Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    дверь

    Красим и лакируем двери своими руками

    Работа с деревом просит определенных познаний и способностей. И это касается не только лишь строительства либо производства столярных изделий и мебели. Даже красить древесную породу необходимо уметь. Поначалу нужна грамотная подготовка поверхности, а позже определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как выкрасить либо залакировать двери из дерева своими руками, читайте далее.

    Содержание статьи

    • 1 Как снять краску
    • 1.1 Разогреть строительным феном
    • 1.2 Смывки краски
    • 1.3 Народный метод
    • 2 Подготовка под покраску
    • 2.1 Чем заделать вмятины и щели
    • 2.2 Шлифовка
    • 3 Расцветка древесной двери
    • 3.1 Правила нанесения краски либо лака
    • 4 Чем лакировать двери
    • 4.1 Морилки
    • 4.2 Лаки
    • 5 Лакировка двери
    • 6 Итоги

    Как снять краску

    При реставрации дверей и окон, всех других деревянных изделий, 1-ая задачка — удалить старенькую краску. Скоблить ножиком либо шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит сильно много, продвигается процесс очень медлительно. Для более резвого удаления есть несколько способов.

    Разогреть строительным феном

    Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ брать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности последующим образом: направляют поток жаркого воздуха на окрашенное изделие, практически через несколько секунд возникают пузыри, которые снимаются шпателем либо скребком.

    Реставрация древесной двери начинается с удаления старенькой краски либо лака

    Реставрация древесной двери начинается с удаления старой краски либо лака

    Температура в обрабатываемой зоне большая, так что работайте в перчатках. И еще малость о технике безопасности: необходимо отлично проветриваемое помещение либо на улице.

    Одно замечание: температуру выше 250oC ставить не стоит. При больших температурах древесная порода теряет огромную часть собственной прочности, позже стремительно разрушается. Поэтому не перегревайте ее.

    При удалении краски строительным феном дело идет резвее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет благопристойно.

    Смывки краски

    На рынке больше чем довольно разных хим средств по удалению старенькой краски. Их именуют «смывки». Продаются они в банках различного объема, смотрятся как гель — немного окрашенная либо совершенно прозрачная студенистая масса.

    При выборе направьте внимание, для обработки каких поверхностей они предусмотрены. Необходимо очистить древесную породу — должно находиться в предназначении «для древесных поверхностей» либо что-то схожее.

    Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой необходимо снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

    После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

    После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

    Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть либо рядовая пленка (можно старая  — ее все равно выкидывать) либо пищевая, которая в рулонах продается. Но обыкновенной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не так сильным.

    При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности необходимо удалить. Поначалу протирают сухой ветошью, позже увлажненной, позже, моют и дают поверхности высохнуть. Только позже приступают к предстоящей обработке.

    Народный метод

    Этот трюк  — из арсенала старенького столяра.  Здесь нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу «накатываете» пленку. Необходимо конкретно накатывать, чтоб воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Поэтому и пленку употребляют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без заморочек. Ее снимают также: с помощью шпателя либо скребка.

    Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

    Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

    Но некие столяры говорят, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Еще есть один способ. Он просит большего времени, но не повреждает древесную породу. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, либо два, насаженых с 2-ух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и незапятнанный керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на день. Позже краску счищаете, но не «обнажайте» сходу всю поверхность, обрабатывайте частями, по другому краска застынет опять.

    Подготовка под покраску

    Вне зависимости от того, новейшую дверь (окно) вы красите либо старенькую, ее поверхность изредка бывает безупречной. Если сходу покрыть все краской либо лаком, то неплохого внешнего облика не достигнуть. Если же вы желаете придать изделию симпатичный внешний облик, нужна его подготовка.

    Чем заделать вмятины и щели

    В процессе использования на древесных изделиях могут создаваться солидного размера сколы, трещинкы и вмятины. Их полностью можно заделать и ничего (либо практически ничего) видно не будет.

    Для маленьких недостатков подойдет шпаклевка по дереву, для более больших нужен будет мебельный воск. Отличаются они по смеси: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в емкости. Оба состава имеют тонировку: им присваивают цвет, более приближенный к основному колеру той либо другой древесной породы. К примеру, воск и шпаклевка для сосны имеют чуток кремовый колер,  для ольхи  чуток розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

    Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

    Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

    По ценам приблизительно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — зависимо от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

    До работ необходимо очистить поверхность. Протираете поначалу сухой мягенькой тряпкой, позже смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

    Со шпаклевкой по дереву работать нетрудно: берете малость состава, замазываете щель либо маленькую впадину, ровняете. Делать это можно маленьким железным шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совершенно малость.

    При работе с мебельным воском пригодиться паяльничек с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Необходимо стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не пытайтесь: заплата должна быть чуток выше, чем остальной материал. После высыхания с помощью тонкодисперсной наждачные бумаги все ассоциируют.

    Мебельный воск размягчают паяльничком

    Мебельный воск размягчают паяльничком

    Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет  присущей древесной породе текстуры. Если двери либо окно подразумевается красить непрозрачной краской, то это непринципиально. Но если изделие будет покрываться лаком, необходимо внешний облик подкорректировать. Для этого есть особые мебельные маркеры. Они имеются в продаже различных цветов. Вам пригодится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

    Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

    Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

    Но подкрашивать «заплатки» необходимо только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки либо лака.

