Архивы

Рубрики

фундамент

Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные

 

Сборные блочные фундаменты появились много десятилетий тому вспять. И по нынешний денек много построек стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далековато не все строители считают их надежными: ведь они не цельные, а поэтому ужаснее противостоят подвижкам грунтов.

Очень высшую степень надежности имеют цельные фундаменты. Но их создание — очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать арматурный пояс на несколько сотен точек вязки, замесить огромное количество раствора, залить его. После ожидать несколько недель вызревания раствора и только позже продолжать строй работы. На все уходит не  наименее месяца, а почаще больше — если все делается своими руками, без вербования работников со стороны.

Содержание статьи

  • 1 Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения
  • 2 Какие бывают фундаментные блоки
  • 3 Свойства
  • 3.1 Типы и размеры
  • 3.2 Морозостойкость
  • 3.3 Устойчивость к средам
  • 4 Цена и качество
  • 5 Устройство фундамента из блоков
  • 5.1 Ленточный фундамент из блоков
  • 5.2 Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований
  • 6 Итоги

Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения

Чтобы ускорить процесс и употребляют готовые фундаментные блоки. Их производит огромное количество заводов, они есть различных типов, геометрии и габаритов. С некими работать можно только при помощи строительной техники, с другими — самыми маломерными — можно работать вручную.

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

При сборке их устанавливают в вырытый котлован на приготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, время от времени для увеличения надежности используя армирующие пояса. Собрать маленькое основание под баню, маленький дом либо гараж можно даже за один денек. После этого остается провести водоизоляционные работы и работы по утеплению.

Но из-за того, что конструкция не является монолитом, она может устанавливаться лишь на надежных, непучнистых грунтах. Если есть хоть малая склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не ставить: при воздействии на него значимых сил он начнет «гулять» и здание может обвалиться. Все же, на сухих и скальных грунтах это — один из самых доступных и стремительно возводимых фундаментов. Сейчас вы понимаете, где можно ставить сборные блочные фундаменты.

Какие бывают фундаментные блоки

Сначала, побеседуем о материалах, из которых изготавливают блоки под фундамент. Это:

 

  • железобетон;
  • керамзитобетон;
  • силикатный бетон завышенной прочности.

 

При изготовлении железобетонных блоков раствор употребляют в большинстве случаев марок М-150, М-100, М-200. Зависимо от этого меняются свойства, растет стоимость. Если здание  подразумевается мощным, огромным и томным, нужны блоки самого высочайшего свойства, с высочайшей прочностью, для низкоэтажного строительства и фундамента под баню довольно блоков из раствора М-100.

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные блоки являются и именуются томными: их масса велика за счет высочайшей плотности раствора. Их вес зависимо от разметов может быть от 300 кг, до 2 тонн.  Чтоб можно было отличить тип блока, при маркировке ставят в конце буковку «Т».

При изготовлении керамзитобетона в качестве наполнителя употребляют керамзит. Этот состав является более легким, масса блоков от 260 кг до 1,5 тонн. При маркировке этих изделий в конце добавляют буковку «Л» — легкие. Теплоизолирующие свойства у их лучше, стоимость ниже.

Но также возникают противные характеристики и особенности: высочайшая гигроскопичность, также наименьшая крепкость. Для нейтрализации гигроскопичности будет нужно  тщательная гидроизоляция и меры по отведению воды от фундамента. А вот с прочностью поделать ничего нельзя: керамзитобетонные блоки можно использовать лишь на фундаменты для легких построек, к примеру, древесных бань либо одноместных гаражей.

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

При изготовлении силикатобетонных блоков в качестве основного вяжущего элемента употребляется известь. Раствор выходит средней тяжести, поэтому блоки эти именуют легкими и обозначают в конце буковкой «С». Масса, сделанных согласно эталонам изделий (малая плотность 1800 кг/м3) может быть от 300 кг (самый компактный) до 1,63 тонны (наибольший).

Согласно ГОСТу, силикатобетонные блоки не употребляют в условия завышенной влажности. Это означает, что для фундамента они не подходят.

Свойства

Не считая материала, плотности, массы и цены, есть много черт, на которые требуется направить внимание. Еще есть огромное количество характеристик, по которым придется их выбирать.

Типы и размеры

Фундаментные блоки имеют разную форму и профили, не считая того различные габаритные размеры. Изделия разной формы имеют различное предназначение и маркировку:

 

  • Цилиндрические колонны применяются при устройстве фундаментов свайного и столбчатого типа. Они обозначаются буковкой «Ф».
  • Трапециевидные куски служат неплохой опорой под ленточное либо столбчатое основание (подушкой). Эти изделия маркируют «ФЛ». Все характеристики и размеры описаны ГОСТ 13580-85.Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

    Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

  • Прямоугольные с дугообразными выемками на торцах именуют «ФБС». Их употребляют при устройстве ленточного фундамента, также для возведения стенок цокольных этажей. Размеры и характеристики выдерживаются согласно ГОСТ 13579-78.
  • Еще есть пустотелые блоки, которые употребляют для производства несъемной бетонной опалубки при изготовлении цельного ленточного фундамента. Обозначаются они «ФБП». Такие блоки нужны при строительстве высотных домов. Выходит тогда очень надежный фундамент. Но для низкоэтажного строительства их применение сверхизбыточно: очень большой припас прочности для бани, пусть даже и двуэтажной. Их обрисовывает тот же эталон, что и ФБС — 13579-78.
  • В неких случаях могут пригодиться балки — они есть прямоугольного и трапециевидного сечения, маркируются «БФ». Их размеры нормирует ГОСТ 28737-90.

 

После букв, которые обозначают тип изделия, следует набор цифр. Они показывают габариты блоков, обозначенные в дециметрах. 1-ая цифра — длина, 2-ая — ширина, и последняя — высота. К примеру, ФБС-24-6-6  — это блок прямоугольной формы, длиной 240 см, высотой и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 расшифровывается так: блок трапециевидной формы (подушка), длиной 60 см, шириной 120 см и высотой 30 см.

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Внедрение всех этих блоков предугадывает внедрение кранов либо, как минимум, лебедки. Но есть совершенно маленькие блоки, размерами 20*20*40 см. Их заливают на тех же заводах в стандартные формы. При заливке работают вибропрессовочные машины, которые наращивают плотность раствора. Употребляют при всем этом смесь из портландцемента,  песка и  большого заполнителя. Заполнителем может быть гравий, тогда и блок — бетонный, либо керамзит, тогда и он, соответственно керамзитобетонный.

Маломерные бетонные блоки бывают полнотелые и пустотелые. Полнотелые употребляют для кладки фундаментов нетяжелых построек на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стенок. Работать с ними можно без техники: масса не бывает больше 40 кг. Но при устройстве такового фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В неких случаях, в каждый горизонтальный шов укладывают железную сетку. А для увеличения прочности можно еще сделать и армирующий пояс большей высоты. Все находится в зависимости от критерий на участке и конструкции строения.

Морозостойкость

Эта черта принципиальна для большей части территорий нашей страны. Хоть какой из материалов выдерживает некое количество циклов заморозки и размрозки. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные присадки. Понятно, что чем больше циклов переносит бетонный блок без разрушения, тем подольше будет служить фундамент.

Габариты и вес самых фаворитных при строительстве фундамента блоков ФБС

Таблица размеров блоков ФБС

Устойчивость к средам

При наличии на участке кислых либо щелоченных почв, нужно соответственно выбирать тип бетона. Если говорить о Подмосковье, то большая часть грунтов кислая, поэтому здесь нужно использовать блоки со щебнем в качестве заполнителя: он присваивает изделиям стойкости к кислотным воздействиям.

Определяется кислотность земли с помощью тестов, которые приобрести можно в магазине, торгующим сельхоз оборудованием. Стоят они копейки, метод внедрения расписан на упаковке, также как и шкала, по которой определяют состояние грутнтов.

Цена и качество

Точно сказать, сколько стоит тот либо другой фундаментный блок, можно только после обзвона нескольких заводов в вашем регионе. Цены отличаются существенно. При этом внушительная разница может быть даже у производителей в одном регионе. Дело может быть в марке бетона. Здесь уже вам необходимо спрашивать и ассоциировать. Не поленитесь попасть на каждое создание и осмотрите, оцените блоки, выставленные там, по последующим характеристикам:

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

 

  • Геометрия. Все блоки должны быть схожими, грани ровненькими и четкими. Лучше также чтоб поверхности тоже имели минимум недостатков либо не имели их вообщем.
  • Заявленную плотность можно сопоставить в домашних критериях (речь о маленьких блоках 20*20*40 см). Их необходимо взвесить, сопоставить габариты и вес. Рассчитать плотность. Для керамзитобетона она не должна быть ниже 1800 кг/м3, для бетонов — не ниже 2000 кг/м3. Только такие можно использовать для фундаментов.
  • Позже проведите краш-тест: кидайте блоки с схожей высоты на твердую поверхность. Они ни при каких обстоятельствах не должны рассыпаться, сколы должны быть наименьшими.

 

Эти легкие манипуляции позволяют найти качество бетонных блоков. Только не забудьте, какой из их принадлежит какой фирме (подпишите, либо пронумеруйте).

betonnie-bloki-2

Устройство фундамента из блоков

Есть несколько типов фундаментов, при строительстве которых можно использовать бетонные блоки. Это ленточный, свайный и столбчатый. Технологии не достаточно в чем отличаются, но некие особенности все-же есть.

Ленточный фундамент из блоков

Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:

 

  • На подсыпку из песка и гравия ставятся блоки ФБС, дальше они инсталлируются по правилам кирпичной кладки — с перевязкой (так, чтоб вышестоящий элемент перекрывал своим «телом» шов, расположенный ниже). Этот вариант может употребляться на надежных плотных грунтах.
  • На подсыпку инсталлируются «подушки» — блоки ФЛ, а сверху уже ставят ФБС. Здесь грунты могут быть и сыпучие: «подушка» распределит вес.Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

    Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

  • В качестве основания делают цельную ленту, на нее ставят блоки ФБС. Такая конструкция имеет завышенную надежность (по сопоставлению с чисто блочным вариантом). Подходит под томные дома. Для увеличения стабильности опоры дополнительно можно сделать очередной армированный цельный пояс — приблизительно на середине высоты фундамента. Это животрепещуще для сооружений с цокольным этажом либо для глубоко заглубленных фундаментов.

 

Можно ли такие фундаменты делать из блоков 20*20*40 см. Если это маленькое по весу сооружение, и грунты подходят, то ответ «да». В особенности отлично будет себя ощущать в данном случае сруб из бревна либо бруса. За счет эластичности древесной породы будут возмещены вероятные подвижки. К тому же этот материал — легкий, и прочности маленьких по габаритам  блоков, будет довольно для поддержания этого веса.

Если грунты имеют хоть мельчайший намек на пучнистость, либо дом будет томным, можно ли делать фундамент из маломерных блоков сказать могут только спецы после обследования участка и расчетов.

Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований

Для свайных фундаментов употребляют железобетонные изделия различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они углубляются до крепких слоев грунтов, которые могут вынести вес дома. Высшая часть свай соединяется воединыжды ленточным основанием, на которое будут опираться стенки. Этот тип фундамента неплох на сложных сыпучих либо очень пучнистых грунтах.

Свайный фундамент из бетонных блоков

Свайный фундамент из бетонных блоков

Столбчатые фундаменты имеют родственную геометрию. Только глубина залегания у их намного меньше. Есть мелкозаглубленные (выше уровня вымерзания) виды и с заложением ниже уровня вымерзания. Наименьшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы, обычно, обширнее. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, вероятны варианты:

 

  • Уложить на подсыпку «подушку» — ФЛ, а сверху ставить блоки подходящего размера. Этот вариант неплох на склонных к пучению грунтах: расширенное основание будет стабилизировать состояние строения.
  • На подсыпку сходу укладывать блоки марки «Ф». Этот вариант наименее стабилен, подходит для построек маленький массы.Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

    Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

 

Итоги

Правильное внедрение бетонных блоков для строительства фундамента намного ускоряет процесс. Дешевле либо дороже он получится, сказать проблематично. В неких случаях он обходится дешевле, время от времени, за счет необходимости долговременной аренды подъемного крана, выходит дороже. Что безоговорочно, так это то, что возводится он еще резвее, а это время от времени более принципиально, чем цена.

Заливка бетона при минусовой температуре

 

На большей части территорий нашей страны прохладная либо холодная температура сохраняется в протяжении больше половины года. Если учитывать, что при бетонных работах «зима» начинается с снижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень маленькое. Но его можно расширить, при этом существенно, за счет использования разных средств. Это так именуемые технологии зимней заливки бетона.

Содержание статьи

  • 1 Что происходит в бетоне при замерзании
  • 2 Методы бетонирования в зимних критериях
  • 2.1 Увеличение температуры в процессе замеса
  • 2.2 Утепление и обогрев раствора
  • 3 Присадки и добавки
  • 4 Правила зимней заливки бетона
  • 5 Итоги

Что происходит в бетоне при замерзании

При обычном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в жесткое состояние все процессы останавливаются.

Но это — не единственная неувязка. Понятно, что при замерзании объем воды возрастает приблизительно на 9%. В итоге снутри массы бетона появляется завышенное давление.  Если зерна цемента ранее момента еще не набрали некого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои характеристики полностью и бетон не будет довольно крепким.

Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

В зимней заливке армируемых фундаментов еще есть один неблагоприятный момент. Сталь — хороший проводник тепла, и она содействует отводу тепла из толщи бетона. Владея неплохими теплопроводными качествами, прутья стремительно остывают. Вокруг их вода леденеет сначала. Лед оттесняет частички бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже леденеет, еще далее оттесняя бетон. В итоге массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Крепкость такового основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в бессвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут утраты прочности. Методом разных тестов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Именуются  они точкой критичной прочности. Зависимо от класса бетона и предназначения строения, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания неких составов на 20%, для других требуется все 100%.

Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который употребляется в личном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После заслуги этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Утраты прочности при всем этом составляют менее 6%.

Методы бетонирования в зимних критериях

Скорость процесса твердения находится в зависимости от температуры раствора. При ее повышении активность воды существенно растет, скорость набора прочности увеличивается. Поэтому при проведении бетонных работ зимой либо при температурах ниже +5oC, принципиально сделать и поддержать требуемый уровень нагрева. Лучшая температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько методов:

 

  • раствор делать нагретым;
  • опалубку утеплить;
  • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/либо снижают точку заморозки воды;
  • подогревать уже залитую бетонную массу.

 

Все эти способы хорошо работают. Их употребляют по одиночке либо в комплексе.

Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

Сначала, нужно верно избрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Понятно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы  — хорошая особенность. При всем этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы больших марок. Поэтому для замеса при низких либо минусовых температурах имеет смысл приобрести конкретно их.

Только это позволит вам залить фундамент ленточный либо плитный фундамент при плюсовых температурах деньком, и малозначительных заморозках ночами. Но при всем этом, будет нужно замес делать теплым (читайте ниже), также после заливки фундамент необходимо будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, травой и т.д. Если у вас уже куплен теплоизолятор, можно использовать его, только смотреть нужно за его состоянием, прикрыть пленкой либо другими влагоизолирующими материалами.

Увеличение температуры в процессе замеса

Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни при каких обстоятельствах нельзя: он «заварится» и станет фактически никчемным.

Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

Отлично, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, лучше прогреть его за ранее, прокрутив нагретую воду.

При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок нужно разогреть до 60 oC. Делают это обдувом жарким воздухом, прогревом в особых печах. Печи — это для личного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув жарким воздухом. К примеру, от печи либо костра протянуть несколько труб-воздуховодов вовнутрь кучи щебня либо песка.

Снова обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтоб он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

При зимнем замесе раствора изменяется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

Ко всему нужно к тому же прирастить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет наилучшего смешивания, активируются реакции и увеличивается температура при твердении.

Утепление и обогрев раствора

Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Поэтому, используя все вероятные средства и доступные материалы, проводят утепление стен опалубки. Можно использовать брезент,  маты, старенькые какие-то теплые вещи, забить просвет меж стенами опалубки и грунтом, травой. Да что угодно, только бы тепло не утекало в воздух.

Одна из задач - сохранить тепло раствора

Одна из задач — сохранить тепло раствора

В данном случае понадобиться может опалубка из пенополистирола — он имеет нехорошую теплопроводимость, что в данных критериях — бесспорный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте здесь.

При строительстве в промышленных масштабах применяется также электронный обогрев с помощью различного рода электродов. Они размещаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке либо вводиться вовнутрь бетонного раствора.  Способ, действенный, но реализуется в личном строительстве изредка. Очень драгоценное это наслаждение: расход электричества на обогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При всем этом нужно строго держать под контролем температуру: определять каждые два часа (либо почаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Позже через некое время опять включить. Контроль должен быть круглосуточным.

При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть 2-ой вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба метода действуют хорошо, но только при условии изолированных от холода стен.

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Еще есть в продаже особые греющие маты для обогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, врубаются в сеть. Его цена — 2,5 тыс руб/м2.

Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень очень напоминающие теплицы. И задачка у их подобна: сохранить тепло. Строят каркас, его обтягивают пленкой либо другими схожими материалами. Снутри ставят печку, термическую пушку и т.д., с их помощью  поддерживают плюсовую температуру. Но при всем этом нужно также не забывать об увлажнении, чтоб влага из раствора не испарялась.

Очередной способ обогрева бетона — с внедрением инфракрасных излучателей. Этот способ неплох тем, что под воздействием волн нагревается конкретно сам раствор. Излучатели закрывают дюралевыми кожухами, создавая направленный поток. Но для действенного прогрева пригодится огромное количество ламп.

Присадки и добавки

Очередной метод заливки бетона при отрицательных температурах — внедрение хим веществ. Некие из их ускоряют затвердевание на исходной стадии процесса. Массовая толика всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Огромные количества могут плохо воздействовать на качество бетона, поэтому придерживайтесь рецептур.

Один из методов зимнего бетонирования - добавление в замес особых противоморозных присадок

Один из методов зимнего бетонирования — добавление в замес особых противоморозных присадок

Более всераспространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще употребляют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обыкновенном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют резвое разрушение стали. Так что часто встречающийся ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

Заливка бетона при минусовой температуре вероятна, если с теми же присадками раствор подогреть. В данном случае можно работать при -15oC. Но для обычного свойства фундамента будет нужно утепление заливки и соблюдение легких, но неотклонимых правил.

Правила зимней заливки бетона

Раствор выливают в приготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый непростой шаг. Соскоблить наледь — это половина беды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — неувязка. Температура не должна быть высочайшей, но нужно достигнуть положительных ее значений.

Как вариант можно разглядеть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Может быть внедрение термических пушек, работающих от баллонов с газом. Внедрение других средств затруднено, из-за их большой цены.

Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночкой и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Тяжело, но может быть.

Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на маленькие участки, начать прогрев сразу либо с неким временным промежутком на нескольких из их (два-три зависимо от времени, нужного на замес и обогрев котлована). Начать заливку 1-го участка, перенеся жаровни далее. Пока будет заливаться 1-ый нагретый участок, последующий наберет нужную температуру. Залитый участко сходу закрывают теплоизолирующими материалами и перебегают к последующему, так и продвигаясь по всему периметру.

Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру - только так фундамент будет крепким

Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру — только так фундамент будет крепким

Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с надлежащими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

Очередное принципиальное условие — работа должна вестись безпрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% правильно. Просвет меж заливками должен быть таковой, чтоб на поверхности предшествующей части не успела образоваться пленка, а тем паче, чтоб влага не промерзла. Работы должны вестись повсевременно до окончания заливки.  Залитые части сходу необходимо прикрывать теплооизолирующими матами. Видите ли, для этой работы необходимы несколько человек. Один со всеми задачками не управится.

Работы должны вестись безпрерывно

Работы должны вестись безпрерывно

Направьте внимание, что наибольшая температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, естественно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

Итоги

Заливка фундамента зимой — нелегкая задачка, но вероятная даже своими руками. Пригодятся ассистенты и кропотливая подготовка, но сделать обычное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Находится в зависимости от его состава, но для частников реально, пусть и с большенными затратами, достигнуть обычного свойства при температурах не ниже -10- 5oC. Наименьшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре деньком и заморозках ночами.

Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы

 

Вязка арматуры для фундамента — принципиальный шаг возведения строения. От свойства и прочности каркаса зависит то, как длительно будет стоять сооружение. Поэтому этому процессу необходимо уделить максимум внимания, также закупить высококачественные комплектующие.

Вязка  — дело долгое, хоть и не очень сложное. В особенности много времени уйдет на армирующий пояс плитного фундамента. Там количество точек скрещения исчисляется сотками либо даже тыщами. И каждое такое скрещение просит фиксации, а, означает, его необходимо вязать. При этом нередко по дважды.

Больше работы будет с плитным фундаментом

Больше работы будет с плитным фундаментом

Резвее дело пойдет при устройстве ленточного либо свайного основания. В данном случае при строительстве бани возможно обойтись несколькими сотками точек вязки, хотя все находится в зависимости от размеров строения и его планировки.

Можно, естественно, нанять бригаду, но они запросят большую сумму. Вязка фундамента своими руками сбережет вам много средств.

Сейчас о том, где вязать. Есть два варианта — сходу на месте на фундаменте. В случае с плитным фундаментом это, наверняка, единственный вероятный метод: очень огромные объемы. Для ленточного либо свайного можно связать каркас на участке, столе, особом щите и т. д., а потом установить в траншею либо сваю.

Содержание статьи

 

  • 1 Проволока для вязки
  • 2 Приспособления для вязки арматуры
  • 2.1 Крючки
  • 2.2 Клещи
  • 2.3 Пистолет
  • 3 Как вязать арматуру на фундамент
  • 3.1 Вязка арматуры шуруповертом
  • 3.2 Вязка с помощью пластмассовых хомутов
  • 4 Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками
  • 5 Итоги

 

Проволока для вязки

Для соединения прутьев при низкоэтажном строительстве употребляют отожженную низкоуглеродную железную проволоку.  Ее еще именуют «вязальной» проволокой. Ее качество и характеристики регламентируются: все свойства должны соответствовать  ГОСТ 3282-74.

Для низкоэтажного строительства проволока нужна поперечником 1,0 -1,4 мм. Мастера считают, что идеальный вариант — 1,2 мм либо 1,4 мм. Миллиметровая очень слаба и нередко рвется, большего диаметра  тяжело вертится.

Рядовая отоженная проволока имеет черный цвет. Еще есть светлая — она покрытыя цинком. Защитное покрытие намного увеличивает стойкость к коррозии, не влияя на упругость и упругость. Стоит она больше, но надежность вязки, совместно с качеством арматуры и бетона, определяет надежность всего фундамента. Так что это тот случай, когда необходимо брать наилучшее.

Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах либо уже нарезанной

Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах либо уже нарезанной

Выпускается еще неотоженная проволока. Она стоит меньше, но ее пластичность и крепкость ниже, она рвется почаще. Так что лучше брать все-же прошедшую термообработку.

На одно соединение требуется от 25 до 50 см проволоки. Отрезав кусочек данной длины, его складывают в два раза, и в таком виде употребляют. Чем больше поперечник прута, тем длиннее нужен отрезок проволоки для вязки. Для  арматуры 10 мм — это 25 см, для  12 мм довольно 30 см, для 14 мм требуется уже 35-40 мм.

Длиннее необходимы отрезки в тех местах, где приходится соединять три прута. И таких мест много. Здесь потребуются отрезки по 50 см.

Продают проволоку в бухтах, либо уже нарезанную, на кусочки определенной длины. Упаковки нарезанной могут быть разной массы — от 0,5 кг до 10 кг и больше.

Приспособления для вязки арматуры

То, как просто и стремительно будет происходить вязка, находится в зависимости от инструмента, который вы используете. Можно скручивать арматуру руками, но это тяжело и длительно. Есть для этого различные приспособления. Обыкновенные и посложнее.

Крючки

Самое обширное распространение получили различные крючки. Их много имеется в магазинах, их делают без помощи других из хоть какого кусочка проволоки подходящего поперечника.

Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

Есть обыкновенные, с прямыми либо изогнутыми железными ручками. Отличаются они углом извива ручки, формой крючка, его размерами. Как обусловиться, что удобнее? Только пробовать работать. Больше никак.

Есть механические крючки — у их в ручку встроена спираль. Их при вязке крутить не надо. Просто тянете ввысь. Ручка скользит по винтообразной канавке, проворачивая крючок. Как это работает, смотрите в видео.

Клещи

Есть особый инструмент, в каком соединены клещи и механический крючок. Для вязки с помощью их может употребляться более толстая одинарная проволока. Ее заводят под место скрещения прутьев арматуры, вставляют в клещи. Их зажимают в фиксаторе, избытки проволоки откусываются. Последующий шаг — пару раз потянуть за ручку. Клещи начинают крутиться, затягивая узел. Стоит такое устройство 40-60$. Как оно вам нужно — решайте сами.

Клещи с механической ручкой

Клещи с механической ручкой

Есть другие клещи. Тоже особые для вязки, только крутятся они руками. Оборотов здесь много не надо — клещи позволяют прихватывать проволоку близко к арматуре и витков всего делают один либо два.

Отличаются от обыденных они формой режущей части — должны проволоку задерживать. Проф вязальщики на стройках работают, используя конкретно таковой инструмент. Говорят, что с клещами вязка идет вдвое резвее, чем с крючком и пистолетом. Еще есть два плюса:

 

  • Не надо порезать проволоку. Ее сматывают в маленькие мотки, которые держат в левой руке.
  • Нет перерасхода: остаются «хвосты» в несколько мм. При огромных объемах это принципиально.Клещи при вязке армирующего пояса употребляются особые. У их другая форма губок: они задерживают проволокуКлещи при вязке армирующего пояса употребляются особые. У их другая форма губок: они задерживают проволоку

 

Веровать либо нет — дело ваше. Но смотрится это великолепно.

Пистолет

Есть в продаже устройства для автоматизации вязки. Это так именуемые вязальные пистолеты. Они «заряжаются» проволокой, работают от аккумов. Все роль человека состоит в том, что он подносит пистолет к месту соединения и надавливает на пусковую скобу. Секунда-две, и пистолет намотает несколько витков вокруг скрещения прутьев и сделает узел.

Брать таковой пистолет, чтоб связать один фундамент — неоправданная растрата средств. Их изредка получают даже те, кто этим занимается мастерски. Цена у их большая: не меньше 500$.

