Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    дом

    Конструкция и устройство септика в частном доме

    Локальная канализация считается максимально эффективным сооружением, когда речь заходит о загородном жилье. Конструкция, которая не нуждается в регулярной очистке ассенизаторскими машинами, традиционно состоит из двух- или трехкамерных резервуаров.

    3-1-768x343

    Важно понять, что устройство септика в частном доме своими руками предусматривает использование первой камеры в качестве отстойника. Его объем в двухкамерном резервуаре должен занимать ? всей конструкции, а в трехкамерном – половину. Принцип работы системы заключается в следующем:

     

    • Стоки, попадая в 1-ю камеру, проходят этап предварительной очистки.

     

     

    • Тяжелые фракции остаются на дне, а легкие перемещаются во вторую камеру по мере наполнения первой.

     

     

    • В крайней емкости осуществляется окончательная очистка сточных вод, после чего они направляются на фильтрационные поля или в дренажный колодец.

     

    Все резервуары системы, кроме последнего, обычно делаются герметичными. В зависимости от схемы, септики для дачи без откачки и бюджетные двухкамерные конструкции в последней емкости содержат сквозные отверстия на дне или в стенках. Это позволяет удалять излишки влаги и избежать частого пользования ассенизаторской техники.

    Как определить размер и месторасположение септика?

    Грамотный расчет канализационной емкости базируется на соответствии с водопотреблением семьи, проживающей в доме. За основу традиционно берется норма расхода воды на 1 человека – 200 литров ежедневно. Определяя суточную норму для всех жильцов, берется троекратное значение от первоначальной величины. Для уверенности добавляется еще 20% от результата.

    Далее определяется размеры самого септика. К примеру, нужно сооружение объемом 18 м3. Следовательно, рекомендуемые параметры конструкции следующие:

     

    • Ширина – 2 м.

     

     

    • Длина – 3 м.

     

     

    • Глубина – 3 м.

     

    Расстояние от дна емкости до трубы слива —- не менее 800 мм. Важно и месторасположение – ближе 5 метров от жилого строения не следует обустраивать конструкцию. В то же самое время не стоит увеличивать рекомендуемое расстояние, потому что это влечет дополнительные затраты на прокладку магистрали. Кроме этого, чем она длиннее, тем выше вероятность его засорения, поэтому желательно установить колодцы для ревизии.

    Система дренажа и ливневой канализации

     

    Сбор талой и дождевой воды, стекающей с кровли, осуществляется при помощи ливневки. Основное предназначение этих коммуникаций – отвод влаги на безопасное расстояние от построек. Если не уделять этому должного внимания, то вода вместе с перепадами температур со временем запустят разрушительные процессы фундамента и стен здания.

    5_3-768x368

    Конструкция отмостки также может пострадать, поэтому в оборудование для ливневой канализации должны быть включены желоба из бетона или пластика. Их размещают вдоль дорожек, а сходятся они в общий коллектор.

    Дренажная сеть подземных трубопроводов призвана способствовать отведению излишней влаги, которая находится в грунте. Такое решение весьма актуально для территорий с высоким расположением грунтовых вод. Перед проектировкой дренажных магистралей следует выяснить ряд геологических особенностей почвы:

     

    • Характеристика и структура грунта.

     

     

    • Уровень залегания грунтовых вод и его зависимость от сезонных факторов.

     

     

    • Объем влаги, выпадающий в регионе в виде осадков.

     

     

    • Масштаб возможных паводков в местности, где расположены постройки.

     

    система дренажа и ливневой канализации на участке

    Трубопроводы, из которых состоит система дренажа и ливневой канализации на участке, не должны пересекаться и соединяться в единую сеть. При обильных осадках дренажные трубы будут переполнены водой с ливневки, и конструкция не будет работать.

    Влага, собранная обоими устройствами, попадает по трубопроводам в коллекторный колодец. Далее она используется для полива или выводится за границы усадьбы. Не менее популярно использование дренажного накопителя на меже делянки, откуда вода постепенно уходит в почву.

    Каждая из рассматриваемых конструкций имеет свой набор компонентов, которые могут быть изготовлены из различных материалов. Идентичны только трубы для магистрального трубопровода и специальные колодцы.

    Из чего состоит оборудование для ливневой магистральной канализации частного дома

    Состав компонентов конструкции зависит от того, планируется ли использование дождевой воды для полива или есть намерения сбрасывать ее в общую систему без лишних манипуляций. Традиционно применяются следующие элементы:

     

    • Точечные дождеприемники – устанавливаются под водосточными трубами. Специальные фильтры и решетки защищают водоотвод от попадания листвы и мусора. Несколько водосборников соединяются сетью трубопроводов.

     

     

    • Линейные лотки – желоба из пластика или бетона, которые используются при монтаже ливневки вдоль пешеходных дорожек или отмостки.

     

    Нужно ли шпаклевать гипсокартон?

    О необходимости предварительной подготовки листов ГКЛ мы поговорили, осталось определиться, каким материалом лучше воспользоваться. Если отнестись к этому вопросу халатно, то все усилия, брошенные на достижение цели, могут оказаться напрасными. Поэтому есть смысл принять во внимание несколько важных моментов:

     

    • По предназначению шпаклевки делятся на стартовые и финишные. Первый вид обычно используется для первичной подготовки поверхности. Стартовый состав обладает хорошей адгезией и прекрасно схватывается с плитами. Верхний слой должен формироваться из финишных растворов, которые создают практически идеально гладкую плоскость, что подходит не только для подготовки под покраску, но и для оклейки шпалерами.

     

     

    • При выборе стоит учитывать, что материал может быть предназначен для наружных или для внутренних работ. Если вы уже знаете ответ на вопрос, надо ли шпаклевать гипсокартон в своей квартире под обои, то самое время обратить внимание на покупку соответствующего состава для внутреннего использования.

     

     

    • Обращаем внимание на стоимость состава – слишком низкая цена может свидетельствовать о посредственном качестве компонентов. Опыт показывает, что у недорогих материалов расход повышен, поэтому экономия довольно сомнительная.

     

     

    • Шпаклевочные смеси продаются в сухом виде и представляют собой порошок, который растворяется водой. Но есть и готовые к работе растворы, предлагаемые в жидком виде, их нужно расходовать в короткое время, потому как срок хранения ограничен. Между тем, готовые составы приготовлены в соответствии с технологиями и имеют идеальную консистенцию, насколько это важно, можно понять из видео шпаклевочного процесса.

     

     

    • Важно иметь в виду, что шпатлевки различны и по своему составу. Обычно они делятся на три вида: цементные, гипсовые и полимерные. При обработке ГКЛ возможно применение разных смесей, все зависит от микроклимата помещения. Например, в ванной используют только продукты на цементной основе, а полимерные растворы универсальны, но дороги.

     

     

    • Следует обращать особое внимание на срок годности, особенности применения и состав продукции. Все эти данные указаны на упаковке.

     

    нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев

    Некоторые неопытные мастера забывают одну важную вещь – грунтовку, без которой качество обработки может пострадать. Грунтуют поверхность ГКЛ перед началом рабочего процесса с последующей просушкой. У кого не возникает вопросов по теме, нужно ли шпаклевать стены из гипсокартона перед поклейкой обоев, применяют в основном грунтовку на водной основе.

    Несколько дороже продаются грунтовочные смеси на базе акрила, но затраты вполне оправданы. Они не вызывают коробления листов, а после высыхания гарантируют надежную адгезию шпаклевке.

    Пенопласт как теплоизолятор: можно ли утеплять баню?

     

    Пенопласт начали создан не так давно, в 50-х годах XX столетия. Он представляет собой пузырьки воздуха, заключенные в тончайшую оболочку из полистирола. Потому что большая часть материала — воздух (до 98% зависимо от марки), пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие свойства и поэтому нередко употребляется как теплоизолятор.

    Пенопласт как теплоизолятор

    Пенопласт как теплоизолятор

    Его популярность разъясняется не только лишь теплоизолирующими качествами. Еще есть целый список положительных свойств:

     

    • Долговечность – до 50 лет в обычных критериях и до 20 лет в томных (при огромных перепадах температур);
    • Гидрофобность. Пенопласт за день впитывает до 0,2% воды, т.е. можно сказать, вообщем ее не впитывает.
    • Био нейтральность и стабильность. Температурный режим, при котором материал остается размеренным (не разрушается и не выделяет каких-то веществ) — от  -60оС до +95оС. Безопасность пенопласта доказана тем, что изделия из него употребляют упаковки пищевых товаров, используют в детских игрушках. Это две отрасли, в каких безопасности используемых материалов в ближайшее время уделяется огромное внимание. И никто и никогда не гласил об угрозы пенопласта.
    • Низкая стоимость. Но к совершенно дешевеньким предложениям стоит относиться осторожно: продукция обязана иметь сертификаты. Материалы, сделанные с нарушениями технологического процесса, могут быть небезопасны.
    • С пенопластом просто работать. Он имеет малый вес, отлично режется, просто устанавливается, не просит никаких дополнительных защитных средств либо приспособлений.
    • Нет среды для размножения грибков, спор и микробов, не повреждается насекомыми.

