Архивы

Рубрики

дом

Причины возникновения конденсата на окнах ПВХ

Установка пластиковых окон значительно изменяет микроклимат в помещении. За счет своей герметичности они не позволяют входить холодному воздуху, но, также не выпускают теплый. Отсутствие проветривания приводит к нарушению естественной циркуляции воздуха и влага, выделяемая кислородом от дыхания людей, жизнедеятельности растений, испарений в процессе приготовления пищи, остается изнутри и оседает на стеклах в виде капелек. Это становится основной причиной запотевания внешней стороны окон. Кроме герметичности можно выделить следующие возможные варианты появления конденсата на окнах:

  • перепады атмосферного давления из-за изменения погодных условий;
  • повышенная сырость в помещении. Особенно это касается жителей первых этажей, чьи квартиры расположены над подвальным помещением;
  • влажность в результате частого испарения от приготовления пищи. Страдают в первую очередь окна на кухне. В ванной комнате окна могут запотевать во время принятия горячего душа;
  • высокие температурные показатели внутри при минусовых на улице;
  • большое количество комнатных растений. Кроме того, что листья выделяют углекислый газ, цветы требуют полива, после которого вода испаряется и оседает конденсатом;
  • слишком широкий подоконник, перекрывающий выход теплого воздуха от батареи вверх. Теплые потоки должны идти вдоль окна и преграждать поступление холода в помещение, если этого не происходит, нарушается вентиляция и появляется запотевание;
  • сохнущее в квартире белье в зимний период;
  • некорректное проведение монтажа металлопластиковых конструкций, ошибки в герметизации стыков, неутепленные наружные откосы. Это приводит к тому, что запотевает внутри стеклопакета;
  • несоответствие толщины стеклопакета температурным условиям региона проживания.

Помимо появления конденсата, нарушенный микроклимат может привести к образованию на окнах наледи.

Оценка микроклимата помещения

Ответить на вопрос «Почему запотело пластиковое окно?» можно, проведя оценку состояния микроклимата в помещении. Каким должен быть микроклимат в жилой зоне, прописано в правилах и рекомендациях Санэпидемстанции. Нормы гласят следующее:

  • температура в пределах 18-23С;
  • относительная влажность 40-50 %;
  • воздухообмен не менее 3 куб. м/ч на квадратный метр помещения, для кухни 7-9 куб.м/ч.
Запотевают пластиковые окна
Перепады атмосферного давления могут привести к запотеванию пластиковых окон

Это те правила, которые нужно поддерживать для обеспечения нормальных условий проживания. Как же понять, насколько микроклимат нашего помещения соответствует необходимому? Для этого нужно вооружиться гигрометром и термометром. Температура замеряется в середине комнаты, на уровне не менее 1 м от пола. С помощью гигрометра в том же месте определяется относительная влажность. Если последний показатель увеличивается, а первый остается неизменным, то возникает «точка росы» и на окнах появляются капельки. Та же ситуация возникает, если влажность помещения в норме, а градусы снижаются. Оптимальная влажность для одинарных стеклопакетов — 30-45 %. Превышение этих показателей также приведет к появлению конденсата.

Запотевшие окна в доме: способы устранения проблем

Запотевшее пластиковое окно несет вред не только для оконной конструкции, прилегающих к ней откосов и подоконнику, но и человеку. В результате повышения влаги, может развиться плесень и другие вредные микроорганизмы. Их испарения мы вдыхаем с кислородом. Отсюда и появляются различные недомогания в виде кашля, отравления токсинами плесени, нарушением работы внутренних органов. Выяснив, почему образовывается конденсат на окнах в доме,  нужно как можно быстрее устранить проблему, пока вредный грибок не нанес первый удар.

Регулировка окон, когда запотевают пластиковые окна внутри

Некоторые металлопластиковые конструкции  оснащены функцией смены режимов в зависимости от сезона. На таких окнах створки могут устанавливаться в определенных положениях, что позволяет контролировать уровень проветривания, исходя из погодных условий. Установив на окнах летний режим, получается неплотное прилегание дверцы к раме. Таким образом, происходит циркуляция воздуха, но жара, пыль и грязь в помещение не попадают. Установка на зимний режим позволяет створке плотно прилегать к раме, предотвращая проникновение холодного воздуха внутрь. Понять, возможно ли переключать окна в зависимости от времени года, поможет наличие отверстия на торце открывающейся оконной двери. Оно должно быть в виде звездочки или шестигранника. Поворот отверстия вправо-влево позволит выставить необходимый режим. Также выполняется регулировка створки. Подкручивается нижняя петля и дверца выставляется по вертикали и горизонтали.

Запотевают пластиковые окна
Зимний режим на пластиковых окнах

Правильность регулировки створок и плотность их запирания проверяется следующим образом:

  • проводится ладонью вдоль окна на стыке между дверцей и рамой. Если чувствуется сквозняк, значит, выбран летний режим;
  • поднести к створке спичку или свечку. Если пламя колеблется — из окна дует;
  • в окно закладывают лист бумаги и закрывают дверцу. Если лист вытаскивается без труда — герметичность нарушена.

Выявив проблему хотя бы одним из указанных способов, нужно приступать к решению проблемы.

Модификация подоконников

Широкие подоконники смотрятся красиво и являются многофункциональной частью интерьера. Но их недостаток заключается в препятствии прохождения теплого воздуха вверх и распространения по площади комнаты. Проблема решается путем видоизменения подоконной конструкции. Для этого в доске сверху проделываются отверстия, которые закрываются декоративными решетками. Также проверяются решетки на самих радиаторах, возможно, они засорились и нуждаются в чистке.

На стадии монтажа подоконника, следите, чтобы его край не перекрывал батарею более чем на 2,5 см. Если этот показатель больше, то нарушится теплообмен, и тепло будет уходить в стену.

Вентиляция, как наладить естественный воздухообмен

Отсутствие естественной или качественной принудительной вентиляции ведет к повышению влажности. Это одна из основных причин запотевания окон. Если приток естественной вентиляции недостаточен, тогда понадобится дополнительно отверстие в стене на кухне или ванной комнате. Чтобы окна не потели, устанавливают принудительную систему с электродвигателем.

Вентиляция межкомнатных дверей должна быть в пределах 1,2-1,5 см. Это промежуток между полом и нижним уровнем дверного полотна. Если зазор меньше, можно проделать клапаны снизу дверей и закрыть их решетками.

Большую роль играет приточная вентиляция свежего воздуха с улицы. Есть несколько способов оборудовать естественный воздухообмен:

  • монтаж стеновых клапанов. На выбор продаются модели с ручным и автоматическим клапаном регулировки количества поступающего воздуха;
  • оконные клапаны. Устанавливается в конструкцию окна. Есть встраиваемые и накладные. Они хороши тем, что срок их эксплуатации практически вечный, поэтому затраты на покупку и установку полностью себя окупят.

Обустройство вентиляции в доме — дело ответственное, поэтому лучше предоставить его профессионалам.

Оптимизация уровня влажности, если запотевают пластиковые окна

Уровень влажности зависит от той же самой вентиляции. Для поддержания среднего уровня рекомендуется регулярно проветривать помещение независимо от времени года. Пару раз в день открывайте окна на 10-15 минут. Можно делать радикальное проветривание с окнами и дверями в течение 2-4 минут. Когда такой метод не помогает, устанавливают влагопоглощающие приборы под подоконник. Такие картриджи, довольно эффективные и стоят недорого.

Теплоизоляция

Про уровень теплоизоляции лучше подумать еще на этапе покупки пластиковых окон. Для нежилых помещений подойдет однокамерный стеклопакет. Но в квартиру или дом лучше установить двухкамерную конструкцию, заполненную инертным газом. Это позволит окну не запотевать даже при сильном морозе на улице.