    Шлифовка

    Даже новенькая дверь под покраску имеет далековато не безупречную поверхность: есть маленькие забияки, сколы и т.п. Маленькие недостатки поверхностей есть непременно. Разве что вы приобрели очень дорогие двери. Тогда поверхность, вероятнее всего безупречна, ну и лаком она уже покрыта. Поэтому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой либо шлифовальной машинкой.

    Чтоб шкуркой было удобнее работать, берут древесный брусок, оборачивают его наждачкой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтоб шляпки не торчали).

    Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то пригодятся они 2-ух типов: радиальная для грубой обработки и ленточная — для финальной. Но при использовании машинок некие места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

    Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

    Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

    Поначалу обрабатывают поверхность наждачкой с большим зерном, позже средним, и в окончание — маленьким. Обратите повышенное внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их необходимо кропотливо, по другому туда уходит много краски, ну и вид они портят значительно.

    Хитростей здесь никаких. Равномерно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягенькой тряпкой. Можно приступать к расцветке.

    Расцветка древесной двери

    О красках и лаках для дерева можно гласить длительно: их много, с различными качествами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесной породы. 1-ый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — находится в зависимости от типа краски), все кропотливо размешиваете и умеренно кисточкой либо валиком наносите на поверхность.

    Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

    Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

    Этот слой служит для того, чтоб краска ложилась ровнее, чтоб не было непокрашенных либо плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите 1-ый раз. Берете понемногу краски, отлично растираете, следя за тем, чтоб не было луж либо потеков. Красить придется в пара слоев в различных направлениях, так что не пытайтесь с первого раза все залить. Если чуток «проблескивает» поверхность, она пропадет под вторым и третьим слоем.

    Правила нанесения краски либо лака

    Начинают сверху, продвигаясь вниз.  Это принципиально, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери за ранее уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Изберите для себя, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе поменять направление нельзя: будет очевидно видно место стыковки.

    Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли 1-ый слой, оставили, чтоб он просох. Время высыхания находится в зависимости от типа краски, ее базы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на аква базе, до суток и поболее для составов на базе масляных смол.

    Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

    Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

    Невзирая на то, что завлекает резвое время высыхания красок на аква базе, для бань нужно глядеть на такую характеристику, как гидростойкость. А она у аква составов низкая. Поэтому, вероятнее всего, в баню двери будете красить масляными красками. Но сейчас предложений так много, что можно отыскать, наверняка, и водные составы с завышенной стойкостью к влаге.

    После полного высыхания первого слоя исследуйте поверхность. Полностью может быть, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность вышла шершавой. Это обычное явление. Так бывает практически всегда. Поэтому не расстраиваемся, а берем маленькую шкурку и ровняем. Пытайтесь не стереть до древесной породы, но это — как получится.

    Последующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски малость, растираете отлично, даете высохнуть. На этом шаге уже не должно быть неровностей. Но если есть, опять обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят опять сверху-вниз, но уже слева-направо.

    Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что умеренно прокрасятся все места и поверхности.

    Чем лакировать двери

    Лакировать древесную дверь — более логичный вариант, тем паче для бани, где древесная порода находится всюду. Подготовка древесной породы ничем не отличается: требуется кропотливо заделать все выпуклости и отшлифовать. Может быть, более кропотливо, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После этого можно приступать к лакировке дверей.

    Морилки
    Морилки служат для тонирования древесной породы

    Морилки служат для тонирования древесной породы

    Нередко под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые присваивают древесной породе колер, не скрывая ее текстуры. Есть три главных типа:

     

    • На спиртовой базе — высыхает стремительно, но стоит благопристойно и более благопристойно «пахнет».
    • На водяной — фактически без аромата, но высыхает длительно, и стоимость не самая малая.
    • На масляной базе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и авто растворители).

     

    Малость о том, что выбирать, стремительно сохнущую морилку либо ожидать ее высыхания длительно. Здесь дело не только лишь во времени. Разница выходит в эффекте: медлительно сохнущие составы поглубже пропитывают древесную породу, из-за чего она становится более черной, более четко проступает набросок. Итак: желаете светлый тон — берите быстросохнущие морилки, необходимо выделить текстуру — покупайте с долгим сроком высыхания.

    Еще есть морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они уменьшают: сходу и тонируете древесную породу и наносите слой лака, но работать с ними трудно даже экспертам. Любителям же достигнуть высококачественной и ровненькой прокраски фактически нереально.

    Лаки

    Лаки выпускаются на базе различных веществ, соответственно, имеют они различные характеристики. Нитроцеллюлозные составы  — для бань использовать не стоит — у их очень низкая крепкость.

    Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и наружным воздействиям, но потому что бывают различными, то и другие характеристики у их различные (при выборе необходимо читать спецификацию). Разбавляться могут водой либо нитроуретановыми разбавителями (снова-таки находится в зависимости от базы).

    Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

    Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

    Полимерные имеют не плохое сцепление с поверхностью, стойкие к наружным воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть применены для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, потому что у их высочайшая стойкость к истиранию. Отлично наносится, но на светлых поверхностях дает желтый колер.

    Лаки на аква базе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они долгим временем сушки. Здесь уж, что кому нравится. Нередко имеют высшую стойкость к наружным воздействиям, но снова-таки делают их на базе различных веществ, поэтому читать необходимо область внедрения и характеристики на этикетке.

    Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к различным воздействиям, могут употребляться на улице. Но это — самые «ароматные» и ядовитые лаки. Работать исключительно в отлично открытом помещении либо на улице.

    Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

    Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

    Размещаться на улице можно в тени либо на солнце. Но выбор места находится в зависимости от состава, с которым вы работаете.  Если это быстросохнущая морилка либо лак, то нужно солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут очень стремительно испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с длительно сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесной породе будут отлично разливаться.

    Но здесь очередной момент: пыль и мошки. Если бросить двери высыхать на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет довольно. Так что, поработав, необходимо будет все аккуратненько занести в закрытое помещение.

    Масляные лаки — они содержат огромное количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях необходимо с осторожностью: совместимы далековато не со всеми лаками и красками. Толщина слоя находится в зависимости от состава, но покрытие выходит плотным и крепким. Некие составы краскопультом нанести ровно не выходит, с ними лучше работать кистью. Аромата практически нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они малость отбеливают более мягенькие породы.

    Сейчас о том, какие лаки лучше использовать для двери: в большинстве случаев употребляют акриловые и полимерные. Для мокроватых помещений — парилки и моечной, отыскиваете составы, стойкие к завышенным температурам и влаге. Нередко это так именуемые лаки для яхт.

    Лакировка двери

    На чистую поверхность наносят морилку. Лучше для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягенькую чистую хлопковую ткань (лучше белоснежную либо светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее обмакнуть кончик ткани, отжать, резвыми движениями нанести на древесную породу. Пытайтесь распределить ровно,  растирайте кропотливо, сходу много краски не берите. Окончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо.  Таким образом обрабатываете все поверхности.

    Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

    Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

    Но таковой метод (с тканью) подходит для плотной древесной породы. Мягенькую (сосну, к примеру) ровно затонировать так не получится. Нужен краскопульт. Чтоб не жалеть позже, можно потренироваться на кусочке ненадобной доски похожей текстуры.

    Можно испытать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Отлично ее разомните, чтоб все, что могло высыпаться, высыпалось. Позже работайте, как описано выше: малость смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

    Лак наносить тоже лучше из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак либо разогревать градусов до 60, либо разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом либо сольвентом, другие 646, 647 растворителями (продаются в строй магазинах) либо 649-650 (эти в автомагазинах).

    Методы нанесения морилки

    Методы нанесения морилки

    После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачкой с маленьким зерном. Обрабатывать необходимо осторожно, чтоб не счистить до незапятанной древесной породы (не сотрите морилку). Позже удалив мягенькой тканью пыль, наносите 2-ой слой. Время от времени нужно снова, совсем зачистить и залакировать.

    Все слои поначалу отлично просушиваете, до полного высыхания, позже обрабатываете (по мере надобности) и наносите последующий.

    Итоги

    Выкрасить либо залакировать двери своими руками может каждый. Пригодиться терпение и усидчивость: работа тщательная, но итог того стоит.

    Двери из дерева либо фанеры своими руками

     

    Изготовка филенчатых дверей — сложное, требующее особенных способностей занятие. Но двери поординарнее полностью в состоянии сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства навряд ли получится, а вот доброкачественное изделие — полностью.

    Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

    Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

    Содержание статьи

     

    • 1 Общие принципы
    • 2 Делаем дверную коробку
    • 2.1 Порядок сборки
    • 3 Древесные двери в баню либо на дачу
    • 3.1 Материалы
    • 3.2 Обычный вариант из оструганных досок
    • 3.3 Входная дверь из 2-ух рядов досок
    • 4 Двери из фанеры
    • 4.1 Однослойная
    • 4.2 Мультислойная
    • 5 Итоги

     

    Общие принципы

    При самостоятельном изготовлении дверей сперва измеряете дверной просвет: нужно сделать дверную коробку. Почти всегда она имеет вид буковкы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку либо поперечину.

    Об установке дверной коробки своими руками читайте здесь.

    Планка, которая крепится понизу, сейчас употребляется изредка, но есть помещения специального предназначения, в каких порог делают непременно. К примеру, в парилке российской бани. Порог здесь нужен, чтоб не выходил пар.

    О том, какие должны быть двери в бане читайте здесь.

    Собрав за ранее дверную коробку на полу, можно обусловиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару см меньше, чем изготовленная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются томные, и носить их примерять петли очень нелегко. Поэтому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на подходящую глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

    Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

    Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

    Позже устанавливаете коробку в просвет, закрепляете, и только потом навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Сейчас подробнее о том, как сделать двери своими руками.

    Делаем дверную коробку

    По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сейчас далековато не всюду у нас делают древесные полы и поэтому почаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

    Исходим из того, что пол и дверной просвет у нас готов. Обусловьтесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную либо с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, определите просвет, и нанесите результаты измерений на изображение.

    При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

    При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

    Для кирпичных, бетонных либо других схожих стенок размеры коробки должны быть на пару см меньше проема: нужен зазор для монтажных частей и пены. Для стенок из бруса либо бревен вообщем делают окосячку либо обсаду — бруски, установленные по периметру с маленьким зазором, которые будут восполнить усадку строения, а заодно скрепят бревна либо брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, естественно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

    В итоге измерений высота 2-ух боковых планок — стоек — может малость отличаться. Это не жутко. Принципиально чтоб они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока —  была строго горизонтальна.

    Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом либо составную — из нескольких досок, склеенных меж собой. Ширина паза должна совпадать с шириной дверного полотна либо быть на пару мм больше.

    Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

    Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

    Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Пригодятся две планки на боковые стойки и одна либо две (зависимо от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

    Бруски, из которых делают косяки могут быть ординарными, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый либо силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него с помощью специального ролика (либо обыкновенной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают различных цветов и форм, продаются в строй магазинах.

    Планки с 3-х сторон шлифуются до безупречного состояния. 4-ая будет прислонена к стенке, ее можно не обрабатывать.

    Форма планок для дверной коробки может быть разной

    Форма планок для дверной коробки может быть разной

    Порядок сборки
    На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

    На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

    Отпиливаете верхнюю перемычку нужной ширины. Сейчас в ней необходимо сделать пазы, в которые будут заходить стойки. Для этого нужно снять выступ на ширину бруска. Звучит неясно, но если поглядите на фото, все проясниться.

    Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Сейчас стамесками снимаете избыточное. Заровняв наждачкой, делаете два отверстия под шурупы: так будут скрепляться они со стойками.

    Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару мм отличаться, а это угрожает возникновением щелей. Поначалу меряете, позже отмечаете и только позже пилите и работаете стамеской.

    Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

    Сейчас осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете  толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию совместно. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

    Порядок производства притолоки дверной коробки

    Порядок производства притолоки дверной коробки

    Древесные двери в баню либо на дачу

    Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новеньким сходу браться за такую работу не стоит: обучается необходимо на ординарном. Безупречны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они изредка бывают сложных конструкций. Здесь главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже принципиальна, но даже обыкновенные двери в парилку, изготовленные своими руками — итог, которым можно гордиться. Они при неплохой обработке смотрятся очень благопристойно: материал прекрасный, ему не необходимы никакие декорации. Принципиально хорошо обработать и покрыть лаком.

    Материалы

    Употребляют для производства столярных изделий неплохую бизнес древесную породу, без сучков либо с наименьшим их количеством. Если сучки есть, они не должны быть темными. Также нужна сухая древесная порода, влажностью менее 12-15%. В эталоне брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровненькими.

    Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом - работы будет меньше

    Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

    Толщина — от 25 мм до 50 мм. Зависимо от предназначения и конструкции двери. Перед внедрением их поверхность доводят до совершенно ровненького состояния — шлифовальными машинками либо вручную с помощью наждачной бумаги, закрепленной для удобства на маленьком бруске.

    Обычный вариант из оструганных досок

    Самая обычная древесная межкомнатная дверь может быть из 1-го ряда досок шириной 30-40 мм, скрепленных меж собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются впритирку одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение безупречное.

    Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине сделанной дверной коробки. Исключительно в этом случае закрывать их можно будет без заморочек.

    Чтоб не было сквозняков,  доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на одну вторую толщины либо запилить края под 45o. Таковой вариант более трудозатратный, но в помещении зато будет тепло.

    Края досок для двери можно сделать фигурными

    Края досок для двери можно сделать фигурными

    По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски меж собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это нетрудно:

     

    • Делают два пропила под 45o. Чтоб пила не соскальзывала, угол был выдержан ровненький, на краю приколачивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровненький разрез под необходимым углом.
    • С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
    • Стамеской выбирают меж ними древесную породу. В итоге выходит трапециевидный паз, в который загоняется того же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем паче, для дверей в парилку: он не выдержит таковой температуры. Для парилок и мокроватых помещений клей выбирают с высочайшим классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

     

    В итоге получите двери в парилку, собранные своими руками, при этом без гвоздиков.

    Сделать древесные двери можно без гвоздиков

    Сделать древесные двери можно без гвоздиков

    Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки шириной 25-30 мм на шурупы. Если устанавливать ее будете в парилку, то лучше шляпки утопить в древесную породу, либо закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от нагретого металла.

    Может быть, вам будет любопытно: «Баня бочка своими руками»

    Входная дверь из 2-ух рядов досок

    Если двери сделать из 2-ух рядов досок, а меж ними проложить теплоизолятор, получится отменная входная дверь либо отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет отменная вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

    1-ый ряд собирается точно также как и в прошлом варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

    Двери из 2-ух рядов досок - это уже входные

    Двери из 2-ух рядов досок — это уже входные

    Сверху будет улечся очередной ряд, а просвет можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают зависимо от места установки: для входной двери принципиально, чтоб при попадании воды теплоизолятор не терял собственных параметров, не страшился заморозки. Хороший вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — страшатся воды, разве что их защитить слоем влагоизоляции. И тогда они будут отлично держать тепло.

    Уложив теплоизолятор, его придавливают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам шурупами насквозь. Если на одной из сторон у вас вышла дверь без гвоздиков, можно конкретно эту сторону развернуть на улицу: так не придется волноваться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться безобразные черные потеки.

    Оканчивающая стадия производства древесной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на 1-ый слой набить (прикрутить шурупами) планки. Это более верный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

    Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Позже можно двери устанавливать в дверной просвет. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

    Оканчивающий шаг — отделка дверного проема. Это во-1-х, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые присваивают законченный вид.

    Один из вариантов таковой двери смотрите в видео.

