Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    фундамент

    Ленточный фундамент для бани своими руками

     

    Ленточный фундамент – часто встречающийся вид основания в личном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани либо дома просто сделать своими руками. Необходимо учитывать особенности участка, на котором планируется строительство и вес грядущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

    Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

    Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

    Содержание статьи

     

    • 1 Структура грунта и тип фундамента
    • 2 Разметка ленточного фундамента для бани
    • 3 Траншея под ленточный фундамент
    • 4 Опалубка для ленточного фундамента
    • 5 Армирование опалубки
    • 6 Заливка ленточного фундамента для бани

     

    Структура грунта и тип фундамента

    В этом случае, если грунт на  участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды размещены глубоко, а грунт сухой, самый наилучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет маленьким (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В других случаях для бани подойдет свайный либо свайно-ленточный фундамент.

    Разметка ленточного фундамента для бани

    Участок под баню нужно приготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических устройств, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обыденный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

    Гидроуровень строительный фото

    Гидроуровень строительный

    Дальше необходимо разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, либо сделать это с помощью веревок и колышков.

    Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

    Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

    Начинают разметку с внутреннего контура строения:

     

    • размечаете одну из сторон бани (два колышка по бокам и веревка, натянутая меж ними);
    • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
    • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть схожими, если длины совпадают, натяните меж колышками веревки, если нет, снова проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

     

    Внутренний периметр готов. Дальше, параллельно ему, размечают наружный контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стенок. Последующий шаг – разметка внутренних перегородок. После окончания разметки можно приступать к земляным работам.

    Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

    Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

    Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь либо обкладывать кирпичом металлическую, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его лучше сразу с фундаментом для строения.

    Траншея под ленточный фундамент

    По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи находится в зависимости от глубины вымерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня вымерзания на 20 см. Ширина траншеи обширнее самого фундамента приблизительно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но внедрение техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

    На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, любой из которых обязан иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения пару раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень либо строительный мусор, кропотливо его трамбуем и выравниваем.

    Совет. Никогда не сберегайте на песочной подушке. Лучше сделать подушку шириной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

    Опалубка для ленточного фундамента

    В большинстве случаев опалубку делают из обрезной доски, а это не очень недорого. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягенькую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (к примеру, из гидростойкой фанеры).

    Один из щитов для опалубки

    Один из щитов для опалубки

    Сбивать щиты можно прямо около траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли более чем на 30 см. Забивая гвозди, пытайтесь чтоб все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Обратные щиты скрепляйте распорками (древесными планками)  — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

    Собирать щиты можно около траншеи

    Собирать щиты можно около траншеи

    Чтоб во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не сочился раствор, опалубку можно защитить с помощью полиэтиленовой пленки, толя либо рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, либо маленькие гвозди).

    Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

    Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

    По способности, все таки лучше использовать полиэтиленовую пленку, потому что она гарантированно защитит древесные щиты от намокания.

    Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

    Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

    Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно с помощью строительного уровня).

    Армирование опалубки

    После застывания  бетон становится полностью неэластичным, чтоб он мог отлично переносить воздействие разных природных причин, нужно придать ему дополнительную твердость и крепкость с помощью армирования — железных прутов, связанных по определенным правилам.

    Примерная схема расположения арматуры

    Примерная схема расположения арматуры

    Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты  фундамента. Потом на дно кладутся горизонтальные прутки арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтоб было удобнее, можно под арматуру подсунуть кирпичи – это и будет подходящая высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

    Ах так смотрится армирование фундамента

    Ах так смотрится армирование фундамента

    Совет. Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию брутальных сред (вода и составляющие бетона). Чтоб продлить срок эксплуатации фундамента, лучше использовать арматуру более 12 мм в поперечнике, прошедшую противокоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры лучше с помощью проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и конкретно отсюда начинается разрушение.

    После того, как армирование будет закончено, остается только предугадать технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого необходимо отрезать кусочек пластмассовой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в подходящем месте. Чтоб труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

    После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

    После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

    Заливка ленточного фундамента для бани

    Если нагрузка на фундамент будет маленький, зимы не очень прохладные и осадков обычно малость, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в прохладное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, также принять меры по утеплению бетона.

    Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это означает, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень употребляется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и маленькой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В личном домостроении для увеличения прочности употребляют жидкое стекло, а для наилучшей пластичности часто встречающийся — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) либо моющее для посуды (пропорции те же).

    Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

    Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

    1-ый вариант раствора гарантирует высшую крепкость, но очень стремительно застывает, что неловко при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют еще одну порцию, нарушится монолитность, а, означает, снизится крепкость).  Второй вариант бетонной консистенции застывает медлительно, но крепкость имеет ниже (хотя для хоть какой бани ее хватит с головой).

    Заливка ленточного фундамента

    Заливка ленточного фундамента

    Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, потом добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все опять отлично перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента лучше делать за раз. Если это нереально, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

    Совет. Лить раствор необходимо с высоты менее 0,5 м, в неприятном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

    После того, как весь раствор вылит и выровнен нужно, чтоб из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

    Через три денька опалубку можно снимать (некие не рекомендуют снимать опалубку ранее, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти более 3-х недель. Если погода горячая, фундамент необходимо временами (два-три раза в денек) поливать водой, если напротив очень мокро, необходимо его укрыть толем либо полиэтиленовой пленкой. Только по истечении 3-х недель можно приступать к строительству стенок.

    После того, как фундамент просох, необходимо сделать его гидроизоляцию, а потом начинать строить стенки.

    Как сделать бетонную стяжку

     

    Бетонная стяжка – одно из самых фаворитных оснований для укладки отделочных напольных покрытий. На стяжку укладывают плитку, линолеум, ковролин, ламинат, паркет и паркетную доску.

    Применительно к бане и сауне, бетонную стяжку делают перед укладкой плитки, также как промежуточный слой при устройстве теплого древесного пола.

    Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

    Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

    Содержание статьи

     

    • 1 Виды бетонных стяжек
    • 2 Предварительные работы
    • 2.1 Подготовка древесного пола
    • 2.2 Выставление нулевого уровня
    • 3 Установка маяков либо направляющих
    • 3.1 Из чего делают маяки
    • 3.2 Как и на что укладывать
    • 4 Грунтовка
    • 5 Изготовление раствора
    • 5.1 Материалы для стяжки
    • 5.2 Как соединять
    • 6 Укладка раствора и вызревание бетона
    • 6.1 Уход за бетоном

     

    Виды бетонных стяжек

    Наибольшей прочностью обладает связная стяжка, которая укладывается конкретно на покрытую грунтовкой для улучшения сцепления базу (бетонную плиту, предварительный пол и т.п.).

    Стяжка на разделительном слое предполагает наличие на основании гидроизолирующих материалов (рулонных, обмазочных либо окрасочных). При наличии в «пироге» термоизоляции молвят о стяжке с изоляционным слоем.  Дополнительные слои намного снижают  теплоотдачи, но такая стяжка имеет самую низкую крепкость и при значимых нагрузках может разрушиться. Но если вы собираетесь делать пол в своей бане, то особенных нагрузок на пол не предвидится (как, правило, самую большую нагрузку делает печь, которую устанавливают на специально приготовленный для неё фундамент).

    Для роста прочности стяжки укладывают армировочную железную сетку с шагом 40-50 мм либо употребляют фиброволокно. Как целенаправлено усиливать стяжку в бане сказать трудно. Если баня маленькая, то дополнительно усиливать пол нет необходимости.

    Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

    Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

    Предварительные работы

    Если имеется старенькое бетонное основание, поначалу решить необходимо его снимать либо нет. Если планируется всего только ремонт бетонной стяжки пола, старенькое основание не имеет больших трещинок и плотно прилегает к основанию, можно обработать поверхность грунтовкой и приступать к установке маяков либо направляющих.

    Если же старенькое основание крошится, имеет вздутия и другие очевидные недостатки, его нужно удалить (для этого употребляют перфоратор, отбойный молоток либо зубило с молотком). После окончания работ поверхность очищают (с помощью строительного пылесоса либо обыденного веника), обрабатывают грунтовкой и дают ей высохнуть. Основание готово.

    Подготовка древесного пола

    Бетонная стяжка на древесном полу имеет свои аспекты: нужно кропотливо заделать все имеющиеся недостатки (поменять прогнившие доски либо хотя-бы их перевернуть, заделать соединения эпоксидной шпаклевкой, а если это нужно и монтажной пеной, сверху соединения обработать герметиком), покрыть древесный пол грунтовкой с влагозащитой  или гидростойкой краской,  уложить слой гидроизоляции и только потом приступать к установке маяков.

    Внедрение связной стяжки здесь неприемлемо: древесная порода при температурных конфигурациях деформируется, что приведет к разрушению стяжки, уложенной конкретно на доски пола.

    Выставление нулевого уровня

    Главным шагом предварительных работ является определение нулевого уровня стяжки пола. Если у вас имеется лазерный уровень, сложностей не предвидится – просто включаете его, устанавливаете и по лучу делаете отметки на стенках.

    Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

    Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

    2-ой способ еще более трудозатратный. Для него будет нужно водяной уровень либо нивелир. Отмечаете на одной из стенок точку на случайной высоте. К примеру, 150 см от пола. С помощью водяного уровня наносите метки на другие стенки (более 2 отметок на каждой). Потом с внедрением отбивочного малярного шнура (шнур и порошковую краску для него можно приобрести в строительном магазине) соединяете все точки. Получили линию на этом же уровне относительно горизонта (не пола).

    Как  работать с водяным уровнем смотрите в этом видео

    Сейчас, замерив  высоту от пола до полосы в нескольких точках, находите наименьшую толщину стяжки, которая даст возможность убрать все выпуклости. Обычно измерения получатся различные. Если взять самой огромное и самое малюсенькое значение, отнять их, то получится та разыскиваемая величина. Учтите, что минимальная толщина бетонной стяжки пола 7 мм. При наименьшей толщине скоро появятся трещины,  бетон начнет крошиться.

    Обнаружив нужную толщину  стяжки, вычитаете ее от высоты проведенной полосы. К примеру, стяжка должна быть 4,5 см. От 150 см отнимаем 4,5 см, получаем 145,5 см. От проведенной полосы отмеряем это расстояние и проводим еще одну линию, которая будет служить ориентиром при укладке маяков и выравнивании стяжки. Эта линия и именуется нулевым уровнем. По нему потом выравниваются маяки либо направляющие.

    Установка маяков либо направляющих

    Для того чтоб сделать пол очень ровненьким, употребляют направляющие рейки, либо, как их еще именуют, маяки. Это древесные либо железные планки, которые устанавливают на основание так, чтоб их высшая часть совпадала с отысканной нулевой отметкой.

    Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

    Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

    Из чего делают маяки

    В качестве направляющих можно использовать ровненькие трубы либо особые плоски металла с перфорированными краями. Их продают в специализированных магазинах, и так и именуют «маяки».

    Использовать древесные рейки не рекомендуется: они впитывают воду из раствора, что плохо оказывает влияние на крепкость бетона. К тому же древесная порода может от воды деформироваться, из-за чего могут появиться перепады высоты при выравнивании стяжки.

    Как и на что укладывать

    Направляющие укладывают повдоль стенок, перпендикулярных той, в какой размещена дверь. Расстояние меж ними не должно превосходить размера применяемого правила: оно скользит по направляющим, выравнивая выложенный раствор. При выравнивании раствора его необходимо будет двигать из стороны в сторону, так что оставьте в припасе еще 10-20 см (при длине правила 150 см располагайте направляющие через 110-120 см).

    На полу разложите маяки на требуемом расстоянии, подготовьте материалы, которые будут служить для их выравнивания. Избранные рейки необходимо установить на этом же уровне, чтоб их вершина совпадала с отысканным нулевым уровнем. Для этого под рейки подкладывают какие-то материалы.

    Кто-то употребляет битый кирпич, кто-то пластмассовые либо железные пластинки. Использовать картон, фанеру, деревяшки не рекомендуется из-за содержания воды в растворе, что приводит к деформации этих материалов. Напитавшись влагой, они могут поменять толщину, что вызовет перекос. Расстояние меж крепежами должно быть таким, чтоб маяки либо направляющие не «гуляли» и не провисали.

    Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

    Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

    При использовании особых маяков для стяжки, их можно сглаживать с помощью дюбелей. Они отлично крепятся в имеющийся выступ. В нужных местах сверлите в основании отверстия, вставляете шурупы. Вращая их, выставляете требуемую высоту.

    Можно использовать «дедовский» способ. На неком расстоянии укладывают «пятна» раствора (густого). Надавливая либо устанавливая дополнительные пластинки, выравниваете планки по нулевой отметке (с помощью строительного уровня)  и даете время для того чтоб раствор «схватился».

    Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

    Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

    Внимание! Пол в парной и моечной обязан иметь уклон, который будет отводить воду к сливу — учтите это при установке маяков. Можно ориентировать по верхней части гидрозатвора.

    Грунтовка

    После того, как маяки закреплены, раствор на пятнах малость застыл, базу можно прогрунтовать. Это сделает лучше сцепление бетона с основой.

    Грунтовку наливают на основание, потом валиком либо широкой кистью распределяют по поверхности.

    Если раствор будет улечся на водоизоляционную пленку, перед установкой маяков кропотливо заделайте все соединения, проверьте всю поверхность на наличие дырок и отверстий. В данном случае внедрение дюбелей нереально – нарушается плотность, а все работы по установке маяков и укладке раствора необходимо будет поводить аккуратненько, не повредив целостность пленки.

    Изготовление раствора

    Для производства стяжки можно использовать приготовленную без помощи других смесь цемента и песка либо приобрести один из готовых составов. При использовании готовых консистенций разводите ее в серьезном согласовании с аннотацией. Это будет гарантом ее высочайшей надежности.

    Готовая сухая смесь для стяжки пола

    Готовая сухая смесь для стяжки пола «Диола Д-342»

    Материалы для стяжки

    Пропорции песка и цемента зависят от марки цемента и требуемых черт бетона. Ниже приведена таблица, в какой они  указаны.

    Марка цемента
    Пропорция
    Марка раствора
    600
    1:3
    М300
    600
    1:4
    М200
    500
    1:2
    М300
    500
    1:3
    М200
    400
    1:1
    М300
    400
    1:3
    М150
    300
    1:1
    М200
    300
    1:3
    М100

    Сейчас о предназначении марок раствора и области их внедрения:

     

    • М100 употребляется для сотворения предварительных стяжек, также для подушки под блоки;
    • М150 — для производства бетонных фундаментных блоков типа ФБС;
    • М200 — более нередко употребляется в личном домостроении, применяется для заливки фундаментов, стяжек в отапливаемых помещениях и т.д.
    • М250 — для томных критерий эксплуатации — для заборов, дорожек и т.д;
    • М300 — имеет водоотталкивающие и морозоустойчивые характеристики, поэтому имеет наибольшее распространение: от заливки фундаментов до устройства ремонтных подпирающих систем (при ремонте фундамента);
    • М350 — для сотворения балок и несущих стенок в высотном строительстве;
    • М400 и выше употребляют для сотворения сверхпрочных конструкций.

     

    Ниже размещена таблица, в какой приведены пропорции бетона с внедрением 2-ух наполнителей: песка и щебня. Может быть, кто-то захочет использовать таковой бетон.

    Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

    Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

    Обычной ошибкой при бетонных работах является превышение рекомендуемой толики цемента. Его количество наращивают, в надежде, что бетон станет крепче. Итог же выходит обратный: он трескается, крошится и стремительно разрушается. Происходит это из-за того, что ему не хватило заполнителя и/либо воды для набора обычной прочности. Поэтому рекомендованные нормы поменять не стоит.

    Как соединять

    Если вы желаете использовать обыденную смесь цемента и песка, то для стяжки пола берут 1 часть цемента (400 марки) и 3 части строительного песка. Поначалу песок и цемент в сухом виде перемешивают до получения однородного цвета. Потом в емкость вливают воду  (0,5 части воды на 1 часть цемента либо 1 литр на 5 кг консистенции), всыпают смесь,  тщательно размешивая (мастерком либо лопатой – зависимо от объемов).

    При малых объемах, для получения однородного состава можно использовать строительный миксер либо дрель с соответственной насадкой, при огромных объемах пригодиться бетономешалка. Механизированное смешивание нужно по технологии: только так можно достигнуть равномерного рассредотачивания всех компонент.

    Примечание. Прочность бетона, сделанного с внедрением бетономешалки либо миксера, на 50% выше, чем бетона, растров для которого месили с помощью лопаты.

    В конечном итоге раствор обязан иметь однородную структуру и однообразный цвет. Окончив смешивание необходимо дать составу малость постоять, после этого снова его вымесить миксером.

    Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

    Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

    Проверить густоту можно взяв малость раствора в  руку и сжав кулак. После того, как рука разжата, раствор остается в комке – не течет и не рассыпается. Если вылить раствор на пол, он должен расплываться, но не разливаться. Такая смесь — безупречная.

    Долгое нахождение готового раствора на воздухе не нужно. В эталоне, как использовали одну часть, должна быть готова последующая. Это достижимо при наличии ассистента. Пока один сглаживает одну порцию по маякам, 2-ой готовит новейшую. Так стяжка получится крепкой и однородной.

    Укладка раствора и вызревание бетона

    Начинают укладывать раствор с далекого от двери угла. Правого либо левого  каждый решает сам.  Порцию раствора выкладывают меж направляющими, малость разравнивая. Потом берут правило и, опирая его на маяки/направляющие, растягивают смесь, попутно выравнивая.

    Выравнивание раствора с помощью правила

    Выравнивание раствора с помощью правила

    Можно сразу правило подавать малость вправо-влево. Так чуток проще распределять состав умеренно. Добившись наполнения всех пустот,  выровняв раствор по уровню, укладывают последующую порцию, равномерно заполняя все место. Во время работы лучше не делать долгих перерывов, чтоб края не успели затвердеть и «прихватиться».

    Если укладывали направляющие, как бетон станет так жестким, чтоб сохранить форму, можно их вытаскивать. Еще через некое время (приблизительно через день после укладки) отверстия, оставшиеся после вытаскивания направляющих, заделывают веществом. При использовании маяков их оставляют в полу и дополнительные работы не требуются.

    Уход за бетоном

    Для того чтоб стяжка была крепкой, бетон должен затвердеть, а не высохнуть. Потому 1-ые три-четыре денька при обычной влажности и низкой температуре поверхность стяжки смачивают водой — 2-3 раза в денек. При больших температурах поверхность закрывают полиэтиленовой пенкой. Также нужно позаботиться о том, чтоб не было участков с разной температурой: не должен падать солнечный свет (закройте окна), если работы проводятся зимой, не должно работать отопление.

    После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

    После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

    Лучше бросить пол без нагрузки недели на 3, но малый срок – 1 неделя. Если есть желание прирастить крепкость стяжки и ускорить ее «готовность» можно добавить пластификатор.

    Это весь процесс. Видите ли, сделать стяжку пола своими руками можно даже не имея огромного опыта в строительстве. Самое сложное и хлопотное – выставить и закрепить маяки. Остальная работа довольно ординарна.

    Заливка бетона при минусовой температуре

     

    На большей части территорий нашей страны прохладная либо холодная температура сохраняется в протяжении больше половины года. Если учитывать, что при бетонных работах «зима» начинается с снижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень маленькое. Но его можно расширить, при этом существенно, за счет использования разных средств. Это так именуемые технологии зимней заливки бетона.

    Содержание статьи

    • 1 Что происходит в бетоне при замерзании
    • 2 Методы бетонирования в зимних критериях
    • 2.1 Увеличение температуры в процессе замеса
    • 2.2 Утепление и обогрев раствора
    • 3 Присадки и добавки
    • 4 Правила зимней заливки бетона
    • 5 Итоги

    Что происходит в бетоне при замерзании

    При обычном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в жесткое состояние все процессы останавливаются.

    Но это — не единственная неувязка. Понятно, что при замерзании объем воды возрастает приблизительно на 9%. В итоге внутри массы бетона появляется завышенное давление.  Если зерна цемента ранее момента еще не набрали некого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои характеристики полностью и бетон не будет довольно крепким.

    Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

    Чтоб зимний бетон был крепким, необходимо сделать условия либо присадки для его вызревания

    В зимней заливке армируемых фундаментов еще есть один неблагоприятный момент. Сталь — хороший проводник тепла, и она содействует отводу тепла из толщи бетона. Владея неплохими теплопроводными качествами, прутья стремительно остывают. Вокруг их вода леденеет сначала. Лед оттесняет частички бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже леденеет, еще далее оттесняя бетон. В итоге массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Крепкость такового основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

    Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в бессвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут утраты прочности. Методом разных тестов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Именуются  они точкой критичной прочности. Зависимо от класса бетона и предназначения строения, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания неких составов на 20%, для других требуется все 100%.

    Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

    Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

    Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который употребляется в личном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После заслуги этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Утраты прочности при всем этом составляют менее 6%.

    Методы бетонирования в зимних критериях

    Скорость процесса твердения находится в зависимости от температуры раствора. При ее повышении активность воды существенно растет, скорость набора прочности увеличивается. Поэтому при проведении бетонных работ зимой либо при температурах ниже +5oC, принципиально сделать и поддержать требуемый уровень нагрева. Лучшая температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько методов:

     

    • раствор делать нагретым;
    • опалубку утеплить;
    • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/либо снижают точку заморозки воды;
    • подогревать уже залитую бетонную массу.

     

    Все эти способы хорошо работают. Их употребляют по одиночке либо в комплексе.

    Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

    Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

    Сначала, нужно верно избрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Понятно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы  — хорошая особенность. При всем этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы больших марок. Поэтому для замеса при низких либо минусовых температурах имеет смысл приобрести конкретно их.

    Только это позволит вам залить фундамент ленточный либо плитный фундамент при плюсовых температурах деньком, и малозначительных заморозках ночами. Но при всем этом, будет нужно замес делать теплым (читайте ниже), также после заливки фундамент необходимо будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, травой и т.д. Если у вас уже куплен теплоизолятор, можно использовать его, только смотреть нужно за его состоянием, прикрыть пленкой либо другими влагоизолирующими материалами.

    Увеличение температуры в процессе замеса

    Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни при каких обстоятельствах нельзя: он «заварится» и станет фактически никчемным.

    Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

    Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

    Отлично, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, лучше прогреть его за ранее, прокрутив нагретую воду.

    При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок нужно разогреть до 60 oC. Делают это обдувом жарким воздухом, прогревом в особых печах. Печи — это для личного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув жарким воздухом. К примеру, от печи либо костра протянуть несколько труб-воздуховодов вовнутрь кучи щебня либо песка.

    Снова обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтоб он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

    При зимнем замесе раствора изменяется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

    Ко всему нужно к тому же прирастить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет наилучшего смешивания, активируются реакции и увеличивается температура при твердении.

    Утепление и обогрев раствора

    Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Поэтому, используя все вероятные средства и доступные материалы, проводят утепление стен опалубки. Можно использовать брезент,  маты, старенькые какие-то теплые вещи, забить просвет меж стенами опалубки и грунтом, травой. Да что угодно, только бы тепло не утекало в воздух.

    Одна из задач - сохранить тепло раствора

    Одна из задач — сохранить тепло раствора

    В данном случае понадобиться может опалубка из пенополистирола — он имеет нехорошую теплопроводимость, что в данных критериях — бесспорный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте здесь.

    При строительстве в промышленных масштабах применяется также электронный обогрев с помощью различного рода электродов. Они размещаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке либо вводиться вовнутрь бетонного раствора.  Способ, действенный, но реализуется в личном строительстве изредка. Очень драгоценное это наслаждение: расход электричества на обогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При всем этом нужно строго держать под контролем температуру: определять каждые два часа (либо почаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Позже через некое время опять включить. Контроль должен быть круглосуточным.

    При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть 2-ой вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба метода действуют хорошо, но только при условии изолированных от холода стен.

    Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

    Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

    Еще есть в продаже особые греющие маты для обогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, врубаются в сеть. Его цена — 2,5 тыс руб/м2.

    Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень очень напоминающие теплицы. И задачка у их подобна: сохранить тепло. Строят каркас, его обтягивают пленкой либо другими схожими материалами. Снутри ставят печку, термическую пушку и т.д., с их помощью  поддерживают плюсовую температуру. Но при всем этом нужно также не забывать об увлажнении, чтоб влага из раствора не испарялась.

    Очередной способ обогрева бетона — с внедрением инфракрасных излучателей. Этот способ неплох тем, что под воздействием волн нагревается конкретно сам раствор. Излучатели закрывают дюралевыми кожухами, создавая направленный поток. Но для действенного прогрева пригодится огромное количество ламп.

    Присадки и добавки

    Очередной метод заливки бетона при отрицательных температурах — внедрение хим веществ. Некие из их ускоряют затвердевание на исходной стадии процесса. Массовая толика всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Огромные количества могут плохо воздействовать на качество бетона, поэтому придерживайтесь рецептур.

    Один из методов зимнего бетонирования - добавление в замес особых противоморозных присадок

    Один из методов зимнего бетонирования — добавление в замес особых противоморозных присадок

    Более всераспространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще употребляют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обыкновенном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

    Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют резвое разрушение стали. Так что часто встречающийся ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

    Заливка бетона при минусовой температуре вероятна, если с теми же присадками раствор подогреть. В данном случае можно работать при -15oC. Но для обычного свойства фундамента будет нужно утепление заливки и соблюдение легких правил.

