Архивы

Рубрики

газобетон

Керамзитобетон в строительстве

Блоки из керамзитобетона именуют «биоблоками», так как в качестве начального сырья употребляются лишь экологические  природные составляющие. На основании этого керамзитобетон приобрел заслуженное распространение, создание и применение которого, развивается быстрыми темпами.

Керамзитобетон  представляет собой легкий бетон, в котором заполнителем является  керамзит — ячеистый материал в виде гранул. Сырьем для производства керамзита служат суглинки и глина – природные материалы. Очень хочется подчеркнуть то, что по тепло- и звукоизоляционным свойствам, по влаго и химической стойкостью он не только не уступает, обычным  легкими бетонам, но и превосходит их.

4402

Керамзитобетон не горит, не сгнивает в отличии от дерева, и не ржавеет по сравнению с металлом, но обладает, положительными качествами камня и дерева сразу. Не для кого не секрет то, что керамзитобетон, имеет достоинства и перед кирпичом. Во-1-х, удельный вес блоков у него в 2 раза ниже, чем у кирпичной кладки. Во-2-х, один обычный керамзитобетонный блок замещает 7 кирпичей. Хочется подчеркнуть то, что квалифицированный каменщик укладывает за смену из блоков размер стены втрое больший, чем при кирпичной кладке.  По своим экологическим свойствам, керамзитобетонные изделия не уступают кирпичу.

Изделия из керамзитобетона также употребляются в качестве несущих конструкций в жилищном, гражданском и промышленном строительстве. Необходимо подчеркнуть то, что вес керамзитобетона высоких марок приблизительно в 2,5 раза меньше, чем бетона. Хочется подчеркнуть то, что применение керамзитобетона позволяет значительно понизить вес спостроек и конструкций достигнув ряда, положительных технико-экономических характеристик. Необходимо отметить то, что в погодных условиях РФ применение однослойных, внешних стен из керамзитобетона как раз дает возможность отлично применять его тепло-физические характеристики.

Благодаря неплохим, прочностным характеристикам, керамзитобетонных блоков, их используют как в высотном домостроении, так и при строительстве особняков, личных домов, хозяйственных зданий и гаражей. Опыт использования блоков показал, что для возведения, низкоэтажных спостроек не требуется, особых конструкторских решений. Обратите внимание на то, что благодаря точно выдержанным размерам керамзитобетонные блоки отлично сочетаются со всеми видами мелкоштучных, строй материалов, железобетонных изделий, металлоконструкций, дверных и оконных проемов. Стоит упомянуть то, что керамзитобетонные блоки «дышат», регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетона фактически вечны и не требуют ухода. Керамзитобетон из-за особенностей структуры,  обеспечивает существенное улучшение звукоизоляционных параметров, возводимых конструкций по сравнению с обычными бетонами и кирпичом.

2(4)

Высококачественные керамзитобетонные блоки создают на базе керамзитового гравия маленьких фракций — 5-10 мм. Блоки делаются на современных вибропрессах, с последующей термический обработкой. Надо сказать то, что у, индивидуальных застройщиков блоки пользуются высоким спросом из-за рационального соотношения стоимость/качество.

В монолитном железобетонном домостроении керамзитобетонные блоки употребляются при возведении, межквартирных, межкомнатных перегородок. И действительно, в случае равных физико-механических характеристик с газосиликатом и пенобетоном, керамзитобетонные блоки обладают наилучшими показателями по паропроводности и гвоздимости.

Как выбрать кельмы-мастерки и другой инструмент

 

Для строительных, ремонтных и отелочных работ необходимы различные кельмы-мастерки, строй правила, гладилки и терки. Эти обыкновенные приспособления намного упрощают и ускоряют работы. Употребляют их при кладке кирпича и строй блоков, для выравнивания бетонной стяжки, расшивки швов, штукатурке, укладке плитки и массе других работ. Принципиально только верно подобрать инструмент.

Еще оговоримся, что кельма и мастерок — это однообразные приспособления, просто «мастерок» — почаще употребляется в разговорной речи, а «кельма» — в технических описаниях и нормативах. Инструментов много, и они все различные. Будем разбираться, какой зачем нужен.

Мастерки могут быть разной формы и размера

Мастерки могут быть разной формы и размера

Содержание статьи

 

  • 1 Формы мастерка и его предназначение
  • 2 Инструменты штукатура
  • 3 Инструмент каменщика
  • 4 Инструмент для газобетона
  • 5 Инструменты для отделочных работ

 

Формы мастерка и его предназначение

Состоит это приспособление из металлической пластинки и приваренной под углом ручки. Вот конкретно форму пластинки, ее толщину и вес и подбирают для каждого вида работ. В то же время выбор индивидуален, хотя прислушаться к советам мастеров стоит.

Форма металлической лопатки мастерка может быть:

 

  • треугольной;
  • прямоугольной;
  • трапециевидной;
  • каплевидной;
  • овал.

 

Не считая того есть особые мастерки штукатура для выведения внутренних и наружных углов, также кельмы для газобетона.

Инструменты штукатура

Штукатурная кельма обязана иметь ровненькие грани — так удобнее сглаживать поверхности. Поэтому выбирают обычно прямоугольную либо трапециевидную форму. По размерам лопатки — самые ходовые у отделочников — от 12 см.

Но это далековато не все инструменты, которые нужны для штукатурных работ. Сначала,  требуется забрасывать поверхность веществом. Мастерок, даже большой, много не возьмет, а если приходится штукатурить огромные площади, то набрасывать необходимо сотки кг. Для этих целей делают особые штукатурные ковши.

Ковши для набрасывания штукатурки

Ковши для набрасывания штукатурки

Они имеют полусферическую либо цилиндрическую форму с маленьким плоским дном. Внутренние стены отлично отполированы, так что при резком движении раствор слетает фактически без остатка. Ручка у ковша изготовлена из пластика либо древесной породы.

При штукатурке по маякам для выравнивания раствора употребляют правило. Это длинноватая ровненькая планка из древесной породы либо металла. Если гласить о проф инструменте, то он обычно делается из дюралевого сплава. Потому что металл этот мягенький, рабочий край нередко усиливают металлической полосой. В сечении правило для штукатурки может быть трапециевидным либо иметь вид буковкы «h». Еще есть правило с уровнем, но его почаще употребляют на горизонтальных поверхностях — может таковой инструмент понадобиться при бетонировании полов. В особенности полезен он будет при формовании наклона в сторону слива в моечной либо парилке бани. Так что — возьмите на вооружение.

Раздельно стоит сказать про строй гладилки и терки. Терками именуют маленькие пластмассовые либо древесные дощечки с ручками, которыми комфортно сглаживать — затирать заштукатуренные поверхности. Еще есть полутерок — это аналогичный по форме инструмент, но большего размера.