Как вязать арматуру на фундамент
Порядок действий при вязке арматуры крючком

Порядок действий при вязке арматуры крючком

Потому что в большинстве случаев при вязке арматуры употребляют крючок, поведаем как им работать. Нарезанные кусочки вязальной проволоки подходящей длины складывают напополам, чуток изгибают (загибают приблизительно третья часть длины). Просовывают согнутой стороной под место соединения (на искосок). В образовавшуюся петлю вставляют крючок, свободные концы, которые находятся с другой стороны, тоже заводят на крючок, загибают. Сейчас начинают крутить, скручивая витки и затягивая соединение (по часовой стрелке либо против — смотрите по ситуации, делайте как удобнее). Когда узел приблизится к арматуре, крючок просто вынимают.

Здесь необходимо обусловиться с тем, как плотно затягивать узел. Нельзя перетянуть — проволока лопнет, и нельзя допустить, чтоб арматура болталась. Она должна прилегать плотно. Узел должен находиться не с боковой стороны, а верно над местом скрещения. Поэтому крючок держите над крестовиной.

Есть маленькая хитрость, которая позволит отлично притянуть прутья друг к другу и закрепить их.  Приблизительно перед двумя-тремя последними витками, крючок необходимо с усилием потянуть на себя, растянув проволоку. И с натяжением сделать последние витки. За счет эластичности проволока малость растягивается,  узел выходит плотнее, арматура отлично притянута.

Очередное замечание — длина скрутки не должна быть большой. Получиться может 3-5 витков. Этого будет довольно, чтоб соединение было крепким.

Еще есть один методов вязки арматуры. Он отличаются только методом фиксации свободного конца на крючке: проволоку заводите малость за крючок и начинаете крутить. Описанный первым, кажется, — самый удачный. В том плане, что одна рука остается свободной, ею можно придерживать арматуру.

Узел должен быть ровно над местом соединения прутьев арматуры

Узел должен быть ровно над местом соединения прутьев арматуры

После того, как сняли петлю, все концы загибаете под соединение — так они не будут мешать, и вы не поранитесь и не порвете одежку во время предстоящей работы.

Вязка арматуры шуруповертом

Нет такового процесса, который наш человек не попробует модернизировать на собственный лад. Вот и вязка арматуры намного ускоряется с внедрением обыденного шуруповерта. За ранее делается крючок, закрепляется в держателе, выставляется самая малая скорость вращения.

Порядок действий таковой же, как при использовании обыденного крючка. Только после того, как закрепили свободные концы проволоки на крючке, на пару мгновений включаете шуруповерт. Затянув петлю, отключаете инструмент и снимаете ее с крючка. Попрактиковавшись, можно делать одну вязку в секунду.

Вязка с помощью пластмассовых хомутов

Связать арматуру можно монтажными пластмассовыми хомутами. Их также просовывают под соединение наискосок, вдевают конец в фиксатор и затягивают. Все происходит стремительно.

Но как будет долговременным соединение с помощью пластмассовых фиксаторов — вопрос. Пластику в стяжке, вероятнее всего, ничего не будет: он химически нейтрален. Но, он имеет солидный коэффициент удлинения. Другими словами, при долговременной статической нагрузке он потянется. Прутья начнут «гулять», что может привести к разрушению стяжки. В купе с тем, что хомуты стоят дороже (пусть и не намного), этот вариант не смотрится таким уж симпатичным.

Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками

Крючок не непременно брать. Его просто можно сделать без помощи других, при этом, все размеры подобрать «под себя», сделать так, как вам комфортно.

Подойдет толстая железная проволока — поперечником 4 мм и больше. К примеру, можно использовать электрод.

На одном его конце выгните кружок. В него будет упираться ручка. Делайте конкретно кружок. Если просто загнуть — будет неловко: повсевременно будете цепляться рукавами. Так что постарайтесь, и отлично выгните, чтоб край уперся в стержень.

Сам пруток приблизительно в центре согните под углом градусов 30. Должно получиться что-то схожее на коромысло. На пруток нанижете две-три шайбы, подтяните их к колечку — они будут фиксировать ручку.

Варианты самодельных крючков для араматуры

Варианты самодельных крючков для араматуры

Делаете саму ручку. Вариантов несколько:

 

  • Необходимы две трубки. Одна чуток большего поперечника, чем ваш прут (для 4 мм нужен внутренний поперечник 5-6 мм). 2-ая — еще более. Их длина — третья часть всего крючка либо чуток больше. Вставляете одну в другую, и молотком заклепываете их концы.
  • С обеих сторон трубки приварить шайбы, внутренний поперечник которых чуток больше поперечника прута.
  • Выточить ручку из древесной породы на токарном станке. Но древесную породу необходимо брать плотную — сосна либо ель не подходят — сотрутся стремительно.
  • Использовать кусочек полимерной трубы. Стопор снизу — приваренная шайба либо гайка.
  • Ваш вариант.

 

Готовую ручку надеваете на прут, привариваете стопорную шайбу, чтоб ручка не скатывалась вниз.

Сейчас делаем сам крючок. Затачиваете болгаркой конец прутка в конус. Острым делать не надо, чуток круглым. Позже пассатижами загибаете его крючком. Все, ваш инструмент готов. Сможете приступать к работе.

С углом и длиной самого крючка необходимо будет поэкспериментировать — подберете тот, который вам комфортен. Кто-то считает комфортным маленький, круто загнутый крюк, кому-то лучше работать с согнутым под маленьким углом, но большой длины. В общем, пробуйте. Главное условие — он не должен обрывать проволоку. Тогда соединение будет надежным.

Итоги

Методов вязки арматуры на фундамент своими руками много. Дело длительное, но не самое сложное. Выбирайте тот способ, который вам более комфортен, потому что работы будет много.

Проникающая гидроизоляция «Пенетрон»

 

Состав глубочайшего проникания Пенетрон применяется для гидроизоляции толщи бетонных, железобетонных конструкций и цементно-песчаных штукатурных слоев  марки более М150. Наносится на кропотливо увлажненные поверхности за ранее очищенные от материалов, препятствующих проникновению компонент Пенетрона в бетон. Применение пропитки значительно увеличивает водонепроницаемость бетона, а также  избавляет недостатки и микротрещины шириной раскрытия до 0,4 мм. Применяется с хоть какой стороны конструкции, независимо от направления давления воды.

Пропитка для уменьшения водопроницаемости бетонов и пористых поверхностей

Пропитка для уменьшения водопроницаемости бетонов и пористых поверхностей

Содержание статьи

 

  • 1 Подготовка бетонной поверхности перед применением системы «Пенетрон»
  • 2 Изготовление состава  ПЕНЕТРОН
  • 3 Гидроизоляция бетонных частей и конструкций
  • 4 Устройство новейшей горизонтальной гидроизоляции меж бетонным фундаментом и стенкой из пористого материала
  • 5 Гидроизоляция кирпичных и каменных стенок
  • 6 Уход за обработанной поверхностью
  • 7 Нанесение декоративного покрытия
  • 8 Техника безопасности

 

Подготовка бетонной поверхности перед применением системы «Пенетрон»

Очистить поверхность бетона от пыли, грязищи, нефтепродуктов, цементного молока, высолов, торкрета, штукатурного слоя, плитки, краски и других материалов, препятствующих проникновению активных  хим компонент материалов системы Пенетрон.

Чистку бетонных поверхностей создавать с помощью водоструйной установки высочайшего давления либо другим применимым механическим методом (к примеру, щеткой с железным ворсом). Гладкие и шлифованные поверхности обработать слабеньким веществом кислоты ив течение часа помыть водой. Избытки воды,образовавшиеся на горизонтальной поверхности после работы сводоструйной установкой высочайшего давления, удалить с помощью специального пылесоса.

Перед нанесением проникающей гидроизоляции поверхность необходимо кропотливо смочить: процесс пойдет резвее при достаточном количестве воды

Перед нанесением проникающей гидроизоляции поверхность необходимо кропотливо смочить: процесс пойдет резвее при достаточном количестве воды

По всей длине трещинок, швов, соединений, сопряжений, примыканий и вокруг ввода коммуникаций выполнить  штрабы П-образной конфигурации сечением более 25х25 мм. Штрабы очистить щеткой с железным ворсом. Удалить рыхловатый слой бетона (при наличии такого).

Полости напорных течей разделать при помощи отбойного молотка на ширину более 25 мм и глубину более 50 мм с расширением вовнутрь (по способности в форме ?ласточкиного хвоста?). Очистить внутреннюю полость течи от рыхловатого, отслоившегося бетона.

Внимание! Перед нанесением материалов системы Пенетрон нужно кропотливо увлажнить бетон до полного насыщения бетонной структуры водой.

Изготовление состава  ПЕНЕТРОН

Смешать сухую смесь с водой в последующей пропорции:

 

  • 400 граммов воды на 1 кг материала «Пенетрон»
  • 1 часть воды на 2 части материала «Пенетрон» по объему.

 

Вливать воду в сухую смесь (не напротив).

Добавлять воду в сухую смесь. Не напротив

Добавлять воду в сухую смесь. Не напротив

Соединять в течение 1-2 минут вручную либо при помощи низкооборотной дрели. Вид приготовленной консистенции — водянистый сметанообразный раствор. Готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор часто размешивать для сохранения изначальной смеси.

Соединять дрелью на низких оборотах

Соединять дрелью на низких оборотах

Внимание! Повторное добавление воды в раствор не допускается.

Гидроизоляция бетонных частей и конструкций

Внимание! Кропотливо увлажните поверхность перед нанесением материалов системы Пенетрон.

Используйте материал «Пенетрон» для устранения и предотвращения капиллярной фильтрации воды через вертикальные и горизонтальные (в т.ч. потолочные) бетонные поверхности.

После подготовки поверхности нанести раствор материала «Пенетрон» в два слоя кистью из синтетического волокна либо при помощи растворонасоса с насадкой для распыления. 1-ый слой материала «Пенетрон» наносить на мокроватый бетон. 2-ой слой наносить на свежайший, но уже схватившийся 1-ый слой.

Наносить состав кистью с синтетическим ворсом

Наносить состав кистью с синтетическим ворсом

Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить.

Внимание! Нанесение раствора материала «Пенетрон» должно выполняться умеренно по всей поверхности, без пропусков.

Расход материала «Пенетрон» в пересчете на сухую смесь при нанесении в два слоя, составляет от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/м2. Повышение расхода материала «Пенетрон» от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/м2 может быть на неровных поверхностях, имеющих значимые каверны либо выбоины.

Внимание! Все трещинкы, соединения, швы, примыкания, вводы коммуникаций изолировать с применением материала «Пенекрит». При наличии напорных течей использовать материал «Пенеплаг» либо «Ватерплаг».

Механизм деяния проникающей гидроизоляции

Механизм деяния проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Устройство новейшей горизонтальной гидроизоляции меж бетонным фундаментом и стенкой из пористого материала

При новеньком строительстве для устройства горизонтальной гидроизоляции меж бетонным фундаментом и стенкой, выполненной из пористого материала (кирпич, дерево, ячеистый бетон и т.п.), следует обработать горизонтальную бетонную поверхность фундамента веществом  «Пенетрон» с целью сотворения водоизоляционного барьера, предотвращающего капиллярный подсос воды.

Гидроизоляция бетонного пола либо горизонтальная гидроизоляция фундамента - это тоже область внедрения

Гидроизоляция бетонного пола либо горизонтальная гидроизоляция фундамента — это тоже область внедрения «Пенетрона»

Гидроизоляция кирпичных и каменных стенок

При устройстве гидроизоляции частей конструкций, выполненных из кирпича либо камня, поверхность нужно оштукатурить и обработать ее веществом материала «Пенетрон». Нужно непременное соблюдение последующих критерий:

 

  • Оштукатуривание создавать цементно- песочным веществом марки не ниже М150. Внедрение известковых смесей и гипсовой штукатурки неприемлимо.
  • Оштукатуривание создавать только по кладочной сетке (размер ячейки 50?50 мм либо 100?100 мм), крепко закрепленной на поверхности. Зазор меж кладочной сетью и кирпичным основанием должен составлять более 15 мм.
  • Толщина штукатурного слоя должна быть более 40 мм.
  • Структура штукатурного слоя должна быть плотной, без воздушных прослоек. Рекомендуется создавать оштукатуривание безпрерывно, во избежание образования огромного количества рабочих швов.
  • Заштукатуренные поверхности выдержать более суток перед нанесением материала «Пенетрон» (по требованиям к заштукатуренным поверхностям).Кирпичные стенки и стенки из пенобетонов промазываются пропиткой после оштукатуривания

    Кирпичные стенки и стенки из пенобетонов промазываются пропиткой после оштукатуривания

 

Расход материала «Пенетрон» в пересчете на сухую смесь при нанесении 2-ух слоев составляет 0,8 кг/кв.м.

Внимание! Все трещинкы, соединения, швы, примыкания, вводы коммуникаций изолировать с  применением «Пенекрит», напорные течи — материалами «Пенеплаг» либо материал «Ватерплаг».

Уход за обработанной поверхностью

Обработанные поверхности защищать от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Смотреть, чтоб обработанные поверхности в течение 3-х суток оставались мокроватыми, не должно наблюдаться растрескивания и шелушения покрытия.

Для увлажнения обычно употребляются последующие способы: аква распыление, укрытие бетонной поверхности полиэтиленовой пленкой.

При уходе за  поверхностью, обработанной со стороны давления воды, срок увлажнения рекомендуется прирастить до 14-ти суток.

