Архивы

Рубрики

крыша

Керамическая черепица

Керамическая черепица является старейшим кровельным покрытием. Кроме того, это полностью естественный, экологически чистый кровельный материал, что имеет серьезную важность в наше время. Сейчас керамическая черепица все более набирает свою популярность, незаслуженно утраченную с появлением новейших, наиболее дешевых и современных кровельных материалов.

Черепица — кровельный отдельный керамический материал, применяемый для каменных, кирпичных, деревянных зданий, как при новом строительстве, так и при реконструкции. Современная керамическая черепица позволяет делать скатные крыши любой трудности.

opal-mednyy_002

Естественным цветом глиняной черепицы после обжига является яркий красно-коричневый или, так называемый, естественный краска, который получается за счет пребывания в глине окислов железа. Со времени такая черепица покрывается патиной и немного темнеет. А все обилие цветов и оттенков глиняной черепицы, которое представлено сейчас на рынке, достигается за счёт процесса ангобирования. Это нанесение на поверхность заготовки черепицы особого раствора — ангоба. Ангоб — это смешанная с водой порошкообразная глина, в которую добавлены разные минеральные вещества, дающие при обжиге надлежащие цвета и оттенки. Ангобированная черепица не меняет собственного цвета с течением времени. Другим вариантом покрытия черепицы является глазурь. Она представляет собой стекловидную массу, которую наносят на поверхность заготовки черепицы перед обжигом. При больших температурах глазурь затвердевает, образуя защитный слой по всей поверхности черепицы.

Производят керамическую черепицу сейчас практически так же, как в старину. Меняется и совершенствуется лишь оборудование, а принцип изготовления фактически неизменен: из гончарной глины со особыми добавками( в первую очередь к ним относятся пластификаторы) формуют черепки, которые позже сушатся и обжигаются в особых печах при высокой температуре( выше 1000 °С). При этом чрезвычайно важно свойство глины, из которой делается черепица, ведь чем больше плотность черепков, чем меньше в них внутренних пор и пустот, тем больше ее водонепроницаемость и морозоустойчивость.

2c51f8681c59a4f32c38b10ce368dedb

В силу своей особенности, как мелкоштучного кровельного материала, и благодаря небольшому запасу перемещения черепиц друг сравнительно друга в районе соединения( замка), черепичная кровля способна без нарушения кровельного покрытия воспринимать разные деформации, связанные с усадкой дома, ветровой перегрузкой и рядом других причин.

Следует отметить, что керамическая черепица имеет двойной замок( паз) как по вертикали, так и по горизонтали( пазовые модели черепицы). Это гарантирует высокую плотность кровли и надежную защиту от вероятного попадания атмосферных осадков в подкровельное место( например, попадание дождя или снега при сильном ветре). Этот факт чрезвычайно важен в условиях сурового русского климата.

Самый значимый вклад в разработку технологии изготовления глиняной черепицы привнесли германские профессионалы. В Германии на этот кровельный материал приходится порядка 70% рынка кровельных покрытий.

cenentno-peschanaya-cherepica-v-permi

Немаловажно и то, что кровля из естественной глиняной черепицы не просит ухода, а ремонт ей не потребуется в течение чрезвычайно долгого времени, поскольку обычный срок ее службы составляет более ста лет. А это приблизительно равно среднему сроку службы загородного дома или коттеджа. Кроме того, черепица, в силу параметров, подаренных ей природой, обладает высокой шумоизоляцией и тепловой инерцией. Вы сможете быть убеждены в том, что под такой кровлей Вас не побеспокоит шум дождя или града. В жаркие летние дни она сохранит в доме приятную прохладу, а зимой — тепло. Кровля, покрытая высококачественной глиняной черепицей, выглядит прекрасно и роскошно. Обладая хорошими защитными характеристиками, она делает кровлю дома действительно надежной. Кроме того, керамическая черепица не горит, не накапливает статического электричества и не выделяет вредоносных веществ.

Гидроизоляция и теплоизоляция крыши

Следующее поколение гидроизоляционных пленок пришло на помощь данной проблеме. Производители усовершенствовали технологию методом накатки на внутреннюю поверхность пленки антиконденсатного вискозного ворсистого слоя. Задача данной пленки была выполнена — лишний водяной пар, не успевший выветриться через перфорацию, впитывается в ворс и удерживается там, не образовывая капель, до момента прекращения действия воды. После нормализации условий антоконденсатный слой высыхает в воздушном потоке.

Гидроизоляционный барьер — это 2-ой предохранительный слой, являющийся важным конструктивным составляющей кровельного пирога при строительстве утепленных по скатам крыш. Гидроизоляционный барьер мешает проникновению наружной воды в виде разных осадков: дождик, роса, снег внутрь конструкции. Для данных целей используются армированные полипропиленовые пленки. Их преимущество заключается в том, что они владеют наиболее высокими прочностными характеристиками на разрыв и прокол( возле 10 кПа) и высочайшей сопротивляемостью к действию ультрафиолета. Благодаря таким плюсам такая пленочка может быть применена как защита от осадков в период монтажа кровельного покрытия в течение 12 месяцев. Недостатком такой пленки является низкая паропроницаемость( 40гр/ м2 в день). Поэтому при переизбытке действия воды на нее, перфорация данной пленки закупоривается, т. е. эта пленка фактически перестает выполнять свою ключевую функцию — выпускать водяные пары из кровельного пирога наружу.

paroizolyaciya

Например: если установить пленку под кровлю с вентиляционным зазором, то в зимнее время при минусовых температурах, влага накопившаяся в ворсистом покрытии не высыхая до конца, промерзнет и превратится в ледяную корку, в дальнейшем это приведет к серьезному препятствию для выхода пара наружу. Такая конструкция кровельного » пирога » с использованием этого материала станет представлять из себя шаткую не малогабаритную в поперечном сечении модель, съедающей немало полезного места.

По поводу пленок с антиконденсатным покрытием есть отдельная тема для беседы. В принципе их разрешено классифицировать как всепригодный материал: и как паробарьер, и как гидроизоляция, но в этом, на 1-ый взгляд, достоинстве проявляются небольшие минусы на практике.

