежный вариант последующий: на нужном уровне закрепляете к стенке брус (не забудьте его обработать). Укрепляют шпильками (к примеру, M12*1000), глухарями либо анкерными болтами (поперечником более 10 мм). Шаг установки крепежного элемента — 50-60 см. Чтоб крепление было более крепким, их устанавливают извилисто — один выше, другой ниже. Чтоб меж стенкой и брусом не затекала вода, стык проклейте силиконовым герметиком.

К брусу особыми креплениями из покрытого цинком железа (смотрите на фото) крепятся уже лаги и все другие элементы.

Высота настила террасы должна быть чуток ниже пола в бане либо доме. Приблизительно на 25 мм. Это не даст воде затекать в дом. Чтоб легче было ориентироваться, можно в помещении отмерить на какой высоте от пола находится подоконник. Позже снаружи отметить уровень на 25 мм ниже, позже опустить уровень еще ниже, но уже на толщину доски (если доску используете 25 мм толщины, то в целом опорный бурс необходимо прибивать ниже уровня пола в доме не 50 мм).

Поэтому обвязку начинают монтировать с прикрепления опорного бруса на стенке, а по нему уже ориентируются при установке обвязки и лаг. Тот же брусок использовать можно при выставлении уровня свай (выставляют сваи по нижнему краю бруса).

Настил террасы должен размещаться на 2,5 см ниже пола в доме

Настил террасы должен размещаться на 2,5 см ниже пола в доме

К двум брускам — одному на стенке, второму на сваях укрепляют поперечные бруски — лаги. Шаг их установки — 40-60 см. После закрепления лаг, к ним можно прибивать настил. Его можно делать из обрезной доски, а можно из специальной террасной. Она отличается тем, что на одной ее стороне сформован волнообразный профиль. Такая поверхность и в влажном состоянии не такая скользкая.

Как выбрать дровяные печи для бань

 

Печь для бани, как сердечко для организма человека: от того, как отлично будет оно работать, зависит качество пара и температура в помещении. И хотя сейчас огромное количество различных модификаций, работающих на газу, электричестве либо жидком горючем, нестареющей классикой всегда была и будет дровяная печь. Для бани принципиальна не только лишь температура и влажность, не наименьшую роль играет запах. Ничто не сумеет поменять запах пылающих поленьев.

Содержание статьи

  • 1 Систематизация дровяных печей для бани
  • 1.1 Как работают камешки
  • 1.2 Типы каменок
  • 2 Печи для бани и сауны, в чем разница
  • 3 Печь для бани на дровах, какая лучше?
  • 3.1 Кирпичные печи: плюсы и недочеты
  • 3.2 Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы
  • 4 Откуда топить
  • 5 Как избрать печь для бани на дровах
  • 5.1 Определяем мощность
  • 5.2 Материал и его толщина
  • 5.3 Размеры топки
  • 5.4 Дополнительные характеристики
  • 6 Общая конструкция дровяных печей

Систематизация дровяных печей для бани

Все банные печи на дровах поделить можно на две огромные группы:

  • железные;
  • кирпичные.Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

    Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

Сейчас конструкции печей есть различные. Независимо от материала, из которого сделана печь, в самом ординарном варианте в нижней части топки пылают дрова, а в верхней находятся банные камешки. Пламя нагревает камешки, которые отдают тепло воздуху. Сейчас в хоть какой печи для бани, даже газовой и электронной, есть каменка — место, где уложены камешки. Поэтому нередко печи для бани и сауны именуют просто каменками: без их это уже обыденный отопительный агрегат.

Как работают каменки

Для бань употребляют только особые каменки, многие из которых имеют лечебные характеристики. Они служат для накопления тепла: пока пылают дрова в печи, они греются, накапливая внутри себя энергию. После того, как огнь погаснет, они начинают отдавать накопленное тепло, поддерживая температуру.

Типы каменок

Зависимо от того, где и как размещаются камни, есть печи с открытой и закрытой каменкой. Кирпичные печи для бани делают только с закрытой каменкой. Во всяком случае, все современные модели имеют конкретно такое строение. В железных печах встречаются оба вида, при этом при наличии закрытого резервуара для камешков, еще есть и открытый.

drovianie-pechi-dlja-bani-9

Открытые каменки могут быть разной конструкции, но в главном их две:

  • Камешки насыпаны сверху топки. Конкретно контакт с воздухом имеет только верхний слой. Камешков помещается при таком решении не сильно много, и очень огромного воздействия на температуру в парилке они не оказывают.
  • Вокруг корпуса печи устраивают сетку. При таком варианте масса закладываемых камешков может быть даже более 100 кг. Потому что камешков много, пока не прогреются, они отбирают значительную часть тепла. Это наращивает время прогрева парилки. Но с другой стороны, они закрывают раскаленные стены топки, жар становится более мягеньким.Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

    Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

Если вам требуется нагревать парилку стремительно, вам подходит 1-ый вариант каменки — открытый. При обычном утеплении париться можно через 30-40 минут, если стартовая температура была выше нуля. Но при всем этом находится рядом с печкой тяжело: очень уж «жарит» она.