Запотевают пластиковые окна
Пластиковые окна с тройным стеклопакетом

Некоторые решают проблему теплоизоляции поклейкой на стекло светоотражающей пленки и утеплением откосов. Однако это не эффективный метод. Как ни крути, сохранить в доме тепло и снизить «точку росы» поможет монтаж качественных пластиковых окон с двумя или тремя камерами.

Комплекс мер профилактики на стадии заказа окна

Решив установить дома пластиковые окна, хорошо продумайте какими они должны быть. Во многом выбор зависит от региона проживания. Обсудите этот вопрос в магазине, в котором хотите сделать заказ. Размер стеклопакета в 70 мм как раз подойдет для сохранения тепла в доме. Выбирайте конструкции с возможность регулировать функцию лето-зима.

Почти все фирмы, продающие окна, предлагают услугу монтажа. Это второй важный момент после выбора подходящей оконной конструкции. От того насколько правильно будет установлено окно, будет зависеть его дальнейшая функциональность.

Можно заказать окно с форточкой и возможностью открытия полностью и на проветривание. Сейчас есть варианты микропроветривания, когда створка отходит от рамы всего на несколько миллиметров. Это обеспечивает постоянный приток свежего воздуха внутрь и поддержание нормального микроклимата.

В помещении, где нет нормальной вентиляции, установка приточного клапана является обязательной. Лучше закажите его установку заранее, при покупке окна.

 

Как прочистить засор в унитазе без вантуза?

Что вы будете делать, если в субботу вечером обнаружите засор в унитазе, а через несколько часов должны прийти гости? Уже все магазины закрыты, сантехники на шашлыках и дома нет вантуза. Эта простая инструкция покажет как прочистить засор в унитазе.

Забился унитаз. Источник: calion-spb.ru

Что понадобится?

Хотя в этой статье говорится об эффективном способе без вантуза некоторые приготовления будут необходимы. Перед тем как устранить засор в унитазе возьмите следующие вещи:

🚽 один забитый унитаз (метод особенно эффективен, если в прибор забросили много бумаги);

🚽 любое средство, в составе которого есть сурфактант (например, подойдет жидкое мыло, шампунь или средство для мытья посуды);

🚽 горячая вода (но не кипяток);

🚽 одно ведро или то, что поможет залить в унитаз чтобы прочистить засор.

Подручное средство от засора в унитазе
Подручное средство от засора в унитазе

Этот метод сработает только в том случае, если в сантехническом приборе все еще есть место куда подлить воды.

Шаг 1. В горячую воду добавьте шампунь

Чтобы прочистить унитаз в домашних условиях не скупясь добавьте в него моющего средства и перелейте горячую воду из резервуара.

Источник: koffkindom.ru

Если использовать кипяток, то ваш сантехнический «друг» может треснуть. По крайней мере так говорят знающие люди, а у меня нет денег на новый прибор для эксперимента.

Теперь можно пойти заварить чай и подождать минут 10.

Шаг 2. Вернитесь в санузел и проверьте засор

Через несколько минут уровень воды должен снизиться. Как прочищается засор в унитазе? Горячая жидкость размягчает мусор, а мыло смазывает трубы.

Если вы вернулись в туалет, а вода осталась на прежнем уровне воспользуйтесь другим способом, например, длинным тросом.

Трос для прочистки засора в канализации. Источник: santehnika-nk.ru
Трос для прочистки засора в канализации. 

Но если уровень жидкости хоть немного снизился, тогда добавьте горячей воды и мыла. Повторяйте этот процесс пока проблема не будет решена.

Шаг. 3 Все готово!

Теперь вы знаете как прочистить засор в унитазе и ваши гости этим вечером не будут разочарованы.

Только напомните всем, что туалетную бумагу следует использовать лишь по назначению

 

Утепление фасада дома: правильный выбор материала

Утеплителей для теплоизоляции фасада существует большое количество, но лучше вспененного пенополистирола (пенопласта) ничего нет.

Хотя и при правильном утеплении минватою можно добиться результатов сбережения тепла, лучше чем пенопласт. К тому же в минвате не заводятся грызуны.

В этой статье будут рассмотрены преимущества каждого утеплителя при облицовке фасадов зданий.

Это позволит выбрать утеплитель для фасада дома, именно в вашем случае.

Пеноплексом

Пенопласт (пенополистир, пеноплекс) идеально подходят для утепления кирпичных или шлакобетонных зданий. Нужно обратить внимание, чтобы плиты материала были обработаны антипереновой пропиткой, которая защищает их от огня.

Утепление фасадов пенопластом своими руками — не такое и сложное дело.

Для начала нужно подготовить стены. Удалить все кусочки раствора, убрать выступы на стенах. То есть все то, что нарушает ровность стен. После чего стены грунтуют. На расстоянии 50-70 см. устанавливают вертикальные провесы для ориентирования по ним при работе с плитами пеноплекса. Перед закреплением минваты, для максимально ровного первого ряда плит утеплителя, внизу фасада здания крепят цокольный профиль. Этот профиль будет в качестве основы для первого ряда утеплителя и защищать от появления грызунов.

Профиль для крепления
Профиль для крепления

Для установки металлического профиля используют уровень.

Клеящую массу наносят на плиты в 5 точках по краям и в центре. После чего наносится на весь периметр пеноплекса. Крепится плита прижимом по уровню профильной планки. Каждый следующий ряд идет со смещением вертикальных швов.

Монтаж плиты утеплителя
Монтаж плиты утеплителя

Швы заделываются жидким пенопластом или же кусочками пенопласта. Также дополнительно используются для крепления тарельчатые дюбеля. Рекомендуется 5-6 дюбелей на один лист утеплителя. После укрепления плит произведите шпаклевку дюбелей клеевым раствором.

Тарельчатый гвоздь
Тарельчатый гвоздь

Поверх утеплителя крепят армированную сетку. На углах здания закрепляются профильные уголки.

После армирования все штукатурится.

Заключительный этап работ
Заключительный этап работ

Минватой

Работать с минватой можно аналогично, как и с пенопластом, так как технология одинакова.

В начале нужно зачистить и выровнять стены. Потом нужно разбить стену на вертикальные провесы на расстоянии 80-90 см, также нужно установить два горизонтальных провеса. Все это для ровной укладки минваты. Провесы должны выступать от стены на расстоянии 60 мм. Это связанно с тем, что сами листы минваты имеют толщину 50 мм.

Сделайте грунтовку стен перед процессом приклейки утеплителя. Возможно, будет нужно пройтись по ним обработать противогрибковыми веществами и напылениями, защищающими от плесени.

Установите внизу стены профиль. Он будет поддерживать первый ряд плит минваты. Благодаря ему можно отрегулировать зазор между плитой и стеной. Тем самым защитив систему от грызунов. Наносят клеевой раствор на всю поверхность утеплителя, а потом дополнительно разглаживают гребенчатым шпателем. Для дополнительно крепления минваты применяются специальные дюбеля, в количестве 5-7 шт. на один квадратный метр.

Монтаж минваты
Монтаж минваты

Плиты минеральной ваты должны идеально соприкасаться друг с другом. Щели заделывают тоненькими отрезками плиты минваты.

После завершения утепления минвата покрывается фасадной сеткой в нахлест. Закрепляют сетку шпильками или раствором.

После всего этого оштукатуривают стены.

Структура утепления минватой
Структура утепления минватой

В стоимость утепления здания минватой входит сама работа и расходный материал. Цена может колебаться в зависимости от региона страны. Чтобы верно подсчитать сумму расходов, приведем перечень материалов.