    Правила зимней заливки бетона

    Раствор выливают в приготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый непростой шаг. Соскоблить наледь — это половина беды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — неувязка. Температура не должна быть высочайшей, но нужно достигнуть положительных ее значений.

    Как вариант можно разглядеть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Может быть внедрение термических пушек, работающих от баллонов с газом. Внедрение других средств затруднено, из-за их большой цены.

    Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

    Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

    По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночкой и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

    Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Тяжело, но может быть.

    Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на маленькие участки, начать прогрев сразу либо с неким временным промежутком на нескольких из их (два-три зависимо от времени, нужного на замес и обогрев котлована). Начать заливку 1-го участка, перенеся жаровни далее. Пока будет заливаться 1-ый нагретый участок, последующий наберет нужную температуру. Залитый участок сходу закрывают теплоизолирующими материалами и перебегают к последующему, так и продвигаясь по всему периметру.

    Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру - только так фундамент будет крепким

    Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру — только так фундамент будет крепким

    Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с надлежащими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

    Очередное принципиальное условие — работа должна вестись беспрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% правильно. Просвет меж заливками должен быть таковой, чтоб на поверхности предшествующей части не успела образоваться пленка, а тем паче, чтоб влага не промерзла. Работы должны вестись непрерывно до окончания заливки.  Залитые части сходу необходимо прикрывать теплооизолирующими матами. Видите ли, для этой работы необходимы несколько человек. Один со всеми задачками не управится.

    Работы должны вестись безпрерывно

    Работы должны вестись беспрерывно

    Направьте внимание, что наибольшая температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, естественно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

    Итоги

    Заливка фундамента зимой — нелегкая задачка, но вероятная даже своими руками. Пригодятся ассистенты и кропотливая подготовка, но сделать обычное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Находится в зависимости от его состава, но для частников реально, пусть и с большими затратами, достигнуть обычного свойства при температурах не ниже -10- 5oC. Наименьшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре деньком и заморозках ночами.

    Бетонные вибраторы: их типы и изготовка своими руками

     

    При заливке бетона принципиально достигнуть однородности состава, исключить по способности наличие воздушных и водяных пузырей, неравномерного рассредотачивания заполнителя. При разработке железобетона еще есть одна задачка: обеспечить не плохое сцепление арматуры с веществом. И они все решаются с помощью вибратора для бетона.

    Потому что при смешивании и укладке раствора воздух все равно попадает, то приходится его кое-чем удалять. Эффективнее всего воздух выходит при вибрации — он устремляется ввысь, при всем этом также происходит более равномерное рассредотачивания наполнителя, бетон становится более плотным и однородным при всем этом растет его текучесть. За счет удаления пузырьков воздуха и водяных кармашков улучшается его сцепление с арматурой. Таковой вот немудреный процесс, а намного улучшает свойства, придавая изделиям морозоустойчивость.

    Удалить воздух и сделать лучше связь меж частичками бетона - вот задачки, которые делает вибратор

    Удалить воздух и сделать лучше связь меж частичками бетона — вот задачки, которые делает строительный вибратор

    Содержание статьи

     

    • 1 Виды бетонных вибраторов, их предназначение и внедрение
    • 2 Глубинные вибраторы для бетона и цены на их
    • 2.1 Как выбирать
    • 2.2 Как воспользоваться
    • 3 Поверхностные (площадочные) модели
    • 4 Как сделать вибратор для бетона своими руками
    • 4.1 Глубинный из перфоратора
    • 4.2 Из дрели либо другого подобного инструмента
    • 4.2.1 Метод 1-ый
    • 4.2.2 Метод 2-ой
    • 4.3 Поверхностный вибратор для уплотнения стяжки своими руками

     

    Виды бетонных вибраторов, их предназначение и внедрение

    Есть различные виды бетонных вибраторов, которые различают по типу их установки:

     

    • Внутренние либо погружные строй вибраторы применяются при разработке мощных конструкций. В личном строительстве они применяются при заливке фундаментов и строительстве цельных стенок. Именуются так из-за того, что их наконечник погружается в раствор.
    • Поверхностные модели употребляют при заливке стяжки, плит перекрытия, огромных площадей бетона — бетонировании дорог либо площадок.
    • Внешние вибраторы закрепляют снаружи на опалубке. Это комфортно при разработке больших и узеньких конструкций с густой сетью арматуры.

     

    По типу применяемых движков вибраторы для бетона бывают электронными, пневматическими, могут работать от бензинового двигателя.

    Обработка проводится сходу после заливки раствора

    Обработка проводится сходу после заливки раствора

    Электронные в свою очередь могут работать от двухфазной сети 42 В и от однофазовой 220 В. Для личного строительства почаще используют электронные однофазовые. При этом самые всераспространенные — глубинные. Оно и понятно, ведь заливка фундамента — одна из важнейших и сложных операций. А глубинные вибраторы для бетона предусмотрены конкретно для этих целей.

    Глубинные вибраторы для бетона и цены на их

    И здесь не все так просто. Есть два вида аппаратов этого вида:

     

    • Ручные (портативные) со интегрированным электродвигателем. У их маленькая масса, длина шланга и вибронаконечника может быть от 1 м до 2,5 метров. Цены на этот вид оборудования низкие — сам портативный вибратор без шланга булавы стоит от 3,2 тыс. рублей, плюс еще от 1,5 тыс. рублей за вибронаконечник. Но есть модели, которые обустроены шлангом сходу, при этом их цена не намного выше: Sturm CV71101 в базисной комплектации обустроен виброшлангом с наконечником общей длиной 1 м, стоит 3,5-3,7 тыс. руб.Ручной (портативный) бетонный вибратор имеет маленькие размеры и вес. Им комфортно работать при маленьких объемах

      Ручной (портативный) бетонный вибратор имеет маленькие размеры и вес. Им комфортно работать при маленьких объемах

    • Переносные бетонные вибраторы с гибким валом и булавой. Они в главном продаются раздельно — моторный блок, к которому докупается гибкий вал и наконечник подходящего размера. Сами моторы стоят от 5,7 тыс. рублей, шланги продают по стоимости от 2,5 тыс. рублей за 6 м; вибробулавы от 2 тыс. рублей.

     

    Ручные глубинные вибраторы состоят из крепкого герметичного корпуса, в каком заключен электромотор относительно маленький мощности — до 1кВт. Этот движок асинхронного типа, к нему подсоединены дебалансы, которые и делают колебания. Рабочая часть — наконечник либо булава соединена с корпусом прорезиненным рукавом, через который проходит кабель. Создаваемые движком колебания передаются в наконечник.

    Масса такового устройства 6-10 кг. Работать им можно при не очень огромных объемах: они имеют не очень огромную мощность и соответственно маленький радиус деяния.

    2-ой тип глубинных вибраторов состоит из мотора, гибкого вала и рабочего вибронаконечника. В отличие от предшествующего варианта мотор стоит бездвижно, а колебания передаются через гибкий вал. В данном случае принципиальным параметром является длина вала, потому что она ограничивает свободу перемещений, также глубину погружения булавы. Для уплотнения бетона в фундаментах маленьких сооружений довольно длины вала 4 м, а для более габаритных лучше брать 6-10 метровые.

    Погружной переносной вибратор для бетона

    Схема глубинного вибратора для бетона с гибким валом

    Как выбирать

    Необходимыми чертами глубинных вибраторов для бетона являются:

     

    • Поперечник уплотнения — это та зона, в какой распространяются колебания. Чем она больше, тем резвее происходит уплотнение и меньше движений требуется для заслуги результата.
    • Частота и амплитуда колебаний. Чем больше эти характеристики, тем активнее и резвее происходит вытеснение воздуха. Но еще частота колебаний подбирается зависимо от типа бетона:
    • для тонкодисперсных бетонных составов употребляют высокочастотные вибраторы от 10000 до 20000 кол/мин;
    • для среднезернистых — среднечастотные — от 3500 до 9000 кол/мин;
    • для крупнозернистого бетона требуются низкочастотные модели с частотой колебаний до 3500 кол/мин.
    • Характеристики рабочей части — булавы. Они выбираются так, чтоб при погружении расстояние от булавы до ячеек арматурного каркаса было более 1/3 поперечника.

     

    Потому что для заливки фундаментов употребляют в главном тонкодисперсные бетоны, то частота колебаний должна быть выше 10000 кол/мин.

    Так смотрится модель с гибким валом

    Так смотрится модель с гибким валом

    В случае с вибраторами для бетонов стоимость является показателем свойства. Есть, фактически в свойствах таковой показатель, как наработка до отказа. Указывается она в часах. Этот параметр указывает, сколько часов может отработать оборудование до первой поломки. И чем выше стоимость, тем больше этот ресурс.

    Как воспользоваться

    Неверное внедрение вибрации не только лишь не принесет полезности, а может навредить: чрезмерная длительность воздействия вызовет расслоение раствора, что плохо скажется на его крепости.

    Время воздействия находится в зависимости от пластичности раствора и его текучести. В среднем длительность обработки на одном месте составляет 30-60 сек. Как осадка прекращается и на поверхности проступает цементное молочко, булаву необходимо вытаскивать.

    Шаг перестановки вибронаконечника либо булавы находится в зависимости от радиуса деяния (поперечника уплотнения). Он составляет 1-1,5 ее размера.

    При уплотнении фундаментов либо других конструкций в опалубке, необходимо смотреть, чтоб наконечник не задевал за стены опалубки. Малое расстояние до щитов должно быть около 10 см.

    Как приготовить к работе глубинный вибратор для бетона смотрите в видео. И очередной важный аспект: чтоб начались вибрации, нужно булавой обо что-то немного ударить. Тогда начнутся колебания.

    Поверхностные (площадочные) модели

    Этот тип наименее распространен, да и его можно использовать в личном домостроении, и а именно для строительства бань. При строительстве маленьких сооружений фундаменты изредка бывают очень глубокими, нередко имеют среднее либо мелкое заглубление, так что использования поверхностных бетонных вибраторов тоже хорошо уплотнит раствор. К тому же его потом можно будет использовать при заливке стяжки пола.

    Характеристики выбора те же — амплитуда и частота колебания, количество часов до отказа, радиус деяния. Сам мотор вибратора устанавливается на платформу, затягивается болтами.

    Один из вариантов поверхностного бетонного вибратора

    Один из вариантов поверхностного бетонного вибратора

    При работе принципиально подтягивать болты в местах крепления рабочей платформы. Это обеспечит наилучшую передачу колебаний, также не даст мотор соскочить с крепления. Делать это необходимо часто — более чем два раз за четверть часа.

    Перед работой установку нужно заземлить, после этого включить и медлительно перемещать по плоскости. Для заслуги неплохого эффекта полосы обработки должны перекрываться приблизительно на 10-20 см.

    Как сделать вибратор для бетона своими руками

    Строительный вибратор можно сделать на базе хоть какого электроинструмента с регулируемым числом оборотов. Мощность его не должна быть очень большой — особенной нагрузки на крутящуюся часть не предвидеться. Вся задачка — конвертировать вращающий момент мотора  в биения наконечника. Делают это с помощью дебаланса, расположенного снутри полой трубы.

    Глубинный из перфоратора

    Простой самодельный вибратор для уплотнения бетона можно сделать из перфоратора. Работать он должен в режиме удара. Фактически обыденную пику можно погружать в раствор, но после использования в качестве вибратора ее необходимо будет, вероятнее всего, поменять. Бетон — брутальная среда и заржавевать металл начнет стремительно.

    Для роста продуктивности к пике можно доварить несколько поперечных стержней. Это прирастит радиус охвата, но может сделать трудности при наличии арматуры. Более отлично и неопасно наварить на конец пики шайбу. Площадь воздействия также растет, зато никаких заморочек с арматурой.

    Очередной увлекательный метод внедрения перфоратора для уплотнения маленьких объемов бетона вы увидите на видео.

    Из дрели либо другого подобного инструмента

    Сделать ручной погружной вибратор своими руками можно несколькими методами. Какой-то из них — обычный и не просит особенных способностей, 2-ой более непростой.

    Метод 1-ый

    Приобрести готовую булаву с валом, но без привода. Они продаются в тех же магазинах, где и вибраторы. Для обработки слоя раствора маленький глубины — до 1 метра — вал обойдется в приблизительно в 1,5-2 тыс. рублей, большей длины — в 2-2,5 тыс. рублей. Все что вам остается — придумать, как присоединить этот шланг к имеющемуся приводу.