    Двери из фанеры

    Из брусков и фанеры можно своими руками сделать хорошие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

    Однослойная

    Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где непринципиальна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из древесных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

    Фанера может быть хоть какой, но для неплохого внешнего облика требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) либо практически не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал различный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть гидростойкая фанера — ее можно использовать во мокроватых помещениях, есть ламинированная — в данном случае нет необходимости в финальной отделке:  она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, похожий с древесной породой.

    Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

    Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

    При выборе фанеры для жилых помещений либо бани необходимо направить внимание не безопасность: при ее изготовлении употребляется клей, который содержит метаналь. Содержание метаналя контролируется, зависимо от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (практически нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для производства детской мебели. Поэтому для дверей в баню она также подойдет.

    Как выкрасить и отлакировать древесные либо фанерные двери читайте здесь.

    Мультислойная

    Конструкция схожая, только слоев может быть два либо три. Меж ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В итоге подобные двери можно поставить и в парилку. Необходимо будет только взять влагостойкую фанеру. Ее позже можно затонировать морилкой и покрыть теплостойким лаком (если желаете, естественно) либо пропитать олифой, воском.

    Мультислойные двери из фанеры

    Мультислойные двери из фанеры нетрудно сделать своими руками

    Укреплять фанеру можно на маленькие гвозди, шурупы. Под шурупы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

    Итоги

    Древесные либо фанерные двери своими руками сделать можно. Принципиально избрать подходящую конструкцию, иметь некий припас терпения и времени, также некое количество материалов.

    Дверной доводчик: установка своими руками, виды, выбор

     

    Для сохранения подходящего локального климата в помещении нужно двери держать закрытыми. Есть особые устройства, которые обеспечивают плавное возвращение дверного полотна в закрытое состояние — дверные доводчики. Это механические устройства с рычажной тягой (более дешевенькие) либо со скользящим каналом.

    Дверные доводчики могут быть различного типа, вида и цвета

    Дверные доводчики могут быть различного типа, вида и цвета

    Содержание статьи

     

    • 1 Устройство и принцип деяния
    • 2 Особенности выбора
    • 2.1 Систематизация по мощности механизма
    • 2.2 Внешняя либо внутренняя дверь
    • 3 Методы монтажа
    • 4 Установка своими руками
    • 5 Регулировка  и техническое сервис доводчика
    • 6 Дополнительные функции
    • 6.1 Фиксация открытого положения (hold-open)
    • 6.2 Задержка открывания (демпфер)
    • 6.3 Задержка закрывания
    • 7 Пружинные доводчики
    • 8 Итоги

     

    Устройство и принцип деяния

    В базе большинства современных устройств этого типа лежит пружина, которая при открывании двери сдавливается. Когда давление на двери прекращается, пружина распрямляется, возвращая ее в закрытое состояние.

    Основное отличие различных типов доводчиков состоит в методе передачи усилия на пружину: есть устройства с шарнирной тягой либо со скользящим каналом. Но в общем случае механизм работы таковой.

    Открывая двери, мы приводим в действие шестерню, которая передает усилие на зубчастую рейку (спрятана в железном цилиндре) заполненном маслом. Рейка приводит в движение поршень, который толкает пружину, сжимая ее. При движении поршня масло перетекает из одной части камеры в другую, оказывая определенное сопротивление и замедляя движение дверного полотна.

    Внутреннее строение доводчика для входной либо межкомнатной двери

    Внутреннее строение доводчика для входной либо межкомнатной двери

    Как давление прекращается, пружина начинает разжиматься, толкая поршень в оборотном направлении. Масло при всем этом опять перетекает из одной части устройства в другое, замедляя захлопывание.

    Как лицезреем, на скорость движения двери и усилие, нужное для ее открытия, зависят от нескольких причин: мощности пружины, легкости движения шестерни, рейки и поршня.  Огромное воздействие оказывает и степень вязкости масла: при низких температурах оно становится более вязким, ужаснее перетекает, при больших температурах, текучесть, напротив, увеличивается, двери запираются резвее. Поэтому на входных дверцах приходится регулировать доводчики при каждой смене сезона.

    Не считая устройств, которые употребляют для передачи вращающего момента шестерни, есть механизмы с кулачковыми элементами. Кулачки имеют неровную, сердцевидную форму, поворотом его также меняется усилие, которое нужно для открывания двери и скорость возвращения ее в закрытое состояние. Таким макаром возникает возможность более плавной регулировки. Все же, больше всего на рынке представлены механизмы с шестернями: они более надежны.

    Особенности выбора

    При выборе доводчика для двери обращают свое внимание на несколько моментов. Это и габариты двери, и ее размещение (внешняя либо внутренняя), также угол, на который она должна раскрываться и вероятный метод монтажа.

    Систематизация по мощности механизма

    Выбирается доводчик по усилию, которое развивает механизм при закрывании двери. На нужную мощность механизма оказывает влияние вес дверного полотна и его ширина. Эти две свойства и являются основными при выборе класса мощности.

    Если гласить о стандартизации, то сейчас действует российский ГОСТ Р. Но его требования намного ниже мирового эталона EN 1154. Поставляемая на рынок продукция европейских и других производителей сертифицирована по мировому эталону, изделия российских производителей — по ГОСТу.

    Согласно EN 1154 усилия по закрытию делятся на семь категория: от EN1 до EN7 (1 — самое малозначительное для легких и узеньких дверей, 7 — для самых мощных). Есть модели только 1-го класса E4 либо E2. Регулировка усилия в таких устройствах находится в очень маленьких границах. Зато стоимость на их маленькая.