Равномерно происходит проникновение состава вглубь бетонов. Приблизительно на 90 см

Равномерно происходит проникновение состава вглубь бетонов. Приблизительно на 90 см

Нанесение декоративного покрытия

Нанесение окрасочных, материалов отделки на поверхности конструкции, обработанных материалами системы Пенетрон, рекомендуется создавать через 28 суток. Время выдержки может быть сокращено либо увеличено зависимо от требований определенного типа отделочного материала к очень допустимой влажности бетона.

Внимание! Перед нанесением декоративного покрытия поверхности, обработанные материалами системы Пенетрон, нужно очистить механическим методом для улучшения сцепления  (адгезии) при помощи водоструйной установки высочайшего давления (для материалов наносимых на мокроватый бетон) либо щетки с железным ворсом (для материалов наносимых на сухую бетонную поверхность).

Техника безопасности

Работы создавать в резиновых перчатках и защитных очках. Продукт содержит портландцемент, раздражает глаза и кожу. Во время смешивания опасайтесь попадания в глаза и на кожу; при попадании — помыть водой.

Как сделать свайный фундамент своими руками

 

Свайный фундамент – довольно обычный в изготовлении и надежный вид базы для строения.  Этот тип оснований популярен, так как на  его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше средств. Его просто сделать своими руками даже не имея каких-то особенных способностей в строительстве. Но ставить их  можно не на всех грунтах. Их не очень обожают проектанты, так как на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

Если вы все-же решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые нехорошие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по вымерзанию грунтов (бурить необходимо ниже глубины вымерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия почаще, сделав меньше расстояние меж примыкающими опорами, вы потратите больше средств, но получите размеренное основание.  Заложив определенный припас прочности, можно будет возлагать на то, что стоять он будет длительно.

Содержание статьи

  • 1 На каких грунтах может употребляться
  • 2 Конструкция
  • 2.1 Виды свай
  • 2.2 Размещение
  • 2.3 Размеры
  • 2.4 С ростверком и без
  • 3 Как сделать фундамент на буронабивных сваях
  • 3.1 Расчет количества свай
  • 3.2 Подготовка скавжин
  • 3.3 Опалубка для буронабивных свай
  • 3.4 Армирование
  • 3.5 Заливка бетона
  • 3.6 Финальные работы
  • 4 Столбы из кирпичей

На каких грунтах может употребляться
Для роста размера изображения кликните по картинке левой кнопкой мыши

На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно вероятны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

В большинстве случаев свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность строения. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В данном случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от строения передается на эти слои.

Советуют использовать это основание и на грунтах, глубина вымерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в данном случае связано с большенными объемами земляных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

Очередной вариант, когда комфортно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Время от времени выравнивание площадки под дом просит очень огромных издержек. Тогда тоже выручают сваи.

3-ий вариант внедрения свайного фундамента — это очень плотные, томные в обработке грунты. Копать в их котлован очень трудно и недешево. Пробурить скважины — необходимо меньше вил и времени.

Конструкция

В местах нередких подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые размещались на каждом углу строения, также поддерживали стенки и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые длительно могли сопротивляться воздействию воды. Самая наилучшая древесная порода для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

Сейчас древесные сваи употребляются очень изредка, хотя выходит самый дешевенький, но при всем этом надежный фундамент. При этом, даже там, где лиственница — не уникальность.

Виды свай

Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в низкоэтажном строительстве употребляют только три:

 

  • забивные железобетонные;
  • винтообразные железные;
  • буронабивные.Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

    Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

 

Железобетонные колонны изредка употребляют для строительства бани либо дачи: нужна техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание выходит крепким.

Винтообразные стальные сваи неплохи тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — хороший проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается прохладным.

Если свайный фундамент делают своими руками, то почти всегда опоры делают буронабивными. Хотя он и просит наибольших издержек труда, но позволяет сберечь на материалах.

Размещение

Опоры непременно должны стоять в главных местах: под углами, в местах соединения с простенками. Меж этими узлами позже устанавливают промежные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стенок, также под всеми простенками.

Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

Размеры

Часто встречающийся диметр свай — 20 см. Меньше делать их не нужно, потому что несушая способность их становится намного меньше. Больше поперечник — больше несущая способность, но также возрастает площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

 

  • ниже уровня вымерзания на склонных к пучению грунтах,
  • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.Поперечник труб может быть различный

    Поперечник труб может быть различный

 

В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет собственной. Если уровень вымерзания определяют по региону, то плотные слои размещаться могут как угодно. По мере надобности рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтоб убедиться, что понизу нет полостей и кармашков и опора будет надежной.

С ростверком и без

В неких случаях сваи меж собой связываются в единую конструкцию с помощью древесных брусьев либо металлической трубы квадратного сечения (время от времени — уголка). Эту обвязку именуют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стенки будут из блоков, кирпича либо каркасными, и совершенно не неотклонима, если будет сруб.

Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

Как сделать фундамент на буронабивных сваях

Сперва необходимо на участке разметить периметр грядущего строения. Потом очень лучше на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в итоге под домом растения сгнивают и распространяют «ароматы». Ужаснее того, части гнилости могут попадать на древесную породу, а это содействует ее распространению (может, пропитка защитит, но для чего рисковать).

Потом с помощью колышков и шнуров, натянутых меж ними, размечают все полосы, по которым будут размещаться сваи. При всем этом необходимо смотреть за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно при помощи отвеса). Еще необходимо проверить, чтоб шнурки были натянуты горизонтально (это уже с помощью строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отличия должны быть наименьшими — несколько мм, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как следует.

Начинается все с земляных работ - снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

Начинается все с земляных работ — снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

Расчет количества свай

Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые позже устанавливают (заливают/забивают) сваи.  Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из последующих правил:

 

  • Расстояние меж сваями не должно быть больше 2 метров.
  • Непременно опоры должны быть под углами строения, также в местах, где отходят перегородки. Дальше меж этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние меж ними должно быть меньше 2 метров.

 

Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры нужно ставить почаще. На расстояние также оказывает влияние несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить пореже, если сыпучий либо ненадежный (торфы, лесистые земли) ставьте почаще.

Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины вымерзания грунта в зимний период: к этому значению необходимо добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор находится в зависимости от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна заходить в него более чем на те же 30-50 см.

Подготовка скавжин

В местах расположения свай делают скважины. При строительстве личных маленьких домов/дач и бань делают это при помощи ручных буров. Их поперечник порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете необходимым. Ручка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

Буронабивные сваи делают 2-ух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся понизу «пятка» увеличивает шансы того, что при пучении здание с места не двинется. Поэтому лучше сделать такое расширение. Для этого есть буры с складным ножиком. Когда вы доходите до подходящей глубины, выпускаете широкий ножик, потянув за особый рычаг.

В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (попеременно, поначалу щебень, потом песок). Поверх песочной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой либо пяткой — кто как гласит).

До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую потом вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

Опалубка для буронабивных свай

Не так и принципиально, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Более всераспространенный вариант — асбестоцементные трубы (поперечник больше 200 мм).

Это железные винтообразные сваи

Это железные винтообразные сваи

Внедрение асбестоцементной трубы не непременно, но лучше: они не сгнивают, имеют достаточную крепкость, а их внешняя поверхность довольно гладкая, что позволяет сваям не поменять собственного положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

Совет: подземную часть асбестоцементной трубы лучше покрыть смазкой (строительной) на минеральной базе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

Заместо асбестовой трубы можно поставить железную (не достаточно ли, может у кого-либо их много), но они должны быть отлично прогрунтованы и прокрашены, по другому стремительно поржавеют и разрушатся.

Некие употребляют в качестве опалубки пластмассовые канализационные трубы подходящего поперечника. Выбор хороший: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и воды не страшатся.  Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст способности горизонтальным силам пучения двинуть их с места.

Еще есть один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и употребляют как каркас. Чтоб работать было легче, не пришлось всякий раз страдать с поперечником трубы, найдите для себя лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды огромного литража. Главное — найти  подходящий поперечник. Навернув пара слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать последующий столб.

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Только скреплять рубероид не очень комфортно. Ранее использовали проволоку, но ее просто пережать, ну и площадь у нее малая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Посодействовать неудаче просто: жесткой щеткой в подходящих местах счищаете крошку (если она есть), потом протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона либо толя формируется труба поперечником более 20 см.  К высшей части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, место вокруг нее засыпают песком большой фракции, его кропотливо уплотняют.  Вовнутрь опалубки заливают бетон.  Опалубку покачивая, поднимают за ручки ввысь см на 40.  Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают последующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, естественно, очень экономичный вариант, но по прочности и надежности он очень уступает сваям с хоть какой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В итоге бетон имеет недостаточную крепкость.

Армирование
Так смотрится схема армирования буронабивных свай

Так смотрится схема армирования буронабивных свай

Для придания сваям большей прочности вовнутрь вставляют три-четыре прута арматуры. Поперечник 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это очевидный перебор). Их связывают меж собой более узкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтоб вышел каркас. Расстояние меж продольными прутьями выбирают такое, чтоб они все были от стены на расстоянии более 5 см. (Как вязать арматуру читайте здесь).

Заливка бетона

Вовнутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Место вокруг трубы засыпают грунтом либо щебнем с песком, кропотливо его уплотняя и следя за тем, чтоб труба стояла вертикально.

Завершающий шаг в изготовлении буронабивной сваи – наполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав таковой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Потом равномерно добавляют воду. Ее количество — чуток меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

Чтоб крепкость бетона стала выше, нужно удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длиннющий штырь (пруток арматуры), протыкают свежезалитый раствор, потом  покачивают пруток из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре пару раз. В итоге воздух выходит, раствор малость оседает, его необходимо добавить до требуемого уровня.

Сходу пытайтесь делать сваи одной высоты — работы позже будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по немножко свежайшего раствора, чем позже сбивать/срезать избытки. Сделав все их схожими, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое огромное наслаждение.

Обработку раствора в сваях лучше провести при помощи погружного бетонного вибратора. Не считая завышенной прочности он станет к тому же морозоустойчивым.

Финальные работы

Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который позже можно уложить рубероид.  Фактически, все. Свайный фундамент, сделанный своими руками готов. К готовым  опорам по мере надобности, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм либо больше, пропитанный антисептиками). Через некоторое количество дней можно начинать строительство стенок.

По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

Чтоб укреплять ростверк либо 1-ый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в подходящих местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Еще есть один вариант — инсталлируются железные оголовки с П-образной пластинкой. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтоб при просадке тех либо других свай можно было разницу корректировать.

Если собрались ростверк делать стальным, то в качестве опалубки использовать необходимо железные трубы. В данном случае удобнее будет ставить винтообразные сваи, но они стоят недешево, а еще нужно смотреть за качеством их производства и прокраски. В данном случае лучше брать покрытые цинком — они подольше стоят.

Расстояние меж готовыми сваями потом заливается бетоном либо инсталлируются бетонные/древесные балки, которые скрепляют меж собой. Это делают для того, чтоб под полом не гулял ветер.

Столбы из кирпичей

Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей либо бутового камня, которые связываются меж собой  с помощью бетонного раствора. Тогда фундамент именуется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние меж опорами подобны. Изменяется  техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

В углах ставят их  квадратного сечения (более 38*38 см), промежные делают прямоугольными 38*25 см.  Чтобы сберечь на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком большой фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 см, каждый слой заливают водой и кропотливо трамбуют.

Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Место меж ними потом закладывается кирпичом (толщина – кирпич либо полкирпича). Эти кирпичные стенки необходимо заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стенки сглаживают с помощью раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Гидроизоляция фундамента бани своими руками

 

Гидроизоляция  — принципиальная часть строй работ, которая обеспечивает защиту фундамента и всего строения от воздействия подпочвенных вод и осадков. Выбор вида гидроизоляции находится в зависимости от уровня подземных вод и уровня их сезонного колебания. Если подземные воды залегают близко к поверхности,  нужно использовать более дорогостоящий и непростой в выполнении вид гидроизоляции – вертикальный. В случаях, когда подпочвенные воды размещены на большой глубине, а осадков выпадает малость, возможно обойтись для бани только горизонтальной гидроизоляцией – более обычным и дешевеньким способом. Отвести осадки при всем этом нужно будет с помощью отмостки.

Гидроизоляция фундамента бани фото

Гидроизоляция фундамента — принципиальная часть строй работ

При выполнении хоть какого типа гидроизоляции нужно смотреть, чтоб материал размещался сплошным полотном. При соединении отдельных полотен они должны улечся внахлест, и кропотливо соединяться. В неких регионах грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к бетону. В данном случае нужно использовать особые материалы, имеющие высочайшие характеристики стойкости по отношению к этой среде.

По методу выполнения гидроизоляция может быть:

 

  • оклеечной (рубероид, геотекстиль, мембраны и т.п.);
  • окрасочной (к примеру, битумные мастики и эмульсии,  проникающий раствор, защитная водооталкивающая пропитка,  и т.д.);
  • комбинированной (внедрение материалов из обеих групп).

 

Содержание статьи

 

  • 1 Вертикальная гидроизоляция
  • 2 Горизонтальная гидроизоляция
  • 3 Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой
  • 3.1 Какие материалы использовать
  • 4 Гидроизоляция кирпичного фундамента
  • 5 Гидроизоляция фундаментной плиты
  • 6 Гидроизоляция ленточного фундамента
  • 6.1 Когда можно не делать
  • 6.2 Когда делать непременно
  • 7 Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

 

Вертикальная гидроизоляция

Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стенки осадков. Выбирают тип нанесения зависимо от количества воды в грунте. Перед нанесением гидроизоляции хоть какого типа нужно кропотливо заделать все недостатки: выбоины,  сколы и раковины. Если фундамент блочный, соединения необходимо заделать специальной гидростойкой штукатуркой. Водоизоляционные материалы укладываются с наружной стороны строения, обеспечивая защиту от проникания воды вовнутрь строения.

Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

Самый экономичный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она отлично защищает от проникания воды в конструкцию, но просто повреждается уже на шаге засыпки фундамента: в грунте находятся камешки, осколки битого кирпича либо других строй материалов, которые могут разрушить слой защиты.  Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах земли в процессе использования. Чтоб избежать всех повреждений, поверх мастики накладывают слой теплоизолятора либо геотекстиля, время от времени строят прижимающую стену из кирпича (довольно дорогой вариант). Заместо битума можно использовать различные проникающие водоотталкивающие смеси и мастики. Они обеспечивают высшую степень защиты, но имеют огромную цена.

Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

Последующий по цены вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта либо изоэласта.

Еще есть штукатурная гидроизоляция, в данном случае, минерально-цементный раствор со особыми добавками, наносят на стенки в пара слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в жарком виде — это помогает избежать возникновения трещинок.

внедрение водооталкивающей пропитки для гидроизоляции фундамента

Внедрение водооталкивающей пропитки: отлично, но недешево

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникания воды. Если строиться баня с подвалом, то 1-ый уровень находится под перекрытием подвала. 2-ой уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стенок и фундамента. Повышенное внимание необходимо уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все соединения должны быть кропотливо промазаны и склеены.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Самый обычный и более пользующийся популярностью способ – в пара слоев уложенный рубероид. Дальше по популярности идет пропитка битумной мастикой либо другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их довольно разогреть на горелке, плотно придавить к поверхности и кропотливо разровнять валиком. Мембраны обеспечивают неплохую степень защиты, но маленькие трещинкы и поры все равно остаются, что делает эти материалы наименее действенными, чем битум. Большей эффективности можно добиться, сочитая материалы: обмазочные и пленочные.

Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой

Хоть какой бетон, даже с хорошими водоотталкивающими качествами содержит некое количество воды. При этом он ее к тому же впитывает. Снутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стенки сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесная порода, и практически все строй блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стенки будут повсевременно мокроватыми, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

Чтоб избежать такового развития событий гидроизоляцию меж фундаментом и стенкой делают непременно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, потому что исправлять плохо сделанное очень трудно и недешево.

Какие материалы использовать

Обычно в банях и домах на ленточный фундамент укладывают рубероид в два слоя. Его нарезают полосой в две ширины ленты, складывают по длине в два раза и приклеивают на мастику. Перед укладкой с поверхности необходимо удалить весь мусор и посторонние маленькие предметы: если попадется камешек, он в какой-то момент прорвет гидроизоляцию. А это приведет к «подсосу» воды стенкой. Поэтому, если поверхность ленты очень неровная, ее лучше выровнять, залив узкую вызванивающую стяжку, а лучше позаботиться об этом еще на стадии заливки фундамента. Чтоб не ровнять поверхность вручную, а заодно сделать лучше свойства раствора, употребляют вибратор для бетона. В итоге поверхность получится ровненькой, а бетон — с усовершенствованной морозостойкостью.

Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

Для горизонтальной гидроизоляции меж фундаментом и кладкой либо первым венцом можно использовать и современные материалы:

 

  • Гидропояс — уплотненная крепкая пленка из полихлорвинила (PVC). Спектр рабочих температур от -40°C до +80°C.
  • Руберит, — современный битумно-полимерный рулонный материал, с температурой исмользования от -35°C до +90°C.
  • Акваизол — бывает на базе стеклохолста либо полиэстера. Область использования подобна.

 

Это более пользующиеся популярностью, а вообщем, список можно продолжать. В принципе, укладывать меж фундаментом и стенкой можно хоть какой из современных рулонных еврорубероидов, только без подсыпки, а подкладочные, которые употребляют для гидроизоляции кровель.

Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

Для любителей древних рецептов тоже есть один метод, который использовали в северных регионах страны. При строительстве сруба, два раза пропитать доску жарким соляно-битумным веществом с 2-ух сторон. И в таком виде уложить под нижний венец. Не считая гидроизоляции такая пропитка дает к тому же антигрибковую защиту.

Гидроизоляция кирпичного фундамента

Гидроизоляцию кирпичного фундамента необходимо проводить в полном объеме и очень кропотливо: кирпич при наличии воды стремительно разрушается, еще ужаснее на него действуют циклы замерзания/размерзания. Потому  нужно ограничить поступление воды кропотливо.

Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают разглаживающую подушку из щебня и песка. Потом заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид либо поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Потом начинают кладку фундамента из кирпича.

Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой - под кладку из кирпича

Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой — под кладку из кирпича

После возведения стен, непременно проводят работы по внешней гидроизоляции. Употребляют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа либо другого подобного материала, 2-ой — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид либо полимерные шиповидные мембраны).

Потому что мастика должна наносится на относительно ровненькую стенку, время от времени требуется ее  выравнивание. Это приметно удорожает строительство и отбирает довольно много времени, потому что требуется сухое основание (влажность стенки, на которую наносится гидроизоляция, нередко не должна превосходить 5%). Можно отыскать составы на базе цемента, которые сразу будут сглаживать стенку фундамента и служить гидроизоляцией.

Гидроизоляция фундаментной плиты

Плитные фундаменты для бань ставят нечасто, но время от времени — на нестабильных и очень пучнстых грунтах  — это одно из наилучших решений. Не считая трудозатратной работы по подготовке котлована, а потом вязке арматуры, нужно также провести кропотливые работы по гидроизоляции. При этом состоят они из нескольких слоев.

1-ый шаг — укладка гидроизоляции под плиту — на подсыпку. Ранее для этого использовали рубероид. Но его делают на базе картона, применяемый битум имеет низкую упругость. Но кандидатуры не было, работали с тем, что имели. Сейчас  есть широкий выбор рулонной гидроизоляции. Снаружи она очень припоминает рубероид (Стеклоизол, Рубемаст и им подобные). Отличие их заключается в том, что изготовлены они на базе стеклоткани (более крепкие) и стеклохолста. Пропитываются измененным битумом, который не теряет пластичности при минусовых температурах. Этот материал имеет наилучшие свойства и больший срок службы. Лучше использовать для гидроизоляции плитного фундамента конкретно эти материалы.

Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

Укладываются они прямо поверх подсыпки (под рубероид делали предварительную стяжку). Полосы заходят одна на другую на 10 см, соединения проклеиваются мастикой и прижимаются, для обеспечения плотности. По периметру гидроизоляция должна быть больше на 20-25 см, она позже заводится на плиту.

После установки армирующего пояса, заливки и вызревания бетона, приступают ко второму шагу укладки гидроизоляции плитного фундамента. Сейчас необходимо изолировать сам монолит. Сделать это можно с помощью тех же рулонных материалов. Исключительно в сей раз они наплавляются с помощью горелки по стандартной технологии устройства рулонной кровли. Вариант этот не единственный, есть и другие:

 

  • Обмазочная гидроизоляция — битумные и битумно-полимерные мастики. Наносятся на сухое ровненькое основание с помощью кисти либо шпателя. Делает на поверхности водонепроницаемую пленку. Поэтому лучше нанесение в два слоя, при этом в различных направлениях — чтоб покрытие было сплошным.
  • Проникающая пропитка. Здесь механизм деяния другой. Химически активные составляющие закупоривают поры, которые имеются в бетоне. Это в разы понижает водопроницаемость плиты основания. Наносится пропитка кистью, количество обработок — тоже двукратное. Но непременно читать аннотацию: какие-то составы необходимо наносить на сухое основание, какие-то на влажное, меж нанесением слоев требуется выдерживать определенное время. Пример такового материала — «Пенетрон». Его можно использовать для уменьшения гигроскопичности всех бетонных, кирпичных и пенобетонных поверхностей.1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

    1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

 

Какой из методов лучше? Наверняка, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Почему? Они сразу являются также и паробароьером. Ведь вода в почве находится не только лишь в водянистом виде, да и в виде паров. А пропитки делают бетон непроницаемым для воды, не для пара. Для защиты от него требуется очередной слой. В то же время и мастики и евро-рубероиды не пропускают воду и в газообразном состоянии. Так что эти материалы в этом случае лучше.

Направьте внимание, что промазывается водянистой гидроизоляцией и боковая поверхность плитного фундамента, а потом оставшийся край рулонного материала (тот, который лежит на подсыпке) заворачивается и приклеивается на мастику. При укладке двух слоев рулонного материала поначалу приклеивается по краям плиты рубероид который идет снизу. Потом уложенный сверху загибается, и тоже «садится» на мастику.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Применение современных технологий при строительстве приводит к тому, что вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента нужна далековато не всегда. Горизонтальная же нужна непременно (меж фундаментом и стенкой).

На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

Когда можно не делать

Если в бане либо доме не будет подвала, почти всегда дополнительные меры по защите от воды не необходимы. Если при заливке употреблялся бетон марки B15 и выше, то его морозостойкости и водоотталкивающих параметров довольно для сопротивления губительному воздействию воды в протяжении 10-ов лет. У таких ставов количество циклов разморозки/заморозки, которые они выдерживают равно 300.

Добавляет жизнеспособности фундаменту и устройство отмостки вокруг дома и термоизоляция фундамента. Наличие этих компонент отсекает огромную часть воды. А с остальной бетон управится сам. Ведь для обычного самочувствия цементу нужна вода, только тогда он «живет» длительно.

Когда делать непременно

Если в доме будет жилой подвал, независимо от марки и параметров бетона нужен полный комплекс работ по гидроизоляции и пароизоляции. Основная задачка тогда — сделать из изолирующих материалов «корыто», через которое вовнутрь не проникнет ни вода, ни водяной пар.

Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

Тогда начинается все с гидроизоляции, которую укладывают на подсыпку. Материалы лучше использовать типа Стеклоизол, Аквастоп, Рубемаст и др. Дальше, после отливки и вызревания основания, на мастику кладут защитный слой от проникания воды. Дальше вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка и заливается все бетоном. После схватывания приступают к вертикальной гидроизоляции. В этом случае идеальнее всего будет работать комбинированная: слой мастики либо пропитки, а сверху — наплавленная рулонная гидроизоляции либо наклейка шиповидной полимерной мембраны.

Если подвал планируется отапливаемым, фундамент необходимо утеплить. Наилучший материал для этого — плитный пенополистирол. Он имеет хорошие теплозащитные свойства, не сгнивает, не повреждается насекомыми и мышами. Плюс ко всему, обладает гидроизолирующими качествами. И только поверх слоя термоизоляции наносят слой гидроизоляции. Хотя, при правильной укладке пенополистирола (в два слоя, швы в разбежку и проклеены), в нем уже нет нужды. Но перестраховаться можно. Только рулонные материалы придется опять клеить на мастику: наплавить на пенополистирол не получится.

Плитный пенополистирол - это сходу и утепление и гидроизоляция

Плитный пенополистирол — это сходу и утепление и гидроизоляция

При любом раскладе (с утеплением либо без) на склонных к пучению грунтах лучше использовать мембраны. За счет огромного количества круглых шипов они еще отчасти компенсируют силы пучения. С другой стороны, наличие воздуха меж мембраной и стеной фундамента, служит дополнительной теплоизолирующей прослойкой. Так что полимерные мембраны решают задачку защиты фундамента в комплексе (вода + пар + пучение + термоизоляция).

Во время последующих работ нужно будет сделать гидроизоляцию пола в подвале. Причем делать ее необходимо так, чтоб она с гидроизоляцией фундамента составляла единое целое и исключалась возможность протекания на соединениях.

При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

По окончании работ с фундаментом, вокруг бани либо дома лучше сделать утепленную отмостку. Она, во-1-х, отведет воду от стенок на неопасное расстояние, а во-2-х, будет защищать фундамент от замерзания.

Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

Сваи и столбы защитить от проникания воды очень трудно. Для увеличения водоизоляционных параметров, бетонные сваи делают со особыми водоотталкивающими добавками. Если при устройстве фундамента употребляют древесные сваи, нужно провести их обработку защитными составами.

Гидроизоляция свайного фундамента

Гидроизоляция свайного фундамента

Фактически слой водоизоляционных материалов в этих случаях  укладывают по ростверку (части фундамента, объединяющей сваи/столбы в единую конструкцию). При изоляции столбчатого либо свайного фундамента обычно употребляют рубероид, который настилают в пара слоев.

Если учитывать все эти особенности и аспекты, можно сделать доброкачественную гидроизоляцию фундамента бани своими руками. Если знать, как и что необходимо делать, особенного труда это не составит.

Гидроизоляция фундамента бани своими руками

 

Гидроизоляция  — принципиальная часть строй работ, которая обеспечивает защиту фундамента и всего строения от воздействия подпочвенных вод и осадков. Выбор вида гидроизоляции находится в зависимости от уровня подземных вод и уровня их сезонного колебания. Если подземные воды залегают близко к поверхности,  нужно использовать более дорогостоящий и непростой в выполнении вид гидроизоляции – вертикальный. В случаях, когда подпочвенные воды размещены на большой глубине, а осадков выпадает малость, возможно обойтись для бани только горизонтальной гидроизоляцией – более обычным и дешевеньким способом. Отвести осадки при всем этом нужно будет с помощью отмостки.