    Это переходник, которым фабричный гибкий вал крепится к корпусу электродвигателя

    Это переходник, которым фабричный гибкий вал крепится к корпусу электродвигателя

    Кто-то приделывает наконечник к дрели, кто-то к болгарке. Основная задачка — прикрепить внутренний наконечник к оси инструмента. Внутренний вал булавы имеет форму шестигранника. Если в инструменте таковой же выход, да еще совпадающий по размеру, то заморочек нет. Но если форма другая, необходимо делать переходник.

    Потом нужно будет закрепить еще защитную оболочку. Завершается она железным кольцом с внутренней резьбой. Здесь проще не делать переходник с таковой же резьбой, а просверлить в кольце по окружности три-четыре сквозных отверстия маленького поперечника. В их вкрутить болтики подходящего поперечника. Подкручивая болтики, закрепить оболочку на инструменте. После чего можно инспектировать инструмент в работе. Не забудьте, что для того чтоб начались вибрации, наконечником нужно обо что-то стукнуть.

    Метод 2-ой

    Сделать вибронаконечник для бетонного вибратора своими руками. Ниже размещено фото, на котором изображены булавы различного типа. Принцип деяния у их один — нужно сделать устройство, которое будет смещать центр масс, из-за чего при вращении и получаются колебания.

    Это несколько вариантов булав для строй вибраторов

    Это несколько вариантов булав для строй вибраторов

    Один из типов наконечников для строительного вибратора представлен на последующем фото. Он состоит из железного корпуса, в каком вверху и понизу закреплены подшипники. Вовнутрь подшипника вставлен железный пруток. На той части, что находится снутри корпуса, с одной стороны наварен груз для смещения центра масс. В этой затее одна из принципиальных задач — обеспечить плотность.

    Если глубина обрабатываемого раствора будет маленький — около метра, можно гибкий шланг не делать, а взять длиннющий железный штырь. Нижняя его часть с дебалансным грузом будет заключена в корпус, а просвет меж приводом и булавой потребуется защитить шлангом высочайшего давления с толстыми армированными стенами. Здесь опять возникнет неувязка стыковки штыря и защитной оболочки с имеющимся приводом. Решить ее можно так, как описано  выше.

    Один из вариантов вибронаконечника в разрезе

    Один из вариантов вибронаконечника в разрезе

    С таким вариантом самодельного ручного вибратора работать будет неуютно: отдача от булавы будет жесткой. Чтоб смягчить ее, делают часть погружного вибронаконечника гибким. Для гибкой части использовать можно крепкий металлической трос, который приваривают с одной стороны к железному штырю булавы, а с другой делают переходник, который комфортно будет укреплять на оси привода. Сам трос прячут в таковой же кусочек шланга высочайшего давления.

    Независимо от того, какой из вариантов избран, внешний корпус лучше делать из нержавеющей трубы. Потому что бетон — брутальная среда и сталь разрушит стремительно. Хотя, на пробу, можно сделать и из обыкновенной металлической.

    Поперечник штыря — не меньше 1,5 см, а трос, которым будет соединяться булава и ось инструмента, должен быть стойким к скручиванию.

    Поверхностный вибратор для уплотнения стяжки своими руками

    Для выравнивания поверхности стяжки пользуются маяками и правилом, которым разравнивают раствор. Но при всем этом снутри раствора все таки остаются воздушные пузыри и неоднородности. Для увеличения плотности и прочности стяжки также нужна вибрация. Но потому что глубина слоя маленькая, то погружные вибраторы здесь не подходят. Употребляют особые модели — поверхностные.

    Поверхностные вибраторы для бетона могут иметь и такое строение

    Поверхностные вибраторы для бетона могут иметь и такое строение

    Чтоб для маленьких объемов работ не тратиться на покупку инструмента, можно сделать нечто схожее из хоть какого мотора, прикрепив к его оси несимметричный груз, который и будет при вращении создавать колебания. Мотор устанавливается на какую-то ровненькую планку, можно из дерева. К планке должна вести ручка, за какую поверхностный вибратор будет передвигаться по раствору.

    Итог обработки таковой же: увеличивается текучесть с одновременным повышением плотности. Один из вариантов самодельного строительного вибратора вы увидите в видео. Его можно взять за базу, использовав хоть какой ненадобный мотор, а не дрель (инструмент все-же жаль).

    Таблица приблизительных цен на самые пользующиеся популярностью модели (из-за непостоянности курса цены могут очень изменяться)

    Таблица приблизительных цен на самые пользующиеся популярностью модели (из-за непостоянности курса цены могут очень изменяться)

    Как отремонтировать и усилить фундамент

     

    Укрепление и усиление фундамента дома нужно при возникновении в стенках либо основании трещинок также, если планируется повышение нагрузки: будет возводиться мансарда либо планируется заливка стяжки взамен древесных полов.

    Способов усиления есть много, но не все из их могут быть реализованы своими руками. Есть некие ситуации, при которых без экспертов просто не обойтись.  Время от времени разрушения так значительны, что выстроить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и способ и метод действий находится в зависимости от степени разрушения и обстоятельств, которые стали тому предпосылкой.

    Трудности с фундаментом необходимо решать впору

     

    В большинстве случаев появляются трудности с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание завершается выше глубины вымерзания грунта). Они не всегда делают трудности, но при изменении критерий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением либо размываться.

    Меньше всего заморочек бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редкая неувязка. Если и требуются какие-то мероприятия, то как правило это отвод воды либо, в последнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

    Проще всего проводить ремонт фундамента древесного дома. Древесная порода (бревно либо брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — здесь мельчайшая ошибка может привести к разрушению стенки. Поэтому нужно зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совершенно маленькими — так меньше шансов нанести суровый вред.

    Проще всего работать с древесными домами

    Проще всего работать с древесными домами

    Содержание статьи

     

    • 1 Предварительные мероприятия — диагностика
    • 1.1 Устанавливаем маячки
    • 1.2 Роем шурфы
    • 2 Определяем предпосылки и способы усиления
    • 2.1 Высыпание цемента
    • 2.2 Вымывание грунта
    • 2.3 Проседание ненадежных грунтов
    • 2.4 Создание цементной рубахи
    • 2.5 Усиление фундамента быками
    • 3 Усиление бутового фундамента
    • 4 Итоги

     

    Предварительные мероприятия — диагностика

    Выбор способа усиления фундамента находится в зависимости от предпосылки, которая привела к возникновению трещинок. Поэтому сперва нужно провести диагностику. Для этого исполняем два мероприятия:

     

    • устанавливаем маячки на трещины на стенках;
    • обследуем фундамент в местах разрушения.

     

    Мероприятия не очень сложные, но из их можно почерпнуть достаточно много инфы, которая поможет в выборе метода действий.

    Устанавливаем маячки

    Нам нужно выяснить последующие вещи:

     

    • длится ли процесс разрушения либо он уже тормознул,
    • если длится, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
    • что стало предпосылкой возникновения трещинок.

     

    Для этого на трещины вверху и понизу поближе к краям ставят маркеры — это маленькие латки из гипса, консистенции цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтоб в случае подвижек он разорвался.

    Сперва устанавливают на трещинках маячки

    Сперва устанавливают на трещинках маячки

    Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Поначалу зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для наилучшего сцепления), позже шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинноватую неширокую горизонтальную черту: вдавливают приблизительно на  3-4 мм ребром линейку либо мастерок. Маячок готов. Их необходимо делать не меньше 2-ух штук на каждой трещинке.

    Позже состояние маркеров временами инспектируют. В промышленных критериях ведут журнальчик. Для частника тоже не помешает делать записи — позже можно будет обусловиться, что вызвало активизацию либо напротив, приостановило расширение трещины.

    Если в протяжении нескольких недель никаких конфигураций с маячками не вышло, означает усадка строения завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не решать: некорректно избранный метод может ухудшить ситуацию, а не сделать лучше.

    Способы усиления фундаментов многообразны, но сложны в выполнении

    Способы усиления фундаментов многообразны, но сложны в выполнении

    Если трещины продолжили расширяться, нужно обусловиться какая из частей строения «садиться». Конкретно с этой стороны и нужно проводить работы.

    Это вся информация, которую может дать эта мера. Сейчас будем определять, что привело к разрушениям.

    Роем шурфы
    Если на деньке шурфа есть вода, нужно провести работы по водоотведению - сделать дренажную систему

    Если на дне шурфа есть вода, нужно провести работы по водоотведению — сделать дренажную систему

    В тех местах, где идет процесс расширения трещинок, отрываем фундамент, но лишь на глубину его залегания, не ниже. При этом длина шурфа должна быть маленький, а ширина — так чтоб в нем можно было действовать лопатой. По мере надобности его потом можно расширить.

    Потому что ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не излишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратненько.

    Определяем предпосылки и способы усиления

    Используя данные, приобретенные при наблюдении за маячками и при копание шурфа, находим предпосылки, которые привели к возникновению трещинок в фундаменте и стенках. Зависимо от обстоятельств, выбирается способ устранения трещинок.

    Высыпание цемента

    По мере откапывания фундамента вы сможете оценить его состояние. Часто, к огорчению, предпосылкой возникновения трещинок является нарушение технологии и внедрение некорректно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной либо кислотной, и разъела материал. В данном случае нужно воду отвести, удалить все осыпающиеся части на маленьком участке. Дальше требуется укрепить рассыпающийся раствор.

    Делают это с помощью специального аппарата, который подает связующие составы либо цементный раствор вглубь фундамента. Этот способ именуется цементацией.

    Как может проводится цементация

    Как может проводится цементация

    Поначалу нужно сделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтоб не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии более 1 м друг от друга. Приготовленные отверстия поначалу очищают от мусора (продувают под давлением), потом заливают грунтовку глубочайшего проникания, которая свяжет рассыпающиеся частички. После этого в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

    Вымывание грунта

    Если при копание шурфа обнаружились пустоты, это означает, что грунт вымывался из-под вашего строения. В данном случае на деньке канавы через некое время появится вода. Если это так, вам нужно провести дренажные работы для отведения воды от фундамента либо устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий находится в зависимости от типа грунтов и количества воды.

    Методы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

    Методы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

    После дренажа необходимо  сделать гидроизоляцию, либо (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Нужная мера по окончании этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

    Этот комплекс — мелкие камешки, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в этом случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод очень высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, означает, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает земли, ее лучше отвести. И делать это лучше с помощью дренажной системы и отмостки.

    Проседание ненадежных грунтов

    Если проседание существенное, земли песочные либо супесчаные, нужно усиление самих грунтов. В данном случае бурят скважины, которые завершаются под основанием — его подошвой. В их позже закачиваются укрепляющие составы либо цементный раствор.

    Время от времени здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими смесями

    Время от времени здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими смесями

    Если на фундаменте есть очевидные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента либо усиление его сваями. Такие повреждения появляются либо из-за подвижек грунта, либо из-за конфигурации нагруженности дома: при заливке большой цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

    Поначалу определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома сдвигается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в различных частях строения вниз идут разноименные опасности, означает, проседает середина строения.

    Кликните по картинке для роста ее размера

    Определяем, какая из частей строения дает усадку

    Усиление сваями может решить даже суровые трудности

    Усиление сваями может решить даже суровые трудности

    Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа либо слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего строения, при проседании середины. Последующим шагом необходимо обусловиться с способом. Их в данном случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубахой.

    Свайный способ  предусматривает глубочайшее бурение и установку буровых, буроинъекционных либо буронабивных свай. Они соединяются с имеющимся основанием. За счет глубочайшего проникания могут посодействовать при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны либо по периметру.

    Создание цементной рубахи

    Это один из немногих способов усиления фундаментов, который можно воплотить своими руками. Но действовать необходимо осторожно и не нарушать технологию.

    Мысль в том, чтоб расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем остановив его. Этот способ применяется для ленточных фундаментов маленького заложения (выше уровня вымерзания грунта).

    Создание цементной рубахи (обоймы) - действенный, но непростой способ усиления старенького фундамента

    Создание цементной рубахи (обоймы) — действенный, но непростой способ усиления старенького фундамента

    Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части менее 2 м. Если выходит больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с размещенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

    Способ заключается в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в их вставляется арматура, которая будет на несколько 10-ов см длиннее. Поперечник арматуры 14-16 мм. Она забивается надежно: конкретно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

    Установленные штыри перевязываются поперечными прутьями арматуры, с внедрением вязальной проволоки. Позже устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (более 2-ух недель) перебегают к последующему участку. Так, попеременно, обходят все нужные делянки.

    Усиление фундамента быками

    Этот способ по методике похож на предшествующий, только изменяется порядок выполнения работ. Он более применим, если «проседают» углы. В неких случаях его употребляют при увеличении нагрузки (надстройка этажа либо заливка стяжки большой площади).