Для того чтоб сделать это излучение не таким насыщенным, вокруг многих печей с открытой каменкой, делают кожух. Он делает еще одну задачку: ускоряет прогрев. Происходит это за счет того, что меж стеной кожуха и печи движется воздух. Он греется и уносит часть тепла, улучшая его рассредотачивание. Таковой тип подогрева именуется конвективным (как и кожух).

Дровяные печи-сетки греют парилку медлительнее: при тех же критериях им будет нужно час-час 20. Но излучение от печи идет далековато не такое жесткое, а более мягкое. Большая масса камешков лучше сохраняет тепло после того, как печь погашена и лучше высушивает баню.

Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

Закрытые каменки находятся снутри топки. Камешки в их с воздухом в парилке фактически не контактируют. Из-за этого они греются до очень больших температур. Зависимо от конструкции — от 500°C до 750°C. Такая температура нужна для получения жаркого легкого пара, соответствующего для российской парной.

Потому что в данном случае конкретно наливать воду на камешки проблематично, в нее встраивают железную трубку, с воронкой на конце. Пар получают, наливая в это устройство воду. Она попадает на раскаленные камешки, из-за чего испаряется резко, с соответствующим звуком, схожим на выстрел. Ассоциацию увеличивает резко вырывающийся столб пара. Поэтому, наверняка, эту конструкцию именуют паровой пушкой.

Печи для бани и сауны, в чем разница

Из описания работы каменок различного типа следует, что для сотворения кондиций воздуха российской бани (температура 55-70°C, влажность 50-65%) подходят печи с закрытой каменкой. На открытых камнях вы не получите достаточного количества пара, а тот, что будет, будет не легким и сухим, а мокроватым. Такие печи  — лучший вариант для финских саун. Пара в их необходимо совершенно малость, в этих парилках влажность выше 10-15% подымать нельзя — будут ожоги дыхательных путей.

Почему на открытых каменках нельзя получить легкий пар? Они греются не выше, чем 200-250°C. Вылив один ковшик воды, мы существенно снизим температуру. Даже из маленький партии часть воды не улетучиться, а остается кипеть на металле. Что для металла очень нехорошо: он разрушается. Если поддать дважды попорядку, то каменка окажется залитой. Необходимо плескать понемногу, дожидаясь, пока камешки разогреются опять.

Печь для бани на дровах, какая лучше?

Сейчас выбирать приходится из 2-ух типов печей: кирпичных и железных. Оба варианта имеют недочеты и плюсы. Кратко поведаем об главных, чтоб вы могли обоснованно принимать решение.

Кирпичные печи: плюсы и недочеты

Понятно, что это — классика и наши праотцы воспользовались только такими. Но железные печи стоили тогда очень огромных средств, так что позволить их для себя могли даже не все помещики, не говоря уже о ординарном люде.

Кирпичная печь, сложенная мастером - это прекрасно

Кирпичная печь, сложенная мастером — это прекрасно

Плюсы у кирпичных печей такие:

 

  • Испускает мягкое, приятное тепло.
  • Долгое время сохраняет постоянную температуру.
  • Нормально адаптирована для сотворения требуемой атмосферы.
  • Верно сложенная, служит длительно, некапризна в эксплуатации.

 

Все любители бани соглашаются, что от кирпичной печи жар идет особенный. При использовании всех других способов нагрева получаем только близкие характеристики, но не такие. Дело в том, что большая масса печи поглощает практически все жесткое излучение. Когда печь прогрелась, большая часть тепла передается не конвекцией, а термическим излучением. А конкретно это тепло воспринимается нашим телом, как приятное. Отсюда и такие чувства.

Но недочетов у банных печей из кирпича много:

 

  • Печь обходится в круглую сумму. На самую маленькую будет нужно 500-600 кирпичей. Потому что брать необходимо высококачественный, будет стоить он много. Плюс ко всему услуги печника. Это совершенно дорого.
  • Требуется отдельный фундамент. При этом основательный, изготовленный по всем правилам. А это тоже немалые средства.
  • На кладку печи уходят недели.
  • Нужен кирпичный дымопровод, а это еще более кирпича и еще большая масса.Банная печь из кирпича с камином - мечта

    Банная печь из кирпича с камином — мечта. Но весит и места занимает много

  • Большая термическая инерционность не позволяет стремительно изменять температурные режимы.
  • На подготовку бани требуются часы. Минимум — 4-6, а может быть и больше.
  • На прогрев таковой массы кирпича уходит много дров. Хотя в основном требуемое количество горючего находится в зависимости от степени утепления стенок. Но здесь есть собственный аспект. Те, кто ставит кирпичную печь, в большинстве случаев баню делают древесную, и парилку при всем этом не утепляют. Время от времени даже не отделывают: оставляют либо бревно либо брус. Понятно, что времени и горючего на подогрев уходит много. Но молвят, что конкретно в их атмосфера лучше: баня дышит.
  • Классические печи для бани занимают достаточно много места. Но есть сейчас новый подход — колпаковые печи Кузнецова. Многие его проекты имеют совершенно маленькие габариты — порядка 1*1 метр (на их, кстати, и кирпича меньше уходит, и имеют они больший КПД).