Благодаря особенной микроструктуре, представляющей из себя нетканый материал из синтетических волокон, эта пленка обладает высокой паропропускаемостью( 1000 гр/ м2 в день). Такие характеристики мембраны позволяют правильно использовать пространство между стропил. Дышащие мембраны, в отличие от остальных пленок, разрешено уложить конкретно на отеплитель, в связи с этим разрешено отказаться от вентиляционного зазора, который занимает фактически 50% места для утепления крыши. Причиной появления дышащих мембран на нашем рынке, как говорят специалисты, послужило усиление строительных норм и правил по теплотехнике на Западе. В этом имеется своя логика, т. к. использование не дышащих мембран при поперечном сечении стропил 150 мм, позволяет утеплить только 80-90 мм кровельного пирога остается 60 мм на вентиляционный зазор, подключая 20 мм из них на провис пленки. Использование дышащих мембран, разрешают складывать теплоизоляционный слой на все 150 мм. Их высочайшая стоимость по сопоставлению с иными пленками не обязана страшить клиента. Затраты на покупки дышащей мембраны — это капля в море по сопоставлению с затратами по подогреву строения и устройству всей крыши.

Следует заметить, что обычную полипропиленовую пленку и материал с антиконденсатным покрытием не следует укладывать вплотную к утеплителю. Необходим вентиляционный зазор для легкого потока, т. к. такие пленки не обладают достаточной паропропускной способностью, даже если она перфорирована по всей поверхности. В противном случае станет повреждение технологии кровельного пирога. Отсутствие вентиляционного зазора( канала) приведет к тому, что влага, накопившаяся в утеплителе, начнет выпадать в нем в виде конденсата и приведет к образованию плесени, увлажнению стропил и обрешетки, что неизбежно отразится на внутренней декоративной отделке. Серьезным препятствием для внешной воды может стать дышащая мембрана и в тоже время она остается практически прозрачной для выхода водяных паров.

17793

Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе:

Теплоизоляция крыши
Причиной разрушения конструкции стропильной системы и потери эстетичного вида внутренней отделки может существовать неправильное устройство термоизоляции кровли. Теплоизоляционный материал должен наполнять все пространство, предусмотренное для него. В нем не должны сохраниться впадины или полости для прохода воздуха.

Все выше приведенные физические свойства предоставленного утеплителя кровли достигаются методом особого технологического процесса. При таком производстве базальтовые породы обрабатываются при температуре 1500оС, и проистекает их превращение в тончайшие волокна минеральной ваты, из которой прессуются плиты с особенной внутренней структурой, что и обуславливает ее достоинства. Тонкие волокна в материале размещены беспорядочно в горизонтальном и вертикальном направленностях, под разными углами друг к другу, что гарантирует высокую твердость, гидрофобность и паропроницаемость, высокое противодействие механическим действиям. Именно такой утеплитель крыши лучше применять в конструкции кровельного пирога.

Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе: не деформируется; не уплотняется; не сползает.

Устройство пароизоляции кровли

Ни для кого не секрет, что кровельные материалы препятствуют проникновению наружной влаги. Однако далеко не все задумываются о разрушительных свойствах пара, который образуется в помещениях и потом попадает в подкровельное пространство. И напрасно, потому что «пирог» нуждается в надежной изоляции.

5_3-1-768x365

Прежде чем думать, какую пароизоляцию выбрать для кровли, важно понять, что утеплитель после выветривания и насыщения влагой теряет свои качества. Физические параметры воздуха таковы, что нагреваясь, он поднимается вверх, и в виде конденсата может попасть в подкровельную часть дома. В зимнее время здесь довольно низкая температура, и влага конденсируется, превращаясь в лед. Теплоизоляция при этом разрушается.

С наступлением весенней оттепели лед превращается в воду, которая стекая, будет проникать еще и на внутреннюю отделку и разрушать ее. Что касается утеплителя, то минвата в подобных условиях продержится один сезон, пенопласт простоит подольше, но и он вскоре разрушится.

Чтобы избежать таких последствий, с внутренней стороны крыши устанавливается паронепроницаемый барьер. Качественное устройство пароизоляции кровли и технология ее монтажа исключает проникновение влаги в теплоизоляционный слой. Более того, деревянные элементы конструкции также будут спасены от плесени и разрушения.

Методика монтажа паробарьера

Обычно такой барьер устанавливается после укладки теплоизолятора с внутренней стороны крыши. Для этого существует два способа монтажа парозащитной пленки: горизонтальный и вертикальный. Первый вариант применяется чаще и состоит из следующих переходов:

 

  • Развернуть полотно пленки вдоль внутренней плоскости крыши.

 

  • Начиная сверху, зафиксировать пленку к брусьям при помощи степлера.

 

  • Уложить следующее полотно с нахлестом на предыдущее 100-150 мм. Таким же образом поступить со следующими отрезками паробарьера.

 

  • Выполнить герметизацию швов при помощи одно- и двухстороннего скотча. Односторонней склеивающей лентой герметизируют наружный перехлест, а двухсторонней – соединяют внутреннюю поверхность стыкующихся пленок.

 

Если монтаж пароизоляционного материала выполняется по вертикали, то перехлест рациональнее делать на балках. В местах примыкания к мансардным окнам и люкам следует организовать паробарьерный фартук. Кстати, метод парозащиты может быть использован при утеплении балкона изнутри.

Шиферная кровля: устройство и ремонт своими руками

 

Шиферная кровля в недавнешнем прошедшем была фактически единственным соперником рубероиду. Других кровельных материалов практически и не было. Сейчас рынок предлагает широкий выбор, но шифер как и раньше имеет довольно обширное распространение. Это связано с его очень маленький ценой, легким монтажом, и долгим сроком эксплуатации.

Содержание статьи

  • 1 Виды кровельного шифера
  • 2 Срок службы
  • 3 Устройство кровли
  • 4 Укладка шифера
  • 5 Чем и как укреплять
  • 6 Сервис и ремонт шиферной кровли

Виды кровельного шифера

На кровли укладывают почаще материал на базе асбеста и цемента. Еще есть полимерный, железный, битумный, еврошифер, но в нашей стране их употребляют очень изредка. Эти новинки почему-либо плохо прижились.