     

    Вроде все довольно обусловлено и понятно, но есть и нехорошие характеристики: пенопласт горюч и при горении выделяет небезопасные для человека вещества. Это так. Но все пылающие материалы выделяют небезопасные для жизни вещества.  А для того чтоб сделать пенопласт наименее небезопасным исходя из убеждений пожарной безопасности, в последние десятилетия в него добавляют негорючие добавки. В итоге современный пенопласт не пылает, а плавится и является самозатухающим, т.е. не поддерживает горение. Вредные вещества из пенопласта выделяются не при нагреве, а при плавлении, т.е. при достижении температуры выше 95оС. Необходимо также отметить, что температура самовозгорания пенопласта больше +490оС (у древесной породы +280оС). Если не допускать пожара, вредных выделений не будет. Во всяком случае, так молвят производители. Веровать им либо нет – вопрос, но никто пока не обосновал оборотного. И все-же вредоносен пенопласт либо нет,  использовать его либо нет, каждый решает себе сам.

    Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

    Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

    Как к плюсам, так и к недочетам пенопласта можно отнести его полную непроницаемость для воздуха и пара. Это означает, что для помещений и домов с термоизоляцией из пенопласта должна быть разработана отменная система вентиляции.

    Еще есть одно негативное качество у этого материала: его слабенькая сопротивляемость к механическим воздействиям. Потому что пузырьки воздуха заключены в тончайшую полимерную оболочку, то она просто повреждается, на блоках либо плитах в местах ударов возникают вмятины, царапинки и т.д. Поэтому, если пенопласт употребляют для утепления фундамента либо фасада, нужно дополнительное армирование и/либо защитное покрытие.

    Содержание статьи

     

    • 1 Можно ли утеплять баню пенопластом?
    • 2 Утепление фундамента пенопластом
    • 2.1 Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом
    • 2.2 Установка плит пенопласта на фундамент
    • 3 Утепление пола в бане пенопластом
    • 3.1 Утепление пенопластом грунтового пола
    • 3.2 Утепление пола пенопластом меж лаг
    • 4 Утепление крыши бани пенопластом

     

    Можно ли утеплять баню пенопластом?

    Из всего произнесенного можно прийти к выводу: использовать пенопласт как теплоизолятор можно, но вот в парилке российской бани и, тем паче, в парной финской сауны его использовать очень не нужно: температурные режимы там такие, что термоизоляция полностью может разогреться до 95оС и выше, после этого пенопласт начнет терять свою хим стабильность.

    Вообщем пенопласт советуют использовать для термоизоляции стенок снаружи, либо стенок снутри помещения, но которые не выходят наружу. Это связано с высочайшей теплоизолирующей способностью пенопласта. Если его уложить на стенку изнутри, то внешняя стенка окажется изолированной от тепла фактически стопроцентно, что приведет к смещению точки росы вовнутрь стенки. Другими словами, конденсат будет создаваться снутри стенки. При морозах он будет леденеть/оттаивать, что приведет к резвому разрушению материала. Поэтому, если и утеплять баню пенопластом, то только снаружи, либо ее внутренние перегородки, но не со стороны парной.

    Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи.

    Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи, чтоб точка росы оказалась в теплоизоляторе

    Само утепление стенок снаружи пенопластом имеет очень хорошие отзывы: летом в помещении прохладнее, зимой – теплее,  затраты на поддержание комфортабельного локального климата становятся меньше. Еще плюс: в помещении становится осязаемо тише. Но для обычного самочувствия принципиально отлично работающая система вентиляции: избытки воды через стенки не выводятся, а потому что окна у многих пластмассовые, то через окна  тоже. Остается единственно вероятный вариант: эффективная вентиляция.

    Если гласить о бане, то баню из древесной породы утеплять пенопластом незачем: древесная порода сама имеет хорошие теплоизолирующие характеристики. А вот баню из кирпича либо строй блоков утеплить пенопластом даже очень можно.

    Утепление фундамента пенопластом

    Потому что пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие возможности и не опасается воздействия воды, то его с фуррором употребляют для термоизоляции фундаментов. Правда, для предохранения его от механических нагрузок нужна защитная перегородка. Ее делают либо из досок, более дешевенький, да и еще наименее долговременный вариант, либо из кирпича (стенка в полкирпича).

    Утепление фундамента пенопластом

    Утепление фундамента пенопластом

    Для суглинков и глинистых почв утепление фундамента пенопластом – фактически лучший вариант. Благодаря тому, что пенопласт практически не впитывает воду, он защищает фундамент от зимнего и вешнего пучения: просто не дает воде проникнуть и впитаться в материал фундамента. Не рекомендуется использовать пенопласт исключительно в том случае, если нередко случаются подтопления при высочайшем уровне грунтовых вод: вода может проникнуть под слой теплоизолятора, ведь безупречной плотности достигнуть фактически нереально.

    Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

    Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

    При обычный геометрии фундамента, в большинстве случаев выбирают плиты из пенопласта. Для средней полосы Рф их толщина должна быть более 5см. Но для наилучшей термоизоляции в углах фундамента лучше уложить плиты шириной 10см – в этих местах теплоотдачи самые значимые.

    Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом

    Вокруг фундамента убирают грунт до глубины вымерзания (лучше – чуток ниже), стенки зачищают и грунтуют. Грунтовку можно приобрести на рынке, либо сделать без помощи других: пригодится расплавленный битум, в который необходимо добавить такое же количество дизтоплива либо бензина.  Полученную смесь нанесите на фундамент, дождитесь высыхания  (приблизительно 1 час). На покрытый грунтовкой фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции. Это может быть водянистая резина (наносится кистью) либо рулонные битумные материалы (наплавляются с внедрением горелки). Потом приступают к монтажу пенопласта.

    Установка плит пенопласта на фундамент

    Нижний ряд плит лучше укладывать на жесткое основание. Если вы только планируете фундамент – можно сделать особый выступ, на который и будут опираться пенопластовые плиты. Если фундамент уже стоит, а выступа нет, упором может послужить гравийная подсыпка, на которой стоит сам фундамент.

    Укреплять плиты пенопласта необходимо либо на битумно-полимерную мастику либо полимерным клеем. Но клей не должен содержать ацетон, бензин и толуол, потому что они разрушают полистирол. Наносят клеящий состав точечно либо на всю поверхность плиты, но соединения проклеивают непременно. Некие производители делают плиты с L-образным замком (его тоже необходимо смазать клеевым составом), который делает соединение плит более герметичным и надежным. При таком соединении мостики холода фактически не образуются и плотность всей изоляции становится практически безупречной.

    Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) - дает возможность избежать возникновения мостиков холода

    Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) — дает возможность избежать возникновения мостиков холода

    Время от времени рекомендуют укладывать плиты в два слоя, смещая швы друг относительно друга – таким методом также уменьшаются утраты через места соединения полистирольных плит. Но у такового метода есть противники: они молвят, что меж 2-мя слоями пенопласта просочится вода. Тогда  теплоизоляционные характеристики существенно ухудшатся. Такая возможность, естественно, есть, в особенности при вертикальных смещениях грунта (усадке), но как она велика, судить трудно.

    После того как пенопласт уложен по всему периметру до подходящей толщины, необходимо сверху нанести очередной слой водоизоляционного материала (всё те же битумные рулонные материалы либо водянистая резина). Поверху уже можно устроить защитную стену из кирпича.  Время от времени употребляют доски. Хороший вариант —  геотекстиль. Он также очень хорошо совладевает с нагрузками от грунтов (его укладывают под асфальт при устройстве автобанов). Вероятны другие варианты. Главное – защитить пенопласт от нагрузки грунтов.

    Завершающий шаг тепло-гидроизоляции фундамента (конкретно так в итоге выходит, если использовать пенопласт) – устройство отмостки. В общем, термоизоляция фундамента пенопластом дело достаточно хлопотное, но в итоге ваш фундамент и от воды защищен, и вы сможете не волноваться насчет пучения грунтов, и намного меньше тратите на отопление.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утеплять пол в баге пенопластом можно, в особенности под стяжку: пол будет теплым, а воды пенопласт не опасается.

    Утепление пенопластом грунтового пола

    Для этого грунт сглаживают, если он рыхловатый, уплотняют и оставляют дней на 30. Потом засыпают и уплотняют 10 см некрупного гравия,  сверху – 10 см песка, который тоже уплотняют. На песок укладывается пленка из целофана, а на него уже листы пенопласта. Скрепляют листы с помощью замков, а промазывают той же битумно-полимерной мастикой либо полимерным клеем, не содержащим растворителей. Поверх пенопласта опять настилают полиэтиленовую пленку, на которую укладывают армировочную сетку. Основание под бетонную стяжку готово.  Пол будет довольно надежным и выдержит любые нагрузки, если толщина стяжки будет более 6см. По уровню тепло- и влаго-изоляции ему не достаточно найдется равных.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола пенопластом меж лаг

    Если утеплять полы меж лагами, то пенопласт лучше порезать точно по размерам, а неизбежные щели задувать монтажной пеной: в щели тепло уходит существенно. В данном случае может быть внедрение хоть какого вида пенопласта, в том числе и гранулированного, ведь сверху будут уложены доски, и вся нагрузка будет приходиться на их.  Для улучшения гидроизолирующих параметров под пенопласт и сверху него также укладывают полиэтиленовую пленку.  В парной таковой вариант термоизоляции пола навряд ли можно использовать, а вот в раздевалке либо предбаннике – полностью.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление крыши бани пенопластом

    Использовать пенопласт как теплоизолятор над парилкой можно только вторым слоем: если на перекрытие нанесен слой глины, насыпан керамзит либо уложена минеральная вата, последующим слоем пирога может стать пенопласт. Но при таком раскладе необходимо парозащиту потолка сделать очень высококачественной, по другому пар «застрянет» в  нижнем слое термоизоляции. Должна на «пять» работать и вентиляция в помещении – для удаления этого самого пара. Так что, если есть другие варианты утепления кровли бани – используйте их.

