Архивы

Рубрики

канализация

Как прочистить засор в унитазе без вантуза?

Что вы будете делать, если в субботу вечером обнаружите засор в унитазе, а через несколько часов должны прийти гости? Уже все магазины закрыты, сантехники на шашлыках и дома нет вантуза. Эта простая инструкция покажет как прочистить засор в унитазе.

Забился унитаз. Источник: calion-spb.ru

Что понадобится?

Хотя в этой статье говорится об эффективном способе без вантуза некоторые приготовления будут необходимы. Перед тем как устранить засор в унитазе возьмите следующие вещи:

🚽 один забитый унитаз (метод особенно эффективен, если в прибор забросили много бумаги);

🚽 любое средство, в составе которого есть сурфактант (например, подойдет жидкое мыло, шампунь или средство для мытья посуды);

🚽 горячая вода (но не кипяток);

🚽 одно ведро или то, что поможет залить в унитаз чтобы прочистить засор.

Подручное средство от засора в унитазе
Подручное средство от засора в унитазе

Этот метод сработает только в том случае, если в сантехническом приборе все еще есть место куда подлить воды.

Шаг 1. В горячую воду добавьте шампунь

Чтобы прочистить унитаз в домашних условиях не скупясь добавьте в него моющего средства и перелейте горячую воду из резервуара.

Источник: koffkindom.ru

Если использовать кипяток, то ваш сантехнический «друг» может треснуть. По крайней мере так говорят знающие люди, а у меня нет денег на новый прибор для эксперимента.

Теперь можно пойти заварить чай и подождать минут 10.

Шаг 2. Вернитесь в санузел и проверьте засор

Через несколько минут уровень воды должен снизиться. Как прочищается засор в унитазе? Горячая жидкость размягчает мусор, а мыло смазывает трубы.

Если вы вернулись в туалет, а вода осталась на прежнем уровне воспользуйтесь другим способом, например, длинным тросом.

Трос для прочистки засора в канализации. Источник: santehnika-nk.ru
Трос для прочистки засора в канализации. 

Но если уровень жидкости хоть немного снизился, тогда добавьте горячей воды и мыла. Повторяйте этот процесс пока проблема не будет решена.

Шаг. 3 Все готово!

Теперь вы знаете как прочистить засор в унитазе и ваши гости этим вечером не будут разочарованы.

Только напомните всем, что туалетную бумагу следует использовать лишь по назначению

 

Как правильно подвести водопроводную трубу в загородный дом

Совсем недавно водопровод для загородных домов был невиданной роскошью. Однако время не стоит на месте и теперь провести водопровод из пластиковых труб в свой дом может практически каждый, при этом сделав все своими руками. О том, как правильно подвести водопроводную трубу в загородный дом, вы узнаете совсем скоро.

Холодный водопровод

Для проведения холодной воды больше всего подходят трубы из ПВХ.

Трубы, сделанные из поливинилхлорида, отличаются небольшой стоимостью и богатым ассортиментом.

Такие трубы довольно просто проводить и монтировать. Для проведения своего водопровода будет достаточно покупки бухты труб, различных фитингов. Также для соединения труб необходимо приобрести специальный паяльник. Такой паяльник способен обжимать такие трубы с помощью высокой температуры. Проведение водопровода с помощью такого инструмента займет всего несколько дней.

Водопровод под землей

Для того, чтобы провести подземный водопровод, необходимо вырыть траншею. Далее трубы укладываются в защитную металлическую оболочку и помещаются внутрь траншеи. В качестве защитной оболочки можно применять металлические трубы большего диаметра. Такая оболочка нужна для защиты труб от попадания в них лопаты или другого инструмента. Теперь можно начинать протяжку труб.

Для соединения труб на их концы надеваются фитинги и надежно спаиваются специальным паяльником. Эта процедура проходит достаточно легко и быстро. А как же проводится обогрев водопроводной трубы в частном доме?

Утепление

При прокладке водопровода многие задаются вопросом, как утеплить водопроводные трубы в загородном доме. Осуществить это довольно просто. Выше перечисленные операции подходят лишь для проведения в дом холодной воды. Трубы, сделанные из ПВХ, не подойдут для установки горячего водопровода. Они не смогут выдержать большой температуры горячей воды.

В данном случае нужно применять трубы, сделанные из металлопластика. Такие трубы способны выдержать высокие температуры и давление пара.