Виды и размеры листов шифера

Виды и размеры листов шифера

Асбестовый шифер бывает тонкий либо волновой. Из плоских почаще делают заборы, а волновой укладывают на крышу. Обычно изготавливают 6, 7 и восьми волновой материал. При этом семи-волновой — самый небольшой по размерам.

Размеры и стоимость 7-волнового шифера:

 

  • шаг волны 15 см;
  • длина – 1750 мм;
  • ширина – 980 мм;
  • толщина – 5,2 мм либо 5,8 мм;
  • вес – 18,5 кг либо 23,0 кг;
  • стоимость 120-150 рублей за лист.

 

Шифер 8-волновой нормируется ГОСТом 30340-95. Его размеры:

 

  • длина – 1750 мм,
  • ширина – 1130 мм,
  • толщина – 5,0 мм; 5,2 мм; 5,8 мм.
  • вес зависимо от толщины: 20 кг, 20,6 кг, 26 кг;
  • стоимость в районе 200 руб за лист.7 и 8-волновой шифер - все характеристики

    7 и 8-волновой шифер — все характеристики

 

Шифер 6-волновой имеет последующие габариты:

 

  • длина – 1750 мм;
  • ширина – 1125 мм;
  • шаг волны – 20 см;
  • высота волны – 5,4 см;
  • толщина листа –6 мм либо 75 мм;
  • стоимость за лист шифера — около 200 рублей.

 

При выборе обращайте внимание на толщину листа. Чем больше осадков выпадает в вашем регионе, тем паче толстые требуются листы. Еще толщина находится в зависимости от угла наклона. На некрутых склонах осадки задерживаются подольше, а означает, и толщина материала тоже должна быть больше.

Если работать будете сами, не стремитесь приобрести наибольшие листы. С ними работать труднее, и обычно бывает больше отходов. Для кровли маленький бани лучший размер имеет 7-волновой шифер.

При расчете количества берут не общую площадь листа, а полезную - без учета тех площадей, которые перекрываются находящимися рядом

При расчете количества берут не общую площадь листа, а полезную — без учета тех площадей, которые перекрываются находящимися рядом

При расчете количества листов считают не общую площадь листа, а полезную — за вычетом тех частей, которые будут перекрываться. Она меньше общей приблизительно на 15-20% (находится в зависимости от метода укладки и наклона кровли).

Есть три стандартных вида листов:

 

  • ВО — стандартный профиль и размер. Это тот материал, который обычно употребляют для крыш домов либо бань. Выпускают в этой серии также дополнительные элементы: для дизайна конька КПО-1 и КПО-2, для дизайна ендов, труб выпускают лотки либо уголки У-90 и У-120.
  • УВ — листы большего размера. Их внедрение позволяет уменьшить количество соединений, но из-за огромных размеров больше появляется вопросов при транспортировке.
  • ВУ — усиленные профили. Употребляются почаще на кровлях промышленных компаний. Имеет смысл использовать на кровлях с низкими уклонами в регионах с обильным количеством снега.

 

Бывает шифер еще асбестовый и безасбестовый. Во 2-м варианте в качестве армирующих частей употребляются волокна целлюлозы, а прочности материалу добавляют акрилаты. По чертам они практически не отличаются, зато 2-ой вариант не содержит вредного для здоровья асбеста. Если вас сдерживал не самый «здоровый» состав этого материала, то можно использовать шифер без асбеста.

Срок службы

Количество циклов заморозки/разморозки, которые должен выдерживать материал — порядка 25-30. Потому что за год циклов бывает 2-3, а то и больше, то срок службы будет порядка 7-9 лет. Не очень впечатляющая цифра. Но ее просто можно прирастить. Для этого всего-то и необходимо, что окрасить шифер. Делать это можно либо до монтажа, либо выкрасить уже смонтированную крышу. Если есть краскопульт, удобнее красить огромную поверхность, если работать будете кистью, проще сделать это на земле.

Срок службы шиферной кровли будет больше, если ее выкрасить

Срок службы шиферной кровли будет больше, если ее выкрасить

Для расцветки употребляют в главном два типа краски:

 

  • Акриловые водно-дисперсионные. Они делают водоотталкивающую пленку на поверхности, заполняют мельчайшие трещинки. В итоге резвее сходит и вода и снег. Недочет этих красок — они довольно стремительно выцветают.
  • Масляные краски. Длительно сохраняют цвет, делают более гладкую поверхность, потому что они более густые, по сопоставлению с другими составами.

 

Выбирайте те характеристики, которые для вашего варианта более важны. Расцветка увеличивает срок службы шиферной крыши в 1,5-2 раза. К тому же вид выходит уже совершенно другой, более элегантный и современный. К недочетам необходимо отнести необходимость обновления слоя краски: красить придется раз в 3-5 лет.

Устройство кровли

Шиферные крыши делают в главном одно либо двускатные. Поначалу строят стропильную систему, позже набивают на нее поперечные бруски обрешетки. Потому что вес листов достаточно солидный (квадратный метр весит порядка 14-16 кг), использовать необходимо бруски среднего сечения 40*40 мм либо 50*50 мм — находится в зависимости от толщиы (и веса) листов и количества снега, выпадающего зимой.

Самый обычный вариант пирога под шифер

Самый обычный вариант пирога под шифер

Перед монтажом весь пиломатериал нужно обработать антисептиками и противопожарными пропитками. В самом ординарном варианте антисептик — жгучая олифа, которой необходимо пройтись по всем брускам и планкам более чем дважды.

Если крыша будет прохладная (для бани — очень плохой выбор), после установки стропильной системы можно разу приступать к монтажу обрешетки. Но очень лучше для наилучшей тепло- и гидроизоляции использовать хотя-бы рубероид. Его настилают поперек лаг, приколачивают гвоздями либо скобами из строительного стиплера. Одна полоса входит на другую на 15-20 см, стык проклеивается скотчем. Раскатывать начинают снизу, продвигаясь ввысь. По закрепленному рубероиду монтируют обрешетку.