Этот весь инструмент, который употребляют штукатуры

Этот весь инструмент, который употребляют штукатуры

Еще есть штукатурная гладилка — это уже железная пластинка с наваренной верху ручкой. Она также употребляется для выравнивания поверхностей, но маленьких размеров. Еще для штукатурных работ употребляют широкие шпатели — длина лезвия такового инструмента может быть от 10 до 80 см.

При выравнивании поверхности шпателем нередко остаются полосы, которые остаются от  уголков. Это неудача строителей-любителей, которые просто не могут знать неких тонкостей. Чтоб такие полосы не оставались, нужно чуток согнуть лезвие, подогнув уголки в нерабочую сторону. А еще многие шпатели имеют заблаговременно подогнутое лезвие. Так что это не брак, а приготовленный к работе инструмент.

Инструмент каменщика

При кладке кирпича нередко приходится подбирать избытки раствора. Удобнее это делать, если лопатка имеет форму треугольника. Поэтому мастерок каменщика треугольный, с ровненькими гранями. Край лопатки при всем этом может быть прямым либо скругленным — это дело привычки. Так же как и толщина ручки и размеры рабочей поверхности — подбираете «под себя».

Как по виду отличить какие кельмы для каких работ предусмотрены

Как по виду отличить какие кельмы для каких работ предусмотрены

По ГОСТу (9533-81):

 

  • для печных и каменных работ подходит инструмент с длиной лопатки 160 мм, шириной в основании 100 мм;
  • для бетонных и каменных работ — 200 мм длины и 160 мм ширины.

 

Так что и эталон не поможет — выбор за мастером. Но 2-ой вариант неплох тем, что захватить можно внушительную порцию раствора, хотя вес самого орудия, да к тому же с веществом очень большой. Так что для работы огромным мастерком сила в руках требуется богатырская.

По толщине металла для кельмы каменщика: толщина лопатки должна быть не меньше 1 мм. Так она не «играет» и не прогибается при работе. Некие каменщики предпочитают работать томным инвентарем шириной более 2-3 мм. Таковой в магазинах вы не отыщите, его необходимо либо делать самому либо заказывать у кого-либо. Почему необходимы для каменщиков томные кельмы? Чтоб быстрее  — одним-двумя ударами — выставлять кирпичи либо блоки по уровню. Но это — снова-таки дело личное и нужна сила и сноровка — ворочать такую «лопату».

Есть некие аспекты по ручке. Их делают из дерева, пластика и из резины высочайшей плотности. Самые ходовые — древесные. Они неплохи тем, что их по мере надобности можно обточить «под руку». Но некие более комфортными считают прорезиненные — они  хорошо ложатся в руку и держать их удобнее.

Есть мастерки, в каких металлической стержень проходит ручку насквозь, и завершается расплющенным «пятаком». При осаживании им стучат по кирпичу. Неких звук, который при всем этом раздается, раздражает, и они не употребляют такие мастерки. Но есть другой выход — надеть на железо резиновую пробку. И работать комфортно, и звуков практически нет.

Наклон ручки — это тоже дело личное. Угол изменяется просто — подогнули малость в подходящую сторону и все. Важную роль при кладке кирпича либо блоков играет высота, на которой эта ручка находится. Лучше чтоб она была более 4-5 мм. При таком расстоянии при постукивании по кирпичу ручкой, оставшийся на лопатке раствор падает не вам на руки, а пролетает мимо.

Инструмент каждый подбирает

Инструмент каждый подбирает «под себя», но ориентируясь на правила и советы

Необходимо еще разобраться с металлом, из которого изготавливают лопатку. Есть инструмент из нержавеющей стали, есть из темной. Особенность нержавейки в том, что пока инструмент новый, с его поверхности раствор слетает. Пока приспособишься, много приятных слов произнесешь… Темный металл некие не обожают за то, что он заржавевает. Но, после окончания работ, все инструменты каждый денек умываются и насухо вытираются. При правильном уходе заржавевать им просто некогда.

На что стоит направить внимание, так это на то, чтоб место соединения ручки и лопатки было отлично отполировано, чтоб там не было ямок и неровностей: конкретно в этом месте тяжело вымывать раствор, а если к тому же огрехи в обработке поверхности есть, то чистить вправду тяжело.

Инструмент для газобетона
Это инструмент для работы с газобетоном

Это инструмент для работы с газобетоном

Газобетонные блоки неплохи тем, что резать их можно с помощью обыкновенной пилы по дереву. Главное только чтоб зубья у нее были закаленные.

При кладке газобетонных блоков употребляют не цементно-песчаный раствор, а особый клей. Наносить его необходимо ровненьким узким слоем 3 мм. Делать это обыкновенными мастерками не совершенно комфортно. Поэтому есть особые инструменты для газобетонных работ: это каретка либо особая пластмассовая либо железная кельма.

Каретка — это железный ящик, в который наливается клей для газобетона. Одна его стена подвижная, ее низ оформлен в виде зубчиков. Размеры устройства подогнаны под габариты блоков. Инсталлируются они на блок, наливается клей, позже устройство протягивается по поверхности, распределяя состав ровненьким слоем. Как происходит укладка газобетона с кареткой, смотрите в видео.

Положительный момент: при работе с газобетонными каретками не надо повсевременно подбрасывать клей, он распределяется ровно. Если протяженность стенок большая, скорость укладки блоков возрастает — резвее наносится состав. Остается только очищать и укладывать блоки.

Минусов больше:

 

  • В ящик помещается ведро-полтора состава, если добавить вес самого устройства, получится благопристойная масса. Таскать этот груз целый денек достаточно мучительное занятие. Но при всем этом резко миниатюризируется количество наклонов и взмахов, которое приходится проделывать при работе с кельмой и мастерком, что, непременно, — плюс.
  • Нельзя нанести клей на вертикальные поверхности. Их обрабатывают кельмой либо обыденным мастерком — кто как приспособится.
  • Стоимость на каретки кое-где в районе 3,5 тыс. рублей, ну и не всегда есть устройство подходящего размера. Как обычно в таких случаях, мы ищем возможность сделать это без помощи других.Чертеж основного элемента корпуса каретки для газобетона

    Чертеж основного элемента корпуса каретки для газобетона

 

Один из вариантов каретки обычный конструкции для газобетона, сделанной своими руками умельцами можно узреть в видео.

Кельма для газобетонных работ  — это пластмассовый либо железный ковш удлиненной формы с ручкой. Нижний край емкости оформлен зубцами. По ширине она точно соответствует габаритам блоков, потому что устанавливается сверху.

Установленный на блок ковш с клеем протягивается по поверхности. При всем этом необходимо малость приподнимать ручку, чтоб состав изливался на стенку. Ровненького слоя здесь без помощи мастерка не достигнуть. Для выравнивания употребляют шпатель с зубцами, который обычно используют при плиточных работах.