Металлопластиковые трубы имеют трехслойную оболочку. Первый слой таких труб сделан из крепко сшитого полиэтилена, который покрыт алюминиевой фольгой. Такая фольга имеет толщину около 0.2 мм. Поверх этого накладывается оболочка из обычного полиэтилена. Этот слой придает трубам особую прочность к механическим воздействиям и защищает от давления, которое создается в трубах за счет пара.

При правильной установке трубы могут прослужить достаточно долгий срок. Не перегретые паяльником и не пережатые металлопластиковые трубы могут прослужить около пятидесяти лет.

Как отогреть трубы в холодное время года

Отогрев водопроводной трубы в частном доме — важная задача, с которой встречается почти каждый хозяин собственного загородного жилища. В случае, если отогрев водопровода не предусмотрен, в зимнее время возможен риск замерзания труб.

Замерзание труб может привести к обрыву водопровода, замена которого может сильно ударить по бюджету вашей семьи.

С отогревом водопровода можно избежать таких проблем и обезопасить себя от непредвиденных затрат.

Для отогрева водопроводных труб чаще всего применяется отогревающий кабель. Такой кабель устанавливается на поверхность трубы и с помощью различных датчиков регулирует заданную температуру.

Если вы все-таки столкнулись с замерзанием труб, на видео, представленном ниже, можно узнать, что делать, если замерзла водопроводная труба.

Как утеплить водопроводный колодец

С нашими холодными зимами утепление водопроводного колодца всегда остается одной из самых актуальных проблем загородных жителей. Существуют различные способы для решения данной проблемы, о которых будет рассказано далее.

В число наиболее эффективных материалов для утепления колодцев входит пенопласт и пенополистирол. Используя эти материалы, утеплить колодец будет легкой задачей.

Преимущество пенополистирола заключается в том, что он не боится воды и его не нужно гидроизолировать.

Однако этот материал не переносит солнечных лучей, а поэтому его необходимо покрывать защитным материалом. В качестве защитного покрытия может подойти обычная масляная краска, нанесенная в несколько слоев.

Обогрев канализации. Как не дать выпуску в холодном подполье замёрзнуть зимой, когда утепления недостаточно

 

Когда в особенно холодное зимнее утро вы собираетесь умыться, или воспользоваться унитазом, а вода не уходит… и это не засор, это много хуже — замёрз выпуск канализации, проходящий через холодное подполье и не защищенный от промерзания по совету «бывалых».

Стоки же теплые, уверяли вас они, участок трубы в подполье короткий, да и вообще, чтобы сотая труба замёрзла, это же не тонкая пятидесятка или водопровод, в котором всегда вода. Утекут теплые стоки и труба сухая — не замёрзнет.

Но вот замёрзла ваша сотая труба выпуска и теперь вместо приятного чаепития в кресле у камина придется на морозе ползти в подполье и что-то там делать с этой проклятущей трубой…

Один раз я побывал в такой ситуации сам. Трубу пришлось освобождать от утеплителя, отпиливать вместе со льдом внутри и заменять участок трубы на новый при помощи муфт. Нет, отпиленная труба не лопнула ото льда, но выколачивать из неё лед при минус 20 на улице я не стал, проще было доехать до магазина и купить пару муфт и кусок новой трубы.

Хорошо еще, что лед был в трубе только в уровне подполья, а не ниже в земле, иначе бы я так легко не отделался.

С тех пор и на свой выпуск канализации поставил саморегулирующийся греющий кабель, и всем друзьям-знакомым настоятельно советую — если выпуск проходит через подполье с уличной температурой, ставьте на него кабель сразу.

В принципе то «бывалые» отчасти правы. Если труба короткая и хорошо утеплена, то в штатных ситуациях шанс её заморозить не велик. Но вот если подкапывает смеситель мойки, умывальника или немного травит клапан унитаза — вполне себе за ночь промерзает наглухо и сотая труба выпуска в утеплителе.

Когда выпуск канализации в холодном подполье короткий, как на картинке ниже:

То кабеля надо совсем не много, можно купить готовый комплект с вилкой и просто втыкать её в розетку в зимнее время. Например такой:

А если в подполье сделано вот так:

То кабеля и утеплителя потребуется значительно больше. Лучше бы так вообще не делать, но уж если сделали, без подогрева здесь не обойтись.

Какой же кабель выбрать — резистивный (постоянного нагрева по всей длине кабеля) или саморегулирующийся, выделяемая тепловая мощность которого по его длине не одинакова. В более холодных местах, где возможно образования льда, он греется сильнее, чем на участках, где в такой нагрузке нет необходимости.