    Для того, чтоб наглядно показать, как эффективен пенопласт по сопоставлению с другими материалами, мы отыскали последующие данные: пенопласт шириной 6см по теплоизоляционным свойствам подменяет:

     

    • минеральную вату шириной 11см;
    • дерево – 19,5см;
    • сухой пенобетон — 50см;
    • кирпичную стенку 85см;
    • бетон 213,2см.

     

    Впечатляет. Ведь так?  Но для утепления бани пенопласт использовать необходимо либо для внешнего утепления стенок и фасадов либо для утепления помещений без больших температур. Учтите, что у потолка в моечном отделении температура нередко доходит до +90оС, что уже практически критично для пенопласта.

    Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные

     

    Сборные блочные фундаменты появились много десятилетий тому вспять. И по нынешний денек много построек стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далековато не все строители считают их надежными: ведь они не цельные, а поэтому ужаснее противостоят подвижкам грунтов.

    Очень высшую степень надежности имеют цельные фундаменты. Но их создание — очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать арматурный пояс на несколько сотен точек вязки, замесить огромное количество раствора, залить его. После ожидать несколько недель вызревания раствора и только позже продолжать строй работы. На все уходит не  наименее месяца, а почаще больше — если все делается своими руками, без вербования работников со стороны.

    Содержание статьи

    • 1 Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения
    • 2 Какие бывают фундаментные блоки
    • 3 Свойства
    • 3.1 Типы и размеры
    • 3.2 Морозостойкость
    • 3.3 Устойчивость к средам
    • 4 Цена и качество
    • 5 Устройство фундамента из блоков
    • 5.1 Ленточный фундамент из блоков
    • 5.2 Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований
    • 6 Итоги

    Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения

    Чтобы ускорить процесс и употребляют готовые фундаментные блоки. Их производит огромное количество заводов, они есть различных типов, геометрии и габаритов. С некими работать можно только при помощи строительной техники, с другими — самыми маломерными — можно работать вручную.

    С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

    С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

    При сборке их устанавливают в вырытый котлован на приготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, время от времени для увеличения надежности используя армирующие пояса. Собрать маленькое основание под баню, маленький дом либо гараж можно даже за один денек. После этого остается провести водоизоляционные работы и работы по утеплению.

    Но из-за того, что конструкция не является монолитом, она может устанавливаться лишь на надежных, непучнистых грунтах. Если есть хоть малая склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не ставить: при воздействии на него значимых сил он начнет «гулять» и здание может обвалиться. Все же, на сухих и скальных грунтах это — один из самых доступных и стремительно возводимых фундаментов. Сейчас вы понимаете, где можно ставить сборные блочные фундаменты.

    Какие бывают фундаментные блоки

    Сначала, побеседуем о материалах, из которых изготавливают блоки под фундамент. Это:

     

    • железобетон;
    • керамзитобетон;
    • силикатный бетон завышенной прочности.

     

    При изготовлении железобетонных блоков раствор употребляют в большинстве случаев марок М-150, М-100, М-200. Зависимо от этого меняются свойства, растет стоимость. Если здание  подразумевается мощным, огромным и томным, нужны блоки самого высочайшего свойства, с высочайшей прочностью, для низкоэтажного строительства и фундамента под баню довольно блоков из раствора М-100.

    Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

    Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

    Железобетонные блоки являются и именуются томными: их масса велика за счет высочайшей плотности раствора. Их вес зависимо от разметов может быть от 300 кг, до 2 тонн.  Чтоб можно было отличить тип блока, при маркировке ставят в конце буковку «Т».

    При изготовлении керамзитобетона в качестве наполнителя употребляют керамзит. Этот состав является более легким, масса блоков от 260 кг до 1,5 тонн. При маркировке этих изделий в конце добавляют буковку «Л» — легкие. Теплоизолирующие свойства у их лучше, стоимость ниже.

    Но также возникают противные характеристики и особенности: высочайшая гигроскопичность, также наименьшая крепкость. Для нейтрализации гигроскопичности будет нужно  тщательная гидроизоляция и меры по отведению воды от фундамента. А вот с прочностью поделать ничего нельзя: керамзитобетонные блоки можно использовать лишь на фундаменты для легких построек, к примеру, древесных бань либо одноместных гаражей.

    Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

    Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

    При изготовлении силикатобетонных блоков в качестве основного вяжущего элемента употребляется известь. Раствор выходит средней тяжести, поэтому блоки эти именуют легкими и обозначают в конце буковкой «С». Масса, сделанных согласно эталонам изделий (малая плотность 1800 кг/м3) может быть от 300 кг (самый компактный) до 1,63 тонны (наибольший).

    Согласно ГОСТу, силикатобетонные блоки не употребляют в условия завышенной влажности. Это означает, что для фундамента они не подходят.

    Свойства

    Не считая материала, плотности, массы и цены, есть много черт, на которые требуется направить внимание. Еще есть огромное количество характеристик, по которым придется их выбирать.

    Типы и размеры

    Фундаментные блоки имеют разную форму и профили, не считая того различные габаритные размеры. Изделия разной формы имеют различное предназначение и маркировку:

     

    • Цилиндрические колонны применяются при устройстве фундаментов свайного и столбчатого типа. Они обозначаются буковкой «Ф».
    • Трапециевидные куски служат неплохой опорой под ленточное либо столбчатое основание (подушкой). Эти изделия маркируют «ФЛ». Все характеристики и размеры описаны ГОСТ 13580-85.Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

      Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

    • Прямоугольные с дугообразными выемками на торцах именуют «ФБС». Их употребляют при устройстве ленточного фундамента, также для возведения стенок цокольных этажей. Размеры и характеристики выдерживаются согласно ГОСТ 13579-78.
    • Еще есть пустотелые блоки, которые употребляют для производства несъемной бетонной опалубки при изготовлении цельного ленточного фундамента. Обозначаются они «ФБП». Такие блоки нужны при строительстве высотных домов. Выходит тогда очень надежный фундамент. Но для низкоэтажного строительства их применение сверхизбыточно: очень большой припас прочности для бани, пусть даже и двуэтажной. Их обрисовывает тот же эталон, что и ФБС — 13579-78.
    • В неких случаях могут пригодиться балки — они есть прямоугольного и трапециевидного сечения, маркируются «БФ». Их размеры нормирует ГОСТ 28737-90.

     

    После букв, которые обозначают тип изделия, следует набор цифр. Они показывают габариты блоков, обозначенные в дециметрах. 1-ая цифра — длина, 2-ая — ширина, и последняя — высота. К примеру, ФБС-24-6-6  — это блок прямоугольной формы, длиной 240 см, высотой и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 расшифровывается так: блок трапециевидной формы (подушка), длиной 60 см, шириной 120 см и высотой 30 см.

    Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

    Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

    Внедрение всех этих блоков предугадывает внедрение кранов либо, как минимум, лебедки. Но есть совершенно маленькие блоки, размерами 20*20*40 см. Их заливают на тех же заводах в стандартные формы. При заливке работают вибропрессовочные машины, которые наращивают плотность раствора. Употребляют при всем этом смесь из портландцемента,  песка и  большого заполнителя. Заполнителем может быть гравий, тогда и блок — бетонный, либо керамзит, тогда и он, соответственно керамзитобетонный.

    Маломерные бетонные блоки бывают полнотелые и пустотелые. Полнотелые употребляют для кладки фундаментов нетяжелых построек на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стенок. Работать с ними можно без техники: масса не бывает больше 40 кг. Но при устройстве такового фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В неких случаях, в каждый горизонтальный шов укладывают железную сетку. А для увеличения прочности можно еще сделать и армирующий пояс большей высоты. Все находится в зависимости от критерий на участке и конструкции строения.

    Морозостойкость

    Эта черта принципиальна для большей части территорий нашей страны. Хоть какой из материалов выдерживает некое количество циклов заморозки и размрозки. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные присадки. Понятно, что чем больше циклов переносит бетонный блок без разрушения, тем подольше будет служить фундамент.

    Габариты и вес самых фаворитных при строительстве фундамента блоков ФБС

    Таблица размеров блоков ФБС

    Устойчивость к средам

    При наличии на участке кислых либо щелоченных почв, нужно соответственно выбирать тип бетона. Если говорить о Подмосковье, то большая часть грунтов кислая, поэтому здесь нужно использовать блоки со щебнем в качестве заполнителя: он присваивает изделиям стойкости к кислотным воздействиям.

    Определяется кислотность земли с помощью тестов, которые приобрести можно в магазине, торгующим сельхоз оборудованием. Стоят они копейки, метод внедрения расписан на упаковке, также как и шкала, по которой определяют состояние грутнтов.