 

Все эти недочеты — приводят к тому, что кирпичные печи вытесняются металлическими. Даже невзирая на то, что атмосфера в бане уже не та.

Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы

Для российской парилки железная печь в чистом виде не подходит: она совершенно точно перегревает воздух. В российской бане на должно быть больших температур: не выше 60-65°C, время от времени — 70°C. Чтоб можно было этого достигнуть, нужно корпус печи заэкранировать. Это делают с помощью стены из кирпича: отступив от корпуса 5-10 см, выкладывают экран, закрывающий ее как минимум, на ту же высоту. Лучшая толщина — в полкирпича, но бывают толще и тоньше.

Дровяные печи для бани с открытой камекной - различные модификации отпок

Дровяные печи для бани с открытой камекной — различные модификации отпок

Для сауны железная печь — это просто лучший вариант с кучей плюсов:

 

  • Стоит относительно дешево.
  • Устанавливается на негорючее основание, но отдельного фундамента не просит. Если масса оснащенной печи (с водой и дровами) не превосходит 200 кг, довольно иметь надежный пол. В других ситуациях необходимо глядеть — если вес превышен малость, возможно обойтись усилением лаг и толстой доской пола. Но такая масса бывает у проф либо металлических печей, которые в личных банях ставят нечасто. Все другие со всем заполнением в среднем весят 120-160 кг.
  • Дымопровод можно выбирать по собственному усмотрению. Самый пользующийся популярностью и дешевый из сэндвич-труб. Выводить трубу можно через потолок либо в стенку.
  • Стремительно разогревает парилку. В самом нехорошем варианте пригодится чуток больше часа для заслуги подходящих температур.
  • Занимает малость места.
  • Установка вероятна своими руками, без вербования профессионалов. Нужно только соблюдать правила пожарной безопасности, защищать стенки экранами, верно сделать потолочную разделку для вывода дымопровода, также верно вывести через кровлю.Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

    Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

 

Смотрится все это достаточно презентабельно, но имеются и довольно суровые недочеты. Их знать даже полезнее, чем плюсы.

 

  • Температура стен печи очень высочайшая. Даже в печах-сетках, у каких топка прикрыта камнями. Прикоснувшись, точно получите ожог. Поэтому лучше делать к тому же защитное огораживание.
  • Из-за маленький термический инерции, если не топить, температура стремительно понижается. Чтоб просушить баню, после окончания процедур нужно протопить печь снова. Это наращивает расход дров, но продлевает срок жизни бани: в сухой древесной породе не развиваются грибки и бактерии.
  • Из-за неравномерных термических нагрузок и жесткого режима использования металл стремительно прогорает. Также могут появиться термические деформации, так что на конструкцию топки и толщину металла необходимо обращать пристальное внимание.

 

Наверняка, решающую роль в высочайшей популярности железных печей играет их низкая цена, простота установки, возможность все, включая печь, сделать своими руками. Все же, факты упорны: с банях и саунах почти всегда ставят железные печи. А раз так, побеседуем о том, как их избрать и установить.

Откуда топить

Продумывая план установки дровяной печи, учтите, что загрузку дров лучше делать не в парной. Это связано не только лишь с тем, что в парилке обычно не достаточно места, а придется выделять его еще под складирование дров. Причина более суровая.  Если топка будет в парилке, в маленьком по объему помещении при горении дров кислород выжигается. Недостающее его количество в купе с высочайшей температурой может привести к ухудшению состояния и даже к удушью. Ситуацию может спасти отменная система вентиляции, но тогда необходимо будет активизировать горение, для возмещения теплопотерь. А это — выжигание большего количества кислорода. Круг замкнулся.

Если топка находится в смежном помещении, в парилке отсутствует открытый огнь. Как итог,  кислород в помещении не выгорает, что позволяет находиться в парной необходимое время без каких-то заморочек.

Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

Как избрать печь для бани на дровах

Рынок предлагает на просто большой, а большой выбор. Имеются изделия из различных государств, отличаются они по объему отапливаемого помещения, материалу, внешнему облику.  Как здесь не растеряться? Начинать необходимо все с определения производительности печи: того количества тепла, которое она может выдать.

Определяем мощность

Сначала необходимо обусловиться с мощностью, которая нужна для вашего варианта. Учесть необходимо не только лишь размеры парной, да и степень утепления.