Особо не вдаваясь в подробности, о которых можно написать не одну длинную статью (которую всё равно никто читать не будет), скажу коротко — если речь об обогреве одного-двух метров участка трубы (как на синеньком рисунке выше), то гораздо проще купить уже готовый комплект саморегулирующегося кабеля 3-5 метров длиной и не морочить себе голову изучением разницы в типах кабеля.

Если же нужно довести до ума вариант, изображенный на фото, то тут уже надо вникать, поскольку разница между ценой резистивного и саморегулирующегося кабеля существенна, а принципы подключения у них разные.

Несколько слов о том, как правильно закрепить кабель на трубе. Для этого используется алюминиевый скотч:

Если труба идет горизонтально, то кабель крепится или в одну линию под трубой, или в две по её бокам, как показано на рисунке ниже:

Алюминиевая лента выполняет здесь сразу две функции — крепежа и равномерного распределения температуры по трубе.

Если труба расположена вертикально, то кабель крепится к ней по спирали:

Величину шага витка спирали можно определить по данным на сайтах производителей кабеля. Она зависит от мощности кабеля, толщины теплоизоляции и расчетной наружной температуры воздуха.

Теплоизоляцию лучше использовать с закрытыми порами, чтобы она не впитывала в себя влагу, которая может в неё попасть, и не снижала из-за этого своих теплоизоляционных свойств. Можно в несколько слоёв, как на фото в начале статьи. У меня именно так и сделано, благо уже был в наличии кусок фольгированного пенополиэтилена.

И в заключении статьи про греющие кабели внутри трубы:

Есть мнение, что в таком варианте кабель проще заменить, если он выйдет из строя. Но летом кабель отключен, а если перегорит зимой и труба замерзнет, её всё равно придется разбирать для замены, отогреть пластиковую трубу на улице практически невозможно. Кроме того, вот этот толстенький кончик кабеля отлично собирает на себя внутри трубы всю грязь. На него цепляются волокнистые загрязнения, а «борода» из них уже и всё остальное соберет. Получаем засор, который нужно прочищать.

Решайте сами, что для вас лучше. А главное, не делайте вот так:

Канализация дачного дома. Маленькие хитрости.

О правильном устройстве различных типов фильтрующих сооружений. Практический опыт.

Вот такие мини-септики и маленькие фильтрующие колодцы (drywell) хитрые американцы используют для сброса сточных вод от садового душа или стиральной машины. Делается это для того, чтобы не перегружать основной септик почти чистыми стоками душа или концентрированным химическим стоком стиралки/судомойки, который не сильно полезен для работы септика.

Внутри септик устроен вот так:

Впускной тройник на картинке не показан, дабы не загромождать её, а зеленая фиговина на выпускном тройнике — это механический фильтр для улавливания нитчатых загрязнений. Вот так он выглядит:

Миниатюрный фильтрующий колодец делают сборным:

К сожалению, в РФ серийно такие изделия не выпускают, но что мешает дачнику сделать это самому из подходящих по размеру пластиковых емкостей, которых на рынке достаточно?

Миниатюрные фильтрующие колодцы используют не только в паре с маленьким септиком, но и для увеличения пропускной способности трубчатого поля фильтрации, устанавливая их на концах трубчатых оросителей.

Можно даже делать из них самостоятельное фильтрующее сооружение большей производительности, устанавливая их в ряд последовательно:

Часто спрашивают, почему отечественные производители привязывают необходимое количество фильтрующих тоннелей в основном только к производительности септика, или количеству жителей дома?

Я полагаю, что это отчасти маркетинг, а отчасти элементарное непонимание вопроса. Дело в том, что расчетной величиной для поля фильтрации является площадь его основания, и зависит она не только от суточного объема сточных вод загородного дома, но и от фильтрующих свойств грунта. Даже когда говорят, что в суглинках нужно вот столько тоннелей, а в песках — вот столько, это ошибка, поскольку фильтрующие свойства грунта зависят не только от его типа, но и от пористости, которая может различаться в разы для грунтов одного типа.

Второй распространенный вопрос — а как же надо ставить тоннели на щебеночном поле основания, с зазором между ними, или сплошным массивом?

Смысл тут в следующем. Понятно, что установка рядами более экономна, но и щебень основания при этом в междурядьях защищен от забивания грунтом только тонкой тряпочкой геотекстильной мембраны, а не корпусом тоннеля. И вентиляция основания сооружения гораздо лучше под корпусом тоннеля, а это важно, поскольку в фильтрующем сооружении происходят аэробные процессы очистки, требующие свежего воздуха. Чем лучше вентиляция, тем лучше, надежнее и дольше работает сооружение. Вот из этих соображений и надо исходить при принятии решения о количестве тоннелей.