    Цена и качество

    Точно сказать, сколько стоит тот либо другой фундаментный блок, можно только после обзвона нескольких заводов в вашем регионе. Цены отличаются существенно. При этом внушительная разница может быть даже у производителей в одном регионе. Дело может быть в марке бетона. Здесь уже вам необходимо спрашивать и ассоциировать. Не поленитесь попасть на каждое создание и осмотрите, оцените блоки, выставленные там, по последующим характеристикам:

    Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

    Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

     

    • Геометрия. Все блоки должны быть схожими, грани ровненькими и четкими. Лучше также чтоб поверхности тоже имели минимум недостатков либо не имели их вообщем.
    • Заявленную плотность можно сопоставить в домашних критериях (речь о маленьких блоках 20*20*40 см). Их необходимо взвесить, сопоставить габариты и вес. Рассчитать плотность. Для керамзитобетона она не должна быть ниже 1800 кг/м3, для бетонов — не ниже 2000 кг/м3. Только такие можно использовать для фундаментов.
    • Позже проведите краш-тест: кидайте блоки с схожей высоты на твердую поверхность. Они ни при каких обстоятельствах не должны рассыпаться, сколы должны быть наименьшими.

     

    Эти легкие манипуляции позволяют найти качество бетонных блоков. Только не забудьте, какой из их принадлежит какой фирме (подпишите, либо пронумеруйте).

    betonnie-bloki-2

    Устройство фундамента из блоков

    Есть несколько типов фундаментов, при строительстве которых можно использовать бетонные блоки. Это ленточный, свайный и столбчатый. Технологии не достаточно в чем отличаются, но некие особенности все-же есть.

    Ленточный фундамент из блоков

    Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:

     

    • На подсыпку из песка и гравия ставятся блоки ФБС, дальше они инсталлируются по правилам кирпичной кладки — с перевязкой (так, чтоб вышестоящий элемент перекрывал своим «телом» шов, расположенный ниже). Этот вариант может употребляться на надежных плотных грунтах.
    • На подсыпку инсталлируются «подушки» — блоки ФЛ, а сверху уже ставят ФБС. Здесь грунты могут быть и сыпучие: «подушка» распределит вес.Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

      Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

    • В качестве основания делают цельную ленту, на нее ставят блоки ФБС. Такая конструкция имеет завышенную надежность (по сопоставлению с чисто блочным вариантом). Подходит под томные дома. Для увеличения стабильности опоры дополнительно можно сделать очередной армированный цельный пояс — приблизительно на середине высоты фундамента. Это животрепещуще для сооружений с цокольным этажом либо для глубоко заглубленных фундаментов.

     

    Можно ли такие фундаменты делать из блоков 20*20*40 см. Если это маленькое по весу сооружение, и грунты подходят, то ответ «да». В особенности отлично будет себя ощущать в данном случае сруб из бревна либо бруса. За счет эластичности древесной породы будут возмещены вероятные подвижки. К тому же этот материал — легкий, и прочности маленьких по габаритам  блоков, будет довольно для поддержания этого веса.

    Если грунты имеют хоть мельчайший намек на пучнистость, либо дом будет томным, можно ли делать фундамент из маломерных блоков сказать могут только спецы после обследования участка и расчетов.

    Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований

    Для свайных фундаментов употребляют железобетонные изделия различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они углубляются до крепких слоев грунтов, которые могут вынести вес дома. Высшая часть свай соединяется воединыжды ленточным основанием, на которое будут опираться стенки. Этот тип фундамента неплох на сложных сыпучих либо очень пучнистых грунтах.

    Свайный фундамент из бетонных блоков

    Свайный фундамент из бетонных блоков

    Столбчатые фундаменты имеют родственную геометрию. Только глубина залегания у их намного меньше. Есть мелкозаглубленные (выше уровня вымерзания) виды и с заложением ниже уровня вымерзания. Наименьшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы, обычно, обширнее. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, вероятны варианты:

     

    • Уложить на подсыпку «подушку» — ФЛ, а сверху ставить блоки подходящего размера. Этот вариант неплох на склонных к пучению грунтах: расширенное основание будет стабилизировать состояние строения.
    • На подсыпку сходу укладывать блоки марки «Ф». Этот вариант наименее стабилен, подходит для построек маленький массы.Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

      Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

     

    Итоги

    Правильное внедрение бетонных блоков для строительства фундамента намного ускоряет процесс. Дешевле либо дороже он получится, сказать проблематично. В неких случаях он обходится дешевле, время от времени, за счет необходимости долговременной аренды подъемного крана, выходит дороже. Что безоговорочно, так это то, что возводится он еще резвее, а это время от времени более принципиально, чем цена.

    Материалы для кирпичной печи

     

    Кирпичная печь – сердце российской бани. И от того, как отлично и отменно сложена печь, зависит и ее долговечность и наслаждение, получаемое от самого процесса. При этом любители российской бани ловят кайф не только лишь от банных процедур. Для многих даже многочасовое «колдовство» с дровами  тоже наслаждение. В среднем, чтоб нормально протопить кирпичную печь и подогреть камешки до подходящей температуры, требуется от 3,5 до 5 часов. Зато и париться можно часов 9, время от времени больше. Но кирпичная банная печь – сооружение сложное. Далековато не последнюю роль в качестве каменной печи играют материалы, из которых она сложена.

    Кирпичная печь - произведение искусства

    Кирпичная печь — произведение искусства

    Содержание статьи

     

    • 1 Избираем кирпич для печи
    • 1.1 Глиняний строительный кирпич для банной печи
    • 1.2 Печной кирпич
    • 1.3 Кирпич для топки
    • 2 Глиняный раствор для печи
    • 2.1 Раствор глины для печи
    • 2.2 Чем заделать щели в кирпичной печи
    • 2.3 Раствор для кладки шамотного кирпича
    • 3 Выводы

     

    Избираем кирпич для печи

    Для того, чтобы печь служила длительно, не лопалась и не разваливалась, кирпич должен быть очень хорошего качества. Нередко рекомендуют особый кирпич брать только для внутренней части печи, т.е. для топки использовать огнеупорный кирпич, а остальной брать на свое усмотрение. Можно, естественно сделать и так. Но через определенное время вы заметите, что кирпич начал разрушаться. Не предназначен обыденный строительный кирпич для эксплуатации в настолько жестких критериях, он не выносит таких температур.

    Глиняний строительный кирпич для банной печи

    Если вы все-же решили брать прстой строительный кирпич, берите качественный полнотелый. Он должен быть строго 1-го размера: 250*150*65 мм. Марка М75-М150 (устойчивость к сжатию 75-150кг/см2) и морозоустойчивость – 25 циклов замерзания/размерзания. Кропотливо инспектируйте форму и отжиг: грани должны быть плоскими и ровненькими.

    Верно обожженный кирпич при падении издает гулкий звук и рассыпается на большие кусочки. Если звук глухой либо кусочки маленькие – партия вам не подходит.

    Если все-же не уследили и есть разница в размерах, поправить ситуацию можно с помощью болгарки – подпиливая в длину средних кирпичей в ряду.

    Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого свойства

    Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого качества

    Нивелировать маленькие погрешности можно также с помощью роста/уменьшения швов, но их толщина не должна очень отклоняться от эталона – 5 мм. Так что всегда есть возможность поправить ситуацию, но все эти хитрости не прекрасно оказывают влияние на долговечность печи.

    О колпаковых кирпичных печах читайте здесь.

    Печной кирпич

    Особый печной кирпич отличается от строительного не только лишь заглавием. У него обжигают только три стороны: оба тычка и ложок. 2-ой ложок и обе «постели» остаются необожженными. Они имеют шероховатую поверхность, которая наращивает коэффициент сцепления, увеличивая крепкость кладки.

    Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

    Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

    При кладке печи, вовнутрь непременно укладывают обожженную гладкую сторону, а неровную наружу. Выходит, что на обозрение выставлена неровная сторона. Это отлично для оштукатуривания, но потому что сейчас не достаточно кто так делает, приходится для сотворения представительного вида грани, которые будут на виду, шлифовать. Для того чтоб печь смотрелась лучше необожженные стороны можно зашлифовать

    Для того, чтоб печь смотрелась лучше, необожженные стороны можно зашлифовать

    На первом шаге можно использовать болгарку с алмазным кругом – срезать выступы и выпуклости, а доводить до разума вручную, с помощью абразивного камня.

    После того как печь будет сложена, можно совсем довести внешний облик печи с помощью все той же болгарки (к примеру, скруглить углы) и шлифовального камня.

    Для печи в баню подойдет печной кирпич марки М175-М200 (устойчивость к сжатию 175-200 кг/см2). Высшую крепкость брать нецелесообразно – средств потратите больше, а на итоге это никак не скажется.

    Может быть, вам будет любопытно почитать «Кирпичная печь для бани: этапы возведения и особенности строительства»

    Кирпич для топки

    Для топки нужен только шамотный кирпич. Только он может выдержать температуру горения не плохих дров. Марку лучше брать ША8.

    Шамотный кирпич для топки

    Шамотный кирпич для топки

    В данном случае размеры будут точно соответствовать печному кирпичу (250*150*65 мм). Еще есть марка ША5, но длина их на 2 мм меньше.  Это не смертельно, но неприятно.

    Глиняный раствор для печи

    Для кладки кирпичной печи употребляют глиняно-песчаный раствор. Класть печь на цементный раствор нельзя – от больших температур он сохнет и высыпается, печь приходится перекладывать поновой.

    Глина для кирпичной печи должна быть средней жирности: не очень тощая, да и не жирная. Печники берут ее из открытых карьеров, оврагов, в издавна вскрытых ямах.

    Из не так давно вскрытых залежей использовать глину нельзя – она должна вылежаться под морозом, дождиком, солнцем и ветром более 3 лет. Такая природная «обработка» делает ее более пластичной. Если отыскать такую нет способности, можно приобрести молотую глину. Нередко можно разжиться этим материалом на кирпичных заводах – там глину обрабатывают в особых печах, размельчают.