Для укладки газобетонных блоков пригодится еще резиновая киянка — ею подбивают блок по уровню. Вертикальность стенок держут под контролем строительным отвесом. Что еще необходимо, так это ручной штроборез. Для того чтоб здание было крепким, стенки усиливают арматурными прутьями. Потому что слой клея всего 3 мм, «утопить» их не получится. Поэтому в газобетоне вырезают штробы. Делать это можно с помощью электроинструмента либо с внедрением ручного штробореза. Устройство несложное и работать с ним просто: это округленной формы лезвие, закрепленное на железных трубах с ручками.

Узреть все инструменты для работ с газобетоном в действии можно в видео.

Инструменты для отделочных работ

При строительстве бани отделочные работы  — это в главном древесная порода. Что еще встречается — это укладка плитки. Для нанесения клея на плитку обычно употребляется кельма с округленными концами (и около ручки тоже). Эта форма именуется еще «овал». Размеры ее почаще маленькие — до 10-12 см. Но, как и хоть какой ручной инструмент, каждый подбирает его себе.

Кельма для отделочных работ

Кельма для отделочных работ

Время от времени удобнее наносить клей на плитку прямоугольным либо трапециевидным мастерком. Это не совершенно по правилам, но правила ни при чем, когда идет речь об удобстве.

Что еще употребляют при укладке плитки — зубчатый шпатель. Им разравнивают клей по поверхности. Величина «зуба» подбирается зависимо от нужной толщины клея и размеров плитки. Величина зуба шпателя зависимо от размеров плитки приведена ниже:

 

  • 3*3 мм — стеклянная мозаика;
  • 4*4 мм — плитка менее 10*10 см с ровненькой тыльной поверхностью;
  • 6*6 мм — при укладке на стенки плитки 10*10 см с неровной задней стороной, также огромных размеров — до 20*20 мм включительно;
  • 8*8 мм — если кладется плитка (пол и стенки) 30*30 см;
  • все огромные зубцы употребляются для укладки крупногабаритной плитки.По поверхности плитки клей распределяют шпателем с зубцами

    По поверхности плитки клей распределяют шпателем с зубцами

 

Все огромную популярность набирают декоративные штукатурки. Смотрятся они отлично, могут умываться щеткой, некие имеют водоотталкивающие характеристики. В банях и саунах используются изредка из-за очень уж высочайшей цены на подходящие по чертам составы. Но все-же не помешает знать, что для их нанесения употребляются пластмассовые кельмы. Их форма и размер, как и техника нанесения, рекомендуются под каждый вид штукатурки.

Заливка бетона при минусовой температуре

 

На большей части территорий нашей страны прохладная либо холодная температура сохраняется в протяжении больше половины года. Если учитывать, что при бетонных работах «зима» начинается с снижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень маленькое. Но его можно расширить, при этом существенно, за счет использования разных средств. Это так именуемые технологии зимней заливки бетона.

Содержание статьи

  • 1 Что происходит в бетоне при замерзании
  • 2 Методы бетонирования в зимних критериях
  • 2.1 Увеличение температуры в процессе замеса
  • 2.2 Утепление и обогрев раствора
  • 3 Присадки и добавки
  • 4 Правила зимней заливки бетона
  • 5 Итоги

Что происходит в бетоне при замерзании

При обычном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в жесткое состояние все процессы останавливаются.

Но это — не единственная неувязка. Понятно, что при замерзании объем воды возрастает приблизительно на 9%. В итоге снутри массы бетона появляется завышенное давление.  Если зерна цемента ранее момента еще не набрали некого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои характеристики полностью и бетон не будет довольно крепким.

Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

В зимней заливке армируемых фундаментов еще есть один неблагоприятный момент. Сталь — хороший проводник тепла, и она содействует отводу тепла из толщи бетона. Владея неплохими теплопроводными качествами, прутья стремительно остывают. Вокруг их вода леденеет сначала. Лед оттесняет частички бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже леденеет, еще далее оттесняя бетон. В итоге массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Крепкость такового основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в бессвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут утраты прочности. Методом разных тестов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Именуются  они точкой критичной прочности. Зависимо от класса бетона и предназначения строения, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания неких составов на 20%, для других требуется все 100%.

Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который употребляется в личном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После заслуги этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Утраты прочности при всем этом составляют менее 6%.

Методы бетонирования в зимних критериях

Скорость процесса твердения находится в зависимости от температуры раствора. При ее повышении активность воды существенно растет, скорость набора прочности увеличивается. Поэтому при проведении бетонных работ зимой либо при температурах ниже +5oC, принципиально сделать и поддержать требуемый уровень нагрева. Лучшая температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько методов:

 

  • раствор делать нагретым;
  • опалубку утеплить;
  • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/либо снижают точку заморозки воды;
  • подогревать уже залитую бетонную массу.

 

Все эти способы хорошо работают. Их употребляют по одиночке либо в комплексе.

Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

Сначала, нужно верно избрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Понятно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы  — хорошая особенность. При всем этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы больших марок. Поэтому для замеса при низких либо минусовых температурах имеет смысл приобрести конкретно их.

Только это позволит вам залить фундамент ленточный либо плитный фундамент при плюсовых температурах деньком, и малозначительных заморозках ночами. Но при всем этом, будет нужно замес делать теплым (читайте ниже), также после заливки фундамент необходимо будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, травой и т.д. Если у вас уже куплен теплоизолятор, можно использовать его, только смотреть нужно за его состоянием, прикрыть пленкой либо другими влагоизолирующими материалами.

Увеличение температуры в процессе замеса

Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни при каких обстоятельствах нельзя: он «заварится» и станет фактически никчемным.

Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

Отлично, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, лучше прогреть его за ранее, прокрутив нагретую воду.

При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок нужно разогреть до 60 oC. Делают это обдувом жарким воздухом, прогревом в особых печах. Печи — это для личного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув жарким воздухом. К примеру, от печи либо костра протянуть несколько труб-воздуховодов вовнутрь кучи щебня либо песка.

Снова обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтоб он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

При зимнем замесе раствора изменяется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

Ко всему нужно к тому же прирастить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет наилучшего смешивания, активируются реакции и увеличивается температура при твердении.

Утепление и обогрев раствора

Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Поэтому, используя все вероятные средства и доступные материалы, проводят утепление стен опалубки. Можно использовать брезент,  маты, старенькые какие-то теплые вещи, забить просвет меж стенами опалубки и грунтом, травой. Да что угодно, только бы тепло не утекало в воздух.

Одна из задач - сохранить тепло раствора

Одна из задач — сохранить тепло раствора

В данном случае понадобиться может опалубка из пенополистирола — он имеет нехорошую теплопроводимость, что в данных критериях — бесспорный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте здесь.