    Усиление быками отлично при проседании углов

    Усиление быками отлично при проседании углов

    Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине либо значимом увеличении нагрузки, делают еще промежные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и изготовленное ранее основание.

    Усиление бутового фундамента

    Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некие особенности. В большинстве случаев трудности появляются с основаниями старенькой кладки. В их забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена кропотливо, имеются пустоты.

    Ранее при кладке нередко использовались камешки разной прочности, и некие из их с течением времени раскрошились, недостаточно крепкие смеси выкрошились, вымылись либо высыпались. Все эти недочеты с течением времени усугубляются. Трудности появляются при активизации строительства в окружении либо при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, часто, все этим же строительством).

    Старенькые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

    Старенькые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

    Способ усиления бутового фундамента находится в зависимости от того, какая неувязка вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После этого делаете отмостку вокруг дома.

    Если просели пустоты, выкрошился раствор, нужна цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный либо блочный маленькие — не больше 2 м). Всю  поверхность очищают от земли. Делать это необходимо «на сухую», не использую воду — намокшая кладка стремительно разрушается. После этого участок сушат — оставляют открытым на некое время. Если при работах найдены пустоты, в их вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

    Укрепление одной из сторон можно сделать с помощью описанной чуть повыше цементной рубахи. Только штыри забивают в швы, бурить камешки не надо. Если имеются выкрошенные камешки, их убирают, пустоты  заполняют веществом, вставляя в него отрезки арматуры. Для наилучшего сцепления со старенькым фундаментом, из швов местами на некую глубину убирают старенькый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

    Кликните по картинке для роста ее размера

    Усиление бутового фундамента цементной рубахой

    При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а потом цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

    Итоги

    Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задачка. Нередко с ней могут совладать только мастера. Но часто случается так, что цена восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

    Отмостка фундамента — долгая жизнь дома

     

    Чтоб не допустить размытие грунта вокруг дома дождевыми и талыми водами, также отвести осадки от фундамента, вокруг дома делают отмостку. Эти работы нужно проводить до конечной отделки цоколя. Конкретнее — определяйтесь сами. Но затягивать не нужно: оставив зимовать дом либо баню без отмостки, можно по весне иметь несколько трещинок в фундаменте.

    Содержание статьи

    • 1 Функции и виды
    • 2 Из чего делают отмостку
    • 3 Размеры
    • 4 Порядок работ
    • 4.1 Разметка и снятие грунта
    • 4.2 Устройство компенсационного шва
    • 4.3 Подсыпка и финальное покрытие
    • 5 Утепление отмостки
    • 5.1 Утепление экструзионным пенополистиролом
    • 5.2 Вспененный полиуретан
    • 5.3 Утепление пенопластом
    • 6 Гидроизоляция
    • 7 Мягенькая сокрытая отмостка
    • 8 Особенности бетонирования
    • 9 Итоги

    Функции и виды

    Отмостка вокруг дома —  нехитрое сооружение. Все же, оно намного продлевает время эксплуатации построек. Вода во время осенней непогодицы проникает к фундаменту. В морозы она леденеет, увеличиваясь в объемах, чем делает лишнее давление. В итоге этой нагрузки в фундаменте возникают трещины, в которые также просачивается вода. Замерзая она их делает еще обширнее. Некое время без отмостки —  и основанию требуется суровый дорогостоящий ремонт. Время от времени разрушения так серьезны, что поправить их нереально.

    Омостка вокруг дома может делать также роль пешеходной дорожки

    Омостка вокруг дома может делать также роль пешеходной дорожки

    Но это — не все функции, которые может делать защитное покрытие вокруг дома. В неких случаях  ее употребляют как дорожку. Время от времени, уложив под отмостку теплоизолятор и слой гидроизоляции, можно сделать лучше эксплуатационные свойства строения и поправить некие недостатки, допущенные при строительстве в тепло- и гидроизоляции фундамента. К тому же исходя из убеждений декора она служит логичным окончанием в оформлении дома.

    Из чего делают отмостку

    Самый дешевенький вариант — из бетонного раствора. Но времени на устройство таковой конструкции уходит больше. В особенности на пучнистых грунтах: требуется особая подушка и армирование. Всегда, пока раствор не наберет крепкость, по нему нельзя ходить, а это как минимум — четыре-пять дней.

    Под бетонную отмостку обязателен армирующий слой

    Под бетонную отмостку обязателен армирующий слой

    Другие виды покрытия защитного пояса вокруг дома  — это тротуарная плитка, брусчатка, кирпичи, природный камень, керамогранит и т.д. Вариантов сейчас масса. Главное, чтоб они обладали последующими качествами:

     

    • не пропускали воду;
    • не лопались при замерзании/размерзании;
    • имели высшую стойкость к истиранию;
    • обладали эстетической привлекательностью;
    • имели долгий срок службы.

     

    Еще есть один материал для отмостки, но в личном домостроении он применяется изредка — вокруг дома укладывают асфальт. Насчет привлекательности (как и в случае с бетоном) вопрос спорный, а другие свойства просто хорошие.

    Но защитное покрытие — это далековато не все. Необходимы будет еще другие материалы. Какие непосредственно — находится в зависимости от избранного вами для реализации варианта. Точно можно сказать, что потребуются песок и щебень. Может быть, нужна будет гидроизоляция и плитный теплоизолятор.

    Размеры

    Потому что основная задачка отмостки отводить талые и дождевые воды, ширина ее должна быть, как минимум, на 20 см больше, чем свес кровли. Но меньше 60 см делать ее спецы не советуют  — влага может проникнуть к фундаменту.

    Ширина защитного пояса зависит и от типа грунта. Если это обычные грунты, которые отлично отводят воду, то 60 см довольно. Если дом стоит на суглинках, других пучнистых либо нестойких грунтах, ширина должна быть до 1 метра.

    Главные характеристики для обычного отвода воды от фундамента

    Главные характеристики отмостки для обычного отвода воды от фундамента

    Но отмостка должна к тому же углубляться. Ее глубина находится в зависимости от типа грунтов, от функций, которые она будет делать и от толщины верхнего отделочного слоя.

    Если дом стоит на обычных непучнистых грунтах (не глина либо глиносодержащие грунты), и по поверхности ходить не будут, довольно сделать подсыпку из песка шириной 10 см. Сверху можно укладывать плитку, камень и т.п. Означает, глубина траншеи будет порядка 10-20 см — зависит уже от толщины отделочного материала. Только для покрытия, которое составляется из фрагментов, нужен бордюр. Так что вкапываете по периметру краевые камешки, укрепляете их, только позже насыпаете на дно траншеи песок.

    Если опалубка будет употребляться как пешеходная дорожка, нужна более суровая, распределяющая вес, подложка. На дно канавы укладывается поначалу щебень некрупной фракции приблизительно 15-20 см, а на него уже песок, и только позже отделочное покрытие.

    Варианты устройства отмостки со щебнем, бутовым камнем, асфальтом

    Варианты устройства отмостки со щебнем, бутовым камнем, асфальтом

    Что еще непременно — соблюдение уклонов: понижение идет от дома. Так влага будет стекать в дренажную систему либо грунт, расположенный вокруг. Величина наклона находится в зависимости от типа применяемого защитного покрытия. Для бетона и асфальта уклон 3-5% (на 1 метр перепад высот 3-5 см). При укладке камня, плитки, керамогранита — уклон делают 5-10%.

    Порядок работ

    После того как выбраны размеры, приступают фактически к устройству отмостки. В общем случае это происходит в несколько поочередных шагов.

    Разметка и снятие грунта

    Избранную ширину откладывают по периметру строения. Здесь нужно сказать, что в тех местах, где будут ходить, сделать ее можно обширнее.

    Размечают, обычно, вбивая колышки. Протянув меж колышками бечевку либо шнур, очерчивают фронт работ. На всей этой площади нужно будет снять гумус и часть грунта. Сразу убирают корешки растений. Нередко проводят обработку хим средствами, которые предупреждают прорастание растений. Если этого не сделать, прорастая, они будут разрушать покрытие.

    Устройство компенсационного шва
    Компенсационный шов меж отмосткой и фундаментом строения нужен

    Компенсационный шов меж отмосткой и фундаментом строения нужен

    Очень принципиально при выполнении держать в голове, что отмостка и фундамент соединяться не должны. Для этого по периметру фундамента нужно бросить компенсационный шов, шириной около 2 см. На практике это либо полосы пенопласта 2 см толщины, либо в два слоя сложенный рубероид, прикрепленный к фундаменту.

    Компенсационный шов нужен, чтоб при движениях грунта под отмосткой, она не давила на фундамент. Если этого не сделать, заместо того чтоб предотвращать разрушение, она будет создавать давление, которое в какой-то момент приведет к возникновению трещинок в стенках.

    Подсыпка и финальное покрытие

    Если следовать «народной» технологии, на дно траншеи насыпают слой глины. Она предупредит просачивание воды. Ее трамбуют, уже на этом шаге создавая уклон от фундамента. Такая засыпка подойдет для хоть какого вида грунтов. Пусть она тяжело и длительно трамбуется, зато она не будет проводить воду. Если для отмостки дома, стоящего на глинистых грунтах, использовать песок — большая часть воды окажется как раз под фундаментом.

    Утрамбованная глина отлично отводит воду

    Утрамбованная глина отлично отводит воду

    Резвее дело пойдет, если использовать трамбовочную машинку. Если таковой нет, берут бревно среднего поперечника, отпиливают 80-90 см. Высота должна быть таковой, чтоб вам не пришлось наклоняться — руками должны свободно доставать до верхнего края. С одной стороны набивают поперечину — ручку. Этой колодой и трамбуют, подымая и опуская ее.

    Потом насыпают слой песка. Его проливают водой и тоже кропотливо уплотняют. При обычных грунтах и если ходить по отмостке не будут, можно укладывать тротуарную плитку либо брусчатку. При использовании в качестве защитного покрытия бетона, нужно будет еще насыпать и уплотнить слой щебня, устроить опалубку и компенсационные швы, разложить армирующий пояс и только после чего заливать раствор. Так что изготовка бетонной дорожки занимает много времени.

    Утепление отмостки

    Если отмостку делают вокруг дома с подвалом либо цокольным этажом, необходимо сделать сразу ее тепло- и гидроизоляцию. Нужно утепление для хоть какого плитного фундамента — оно предупредит замерзание грунта под плитой.

    Некие спецы говорят, что в средней полосе Рф и на севере, утепление нужно в всех домах с сезонным проживанием. Дело в том, что в отапливаемом доме само отопление препятствует замерзанию фундамента. И если делают утепление отмостки, то только с целью экономии горючего. В доме же с сезонным проживанием нужно решать дополнительные меры для продления срока эксплуатации строения. И вот почему. Хоть какой материал может вынести определенное количество циклов замораживания и размораживания. После этого он начинает разрушаться. При отсутствии утепления в один сезон фундамент будет леденеть и размерзаться столько раз, сколько будет изменяться погода — осенью и весной нередко попеременно стоит то теплая, то прохладная погода. К чему приведет такое положение вещей понятно: через какое-то недолговременное время начнется разрушение.

    Для термоизоляции на всю глубину канавы (а лучше фундамента) к основанию прикрепляется теплоизоляционный слой. Он также укладывается на подсыпку под защитное покрытие. Для утепления отмостки вокруг дома употребляют последующие материалы:

     

    • пенополистирол;
    • вспененный полиуретан;
    • пенопласт.

     

    Утепление экструзионным пенополистиролом

    Этот материал — один из наилучших для утепления фундаментов. Сразу и сохраняет тепло, и не пропускает воду: его гигроскопичность близка к нулю. Его минус — он просто плавится. Но для утепления фундамента и опалубки этот недочет несущественен.

    На горизонтально разложенные плиты лучше расстелить полиэтиленовую пленку — она защитит соединения плит от затекания воды.

    Схема обычный утепленной отмостки

    Схема обычный утепленной отмостки

    Опалубка с полистиролом делается таким макаром:

     

    • Утрамбованный крупнозернистый песок слоем 15 см.
    • Рубероид. При всем этом его нужно завести на стенки на 15 см.
    • Плиты полистирола, соединения проклеивают герметиком. Толщина слоя — 10 см. Это может быть либо одна плита, либо две по 5 см. Если плит две, их клеить необходимо с перекрытием швов — так надежнее будет защита от проникания воды.
    • Полиэтиленовая пленка 200 мкн.
    • Слой песка. Его осторожно трамбуют, стараясь не продавить плиты.
    • Защитный материал.

     

    В качестве защитного материала употребляют всякую пленку. Но под бетон дополнительно кладут армирующую сетку (железная с ячейкой 10*10 см) и только позже под уклон заливают раствор.