    Раствор глины для печи

    Глину заливают водой и оставляют на несколько суток, временами перемешивая. Потом ее необходимо высвободить от всех примесей. Для этого перетираем жижу через сито. Поначалу с более большой ячейкой – 5 мм, потом берем  ячейку в 2 мм.

    Размоченную глину необходимо перетереть через сита

    Размоченную глину необходимо перетереть через сита

    В приготовленный глиняный раствор добавляем песок. Его лучше приобрести. Брать речной не советуют – у речных песчинок скругленные края и песок плохо сцепляется с глиной. Из песка также необходимо удалить посторонние примеси. Для этого также попеременно используем сита на 5 мм и 2 мм.

    Сейчас необходимо найти процентный состав песка и глины в печном растворе. Точную пропорцию именовать никто не может. Определять ее придется опытным методом. Есть несколько методов:

     

    • Берете маленькое количество песка и глины в пропорции 1:1, замешиваете раствор. Приобретенный состав делите на 5 частей. Одну оставляете в таком же состоянии. В последующую добавляете 1/8 часть песка, позже 2/8 и т.д. Из всех смесей сформовать лепешки, которым дать высохнуть. Разглядеть результаты.
      Находим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методомНаходим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методом

      Находите кусочек, в каком малое количество трещинок и нет деформаций. Этот состав для данной глины лучший.

    • Приготовить смесь из песка и глины (1:1 либо 1:1,5), довести до смеси творожной массы. Взять незапятнанный мастерок из нержавейки, набрать на него малость раствора, и скинуть назад. Если след на мастерке чуть приметный – необходимо добавить глины, если остаток большой – песка.
    • Взять два кирпича, на какой-то из них положить слой глиняно-песчаного раствора шириной 5 мм, придавить сверху вторым  и бросить на 2-3 минутки. Потом, взявшись за верхний, приподнять конструкцию. Если соединение не распалось – раствор неплохой.
    • На кирпич выложить слой глиняно-песчаного раствора в 5 мм и бросить на 10 минут. Разглядеть слой раствора: появились трещинкы.
      Нехороший раствор для печи смотрится такНехороший раствор для печи смотрится так

      Если они огромные, необходимо добавить песка, если их нет, либо они фактически неприметны – добавить глины. При обычном составе трещинкы должны быть маленькие.

    • В готовый состав окунаем сухую палку. На ней должно остаться маленькое количество раствора. Если палка практически незапятнанная – добавляем глину, если слой больше 2 мм – песок.

     

    Используя эти способы можно без помощи других найти безупречное соотношение глины и песка в растворе для кладки печи. Главное в итоге всех этих манипуляций – не запамятовать сколько чего вы насыпали.

    В местах, где кирпичная кладка испытывает самые большие нагрузки – там, где к кирпичам примыкает печное литье (дверцы, фурнитура и т.п.) – употребляют эластичный глиняно-песчаный раствор. В готовый состав добавляют 25-30% базальтовой ваты, которую за ранее размельчают. Ее волоски служат для армирования раствора, добавляя прочности и эластичности. Но использовать этот раствор стопроцентно для всей кладки не советуют.

    Во время кладки лицевая часть кирпичей марается веществом. Его необходимо снимать влажным, а поверхность протирать сухой и мягенькой тряпкой. Не затягивайте с чисткоый; высохшую глину убирать тяжело.

    Чем заделать щели в кирпичной печи
    В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

    В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

    Щели, которые возникают фактически всегда через 10-12 месяцев с начала эксплуатации кирпичной печи, заделывают гляняным веществом с добавлением волокон базальтовой ваты.

    Для этого на последующий денек после протопки, пока печь еще не совершенно остыла, зачищаете трещинкы на всю доступную глубину (можно использовать отвертку либо что-то схожее).

    После чистки, струей нагретой воды вымываете остатки осыпавшегося раствора. Трещину заполняете составом с базальтовой ватой. Можно использовать для этого обыденный мастерок, но можно раствор уложить в плотный пакет, сделать в углу дырочку и выдавливать раствор в щель. Это намного резвее. Можно пользоваться каким-либо строительным шприцем либо схожим приспособлением. Заделанные таким макаром щели обычно опять не возникают.

    Читайте Как установить в бане печь

    Раствор для кладки шамотного кирпича

    Для кладки топки из шамотного кирпича употребляют особые огнеупорные составы – на базе шамотной глины, «Ветонит огнеупорный», «Мертель» и др.

    Составы для кладки огнеупорногокирпича

    Составы для кладки огнеупорногокирпича компании «Терракот»

    Эти составы при температуре 1000°С (температура в топке при горении не плохих дров) спекаются с шамотным кирпичом в единое целое, повышая крепкость и надежность печи.

    «Мертель» — готовая огнеупорная смесь для кладки шамотного кирпича. Содержит 70% процентов шамота и 30% огнеупорной глины

    Использовать эти смеси вне топки печи нельзя – там не бывает таких температур, при которых появляется монолит. В итоге раствор просто выкрашивается либо высыпается из швов.

    Который из смесей использовать – вопрос вкуса. Но вот такое мировоззрение отыскали о «Ветоните».

    «Ветонит огнеупорный раствор для кладки» — это самый гадостный и мерзопакостный раствор, с которым мне приходилось работать. При стоимости фактически в 2 раза дороже, чем МШ-28 за тот же вес, мы получаем сплошной геморрой, страшно неэстетично выглядящие швы и противную загаженную поверхность кирпичей в кладке, также риск отравиться вредной химией, если готовить еду в печи. Не считая того при борьбе с высолами и в процессе кладки новых рядов невольно надышишься кристаллами этой ядовитой химии, что очень неполезно для здоровья. Так что этот раствор сейчас в моём чёрном перечне.»

    Это отзыв проф печника, хотя есть и те, которые на высолы не обращают внимания, временами от их избавляясь с помощью губы (два раза протереть влажной, а потом сухой), дожидаясь пока кладка высохнет совсем и возникновение соляного «мха» закончиться.

    Выводы

    Даже на шаге подбора материалов для кирпичной печи есть много аспектов, которые нужно учесть.

    Двери из дерева либо фанеры своими руками

     

    Изготовка филенчатых дверей — сложное, требующее особенных способностей занятие. Но двери поординарнее полностью в состоянии сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства навряд ли получится, а вот доброкачественное изделие — полностью.

    Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

    Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

    Содержание статьи

     

    • 1 Общие принципы
    • 2 Делаем дверную коробку
    • 2.1 Порядок сборки
    • 3 Древесные двери в баню либо на дачу
    • 3.1 Материалы
    • 3.2 Обычный вариант из оструганных досок
    • 3.3 Входная дверь из 2-ух рядов досок
    • 4 Двери из фанеры
    • 4.1 Однослойная
    • 4.2 Мультислойная
    • 5 Итоги

     

    Общие принципы

    При самостоятельном изготовлении дверей сперва измеряете дверной просвет: нужно сделать дверную коробку. Почти всегда она имеет вид буковкы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку либо поперечину.

    Об установке дверной коробки своими руками читайте здесь.

    Планка, которая крепится понизу, сейчас употребляется изредка, но есть помещения специального предназначения, в каких порог делают непременно. К примеру, в парилке российской бани. Порог здесь нужен, чтоб не выходил пар.

    О том, какие должны быть двери в бане читайте здесь.

    Собрав за ранее дверную коробку на полу, можно обусловиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару см меньше, чем изготовленная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются томные, и носить их примерять петли очень нелегко. Поэтому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на подходящую глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

    Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

    Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

    Позже устанавливаете коробку в просвет, закрепляете, и только потом навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Сейчас подробнее о том, как сделать двери своими руками.

    Делаем дверную коробку

    По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сейчас далековато не всюду у нас делают древесные полы и поэтому почаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

    Исходим из того, что пол и дверной просвет у нас готов. Обусловьтесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную либо с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, определите просвет, и нанесите результаты измерений на изображение.

    При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

    При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

    Для кирпичных, бетонных либо других схожих стенок размеры коробки должны быть на пару см меньше проема: нужен зазор для монтажных частей и пены. Для стенок из бруса либо бревен вообщем делают окосячку либо обсаду — бруски, установленные по периметру с маленьким зазором, которые будут восполнить усадку строения, а заодно скрепят бревна либо брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, естественно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

    В итоге измерений высота 2-ух боковых планок — стоек — может малость отличаться. Это не жутко. Принципиально чтоб они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока —  была строго горизонтальна.

    Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом либо составную — из нескольких досок, склеенных меж собой. Ширина паза должна совпадать с шириной дверного полотна либо быть на пару мм больше.

    Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

    Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

    Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Пригодятся две планки на боковые стойки и одна либо две (зависимо от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

    Бруски, из которых делают косяки могут быть ординарными, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый либо силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него с помощью специального ролика (либо обыкновенной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают различных цветов и форм, продаются в строй магазинах.

    Планки с 3-х сторон шлифуются до безупречного состояния. 4-ая будет прислонена к стенке, ее можно не обрабатывать.

    Форма планок для дверной коробки может быть разной

    Форма планок для дверной коробки может быть разной

    Порядок сборки
    На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

    На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

    Отпиливаете верхнюю перемычку нужной ширины. Сейчас в ней необходимо сделать пазы, в которые будут заходить стойки. Для этого нужно снять выступ на ширину бруска. Звучит неясно, но если поглядите на фото, все проясниться.

    Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Сейчас стамесками снимаете избыточное. Заровняв наждачкой, делаете два отверстия под шурупы: так будут скрепляться они со стойками.

    Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару мм отличаться, а это угрожает возникновением щелей. Поначалу меряете, позже отмечаете и только позже пилите и работаете стамеской.

    Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

    Сейчас осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете  толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию совместно. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

    Порядок производства притолоки дверной коробки

    Порядок производства притолоки дверной коробки

    Древесные двери в баню либо на дачу

    Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новеньким сходу браться за такую работу не стоит: обучается необходимо на ординарном. Безупречны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они изредка бывают сложных конструкций. Здесь главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже принципиальна, но даже обыкновенные двери в парилку, изготовленные своими руками — итог, которым можно гордиться. Они при неплохой обработке смотрятся очень благопристойно: материал прекрасный, ему не необходимы никакие декорации. Принципиально хорошо обработать и покрыть лаком.

    Материалы

    Употребляют для производства столярных изделий неплохую бизнес древесную породу, без сучков либо с наименьшим их количеством. Если сучки есть, они не должны быть темными. Также нужна сухая древесная порода, влажностью менее 12-15%. В эталоне брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровненькими.

    Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом - работы будет меньше

    Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

    Толщина — от 25 мм до 50 мм. Зависимо от предназначения и конструкции двери. Перед внедрением их поверхность доводят до совершенно ровненького состояния — шлифовальными машинками либо вручную с помощью наждачной бумаги, закрепленной для удобства на маленьком бруске.

    Обычный вариант из оструганных досок

    Самая обычная древесная межкомнатная дверь может быть из 1-го ряда досок шириной 30-40 мм, скрепленных меж собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются впритирку одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение безупречное.

    Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине сделанной дверной коробки. Исключительно в этом случае закрывать их можно будет без заморочек.

    Чтоб не было сквозняков,  доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на одну вторую толщины либо запилить края под 45o. Таковой вариант более трудозатратный, но в помещении зато будет тепло.

    Края досок для двери можно сделать фигурными

    Края досок для двери можно сделать фигурными

    По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски меж собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это нетрудно:

     

    • Делают два пропила под 45o. Чтоб пила не соскальзывала, угол был выдержан ровненький, на краю приколачивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровненький разрез под необходимым углом.
    • С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
    • Стамеской выбирают меж ними древесную породу. В итоге выходит трапециевидный паз, в который загоняется того же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем паче, для дверей в парилку: он не выдержит таковой температуры. Для парилок и мокроватых помещений клей выбирают с высочайшим классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

     

    В итоге получите двери в парилку, собранные своими руками, при этом без гвоздиков.

    Сделать древесные двери можно без гвоздиков

    Сделать древесные двери можно без гвоздиков

    Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки шириной 25-30 мм на шурупы. Если устанавливать ее будете в парилку, то лучше шляпки утопить в древесную породу, либо закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от нагретого металла.

    Может быть, вам будет любопытно: «Баня бочка своими руками»

    Входная дверь из 2-ух рядов досок

    Если двери сделать из 2-ух рядов досок, а меж ними проложить теплоизолятор, получится отменная входная дверь либо отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет отменная вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

    1-ый ряд собирается точно также как и в прошлом варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

    Двери из 2-ух рядов досок - это уже входные

    Двери из 2-ух рядов досок — это уже входные

    Сверху будет улечся очередной ряд, а просвет можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают зависимо от места установки: для входной двери принципиально, чтоб при попадании воды теплоизолятор не терял собственных параметров, не страшился заморозки. Хороший вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — страшатся воды, разве что их защитить слоем влагоизоляции. И тогда они будут отлично держать тепло.

    Уложив теплоизолятор, его придавливают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам шурупами насквозь. Если на одной из сторон у вас вышла дверь без гвоздиков, можно конкретно эту сторону развернуть на улицу: так не придется волноваться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться безобразные черные потеки.

    Оканчивающая стадия производства древесной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на 1-ый слой набить (прикрутить шурупами) планки. Это более верный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

    Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Позже можно двери устанавливать в дверной просвет. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

    Оканчивающий шаг — отделка дверного проема. Это во-1-х, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые присваивают законченный вид.

    Один из вариантов таковой двери смотрите в видео.

    Двери из фанеры

    Из брусков и фанеры можно своими руками сделать хорошие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

    Однослойная

    Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где непринципиальна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из древесных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

    Фанера может быть хоть какой, но для неплохого внешнего облика требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) либо практически не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал различный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть гидростойкая фанера — ее можно использовать во мокроватых помещениях, есть ламинированная — в данном случае нет необходимости в финальной отделке:  она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, похожий с древесной породой.

    Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

    Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

    При выборе фанеры для жилых помещений либо бани необходимо направить внимание не безопасность: при ее изготовлении употребляется клей, который содержит метаналь. Содержание метаналя контролируется, зависимо от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (практически нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для производства детской мебели. Поэтому для дверей в баню она также подойдет.

    Как выкрасить и отлакировать древесные либо фанерные двери читайте здесь.

    Мультислойная

    Конструкция схожая, только слоев может быть два либо три. Меж ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В итоге подобные двери можно поставить и в парилку. Необходимо будет только взять влагостойкую фанеру. Ее позже можно затонировать морилкой и покрыть теплостойким лаком (если желаете, естественно) либо пропитать олифой, воском.

    Мультислойные двери из фанеры

    Мультислойные двери из фанеры нетрудно сделать своими руками

    Укреплять фанеру можно на маленькие гвозди, шурупы. Под шурупы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

    Итоги

    Древесные либо фанерные двери своими руками сделать можно. Принципиально избрать подходящую конструкцию, иметь некий припас терпения и времени, также некое количество материалов.

    Шиферная кровля: устройство и ремонт своими руками

     

    Шиферная кровля в недавнешнем прошедшем была фактически единственным соперником рубероиду. Других кровельных материалов практически и не было. Сейчас рынок предлагает широкий выбор, но шифер как и раньше имеет довольно обширное распространение. Это связано с его очень маленький ценой, легким монтажом, и долгим сроком эксплуатации.

    Содержание статьи

    • 1 Виды кровельного шифера
    • 2 Срок службы
    • 3 Устройство кровли
    • 4 Укладка шифера
    • 5 Чем и как укреплять
    • 6 Сервис и ремонт шиферной кровли

    Виды кровельного шифера

    На кровли укладывают почаще материал на базе асбеста и цемента. Еще есть полимерный, железный, битумный, еврошифер, но в нашей стране их употребляют очень изредка. Эти новинки почему-либо плохо прижились.

    Виды и размеры листов шифера

    Виды и размеры листов шифера

    Асбестовый шифер бывает тонкий либо волновой. Из плоских почаще делают заборы, а волновой укладывают на крышу. Обычно изготавливают 6, 7 и восьми волновой материал. При этом семи-волновой — самый небольшой по размерам.

    Размеры и стоимость 7-волнового шифера:

     

    • шаг волны 15 см;
    • длина – 1750 мм;
    • ширина – 980 мм;
    • толщина – 5,2 мм либо 5,8 мм;
    • вес – 18,5 кг либо 23,0 кг;
    • стоимость 120-150 рублей за лист.

     

    Шифер 8-волновой нормируется ГОСТом 30340-95. Его размеры:

     

    • длина – 1750 мм,
    • ширина – 1130 мм,
    • толщина – 5,0 мм; 5,2 мм; 5,8 мм.
    • вес зависимо от толщины: 20 кг, 20,6 кг, 26 кг;
    • стоимость в районе 200 руб за лист.7 и 8-волновой шифер - все характеристики

      7 и 8-волновой шифер — все характеристики

     

    Шифер 6-волновой имеет последующие габариты:

     

    • длина – 1750 мм;
    • ширина – 1125 мм;
    • шаг волны – 20 см;
    • высота волны – 5,4 см;
    • толщина листа –6 мм либо 75 мм;
    • стоимость за лист шифера — около 200 рублей.

     

    При выборе обращайте внимание на толщину листа. Чем больше осадков выпадает в вашем регионе, тем паче толстые требуются листы. Еще толщина находится в зависимости от угла наклона. На некрутых склонах осадки задерживаются подольше, а означает, и толщина материала тоже должна быть больше.

    Если работать будете сами, не стремитесь приобрести наибольшие листы. С ними работать труднее, и обычно бывает больше отходов. Для кровли маленький бани лучший размер имеет 7-волновой шифер.

    При расчете количества берут не общую площадь листа, а полезную - без учета тех площадей, которые перекрываются находящимися рядом

    При расчете количества берут не общую площадь листа, а полезную — без учета тех площадей, которые перекрываются находящимися рядом

    При расчете количества листов считают не общую площадь листа, а полезную — за вычетом тех частей, которые будут перекрываться. Она меньше общей приблизительно на 15-20% (находится в зависимости от метода укладки и наклона кровли).

    Есть три стандартных вида листов:

     

    • ВО — стандартный профиль и размер. Это тот материал, который обычно употребляют для крыш домов либо бань. Выпускают в этой серии также дополнительные элементы: для дизайна конька КПО-1 и КПО-2, для дизайна ендов, труб выпускают лотки либо уголки У-90 и У-120.
    • УВ — листы большего размера. Их внедрение позволяет уменьшить количество соединений, но из-за огромных размеров больше появляется вопросов при транспортировке.
    • ВУ — усиленные профили. Употребляются почаще на кровлях промышленных компаний. Имеет смысл использовать на кровлях с низкими уклонами в регионах с обильным количеством снега.