Чтоб найти требуемую мощность необходимо выяснить объем парной. Для этого ее ширину (в метрах) умножаете на длину, к приобретенному результату добавляете количество квадратных метров неутепленных поверхностей (окна, двери, глиняная плитка либо неутепленная кирпичная стенка).

Если стенки парной не имеют термоизоляции, необходимо объем парной множить на коэффициент (указан в паспорте к изделию). Приобретенная цифра – требуемая мощность печи, но для дровяных печей необходимо добавить еще 20-20% от приобретенного значения — чтоб она не работала на пределе способностей даже в самые прохладные деньки.

Материал и его толщина

Делают железные печи из темной и нержавеющей стали и чугуна. Самые дешевенькие — из обыкновенной стали, малость дороже стоят изготовленные из конструкционной. Печи из нержавейки и чугуна имеют уже полностью приличные ценники, но служат они подольше.

Самые долговременные — чугунные печи, но исключительно в том случае, если на их не будет попадать вода.  В критериях парилки выполнить это очень проблематично. Попавшая же на раскаленную поверхность капля, вызовет наисильнейшую температурную деформацию, из-за чего чугун лопнет. А в остальном чугун — хороший материал для печи.

Строение железной печи: один из вариантов

Строение железной печи: один из вариантов

Железные печи из нержавеющей стали — достойный выбор, но исключительно в том случае, если сварка проводилась в специальной камере в инертной среде. Тогда в районе шва легирующие материалы (которые присваивают стали нержавеющие характеристики) не улетучились, и служить она будет длительно.

По толщине материалов топки все понятно: чем толще, тем подольше будет служить. Чтоб не очень наращивать цена и вес, производители делают печи из листов разной толщины. В более нагруженных местах ставят толстые листы, там, где режимы более щадящие — тоньше. В сварных конструкциях, как писалось выше, верно изготовленный шов. Конкретно на швах и начинается обычно разрушение топок.

Размеры топки

Для дровяных печей важен таковой момент, как размеры топочной камеры. Они определяют, сколько дров за раз вы можете заложить. Если топка меленькая, вам придется делать это нередко.

Размеры топки оказывают влияние и на то, каких размеров вам необходимо заготовлять дрова. Напилить чурбаки по 50-60 см — это одно время, а по 30 см совершенно другое. И на колку тоже уйдет больше времени.

Дополнительные характеристики

Чтоб верно подобрать печь для бани, необходимо учесть последующие аспекты:

 

  • Учтите тип каменки: открытый либо закрытый. Как гласили ранее, печи с открытой каменкой ставят в сауны, с закрытой — в бани. Некие модели имеют каменки, которые прикрываются крышками. Это дает возможность поддерживать температуру в парилке долгий просвет времени. Схожее устройство дровяной печи помогает задерживать высшую влажность при низкой температуре (отличие российской бани от финской сауны, где температуры высочайшие, а влажность низкая – порядка 5%) и стремительно регулировать температуру.
  • Дровяные печи для бани могут иметь выносную топку для загрузки дров. Их можно топить из другого помещения либо с улицы (желательный вариант).
  • Некие модели имеют дверцы, снабженные огнеупорным стеклом. Это позволяет наслаждаться игрой пламени, что является испытанным средством  для успокоения нервишек. Есть также широкоформатные дверцы, которые время от времени именуют каминными.
  • Для бань, где нет жаркого водоснабжения, комфортны печи, имеющие бак для воды.Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

    Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

  • Необходимо непременно уделять свое внимание на материал, из которого сделана печь. Практически все дровяные печи промышленного производства имеют мультислойный корпус, что понижает возможность получения ожогов. Есть модели, которые облицованы глиняной огнеупорной плиткой либо природным камнем. Такая отделка стоит недешево, но позволяет сохранять тепло более длительный просвет времени. Поверхность печи в данном случае остается теплой даже при наивысшем нагреве.
  • Направьте внимание на размещение патрубка дымопровода и его поперечник. Почаще выход дымовых газов делают в центре, потому что он более универсальный. При смещении относительно центра в одну и другую сторону печи не всегда можно поставить так, как охото. А поперечник нужен будет при закупке труб для дымопровода (они могут быть различными).