  • Клей для крепления плит — 5 кг/кв. м.
  • Плиты минваты – 1,1 шт/ кв. м.
  • Клей для армировки и выравнивания — 5 кг/кв. м.
  • Дюбель для крепления МВ, 10/120 мм с металлическим стержнем и термоголовкой – 6 шт/кв. м.
  • Армирующая стеклосетка – 1,1 шт/кв. м.
  • Уголок перфорированный – 1,5 м. п.
  • Грунтующая краска – 0,3 л./кв. м.
  • Штукатурка декоративная — 3 кг/кв. м.
  • Краска фасадная силиконовая – 0,5 л./кв. м.

Сайдинг

Используя фасадный утеплитель под сайдинг, нужно знать, что она представляет собой панель, которая производится из различных материалов. Наиболее чаще можно приобрести виниловый и металлосайдинг.

Для утепления стен под сайдингом клеятся плиты минваты. Стены обязательно защищены от сквозняков атмосферных осадков. Из-за чего дополнительно используется паропроницаемая, но защищающая от ветра и влаги мембрана. Она защищает от внешних факторов и при этом пропускает через стену водяные пары внутреннего воздуха.

Для деревянного дома

Утепление деревянных стен внутри и снаружи здания производится только через два-три года с момента постройки и полной усадки дома. Не нужно забывать о паропроницаемости всей конструкции дома. Движении воздуха наружу должно быть. Ведь деревянные стены зданий  должны «дышать» и самостоятельно способны поддерживать свой внутренний микроклимат.

Вот почему лишняя влага должна иметь возможность беспрепятственно выходить наружу сквозь слой утеплителя. Именно поэтому утепление фасада деревянного дома, делают, используя базальтовую теплоизоляцию для фасада или другие подобные негорючие материалы.

 

Схема циркуляции воды в загородном доме: естественная и принудительная, а также основы циркуляции ГВС

Вариантов автономного отопления домов множество. Если раньше альтернативы печи не было, то теперь наиболее часто используется водяное отопление. Сегодня мы с вами рассмотрим схему циркуляции воды в загородном доме. Внимание на фото ниже:

Схема циркуляции воды в загородном доме с использованием коллекторов
Схема циркуляции воды в загородном доме с использованием коллекторов

Есть несколько вариантов циркуляции водяного отопления:

  • Верхняя разводка. В таком варианте циркуляция воды осуществляется самотеком благодаря конвекции.
  • Нижняя разводка. При таком варианте уже необходимо оборудовать систему отопления насосом.

Основным нагревательным элементом системы является котел. Он может быть электрическим или газовым, или сжигать твердое и жидкое топливо.

Как дополнение к основному нагревательному элементу можно дополнительно использовать камины и печи.

Таким образом решается проблема использования разных видов топлива.

Во множестве промышленных топок предусмотрен теплообменник. Конструктивно он представляет собой змеевик, соединённый с центральной системой отопления. К слову, лучше брать чугунные топки со стеклом. В печи встраивают разнообразные змеевики, регистры и полые встраиваемые элементы. Ну и, понятное дело, печь оборудуют дополнительно трубой. Такие системы называют комбинированными.

Но вернемся к котлам. В системе отопления котлов может быть и два, и три. Благодаря этому хозяева дома полностью страхуются он вероятности остаться в холодных комнатах дома зимой.

Устанавливают котел в самой нижней точке дома. Это может быть подвал, котельная, кухня и т. д.

Существует естественная и принудительная циркуляция отопления в загородном доме.

Естественная циркуляция

Такая система отопления «в народе» носит название «верхняя разводка». Суть этого метода в том, что трубы укладывают с небольшим уклоном в 3-5°. На каждый метр получается 1 см разницы высот краев трубы.

Вода, нагреваясь, расширяется и из-за меньшей плотности поднимается верх. На ее место в котел попадает холодная вода. Горячая вода, охлаждаясь, попадает в радиаторы, которые отдают тепло в комнаты.

Расширительный бачок устанавливают в высшей точке системы отопления. Наиболее часто его устанавливают на чердаке. Для защиты от промерзания и потери тепла бак утепляют. Если используют гидроаккумулирующие баки, то дополнительно устанавливают манометры, воздушные и предохранительные клапаны.

Принудительная циркуляция

Эффективность таких систем отопления выше систем естественной циркуляции на 20-30%.

При этом способе вместо расширительных баков используют гидроаккумулирующие емкости. Кроме того, обязательно устанавливают циркуляционный насос. По обе стороны от него располагают запорные клапаны. Также дополнительно потребуется закупорить и другие агрегаты, нужные для поддержания системы в безопасности: различные клапаны, манометры и т. д.

Принудительная циркуляция
Принудительная циркуляция

Прокладка труб

Часто в таком случае используют однотрубную систему «ленинградка». Название свое получила система из-за появления впервые в ленинградских домах. Такая система очень дешевая в сравнении с другими системами.

Однотрубная схема
Однотрубная схема

Как альтернатива такой системе будет двухтрубная система — в таком случае укладывается две трубы. Прогрев комнат будет быстрее, чем в «ленинградке». Подробнее смотрите на видео.

Горячее водоснабжение в частном доме

Систему ГВС оборудуют проточным водонагревателем или бойлером (накопительным водонагревателем). Проточный подогреватель греет воду только при разборе воды, когда открывают кран горячей воды. Конструкция такого водонагревателя предусматривает ограничение скорости потока воды. Температура подогретой воды сильно зависит от величины потока струи горячей воды, текущей из крана.

Проточный водонагреватель выбирают из предлагаемых, начиная с мощности в 28 кВт. Лучше оборудовать отдельным проточным водонагревателем каждое место разбора воды.

Бойлер может быть электрическим, косвенного нагрева или другого типа. В бойлере косвенного нагрева имеется электрический ТЭН и трубчатый теплообменник, подключенный к отопительному котлу. Электрический нагреватель же включается автоматически.

В любом случае бойлера на 80 л будет достаточно для семьи из трех человек. Для большего количества жильцов уже нужно выбирать бак, начиная со 100 л и больше.

Схема ГВС с бойлером
Схема ГВС с бойлером

Также иногда в систему ГВС врезают коллектор (солнечный нагреватель). В таком случае хозяева экономят финансы в летнее время. Для подключения солнечного коллектора в нижнюю часть бойлера косвенного нагрева устанавливают еще один теплообменник.

Вода в бойлере нагревается солнечным коллектором. Если тепла от коллектора не хватает, то включается в работу котел или электрический нагреватель.

Схема ГВС с бойлером и солнечным коллектором
Схема ГВС с бойлером и солнечным коллектором

Места отбора горячей воды подключают к кольцевому трубопроводу с постоянно циркулирующей горячей водой.

Длина участка трубы от каждого места расхода горячей воды до кольцевого трубопровода не должна быть более 2 метров.

Циркуляция ГВС в загородном доме осуществляется благодаря насосу, подключенному в систему ГВС, хотя можно добиться эффекта циркуляции горячей воды в ГВС и без насоса.

Лучше всего покупать котлы в комплекте с бойлером. В таком случае расчетные параметры котла и бойлера уже подобраны производителем и вам не требуется дополнительного оборудования.

Если в отоплении дома имеется твердотопливный котел или печь, то выгодно установить буферный бак, который подключают в систему ГВС. Или же, как вариант, к твердотопливному котлу подключают бойлер косвенного нагрева, дополнительно оснащенный электронагревателем.

 

Дом на торфянике, строим быстро и просто

Я бы никому не посоветовал строить дом или дачу на торфянике, но к сожалению иногда людям приходится так делать. Участок понравился или выбора нет, другого варианта не нашли, ну и так далее.

В этом случае предлагается несколько вариантов:

Первый- выдавить воду с помощью ГПС или песка со щебнем, предварительно выкопав дренажные канавы и котлован под воду.