Гидроизоляция фундамента бани фото

Гидроизоляция фундамента — принципиальная часть строй работ

При выполнении хоть какого типа гидроизоляции нужно смотреть, чтоб материал размещался сплошным полотном. При соединении отдельных полотен они должны улечся внахлест, и кропотливо соединяться. В неких регионах грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к бетону. В данном случае нужно использовать особые материалы, имеющие высочайшие характеристики стойкости по отношению к этой среде.

По методу выполнения гидроизоляция может быть:

 

  • оклеечной (рубероид, геотекстиль, мембраны и т.п.);
  • окрасочной (к примеру, битумные мастики и эмульсии,  проникающий раствор, защитная водооталкивающая пропитка,  и т.д.);
  • комбинированной (внедрение материалов из обеих групп).

 

Содержание статьи

 

  • 1 Вертикальная гидроизоляция
  • 2 Горизонтальная гидроизоляция
  • 3 Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой
  • 3.1 Какие материалы использовать
  • 4 Гидроизоляция кирпичного фундамента
  • 5 Гидроизоляция фундаментной плиты
  • 6 Гидроизоляция ленточного фундамента
  • 6.1 Когда можно не делать
  • 6.2 Когда делать непременно
  • 7 Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

 

Вертикальная гидроизоляция

Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стенки осадков. Выбирают тип нанесения зависимо от количества воды в грунте. Перед нанесением гидроизоляции хоть какого типа нужно кропотливо заделать все недостатки: выбоины,  сколы и раковины. Если фундамент блочный, соединения необходимо заделать специальной гидростойкой штукатуркой. Водоизоляционные материалы укладываются с наружной стороны строения, обеспечивая защиту от проникания воды вовнутрь строения.

Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

Самый экономичный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она отлично защищает от проникания воды в конструкцию, но просто повреждается уже на шаге засыпки фундамента: в грунте находятся камешки, осколки битого кирпича либо других строй материалов, которые могут разрушить слой защиты.  Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах земли в процессе использования. Чтоб избежать всех повреждений, поверх мастики накладывают слой теплоизолятора либо геотекстиля, время от времени строят прижимающую стену из кирпича (довольно дорогой вариант). Заместо битума можно использовать различные проникающие водоотталкивающие смеси и мастики. Они обеспечивают высшую степень защиты, но имеют огромную цена.

Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

Последующий по цены вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта либо изоэласта.

Еще есть штукатурная гидроизоляция, в данном случае, минерально-цементный раствор со особыми добавками, наносят на стенки в пара слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в жарком виде — это помогает избежать возникновения трещинок.

внедрение водооталкивающей пропитки для гидроизоляции фундамента

Внедрение водооталкивающей пропитки: отлично, но недешево

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникания воды. Если строиться баня с подвалом, то 1-ый уровень находится под перекрытием подвала. 2-ой уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стенок и фундамента. Повышенное внимание необходимо уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все соединения должны быть кропотливо промазаны и склеены.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Самый обычный и более пользующийся популярностью способ – в пара слоев уложенный рубероид. Дальше по популярности идет пропитка битумной мастикой либо другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их довольно разогреть на горелке, плотно придавить к поверхности и кропотливо разровнять валиком. Мембраны обеспечивают неплохую степень защиты, но маленькие трещинкы и поры все равно остаются, что делает эти материалы наименее действенными, чем битум. Большей эффективности можно добиться, сочитая материалы: обмазочные и пленочные.

Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой

Хоть какой бетон, даже с хорошими водоотталкивающими качествами содержит некое количество воды. При этом он ее к тому же впитывает. Снутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стенки сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесная порода, и практически все строй блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стенки будут повсевременно мокроватыми, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

Чтоб избежать такового развития событий гидроизоляцию меж фундаментом и стенкой делают непременно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, потому что исправлять плохо сделанное очень трудно и недешево.

Какие материалы использовать

Обычно в банях и домах на ленточный фундамент укладывают рубероид в два слоя. Его нарезают полосой в две ширины ленты, складывают по длине в два раза и приклеивают на мастику. Перед укладкой с поверхности необходимо удалить весь мусор и посторонние маленькие предметы: если попадется камешек, он в какой-то момент прорвет гидроизоляцию. А это приведет к «подсосу» воды стенкой. Поэтому, если поверхность ленты очень неровная, ее лучше выровнять, залив узкую вызванивающую стяжку, а лучше позаботиться об этом еще на стадии заливки фундамента. Чтоб не ровнять поверхность вручную, а заодно сделать лучше свойства раствора, употребляют вибратор для бетона. В итоге поверхность получится ровненькой, а бетон — с усовершенствованной морозостойкостью.

Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

Для горизонтальной гидроизоляции меж фундаментом и кладкой либо первым венцом можно использовать и современные материалы:

 

  • Гидропояс — уплотненная крепкая пленка из полихлорвинила (PVC). Спектр рабочих температур от -40°C до +80°C.
  • Руберит, — современный битумно-полимерный рулонный материал, с температурой исмользования от -35°C до +90°C.
  • Акваизол — бывает на базе стеклохолста либо полиэстера. Область использования подобна.

 

Это более пользующиеся популярностью, а вообщем, список можно продолжать. В принципе, укладывать меж фундаментом и стенкой можно хоть какой из современных рулонных еврорубероидов, только без подсыпки, а подкладочные, которые употребляют для гидроизоляции кровель.

Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

Для любителей древних рецептов тоже есть один метод, который использовали в северных регионах страны. При строительстве сруба, два раза пропитать доску жарким соляно-битумным веществом с 2-ух сторон. И в таком виде уложить под нижний венец. Не считая гидроизоляции такая пропитка дает к тому же антигрибковую защиту.

Гидроизоляция кирпичного фундамента

Гидроизоляцию кирпичного фундамента необходимо проводить в полном объеме и очень кропотливо: кирпич при наличии воды стремительно разрушается, еще ужаснее на него действуют циклы замерзания/размерзания. Потому  нужно ограничить поступление воды кропотливо.

Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают разглаживающую подушку из щебня и песка. Потом заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид либо поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Потом начинают кладку фундамента из кирпича.

Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой - под кладку из кирпича

Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой — под кладку из кирпича

После возведения стен, непременно проводят работы по внешней гидроизоляции. Употребляют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа либо другого подобного материала, 2-ой — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид либо полимерные шиповидные мембраны).

Потому что мастика должна наносится на относительно ровненькую стенку, время от времени требуется ее  выравнивание. Это приметно удорожает строительство и отбирает довольно много времени, потому что требуется сухое основание (влажность стенки, на которую наносится гидроизоляция, нередко не должна превосходить 5%). Можно отыскать составы на базе цемента, которые сразу будут сглаживать стенку фундамента и служить гидроизоляцией.

Гидроизоляция фундаментной плиты

Плитные фундаменты для бань ставят нечасто, но время от времени — на нестабильных и очень пучнстых грунтах  — это одно из наилучших решений. Не считая трудозатратной работы по подготовке котлована, а потом вязке арматуры, нужно также провести кропотливые работы по гидроизоляции. При этом состоят они из нескольких слоев.

1-ый шаг — укладка гидроизоляции под плиту — на подсыпку. Ранее для этого использовали рубероид. Но его делают на базе картона, применяемый битум имеет низкую упругость. Но кандидатуры не было, работали с тем, что имели. Сейчас  есть широкий выбор рулонной гидроизоляции. Снаружи она очень припоминает рубероид (Стеклоизол, Рубемаст и им подобные). Отличие их заключается в том, что изготовлены они на базе стеклоткани (более крепкие) и стеклохолста. Пропитываются измененным битумом, который не теряет пластичности при минусовых температурах. Этот материал имеет наилучшие свойства и больший срок службы. Лучше использовать для гидроизоляции плитного фундамента конкретно эти материалы.

Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

Укладываются они прямо поверх подсыпки (под рубероид делали предварительную стяжку). Полосы заходят одна на другую на 10 см, соединения проклеиваются мастикой и прижимаются, для обеспечения плотности. По периметру гидроизоляция должна быть больше на 20-25 см, она позже заводится на плиту.

После установки армирующего пояса, заливки и вызревания бетона, приступают ко второму шагу укладки гидроизоляции плитного фундамента. Сейчас необходимо изолировать сам монолит. Сделать это можно с помощью тех же рулонных материалов. Исключительно в сей раз они наплавляются с помощью горелки по стандартной технологии устройства рулонной кровли. Вариант этот не единственный, есть и другие:

 

  • Обмазочная гидроизоляция — битумные и битумно-полимерные мастики. Наносятся на сухое ровненькое основание с помощью кисти либо шпателя. Делает на поверхности водонепроницаемую пленку. Поэтому лучше нанесение в два слоя, при этом в различных направлениях — чтоб покрытие было сплошным.
  • Проникающая пропитка. Здесь механизм деяния другой. Химически активные составляющие закупоривают поры, которые имеются в бетоне. Это в разы понижает водопроницаемость плиты основания. Наносится пропитка кистью, количество обработок — тоже двукратное. Но непременно читать аннотацию: какие-то составы необходимо наносить на сухое основание, какие-то на влажное, меж нанесением слоев требуется выдерживать определенное время. Пример такового материала — «Пенетрон». Его можно использовать для уменьшения гигроскопичности всех бетонных, кирпичных и пенобетонных поверхностей.1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

    1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

 

Какой из методов лучше? Наверняка, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Почему? Они сразу являются также и паробароьером. Ведь вода в почве находится не только лишь в водянистом виде, да и в виде паров. А пропитки делают бетон непроницаемым для воды, не для пара. Для защиты от него требуется очередной слой. В то же время и мастики и евро-рубероиды не пропускают воду и в газообразном состоянии. Так что эти материалы в этом случае лучше.

Направьте внимание, что промазывается водянистой гидроизоляцией и боковая поверхность плитного фундамента, а потом оставшийся край рулонного материала (тот, который лежит на подсыпке) заворачивается и приклеивается на мастику. При укладке двух слоев рулонного материала поначалу приклеивается по краям плиты рубероид который идет снизу. Потом уложенный сверху загибается, и тоже «садится» на мастику.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Применение современных технологий при строительстве приводит к тому, что вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента нужна далековато не всегда. Горизонтальная же нужна непременно (меж фундаментом и стенкой).

На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

Когда можно не делать

Если в бане либо доме не будет подвала, почти всегда дополнительные меры по защите от воды не необходимы. Если при заливке употреблялся бетон марки B15 и выше, то его морозостойкости и водоотталкивающих параметров довольно для сопротивления губительному воздействию воды в протяжении 10-ов лет. У таких ставов количество циклов разморозки/заморозки, которые они выдерживают равно 300.

Добавляет жизнеспособности фундаменту и устройство отмостки вокруг дома и термоизоляция фундамента. Наличие этих компонент отсекает огромную часть воды. А с остальной бетон управится сам. Ведь для обычного самочувствия цементу нужна вода, только тогда он «живет» длительно.

Когда делать непременно

Если в доме будет жилой подвал, независимо от марки и параметров бетона нужен полный комплекс работ по гидроизоляции и пароизоляции. Основная задачка тогда — сделать из изолирующих материалов «корыто», через которое вовнутрь не проникнет ни вода, ни водяной пар.

Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

Тогда начинается все с гидроизоляции, которую укладывают на подсыпку. Материалы лучше использовать типа Стеклоизол, Аквастоп, Рубемаст и др. Дальше, после отливки и вызревания основания, на мастику кладут защитный слой от проникания воды. Дальше вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка и заливается все бетоном. После схватывания приступают к вертикальной гидроизоляции. В этом случае идеальнее всего будет работать комбинированная: слой мастики либо пропитки, а сверху — наплавленная рулонная гидроизоляции либо наклейка шиповидной полимерной мембраны.

Если подвал планируется отапливаемым, фундамент необходимо утеплить. Наилучший материал для этого — плитный пенополистирол. Он имеет хорошие теплозащитные свойства, не сгнивает, не повреждается насекомыми и мышами. Плюс ко всему, обладает гидроизолирующими качествами. И только поверх слоя термоизоляции наносят слой гидроизоляции. Хотя, при правильной укладке пенополистирола (в два слоя, швы в разбежку и проклеены), в нем уже нет нужды. Но перестраховаться можно. Только рулонные материалы придется опять клеить на мастику: наплавить на пенополистирол не получится.

Плитный пенополистирол - это сходу и утепление и гидроизоляция

Плитный пенополистирол — это сходу и утепление и гидроизоляция

При любом раскладе (с утеплением либо без) на склонных к пучению грунтах лучше использовать мембраны. За счет огромного количества круглых шипов они еще отчасти компенсируют силы пучения. С другой стороны, наличие воздуха меж мембраной и стеной фундамента, служит дополнительной теплоизолирующей прослойкой. Так что полимерные мембраны решают задачку защиты фундамента в комплексе (вода + пар + пучение + термоизоляция).

Во время последующих работ нужно будет сделать гидроизоляцию пола в подвале. Причем делать ее необходимо так, чтоб она с гидроизоляцией фундамента составляла единое целое и исключалась возможность протекания на соединениях.

При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

По окончании работ с фундаментом, вокруг бани либо дома лучше сделать утепленную отмостку. Она, во-1-х, отведет воду от стенок на неопасное расстояние, а во-2-х, будет защищать фундамент от замерзания.

Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

Сваи и столбы защитить от проникания воды очень трудно. Для увеличения водоизоляционных параметров, бетонные сваи делают со особыми водоотталкивающими добавками. Если при устройстве фундамента употребляют древесные сваи, нужно провести их обработку защитными составами.