 

Общая конструкция дровяных печей

Независимо от того, из какого материала изготовлена банная печь, она в большинстве случаев имеет набор последующих конструктивных частей:

 

  • Топливная камера (топка) – часть печи, где пылают дрова. Самый идеальный вариант – топка сужающаяся книзу. Это дает возможность прогоревшим дровам свободно падать на колосник.
  • Колосник – решетка, в большинстве случаев отлитая из чугуна, на которой лежат угли. Служит для подачи воздуха в топку.
  • Зольник – часть печи, в какой скапливается зола. Самый удачный вариант – выдвижной ящик (его просто чистить).
  • Каменка —  емкость для камешков, поддерживающих температуру.  На нагретые камешки по давнешней российской традиции выливают настои травок либо просто жаркую воду, «поддавая пар». В каменках употребляют особые виды камешков: перидотит, талькохлорит, диабаз. В элитных моделях употребляют полудрагоценный жадеит.
  • Дымоход – неотклонимая часть печи, которая служит для выведения из помещения товаров сгорания.В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

    В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

 

Российская баня  — традиция, дошедшая из глубин веков до наших дней. Используя дровяные печи, мы не только лишь отдаем дань традициям, да и полностью чувствуем красота процедуры, отработанной веками. Может быть газ экономичнее, а электричество удобнее, но запах березовых поленьев дает дополнительный оздоровительный эффект, поднимает настроение и улучшает самочувствие.

Зеркало в Вашем доме

Зеркало является не просто неодушевленным предметом и частью меблировки. Оно принимает участие в жизни дома,и поэтому выбирая место для зеркала, и способ его использования имеют важное значение. Неправильное расположение зеркала или плохое сочетание с остальным интерьером может негативно повлиять на благополучие дома, здоровье и психический комфорт его жителей.

arttes_zerkalo1
И наоборот – правильно расположенное зеркало не только помогает в преодолении негативных воздействий, но и позволяет комнате быть наполнен жизненной энергией, которую индийские йоги называют ее «праной», а буддисты – Ци. Для увеличения пространства также может использовать большое зеркало.

В прихожей
Зеркало у входа в дом необходимо и функционально с любой точки зрения, но если оно не висит прямо напротив входной двери (в этом случае жизненная энергия, которая, по фэн-шуй должны беспрепятственно двигаться по всему дому от двери к окну и от окна к двери, будет отражаться от зеркала,и как солнечный зайчик, покинет ваш дом).
Зато если зеркало расположено на входной двери то оно будет направлять сразу поток энергии в путешествие по дому.

В ванной комнате
Даже те члены семьи, которые не имеют привычки часто смотреть в зеркало, все равно встречаются с ним несколько раз в день, как говорится, лицом к лицу. Речь идет о ванной комнате. Одно из важных правил для расположения зеркала в том, что оно должно висеть так, чтобы не нужно было наклоняться, чтобы посмотреть в него. Необходимо обратить особое внимание, если вы установили достаточно высокое зеркало в ванной. Тогда человеку приходится постоянно смотреть в зеркало, что может вызвать головную боль с неясным происхождением.

В спальне
Большинство религий мира не советуют ставить зеркало в спальне. Считается, что спящий человек особенно уязвимыми и беззащитен перед негативными энергиями (что может вызвать плохие сны), отражая их на человека который становится жертвой плохого состояния здоровья, повышение утомляемости и тревоги.
Выбирайте шкаф с зеркалом с внутренней стороны двери. Рекомендуется также расположить зеркало у головы кровати, особенно, если при этом оно «смотрит» в окно, потому что утром спальня сразу наполняется энергией дневного света. А еще лучше, если в нем отражается предмет искусства, например, картина (но не портрет), гобелен или художественная композиция.

В гостиной
Зеркало в гостиной может быть использовано для увеличение пространства. Не плохая идея, чтобы оно «смотрело» на окно или под углом, для того, чтобы увеличить световой поток. Не ставьте зеркало напротив кресла или стула – это создает напряжение, ощущение присутствия постороннего человека. Кроме того, если у сидяшего есть комплекс неполноценности или ему не нравится что-то в своей внешности, зеркало, напротив него будет его нервировать до крайности!

Техника безопастности при ремонте и строительстве

Рекомендаци по безопасности при ремонте и строительстве:

0_68b57_da02e767_XL

• Если вы работаете с ядовитыми (токсичными) веществами или опасными для здоровья материалами, носите защитную одежду, перчатки и защитные очки.

• При работе в пыльных, грязных или непроветриваемых помещениях используйте защитную маску на лицо. То же самое  при работе с пилой или другим инструментом для резки дерева, требуется носить защитные очки.

• При работе с красками или лаком, как и при работе с препаратами, содержащими летучие вещества, требуется хорошо проветривать помещения  постоянным притоком свежего воздуха. Не забывайте, что некоторые вещества не являются ядовитыми при нормальных условиях эксплуатации, но могут выделять токсичные испарения при смешении с другими веществами. Вот почему узнавайте не только об опасности при использовании данного материалами, но и риски при взаимодействии его с другими веществами.

• Во время работы используйте качественную экипировку. Важно использовать исправные инструменты для  работы,  избегайте  экспериментировать и заменять инструменты одни на другие.

• Храните инструменты в местах, которые  несут риск случайного  падения,  которые являются доступными для детей и домашних животных. Лучше всего,  держать инструменты и опасные материалы запертыми в отдельных шкафах, которые можно использовать только для этой цели.