При строительстве в промышленных масштабах применяется также электронный обогрев с помощью различного рода электродов. Они размещаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке либо вводиться вовнутрь бетонного раствора.  Способ, действенный, но реализуется в личном строительстве изредка. Очень драгоценное это наслаждение: расход электричества на обогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При всем этом нужно строго держать под контролем температуру: определять каждые два часа (либо почаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Позже через некое время опять включить. Контроль должен быть круглосуточным.

При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть 2-ой вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба метода действуют хорошо, но только при условии изолированных от холода стен.

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Еще есть в продаже особые греющие маты для обогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, врубаются в сеть. Его цена — 2,5 тыс руб/м2.

Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень очень напоминающие теплицы. И задачка у их подобна: сохранить тепло. Строят каркас, его обтягивают пленкой либо другими схожими материалами. Снутри ставят печку, термическую пушку и т.д., с их помощью  поддерживают плюсовую температуру. Но при всем этом нужно также не забывать об увлажнении, чтоб влага из раствора не испарялась.

Очередной способ обогрева бетона — с внедрением инфракрасных излучателей. Этот способ неплох тем, что под воздействием волн нагревается конкретно сам раствор. Излучатели закрывают дюралевыми кожухами, создавая направленный поток. Но для действенного прогрева пригодится огромное количество ламп.

Присадки и добавки

Очередной метод заливки бетона при отрицательных температурах — внедрение хим веществ. Некие из их ускоряют затвердевание на исходной стадии процесса. Массовая толика всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Огромные количества могут плохо воздействовать на качество бетона, поэтому придерживайтесь рецептур.

Один из методов зимнего бетонирования - добавление в замес особых противоморозных присадок

Один из методов зимнего бетонирования — добавление в замес особых противоморозных присадок

Более всераспространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще употребляют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обыкновенном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют резвое разрушение стали. Так что часто встречающийся ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

Заливка бетона при минусовой температуре вероятна, если с теми же присадками раствор подогреть. В данном случае можно работать при -15oC. Но для обычного свойства фундамента будет нужно утепление заливки и соблюдение легких, но неотклонимых правил.

Правила зимней заливки бетона

Раствор выливают в приготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый непростой шаг. Соскоблить наледь — это половина беды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — неувязка. Температура не должна быть высочайшей, но нужно достигнуть положительных ее значений.

Как вариант можно разглядеть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Может быть внедрение термических пушек, работающих от баллонов с газом. Внедрение других средств затруднено, из-за их большой цены.

Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночкой и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Тяжело, но может быть.

Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на маленькие участки, начать прогрев сразу либо с неким временным промежутком на нескольких из их (два-три зависимо от времени, нужного на замес и обогрев котлована). Начать заливку 1-го участка, перенеся жаровни далее. Пока будет заливаться 1-ый нагретый участок, последующий наберет нужную температуру. Залитый участко сходу закрывают теплоизолирующими материалами и перебегают к последующему, так и продвигаясь по всему периметру.

Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру - только так фундамент будет крепким

Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру — только так фундамент будет крепким

Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с надлежащими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

Очередное принципиальное условие — работа должна вестись безпрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% правильно. Просвет меж заливками должен быть таковой, чтоб на поверхности предшествующей части не успела образоваться пленка, а тем паче, чтоб влага не промерзла. Работы должны вестись повсевременно до окончания заливки.  Залитые части сходу необходимо прикрывать теплооизолирующими матами. Видите ли, для этой работы необходимы несколько человек. Один со всеми задачками не управится.

Работы должны вестись безпрерывно

Работы должны вестись безпрерывно

Направьте внимание, что наибольшая температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, естественно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

Итоги

Заливка фундамента зимой — нелегкая задачка, но вероятная даже своими руками. Пригодятся ассистенты и кропотливая подготовка, но сделать обычное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Находится в зависимости от его состава, но для частников реально, пусть и с большенными затратами, достигнуть обычного свойства при температурах не ниже -10- 5oC. Наименьшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре деньком и заморозках ночами.

Как сделать бетонную стяжку

 

Бетонная стяжка – одно из самых фаворитных оснований для укладки отделочных напольных покрытий. На стяжку укладывают плитку, линолеум, ковролин, ламинат, паркет и паркетную доску.

Применительно к бане и сауне, бетонную стяжку делают перед укладкой плитки, также как промежуточный слой при устройстве теплого древесного пола.

Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

Содержание статьи

 

  • 1 Виды бетонных стяжек
  • 2 Предварительные работы
  • 2.1 Подготовка древесного пола
  • 2.2 Выставление нулевого уровня
  • 3 Установка маяков либо направляющих
  • 3.1 Из чего делают маяки
  • 3.2 Как и на что укладывать
  • 4 Грунтовка
  • 5 Изготовление раствора
  • 5.1 Материалы для стяжки
  • 5.2 Как соединять
  • 6 Укладка раствора и вызревание бетона
  • 6.1 Уход за бетоном

 

Виды бетонных стяжек

Наибольшей прочностью обладает связная стяжка, которая укладывается конкретно на покрытую грунтовкой для улучшения сцепления базу (бетонную плиту, предварительный пол и т.п.).

Стяжка на разделительном слое предполагает наличие на основании гидроизолирующих материалов (рулонных, обмазочных либо окрасочных). При наличии в «пироге» термоизоляции молвят о стяжке с изоляционным слоем.  Дополнительные слои намного снижают  теплоотдачи, но такая стяжка имеет самую низкую крепкость и при значимых нагрузках может разрушиться. Но если вы собираетесь делать пол в своей бане, то особенных нагрузок на пол не предвидится (как, правило, самую большую нагрузку делает печь, которую устанавливают на специально приготовленный для неё фундамент).

Для роста прочности стяжки укладывают армировочную железную сетку с шагом 40-50 мм либо употребляют фиброволокно. Как целенаправлено усиливать стяжку в бане сказать трудно. Если баня маленькая, то дополнительно усиливать пол нет необходимости.

Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

Предварительные работы

Если имеется старенькое бетонное основание, поначалу решить необходимо его снимать либо нет. Если планируется всего только ремонт бетонной стяжки пола, старенькое основание не имеет больших трещинок и плотно прилегает к основанию, можно обработать поверхность грунтовкой и приступать к установке маяков либо направляющих.

Если же старенькое основание крошится, имеет вздутия и другие очевидные недостатки, его нужно удалить (для этого употребляют перфоратор, отбойный молоток либо зубило с молотком). После окончания работ поверхность очищают (с помощью строительного пылесоса либо обыденного веника), обрабатывают грунтовкой и дают ей высохнуть. Основание готово.

Подготовка древесного пола

Бетонная стяжка на древесном полу имеет свои аспекты: нужно кропотливо заделать все имеющиеся недостатки (поменять прогнившие доски либо хотя-бы их перевернуть, заделать соединения эпоксидной шпаклевкой, а если это нужно и монтажной пеной, сверху соединения обработать герметиком), покрыть древесный пол грунтовкой с влагозащитой  или гидростойкой краской,  уложить слой гидроизоляции и только потом приступать к установке маяков.