Гидроизоляция свайного фундамента

Гидроизоляция свайного фундамента

Фактически слой водоизоляционных материалов в этих случаях  укладывают по ростверку (части фундамента, объединяющей сваи/столбы в единую конструкцию). При изоляции столбчатого либо свайного фундамента обычно употребляют рубероид, который настилают в пара слоев.

Если учитывать все эти особенности и аспекты, можно сделать доброкачественную гидроизоляцию фундамента бани своими руками. Если знать, как и что необходимо делать, особенного труда это не составит.

Ленточный фундамент для бани своими руками

 

Ленточный фундамент – часто встречающийся вид основания в личном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани либо дома просто сделать своими руками. Необходимо учитывать особенности участка, на котором планируется строительство и вес грядущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

Содержание статьи

 

  • 1 Структура грунта и тип фундамента
  • 2 Разметка ленточного фундамента для бани
  • 3 Траншея под ленточный фундамент
  • 4 Опалубка для ленточного фундамента
  • 5 Армирование опалубки
  • 6 Заливка ленточного фундамента для бани

 

Структура грунта и тип фундамента

В этом случае, если грунт на  участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды размещены глубоко, а грунт сухой, самый наилучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет маленьким (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В других случаях для бани подойдет свайный либо свайно-ленточный фундамент.

Разметка ленточного фундамента для бани

Участок под баню нужно приготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических устройств, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обыденный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Гидроуровень строительный фото

Гидроуровень строительный

Дальше необходимо разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, либо сделать это с помощью веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

 

  • размечаете одну из сторон бани (два колышка по бокам и веревка, натянутая меж ними);
  • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
  • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть схожими, если длины совпадают, натяните меж колышками веревки, если нет, снова проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

 

Внутренний периметр готов. Дальше, параллельно ему, размечают наружный контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стенок. Последующий шаг – разметка внутренних перегородок. После окончания разметки можно приступать к земляным работам.

Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь либо обкладывать кирпичом металлическую, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его лучше сразу с фундаментом для строения.

Траншея под ленточный фундамент

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи находится в зависимости от глубины вымерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня вымерзания на 20 см. Ширина траншеи обширнее самого фундамента приблизительно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но внедрение техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, любой из которых обязан иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения пару раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень либо строительный мусор, кропотливо его трамбуем и выравниваем.

Совет. Никогда не сберегайте на песочной подушке. Лучше сделать подушку шириной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Опалубка для ленточного фундамента

В большинстве случаев опалубку делают из обрезной доски, а это не очень недорого. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягенькую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (к примеру, из гидростойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо около траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли более чем на 30 см. Забивая гвозди, пытайтесь чтоб все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Обратные щиты скрепляйте распорками (древесными планками)  — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно около траншеи

Собирать щиты можно около траншеи

Чтоб во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не сочился раствор, опалубку можно защитить с помощью полиэтиленовой пленки, толя либо рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, либо маленькие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

По способности, все таки лучше использовать полиэтиленовую пленку, потому что она гарантированно защитит древесные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно с помощью строительного уровня).

Армирование опалубки

После застывания  бетон становится полностью неэластичным, чтоб он мог отлично переносить воздействие разных природных причин, нужно придать ему дополнительную твердость и крепкость с помощью армирования — железных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты  фундамента. Потом на дно кладутся горизонтальные прутки арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтоб было удобнее, можно под арматуру подсунуть кирпичи – это и будет подходящая высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Ах так смотрится армирование фундамента

Ах так смотрится армирование фундамента

Совет. Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию брутальных сред (вода и составляющие бетона). Чтоб продлить срок эксплуатации фундамента, лучше использовать арматуру более 12 мм в поперечнике, прошедшую противокоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры лучше с помощью проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и конкретно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предугадать технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого необходимо отрезать кусочек пластмассовой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в подходящем месте. Чтоб труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

Заливка ленточного фундамента для бани

Если нагрузка на фундамент будет маленький, зимы не очень прохладные и осадков обычно малость, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в прохладное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это означает, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень употребляется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и маленькой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В личном домостроении для увеличения прочности употребляют жидкое стекло, а для наилучшей пластичности часто встречающийся — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) либо моющее для посуды (пропорции те же).

Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

1-ый вариант раствора гарантирует высшую крепкость, но очень стремительно застывает, что неловко при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют еще одну порцию, нарушится монолитность, а, означает, снизится крепкость).  Второй вариант бетонной консистенции застывает медлительно, но крепкость имеет ниже (хотя для хоть какой бани ее хватит с головой).

Заливка ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, потом добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все опять отлично перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента лучше делать за раз. Если это нереально, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

Совет. Лить раствор необходимо с высоты менее 0,5 м, в неприятном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

После того, как весь раствор вылит и выровнен нужно, чтоб из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три денька опалубку можно снимать (некие не рекомендуют снимать опалубку ранее, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти более 3-х недель. Если погода горячая, фундамент необходимо временами (два-три раза в денек) поливать водой, если напротив очень мокро, необходимо его укрыть толем либо полиэтиленовой пленкой. Только по истечении 3-х недель можно приступать к строительству стенок.

После того, как фундамент просох, необходимо сделать его гидроизоляцию, а потом начинать строить стенки.

Как сделать бетонную стяжку

 

Бетонная стяжка – одно из самых фаворитных оснований для укладки отделочных напольных покрытий. На стяжку укладывают плитку, линолеум, ковролин, ламинат, паркет и паркетную доску.

Применительно к бане и сауне, бетонную стяжку делают перед укладкой плитки, также как промежуточный слой при устройстве теплого древесного пола.

Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

Содержание статьи

 

  • 1 Виды бетонных стяжек
  • 2 Предварительные работы
  • 2.1 Подготовка древесного пола
  • 2.2 Выставление нулевого уровня
  • 3 Установка маяков либо направляющих
  • 3.1 Из чего делают маяки
  • 3.2 Как и на что укладывать
  • 4 Грунтовка
  • 5 Изготовление раствора
  • 5.1 Материалы для стяжки
  • 5.2 Как соединять
  • 6 Укладка раствора и вызревание бетона
  • 6.1 Уход за бетоном

 

Виды бетонных стяжек

Наибольшей прочностью обладает связная стяжка, которая укладывается конкретно на покрытую грунтовкой для улучшения сцепления базу (бетонную плиту, предварительный пол и т.п.).

Стяжка на разделительном слое предполагает наличие на основании гидроизолирующих материалов (рулонных, обмазочных либо окрасочных). При наличии в «пироге» термоизоляции молвят о стяжке с изоляционным слоем.  Дополнительные слои намного снижают  теплоотдачи, но такая стяжка имеет самую низкую крепкость и при значимых нагрузках может разрушиться. Но если вы собираетесь делать пол в своей бане, то особенных нагрузок на пол не предвидится (как, правило, самую большую нагрузку делает печь, которую устанавливают на специально приготовленный для неё фундамент).

Для роста прочности стяжки укладывают армировочную железную сетку с шагом 40-50 мм либо употребляют фиброволокно. Как целенаправлено усиливать стяжку в бане сказать трудно. Если баня маленькая, то дополнительно усиливать пол нет необходимости.

Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

Предварительные работы

Если имеется старенькое бетонное основание, поначалу решить необходимо его снимать либо нет. Если планируется всего только ремонт бетонной стяжки пола, старенькое основание не имеет больших трещинок и плотно прилегает к основанию, можно обработать поверхность грунтовкой и приступать к установке маяков либо направляющих.

Если же старенькое основание крошится, имеет вздутия и другие очевидные недостатки, его нужно удалить (для этого употребляют перфоратор, отбойный молоток либо зубило с молотком). После окончания работ поверхность очищают (с помощью строительного пылесоса либо обыденного веника), обрабатывают грунтовкой и дают ей высохнуть. Основание готово.

Подготовка древесного пола

Бетонная стяжка на древесном полу имеет свои аспекты: нужно кропотливо заделать все имеющиеся недостатки (поменять прогнившие доски либо хотя-бы их перевернуть, заделать соединения эпоксидной шпаклевкой, а если это нужно и монтажной пеной, сверху соединения обработать герметиком), покрыть древесный пол грунтовкой с влагозащитой  или гидростойкой краской,  уложить слой гидроизоляции и только потом приступать к установке маяков.

Внедрение связной стяжки здесь неприемлемо: древесная порода при температурных конфигурациях деформируется, что приведет к разрушению стяжки, уложенной конкретно на доски пола.

Выставление нулевого уровня

Главным шагом предварительных работ является определение нулевого уровня стяжки пола. Если у вас имеется лазерный уровень, сложностей не предвидится – просто включаете его, устанавливаете и по лучу делаете отметки на стенках.

Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

2-ой способ еще более трудозатратный. Для него будет нужно водяной уровень либо нивелир. Отмечаете на одной из стенок точку на случайной высоте. К примеру, 150 см от пола. С помощью водяного уровня наносите метки на другие стенки (более 2 отметок на каждой). Потом с внедрением отбивочного малярного шнура (шнур и порошковую краску для него можно приобрести в строительном магазине) соединяете все точки. Получили линию на этом же уровне относительно горизонта (не пола).

Как  работать с водяным уровнем смотрите в этом видео

Сейчас, замерив  высоту от пола до полосы в нескольких точках, находите наименьшую толщину стяжки, которая даст возможность убрать все выпуклости. Обычно измерения получатся различные. Если взять самой огромное и самое малюсенькое значение, отнять их, то получится та разыскиваемая величина. Учтите, что минимальная толщина бетонной стяжки пола 7 мм. При наименьшей толщине скоро появятся трещины,  бетон начнет крошиться.

Обнаружив нужную толщину  стяжки, вычитаете ее от высоты проведенной полосы. К примеру, стяжка должна быть 4,5 см. От 150 см отнимаем 4,5 см, получаем 145,5 см. От проведенной полосы отмеряем это расстояние и проводим еще одну линию, которая будет служить ориентиром при укладке маяков и выравнивании стяжки. Эта линия и именуется нулевым уровнем. По нему потом выравниваются маяки либо направляющие.

Установка маяков либо направляющих

Для того чтоб сделать пол очень ровненьким, употребляют направляющие рейки, либо, как их еще именуют, маяки. Это древесные либо железные планки, которые устанавливают на основание так, чтоб их высшая часть совпадала с отысканной нулевой отметкой.

Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

Из чего делают маяки

В качестве направляющих можно использовать ровненькие трубы либо особые плоски металла с перфорированными краями. Их продают в специализированных магазинах, и так и именуют «маяки».

Использовать древесные рейки не рекомендуется: они впитывают воду из раствора, что плохо оказывает влияние на крепкость бетона. К тому же древесная порода может от воды деформироваться, из-за чего могут появиться перепады высоты при выравнивании стяжки.

Как и на что укладывать

Направляющие укладывают повдоль стенок, перпендикулярных той, в какой размещена дверь. Расстояние меж ними не должно превосходить размера применяемого правила: оно скользит по направляющим, выравнивая выложенный раствор. При выравнивании раствора его необходимо будет двигать из стороны в сторону, так что оставьте в припасе еще 10-20 см (при длине правила 150 см располагайте направляющие через 110-120 см).

На полу разложите маяки на требуемом расстоянии, подготовьте материалы, которые будут служить для их выравнивания. Избранные рейки необходимо установить на этом же уровне, чтоб их вершина совпадала с отысканным нулевым уровнем. Для этого под рейки подкладывают какие-то материалы.

Кто-то употребляет битый кирпич, кто-то пластмассовые либо железные пластинки. Использовать картон, фанеру, деревяшки не рекомендуется из-за содержания воды в растворе, что приводит к деформации этих материалов. Напитавшись влагой, они могут поменять толщину, что вызовет перекос. Расстояние меж крепежами должно быть таким, чтоб маяки либо направляющие не «гуляли» и не провисали.

Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

При использовании особых маяков для стяжки, их можно сглаживать с помощью дюбелей. Они отлично крепятся в имеющийся выступ. В нужных местах сверлите в основании отверстия, вставляете шурупы. Вращая их, выставляете требуемую высоту.

Можно использовать «дедовский» способ. На неком расстоянии укладывают «пятна» раствора (густого). Надавливая либо устанавливая дополнительные пластинки, выравниваете планки по нулевой отметке (с помощью строительного уровня)  и даете время для того чтоб раствор «схватился».

Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

Внимание! Пол в парной и моечной обязан иметь уклон, который будет отводить воду к сливу — учтите это при установке маяков. Можно ориентировать по верхней части гидрозатвора.

Грунтовка

После того, как маяки закреплены, раствор на пятнах малость застыл, базу можно прогрунтовать. Это сделает лучше сцепление бетона с основой.

Грунтовку наливают на основание, потом валиком либо широкой кистью распределяют по поверхности.

Если раствор будет улечся на водоизоляционную пленку, перед установкой маяков кропотливо заделайте все соединения, проверьте всю поверхность на наличие дырок и отверстий. В данном случае внедрение дюбелей нереально – нарушается плотность, а все работы по установке маяков и укладке раствора необходимо будет поводить аккуратненько, не повредив целостность пленки.

Изготовление раствора

Для производства стяжки можно использовать приготовленную без помощи других смесь цемента и песка либо приобрести один из готовых составов. При использовании готовых консистенций разводите ее в серьезном согласовании с аннотацией. Это будет гарантом ее высочайшей надежности.