И ни в коем случае не забывать, что геотекстильные мембраны не предназначены для фильтрации сточных вод. Если геотекстиль положить на щебень, поставив тоннели на него, то сооружение очень быстро выйдет из строя. А вот сверху, для защиты щебня от проникновения в него грунта — самое то.

Всё сказанное выше относится и к фильтрующим полям, выполненным из элементов EZflow system (российский аналог — Софтрок). Можно укладывать рядами, а можно — сплошным полем:

Хотя основная «фишка» этого изделия — возможность укладки в линию змейкой, что иногда очень выручает в условиях маленьких участков, на которых просто нет места для сплошного поля фильтрации.

Еще один вопрос — как увеличить производительность трубчатого поля фильтрации?

Отчасти я уже ответил на него в начале статьи — при помощи мини-септиков, устанавливаемых на концах трубчатых оросителей. Но есть еще один вариант — сделать из труб подобие фильтрующих тоннелей. Вот так:

Если поле фильтрации устраивается на глинистых и суглинистых грунтах, в процессе его строительства нельзя затаптывать грунт. Это приводит к его уплотнению и превращению в так называемую «мятую глину», которую пращуры использовали в качестве гидроизоляции.

То есть, сминая грунт с естественной пористостью, мы получаем «пластилин», совершенно не пригодный для фильтрации сточных вод. Каждый из нас может вспомнить долго не высыхающие лужи на грунтовой дороге, и абсолютно сухие поля по её обочинам. Вот и тут аналогично. Зачистили основание сооружения, сразу засыпаем его щебнем, по которому уже можно топтаться сколько угодно.

Для «затравки» биологических процессов очистки в поле фильтрации, сооружаемых на песчаных грунтах, бедных органикой и живущими на ней микроорганизмами, по выровненному основанию (под щебень) полезно уложить тонкий слой компоста или растительного грунта. Даже и не уложить, а чуть посыпать. Достаточно слоя в 5-10 миллиметров.

Конструкция и устройство септика в частном доме

Локальная канализация считается максимально эффективным сооружением, когда речь заходит о загородном жилье. Конструкция, которая не нуждается в регулярной очистке ассенизаторскими машинами, традиционно состоит из двух- или трехкамерных резервуаров.

3-1-768x343

Важно понять, что устройство септика в частном доме своими руками предусматривает использование первой камеры в качестве отстойника. Его объем в двухкамерном резервуаре должен занимать ? всей конструкции, а в трехкамерном – половину. Принцип работы системы заключается в следующем:

 

  • Стоки, попадая в 1-ю камеру, проходят этап предварительной очистки.

 

 

  • Тяжелые фракции остаются на дне, а легкие перемещаются во вторую камеру по мере наполнения первой.

 

 

  • В крайней емкости осуществляется окончательная очистка сточных вод, после чего они направляются на фильтрационные поля или в дренажный колодец.

 

Все резервуары системы, кроме последнего, обычно делаются герметичными. В зависимости от схемы, септики для дачи без откачки и бюджетные двухкамерные конструкции в последней емкости содержат сквозные отверстия на дне или в стенках. Это позволяет удалять излишки влаги и избежать частого пользования ассенизаторской техники.

Как определить размер и месторасположение септика?

Грамотный расчет канализационной емкости базируется на соответствии с водопотреблением семьи, проживающей в доме. За основу традиционно берется норма расхода воды на 1 человека – 200 литров ежедневно. Определяя суточную норму для всех жильцов, берется троекратное значение от первоначальной величины. Для уверенности добавляется еще 20% от результата.

Далее определяется размеры самого септика. К примеру, нужно сооружение объемом 18 м3. Следовательно, рекомендуемые параметры конструкции следующие:

 

  • Ширина – 2 м.

 

 

  • Длина – 3 м.

 

 

  • Глубина – 3 м.

 

Расстояние от дна емкости до трубы слива —- не менее 800 мм. Важно и месторасположение – ближе 5 метров от жилого строения не следует обустраивать конструкцию. В то же самое время не стоит увеличивать рекомендуемое расстояние, потому что это влечет дополнительные затраты на прокладку магистрали. Кроме этого, чем она длиннее, тем выше вероятность его засорения, поэтому желательно установить колодцы для ревизии.