Второй- на настеленный геотекстиль на месте будущего строения сделать подушку из утрамбованного песка со щебнем.

Третий — пробуриться до глиняного замка и поставить опоры, потом на них залить бетонную подушку.

Ни в коем случае ставить металлические опоры в торф нельзя, они не прослужат долго, только бетонные.

Вот самый оптимальный вариант для создания опор. Можно сделать и вручную, тогда вам понадобится помпа и пластиковая, асбоцементная труба, в которую и будет заливаться бетон и вставляться арматура. Бурить надо до прочного основания, потом вставить трубу, уперев ее в глину, и выкачать из нее воду и заливать в нее бетон.

После можно делать и подушку из бетона подстелив под нее геотекстиль.

Самое главное- не верьте, что металлические винтовые сваи можно обработать так, что они прослужат долго в торфянике, это неправда.

Сваи прослужат долго если их сделать из буровых труб и как следует обработать.

На торфяниках можно строить только легкие дома, деревянные, щитовые, каркасные и ни в коем случае не каменные.

Самые распространенные ошибки при укладке ламината своими руками

Ламинат уверенно занимает лидирующие позиции среди напольных покрытий. Он подкупает своим красивым внешним видом, практичностью и относительно низкой стоимостью. Процесс укладки ламината кажется очень простым. Поэтому часто, стараясь сэкономить, монтаж покрытия стараются сделать самостоятельно, не обращаясь к специалистам. В результате даже казалось бы не значительные ошибки, могут привести к плачевному результату.

Фото: E-brus.ru
Фото: E-brus.ru

Для того, чтобы этого избежать, рассмотрим ниже самые распространенные ошибки при укладке ламината своими руками.

Первая самая распространенная ошибка это- укладка ламината на неподготовленную поверхность.

Фото: Kakpolozhitlaminat.ru
Фото: Kakpolozhitlaminat.ru

Пол перед укладкой ламината необходим обязательно выровнять, очистить от грязи и высушить.

Ламинат очень чувствителен даже к небольшим неровностям. Если их не устранить, в дальнейшем, они приведут к появлению неприятного скрипа, просадке ламината и нарушению замковых соединений.

Наличие грязи и мусора так же приведет к появлению скрипа.

А если основание пола не высушить перед укладкой ламината, он просто вспучится напитавшись влагой.

Вторая самая распространенная ошибка это- укладка ламината без подложки.

Фото: Legkovmeste.ru
Фото: Legkovmeste.ru

Подложка выполняет сразу несколько функций: тепло- и звукоизоляцию, а так же компенсирует нагрузку на замки. Отсутствие подложки может привести к постукиванию при ходьбе и скрипу.

Третья самая распространенная ошибка это- укладка ламината вплотную к стене.

Фото: Betonvladivostok.ru
Фото: Betonvladivostok.ru

Ламинату свойственно расширяться при изменении температуры и влажности. Поэтому если не будет зазора, ламинат может просто встать дыбом. Чтобы этого избежать между стеной и покрытием необходимо оставить зазор не менее 1,5 см, который потом закроется плинтусом. При этом плинтус крепится обязательно к стене, а не к полу.

Четвертая распространенная ошибка это- крепление ламината к полу.

Фото: Floors-doors.ru
Фото: Floors-doors.ru

Как уже говорилось выше, ламинату свойственно расширение. Поэтому крепить его к полу ни гвоздями, ни саморезами, ни клеем нельзя. В противном случае произойдет деформация досок и ламинат встанет дыбом.

Это лишь самые распространенные ошибки при укладке ламината, которые допускаю новички. Поэтому прежде чем начать процесс укладки желательно так же изучить инструкцию, в которой производители обычно указывают особенности укладки «своего» ламината.

Как сделать сауну в квартире

 

Жителям городов, с напряженным ритмом жизни и нескончаемой нехваткой времени, ходить в сауну либо баню бывает обыденно некогда. Но если сауна устроена дома, то время на ее помещение можно выкроить всегда. Почему в квартирах делают конкретно сауны а не бани? Сауну сделать намного проще: не надо мыслить об отводе воды, которой выливается большое количество при банных процедурах, и о паре, которого в российской бане более чем довольно. Не считая того, ценители бани молвят о том, что достигнуть реального легкого пара, который оказывает благотворное воздействие на организм, можно только с помощью дровяной печи. В квартирах же, любые отопительные приборы на дровах и жестком горючем запрещены: очень велика опасность возгорания. Потому, если желаете париться у себя в квартире, – стройте мини-сауну.

Мини сауны для квартиры

Мини сауны для квартиры

Сауна для квартиры: виды

В квартире можно установить готовую сауну либо сделать ее без помощи других. Готовых вариантов сейчас огромное количество. Различные размеры, мощности и варианты расположения, различные отопительные приборы (на базе ТЭНов либо инфракрасных излучателей). Есть сауны для квартиры со интегрированной душевой кабиной, есть душевые кабины, со встроенными электрокаменками либо ИК-излучателями. Вариантов вправду много, но стоят высококачественные сауны для квартиры внушительно. Даже очень внушительно. И их не подгонишь к имеющимся площадям: или размеры подходят, или нет. Даже если площадь позволяет, согласно законодательству, в квартирах можно устанавливать сауны менее чем 2х2 метра. Вот и выходит, что при всем огромном количестве вариантов, выбор оказывается не так и велик: то не подходит размер, то не нравится оборудование либо оформление, то стоимость оказывается запредельной. Все эти трудности отсутствуют при самостоятельном строительстве сауны в квартире. Да и здесь есть свои недочеты: необходимо будет основательно потрудиться. Зато и оформление,  и печка, и размеры – на ваш вкус и выбор.

У готовых саун есть одно бесспорное преимущество — установить готовую сауну в квартире можно за несколько часов.

Есть несколько малогабаритных переносных вариантов саун для квартиры:

 

  • Фитобочка. Это мини-сауна в виде бочки, снутри которой размещены нагревательные элементы. Особенная конструкция позволяет раскрыть часть сооружения и зайти вовнутрь, присесть на древесную скамеечку. Голова при всем этом находится снаружи, а тело париться. В таковой мини-сауне можно париться с внедрением настоев травок.Мини сауна в квартире

    Мини сауна в квартире

  • Портативная сауна из ткани. Особая ткань, натянутая на каркас, сохраняет требуемую для парилки атмосферу. Для использования таковой сауны в квартире должна быть соответственная проводка: чтоб достигнуть подходящих температур употребляются массивные нагреватели, потому что термоизоляция все-же не самая отменная. Принципиально при эксплуатации портативных саун придерживаться техники безопасности и соблюдать рекомендованную продолжительность процедур. Преимуществом таковой сауны является ее компактность: фактически они все сворачиваются в рулон маленьких размеров, для которого место можно отыскать даже в самой маленький квартире.Мини-сауны для квартиры: портативная сауна

    Мини-сауны для квартиры: портативная сауна

 

Вне зависимости от того, готовую сауну  вы будете использовать в квартире либо делать ее без помощи других, в помещении, в каком она будет размещаться, нужно провести работы по тепло и пароизоляции, также позаботиться о высококачественной вентиляции (не считая саун-бочек и портативных вариантов). Хоть пара в сауне  не настолько не мало, как в российской бане, его все таки довольно для того чтоб конденсат ишак на окнах и стенках. Для его действенного удаления и требуется комплекс мер по скорейшему выведению излишков воды из квартиры.

Если места под сауну не достаточно, к примеру всего метр на метр, то нужно приостановить собственный выбор на инфракрасной сауне.