    Вспененный полиуретан

    Он напыляется из особых устройств. Не сгнивает, фактически не поглощает воду, спектр рабочих температур — от -60oC до +150 oC. Наносится он стремительно — все работы могут занять часа три-четыре, но внедрение специального аппарата тянет за собой оплату услуг. Стоят они дорого — один из компонент состава токсичен. Так что при всей собственной привлекательности этот способ употребляют нечасто.

    Вспененный полиуретан просит для нанесения специального оборудования

    Вспененный полиуретан просит для нанесения специального оборудования

    Утепление пенопластом

    Это самый дешевенький из теплоизоляторов. Обладает он неплохими теплоизолирующими качествами, не пропускает воду, к тому же обладает неплохими звукоизоляционными качествами. Единственный его недочет — малая механическая крепкость. При его использовании нужен дополнительный армирующий пояс. Последовательность действий — такая же, как при утеплении полистиролом, только два отличия:

     

    • песок сверху теплоизолятора насыпать более толстым слоем, трамбовать его только похлопывая лопатой, при всем этом ходить по пенопласту нельзя;
    • под плитку либо брусчатку тоже нужен армирующий пояс, который сверху засыпают вторым слоем песка.

     

    Невзирая на невысокую стоимость, пенопласт — не наилучший выбор: он очень опасается нагрузок. Если по дорожке будут ходить, его использовать не стоит. Чтоб понизить цена утепления, можно его использовать для наклеивания на фундамент, а на саму опалубку закупить пенополистирол. Это будет сбалансированный вариант.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция нужна при пучнистых грунтах и отсутствии утепления фундамента и отмостки. В данном случае, чем меньше будет воды под зданием, тем меньше возможность того, что силы пучения нанесут вред вашему зданию.

    Последовательность слоев при гидроизоляции такая:

     

    • Слой гидроизоляции — рядовая уплотненная полиэтиленовая пленка шириной 200-300 мкн — укладывается глину. Натягивать ее не надо — должен быть некая свобода перемещения, чтоб при сезонных смещениях грунта ее не разорвало. Высота захода на фундамент — 15-20 см. К фундаменту она прибивается прижимающей планкой (если древесной, то ее нужно обработать жаркой олифой, чтоб она не сгнивала). Но делается это позднее, после укладки слоя песка и геотекстиля. Так что пока зафиксируйте пленку на стенке, к примеру, с помощью нескольких гвоздиков.
    • На пленку насыпают 10-15 см песка. Его трамбуют. Сверху укладывают геотекстиль. Для отмостки он находка — пропускает воду, перераспределяет нагрузку, не рвется, не дает перемешиваться различным слоям, не повреждается насекомыми и мышами, не дает прорастать растениям. И все это какая-то тканая либо нетканая мембрана (они бывают различного типа). Геотекстиль укладываете так, чтоб он перекрывал уложенную ниже пленку, и оба слоя прикрепляете планкой к фундаменту. С другой стороны он должен перекрывать на всю оставшуюся высоту выкопанную траншею.
    • Дальше варианта два:
    • Для экономии можно оставшийся пирог засыпать щебнем, а на него уложить армирующий слой — железную сетку из железного прута с шагом 10*10 см. Сверху можно заливать бетон.
    • При использовании брусчатки либо плитки пирог получится труднее. На утрамбованный щебень нужно будет настелить очередной слой геотекстиля. На него — уложить еще слой песка, а уже на песок выкладывать защитную и отделочную плитку.

     

    Два варианта устройства отмостки - из бетона и плитки, бутового камня и т.д.

    Два варианта устройства отмостки — из бетона и плитки, бутового камня и т.д.

    Такая конструкция отлично отводит воду.

    Мягенькая сокрытая отмостка

    Современные водоизоляционные материалы позволяют не делать защитное покрытие вокруг дома. Они отлично задерживают и отводят воду, при всем этом цена такового пирога существенно меньше. В данном случае молвят о сокрытой отмостке. А все поэтому, что сходу от фундамента можно сеять травку либо устраивать цветник, а все отводящие воду слои размещены в толще породы.

    Для устройства мягенькой отмостки употребляются профилированные мембраны. Они имеют нелинейное строение — маленький высоты выступы и впадины.

    Профилированная мембрана для действенного отвода воды

    Профилированная мембрана для действенного отвода воды

    Мягенькая отмостка вокруг дома своими руками реализуется просто. Единственное, что может вызвать некие затруднения — достаточно большой объем земельных работ. Ширина канавы желательна от 1,2 м до 1,5 м. Зато глубина может быть маленький — порядка 25-30 см.

    Порядок работ при устройстве сокрытой мягенькой отмостки таковой:

     

    • Поначалу снимают грунт, сходу формуют уклон в 3-5% от дома.
    • Проводят обработку химией от растений.
    • Раскатывают профилированную мембрану на всю ширину отмостки, один край заводят малость на стенку, и закрепляют, 2-ой просто оставляют свободным.
    • Сверху раскатывают слой геотекстиля. Его укладывают так же — один край закрепляют на стенке. Оба слоя гидроизолирующих материалов можно закрепить совместно одной прижимающей планкой.
    • На геотекстиль насыпается галька либо большая фракция отсева, трабмуется.
    • Последующий слой средний и маленький отсев, а сверху — песок. Каждый слой раздельно трамбуется.
    • Сверху насыпается злачная почва и высаживаются растения.

     

    Невзирая на кажущуюся ненадежность, воду отводит такая конструкция даже лучше, чем изготовленные по  обычным технологиям. А работ, видите ли, накладных и трудозатратных нет. Если есть необходимость, можно на слой песка выложить плитку либо брусчатку. Тогда вид будет более обычным.

    Сделав мягенькую отмостку вокруг дома, впритирку к фундаменту можно разбить цветник

    Сделав мягенькую отмостку вокруг дома, впритирку к фундаменту можно разбить цветник

    Есть один аспект: если грунт на участке глиняный (конкретно глина) либо стоит ваш дом на склоне, нужно будет дополнить конструкцию дренажной трубой. Она укладывается на расстоянии 1,2-1,5 м от стенки дома, на уровне, где завершается скос геотекстиля (можно ее опустить чуток ниже). Но при всем этом мембрана и геотекстиль должны снизу и с внешнего бока ее обхватывать, чтоб собранная влага затекала через перфорацию в трубу, а позже по ней отводилась в сточную канаву либо в дренажную систему.

    Особенности бетонирования

    При устройстве бетонной отмостки вокруг дома своими руками, нужно учитывать некие тонкости технологии.

    Во-1-х, состав раствора должен быть морозостойким. Почему — понятно. Можно приобрести готовые консистенции, но это дорого. Можно пользоваться присадками, повышающими морозостойкость бетона. В самом простом случае, добавьте больше цемента. Делайте раствор из расчета: на одну часть цемента, по три части песка и щебня.

    При устройстве бетонной отмостки нужно делать компенсационные швы

    При устройстве бетонной отмостки нужно делать компенсационные швы

    Во-2-х, чтоб избежать возникновения трещинок, нужно делать компенсационные швы. Для этого употребляют обычно доски шириной 25 мм. Их обрабатывают от тления жаркой олифой либо дезинфицирующими пропитками. Потом ставят на ребро, выставляя требуемый уклон, приблизительно каждые 2-3 метра. Закрепляют металлическими штырями либо древесными колышками. При заливке раствора их можно использовать как маяки. В предстоящем планки обеспечат подвижность опалубки при сезонных подвижка грунта.

    И в третьих, для придания поверхности большей прочности и поболее эстетичного вида, ее присыпают сухим цементом, который затирают мастерком. Делают это после того, как заливка окончена. Именуют этот процесс железнением бетона. Поверхность после чего становится крепкой, ровненькой, с несильным блеском.

    Итоги

    Устройство отмостки вокруг дома своими руками — не самая обычная, да и далековато не самая непростая задачка. Есть огромное количество решений, которые позволят сделать лучше эксплуатационные свойства строения и продлить срок его службы.

    Ленточный фундамент своими руками: правила армирования

     

    Ленточный фундамент  — один из часто встречающихся. Он несложен в изготовлении, с его помощью  просто реализуются самые различные конфигурации построек. На нем можно выстроить дом в несколько этажей либо маленькую баню. Для придания бетону большей прочности, а основанию большей надежности фундаменты армируют железными прутьями различной конфигурации.

    При наличии железных частей в конструкции это уже не бетон, а железобетон, а у него крепкость в разы выше. Работы эти не самые обыкновенные, но работа бригады стоит достаточно недешево. При этом не факт, что они сделают так, как следует: для их это только очередной заказ, а для владельца — возлюбленный дом (баня, дача и т.д.). Поэтому армирование фундамента своими руками — хороший выбор. Есть только один аспект: если грунты сложные, подпочвенные воды высоко, да к тому же сооружение будет томным, закажите лучше расчет фундамента в спец конторе. Так вы будете иметь гарантированно правильное и надежное основание для дома в таких непростых критериях.

    Ленточный фундамент - один из самых обширно применяемых в нашей стране

    Ленточный фундамент — один из самых обширно применяемых в нашей стране

    Содержание статьи

     

    • 1 Особенности армирования
    • 1.1 Какую арматуру использовать
    • 1.2 Шаг армирования ленточных фундаментов (по СНиПу)
    • 2 Армирование углов ленточного фундамента
    • 3 Когда и как устанавливать арматуру
    • 4 Итоги

     

    Особенности армирования

    Особенность ленточных оснований в том, что их длина во много раз превосходит ширину и высоту. Нагрузка от строения давит на фундамент сверху. Выходит, что при всем этом верх ленты сжимается, а низ растягивается. Потому что при растяжении в монолите образуются трещинкы, то для обеспечения его целостности нижний пояс армирования обязателен.

    Ленточный фундамент хоть какой высоты фактически всегда имеет два пояса армирования - верхний и нижний

    Ленточный фундамент хоть какой высоты фактически всегда имеет два пояса армирования — верхний и нижний

    С другой стороны, снизу, временами давят на ленту силы, которые возникают при пучении грунтов. Здесь картина обратная — низ фундамента сжимается, верх — растягивается. И опять в местах растяжения образуются трещины. Поэтому, для предотвращения их возникновения и верхний край нужно усилить.

    Что типично, середина основания фактически не нагружается, а поэтому, какой бы ни была высота, средний пояс делают изредка.

    Если нужно очень углублять фундамент, лучше заказать профессиональный  расчет. Тогда спецы вам точно произнесут, сколько поясов будет нужно для того, чтоб строение стояло длительно, из какого прута его делать.

    Выходит, что для ленточного фундамента необходимы два пояса армирования: один понизу, другой — в высшей части. При этом для защиты от коррозии они должны размещаться на 5 см вглубь от края.

    Какую арматуру использовать

    Сейчас необходимо осознать, в каком направлении нужна арматура, какой толщины она должна быть. Это находится в зависимости от рассредотачивания нагрузок, а они в этом основании распределяются таким способом, что большая часть всех воздействий приходится на продольные прутья. Поэтому они должны быть крепкими и рифлеными — класса AIII. На жестких и непучнистых грунтах для сооружений маленький массы употребляют арматуру поперечником 12 мм. На более сложных почвах либо для более томных стенок используют 14 мм. Чтоб перестраховаться, укладывают 16 мм.  В низкоэтажном строительстве —  периодически кладут и 20 мм.

    Продольные прутья арматуры неотклонимы рифленые, поперечником 12-16 мм, а для вертикальных и поперечных направляющих использовать можно гладкий пруток 6-8 мм

    Продольные прутья арматуры  рифленые, поперечником 12-16 мм, а для вертикальных и поперечных направляющих использовать можно гладкий пруток 6-8 мм

    Вертикальные и поперечные перекладины арматуры в ленточном фундаменте нагружаются слабо. Большей частью они необходимы для придания формы и стабилизации конструкции. Поэтому для вертикальных и поперечных стоек употребляют гладкий прут поперечника 6-8 мм. Его прочности более чем довольно для выполнения этих функций.

    Шаг армирования ленточных фундаментов (по СНиПу)

    При расположении всех прутьев соблюдается ключевое условие: от края до стали должно быть более 5 см бетона. Исключительно в этом случае арматура оказывается защищенной от коррозии (на такую глубину уже не попадают вода и кислород). Но очень заглублять пояса тоже нельзя: на поверхностные слои повлияет огромные силы, чем поближе к середине. Поэтому очень вглубь прятать армирование не следует: оно не будет делать собственных задач. Расстояние от края 5-6 см — сбалансированный вариант.

    Для ленточного фундамента нужно условиться с количеством продольных прутьев в каждом из поясов. Согласно СНиПа 52-01-2003 (пункт 7.3.6) расстояние меж ними должно быть менее 400-500 мм.