     

    Бывает шифер еще асбестовый и безасбестовый. Во 2-м варианте в качестве армирующих частей употребляются волокна целлюлозы, а прочности материалу добавляют акрилаты. По чертам они практически не отличаются, зато 2-ой вариант не содержит вредного для здоровья асбеста. Если вас сдерживал не самый «здоровый» состав этого материала, то можно использовать шифер без асбеста.

    Срок службы

    Количество циклов заморозки/разморозки, которые должен выдерживать материал — порядка 25-30. Потому что за год циклов бывает 2-3, а то и больше, то срок службы будет порядка 7-9 лет. Не очень впечатляющая цифра. Но ее просто можно прирастить. Для этого всего-то и необходимо, что окрасить шифер. Делать это можно либо до монтажа, либо выкрасить уже смонтированную крышу. Если есть краскопульт, удобнее красить огромную поверхность, если работать будете кистью, проще сделать это на земле.

    Срок службы шиферной кровли будет больше, если ее выкрасить

    Срок службы шиферной кровли будет больше, если ее выкрасить

    Для расцветки употребляют в главном два типа краски:

     

    • Акриловые водно-дисперсионные. Они делают водоотталкивающую пленку на поверхности, заполняют мельчайшие трещинки. В итоге резвее сходит и вода и снег. Недочет этих красок — они довольно стремительно выцветают.
    • Масляные краски. Длительно сохраняют цвет, делают более гладкую поверхность, потому что они более густые, по сопоставлению с другими составами.

     

    Выбирайте те характеристики, которые для вашего варианта более важны. Расцветка увеличивает срок службы шиферной крыши в 1,5-2 раза. К тому же вид выходит уже совершенно другой, более элегантный и современный. К недочетам необходимо отнести необходимость обновления слоя краски: красить придется раз в 3-5 лет.

    Устройство кровли

    Шиферные крыши делают в главном одно либо двускатные. Поначалу строят стропильную систему, позже набивают на нее поперечные бруски обрешетки. Потому что вес листов достаточно солидный (квадратный метр весит порядка 14-16 кг), использовать необходимо бруски среднего сечения 40*40 мм либо 50*50 мм — находится в зависимости от толщиы (и веса) листов и количества снега, выпадающего зимой.

    Самый обычный вариант пирога под шифер

    Самый обычный вариант пирога под шифер

    Перед монтажом весь пиломатериал нужно обработать антисептиками и противопожарными пропитками. В самом ординарном варианте антисептик — жгучая олифа, которой необходимо пройтись по всем брускам и планкам более чем дважды.

    Если крыша будет прохладная (для бани — очень плохой выбор), после установки стропильной системы можно разу приступать к монтажу обрешетки. Но очень лучше для наилучшей тепло- и гидроизоляции использовать хотя-бы рубероид. Его настилают поперек лаг, приколачивают гвоздями либо скобами из строительного стиплера. Одна полоса входит на другую на 15-20 см, стык проклеивается скотчем. Раскатывать начинают снизу, продвигаясь ввысь. По закрепленному рубероиду монтируют обрешетку.

    Заместо рубероида рекомендуется использовать водоизоляционные мембраны либо пленки, которые раскатываются и закрепляются точно также. А утепление кровли проводить со стороны чердачного помещения, закрепив маты термоизоляции меж лагами. В качестве теплоизолятора почаще употребляют маты из минеральных ват. Поверх их натягивают пароизоляционную пленку. Ее придавливают контр обрешеткой — планки здесь необходимы маленький толщины, потому что держать им необходимо только нетяжелый теплоизолятор. Сверху можно набивать финальную отделку, если она предусмотрена.

    На банях очень лучше делать утепленную крышу

    На банях очень лучше делать утепленную крышу

    Под обрешетку при использовании листов стандартного профиля (ВО) берут брусок 50*50 мм, под усиленный 75*75 мм. Шаг обрешетки от 50 до 75 см. Его выбирают так, чтоб комфортно было укреплять листы: на любой из их должно приходиться более 2-ух поперечин.

    Все планки в обрешетке должны быть набиты строго горизонтально. Для этого выставляете ровно нижнюю планку повдоль свеса кровли. Потом отрезаете кусочек бруска, длина которого равна избранному шагу. И с его помощью выверяете все расстояния.

    Приколачивают планки обрешетки к стропилам длинноватыми кровельными гвоздями. По два на каждое соединение. Вокруг трубы и в ендове обрешетку делают сплошной.

    Укладка шифера

    Есть две схемы укладки: со смещением швов и без. При укладке без смещения выходит, что в одном месте сходятся срезу четыре листа. В данном случае нормально они не лягут. Поэтому два из их нужно надрезать. У 2-ух, лежащих наискосок листов срезать углы нужно так, чтоб расстояние меж ними было не больше 3 мм. Если есть болгарка, это реализуется нетрудно. Как — смотрите в видео.

    При укладке со смещением углы надрезать не требуется, необходимо будет обрезать 1-ый и последний лист. Отрезают повдоль на всю длину. «Ненужной» будет полоса в две-три волны — на такое расстояние сместится шов.

    При укладке один шиферный лист перекрывает другой на одну либо две волны. На две волны нужен перехлест при маленьких углах уклонов — до 20°. На более крутых кровлях довольно перекрывать одну волну.

    При укладке второго и следующих рядов их также накладывают сверху на лежащий ниже ряд. Здесь на крутых скатах довольно 10 см, на более пологих — 20 см.

    Схемы укладки шифера зависимо от наклона кровли

    Схемы укладки шифера зависимо от наклона кровли

    До монтажа шифера нужно установить желоба водостока. Тогда нижний край листов сглаживают так, чтоб осадки попадали прямо в желоб.

    Чтоб проще было выставлять листы нижнего ряда, в последние стропила забивают два гвоздя, меж которыми натягивают шнур. По нему и ровняют нижний край.

    После укладки всех листов на плоскости кровли, остается закрыть конек. Это сделать можно при помощи особых фасонных частей — КПО-1 и КПО-2, либо 2-ух обработанных антисептиком и окрашенных досок, которые собраны как на рисунке.

    Варианты отделки конька

    Варианты отделки конька

    Могут также появиться трудности при обходе дымопровода. Если это кирпичная труба, есть особые уголки из такого же асбестового цемента. Поначалу к обрешетке приколачивают их, потом укладывают купированный по размерам шифер.

    Если труба круглая, пригодится особый колпак. Он может быть изготовлен по старинке из оцинковки. Есть в продаже современные мультифлексы, с которыми герметизация прохода не составит труба. О том, как вывести трубу через кровлю читайте здесь.

    Чем и как укреплять

    Для крепления употребляются покрытые цинком кровельные гвозди с большой шляпкой либо шурупы. Шурупы необходимо брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки, а ниже — так меньше будет возможность раскола листа.

    Под крепежный элемент советуют подкладывать железные шайбы либо резиновые прокладки. Резина — идеальный вариант, потому что она лучше герметизирует отверстие. Можно вырезать прокладки из 2-ух слоев рубероида, но квадратные лучше не делать — вид уж очень неприглядный у таковой кровли.

    Укреплять необходимо в гребень волны - шурупом либо гвоздем - не настолько принципиально

    Укреплять необходимо в гребень волны — шурупом либо гвоздем — не настолько принципиально

    На каждый лист должно быть более 4 гвоздиков либо шурупов. Но чем больше выпадает снега, либо чем посильнее ветра, тем больше крепежного элемента вам пригодится. Их может быть и 6 и восемь. Приколачивают по-разному: один над другим либо в шахматном порядке. Как вам кажется более надежным, так и делайте.

    При монтаже шифера есть принципиальное правило: укреплять его нужно в гребень волы, в самую его выступающую часть. Чтоб вода скатывалась, а не затекала в отверстие.

    Как сделать укладку со смещением швов

    Как сделать укладку со смещением швов

    Под каждый крепежный элемент советуют сверлить отверстие. Оно должно быть на пару мм больше поперечника крепежного элемента. При таком подходе шифер может немножко смещаться, что понадобится при усадке строения либо во время нагревания/остывания и конфигурации от этого его размеров. При таком креплении листы очень изредка взрываются.

    Время от времени шифер приходится резать не только лишь повдоль, да и поперек: не всегда становятся все листы на кровлю стопроцентно. Бывают необходимы половинки. Вот с этим может появиться неувязка: волны поперек резать очень неловко. Как это сделать стремительно и без заморочек смотрите в видео. Только перед работой линию разреза лучше смочить — пыли будет меньше. Если это пыль с асбестом, то она очень вредоносна для здоровья.

    Сервис и ремонт шиферной кровли

    Инспектировать состояние крыши необходимо дважды в год: до дождливого сезона — ранешней осенью и после его окончания — поздней весной.

    Нужно обчищать от мусора, растений и мхов. Активнее всего необходимо биться конкретно со мхами: они выделяют кислотосодержащую жидкость, которая стремительно разрушает шифер.

    С течением времени возникают на крыше трешины

    С течением времени возникают на крыше трешины

    Время от времени листы лопаются либо на их образуются маленькие отверстия. Их можно заделать шпатлевкой. Ее можно приготовить без помощи других. Пригодится:

     

    • 1 часть цемента марки М-300;
    • 3 части волокон асбеста;
    • клей ПВА;
    • вода.