• При работах связанных с ремонтом электрической сети, отключите  напряжение, как снимите. При работе с электро приборами  всегда надевайте резиновые перчатки.

• Перед тем исправить или проверить электрические приборы, убедитесь, что вы вытащили вилку прибора из розетки. Не забудьте использовать резиновые перчатки во время работы.

• Купите специальный огнетушитель, который был создан специально для пожаров при проблемах с электричеством (короткое замыкание и т. д.), потому что только он может справиться с этим типом пожара. Никогда не используйте воду для тушения огня, вызванного электричеством.

• Используйте дрель с пластмассовым корпусом, так как оно не проводит электричество. Если вы производите ремонт электроприбора, отключите его предварительно из розетки. Во время работы не носите  неудобную одежду или драгоценности, так как они могут попасть в инструмент.

• Лестницы очень часто являются причиной несчастных случаев во время различных работ в доме. Прежде чем использовать лестницу, внимательно прочитайте инструкцию и меры предосторожности во время работы. Во время работы не накланяйте сильно только с одной стороны лестницы, чтобы не потерять равновесие. По возможности, в то время как вы находитесь на лестнице позовите кого-нибудь, чтобы держать лестницу, если она может потеряет устойчивость.

• Любую деятельность необходимо выполнять, тщательно спланировав свою будущую работу. Убедитесь, что вы действительно можете справиться самостоятельно с работой — если вы не уверены, лучше нанять профессионала.

Радиаторы: алюминиевые — элегантные, чугунные — долговечные, сборные — дешевые

Речь пойдёт не об электрических радиаторах,  а о тех которые являются частью водяных или паровых отопительных систем. Эти системы могут получать тепло как от  централизованного, так и от местного источника энергоснабжения. В качестве энергоносителя может выступать как  твердое или жидкое топливо или же  другие источники энергии.

Одним из особо важных элементов отопительной системы являются радиаторы. Кроме того, они на виду и имеют значение во внутренней планировке. Что вы должны знать, чтобы сделать правильный выбор?  Если вы живете в одноэтажном доме, или в  на 6-м этажном многоквартирном доме. Вот несколько советов, которые помогут вам сориентироваться.

 Для радиаторов: аломиниевите - элегантные, чугунените - длительный, сборные дешевых -1

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАДИАТОРОВ, КОТОРЫЕ ВЫ НАЙДЕТЕ НА РЫНКЕ?

И так какие бывают радиаторы: из чугуна, алюминиевых сплавов, листовой стали . На сегодняшний день  чугун имеет улучшенный дизайн по сравнению с известным в прошлом советскими образцам, и все-таки могут показаться немного старомодными. Они подходят для ретро-интерьеров. Алюминий имеет более современный вид, некоторые компании предлагают его не только белого, но и разных цветов. На нашем рынке вы найдете и так называемые трубчатые отопительные приборы. Они используются в основном для ванных комнат. Но есть привлекательные дизайнерские продукты, которые при хорошей изоляции дома вы можете разместить и в других помещениях.

КАКИЕ РАДИАТОРЫ ИМЕЮТ САМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ?

В принципе считается, что это чугунные радиаторы. Их гарантия, долговечности более 50 лет. Алюминиевым радиаторам  дают до 10 лет гарантии. Наиболее недолговечными  являются сборные радиаторы.

 Для радиаторов: аломиниевите - элегантные, чугунените - длительный, сборные - дешевые -3

КАКИЕ РАЗЛИЧИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  РАДИАТОРОВ?

Наибольшая разница в весе. Чугунные радиатор  примерно в 4 раза тяжелее, чем алюминиевые или стальные из листового металла. Важным параметром является водяной объем, который не в пользу чугуна, чем больше объем воды в радиаторе, тем дороже отопление. Новые алюминиевые или сборные радиаторы, имеют почти в 3 раза меньший объем при большей  площади теплоотдачи. Но чугунные радиаторы выдерживают  большое давление и температуру, поэтому они подходят для паровых отопительных систем. По размером  чугунные, алюминиевые и сборные радиаторы имеют довольно богатую номенклатуру. Так например, модель SANNY фирма ALUMINA TRIMEX производится в 11 вариантах с высотой от 270 до 1870 мм . А радиаторы KALOR (чугун) — 6 вариантов с различными высотами и толщиной батареи.

 

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Заливать фундамент для печи лучше совместно с закладкой фундамента для бани. Но если это уже нереально, можно сделать его и в уже готовой бане.

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Размеры фундамента зависят от размеров печи: фундамент должен быть больше во всех направлениях на 5-10 см чем размеры печи, а его высота должна быть равна высоте фундамента бани.  Глубина залегания основания и его толщина зависят от веса печи и типа грунта (выбор типа фундамента аналогичен выбору фундамента для  бани).