Как выстроить сауну в квартире: предварительные работы

Самое главное – обусловиться с местом, где в квартире будет размещаться сауна. Выбор по сути не так и широкий — это может быть кухня либо ванная комната. В неких вариантах можно установить сауну на месте кладовой, в коридоре либо на балконе. Если вы отважились делать сауну в ванной – заморочек не предвидится, потому что согласование в данном случае не надо и фактически все коммуникации подведены.

Домашняя сауна в квартире

Домашняя сауна в квартире

Для обустройства сауны в любом другом месте, будет нужно перепланировка квартиры, подведение/отведение воды, электричества, организация системы вентиляции. Для установки сауны в квартире пригодится согласование со последующими организациями:

 

  • Противопожарной службой;
  • Санитарно-эпидемиологической службой;
  • Службой строительного надзора (при перепланировке);
  • Жилищной инспекции.

 

Все это — серьезные издержки времени и нервишек, периодически – средств, но наслаждение того стоит. Выбирая место установки в квартире сауны, помните, что она не должна примыкать к внешним стенкам (из-за огромного перепада температур внешняя стенка будет мокнуть и цвести), хоть одна стенка должна быть несущей.

После определения места расположения сауны, необходимо решить делему с электричеством. Никаких осложнений не возникнет в домах, где стоят электронные плиты: квартирная проводка в их рассчитана на  5-6 КВт. Мощность электропечи для мини-сауны редко бывает больше 3-4 КВт.  Так что — никаких заморочек, только плитой при включенной электрокаменке воспользоваться не нужно.

Финская электронная печь для мини-сауны Harvia Delta D23 Steel

Финская электронная печь для мини-сауны Harvia Delta D23 Steel. Мощность — 2,3 кВт. Рассчитана на объем парной до 2,5 кубических метра

В домах с газовыми плитами есть два варианта. 1-ый: брать печку для сауны маленький мощности. Критическая нагрузка в таких домах – 3-4 КВт, с учетом того, что включены как минимум, холодильник, телек и еще некие электроприборы, мощность печки не должна превосходить 2 КВт. Но при таковой мощности сауна наберет нужную температуру не ранее, чем часа через два. Ускорить процесс можно за счет кропотливо выполненной термоизоляции. В данном случае расчетное время готовности миниатюризируется втрое! Резвее греться будет сауна маленького объема – 2-3 кубометра: при таковой мощности нагреется в течение часа.

Во 2-м варианте придется заводить отдельный вход для подведения электричества к каменке либо инфракрасному излучателю. Употребляют при всем этом провода огромного сечения – 4-8мм и особый защитный автомат, который при мельчайших сбоях и дилеммах отключает питание. Если вы не сильны в электрике, вам пригодиться, как минимум, консультация спеца, разбирающегося в подключении электрического оборудования в критериях завышенной влажности.

Мини сауна в квартире

Мини сауна в квартире

В любом случае все электронные розетки и рубильники должны находиться на в кабине сауны, а рядом с ней.

Последующим шагом в строительстве сауны в квартире будет устройство системы вентиляции. В большинстве квартир такая система есть, но вам необходимо будет проверить ее работоспособность и, по мере надобности, прочистить каналы вентиляции. В самой кабине сауны, для действенного проветривания, должно быть два вентиляционных отверстия. В их можно встроить вентиляторы (должны выдерживать температуры до 130оС) для принудительной вентиляции либо закрыть эти отверстия древесными заслонками. В простом варианте заслонки представляют собой два диска из древесной породы, в каких вырезаны сектора приблизительно в 90о. Закрепляются диски подвижно в центре,  поворотом 1-го относительно другого перекрывается/раскрывается вентиляционный зазор.

Дальше: обусловьтесь с размерами сауны, нарисуйте план с указанием четких размеров, прокрутите в голове где и как будет установлена печка, куда будет входить проводка, где будут осветительные приборы, вентканал.  Учтите, что вне зависимости от места расположения, кабина сауны обязана иметь свой потолок.  До потолка квартиры при всем этом малое расстояние – 5-10 см. Нарисуйте на плане на какой высоте и какого размера будет полок, где он будет размещаться. Для установки полока на нужной высоте предусмотрите поперечный брус – на него будет крепиться полок, прокрутите в голове систему для его поддержки. Вообщем, поперечных обвязок лучше сделать 5: одна понизу, одна – вверху (потолок кабинки), еще одна – на уровне грядущего полока (этот брус должен быть обширнее), а еще две меж ними. Такая конструкция обеспечит достаточную твердость и надежность кабинки.

Как выстроить сауну в квартире: примеры

Как выстроить сауну в квартире: примеры

Обусловьтесь также, какого размера нужна дверь, и какого типа она будет – древесная со стеклянной вставкой (стекло непременно по правилам техники безопасности) либо стопроцентно стеклянная дверь из закалённого стекла. После того, как подробный план со всеми мелочами составлен, можно приступать к монтажу сауны в квартире своими руками.

Как сделать сауну в квартире: этапы построения

До начала установки необходимо будет обработать все стенки помещения, в каком будет устанавливаться сауна, антигрибковыми пропитками (о пропитках для вагонки мы уже писали). При выборе антисептических средств обращайте внимание на область их внедрения: они должны подходить для бань и саун. Вся древесная порода, которая будет употребляться, также должна пройти схожую обработку, но составы здесь обычно другие, хотя также должны подходить для помещений с завышенными температурными режимами.

На последующем шаге нужно сконструировать древесный каркас, который соответствует размерам избранного помещения либо отведенной под сауну его части (его размеры указаны в вашем плане).

Как выстроить сауну в квартире: делаем каркас кабинки

Как выстроить сауну в квартире: делаем каркас кабинки

Не запамятовывайте, что потолок сауны не может быть потолком квартиры, поэтому верхняя обвязка кабинки находится более чем на 10-20 см ниже потолка. В этом промежутке будут размещаться вентканалы из кабины, в неких случаях могут быть проложены в особом гофрированном теплостойком рукаве провода электропитания. Для наилучшей термоизоляции потолок квартиры над сауной лучше обшить матами термоизоляции, покрыть их изнутри фольгированным материалом.

Расстояние меж направляющими каркаса обычно 50-60 см. Точно можно обусловиться после закупки теплоизолирующего материала: маты термоизоляции должны быть на 2 см обширнее расстояния меж направляющими. В данном случае термоизоляция становится плотно и не просит особенных усилий по закреплению. На этом шаге также прокладывают в теплостойком гофрошланге проводку в те места, где подразумевается установить печку, осветительные приборы и вентиляторы. Провод также должен быть в теплостойкой оболочке. По мере надобности, в это время выводят каналы вентиляции.

После окончания возведения древесного каркаса, для того чтоб температура держалась в сауне как можно подольше, стенки и потолок кабинки утепляем теплоизоляционными материалами. В большинстве случаев употребляют базальтовую вату, но в связи с последними исследовательскими работами в саунах и банях лучше использовать стеганые маты, при производстве которых синтетические связующие либо не употребляются совершенно, либо их количество мало. Толщина теплоизолятора находится в зависимости от черт избранного материала, но в критериях квартир обычно довольно слоя в 10 см. Инсталлируются такие маты меж брусьями каркаса с маленьким усилием (они должны быть чуток обширнее, чем расстояние меж брусьями каркаса) и держаться плотно, но для дополнительной уверенной фиксации их можно закрепить особыми гвоздями (продаются в тех же магазинах, где и термоизоляция). При  закреплении термоизоляции опасайтесь мельчайших зазоров и щелей – через их будет уходить тепло. И хотя для саун в квартирах это не так животрепещуще, как, скажем для раздельно стоящих построек, но все-же нужно нагревать воздух в кабинке, а не в квартире. Так что к термоизоляции относитесь пристально.