    Так смотрится конструкция с привязкой к грунту

    Так смотрится конструкция с привязкой к грунту

    Но ширина ленты для маленьких строений, которыми является баня (одно- двух- этажный дом тоже), изредка бывает больше 40 см. Если учитывать, что от краев необходимо будет отойти по 5 см, получится, что расстояние меж 2-мя прутьями будет менее 30 см.  Другими словами 2-х продольно уложенных «арматурин» полностью довольно.

    Потому что главные нагрузки приходятся конкретно повдоль ленты, то укладывать лучше цельные, без соединений железные элементы. В среднем длина арматуры требуемого класса 6-11 м. Этого довольно для большинства домов и бань. Неловко при доставке, но зато основание будет надежным. При этом берите пруты минимум на 1,5 метра длиннее: их необходимо будет загнуть при прохождении углов. Так получится накрепко и крепко.

    Последующий шаг — определение шага для расположения вертикальных стоек и поперечин. Ссылаться снова будем на СНиП. Исключительно в сей раз нужен пункт 7.3.7. В нем говорится, что поперечная арматура в ленточном фундаменте должна располагаться друг от друга на расстоянии менее 300 мм. Здесь есть некое противоречие: практики молвят, что на обычных грунтах довольно расположить  поперечины не поближе 500 мм. При этом даже кирпичный дом на таком основании будет стоять нормально. Фактически, решать вам. Не понимаете, как поступить — закажите расчет. Либо перестрахуйтесь, и поставьте через 300 мм. Фундамент — это та часть, в какой лучше переусердствовать. Дешевле обойдется. Тем паче что гладкий прут не так и дорог.

    Время от времени вертикальные и поперечные стойки в ленточном фундпменте делают гнутыми. Это еще увеличивает его крепкость и надежность

    Время от времени вертикальные и поперечные стойки в ленточном фундаменте делают гнутыми. Это еще увеличивает его крепкость и надежность. А некие, перестраховываясь, укладывают три прута…

    Итак, мы обусловились, что укладка арматуры в ленточный фундамент (до метра высоты и до 600 см ширины) нужна в два яруса: один на 5 см выше нижнего края, 2-ой — на 5 см ниже верхнего. В каждом поясе будет по два рифленых продольных прута поперечником 12-14 мм. Вертикальные стойки и поперечное армирование проходит через 300-500 мм и делают их из гладкого прута 6-8 мм.

    О том, как высчитать количество прутьев и проволоки для армирования ленточного фундамента, читайте здесь.

    Армирование углов ленточного фундамента

    Углы хоть какого строения — места, где соединяются различные вектора нагрузок. Поэтому так принципиально выполнить армирование углов верно. Обычное соединение 2-ух прутьев тут недопустимо: оно не в состоянии передать и распределить нагрузки. Этот участок просит особенного подхода и особых схем укладки арматуры.

    Для правильного их укрепления нужно использовать гнутые элементы. Лучше чтоб они были продолжением продольных прутьев, и «заходили» за угол на 60-70 см (смотрите схему слева).

    Правильное армирование углов просит внедрение гнутых частей. Обычное связывание не даст требуемой прочности

    Правильное армирование углов просит внедрение гнутых частей. Обычное связывание не даст требуемой прочности

    Если длины не хватает, употребляют отдельные гнутые в виде буквы «Г» элементы — хомуты. Их стороны должны быть более 50 поперечников прутьев (если используете 12 мм, то стороны должны быть более 12 мм* 50 = 600 мм, для 14 мм прутка  — 700 мм). Как укладывают арматуру в данном случае, показано на правой схеме.

    Направьте внимание, что в углах вертикальные и поперечные пояса необходимо ставить вдвое почаще: шаг армирования здесь вполовину меньше.

    Не наименьшего внимания просит и усиление мест, где от основного периметра отходят ленты под внутренние перегородки. Места прилегания этих стенок также требуют использования гнутых частей по этим же правилам. На схеме армирования слева показано, как укладывать прутья при наличии припаса длины, на схеме справа — с внедрением отдельного Г-образного хомута.

    Места примыкания стенок требуют не наименьшего внимания

    Места примыкания стенок требуют не наименьшего внимания

    Сейчас вы понимаете, как верно уложить арматуру по углам.  Следуя этим правилам и реализуя схемы, вы создадите крепкое основание, которое выдержит и статическую нагрузку от самого строения, и от сил пучения. И ваше здание никогда не даст трещинок по углам, с которыми биться очень тяжело.

    Когда и как устанавливать арматуру

    Армирование ленточного фундамента начинают после того, как собрана и установлена опалубка. Продольные и поперечные направляющие нужно каким-то образом соединить. Есть два способа: сварка и вязка проволокой. Сваривать резвее, но использовать этот способе не советуют: места сварки резвее коррозируют, и очень жесткая выходит в итоге конструкция, которая ужаснее противоборствует нагрузкам. Поэтому лучше арматуру для ленточного фундамента вязать. Как это делать, читайте здесь.

    Вязать армирующий пояс можно прямо на месте, в траншее

    Вязать армирующий пояс можно прямо на месте, в траншее

    С методом соединения обусловились. Сейчас нужно избрать, где собирать каркас. Есть два способа:

     

    • Собирать на месте в траншее. В данном случае на приготовленное основание (песочная либо гравийно-песчаная утрамбованная подушка) укладывают кирпичи (либо их половинки). Кирпичи обеспечат требуемые 5 см от низа заливки. Располагать их необходимо через полуметра, чтоб конструкция не провисала. Позже порядок действий таковой:
    • на кирпичи укладывают продольные прутья (загнутые на концах, согласно схеме укладки);
    • вяжут нижний пояс — укрепляют с избранным шагом поперечины из гладкого прута;
    • устанавливают вертикальные стойки, опять провязывая соединения нижнего пояса;
    • привязывают продольную арматуру верхнего пояса;
    • довязывают поперечины.
    • Сборка происходит за пределами траншеи. Связываются отдельные модули, которые в готовом виде переносят и устанавливают изнутри опалубки на такие же кирпичи либо особые стойки. Модули связываются на месте в единую конструкцию.За пределами траншеи можно сделать заготовки, позже их опустить и на месте связать в единую конструкцию

      За пределами траншеи можно сделать заготовки, позже их опустить и на месте связать в единую конструкцию

     

    Оба метода употребляются. Удобнее, наверняка, 2-ой — находится в узенькой траншее неловко. К тому же можно разрушить пленку, которой нередко выстилают дно и стенки опалубки (для минимизации утечек бетона и предотвращения его пересыхания).

    Но при большой длине готовых модулей необходимо будет каким-то образом доставить совершенно нелегкую и достаточно гибкую конструкцию к месту, да к тому же ровно опустить ее на дно траншей. Здесь без техники не обойтись. Так что тоже — есть трудности и недочеты.

    Итоги

    Армирование ленточного фундамента своими руками — дело сложное, но полностью реальное. Одному человеку работать придется длительно, да и таковой вариант реален для маленьких домов (дачных домиков либо бань).

    Гидроизоляция фундамента — технологии, разновидности и материалы

    Крепкий фундамент – это основа надёжного дома. Но насколько бы качественным ни был бетон, он всё равно подвергается воздействию внешней среды и со временем разрушается.

    При этом именно фундамент находится в самых неблагоприятных условиях, подвержен воздействию грунтовых вод, щелочных соединений и бактериальных наростов.
    Его пористая основа словно губка впитывает влагу, а вместе с ней все вредные вещества и микроэлементы. Помочь очень прочному, но абсолютно беззащитному фундаменту, может гидроизоляция.

    Прежде, чем приступать к устройству гидроизоляции, следует выбрать, какой именно тип изоляции вам подойдёт лучше всего. Для более надёжной защиты лучше использовать смешение типов, но прежде нужно разобраться в каждом из них.

    08009

    Подразделять гидроизоляцию можно:

    • по способу нанесения: рулонная и обмазочно-напыляемая;
    • по методу нанесения: холодная и горячая;
    • по средствам разведения: на органических растворителях или нет;
    • по составу: битумная, битумно-полимерная, полимерная, щелочно-силикатная;
    • по сцеплению с основанием: поверхностная и проникающая.

    Как наносить

    • Рулонное покрытие фундамента

    Рулонная изоляция представляет собой битумное полотно, которым покрывается фундамент и создаётся своеобразный чехол, защищающий от воздействия внешних негативных факторов. Для достижения эффекта полной изоляции, полотна накладываются внахлёст и в два слоя. Второй слой укладывается таким образом, чтобы перекрывать стыки нижнего ряда. Все стыки прогреваются пропановой горелкой для лучшего сцепления.

    Таким способом покрывается большой объём поверхности с минимальными усилиями. Требуется меньше времени для активации стопроцентных защитных свойств материала. Готовый материал оставляет меньше грязи при работе в подвальных помещениях. Легче рассчитать требуемое количество изолятора.

    Чтобы сделать такую гидроизоляцию фундамента, потребуется, как минимум, две пары рук.

    После изоляции целостность защитного слоя легко нарушается механическим воздействием.

    • Обмазочно-напыляемая изоляция

    Различные мастики и вязкие смеси наносятся на основу с помощью шпателей, кисточек, валиков и разбрызгивателей. Они равномерно распределяются по поверхности и образуют защитную плёнку. После подстывания первого покрытия (обычно требуется около шести часов), изоляция наносится во второй слой.

    Равномерным нанесением создаётся целостная оболочка, которая лучше защищает фундамент. Легко наносится на участки с резкими перепадами поверхности. Не требует «дополнительных» рук – можно нанести самостоятельно.

    Процесс изоляции может занять много времени. Полностью защитные функции активизируются, в среднем, только на седьмые сутки. В разводных смесях не всегда удаётся соблюсти идеальные пропорции, из-за чего изоляция может быть неравномерной или с более слабыми защитными характеристиками.

    Подавать горячим или холодным

    • Холодный метод нанесения

    Холодный метод позволяет гидроизолировать фундамент «как есть», то есть наносить готовую массу или клеить самоклеющиеся полотно на защищаемую поверхность без дополнительных нагреваний. При использовании холодных мастик в морозную погоду рекомендуется оставить их в комнатной температуре за день до начала работ – это сохранит им «рабочую» консистенцию.

    Холодные мастики и рулоны просты в монтаже – не требуется постоянный подогрев. Не приходится работать с опасно-высокими температурами, которые могут привести к травме. Не требуются навыки работы с горелкой.

    В мастики и смеси добавляются растворители. Для большей целостности изолирующего слоя, работы должные проводиться в сжатые сроки, пока предыдущее покрытие не затвердело.

    • Работа с открытым огнём

    Наносить горячий изолятор на фундамент нужно либо до разогрева (рулонная гидроизоляция) или непосредственно после расплавления (мастики и смеси). Разогревать их необходимо до 180 градусов Цельсия (зависит от изолятора), после чего изолятор обретает необходимые для работы свойства.

    Расплавленный битум обеспечивает более целостную изоляцию и позволяет избежать стыковочных швов. Для придания необходимой консистенции не нужно добавлять растворители.

    Высокая температура рабочего материала подходит не для всех поверхностей (пластик, дерево и т.д.).

    Из-за быстрого остывания смеси, особенно зимой, приходится либо быстрее использовать готовый материал, либо постоянно его подогревать.

    Чем разведено и куда годно

    • Органические растворители

    Органические соединения, которые служат для разведения смеси до нужной температуры называются органическими растворителями. Они хорошо растворяют битум, придают ему нужную консистенцию и способствуют лучшему нанесению.

    Мастика и смеси на органических растворителях лучше ложатся, обладают лучшими свойствами.

    Испарения от органических растворителей могут нанести вред здоровью человека при больших концентрациях, поэтому недопустимы для использования в замкнутых пространствах, а при использовании на открытом воздухе требуются средства защиты. Пары органического растворителя пожароопасны.

    • Неорганические растворители

    Растворители на водной основе не имеют вредных испарений, потому допустимы для использования в помещении.

    Они не имеют неприятного запаха.

    Большая цена.

    Какой материал выбрать и для каких целей

    • Битумная основа

    Битум издавна используется человеком для защиты от влажности, актуален он и по сей день. Этот материал используется в современном строительстве, не только в частных случаях, но и в производственных масштабах, его можно назвать одним из самых распространённых материалов для гидроизоляции фундамента дома

    Обладая хорошей вязкостью и доступностью, битум характеризуется одним из лучших соотношений: «цена-качество». Он не поддаётся коррозии и старению, хорошо защищает от негативных биовоздействий.

    Битум обладает слабой проникающей способностью. Легко поддаётся физическому воздействию. Не способен выдерживать давление воды больше 0.5 Па. Долго схватывается для полноценной защиты.