Более всераспространенные варианты фундаментов: бетонные либо бутовые на цементной базе. Поверх готового фундамента укладывается слой гидроизоляции, а на него уже или выкладывают кирпичи, или заливают слой бетона, который время от времени украшают глиняной плиткой.

Содержание статьи

 

  • 1 Высота печного фундамента
  • 2 Фундамент для стальной печи
  • 2.1 Чем облицевать фундамент под железную печь
  • 3 Фундамент под кирпичную печь
  • 3.1 Размеры
  • 3.2 Фундамент на сваях
  • 3.3 Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи
  • 4 Утеплять печной фундамент либо нет

 

Высота печного фундамента

Варианта здесь три:

 

  • ниже уровня пола;
  • на этом же уровне;
  • выше.

 

Вопросы могут появиться только насчет того, для чего делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из 2-ух частей:

 

  • Чтоб воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха либо предбанника: кислород в помещении не выжигается, потому что «тянется» из- подпола. Исключительно в фундаменте должны быть отверстия вентиляции, обеспечивающие поступление воздуха.
  • Чтоб пол был теплый. Невзирая на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются стремительно. Тогда никаких заморочек с прохладным полом, будь он хоть древесным, хоть бетонным, не будет.Как организовать подачу воздуха для горения из подполаКак организовать подачу воздуха для горения из подпола

 

Также, призом, при таком расположении идет отсутствие заморочек с просушкой пола. Только это справедливо только при верно изготовленном водоотведении и гидроизоляции пола.

Работать все будет в этом случае, если поддувало будет находится  ниже уровня чистового пола. Если фундамент изготовлен на этом же уровне с полом либо выше, а забор воздуха нужно организовать из подпола, железную печь модернизируют (на фото вариант справа). В боковину вваривают толстостенную железную трубу с шибером. Заслонкой регулируют уровень подачи воздуха и интенсивность горения. Только направьте внимание, что при нарушении целостности печи, ее снимают с гарантии (если есть).

Более подробное изображение пределок печи

Более подробное изображение пределок печи

Точно также — ввариванием трубы  — решаются трудности с горением уже установленной печи. Трудности появляются из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано сегодняшними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если запамятовать сделать вентиляцию либо сделать ее недостаточно действенной, то печь пылает плохо. Здесь, правда,  есть вариант, не требующий заносить конфигурации в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Время от времени довольно подвести под доски, время от времени необходимо выводить вровень с полом либо чуток выше. Не самый наилучший и опрятный вариант, но печь будет пылать нормально.

Направьте внимание, что если фундамент печи находится поблизости от основания бани (дома), необходимо делать их бессвязными. Это значит, что они не должны касаться друг дружку. Меж ними должен  быть зазор более 5 мм для стальной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с стальной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).

Фундамент для стальной печи

Невзирая на то, что стальные печи для бани имеют обычно маленький вес, даже для самой легкой тонкостенной модели лучше иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже маленький перекос, иногда невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие крепкого основания гарантирует его отсутствие, а означает и долгосрочную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для стальной печи нетрудно. Нужно:

 

  • Выкопать котлован подходящего размера.  Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если железная печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от внешнего края экрана. Глубина фундамента и котлована находится в зависимости от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
  • На дно засыпают щебень, который кропотливо утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть более 30 см.Фундамент для стальной печиФундамент для стальной печи
  • Утрамбованный щебень проливают водянистым цементным веществом.  Примерное соотношение материалов для его производства такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
  • После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают водоизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя либо одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная либо обмазочная).
  • Выставляется опалубка по избранным размерам фундамента.
  • Заливается слой бетона. На одну часть цемента необходимо брать 2,5 части песка, 4 части маленького гравия либо керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Поначалу в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровненького цвета. Потом засыпают гравий либо керамзит, опять все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуток меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор кропотливо выравниваем, проверяя его горизонтальность с помощью строительного уровня.Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивееФундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивее
  • Заместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

 

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для обычного вызревания его необходимо часто смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в денек, зависимо от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор отлично. Если на улице очень горячо, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет улетучятся стремительно.

Есть вариант увлажнения, который не просит нередкого сбрызгивания: обкладываете мешковиной либо другой какой тканью, насыпаете неплохой слой опилок, и его мочите. Этого хватает на день.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но просит большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недочетам бетона необходимо добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под железную печь

Если высшая часть основания отлита от бетона, то снаружи она имеет непрезентабельный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-же солидные размеры. Для других случаев подходит облицовка толстой глиняной плиткой (конкретно толстой). Керамогранит при больших температурах вероятнее всего потрескается. Может быть, подойдет натуральный отделочный камень.

При облицовке плиткой под ножки печи положите шайбы из толстого мягенького металла (меди либо алюминия). Острые жесткие ножки нередко царапают лицевую поверхность плитки, из-за чего она раскалывается. Шайбы будут страховкой от царапин.