Как выстроить сауну в квартире: каркас для сауны на балконе

Как выстроить сауну в квартире: каркас для сауны на балконе

Последующий шаг построения домашней сауны в квартире – пароизоляция (для каких целей она нужна, читайте здесь). В этом случае, лучше использовать один из фольгированных материалов – он будет решать сразу задачку пароизоляции, также увеличивать степень теплоизолированности. Крепится фольгированный материал снизу-вверх (блестящей стороной в помещение), полотнища накладываются с захлестом в 10-15 см, места соединения кропотливо проклеиваются фольгированным скотчем. Сами полотнища к каркасу крепятся с помощью тонких древесных планок, которые прибиваются либо тонкими гвоздями либо скобами из строительного стиплера. Поверх фольги делают контр обрешетку (минимум – 2 см), которая дает зазор, нужный для того чтоб термическая энергия отражалась от фольги, а уже к этой обрешетке укрепляют вагонку.

Как выстроить сауну в квартире: готовый каркас с термоизоляцией обшивают вагонкой

Как выстроить сауну в квартире: готовый каркас с термоизоляцией обшивают вагонкой

Для обшивки кабинки сауны лучше использовать лиственные породы деревьев – они не выделяют смол, которые в критериях больших температур в сауне могут стать причинами ожогов. Как правило это ольха либо липа. Можно также использовать хвойную вагонку, но она должна быть обессмоленной, а ее в продаже практически нет. Если обессмоленный материал отыскать удается, то стоит он недешево. Без помощи других вывести смолу можно, но процесс это трудозатратный и долгий. Так что лиственные породы – наилучший выход.

Закрепляя вагонку, пытайтесь сделать так, чтоб железные части были утоплены либо закрыты (шляпки гвоздиков либо другого крепежного элемента), по другому, они станут причинами ожогов.

Потому что сауна в квартире обычно имеет маленькие размеры, вагонку набивают горизонтально – так оптически помещение возрастает, но это не принципно. На этом же шаге инсталлируются вентиляторы либо вентиляционные заслонки, навешивается дверь. Для обеспечения притока воздуха, дверь в сауну не должна доходить до порога либо пола на 2-3 см. Этот зазор оставлять непременно, по другому из-за отсутствия достаточного количества кислорода в парилке, после процедур, вас ждет вялость либо даже боль в голове ( в худшем варианте – утрата сознания).

Пол для квартирной сауны обычно делают из плитки, так что если в качестве места установки выбрана ванная комната, обычно ничего поменять не приходится. В других вариантах можно сделать пол древесным из досок лиственных пород, либо на предварительный пол уложить глиняную плитку.

Мини сауны для квартиры

Мини сауны для квартиры

Самый завершающий шаг строительства сауны в квартире – установка печи и установка осветительных приборов. Электронные каменки просто ставятся в избранном месте. Единственное, что рекомендуется – на расстоянии 5-10 см вокруг нее сделать защитное древесное огораживание, которое защитит от случайных ожогов в критериях ограниченного места. Лучше также стенку за печкой и/либо в конкретной близости от нее закрыть теплостойким материалом – плиткой, кирпичами либо листом асбеста (не самый идеальный вариант исходя из убеждений безопасности для здоровья).

Это все главные этапы строительства сауны в квартире. Но до эксплуатации, все сооружение нужно просушить: 1-ый денек включаете каменку на час с открытой дверцей, на 2-ой день  — часа на два, позже еще на несколько часов. И финишным испытанием будет доведение температуры в домашней мини-сауне до 85-90оС. Лишь на последующий денек можно париться «по-настоящему».

Строим летний домик

Сделать летний домик для сада отличная идея. Там можно будет отдыхать как ни пикнике, ночевать в жаркие летние ночи. В зимнее же время можно хранить разные содовые вещи, котом не желательно попадание влаги и снега.

Строим летний домик

Фундамент и основание

Первое что нужно сделать это хорошо выровнить площадку, на которой будет стоять домик. Затем утрамбовать грунт. Так же я сделал подушку из песка, но это не обязательно, просто для отвода лишней воды так будет лучше.

Строим летний домик

В роли фундамента выступают шесть шлакоблоков. То есть ничего заливать я не стал, да это и не нужно. Просто расславил блоки и выровнил по высоте. Положил гидроизоляцию на каждый блок, чтобы доски не гнили, и собрал основание домика. Брус, использованный в основании покрыл смолой. Хотя это тоже делать не обязательно, я лишний раз страхуюсь. Большая часть основания стягивается угловыми скобами.

Строим летний домик

Каркас домика

Строим летний домик

После того как разделался с основанием, приступил в каркасу домика. Делал из того же бруса. Крыша наклонная. Соединяется все так же угловыми скобами. Для того чтобы без проблем собрать каркас – начинается все с угловых брусьев. Они закрепляются временно досками у основания наискосок. И далее собирается весь каркас. Временные леса смастерил тоже сам из досок. Благодаря использованию широкого бруса домик получился очень прочный.

Стены и крыша дома

Идем с низу вверх. Сначала делаем пол из досок, а потом переходим к стенам каркаса, внешнюю сторону оббиваем досками, типа «вагонка». Мастерим крышу, покрываем.

Строим летний домик
Строим летний домик

Окно и дверь

Установил тонкое, одинарное пластиковое окно и прозрачную створчатую дверь.

Строим летний домик

Покраска летнего садового домика

Дом покрыл несколькими слоями краски. Опять подстраховался – хватило бы одного. С палитрой решать вам. К стыкам и углам приделал темно коричневые уголки.

Строим летний домик
Строим летний домик

Завершающий этап

Внутренняя часть дома оббита также вагонкой и покрыта лаком. Между внешним и внутренним слоем можно положить утеплитель. Я не стал этого делать – домик-то для лета.
В принципе такой домик вполне реально сделать за неделю и наслаждаться долгие годы. Большие окно и дверь дают много света и присутствие сада в доме.

Строим летний домик

Такое строение может стать вашим рабочим кабинетом на теплое время года. Конструкция не сильно сложная, скорее простая, не нужно быть сильно опытным плотником, чтобы повторить её. Всем удачи и успешных строительных начинаний.

Строим летний домик

 

Красим и лакируем двери своими руками

Красим и лакируем двери своими руками

Работа с деревом просит определенных познаний и способностей. И это касается не только лишь строительства либо производства столярных изделий и мебели. Даже красить древесную породу необходимо уметь. Поначалу нужна грамотная подготовка поверхности, а позже определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как выкрасить либо залакировать двери из дерева своими руками, читайте далее.

Содержание статьи

  • 1 Как снять краску
  • 1.1 Разогреть строительным феном
  • 1.2 Смывки краски
  • 1.3 Народный метод
  • 2 Подготовка под покраску
  • 2.1 Чем заделать вмятины и щели
  • 2.2 Шлифовка
  • 3 Расцветка древесной двери
  • 3.1 Правила нанесения краски либо лака
  • 4 Чем лакировать двери
  • 4.1 Морилки
  • 4.2 Лаки
  • 5 Лакировка двери
  • 6 Итоги

Как снять краску

При реставрации дверей и окон, всех других деревянных изделий, 1-ая задачка — удалить старенькую краску. Скоблить ножиком либо шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит сильно много, продвигается процесс очень медлительно. Для более резвого удаления есть несколько способов.

Разогреть строительным феном

Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ брать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности последующим образом: направляют поток жаркого воздуха на окрашенное изделие, практически через несколько секунд возникают пузыри, которые снимаются шпателем либо скребком.

Реставрация древесной двери начинается с удаления старенькой краски либо лака

Реставрация древесной двери начинается с удаления старенькой краски либо лака

Температура в обрабатываемой зоне большая, так что работайте в перчатках. И еще малость о технике безопасности: необходимо отлично проветриваемое помещение либо на улице.