    • Полимеры или как защищаться клеёнкой

    По сути, полимерные гидроизоляторы – это клеёнка, которая изготавливается из полимеров.

    Она обладает низкой себестоимостью, пластичностью и превосходными влагоотталкивающими свойствами. Эффективно использовать клеёнку для закладки фундамента, что предохраняет бетон во время застывания от излишнего пересыхания.

    Очень высокая подверженность физическому воздействию не позволяет использовать их для изоляции фундамента. Из-за разрушительного воздействия солнца, противопоказано использование под открытыми солнечными лучами.

    • Битумно-полимерные изоляторы

    Битумно-полимерные изоляторы позволяют объединить свойства обоих материалов для большей эффективности. Обычно на основе битумно-полимерных соединений изготавливаются рулонные гидроизоляторы.

    Обладают высокими водоотталкивающими свойствами. Эластичны. Недорогие. Имеют большую упругость. Хорошо защищают от биоактивного воздействия окружающей среды на бетон.

    Подвергается физическому воздействию. Имеет слабую устойчивость к высоким температурам.

    Выбираем фундамент для дома из пеноблоков

    Благодаря тому, что здание из пенобетона имеет сравнительно малый вес, мощного фундамента оно не требует, но к качеству его возведения предъявляются особые требования.

    Рассмотрим разные типы оснований, которые можно сделать для дома из этого материала.

    9.3.1

    Ленточный фундамент и его типы

    • Монолитный

    Чаще всего для легких зданий устраивают МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент). Он сооружается непосредственно на строительной площадке и отличается простой технологии возведения: не требует больших финансовых затрат и привлечения спецтехники. Подробнее о МЗЛ можно прочитать тут — ленточный мелкозаглубленный фундамент.

    Такое основание для дома выглядит в виде монолитной бетонной полосы. Рассмотрим последовательность работ при устройстве МЗЛ:

    • Снимаем грунт на глубину 50 см. Одновременно формируем траншею шириной не менее 60 см.
    • Утрамбовываем дно рва с помощью простого приспособления: отрезка бруса с прикрепленными к нему с обеих сторон ручками.
    • Устраиваем песчаную подушку. Ее толщина должна быть 20-40 см. Отсыпку производим послойно, проливая песок водой из шланга и утрамбовывая его. На протяжении всей работы следим за тем, чтобы подушка была максимально горизонтальной и равномерно распределенной по всей длине траншеи.
    • Приступаем к монтажу опалубки. Для ее изготовления чаще всего используют доски толщиной 2-2,5 см. Сколачиваем из них щиты и с помощью распорок и кольев устанавливаем из с обеих сторон траншеи на всем ее протяжении. Если доски планируется использовать в дальнейших строительных работах, то рекомендуется с внутренней стороны опалубки закрыть их гидроизоляционным материалом (толем, рубероидом, плотной полиэтиленовой пленкой).
    • Закладываем армирующий пояс. Он изготавливается из прутков арматуры толщиной не менее 8-10 мм., которые перевязывают между собой проволокой. Читайте более подробно: как происходит выбор и вязка арматуры для фундамента
    • Приготавливаем бетонный раствор: 1 часть цемента и 3 части песка. В замес можно добавлять щебень или гравий средней фракции. Раствор заливаем послойно, уплотняя его, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Для последней заливки делаем более жидкий состав, так как этот слой будет выравнивающим.
    • Проводим работы по гидроизоляции фундамента.
    • Сборный столбчато-ленточный фундамент под дом из пеноблоков
    • Работы начинаем с планировки и разметки участка.
    • В качестве строительного материала используем бетонные блоки.
    • Первые камни устанавливаем в угловые точки фундамента. Затем — промежуточные, согласно проекту дома. Монтаж производим с помощью спецтехники. Во время установки блоков непрестанно проверяем ее правильность с помощью водяного или лазерного уровня.
    • Между блоками монтируем опалубку, производим отсыпку песком, щебнем и укладываем армирующий материал.
    • Заливаем пространство между блоками бетоном.
    • После набора бетоном 50% зрелости опалубку демонтируем и даем возможность ленте высохнуть.
    • Проводим гидроизоляционные работы. Рубероид, стеклоизол или другой материал настилаем по всему периметру фундамента, предусматривая выпуск его за ленту не менее, чем на 30 см.

    Столбчатый фундамент

    • Из железобетонных блоков

    Для его возведения используют сборные ж/б блоки или железобетонные столбы, которые после их установки заливаются бетоном. Минимальное сечение столба — 40 см.

    Располагаем блоки в следующих местах: углы дома, узловые пересечения стен, устанавливаем их под длинными простенками, обязательно — под несущими балками.

    Для дома из пеноблоков, поскольку нагрузка на фундамент будет невелика, расстояние между камнями можно выдерживать 1,5-2 м. Если оно получается более длинным, между блоками делаем ленточную перевязку из бетона.

    • Из асбесто-цементных труб

    Это наиболее простой и экономичный способ возведения столбчатого фундамента. Ранее мы уже писал о подобном строительстве — устройство фундамента из асбестоцементных труб.

    Порядок работ следующий:

    • Производим разбивку плана дома на местности и определяем местоположении каждого столба.
    • В отмеченных местах снимаем грунт в радиусе 1,5 м. После чего переносим почву в другое место, убираем со строительной площадки мусор и производим ее горизонтальную планировку (отсыпаем ямки и срезаем бугры).
    • Уточняем местоположение угловых и других столбов, вбивая колышки. Расстояние между промежуточными опорами не должно превышать 2,5 м.
    • Самый трудоемкий этап — бурение скважин для установки столбов. Лучше всего воспользоваться буром ТИСЭ, который позволяет формировать углубления в грунте с уширением на дне.
    • Такая опора будет более устойчивой и менее подверженной сезонным пучениям грунта. Оптимальный размер ямы: диаметр — 20-30 см., уширения — до 60 см., глубина — на 20-30 см. ниже точки промерзания грунта.
    • В каждую лунку строго вертикально устанавливаем асбесто-цементные трубы. Можно воспользоваться и более недорогим способом: свернуть трубкой рубероид, который послужит своеобразной опалубкой при заливке бетона.

    Важно: внимательно следите за тем, чтобы конец трубы не перекрыл уширение на дне ямы.

    • На дно насыпаем слой песка 10-15 см. толщиной.
    • Армируем будущие столбы: связываем между собой 4 прутка арматуры сечением 8-10 мм. так, чтобы они образовали длинный параллелепипед.
    • Заливаем в трубы бетон.

    Свайные фундаменты

    • На буронабивных сваях

    В грунте в нужных точках, согласно проекту здания, формируются отверстия. Работы выполняются с помощью бензобура или вручную. Далее используют один из двух способов: либо с помощью спецтехники устанавливают готовые железобетонные сваи, либо монтируют опалубку и заливают опоры бетоном по месту.

    • На забивных сваях

    Эти опоры представляют собой бетонные столбы с заостренным концом. С помощью спецтехники их забивают в грунт. Такой фундамент можно использовать для дома из пеноблоков в том случае, если нагрузка планируется большая. То есть, здание будет многоэтажным.

    • На винтовых сваях

    Эти опоры представляют собой прочную стальную трубу с лопастями, напоминающую винт. Работы по их установке в грунт могут проводиться как вручную, самостоятельно, так и с привлечением спецтехники. Монтировать такой фундамент можно в любое время года.

    Плитный фундамент

    • УШП (утепленная «шведская» плита). Подробнее этой технологией можно ознакомиться здесь

    Для монтажа фундамента используется монолитная бетонная плита. Последовательность работ по устройству УШП следующая:

    • Формируем котлован под закладку плиты. Для дома из пеноблоков достаточно будет снять плодородный слой почвы.
    • Дно ямы выравниваем и грунт утрамбовываем.
    • Плиту следует устанавливать на песчаную подушку. Если того требует уровень грунтовых вод, то делаем дренажную систему. Песок выравниваем по горизонтали, проливаем водой и тщательно утрамбовываем.
    • Настилаем гидроизоляционный материал. если этот рубероид, его листы скрепляем между собой битумом. У нас должно получиться полностью герметизированное полотно, превышающее плиту по ее длине и ширине не менее, чем на полметра.
    • Устанавливаем листы пенополистирола по всей площади фундамента. Швы между ними заполняем монтажной пеной.
    • Укладываем бетонную плиту.
    • Загибаем гидроизоляционный материал на бетон и крепим его.
    • Плита, сделанная своими руками

    Технология его устройства аналогична предыдущей. Но вместо готовой ж/плиты мы формируем ее по месту. Для этого монтируем опалубку, которую устанавливаем на гидроизоляционный материал и производим заливку бетона.

    Очень интересное видео, которое поможет полностью раскрыть данную технологию:

    • Фундамент Семыкина

    Этот вариант устройства фундамента в наше время только набирает популярность. Основными конструкционными элементами в нем являются обычные автомобильные покрышки. Этот материал бросовый, поэтому и фундамент получится практически бесплатным.

    content_5509545fh77b41efc3849_690__econet_ru

    Покрышки устанавливаются по всей площади основания будущего здания. Участок должен быть предварительно выровнен. Далее покрышки на 3/4 набиваются песком, который проливается водой и уплотняется в них. Преимущество фундамента Семыкина в его долговечности, дешевизне и простоте монтажа.

    Рассмотреть полностью устройство такого фундамента в данной статье не представляется возможным. Однако, много полезной информации по этой теме можно прочитать на этом форуме.

    Покрышки послужат амортизатором при сезонных подвижках грунта. Поэтому дом на них никогда не перекосит.

    Как разметить фундамент

    На территории участка основным элементом архитектурного планирования является дом. С него начинается общая планировка всей территории. Расположение дома зависит от рельефа, расположение сторон света, подъездных путей, хозяйственных построек, месторасположения гаража, огорода и бани. Так называемая «красная линия» обозначает границы земельных участков, трассы коммуникаций, территории общего пользования, дорог и т. д. Нормы расположения жилого дома на участке указаны в нескольких нормативных документах, например: СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений». Также существуют и противопожарные ограничения расстояний между соседними постройками определённого типа. На расположение дома также могут оказать существенное влияние наличие уже существующих и планируемых коммуникаций.

    ● После того, как месторасположение жилого дома определено, собственно и начинается разметка фундамента. Разметка фундамента производится по осям несущих стен таким образом, когда от этих осей  в обе стороны делаются отступления по половине ширины фундамента. Данный способ разметки обоснован, когда ширина котлована или траншеи больше размеров проектной ленты — это позволяет установить опалубку на всю глубину и осуществить работы по гидроизоляции. Разметку фундамента по наружной или внутренней стороне строения можно сделать лишь в случаях, когда стены траншеи не разрушаются (не осыпаются) и их можно использовать в качестве опалубки для монолита.

    ● Перенести план дома на реальную местность с соблюдением всех углов — мероприятие очень ответственное. В этом деле может значительно помочь принцип построения «египетского треугольника», в котором стороны имеют соотношения в пропорции 3:4:5. Так определяется направление двух взаимно перпендикулярных сторон. В «египетском треугольнике» между катетами будет угол в 90º и на них можно возложить стороны фундамента. В случаях, когда использование этого способа вызывает затруднения, можно использовать специальное оборудование — к примеру лазерный построитель. Но в любом случае после предварительной разметки необходимо сравнить диагонали будущего фундамента. В грамотной разметке диагонали прямоугольника должны быть равны.

    ● Фундамент не всегда имеет простую прямоугольную форму: он может быть и Т-образным, и Г-образным, также фундамент может иметь форму с радиусами и непрямыми углами. В любом случае разметка начинается с определения основного прямоугольника и после этого к основному добавляются или удаляются вторичные прямоугольники или другие геометрические формы. Все эти контуры необходимо фиксировать натянутыми на колышках шнурами. В качестве колышков можно использовать отрезки арматуры, деревянные бруски, трубки и тому подобные материалы. Колышки устанавливают не ближе, чем на полтора метра от траншей. Для того, чтобы обезопасить от случайной утраты направления, рядом с основными колышками устанавливаются резервные — вровень с землёй под тем же шнуром. Также для удобства восприятия применяется обноска — в этом случае соседние колышки соединяют горизонтальной доской, на которой и крепится обозначающий контуры шнур.

    ● Далее следует с помощью нивелира нанести на план перепады высот под домом и определить глубину траншеи от поверхности в разных точках фундамента. Поставить взаимно горизонтальные отметки на угловых кольях можно уровнем, после чего соединить их шнуром в одной плоскости. Перепады высот в этом случае определяются обыкновенной рулеткой от поверхности земли до шнура.

    ● Перед тем, как начать выемку грунта под котлован будущего фундамента, контур траншеи надо отсыпать песчаной полоской или обозначить канавками.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.