Теплостойкий клей для плитки

Теплостойкий клей для плитки

Плитку укладывают на особый жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают подобающую — стойкую к высочайшим температурам. Возможно обойтись и без затирки: аккуратненько расшить швы клеем. Если сделать все кропотливо, вид выходит обычный. Затирка только поначалу смотрится отлично. Позже, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Фундамент под кирпичную печь

Вес таковой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), поэтому и основание должно быть приличным. Чтоб приблизительно высчитать вес, можно вес 1-го кирпича помножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать поблизости стенок, он должен отстоять от главных конструкций более чем на 0,5 метра.

Размеры

Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей стойкости основание можно заглублять так, как просит вес либо степень пучения грунтов.  Например, на супесчаных почвах для кирпичной  печи средних размеров довольно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок либо глина, то придется закапываться ниже уровня вымерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания строения.

Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтоб в данном случае достигнуть обычной стойкости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.

Фундамент на сваях

Томную кирпичную печь на непучнистых грунтах  можно поставить на железобетонную плиту шириной 15 см (плита должна быть цельная, т.е. без пустот).

Для увеличения стойкости такового основания лучше сделать сваи. Их можно сделать из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (заместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые  сворачивают в трубку. Их также армируют, потом заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовка свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Один из вариантов – внедрение железных винтообразных свай.  За счет наличия особых лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – стоимость и огромное количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и без помощи других, по другому (на жестких и скальных почвах) нужна работа специальной машины.

Один из видов свай

Один из видов свай

Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины вымерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а потом приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после производства на сваи укладывают цельную железобетонную плиту.  Поверх нее настилается водоизоляционный слой (рубероид в два слоя, жгучая пропитка битумным составом и т.п.)

Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи

Можно сделать для кирпичной печи фундамент из бута и бетона. Он просит минимума издержек (если бут отыщите недалеко). Для этого нужно:

 

  • Выкопать котлован (больше по размерам, чем нужный фундамент);
  • На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии более 15 см. На очень пучинистых грунтах делают очередной слой – из песка, который два раза заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Дальше процесс заливки фундамента продолжаем по принятой технологии.

 

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

 

  • Последующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам грядущего фундамента.  Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой либо слоем рубероида. Позже на дно необходимо уложить большие камешки, место меж ними заполнить маленьким щебнем.
  • Уложенные камешки заливают цементным веществом (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуток меньше) воды).
  • Слои повторяют до тех  пока до уровня пола остается 6 см. Поверхность этого слоя кропотливо выравнивается.
  • Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

 

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

При изготовлении фундамента под печь, непременно должно оставаться расстояние меж ним и главным фундаментом. Это нужно для того, чтоб в процессе использования фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку.  Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние меж главным и печным основанием заполняют песком и/либо толем.

Чтоб усадка кирпичной печи была равномерной, лучше кирпичную трубу (конкретно она дает основную часть нагрузки) выкладывать как можно поближе к центру фундамента печи.

Фундамент для печи из кирпича

Фундамент для печи из кирпича

Утеплять печной фундамент либо нет

Ситуаций здесь может быть несколько и в одном случае утепление лучше, в другом без него полностью возможно обойтись.

Если фундамент строения утеплен, а полы  — нет. Нередко встречающаяся ситуация в банях. То тепло, которое будет уходить из печи, будет подогревать пол. Дров будет нужно больше, но комфортность пребывания в бане повысится. Здесь — на ваше усмотрение. Можно утепление делать, а можно и нет.

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Фундамент без утепления, а полы изготовлены с утеплением. В данном случае утепление фундамента печи нужно: греть будете землю и оттаивать основание дома. Это не только лишь не надо, а к тому же вредоносно: каждое оттаивание фундамента приближает время, когда он начнет разрушаться. Не говоря уже о том, что на топку будет уходить много времени и дров, а полы все равно останутся прохладными. Утепление фундамента при таком раскладе будет к тому же беречь печь от заморозки. Может стопроцентно и не убережет, но замерзнет она меньше и прогреется резвее.

Так что при таком варианте в пирог фундамента включаете слой теплоизолятора. Тогда слой бетона разделяете на две части, в середину укладываете теплоизоляционный слой. Это может быть базальтовый картон, жесткие маты минеральной ваты, экструдированный пенополистирол высокой плотности (не пенопласт, он не выдерживает нагрузок). Укладываемый поверх слой бетона должен быть армированным. Укладывают ребристый прут 10-12 мм повдоль и поперек с шагом 20 см. В местах соединения стяните пластмассовыми хомутами, либо свяжите поволокой, как вяжут арматуру для фундамента.

Утеплены и пол и фундамент бани. Возможно обойтись и без утепления. Но для уменьшения расхода дров, можно тепло и сохранить. В случае если  утепления нет совершенно, наверно, лучше теплоизолятор все-же положить. Хотя, все-же печь прогревает  пол, В общем, решать в данном случае вам.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.