Внедрение связной стяжки здесь неприемлемо: древесная порода при температурных конфигурациях деформируется, что приведет к разрушению стяжки, уложенной конкретно на доски пола.

Выставление нулевого уровня

Главным шагом предварительных работ является определение нулевого уровня стяжки пола. Если у вас имеется лазерный уровень, сложностей не предвидится – просто включаете его, устанавливаете и по лучу делаете отметки на стенках.

Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

2-ой способ еще более трудозатратный. Для него будет нужно водяной уровень либо нивелир. Отмечаете на одной из стенок точку на случайной высоте. К примеру, 150 см от пола. С помощью водяного уровня наносите метки на другие стенки (более 2 отметок на каждой). Потом с внедрением отбивочного малярного шнура (шнур и порошковую краску для него можно приобрести в строительном магазине) соединяете все точки. Получили линию на этом же уровне относительно горизонта (не пола).

Как  работать с водяным уровнем смотрите в этом видео

Сейчас, замерив  высоту от пола до полосы в нескольких точках, находите наименьшую толщину стяжки, которая даст возможность убрать все выпуклости. Обычно измерения получатся различные. Если взять самой огромное и самое малюсенькое значение, отнять их, то получится та разыскиваемая величина. Учтите, что минимальная толщина бетонной стяжки пола 7 мм. При наименьшей толщине скоро появятся трещины,  бетон начнет крошиться.

Обнаружив нужную толщину  стяжки, вычитаете ее от высоты проведенной полосы. К примеру, стяжка должна быть 4,5 см. От 150 см отнимаем 4,5 см, получаем 145,5 см. От проведенной полосы отмеряем это расстояние и проводим еще одну линию, которая будет служить ориентиром при укладке маяков и выравнивании стяжки. Эта линия и именуется нулевым уровнем. По нему потом выравниваются маяки либо направляющие.

Установка маяков либо направляющих

Для того чтоб сделать пол очень ровненьким, употребляют направляющие рейки, либо, как их еще именуют, маяки. Это древесные либо железные планки, которые устанавливают на основание так, чтоб их высшая часть совпадала с отысканной нулевой отметкой.

Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

Из чего делают маяки

В качестве направляющих можно использовать ровненькие трубы либо особые плоски металла с перфорированными краями. Их продают в специализированных магазинах, и так и именуют «маяки».

Использовать древесные рейки не рекомендуется: они впитывают воду из раствора, что плохо оказывает влияние на крепкость бетона. К тому же древесная порода может от воды деформироваться, из-за чего могут появиться перепады высоты при выравнивании стяжки.

Как и на что укладывать

Направляющие укладывают повдоль стенок, перпендикулярных той, в какой размещена дверь. Расстояние меж ними не должно превосходить размера применяемого правила: оно скользит по направляющим, выравнивая выложенный раствор. При выравнивании раствора его необходимо будет двигать из стороны в сторону, так что оставьте в припасе еще 10-20 см (при длине правила 150 см располагайте направляющие через 110-120 см).

На полу разложите маяки на требуемом расстоянии, подготовьте материалы, которые будут служить для их выравнивания. Избранные рейки необходимо установить на этом же уровне, чтоб их вершина совпадала с отысканным нулевым уровнем. Для этого под рейки подкладывают какие-то материалы.

Кто-то употребляет битый кирпич, кто-то пластмассовые либо железные пластинки. Использовать картон, фанеру, деревяшки не рекомендуется из-за содержания воды в растворе, что приводит к деформации этих материалов. Напитавшись влагой, они могут поменять толщину, что вызовет перекос. Расстояние меж крепежами должно быть таким, чтоб маяки либо направляющие не «гуляли» и не провисали.

Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

При использовании особых маяков для стяжки, их можно сглаживать с помощью дюбелей. Они отлично крепятся в имеющийся выступ. В нужных местах сверлите в основании отверстия, вставляете шурупы. Вращая их, выставляете требуемую высоту.

Можно использовать «дедовский» способ. На неком расстоянии укладывают «пятна» раствора (густого). Надавливая либо устанавливая дополнительные пластинки, выравниваете планки по нулевой отметке (с помощью строительного уровня)  и даете время для того чтоб раствор «схватился».

Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

Внимание! Пол в парной и моечной обязан иметь уклон, который будет отводить воду к сливу — учтите это при установке маяков. Можно ориентировать по верхней части гидрозатвора.

Грунтовка

После того, как маяки закреплены, раствор на пятнах малость застыл, базу можно прогрунтовать. Это сделает лучше сцепление бетона с основой.

Грунтовку наливают на основание, потом валиком либо широкой кистью распределяют по поверхности.

Если раствор будет улечся на водоизоляционную пленку, перед установкой маяков кропотливо заделайте все соединения, проверьте всю поверхность на наличие дырок и отверстий. В данном случае внедрение дюбелей нереально – нарушается плотность, а все работы по установке маяков и укладке раствора необходимо будет поводить аккуратненько, не повредив целостность пленки.

Изготовление раствора

Для производства стяжки можно использовать приготовленную без помощи других смесь цемента и песка либо приобрести один из готовых составов. При использовании готовых консистенций разводите ее в серьезном согласовании с аннотацией. Это будет гарантом ее высочайшей надежности.

Готовая сухая смесь для стяжки пола

Готовая сухая смесь для стяжки пола «Диола Д-342»

Материалы для стяжки

Пропорции песка и цемента зависят от марки цемента и требуемых черт бетона. Ниже приведена таблица, в какой они  указаны.

Марка цемента
Пропорция
Марка раствора
600
1:3
М300
600
1:4
М200
500
1:2
М300
500
1:3
М200
400
1:1
М300
400
1:3
М150
300
1:1
М200
300
1:3
М100

Сейчас о предназначении марок раствора и области их внедрения:

 

  • М100 употребляется для сотворения предварительных стяжек, также для подушки под блоки;
  • М150 — для производства бетонных фундаментных блоков типа ФБС;
  • М200 — более нередко употребляется в личном домостроении, применяется для заливки фундаментов, стяжек в отапливаемых помещениях и т.д.
  • М250 — для томных критерий эксплуатации — для заборов, дорожек и т.д;
  • М300 — имеет водоотталкивающие и морозоустойчивые характеристики, поэтому имеет наибольшее распространение: от заливки фундаментов до устройства ремонтных подпирающих систем (при ремонте фундамента);
  • М350 — для сотворения балок и несущих стенок в высотном строительстве;
  • М400 и выше употребляют для сотворения сверхпрочных конструкций.

 

Ниже размещена таблица, в какой приведены пропорции бетона с внедрением 2-ух наполнителей: песка и щебня. Может быть, кто-то захочет использовать таковой бетон.

Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

Обычной ошибкой при бетонных работах является превышение рекомендуемой толики цемента. Его количество наращивают, в надежде, что бетон станет крепче. Итог же выходит обратный: он трескается, крошится и стремительно разрушается. Происходит это из-за того, что ему не хватило заполнителя и/либо воды для набора обычной прочности. Поэтому рекомендованные нормы поменять не стоит.

Как соединять

Если вы желаете использовать обыденную смесь цемента и песка, то для стяжки пола берут 1 часть цемента (400 марки) и 3 части строительного песка. Поначалу песок и цемент в сухом виде перемешивают до получения однородного цвета. Потом в емкость вливают воду  (0,5 части воды на 1 часть цемента либо 1 литр на 5 кг консистенции), всыпают смесь,  тщательно размешивая (мастерком либо лопатой – зависимо от объемов).

При малых объемах, для получения однородного состава можно использовать строительный миксер либо дрель с соответственной насадкой, при огромных объемах пригодиться бетономешалка. Механизированное смешивание нужно по технологии: только так можно достигнуть равномерного рассредотачивания всех компонент.

Примечание. Прочность бетона, сделанного с внедрением бетономешалки либо миксера, на 50% выше, чем бетона, растров для которого месили с помощью лопаты.

В конечном итоге раствор обязан иметь однородную структуру и однообразный цвет. Окончив смешивание необходимо дать составу малость постоять, после этого снова его вымесить миксером.

Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

Проверить густоту можно взяв малость раствора в  руку и сжав кулак. После того, как рука разжата, раствор остается в комке – не течет и не рассыпается. Если вылить раствор на пол, он должен расплываться, но не разливаться. Такая смесь — безупречная.

Долгое нахождение готового раствора на воздухе не нужно. В эталоне, как использовали одну часть, должна быть готова последующая. Это достижимо при наличии ассистента. Пока один сглаживает одну порцию по маякам, 2-ой готовит новейшую. Так стяжка получится крепкой и однородной.

Укладка раствора и вызревание бетона

Начинают укладывать раствор с далекого от двери угла. Правого либо левого  каждый решает сам.  Порцию раствора выкладывают меж направляющими, малость разравнивая. Потом берут правило и, опирая его на маяки/направляющие, растягивают смесь, попутно выравнивая.

Выравнивание раствора с помощью правила

Выравнивание раствора с помощью правила

Можно сразу правило подавать малость вправо-влево. Так чуток проще распределять состав умеренно. Добившись наполнения всех пустот,  выровняв раствор по уровню, укладывают последующую порцию, равномерно заполняя все место. Во время работы лучше не делать долгих перерывов, чтоб края не успели затвердеть и «прихватиться».

Если укладывали направляющие, как бетон станет так жестким, чтоб сохранить форму, можно их вытаскивать. Еще через некое время (приблизительно через день после укладки) отверстия, оставшиеся после вытаскивания направляющих, заделывают веществом. При использовании маяков их оставляют в полу и дополнительные работы не требуются.

Уход за бетоном

Для того чтоб стяжка была крепкой, бетон должен затвердеть, а не высохнуть. Потому 1-ые три-четыре денька при обычной влажности и низкой температуре поверхность стяжки смачивают водой — 2-3 раза в денек. При больших температурах поверхность закрывают полиэтиленовой пенкой. Также нужно позаботиться о том, чтоб не было участков с разной температурой: не должен падать солнечный свет (закройте окна), если работы проводятся зимой, не должно работать отопление.

После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

Лучше бросить пол без нагрузки недели на 3, но малый срок – 1 неделя. Если есть желание прирастить крепкость стяжки и ускорить ее «готовность» можно добавить пластификатор.

Это весь процесс. Видите ли, сделать стяжку пола своими руками можно даже не имея огромного опыта в строительстве. Самое сложное и хлопотное – выставить и закрепить маяки. Остальная работа довольно ординарна.

Заливка бетона при минусовой температуре

 

На большей части территорий нашей страны прохладная либо холодная температура сохраняется в протяжении больше половины года. Если учитывать, что при бетонных работах «зима» начинается с снижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень маленькое. Но его можно расширить, при этом существенно, за счет использования разных средств. Это так именуемые технологии зимней заливки бетона.

Содержание статьи

  • 1 Что происходит в бетоне при замерзании
  • 2 Методы бетонирования в зимних критериях
  • 2.1 Увеличение температуры в процессе замеса
  • 2.2 Утепление и обогрев раствора
  • 3 Присадки и добавки
  • 4 Правила зимней заливки бетона
  • 5 Итоги

Что происходит в бетоне при замерзании

При обычном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в жесткое состояние все процессы останавливаются.

Но это — не единственная неувязка. Понятно, что при замерзании объем воды возрастает приблизительно на 9%. В итоге внутри массы бетона появляется завышенное давление.  Если зерна цемента ранее момента еще не набрали некого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои характеристики полностью и бетон не будет довольно крепким.

Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

Чтоб зимний бетон был крепким, необходимо сделать условия либо присадки для его вызревания

В зимней заливке армируемых фундаментов еще есть один неблагоприятный момент. Сталь — хороший проводник тепла, и она содействует отводу тепла из толщи бетона. Владея неплохими теплопроводными качествами, прутья стремительно остывают. Вокруг их вода леденеет сначала. Лед оттесняет частички бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже леденеет, еще далее оттесняя бетон. В итоге массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Крепкость такового основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в бессвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут утраты прочности. Методом разных тестов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Именуются  они точкой критичной прочности. Зависимо от класса бетона и предназначения строения, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания неких составов на 20%, для других требуется все 100%.

Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который употребляется в личном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После заслуги этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Утраты прочности при всем этом составляют менее 6%.

Методы бетонирования в зимних критериях

Скорость процесса твердения находится в зависимости от температуры раствора. При ее повышении активность воды существенно растет, скорость набора прочности увеличивается. Поэтому при проведении бетонных работ зимой либо при температурах ниже +5oC, принципиально сделать и поддержать требуемый уровень нагрева. Лучшая температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько методов:

 

  • раствор делать нагретым;
  • опалубку утеплить;
  • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/либо снижают точку заморозки воды;
  • подогревать уже залитую бетонную массу.

 

Все эти способы хорошо работают. Их употребляют по одиночке либо в комплексе.

Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

Сначала, нужно верно избрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Понятно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы  — хорошая особенность. При всем этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы больших марок. Поэтому для замеса при низких либо минусовых температурах имеет смысл приобрести конкретно их.

Только это позволит вам залить фундамент ленточный либо плитный фундамент при плюсовых температурах деньком, и малозначительных заморозках ночами. Но при всем этом, будет нужно замес делать теплым (читайте ниже), также после заливки фундамент необходимо будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, травой и т.д. Если у вас уже куплен теплоизолятор, можно использовать его, только смотреть нужно за его состоянием, прикрыть пленкой либо другими влагоизолирующими материалами.