Заместо рубероида рекомендуется использовать водоизоляционные мембраны либо пленки, которые раскатываются и закрепляются точно также. А утепление кровли проводить со стороны чердачного помещения, закрепив маты термоизоляции меж лагами. В качестве теплоизолятора почаще употребляют маты из минеральных ват. Поверх их натягивают пароизоляционную пленку. Ее придавливают контр обрешеткой — планки здесь необходимы маленький толщины, потому что держать им необходимо только нетяжелый теплоизолятор. Сверху можно набивать финальную отделку, если она предусмотрена.

На банях очень лучше делать утепленную крышу

На банях очень лучше делать утепленную крышу

Под обрешетку при использовании листов стандартного профиля (ВО) берут брусок 50*50 мм, под усиленный 75*75 мм. Шаг обрешетки от 50 до 75 см. Его выбирают так, чтоб комфортно было укреплять листы: на любой из их должно приходиться более 2-ух поперечин.

Все планки в обрешетке должны быть набиты строго горизонтально. Для этого выставляете ровно нижнюю планку повдоль свеса кровли. Потом отрезаете кусочек бруска, длина которого равна избранному шагу. И с его помощью выверяете все расстояния.

Приколачивают планки обрешетки к стропилам длинноватыми кровельными гвоздями. По два на каждое соединение. Вокруг трубы и в ендове обрешетку делают сплошной.

Укладка шифера

Есть две схемы укладки: со смещением швов и без. При укладке без смещения выходит, что в одном месте сходятся срезу четыре листа. В данном случае нормально они не лягут. Поэтому два из их нужно надрезать. У 2-ух, лежащих наискосок листов срезать углы нужно так, чтоб расстояние меж ними было не больше 3 мм. Если есть болгарка, это реализуется нетрудно. Как — смотрите в видео.

При укладке со смещением углы надрезать не требуется, необходимо будет обрезать 1-ый и последний лист. Отрезают повдоль на всю длину. «Ненужной» будет полоса в две-три волны — на такое расстояние сместится шов.

При укладке один шиферный лист перекрывает другой на одну либо две волны. На две волны нужен перехлест при маленьких углах уклонов — до 20°. На более крутых кровлях довольно перекрывать одну волну.

При укладке второго и следующих рядов их также накладывают сверху на лежащий ниже ряд. Здесь на крутых скатах довольно 10 см, на более пологих — 20 см.

Схемы укладки шифера зависимо от наклона кровли

Схемы укладки шифера зависимо от наклона кровли

До монтажа шифера нужно установить желоба водостока. Тогда нижний край листов сглаживают так, чтоб осадки попадали прямо в желоб.

Чтоб проще было выставлять листы нижнего ряда, в последние стропила забивают два гвоздя, меж которыми натягивают шнур. По нему и ровняют нижний край.

После укладки всех листов на плоскости кровли, остается закрыть конек. Это сделать можно при помощи особых фасонных частей — КПО-1 и КПО-2, либо 2-ух обработанных антисептиком и окрашенных досок, которые собраны как на рисунке.

Варианты отделки конька

Варианты отделки конька

Могут также появиться трудности при обходе дымопровода. Если это кирпичная труба, есть особые уголки из такого же асбестового цемента. Поначалу к обрешетке приколачивают их, потом укладывают купированный по размерам шифер.

Если труба круглая, пригодится особый колпак. Он может быть изготовлен по старинке из оцинковки. Есть в продаже современные мультифлексы, с которыми герметизация прохода не составит труба. О том, как вывести трубу через кровлю читайте здесь.

Чем и как укреплять

Для крепления употребляются покрытые цинком кровельные гвозди с большой шляпкой либо шурупы. Шурупы необходимо брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки, а ниже — так меньше будет возможность раскола листа.

Под крепежный элемент советуют подкладывать железные шайбы либо резиновые прокладки. Резина — идеальный вариант, потому что она лучше герметизирует отверстие. Можно вырезать прокладки из 2-ух слоев рубероида, но квадратные лучше не делать — вид уж очень неприглядный у таковой кровли.

Укреплять необходимо в гребень волны - шурупом либо гвоздем - не настолько принципиально

Укреплять необходимо в гребень волны — шурупом либо гвоздем — не настолько принципиально

На каждый лист должно быть более 4 гвоздиков либо шурупов. Но чем больше выпадает снега, либо чем посильнее ветра, тем больше крепежного элемента вам пригодится. Их может быть и 6 и восемь. Приколачивают по-разному: один над другим либо в шахматном порядке. Как вам кажется более надежным, так и делайте.

При монтаже шифера есть принципиальное правило: укреплять его нужно в гребень волы, в самую его выступающую часть. Чтоб вода скатывалась, а не затекала в отверстие.

Как сделать укладку со смещением швов

Как сделать укладку со смещением швов

Под каждый крепежный элемент советуют сверлить отверстие. Оно должно быть на пару мм больше поперечника крепежного элемента. При таком подходе шифер может немножко смещаться, что понадобится при усадке строения либо во время нагревания/остывания и конфигурации от этого его размеров. При таком креплении листы очень изредка взрываются.

Время от времени шифер приходится резать не только лишь повдоль, да и поперек: не всегда становятся все листы на кровлю стопроцентно. Бывают необходимы половинки. Вот с этим может появиться неувязка: волны поперек резать очень неловко. Как это сделать стремительно и без заморочек смотрите в видео. Только перед работой линию разреза лучше смочить — пыли будет меньше. Если это пыль с асбестом, то она очень вредоносна для здоровья.

Сервис и ремонт шиферной кровли

Инспектировать состояние крыши необходимо дважды в год: до дождливого сезона — ранешней осенью и после его окончания — поздней весной.

Нужно обчищать от мусора, растений и мхов. Активнее всего необходимо биться конкретно со мхами: они выделяют кислотосодержащую жидкость, которая стремительно разрушает шифер.

С течением времени возникают на крыше трешины

С течением времени возникают на крыше трешины

Время от времени листы лопаются либо на их образуются маленькие отверстия. Их можно заделать шпатлевкой. Ее можно приготовить без помощи других. Пригодится:

 

  • 1 часть цемента марки М-300;
  • 3 части волокон асбеста;
  • клей ПВА;
  • вода.