    Таблица подбора класса закрывателя двери зависимо от веса и ширины полотна

    Таблица подбора класса закрывателя двери зависимо от веса и ширины полотна

    Есть более дорогие доводчики, имеющие широкий спектр регулировок. Тогда в каталогах их класс указывается через дефис: EN2-5, к примеру. Они удобнее тем, что зависимо от погодных критерий можно настроить нужную скорость закрывания.

    Внешняя либо внутренняя дверь

    Невзирая на то, что доводчики можно ставить с хоть какой стороны двери, на внешних их лучше устанавливать снутри помещения: меньше будут сказываться атмосферные явления. Да и в данном случае нужна морозостойкая модель.

    При установке в подъездах многоквартирных домов желательна установка моделей, которые не так просто сломать: торчащие штанги многих раздражают. Поэтому нужна модель с параллельной либо скользящей тягой.

    Виды монтажа рычажного доводчика

    Виды монтажа рычажного доводчика

    Методы монтажа

    Дверные доводчики по принципу установки разделяются на четыре вида:

     

    • Внешнего монтажа. Такие модели состоят из 2-ух блоков, один из которых крепится на дверное полотно, другой на притолоку дверной рамы. Соединяются они с помощью подвижно сочлененных рычагов. Методы установки таких моделей изображены на рисунке.
    • Сокрытый установка в раме. В притолоке дверной коробки вырезают отверстие, в него устанавливается доводчик. На дверном полотне сверху закрепляется рычаг.Методы монтажа могут быть разнымиМетоды монтажа могут быть разными
    • Сокрытая установка в полу. Этот тип нередко можно узреть на стеклянных распашных дверцах магазинов. Вероятна установка с дверным полотном из хоть какого материала, но лишь на стадии монтажа либо генеральной реконструкции: в полу нужно делать углубление под тело доводчика.
    • Сокрытая установка в двери. В данном случае в верхнем торце двери делается выемка, в которое устанавливается устройство, а рычаг крепится к дверному косяку.

     

    Хоть какой из вариантов установки можно выполнить своими руками. Будет нужно только различная степень мастерства. Самый обычный — внешний установка. Он имеет самое обширное распространение.

    Установка своими руками

    Современные производители высококачественных (и соответственно, дорогих) дверных механических закрывателей в аннотации к устройству прилагают даже шаблоны для его установки. Как правило это регулируемые модели с различными классами усилий для закрывания дверей.

    Если таковой шаблон есть, выбираете нужный для вашего варианта класс (ориентируясь на вес и ширину дверного полотна). Определяетесь с тем, куда будет крепиться корпус устройства: к дверному полотну либо к косяку. Зависит это от того, в какую сторону открываются двери.

    При наличии шаблона, установка доводчика своими руками совершенно несложна

    При наличии шаблона, установка доводчика своими руками совершенно несложна

    В нашем случае устанавливаем корпус на дверном полотне. Поэтому прикладываем и фиксируем (скотчем) соответственный шаблон, и прямо через него сверлим отверстия.

    Последующий шаг — установка корпуса доводчика. При наличии просверленных отверстий это дело одной минутки.

    Сейчас необходимо верно установить на двери «лапку» рычага. От того как она установлена зависит класс по усилию (смотрите на схеме), нам нужен 3-4, поэтому избираем нижний вариант.

    Класс устройства находится в зависимости от метода установки лапки

    Класс устройства находится в зависимости от метода установки лапки

    Сам рычаг состоит из 2-ух половин. Одна из их цельная, 2-ая составная. Составная тоже имеет две половинки, скрученные с помощью резьбового соединения. С помощью этой резьбы регулируется длина этого плеча рычага. Цельное плечо крепится к корпусу, составное — к лапке (меж собой они пока не соединены).

    Зависимо от того с защелкой двери либо без, выставляется перпендикулярно к двери одно либо другое плечо рычага

    Зависимо от того с защелкой двери либо без, выставляется перпендикулярно к двери одно либо другое плечо рычага

    Сейчас необходимо избрать какое плечо будет перпендикулярным относительно дверного полотна. Под углом 90o  к двери выставляют цельное плечо, если на двери есть защелка. Если защелки нет, выставляется под прямым углом сборное плечо. Их положение регулируется длиной рычага с резьбой — удлиняете либо укорачиваете его. Выставив рычаг, его половинки защелкивают: сводят концы в месте и придавливают друг к другу до щелчка. Во всяком случае, в этой модели это происходит конкретно так. В других соединение может быть другое, но принцип установки аналогичен.

    Регулировка  и техническое сервис доводчика

    Гласить о регулировке «в общем» нереально: различные производители устанавливают винты в различных местах. Где то они размещены на боковой поверхности, кое-где под съемной панелью на лицевой части, понизу либо вверху корпуса. Обыкновенные модели имеют только две точки регулировки, в более сложных их может быть 5 и больше. Поэтому по каждой модели аннотации свои.

    В общих чертах можно сказать только о периодичности. При понижении либо повышении температуры изменяется вязкость масла. А от его состояния меняется скорость захлопывания дверей. Очень стремительно закрывающиеся двери причиняют неудобства: они подталкивает проходящего сзади. Это точно не понравится старым людям. Медлительно закрывающиеся двери вызывают желание им посодействовать, и подтолкнуть. А для механизма эта помощь — погибель: несколько 10-ов помощников и придется брать другой механизм. Поэтому своевременная сезонная регулировка доводчиков продлевает им жизнь.