Увеличение температуры в процессе замеса

Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни при каких обстоятельствах нельзя: он «заварится» и станет фактически никчемным.

Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

Отлично, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, лучше прогреть его за ранее, прокрутив нагретую воду.

При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок нужно разогреть до 60 oC. Делают это обдувом жарким воздухом, прогревом в особых печах. Печи — это для личного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув жарким воздухом. К примеру, от печи либо костра протянуть несколько труб-воздуховодов вовнутрь кучи щебня либо песка.

Снова обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтоб он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

При зимнем замесе раствора изменяется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

Ко всему нужно к тому же прирастить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет наилучшего смешивания, активируются реакции и увеличивается температура при твердении.

Утепление и обогрев раствора

Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Поэтому, используя все вероятные средства и доступные материалы, проводят утепление стен опалубки. Можно использовать брезент,  маты, старенькые какие-то теплые вещи, забить просвет меж стенами опалубки и грунтом, травой. Да что угодно, только бы тепло не утекало в воздух.

Одна из задач - сохранить тепло раствора

Одна из задач — сохранить тепло раствора

В данном случае понадобиться может опалубка из пенополистирола — он имеет нехорошую теплопроводимость, что в данных критериях — бесспорный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте здесь.

При строительстве в промышленных масштабах применяется также электронный обогрев с помощью различного рода электродов. Они размещаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке либо вводиться вовнутрь бетонного раствора.  Способ, действенный, но реализуется в личном строительстве изредка. Очень драгоценное это наслаждение: расход электричества на обогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При всем этом нужно строго держать под контролем температуру: определять каждые два часа (либо почаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Позже через некое время опять включить. Контроль должен быть круглосуточным.

При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть 2-ой вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба метода действуют хорошо, но только при условии изолированных от холода стен.

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Еще есть в продаже особые греющие маты для обогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, врубаются в сеть. Его цена — 2,5 тыс руб/м2.

Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень очень напоминающие теплицы. И задачка у их подобна: сохранить тепло. Строят каркас, его обтягивают пленкой либо другими схожими материалами. Снутри ставят печку, термическую пушку и т.д., с их помощью  поддерживают плюсовую температуру. Но при всем этом нужно также не забывать об увлажнении, чтоб влага из раствора не испарялась.

Очередной способ обогрева бетона — с внедрением инфракрасных излучателей. Этот способ неплох тем, что под воздействием волн нагревается конкретно сам раствор. Излучатели закрывают дюралевыми кожухами, создавая направленный поток. Но для действенного прогрева пригодится огромное количество ламп.

Присадки и добавки

Очередной метод заливки бетона при отрицательных температурах — внедрение хим веществ. Некие из их ускоряют затвердевание на исходной стадии процесса. Массовая толика всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Огромные количества могут плохо воздействовать на качество бетона, поэтому придерживайтесь рецептур.

Один из методов зимнего бетонирования - добавление в замес особых противоморозных присадок

Один из методов зимнего бетонирования — добавление в замес особых противоморозных присадок

Более всераспространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще употребляют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обыкновенном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют резвое разрушение стали. Так что часто встречающийся ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

Заливка бетона при минусовой температуре вероятна, если с теми же присадками раствор подогреть. В данном случае можно работать при -15oC. Но для обычного свойства фундамента будет нужно утепление заливки и соблюдение легких правил.

Правила зимней заливки бетона

Раствор выливают в приготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый непростой шаг. Соскоблить наледь — это половина беды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — неувязка. Температура не должна быть высочайшей, но нужно достигнуть положительных ее значений.

Как вариант можно разглядеть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Может быть внедрение термических пушек, работающих от баллонов с газом. Внедрение других средств затруднено, из-за их большой цены.

Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночкой и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Тяжело, но может быть.

Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на маленькие участки, начать прогрев сразу либо с неким временным промежутком на нескольких из их (два-три зависимо от времени, нужного на замес и обогрев котлована). Начать заливку 1-го участка, перенеся жаровни далее. Пока будет заливаться 1-ый нагретый участок, последующий наберет нужную температуру. Залитый участок сходу закрывают теплоизолирующими материалами и перебегают к последующему, так и продвигаясь по всему периметру.

Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру - только так фундамент будет крепким

Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру — только так фундамент будет крепким

Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с надлежащими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

Очередное принципиальное условие — работа должна вестись беспрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% правильно. Просвет меж заливками должен быть таковой, чтоб на поверхности предшествующей части не успела образоваться пленка, а тем паче, чтоб влага не промерзла. Работы должны вестись непрерывно до окончания заливки.  Залитые части сходу необходимо прикрывать теплооизолирующими матами. Видите ли, для этой работы необходимы несколько человек. Один со всеми задачками не управится.

Работы должны вестись безпрерывно

Работы должны вестись беспрерывно

Направьте внимание, что наибольшая температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, естественно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

Итоги

Заливка фундамента зимой — нелегкая задачка, но вероятная даже своими руками. Пригодятся ассистенты и кропотливая подготовка, но сделать обычное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Находится в зависимости от его состава, но для частников реально, пусть и с большими затратами, достигнуть обычного свойства при температурах не ниже -10- 5oC. Наименьшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре деньком и заморозках ночами.

Выбираем фундамент для дома из пеноблоков

Благодаря тому, что здание из пенобетона имеет сравнительно малый вес, мощного фундамента оно не требует, но к качеству его возведения предъявляются особые требования.

Рассмотрим разные типы оснований, которые можно сделать для дома из этого материала.

9.3.1

Ленточный фундамент и его типы

  • Монолитный

Чаще всего для легких зданий устраивают МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент). Он сооружается непосредственно на строительной площадке и отличается простой технологии возведения: не требует больших финансовых затрат и привлечения спецтехники. Подробнее о МЗЛ можно прочитать тут — ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такое основание для дома выглядит в виде монолитной бетонной полосы. Рассмотрим последовательность работ при устройстве МЗЛ:

  • Снимаем грунт на глубину 50 см. Одновременно формируем траншею шириной не менее 60 см.
  • Утрамбовываем дно рва с помощью простого приспособления: отрезка бруса с прикрепленными к нему с обеих сторон ручками.
  • Устраиваем песчаную подушку. Ее толщина должна быть 20-40 см. Отсыпку производим послойно, проливая песок водой из шланга и утрамбовывая его. На протяжении всей работы следим за тем, чтобы подушка была максимально горизонтальной и равномерно распределенной по всей длине траншеи.
  • Приступаем к монтажу опалубки. Для ее изготовления чаще всего используют доски толщиной 2-2,5 см. Сколачиваем из них щиты и с помощью распорок и кольев устанавливаем из с обеих сторон траншеи на всем ее протяжении. Если доски планируется использовать в дальнейших строительных работах, то рекомендуется с внутренней стороны опалубки закрыть их гидроизоляционным материалом (толем, рубероидом, плотной полиэтиленовой пленкой).
  • Закладываем армирующий пояс. Он изготавливается из прутков арматуры толщиной не менее 8-10 мм., которые перевязывают между собой проволокой. Читайте более подробно: как происходит выбор и вязка арматуры для фундамента
  • Приготавливаем бетонный раствор: 1 часть цемента и 3 части песка. В замес можно добавлять щебень или гравий средней фракции. Раствор заливаем послойно, уплотняя его, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Для последней заливки делаем более жидкий состав, так как этот слой будет выравнивающим.
  • Проводим работы по гидроизоляции фундамента.
  • Сборный столбчато-ленточный фундамент под дом из пеноблоков
  • Работы начинаем с планировки и разметки участка.
  • В качестве строительного материала используем бетонные блоки.
  • Первые камни устанавливаем в угловые точки фундамента. Затем — промежуточные, согласно проекту дома. Монтаж производим с помощью спецтехники. Во время установки блоков непрестанно проверяем ее правильность с помощью водяного или лазерного уровня.
  • Между блоками монтируем опалубку, производим отсыпку песком, щебнем и укладываем армирующий материал.
  • Заливаем пространство между блоками бетоном.
  • После набора бетоном 50% зрелости опалубку демонтируем и даем возможность ленте высохнуть.
  • Проводим гидроизоляционные работы. Рубероид, стеклоизол или другой материал настилаем по всему периметру фундамента, предусматривая выпуск его за ленту не менее, чем на 30 см.

Столбчатый фундамент

  • Из железобетонных блоков

Для его возведения используют сборные ж/б блоки или железобетонные столбы, которые после их установки заливаются бетоном. Минимальное сечение столба — 40 см.

Располагаем блоки в следующих местах: углы дома, узловые пересечения стен, устанавливаем их под длинными простенками, обязательно — под несущими балками.

Для дома из пеноблоков, поскольку нагрузка на фундамент будет невелика, расстояние между камнями можно выдерживать 1,5-2 м. Если оно получается более длинным, между блоками делаем ленточную перевязку из бетона.

  • Из асбесто-цементных труб

Это наиболее простой и экономичный способ возведения столбчатого фундамента. Ранее мы уже писал о подобном строительстве — устройство фундамента из асбестоцементных труб.

Порядок работ следующий:

  • Производим разбивку плана дома на местности и определяем местоположении каждого столба.
  • В отмеченных местах снимаем грунт в радиусе 1,5 м. После чего переносим почву в другое место, убираем со строительной площадки мусор и производим ее горизонтальную планировку (отсыпаем ямки и срезаем бугры).
  • Уточняем местоположение угловых и других столбов, вбивая колышки. Расстояние между промежуточными опорами не должно превышать 2,5 м.
  • Самый трудоемкий этап — бурение скважин для установки столбов. Лучше всего воспользоваться буром ТИСЭ, который позволяет формировать углубления в грунте с уширением на дне.
  • Такая опора будет более устойчивой и менее подверженной сезонным пучениям грунта. Оптимальный размер ямы: диаметр — 20-30 см., уширения — до 60 см., глубина — на 20-30 см. ниже точки промерзания грунта.
  • В каждую лунку строго вертикально устанавливаем асбесто-цементные трубы. Можно воспользоваться и более недорогим способом: свернуть трубкой рубероид, который послужит своеобразной опалубкой при заливке бетона.

Важно: внимательно следите за тем, чтобы конец трубы не перекрыл уширение на дне ямы.

  • На дно насыпаем слой песка 10-15 см. толщиной.
  • Армируем будущие столбы: связываем между собой 4 прутка арматуры сечением 8-10 мм. так, чтобы они образовали длинный параллелепипед.
  • Заливаем в трубы бетон.

Свайные фундаменты

  • На буронабивных сваях

В грунте в нужных точках, согласно проекту здания, формируются отверстия. Работы выполняются с помощью бензобура или вручную. Далее используют один из двух способов: либо с помощью спецтехники устанавливают готовые железобетонные сваи, либо монтируют опалубку и заливают опоры бетоном по месту.

  • На забивных сваях

Эти опоры представляют собой бетонные столбы с заостренным концом. С помощью спецтехники их забивают в грунт. Такой фундамент можно использовать для дома из пеноблоков в том случае, если нагрузка планируется большая. То есть, здание будет многоэтажным.

  • На винтовых сваях

Эти опоры представляют собой прочную стальную трубу с лопастями, напоминающую винт. Работы по их установке в грунт могут проводиться как вручную, самостоятельно, так и с привлечением спецтехники. Монтировать такой фундамент можно в любое время года.

Плитный фундамент

  • УШП (утепленная «шведская» плита). Подробнее этой технологией можно ознакомиться здесь

Для монтажа фундамента используется монолитная бетонная плита. Последовательность работ по устройству УШП следующая:

  • Формируем котлован под закладку плиты. Для дома из пеноблоков достаточно будет снять плодородный слой почвы.
  • Дно ямы выравниваем и грунт утрамбовываем.
  • Плиту следует устанавливать на песчаную подушку. Если того требует уровень грунтовых вод, то делаем дренажную систему. Песок выравниваем по горизонтали, проливаем водой и тщательно утрамбовываем.
  • Настилаем гидроизоляционный материал. если этот рубероид, его листы скрепляем между собой битумом. У нас должно получиться полностью герметизированное полотно, превышающее плиту по ее длине и ширине не менее, чем на полметра.
  • Устанавливаем листы пенополистирола по всей площади фундамента. Швы между ними заполняем монтажной пеной.
  • Укладываем бетонную плиту.
  • Загибаем гидроизоляционный материал на бетон и крепим его.
  • Плита, сделанная своими руками

Технология его устройства аналогична предыдущей. Но вместо готовой ж/плиты мы формируем ее по месту. Для этого монтируем опалубку, которую устанавливаем на гидроизоляционный материал и производим заливку бетона.

Очень интересное видео, которое поможет полностью раскрыть данную технологию:

  • Фундамент Семыкина

Этот вариант устройства фундамента в наше время только набирает популярность. Основными конструкционными элементами в нем являются обычные автомобильные покрышки. Этот материал бросовый, поэтому и фундамент получится практически бесплатным.

content_5509545fh77b41efc3849_690__econet_ru

Покрышки устанавливаются по всей площади основания будущего здания. Участок должен быть предварительно выровнен. Далее покрышки на 3/4 набиваются песком, который проливается водой и уплотняется в них. Преимущество фундамента Семыкина в его долговечности, дешевизне и простоте монтажа.

Рассмотреть полностью устройство такого фундамента в данной статье не представляется возможным. Однако, много полезной информации по этой теме можно прочитать на этом форуме.

Покрышки послужат амортизатором при сезонных подвижках грунта. Поэтому дом на них никогда не перекосит.

Осторожно газобетон. Вор может проникнуть в дом за 5 минут(видео)

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.