 

Поначалу в сухом виде перемешивают асбест и цемент. В отдельной посуде разводят ПВА водой в соотношении 1*1.

Ремонтируемый участок очищают о грязищи, промывают водой, позже дают высохнуть. Потом промазывают разведенным в воде ПВА. После высыхания, в смесь цемента и асбеста понемногу добавляют аква раствор ПВА до получения пастообразной смеси.

Этой массой замазывают повреждения. Слой должен быть более 2 мм. После того, как шпатлевка высохнет, место ремонта прокрашивают. Работать с ПВА лучше в облачный денек — на нагретой крыше схватывается все одномоментно, не успеешь как надо разровнять.

Еще есть два способа заделки щелей. С помощью расплавленного гудрона и с внедрением наплавляемой кровли. Насчет эффективности вопросов нет. Если все сделать верно, течь не будет. Есть вопросы по внешнему облику: на серой кровле темные заплаты даже очень видны. Разве что сверху приклеить кусочек шифера, перекрывающий по размерам заплату. В общем, еще два метод ремонта шифера смотрите в видео.

Проход трубы через кровлю: кирпичной и круглой

 

Одна из важнейших задач при строительстве бани – верный вывод и заделка дымоходной трубы. При этом решить необходимо сразу две трудности: обеспечить пожаробезопасность и изоляцию стыка трубы от протекания осадков и конденсата.

Сначала, перед тем как решать делему прохода воды, нужно обусловиться с местом выхода трубы на кровле. Высота трубы должна соответствовать определенным нормам. Зависит высота от того, в каком месте скатной крыши труба будет выходить.

Содержание статьи

  • 1 На сколько подымать трубу над коньком бани?
  • 2 Где лучше делать вывод трубы через крышу бани
  • 3 Как вывести трубу через кровельный пирог
  • 4 Проход через кровлю зависимо от кровельного материала и вида дымопровода
  • 4.1 Проход кирпичной трубы через кровлю
  • 4.2 Проход круглой трубы через кровлю
  • 5 Герметики для кровли
  • 6 Меры пожарной безопасности при использовании MASTER FLASH

На сколько подымать трубу над коньком бани?

При монтаже трубы действует правило: «Чем поближе к коньку, тем выше должна быть поднята труба».

Возвышение дымовой трубы над коньком бани

Возвышение дымовой трубы над плоскостью крыши

 

  • Если расстояние от центра дымовой трубы до конька крыши не превосходит 1500 мм, труба должна быть поднята над коньком более чем на 500 мм;
  • При расстоянии от центра трубы до конька от 1500 до 3000 мм, верх трубы может находиться на этом же уровне с коньком крыши;
  • При расстоянии выше 3 метров, верх трубы должен находиться не ниже полосы, проведенной вниз от конька под углом 10 градусов к горизонту.

 

Где лучше делать вывод трубы через крышу бани

Самый удачный вариант вывода трубы через кровлю – пропустить ее через конек. В данном случае установка делать проще всего, на коньке изредка имеются снеговые кармашки, к тому же благодаря такому расположению просто провести изоляционные работы. Но у такового метода есть недочет: стропильная система не обязана иметь коньковой балки. Подходит также вариант с 2-мя опорами, которые крепятся в районе прохода дымопровода через кровлю, но это довольно трудно воплотить, к тому же не всегда может быть.

Самый плохой вариант расположения дымопровода – в ендове (ендова — элемент кровли, выполненный типичным лотком, образующий внутренний угол меж соединениями скатных частей кровли). Здесь обычно накапливаются огромные массы снега, во время дождика вода стекает с 2-ух скатов, так что даже при самой кропотливой изоляции возникновение течи только вопрос времени.

Самый удачный вариант вывода трубы через крышу - неподалеку от конька

Самый удачный вариант вывода трубы через крышу — неподалеку от конька

Исходя из этого, более приемлемый вариант для скатных крыш – неподалеку от конька, но ниже его:

 

  • устанавливать довольно легко,
  • снега обычно накапливается малость, а означает, нет необходимости устанавливать снегозадержание,
  • установка не самый непростой,
  • благодаря не очень большой высоте трубы ее не надо крепить растяжками.

 

Если вышло так, что дымопровод проходит поблизости балок  перекрытия, либо впритирку к ним (малое расстояние должно быть 13-25 см зависимо от типа трубы), выходит в ендове либо близко к скату, выходом из положения может стать дополнительное колено, с помощью которого можно вывести трубу в необходимое место.

Если крыша бани односкатная, более разумным решением будет организовать вывод трубы через крышу вблизи от верхней точки кровли.

Как вывести трубу через кровельный пирог

Кровли бань имеют, обычно, приличное утепление, которое решает задачку сохранения тепла. Для обеспечения не плохих тепло и влагозащитных параметров кровельного пирога, нужно, чтоб мембраны и пленки тепло- и влаго-защиты были сплошными.

Выводя трубу через кровлю мы непременно нарушаем их целостность. При этом согласно противопожарным нормам расстояние от трубы до горючих материалов (которыми и являются пленки пароизоляции и гидрозащиты)  должно быть более 13-25 см. Как выйти из положения? Самый сбалансированный вариант – отделить зону прохождения трубы через кровлю. Для этого на нужном расстоянии от трубы справа и слева закрепляют  дополнительные стропильные ноги, а снизу и сверху на таком же расстоянии меж этими стропилами устанавливают поперечные балки. В данном случае труба оказывается в отдельном коробе.

Схема установки стропильных ног, если труба попадает на стропила

Нередко случается, что «труба попадает на стропила». В таком случае разрезается стропильная нога, устанавливают дополнительные стропильные ноги, также поперечные балки. Таким макаром появляется короб для неопасного прохода дымовой трубы через кровлю

Место меж трубой и стропильной конструкцией заполняют при всем этом минеральной ватой. Только не стекловолокном – оно не переносит больших температур, а базальтовой ватой, которая и температуры переносит нормально, и при попадании воды не теряет собственных теплоизолирующих параметров.

При всем этом для обеспечения плотности кровельного пирога в рамках короба, в каком будет находится труба, материалы надрезают «конвертом», края заворачивают до балок и стропил, фиксируя скобами либо гвоздями (можно использовать планки контр обрешетки). Для предотвращения попадания воды, места прилегания материалов к древесной породе необходимо дополнительно заизолировать с помощью клеевых лент либо составов-герметиков.