     

    Поначалу в сухом виде перемешивают асбест и цемент. В отдельной посуде разводят ПВА водой в соотношении 1*1.

    Ремонтируемый участок очищают о грязищи, промывают водой, позже дают высохнуть. Потом промазывают разведенным в воде ПВА. После высыхания, в смесь цемента и асбеста понемногу добавляют аква раствор ПВА до получения пастообразной смеси.

    Этой массой замазывают повреждения. Слой должен быть более 2 мм. После того, как шпатлевка высохнет, место ремонта прокрашивают. Работать с ПВА лучше в облачный денек — на нагретой крыше схватывается все одномоментно, не успеешь как надо разровнять.

    Еще есть два способа заделки щелей. С помощью расплавленного гудрона и с внедрением наплавляемой кровли. Насчет эффективности вопросов нет. Если все сделать верно, течь не будет. Есть вопросы по внешнему облику: на серой кровле темные заплаты даже очень видны. Разве что сверху приклеить кусочек шифера, перекрывающий по размерам заплату. В общем, еще два метод ремонта шифера смотрите в видео.

    Камин из коробок своими руками

    Заливка бетона при минусовой температуре

     

    На большей части территорий нашей страны прохладная либо холодная температура сохраняется в протяжении больше половины года. Если учитывать, что при бетонных работах «зима» начинается с снижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень маленькое. Но его можно расширить, при этом существенно, за счет использования разных средств. Это так именуемые технологии зимней заливки бетона.

    Содержание статьи

    • 1 Что происходит в бетоне при замерзании
    • 2 Методы бетонирования в зимних критериях
    • 2.1 Увеличение температуры в процессе замеса
    • 2.2 Утепление и обогрев раствора
    • 3 Присадки и добавки
    • 4 Правила зимней заливки бетона
    • 5 Итоги

    Что происходит в бетоне при замерзании

    При обычном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в жесткое состояние все процессы останавливаются.

    Но это — не единственная неувязка. Понятно, что при замерзании объем воды возрастает приблизительно на 9%. В итоге снутри массы бетона появляется завышенное давление.  Если зерна цемента ранее момента еще не набрали некого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои характеристики полностью и бетон не будет довольно крепким.

    Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

    Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

    В зимней заливке армируемых фундаментов еще есть один неблагоприятный момент. Сталь — хороший проводник тепла, и она содействует отводу тепла из толщи бетона. Владея неплохими теплопроводными качествами, прутья стремительно остывают. Вокруг их вода леденеет сначала. Лед оттесняет частички бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже леденеет, еще далее оттесняя бетон. В итоге массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Крепкость такового основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

    Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в бессвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут утраты прочности. Методом разных тестов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Именуются  они точкой критичной прочности. Зависимо от класса бетона и предназначения строения, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания неких составов на 20%, для других требуется все 100%.

    Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

    Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

    Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который употребляется в личном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После заслуги этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Утраты прочности при всем этом составляют менее 6%.

    Методы бетонирования в зимних критериях

    Скорость процесса твердения находится в зависимости от температуры раствора. При ее повышении активность воды существенно растет, скорость набора прочности увеличивается. Поэтому при проведении бетонных работ зимой либо при температурах ниже +5oC, принципиально сделать и поддержать требуемый уровень нагрева. Лучшая температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько методов:

     

    • раствор делать нагретым;
    • опалубку утеплить;
    • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/либо снижают точку заморозки воды;
    • подогревать уже залитую бетонную массу.

     

    Все эти способы хорошо работают. Их употребляют по одиночке либо в комплексе.

    Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

    Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

    Сначала, нужно верно избрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Понятно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы  — хорошая особенность. При всем этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы больших марок. Поэтому для замеса при низких либо минусовых температурах имеет смысл приобрести конкретно их.

    Только это позволит вам залить фундамент ленточный либо плитный фундамент при плюсовых температурах деньком, и малозначительных заморозках ночами. Но при всем этом, будет нужно замес делать теплым (читайте ниже), также после заливки фундамент необходимо будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, травой и т.д. Если у вас уже куплен теплоизолятор, можно использовать его, только смотреть нужно за его состоянием, прикрыть пленкой либо другими влагоизолирующими материалами.

    Увеличение температуры в процессе замеса

    Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни при каких обстоятельствах нельзя: он «заварится» и станет фактически никчемным.

    Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

    Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

    Отлично, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, лучше прогреть его за ранее, прокрутив нагретую воду.

    При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок нужно разогреть до 60 oC. Делают это обдувом жарким воздухом, прогревом в особых печах. Печи — это для личного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув жарким воздухом. К примеру, от печи либо костра протянуть несколько труб-воздуховодов вовнутрь кучи щебня либо песка.

    Снова обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтоб он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

    При зимнем замесе раствора изменяется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

    Ко всему нужно к тому же прирастить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет наилучшего смешивания, активируются реакции и увеличивается температура при твердении.

    Утепление и обогрев раствора

    Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Поэтому, используя все вероятные средства и доступные материалы, проводят утепление стен опалубки. Можно использовать брезент,  маты, старенькые какие-то теплые вещи, забить просвет меж стенами опалубки и грунтом, травой. Да что угодно, только бы тепло не утекало в воздух.

    Одна из задач - сохранить тепло раствора

    Одна из задач — сохранить тепло раствора

    В данном случае понадобиться может опалубка из пенополистирола — он имеет нехорошую теплопроводимость, что в данных критериях — бесспорный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте здесь.

    При строительстве в промышленных масштабах применяется также электронный обогрев с помощью различного рода электродов. Они размещаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке либо вводиться вовнутрь бетонного раствора.  Способ, действенный, но реализуется в личном строительстве изредка. Очень драгоценное это наслаждение: расход электричества на обогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При всем этом нужно строго держать под контролем температуру: определять каждые два часа (либо почаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Позже через некое время опять включить. Контроль должен быть круглосуточным.

    При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть 2-ой вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба метода действуют хорошо, но только при условии изолированных от холода стен.

    Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

    Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

    Еще есть в продаже особые греющие маты для обогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, врубаются в сеть. Его цена — 2,5 тыс руб/м2.

    Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень очень напоминающие теплицы. И задачка у их подобна: сохранить тепло. Строят каркас, его обтягивают пленкой либо другими схожими материалами. Снутри ставят печку, термическую пушку и т.д., с их помощью  поддерживают плюсовую температуру. Но при всем этом нужно также не забывать об увлажнении, чтоб влага из раствора не испарялась.

    Очередной способ обогрева бетона — с внедрением инфракрасных излучателей. Этот способ неплох тем, что под воздействием волн нагревается конкретно сам раствор. Излучатели закрывают дюралевыми кожухами, создавая направленный поток. Но для действенного прогрева пригодится огромное количество ламп.

    Присадки и добавки

    Очередной метод заливки бетона при отрицательных температурах — внедрение хим веществ. Некие из их ускоряют затвердевание на исходной стадии процесса. Массовая толика всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Огромные количества могут плохо воздействовать на качество бетона, поэтому придерживайтесь рецептур.

    Один из методов зимнего бетонирования - добавление в замес особых противоморозных присадок

    Один из методов зимнего бетонирования — добавление в замес особых противоморозных присадок

    Более всераспространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще употребляют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обыкновенном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

    Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют резвое разрушение стали. Так что часто встречающийся ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

    Заливка бетона при минусовой температуре вероятна, если с теми же присадками раствор подогреть. В данном случае можно работать при -15oC. Но для обычного свойства фундамента будет нужно утепление заливки и соблюдение легких, но неотклонимых правил.

    Правила зимней заливки бетона

    Раствор выливают в приготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый непростой шаг. Соскоблить наледь — это половина беды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — неувязка. Температура не должна быть высочайшей, но нужно достигнуть положительных ее значений.

    Как вариант можно разглядеть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Может быть внедрение термических пушек, работающих от баллонов с газом. Внедрение других средств затруднено, из-за их большой цены.

    Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

    Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

    По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночкой и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

    Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Тяжело, но может быть.

    Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на маленькие участки, начать прогрев сразу либо с неким временным промежутком на нескольких из их (два-три зависимо от времени, нужного на замес и обогрев котлована). Начать заливку 1-го участка, перенеся жаровни далее. Пока будет заливаться 1-ый нагретый участок, последующий наберет нужную температуру. Залитый участко сходу закрывают теплоизолирующими материалами и перебегают к последующему, так и продвигаясь по всему периметру.

    Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру - только так фундамент будет крепким

    Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру — только так фундамент будет крепким

    Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с надлежащими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

    Очередное принципиальное условие — работа должна вестись безпрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% правильно. Просвет меж заливками должен быть таковой, чтоб на поверхности предшествующей части не успела образоваться пленка, а тем паче, чтоб влага не промерзла. Работы должны вестись повсевременно до окончания заливки.  Залитые части сходу необходимо прикрывать теплооизолирующими матами. Видите ли, для этой работы необходимы несколько человек. Один со всеми задачками не управится.

    Работы должны вестись безпрерывно

    Работы должны вестись безпрерывно

    Направьте внимание, что наибольшая температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, естественно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

    Итоги

    Заливка фундамента зимой — нелегкая задачка, но вероятная даже своими руками. Пригодятся ассистенты и кропотливая подготовка, но сделать обычное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Находится в зависимости от его состава, но для частников реально, пусть и с большенными затратами, достигнуть обычного свойства при температурах не ниже -10- 5oC. Наименьшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре деньком и заморозках ночами.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.