Готовая сухая смесь для стяжки пола

Готовая сухая смесь для стяжки пола «Диола Д-342»

Материалы для стяжки

Пропорции песка и цемента зависят от марки цемента и требуемых черт бетона. Ниже приведена таблица, в какой они  указаны.

Марка цемента
Пропорция
Марка раствора
600
1:3
М300
600
1:4
М200
500
1:2
М300
500
1:3
М200
400
1:1
М300
400
1:3
М150
300
1:1
М200
300
1:3
М100

Сейчас о предназначении марок раствора и области их внедрения:

 

  • М100 употребляется для сотворения предварительных стяжек, также для подушки под блоки;
  • М150 — для производства бетонных фундаментных блоков типа ФБС;
  • М200 — более нередко употребляется в личном домостроении, применяется для заливки фундаментов, стяжек в отапливаемых помещениях и т.д.
  • М250 — для томных критерий эксплуатации — для заборов, дорожек и т.д;
  • М300 — имеет водоотталкивающие и морозоустойчивые характеристики, поэтому имеет наибольшее распространение: от заливки фундаментов до устройства ремонтных подпирающих систем (при ремонте фундамента);
  • М350 — для сотворения балок и несущих стенок в высотном строительстве;
  • М400 и выше употребляют для сотворения сверхпрочных конструкций.

 

Ниже размещена таблица, в какой приведены пропорции бетона с внедрением 2-ух наполнителей: песка и щебня. Может быть, кто-то захочет использовать таковой бетон.

Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

Обычной ошибкой при бетонных работах является превышение рекомендуемой толики цемента. Его количество наращивают, в надежде, что бетон станет крепче. Итог же выходит обратный: он трескается, крошится и стремительно разрушается. Происходит это из-за того, что ему не хватило заполнителя и/либо воды для набора обычной прочности. Поэтому рекомендованные нормы поменять не стоит.

Как соединять

Если вы желаете использовать обыденную смесь цемента и песка, то для стяжки пола берут 1 часть цемента (400 марки) и 3 части строительного песка. Поначалу песок и цемент в сухом виде перемешивают до получения однородного цвета. Потом в емкость вливают воду  (0,5 части воды на 1 часть цемента либо 1 литр на 5 кг консистенции), всыпают смесь,  тщательно размешивая (мастерком либо лопатой – зависимо от объемов).

При малых объемах, для получения однородного состава можно использовать строительный миксер либо дрель с соответственной насадкой, при огромных объемах пригодиться бетономешалка. Механизированное смешивание нужно по технологии: только так можно достигнуть равномерного рассредотачивания всех компонент.

Примечание. Прочность бетона, сделанного с внедрением бетономешалки либо миксера, на 50% выше, чем бетона, растров для которого месили с помощью лопаты.

В конечном итоге раствор обязан иметь однородную структуру и однообразный цвет. Окончив смешивание необходимо дать составу малость постоять, после этого снова его вымесить миксером.

Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

Проверить густоту можно взяв малость раствора в  руку и сжав кулак. После того, как рука разжата, раствор остается в комке – не течет и не рассыпается. Если вылить раствор на пол, он должен расплываться, но не разливаться. Такая смесь — безупречная.

Долгое нахождение готового раствора на воздухе не нужно. В эталоне, как использовали одну часть, должна быть готова последующая. Это достижимо при наличии ассистента. Пока один сглаживает одну порцию по маякам, 2-ой готовит новейшую. Так стяжка получится крепкой и однородной.

Укладка раствора и вызревание бетона

Начинают укладывать раствор с далекого от двери угла. Правого либо левого  каждый решает сам.  Порцию раствора выкладывают меж направляющими, малость разравнивая. Потом берут правило и, опирая его на маяки/направляющие, растягивают смесь, попутно выравнивая.

Выравнивание раствора с помощью правила

Выравнивание раствора с помощью правила

Можно сразу правило подавать малость вправо-влево. Так чуток проще распределять состав умеренно. Добившись наполнения всех пустот,  выровняв раствор по уровню, укладывают последующую порцию, равномерно заполняя все место. Во время работы лучше не делать долгих перерывов, чтоб края не успели затвердеть и «прихватиться».

Если укладывали направляющие, как бетон станет так жестким, чтоб сохранить форму, можно их вытаскивать. Еще через некое время (приблизительно через день после укладки) отверстия, оставшиеся после вытаскивания направляющих, заделывают веществом. При использовании маяков их оставляют в полу и дополнительные работы не требуются.

Уход за бетоном

Для того чтоб стяжка была крепкой, бетон должен затвердеть, а не высохнуть. Потому 1-ые три-четыре денька при обычной влажности и низкой температуре поверхность стяжки смачивают водой — 2-3 раза в денек. При больших температурах поверхность закрывают полиэтиленовой пенкой. Также нужно позаботиться о том, чтоб не было участков с разной температурой: не должен падать солнечный свет (закройте окна), если работы проводятся зимой, не должно работать отопление.

После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

Лучше бросить пол без нагрузки недели на 3, но малый срок – 1 неделя. Если есть желание прирастить крепкость стяжки и ускорить ее «готовность» можно добавить пластификатор.

Это весь процесс. Видите ли, сделать стяжку пола своими руками можно даже не имея огромного опыта в строительстве. Самое сложное и хлопотное – выставить и закрепить маяки. Остальная работа довольно ординарна.

Заливка бетона при минусовой температуре

 

На большей части территорий нашей страны прохладная либо холодная температура сохраняется в протяжении больше половины года. Если учитывать, что при бетонных работах «зима» начинается с снижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень маленькое. Но его можно расширить, при этом существенно, за счет использования разных средств. Это так именуемые технологии зимней заливки бетона.

Содержание статьи

  • 1 Что происходит в бетоне при замерзании
  • 2 Методы бетонирования в зимних критериях
  • 2.1 Увеличение температуры в процессе замеса
  • 2.2 Утепление и обогрев раствора
  • 3 Присадки и добавки
  • 4 Правила зимней заливки бетона
  • 5 Итоги

Что происходит в бетоне при замерзании

При обычном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в жесткое состояние все процессы останавливаются.

Но это — не единственная неувязка. Понятно, что при замерзании объем воды возрастает приблизительно на 9%. В итоге внутри массы бетона появляется завышенное давление.  Если зерна цемента ранее момента еще не набрали некого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои характеристики полностью и бетон не будет довольно крепким.

Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

Чтоб зимний бетон был крепким, необходимо сделать условия либо присадки для его вызревания

В зимней заливке армируемых фундаментов еще есть один неблагоприятный момент. Сталь — хороший проводник тепла, и она содействует отводу тепла из толщи бетона. Владея неплохими теплопроводными качествами, прутья стремительно остывают. Вокруг их вода леденеет сначала. Лед оттесняет частички бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже леденеет, еще далее оттесняя бетон. В итоге массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Крепкость такового основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в бессвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут утраты прочности. Методом разных тестов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Именуются  они точкой критичной прочности. Зависимо от класса бетона и предназначения строения, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания неких составов на 20%, для других требуется все 100%.

Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который употребляется в личном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После заслуги этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Утраты прочности при всем этом составляют менее 6%.

Методы бетонирования в зимних критериях

Скорость процесса твердения находится в зависимости от температуры раствора. При ее повышении активность воды существенно растет, скорость набора прочности увеличивается. Поэтому при проведении бетонных работ зимой либо при температурах ниже +5oC, принципиально сделать и поддержать требуемый уровень нагрева. Лучшая температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько методов:

 

  • раствор делать нагретым;
  • опалубку утеплить;
  • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/либо снижают точку заморозки воды;
  • подогревать уже залитую бетонную массу.

 

Все эти способы хорошо работают. Их употребляют по одиночке либо в комплексе.

Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

Сначала, нужно верно избрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Понятно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы  — хорошая особенность. При всем этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы больших марок. Поэтому для замеса при низких либо минусовых температурах имеет смысл приобрести конкретно их.

Только это позволит вам залить фундамент ленточный либо плитный фундамент при плюсовых температурах деньком, и малозначительных заморозках ночами. Но при всем этом, будет нужно замес делать теплым (читайте ниже), также после заливки фундамент необходимо будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, травой и т.д. Если у вас уже куплен теплоизолятор, можно использовать его, только смотреть нужно за его состоянием, прикрыть пленкой либо другими влагоизолирующими материалами.

Увеличение температуры в процессе замеса

Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни при каких обстоятельствах нельзя: он «заварится» и станет фактически никчемным.

Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

Отлично, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, лучше прогреть его за ранее, прокрутив нагретую воду.

При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок нужно разогреть до 60 oC. Делают это обдувом жарким воздухом, прогревом в особых печах. Печи — это для личного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув жарким воздухом. К примеру, от печи либо костра протянуть несколько труб-воздуховодов вовнутрь кучи щебня либо песка.

Снова обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтоб он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

При зимнем замесе раствора изменяется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

Ко всему нужно к тому же прирастить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет наилучшего смешивания, активируются реакции и увеличивается температура при твердении.

Утепление и обогрев раствора

Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Поэтому, используя все вероятные средства и доступные материалы, проводят утепление стен опалубки. Можно использовать брезент,  маты, старенькые какие-то теплые вещи, забить просвет меж стенами опалубки и грунтом, травой. Да что угодно, только бы тепло не утекало в воздух.

Одна из задач - сохранить тепло раствора

Одна из задач — сохранить тепло раствора

В данном случае понадобиться может опалубка из пенополистирола — он имеет нехорошую теплопроводимость, что в данных критериях — бесспорный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте здесь.

При строительстве в промышленных масштабах применяется также электронный обогрев с помощью различного рода электродов. Они размещаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке либо вводиться вовнутрь бетонного раствора.  Способ, действенный, но реализуется в личном строительстве изредка. Очень драгоценное это наслаждение: расход электричества на обогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При всем этом нужно строго держать под контролем температуру: определять каждые два часа (либо почаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Позже через некое время опять включить. Контроль должен быть круглосуточным.

При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть 2-ой вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба метода действуют хорошо, но только при условии изолированных от холода стен.

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Еще есть в продаже особые греющие маты для обогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, врубаются в сеть. Его цена — 2,5 тыс руб/м2.

Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень очень напоминающие теплицы. И задачка у их подобна: сохранить тепло. Строят каркас, его обтягивают пленкой либо другими схожими материалами. Снутри ставят печку, термическую пушку и т.д., с их помощью  поддерживают плюсовую температуру. Но при всем этом нужно также не забывать об увлажнении, чтоб влага из раствора не испарялась.

Очередной способ обогрева бетона — с внедрением инфракрасных излучателей. Этот способ неплох тем, что под воздействием волн нагревается конкретно сам раствор. Излучатели закрывают дюралевыми кожухами, создавая направленный поток. Но для действенного прогрева пригодится огромное количество ламп.

Присадки и добавки

Очередной метод заливки бетона при отрицательных температурах — внедрение хим веществ. Некие из их ускоряют затвердевание на исходной стадии процесса. Массовая толика всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Огромные количества могут плохо воздействовать на качество бетона, поэтому придерживайтесь рецептур.

Один из методов зимнего бетонирования - добавление в замес особых противоморозных присадок

Один из методов зимнего бетонирования — добавление в замес особых противоморозных присадок

Более всераспространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще употребляют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обыкновенном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют резвое разрушение стали. Так что часто встречающийся ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

Заливка бетона при минусовой температуре вероятна, если с теми же присадками раствор подогреть. В данном случае можно работать при -15oC. Но для обычного свойства фундамента будет нужно утепление заливки и соблюдение легких правил.

Правила зимней заливки бетона

Раствор выливают в приготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый непростой шаг. Соскоблить наледь — это половина беды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — неувязка. Температура не должна быть высочайшей, но нужно достигнуть положительных ее значений.

Как вариант можно разглядеть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Может быть внедрение термических пушек, работающих от баллонов с газом. Внедрение других средств затруднено, из-за их большой цены.

Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночкой и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Тяжело, но может быть.

Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на маленькие участки, начать прогрев сразу либо с неким временным промежутком на нескольких из их (два-три зависимо от времени, нужного на замес и обогрев котлована). Начать заливку 1-го участка, перенеся жаровни далее. Пока будет заливаться 1-ый нагретый участок, последующий наберет нужную температуру. Залитый участок сходу закрывают теплоизолирующими материалами и перебегают к последующему, так и продвигаясь по всему периметру.

Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру - только так фундамент будет крепким

Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру — только так фундамент будет крепким

Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с надлежащими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

Очередное принципиальное условие — работа должна вестись беспрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% правильно. Просвет меж заливками должен быть таковой, чтоб на поверхности предшествующей части не успела образоваться пленка, а тем паче, чтоб влага не промерзла. Работы должны вестись непрерывно до окончания заливки.  Залитые части сходу необходимо прикрывать теплооизолирующими матами. Видите ли, для этой работы необходимы несколько человек. Один со всеми задачками не управится.

Работы должны вестись безпрерывно

Работы должны вестись беспрерывно

Направьте внимание, что наибольшая температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, естественно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

Итоги

Заливка фундамента зимой — нелегкая задачка, но вероятная даже своими руками. Пригодятся ассистенты и кропотливая подготовка, но сделать обычное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Находится в зависимости от его состава, но для частников реально, пусть и с большими затратами, достигнуть обычного свойства при температурах не ниже -10- 5oC. Наименьшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре деньком и заморозках ночами.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.