Кровельный пирог в месте прохода надрезают

Кровельный пирог в месте прохода надрезают «конвертом» и закрепляют его к обрешетке и стропилам

Но есть и другой вариант. Если температура трубы в районе ее прохода через кровлю не превосходит 50-60°С можно пленки кровельного пирога просто наклеить с помощью все тех же герметиков и клеевых лент. Это может быть, если на трубе после выхода из топки, к примеру, установлен бак для нагрева воды либо устроена дополнительная каменка и т.п., а выходит на крышу не  сэндвич.

В любом случае для отвода конденсата в водоизоляционном слое необходимо будет прикрепить дренажный желобок. Его можно приобрести (обычно его делают из нержавейки), либо сделать без помощи других из пленки достаточной толщины. Желобок закрепляют вокруг трубы и его конец выводят в сторону. Таким макаром конденсат стекает в этот желобок и выводится на скат кровли.

Проход через кровлю зависимо от кровельного материала и вида дымопровода

При проходе через кровлю самое главное — отвести воду, стекающую по кровле и самой трубе. Для защиты от осадков употребляют защитные фартуки, верхний край которых заводят либо под расположенный выше лист кровельного материала, либо под конек.

Фартук заводят либо под расположенный выше лист кровельного материала либо под конек

Фартук заводят либо под расположенный выше лист кровельного материала либо под конек

Выводя дымоход через кровлю его необходимо фиксировать, но так, чтоб он оставался подвижным относительно кровли. В неприятном случае за счет термического расширения/сжатия будет нарушена целостность и непременно появятся течи. К примеру, круглой трубе можно придать направление металлическими планками либо уголками.

При установке проверяете вертикальность с помощью отвеса – это принципиально для того чтоб не накапливалась сажа и была отменная тяга.

Фиксировать трубу при проходе через кровлю необходимо не агрессивно

Фиксировать трубу при проходе через кровлю необходимо не агрессивно

Проход кирпичной трубы через кровлю

В случае если дымоход кирпичный, прямоугольной либо квадратной формы, можно использовать материалы, идущие в комплекте с кровельным материалом.

При проходе кирпичной трубы через кровлю можно использовать элементы, предлагаемые производителями кровельного материала

При проходе кирпичной трубы через кровлю можно использовать элементы, предлагаемые производителями кровельного материала

Если кровля изготовлена из металлочерепицы, то компании, ее производящие, предлагают для герметизации стыка с трубой особые ленты, на одну из сторон которых нанесен клеящий слой. Эти эластичные ленты —  сложный состав, содержащий алюминий и/либо свинец. Одним краем такую ленту склейкой стороной приклеивают к основанию дымопровода, вторым – к кровельной обрешетке. Верхний край дополнительно фиксируют железной планкой, которую укрепляют к кирпичу термоустойчивыми дюбелями.

Чтоб уменьшить возможность затекания воды по стене, можно сделать под планку углубление – штробу. Тогда лента и планка окажутся в углублении. Чтоб совершенно исключить просачивание воды, на стык наносят теплостойкий герметик.

Фактически также герметизируют проход трубы через кровлю из мягенькой черепицы либо толя. Но в данном случае заместо эластичной ленты на дымопровод заводят саму черепицу либо толь.

При проходе трубы через кровлю крытую мягенькой черепицей ее края заводятся на дымопровод либо фартук

При проходе трубы через кровлю крытую мягенькой черепицей ее края заводятся на дымопровод либо фартук

Можно сделать фартук для квадратной либо прямоугольной трубы без помощи других. Кровельщики обычно для этого употребляют жесть, но полностью подойдет листовой алюминий. Из металла изготавливают четыре отдельные части – две боковые, передняя и задняя.

Фартук для прямоугольной либо квадратной трубы просто сделать без помощи других

Фартук для прямоугольной либо квадратной трубы просто сделать без помощи других

Полосы металла сгибают  так, чтоб одна ее часть входила на трубу, а 2-ая крепилась к обрешетке. В кирпичном дымопроводе, в высшей части фартука, делают кромку, которая вставляется в специальную штробу и промазывается герметиком. Чтоб вода, стекая по фартуку, не попадала на обрешетку и пирог утепления, под переднюю часть фартука подкладывается лист металла большой ширины, по бокам которого выгнуты бортики. Он идет под кровельным материалом и именуется «галстуком».

Если употребляется на кровле металлочерепица, то из гладкого листа такого же цвета делают фартук, верхний край которого заправляют под расположенный выше ряд кровельного материала, чтоб вода стекала на фартук, а не затекала под него. Если труба выходит близко от конька, можно его либо заправить под сам конек, либо перегнуть на другую сторону.

Есть один принципиальный аспект: если ширина кирпичного дымопровода больше 80 см (ее размер в перпендикуляре к стропилам) необходимо делать разуклонку – маленькую двускатную кровлю, расположенную выше. Она отводит осадки, понижая возможность протечки. Но такая ширина дымоотводов на бане быстрее исключение, чем правило.

Проход круглой трубы через кровлю

Современные круглые дымопроводы на банях это обычно сэндвич-труба. Время от времени еще на крышах бань можно узреть асбестовые трубы, еще пореже – монотрубу без термоизоляции.

Обычная одностенка, которая выводится через кровлю, несет внутри себя очень высшую возможность появления пожара. Поэтому использовать таковой вариант очень не нужно.

Современные круглые трубы - это обычно сэндвич-трубы

Современные круглые трубы — это обычно сэндвич-трубы

В видео ниже показан вариант герметизации трубы при установке на кровлю из металлочерепицы.

Если в качестве кровельного материала употребляется металлочерепица, то нередко производители предлагают и кровельные проходы. Они делаются из листа такого же цвета и соединены со особым колпаком, через который и проходит труба.

Проход трубы через кровлю из металлочерепицы

Проход трубы через кровлю из металлочерепицы

Просто и просто сделать герметизацию круглой трубы на крыше, если использовать заводскую проходку. Она представляет собой фланец из алюминия, к которому присоединена гибкая часть из резины либо силикона.