Одно замечание: температуру выше 250oC ставить не стоит. При больших температурах древесная порода теряет огромную часть собственной прочности, позже стремительно разрушается. Поэтому не перегревайте ее.

При удалении краски строительным феном дело идет резвее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет благопристойно.

Смывки краски

На рынке больше чем довольно разных хим средств по удалению старенькой краски. Их именуют «смывки». Продаются они в банках различного объема, смотрятся как гель — немного окрашенная либо совершенно прозрачная студенистая масса.

При выборе направьте внимание, для обработки каких поверхностей они предусмотрены. Необходимо очистить древесную породу — должно находиться в предназначении «для древесных поверхностей» либо что-то схожее.

Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой необходимо снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть либо рядовая пленка (можно старая  — ее все равно выкидывать) либо пищевая, которая в рулонах продается. Но обыкновенной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не так сильным.

При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности необходимо удалить. Поначалу протирают сухой ветошью, позже увлажненной, позже, моют и дают поверхности высохнуть. Только позже приступают к предстоящей обработке.

Народный метод

Этот трюк  — из арсенала старенького столяра.  Здесь нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу «накатываете» пленку. Необходимо конкретно накатывать, чтоб воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Поэтому и пленку употребляют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без заморочек. Ее снимают также: с помощью шпателя либо скребка.

Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

Но некие столяры говорят, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Еще есть один способ. Он просит большего времени, но не повреждает древесную породу. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, либо два, насаженых с 2-ух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и незапятнанный керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на день. Позже краску счищаете, но не «обнажайте» сходу всю поверхность, обрабатывайте частями, по другому краска застынет опять.

Подготовка под покраску

Вне зависимости от того, новейшую дверь (окно) вы красите либо старенькую, ее поверхность изредка бывает безупречной. Если сходу покрыть все краской либо лаком, то неплохого внешнего облика не достигнуть. Если же вы желаете придать изделию симпатичный внешний облик, нужна его подготовка.

Чем заделать вмятины и щели

В процессе использования на древесных изделиях могут создаваться солидного размера сколы, трещинкы и вмятины. Их полностью можно заделать и ничего (либо практически ничего) видно не будет.

Для маленьких недостатков подойдет шпаклевка по дереву, для более больших нужен будет мебельный воск. Отличаются они по смеси: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в емкости. Оба состава имеют тонировку: им присваивают цвет, более приближенный к основному колеру той либо другой древесной породы. К примеру, воск и шпаклевка для сосны имеют чуток кремовый колер,  для ольхи  чуток розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

По ценам приблизительно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — зависимо от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

До работ необходимо очистить поверхность. Протираете поначалу сухой мягенькой тряпкой, позже смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

Со шпаклевкой по дереву работать нетрудно: берете малость состава, замазываете щель либо маленькую впадину, ровняете. Делать это можно маленьким железным шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совершенно малость.

При работе с мебельным воском пригодиться паяльничек с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Необходимо стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не пытайтесь: заплата должна быть чуток выше, чем остальной материал. После высыхания с помощью тонкодисперсной наждачные бумаги все ассоциируют.

Мебельный воск размягчают паяльничком

Мебельный воск размягчают паяльничком

Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет  присущей древесной породе текстуры. Если двери либо окно подразумевается красить непрозрачной краской, то это непринципиально. Но если изделие будет покрываться лаком, необходимо внешний облик подкорректировать. Для этого есть особые мебельные маркеры. Они имеются в продаже различных цветов. Вам пригодится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

Но подкрашивать «заплатки» необходимо только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки либо лака.

Шлифовка

Даже новенькая дверь под покраску имеет далековато не безупречную поверхность: есть маленькие забияки, сколы и т.п. Маленькие недостатки поверхностей есть непременно. Разве что вы приобрели очень дорогие двери. Тогда поверхность, вероятнее всего безупречна, ну и лаком она уже покрыта. Поэтому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой либо шлифовальной машинкой.

Чтоб шкуркой было удобнее работать, берут древесный брусок, оборачивают его наждачкой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтоб шляпки не торчали).

Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то пригодятся они 2-ух типов: радиальная для грубой обработки и ленточная — для финальной. Но при использовании машинок некие места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

Поначалу обрабатывают поверхность наждачкой с большим зерном, позже средним, и в окончание — маленьким. Обратите повышенное внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их необходимо кропотливо, по другому туда уходит много краски, ну и вид они портят значительно.

Хитростей здесь никаких. Равномерно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягенькой тряпкой. Можно приступать к расцветке.

Расцветка древесной двери

О красках и лаках для дерева можно гласить длительно: их много, с различными качествами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесной породы. 1-ый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — находится в зависимости от типа краски), все кропотливо размешиваете и умеренно кисточкой либо валиком наносите на поверхность.

Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

Этот слой служит для того, чтоб краска ложилась ровнее, чтоб не было непокрашенных либо плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите 1-ый раз. Берете понемногу краски, отлично растираете, следя за тем, чтоб не было луж либо потеков. Красить придется в пара слоев в различных направлениях, так что не пытайтесь с первого раза все залить. Если чуток «проблескивает» поверхность, она пропадет под вторым и третьим слоем.

Правила нанесения краски либо лака

Начинают сверху, продвигаясь вниз.  Это принципиально, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери за ранее уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Изберите для себя, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе поменять направление нельзя: будет очевидно видно место стыковки.

Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли 1-ый слой, оставили, чтоб он просох. Время высыхания находится в зависимости от типа краски, ее базы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на аква базе, до суток и поболее для составов на базе масляных смол.

Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

Невзирая на то, что завлекает резвое время высыхания красок на аква базе, для бань нужно глядеть на такую характеристику, как гидростойкость. А она у аква составов низкая. Поэтому, вероятнее всего, в баню двери будете красить масляными красками. Но сейчас предложений так много, что можно отыскать, наверняка, и водные составы с завышенной стойкостью к влаге.

После полного высыхания первого слоя исследуйте поверхность. Полностью может быть, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность вышла шершавой. Это обычное явление. Так бывает практически всегда. Поэтому не расстраиваемся, а берем маленькую шкурку и ровняем. Пытайтесь не стереть до древесной породы, но это — как получится.

Последующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски малость, растираете отлично, даете высохнуть. На этом шаге уже не должно быть неровностей. Но если есть, опять обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят опять сверху-вниз, но уже слева-направо.

Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что умеренно прокрасятся все места и поверхности.

Чем лакировать двери

Лакировать древесную дверь — более логичный вариант, тем паче для бани, где древесная порода находится всюду. Подготовка древесной породы ничем не отличается: требуется кропотливо заделать все выпуклости и отшлифовать. Может быть, более кропотливо, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После этого можно приступать к лакировке дверей.

Морилки
Морилки служат для тонирования древесной породы

Морилки служат для тонирования древесной породы

Нередко под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые присваивают древесной породе колер, не скрывая ее текстуры. Есть три главных типа:

 

  • На спиртовой базе — высыхает стремительно, но стоит благопристойно и более благопристойно «пахнет».
  • На водяной — фактически без аромата, но высыхает длительно, и стоимость не самая малая.
  • На масляной базе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и авто растворители).

 

Малость о том, что выбирать, стремительно сохнущую морилку либо ожидать ее высыхания длительно. Здесь дело не только лишь во времени. Разница выходит в эффекте: медлительно сохнущие составы поглубже пропитывают древесную породу, из-за чего она становится более черной, более четко проступает набросок. Итак: желаете светлый тон — берите быстросохнущие морилки, необходимо выделить текстуру — покупайте с долгим сроком высыхания.

Еще есть морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они уменьшают: сходу и тонируете древесную породу и наносите слой лака, но работать с ними трудно даже экспертам. Любителям же достигнуть высококачественной и ровненькой прокраски фактически нереально.