    Гласить о регулировке доводчиков необходимо только применительно к каждой модели: очень различные конструктивно они бывают

    Гласить о регулировке доводчиков необходимо только применительно к каждой модели: очень различные конструктивно они бывают

    Техническое сервис доводчика состоит в подмене масла в корпусе. Делать это нужно раз в год. Процедура тщательно расписана в аннотации и отличается у различных моделей точно также как и регулировка.

    Дополнительные функции

    В дешевеньких изделиях находить дополнительные функции — напрасный труд. Более дорогие модели могут предоставить ряд дополнительных удобств.

    Фиксация открытого положения (hold-open)

    Временами появляется необходимость бросить двери нараспашку. К примеру, для того чтоб внести либо вынести габаритную вещь. Долгое удержание обыденных доводчиков портит механизм. Чтоб не увечить устройство, есть особые модели с функцией фиксации открытого положения. В их устанавливается механическая либо электрическая защелка. Работа механической защелки ординарна: при открывании двери на угол, превосходящий 90o, срабатывает защелка. Снимается она просто: необходимо потянуть полотно в сторону закрывания. В моделях с электрическими защелками двери удерживаются, пока в сети есть ток. Как цепь разрывается, двери разблокируются (есть особая кнопка разблокировки).

    Задержка открывания (демпфер)

    Это функция, которая не дает двери раскрываться очень стремительно. Таким макаром исключается возможность травмирования человека, находящегося по другую сторону двери.

    Задержка закрывания

    Нужна в тех помещениях, через двери которых выносят какие-то грузы. Но поток людей при всем этом не должен быть огромным.

    Пружинные доводчики

    Доводчики для дверей бывают не только лишь механическими. Еще есть пружинные. Они числятся устаревшими, но согласитесь, что ставить в доме либо квартире автоматический доводчик можно разве что на входные двери. И то, вопрос о необходимости остается открытым.

    Пружинные доводчики - вариант для межкомнатной двери

    Пружинные доводчики — вариант для межкомнатной двери

    В то же время в неких помещениях лучше двери держать закрытыми. И тогда имеет смысл поставить пружинные доводчики. Они стоят в разы меньше, инсталлируются тривиально. Их недочет: они не регулируются и давят с неизменной силой. Все же, хороший вариант для двери в ванную комнату, к примеру. Как работает один из пружинных дверных доводчиков можно узреть в видео.

    С установкой здесь все тривиально. Инсталлируются они со стороны, где установлены дверные петли. Прикручиваете устройство к косяку на комфортной вам высоте. Все. Установка закончена.

    В неких моделях есть направляющая, которая устанавливается на дверное полотно. По ней бегает ролик, прикрепленный к выносной штанге. Это устройство более прогрессивное: не портит двери. Но при установке нужно выверить уровень для установки направляющей.

    Есть пружинные доводчики в неких дверных петлях. Их, понятное дело, ставят в процессе монтажа, но знать о том, что есть такое волшебство: петли с доводчиком, не помешает.

    Итоги

    Дверные доводчики, либо как еще их именуют, дверные закрыватели, позволяют задерживать двери в закрытом положении. Не считая того это устройство мягко, беззвучно возвращает двери в изначальное положение.

    Входные двери как выбрать

    Как только нам предстоит переезд в новостройку или только что купленную квартиру, мы первым делом задумываемся о замене входной двери. Это не случайно, ведь от ее прочности и надежности зависит безопасность нашего имущества и безопасность семьи.

    Что же подразумевает термин «безопасность двери». В понятие подразумевает наличие элементов или деталей, обеспечивающих прочность полотна, надежность замков и устойчивость к взломам дверной коробки. Это так же важно, как и косметический ремонт квартиры, который порой невозможен без замены дверей.

    Самыми надежными в части устойчивости являются стальные и железные двери. Их основной материал говорит сам за себя, так сказать. Это две совершенно разных группы дверей, отличающихся друг от друга такими показателями, как легкость, потребительское качество, сроком эксплуатации и прочностью. При меньшей легкости стальные двери не уступают в прочности и долговечности железным.

    Толщина двери. Она определяет устойчивость двери к взломам в прямо пропорциональной зависимости. На рынке представлены двери толщиной от двух до трех миллиметров. Это оптимальная толщина. Если толщина ниже минимальной отметки, есть высокая вероятность, что эту дверь можно взломать даже при помощи обычного консервного ножа. А вот если толщина двери больше 3 мм, это тоже не очень хорошо. Вес оказывает сильную нагрузку на петли, что приводит к преждевременному их износу.

    Производитель нашли более практичный способ увеличить прочность двери, нежели ее толщина. Между полотнами стали или железа устанавливаются один или несколько рядов металлических прутьев. Причем прутья располагаются в горизонтальном и в вертикальном направлении. Такую решетку взломать практически невозможно без использования специальных устройств (автогена, например).

    Прочность двери имеет определенный класс. Всего по ГОСТу различают четыре класса прочности дверей, и отличаются они временем, затраченным на частичный доступ к двери. 1-й класс, характеризуется временем от 30 до 50 минут. 2-й класс, характеризуется временем до 80 минут. 3-му классу соответствует время в 120 минут и 4-му классу -180 минут. Как видите, различия во времени существенные.