Проходки промышленного производства - самый легкий вариант герметизации места стыка трубы и кровли

Проходки промышленного производства — самый легкий вариант герметизации места стыка трубы и кровли

Они бывают различных размеров и имеют различные углы наклона. Подобрать можно под хоть какой поперечник, тип кровли и место установки. Фланец проходки покрыт составом, похожим с составом гофрированной части, по бокам имеются канавки, в которые заполняются герметиком. Одна из проходок – «Мастер Флэш» имеет 11 размеров, которые обхватывают поперечникы от 3 до 660 мм.

Проходка

Проходка «Мастер Флэш» MASTER FLASH

При установке таковой проходки часть гофры срезают в согласовании с необходимым поперечником. Потом ее надевают на трубу. Резина должна идти с усилием, чтоб обеспечить плотность прилегания. Потому что отверстие меньше поперечника трубы приблизительно на 20%, то тянуть приходится очень. Чтоб прилагать наименьшие усилия, можно и то и это смазать мыльным веществом.

Как устанавливать заводскую проходку

Как устанавливать заводскую проходку

После того как гофра натянута до подходящего места, фланцу присваивают требуемую форму – материал пластичный и можно использовать молоток, но работать необходимо осторожно.

Используя молоток фланцу присваивают требуемую форму

Используя молоток фланцу присваивают требуемую форму

Потом расположенные с изнанки канавки заполняются герметиком, края придавливают к кровельному материалу и закрепляют (шурупы идут в комплекте). Если кровельный материал не из железа, шурупы не подходят. Необходимо использовать либо длинноватые шурупы, которые достанут до обрешетки, либо дюбеля для плит перекрытия.

Разъемная модель проходки

Разъемная модель проходки

Есть довольно много вариантов проходок фабричного производства, есть разъемные модели. Они употребляются, когда на трубе имеются утолщения либо приходится монтировать на уже собранный дымопровод большой высоты.  В этом варианте в набор входят хомуты, которыми соединяются части проходника вместе. В остальной части установка аналогичен.

В видео показано, как герметизировать проход через крышу из обыденного шифера с помощью угловой кровельной проходки Мастер Флэш (MASTER FLASH).

Герметики для кровли

Для того чтоб загерметизировать соединения различных частей прохода трубы бани через кровлю необходимо использовать не просто герметик для кровли, а непременно теплостойкий герметик. Лучше – нейтральный силиконовый теплостойкий герметик.

Если Мастер Флэш устанавливается на кровлю из металла (металочерепица либо металопрофиль), то нужно использовать силиконовый герметик который не содержит уксус (безуксусный герметик). Это нужно для того, чтоб он не вступал в хим реакцию с металлом и не разрушал его

Кровельный силиконовый герметик сохраняет свои характеристики в спектре от -50°С до +300°С, что довольно для всех погодных критерий и полностью подходит для герметизации дымоотводной трубы.

Герметик для кровли должен быть нейтральным и теплостойким

Герметик для кровли должен быть нейтральным и теплостойким

Но необходимо держать в голове, что обрабатываемая поверхность должна быть незапятанной и сухой. Время полного отвердевания обозначено на упаковке, как правило это 24 часа.

Меры пожарной безопасности при использовании MASTER FLASH

MASTER FLASH из силикона выдерживает температуру до +300 градусов Цельсия. Этого полностью довольно чтоб герметизировать сэндвич трубу и, в почти всех случаях, дымопровод из асбесто-цементной трубы.

Проход через металлочерепицу герметизирован с помощью проходки Мастер Флеш. Дополнительно применена битумная лента

Проход через металлочерепицу герметизирован с помощью проходки Мастер Флеш. Дополнительно применена битумная лента

Что касается железной моно-трубы, то в этих случаях может быть использование MASTER FLASH в тех случаях, если протяженность дымопровода от печки до места прохода через кровлю составляет более 3 метров. Обычно, при таком раскладе температур не будет критичной, если же нет, то нужна термоизоляция участка, который проходит через кровельный пирог.

До того как выйти на крышу, труба проходит к тому же потолочное перекрытие. Верно сделать потолочную разделку легко: есть заводские проходные узлы, но возможно обойтись и без их. Как верно провести дымовую трубу через потолок читайте здесь.

Черепичная крыша своими руками: трудности выбора

 

Разработка производства глиняной глиняной черепицы известна уже сотки лет. Она, естественно, поменялась и усовершенствовалась, но сам принцип остался этим же: слепленные из глины черепки обжигают в печи для придания большей прочности.

Содержание статьи

  • 1 Виды глиняной черепицы
  • 2 Плюсы и недочеты
  • 3 Устройство черепичной кровли
  • 3.1 Выбор брусков и шага установки для стропильной системы
  • 3.2 Устройство обрешетки
  • 3.3 Тепло и пароизоляция
  • 4 Расчет количества черепицы
  • 5 Установка глиняной черепицы
  • 6 Цементно-песчаная черепица
  • 7 Полимерпесчаная черепица
  • 8 Пластмассовая черепица
  • 9 Выводы

Виды глиняной черепицы

Сейчас глиняная черепица есть не только лишь в природном цвете — красно-коричневом. Есть две технологии ее окрашивания, которые присваивают ей различный вид и характеристики:

Виды покрытия глиняной глиняной черепицы

Виды покрытия глиняной глиняной черепицы

 

  • Глазурная глиняная черепица. На отожженную пластинку наносится тонированное стекловидное покрытие, которое тоже обжигается в печи. В итоге поверхность становится блестящей и очень гладкой. Цвета этого вида черепицы очень калоритные и насыщенные. Крыша каждым дождиком очищается практически до зеркального блеска: вся пыль смывается со скользкой поверхности.
  • Ангобирование. Окрашенные по этому методу плитки имеют более приглушенные матовые цвета. Ведь ангоб — это пылеобразная глина, перемешанная с минеральным пигментом, разведенная малость водой. После отжига в печи нанесенный окрашенный слой имеет чуток пористую структуру, цвета получаются приглушенного, сдержанного тона.