Лаки

Лаки выпускаются на базе различных веществ, соответственно, имеют они различные характеристики. Нитроцеллюлозные составы  — для бань использовать не стоит — у их очень низкая крепкость.

Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и наружным воздействиям, но потому что бывают различными, то и другие характеристики у их различные (при выборе необходимо читать спецификацию). Разбавляться могут водой либо нитроуретановыми разбавителями (снова-таки находится в зависимости от базы).

Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

Полимерные имеют не плохое сцепление с поверхностью, стойкие к наружным воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть применены для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, потому что у их высочайшая стойкость к истиранию. Отлично наносится, но на светлых поверхностях дает желтый колер.

Лаки на аква базе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они долгим временем сушки. Здесь уж, что кому нравится. Нередко имеют высшую стойкость к наружным воздействиям, но снова-таки делают их на базе различных веществ, поэтому читать необходимо область внедрения и характеристики на этикетке.

Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к различным воздействиям, могут употребляться на улице. Но это — самые «ароматные» и ядовитые лаки. Работать исключительно в отлично открытом помещении либо на улице.

Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

Размещаться на улице можно в тени либо на солнце. Но выбор места находится в зависимости от состава, с которым вы работаете.  Если это быстросохнущая морилка либо лак, то нужно солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут очень стремительно испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с длительно сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесной породе будут отлично разливаться.

Но здесь очередной момент: пыль и мошки. Если бросить двери высыхать на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет довольно. Так что, поработав, необходимо будет все аккуратненько занести в закрытое помещение.

Масляные лаки — они содержат огромное количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях необходимо с осторожностью: совместимы далековато не со всеми лаками и красками. Толщина слоя находится в зависимости от состава, но покрытие выходит плотным и крепким. Некие составы краскопультом нанести ровно не выходит, с ними лучше работать кистью. Аромата практически нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они малость отбеливают более мягенькие породы.

Сейчас о том, какие лаки лучше использовать для двери: в большинстве случаев употребляют акриловые и полимерные. Для мокроватых помещений — парилки и моечной, отыскиваете составы, стойкие к завышенным температурам и влаге. Нередко это так именуемые лаки для яхт.

Лакировка двери

На чистую поверхность наносят морилку. Лучше для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягенькую чистую хлопковую ткань (лучше белоснежную либо светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее обмакнуть кончик ткани, отжать, резвыми движениями нанести на древесную породу. Пытайтесь распределить ровно,  растирайте кропотливо, сходу много краски не берите. Окончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо.  Таким образом обрабатываете все поверхности.

Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

Но таковой метод (с тканью) подходит для плотной древесной породы. Мягенькую (сосну, к примеру) ровно затонировать так не получится. Нужен краскопульт. Чтоб не жалеть позже, можно потренироваться на кусочке ненадобной доски похожей текстуры.

Можно испытать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Отлично ее разомните, чтоб все, что могло высыпаться, высыпалось. Позже работайте, как описано выше: малость смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

Лак наносить тоже лучше из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак либо разогревать градусов до 60, либо разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом либо сольвентом, другие 646, 647 растворителями (продаются в строй магазинах) либо 649-650 (эти в автомагазинах).

Методы нанесения морилки

Методы нанесения морилки

После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачкой с маленьким зерном. Обрабатывать необходимо осторожно, чтоб не счистить до незапятанной древесной породы (не сотрите морилку). Позже удалив мягенькой тканью пыль, наносите 2-ой слой. Время от времени нужно снова, совсем зачистить и залакировать.

Все слои поначалу отлично просушиваете, до полного высыхания, позже обрабатываете (по мере надобности) и наносите последующий.

Итоги

Выкрасить либо залакировать двери своими руками может каждый. Пригодиться терпение и усидчивость: работа тщательная, но итог того стоит.

Как правильно подвести водопроводную трубу в загородный дом

Совсем недавно водопровод для загородных домов был невиданной роскошью. Однако время не стоит на месте и теперь провести водопровод из пластиковых труб в свой дом может практически каждый, при этом сделав все своими руками. О том, как правильно подвести водопроводную трубу в загородный дом, вы узнаете совсем скоро.

Холодный водопровод

Для проведения холодной воды больше всего подходят трубы из ПВХ.

Трубы, сделанные из поливинилхлорида, отличаются небольшой стоимостью и богатым ассортиментом.

Такие трубы довольно просто проводить и монтировать. Для проведения своего водопровода будет достаточно покупки бухты труб, различных фитингов. Также для соединения труб необходимо приобрести специальный паяльник. Такой паяльник способен обжимать такие трубы с помощью высокой температуры. Проведение водопровода с помощью такого инструмента займет всего несколько дней.

Водопровод под землей

Для того, чтобы провести подземный водопровод, необходимо вырыть траншею. Далее трубы укладываются в защитную металлическую оболочку и помещаются внутрь траншеи. В качестве защитной оболочки можно применять металлические трубы большего диаметра. Такая оболочка нужна для защиты труб от попадания в них лопаты или другого инструмента. Теперь можно начинать протяжку труб.

Для соединения труб на их концы надеваются фитинги и надежно спаиваются специальным паяльником. Эта процедура проходит достаточно легко и быстро. А как же проводится обогрев водопроводной трубы в частном доме?

Утепление

При прокладке водопровода многие задаются вопросом, как утеплить водопроводные трубы в загородном доме. Осуществить это довольно просто. Выше перечисленные операции подходят лишь для проведения в дом холодной воды. Трубы, сделанные из ПВХ, не подойдут для установки горячего водопровода. Они не смогут выдержать большой температуры горячей воды.

В данном случае нужно применять трубы, сделанные из металлопластика. Такие трубы способны выдержать высокие температуры и давление пара.

Металлопластиковые трубы имеют трехслойную оболочку. Первый слой таких труб сделан из крепко сшитого полиэтилена, который покрыт алюминиевой фольгой. Такая фольга имеет толщину около 0.2 мм. Поверх этого накладывается оболочка из обычного полиэтилена. Этот слой придает трубам особую прочность к механическим воздействиям и защищает от давления, которое создается в трубах за счет пара.

При правильной установке трубы могут прослужить достаточно долгий срок. Не перегретые паяльником и не пережатые металлопластиковые трубы могут прослужить около пятидесяти лет.

Как отогреть трубы в холодное время года

Отогрев водопроводной трубы в частном доме — важная задача, с которой встречается почти каждый хозяин собственного загородного жилища. В случае, если отогрев водопровода не предусмотрен, в зимнее время возможен риск замерзания труб.

Замерзание труб может привести к обрыву водопровода, замена которого может сильно ударить по бюджету вашей семьи.

С отогревом водопровода можно избежать таких проблем и обезопасить себя от непредвиденных затрат.

Для отогрева водопроводных труб чаще всего применяется отогревающий кабель. Такой кабель устанавливается на поверхность трубы и с помощью различных датчиков регулирует заданную температуру.

Если вы все-таки столкнулись с замерзанием труб, на видео, представленном ниже, можно узнать, что делать, если замерзла водопроводная труба.

Как утеплить водопроводный колодец

С нашими холодными зимами утепление водопроводного колодца всегда остается одной из самых актуальных проблем загородных жителей. Существуют различные способы для решения данной проблемы, о которых будет рассказано далее.

В число наиболее эффективных материалов для утепления колодцев входит пенопласт и пенополистирол. Используя эти материалы, утеплить колодец будет легкой задачей.

Преимущество пенополистирола заключается в том, что он не боится воды и его не нужно гидроизолировать.

Однако этот материал не переносит солнечных лучей, а поэтому его необходимо покрывать защитным материалом. В качестве защитного покрытия может подойти обычная масляная краска, нанесенная в несколько слоев.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.