    Частичный доступ, это означает, что в результате любых проведенных злоумышленником действий он смог сделать в двери отверстие, позволяющее просунуть руку в помещение. А полный взлом позволяет полностью проникнуть в помещение. Не смотря на небольшие временные рамки 2-го и 3-го классов, они считаются оптимальными классами.

    Как установить железную дверь

    Как установить межкомнатную дверь

    Здравствуйте уважаемые читатели блога Потолок-мастер!

    Сегодня я хочу рассказать Вам про установку межкомнатных дверей. Итак, межкомнатные двери различаются по ширине и имеют следующие стандарты ширины дверного полотна: 60, 70, 80 и 90 см. По высоте все дверные полотна одинаковые – 200 см.

    1398686634_5

    Перед покупкой межкомнатной двери следует выяснить ширину дверного проема. В квартирах по стандарту дверные проемы имеют следующую ширину: межкомнатные – 80 см., ванна и туалет – 70 см., межкомнатные для двух полотен – 130 см. реже 150 и 190 см. Высота всех дверных проемов равна 210 см., в сталинских домах с высокими потолками высота дверного проема равна 240 см.

    Реальная ширина и высота может немного отличатся от приведенных выше стандартов — это не так страшно.

    Определив ширину дверного проема можно узнать ширину дверного полотна, которое нам необходимо купить в магазине. Для этого нужно отнять от ширины проема 10 см. Например, у нас есть проем шириной 80 см., для этого проема подойдет дверное полотно шириной 70 см.

    Вы спросите, почему именно 10 см? Подсчитайте сами:

    1. Расстояние между новой дверной коробкой и дверным проемом должно составлять около 2 см.
    2. Ширина дверной коробки составляет 25 мм в узкой её части.
    3. Зазор между дверной коробкой и дверным полотном с каждой стороны должен составлять от 3 до 4 мм.

    Таким образом, дверной проем должен быть больше дверного полотна на 8 – 10 см.

    Следующее, что нам необходимо сделать – это замерить толщину стены дверного проема. Если толщина стены больше толщины дверной коробки, то вам понадобится доборная доска, чтобы закрыть откосы (обычно толщина дверной коробки равна 7,5 см., но бывают производители, которые выпускаю дверные коробки большей толщины). Если толщина стены 7,5 см или меньше, тогда доборная доска нам не нужна.

    Узнав размеры дверного полотна и, определив нужна ли вам доборная доска, смело отправляемся в магазин и покупаем понравившуюся межкомнатную дверь.

    В комплект межкомнатной двери должны входить:
    1. Дверное полотно;
    2. Три палки дверной коробки длинной 210 – 220 см;
    3. Пять палок наличника (одна палка распиливается пополам и прибивается сверху с двух сторон);
    4. Дверной замок;
    5. Петли.

    В процессе установки межкомнатной двери вам понадобятся следующие инструменты:
    1. Перфоратор;
    2. Бур для перфоратора 6х160 мм;
    3. Шуруповерт;
    4. Бита для шуруповерта;
    5. Строительный уровень;
    6. Ножовка по дереву с мелкими зубьями или электрический лобзик;
    7. Угольник;
    8. Карандаш и рулетка;
    9. Пистолет для монтажной пены;
    10. Стамеска;
    11. Молоток;
    12. Канцелярский нож;
    13. Фомка (она же выдерга, она же монтажка).

    Материалы и крепежные элементы для установки межкомнатной двери:
    1. Монтажная пена;
    2. Дюбеля 6х60 или 6х80 мм;
    3. Саморезы по дереву, черные с крупной резьбой, длиной 90 мм., для сборки дверной коробки;
    4. Саморезы желтые, длиной 30 мм, для крепления петель;
    5. Гвозди с узкой шляпкой для наличников;
    6. Клинья.

    Купив все необходимое, приступаем к сборке межкомнатной двери!

    1. Самое первое, что требуется сделать – это прикрутить дверное крыло «мама» к дверному полотну. Не забудьте определить, в какую сторону дверь будет открываться: влево или вправо. Если влево, то петли следует прикручивать слева. Петли следует располагать на расстоянии 15 – 20 см. от нижнего края полотна и на 20 – 25 см. от верхнего края дверного полотна. Далее, прикладываем дверное крыло «мама» к полотну и обводим его хорошо заточенным карандашом. Теперь стамеской выбиваем гнездо для петли на глубину 3 мм – толщина петли. Прикручиваем дверное крыло к полотну на четыре желтых самореза.

    2. Одеваем на прикрученное крыло «мама» дверное крыло «папа». Прикладываем стойку дверной коробки к дверному крылу «папа» и прикручиваем на саморезы. При этом выдалбливать гнездо под петли на дверной коробки не нужно, т.к. это будет зазор в 3 – 4 мм. Учтите, что стойка дверной коробки должна выпирать вверх на расстояние ширины самой узкой части профиля дверной коробки плюс зазор в 3 – 4 мм.

    3. Прикрутив стойку дверной коробки к петлям переходим к перекладине. Длина перекладины равна ширине дверного полотна плюс зазоры 3 – 4 мм с каждой стороны и плюс две толщины самой узкой части профиля дверной коробки. При этом на перекладине следует выдолбить четверти с двух сторон, как показано на рисунке. Выдолбив четверти, прикручиваем перекладину дверной коробки к стойке на два черных самореза по дереву. По такой же технологии прикручиваем и вторую стойку дверной коробки.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.