Система дренажа и ливневой канализации

 

Сбор талой и дождевой воды, стекающей с кровли, осуществляется при помощи ливневки. Основное предназначение этих коммуникаций – отвод влаги на безопасное расстояние от построек. Если не уделять этому должного внимания, то вода вместе с перепадами температур со временем запустят разрушительные процессы фундамента и стен здания.

5_3-768x368

Конструкция отмостки также может пострадать, поэтому в оборудование для ливневой канализации должны быть включены желоба из бетона или пластика. Их размещают вдоль дорожек, а сходятся они в общий коллектор.

Дренажная сеть подземных трубопроводов призвана способствовать отведению излишней влаги, которая находится в грунте. Такое решение весьма актуально для территорий с высоким расположением грунтовых вод. Перед проектировкой дренажных магистралей следует выяснить ряд геологических особенностей почвы:

 

  • Характеристика и структура грунта.

 

 

  • Уровень залегания грунтовых вод и его зависимость от сезонных факторов.

 

 

  • Объем влаги, выпадающий в регионе в виде осадков.

 

 

  • Масштаб возможных паводков в местности, где расположены постройки.

 

система дренажа и ливневой канализации на участке

Трубопроводы, из которых состоит система дренажа и ливневой канализации на участке, не должны пересекаться и соединяться в единую сеть. При обильных осадках дренажные трубы будут переполнены водой с ливневки, и конструкция не будет работать.

Влага, собранная обоими устройствами, попадает по трубопроводам в коллекторный колодец. Далее она используется для полива или выводится за границы усадьбы. Не менее популярно использование дренажного накопителя на меже делянки, откуда вода постепенно уходит в почву.

Каждая из рассматриваемых конструкций имеет свой набор компонентов, которые могут быть изготовлены из различных материалов. Идентичны только трубы для магистрального трубопровода и специальные колодцы.

Из чего состоит оборудование для ливневой магистральной канализации частного дома

Состав компонентов конструкции зависит от того, планируется ли использование дождевой воды для полива или есть намерения сбрасывать ее в общую систему без лишних манипуляций. Традиционно применяются следующие элементы:

 

  • Точечные дождеприемники – устанавливаются под водосточными трубами. Специальные фильтры и решетки защищают водоотвод от попадания листвы и мусора. Несколько водосборников соединяются сетью трубопроводов.

 

 

  • Линейные лотки – желоба из пластика или бетона, которые используются при монтаже ливневки вдоль пешеходных дорожек или отмостки.

 

О чем нужно помнить при выборе унитаза?

Выбор унитаза – это дело ответственное, от которого, как ни странно, может зависеть Ваше здоровье. Недавно ученые подсчитали, сколько времени проводит человек на своем фарфоровом «друге» на протяжении всей жизни. Ни много ни мало вышло 5 лет! Именно поэтому выбирать унитаз нужно тщательно и отдавать предпочтение не только добротным моделям, но и еще удобным. И так, о чем нужно помнить при выборе унитаза?

выбор унитаза 018
Во-первых, как говорилось, о комфорте. На взгляд Вам никак не удастся определить этот параметр. Не стесняйтесь и присядьте на унитаз, не обращайте внимания на удивленные взгляды окружающих людей и продавцов. Если Вы почувствуете напряжение в ногах или какой-либо дискомфорт в тазовой части, тогда отложите покупку этой модели.
Во-вторых, думайте о качестве. Чтобы выбрать хороший унитаз достаточно удостовериться в добротности сливного бочка и самой чаши. Они должны быть не поврежденными, целыми, а все устройства должны работать как часы. Обязательно проверьте крепления между кругом и чашей. Оно должно быть на металлических болтах. Так круг никогда не выскользнет в неподходящую минуту. Пластиковые болты нежелательны, так как быстро изнашиваются.

выбор унитаза 062
Ну и в третьих думайте о том, где и как будете размещать свою покупку. Всего существует 2 типа унитазов – с открытым сливным бочком и сокрытым. Первые и так не требуют описания, а вот вторые монтируются прямо в стену, экономя место и в без того тесной комнатке. Может ремонт такого унитаза и будет более затруднительным, но зато выигрыш в дизайне комнаты и экономии места явный. Обратите внимания и на габариты унитаза, впишется ли он в пространства туалетной комнаты, или же слишком велик.
В остальных же мелочах Вы вполне можете справиться и сами. Можете смело пробовать унитазы с необычным дизайном, так как в большинстве случаев «начинка» в них всегда одинаковая.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.