 

Для критерий средней полосы Рф и Севера больше подходит ангобированная черепица. Ведь ее расцветка — это та же керамика. Поэтому температурные расширения у нее однообразные и внешний облик остается размеренным в протяжении многих десятилетий.  Стекловидная глазурь на черепице имеет другое термическое расширение, что приводит к тому, что она трескается, и внешний облик ее становится дальним от эталона.

Часть ассортимента одной кампании

Часть ассортимента одной кампании

Не считая различных цветов у глиняной черепицы есть различные формы и профили. По форме они бывают:

 

  • Плоские (именуют еще бобровый хвост).
  • Волнообразные либо пазовые. Таковой вид имеет большая часть черепицы. Волны только бывают различного вида и ширины: на плитке может быть одна либо две волны, высота и их профиль тоже могут отличаться. Для того чтоб они стыковались одна с другой есть особые пазы, которые не пропускают воду с боковой стороны.
  • Желобчатые. Это черепица, имеющая выпуклую и вогнутую форму. Она укладывается так, чтоб концы выпуклых частей опирались на вогнутые. На фото это отлично видно.Это желобчатая черепица - типичный вид

    Это желобчатая черепица — типичный вид

 

У плоских и волнообразных нередко делают пазы, с помощью которых они стыкуются вместе, также крепятся. Их монтировать проще и резвее, при этом стремительная укладка не делает покрытие наименее надужным.

По предназначению различают некоторое количество видов черепицы:

 

  • Обычная. Ею и кроется вся крыша.
  • Коньковая. Укладывается на коньке скатной кровли после того, как закончен установка рядовой.
  • Ветровая либо краевая (правая и левая). Укладывается с краю. Отличается от рядовой наличием ветровой планки, которая защищает край стропил от воздействия дождика и ветра.

 

Обилие глиняной черепицы велико. Недаром ведь это — самый возлюбленный у дизайнеров материал для крыш.

Плюсы и недочеты

Первым и бесспорным достоинством этого вида кровельного материала является его натуральность и экологичность. Ведь это — глина с некими добавками, обожженная в печи при очень высочайшей температуре. Вот и вся разработка и состав. Но есть и другие плюсы:

 

  • Огнестойкость и пожаробезопасность. Это очень принципиально на таком пожароопасном объекте, как баня, где температура дымовых газов часто превосходит 200-300°C и нередко вылетают искры.Глиняная черепица может иметь различный профиль

    Глиняная черепица может иметь различный профиль

  • Долгий срок эксплуатации. На некие виды глиняной плитки производители дают гарантию 50 лет либо даже больше. Некие сорта выдерживают до 1000 циклов заморозки и разморозки. Цифра просто потрясающая, так что 50 лет — очевидно не предел.
  • Высочайшая декоративность. Кровля смотрится очень презентабельно, может быть применена для построек хоть какого стиля.
  • Низкая теплопроводимость. Слой керамики является хорошим теплоизолятором, из-за чего меньше требуется теплоизолятора. Из-за большой термический инерции, в подкровельном пространстве нет больших скачков температур, тому же на внутренней стороне черепицы изредка выпадает конденсат. Эти характеристики делают черепичную кровлю наилучшей, при устройстве мансардного этажа.
  • Во время дождика падающие капли не создают каких-то важных шумов.
  • Малая гигроскопичность. Воды впитывается только 5-6% от общей массы.

 

Не напрасно на кровлю праотцы укладывали черепицу. Она обладает массой хороших свойств. Но есть и недочеты, и знать их нужно:

 

  • Большой вес. Это приводит к тому, что стропильную систему нужно делать из более массивного бруса, почаще нужно ставить опоры. К тому же значимая масса делает более сложной транспортировку. Массу черепицы необходимо учесть и при проектировании фундамета.
  • Укладка вероятна только руками, без способности использования устройств. Хотя новые модели черепицы сделали сам установка намного проще.
  • Уклон должен быть более крутым, чтоб стремительно сходила вода.
  • У окрашенных плиток (хоть каким способом) в местах сколов виден естественный цвет.

 

Не настолько не мало недочетов, но они есть. Как они существенны, каждый решает себе. Как избрать доброкачественную черепицу смотрите в видео.

Устройство черепичной кровли

Идеальнее всего ведет себя черепица на достаточно крутых скатах. Лучший уклон от 22° до 50°. Если скат наименее крутой, требуется дополнительная гидроизоляция, для огромных уклонов требуется дополнительный крепежный элемент. Тогда каждую плитку «садят» на шуруп, кровельный гвоздь либо кляймер.

Выбор брусков и шага установки для стропильной системы
Бруски потребуются огромного сечения: одна черепица весит от 2 кг

Бруски потребуются огромного сечения: одна черепица весит от 2 кг

База конструкции — стропильная система. Этот кровельный материал тяжкий — средний вес 1-го квадратного метра глиняной черепицы составляет 40-60 кг. Большая масса. К ней нужно добавить еще толщину снежного покрова, который выпадает в регионе. Так что стропильная система нужна мощная.

Но при устройстве стропильной системы использовать очень толстые бруски нерентабельно. Намного дешевле получится, если почаще устанавливать стропила средних размеров. Несущая способность при всем этом не пострадает, а за стройматериалы заплатите меньше. Так в средней полосе Рф применимым вариантом считается брус 75*150 мм (может быть больше-меньше зависимо от количества снега и наклона). Шаг установки 60-90 см.

Окончив установку стропил, их обрабатывают дезинфицирующими и антипиренными пропитками. На стропильной системе закрепляют пленку ветроизоляции, а потом приступают к монтажу обрешетки.

Устройство обрешетки

Расстояние меж горизонтальными планками определяется размерами избранной плитки и угла наклона кровли. В большинстве случаев шаг установки оговаривается производителем (есть в аннотации по монтажу). Но можно обусловиться и без помощи других.

Стропильная система и обрешетка - два главных момента при укладке глиняной кровли своими руками

Стропильная система и обрешетка — два главных момента при укладке глиняной кровли своими руками

По длине плитки бывают различные, но в большинстве случаев встречаются 40-42 см. При расчете шага обрешетки необходимо учесть полезную либо эффективную длину. Ведь ряды меж собой перекрываются. Чем больше входит одна плитка на другую, тем меньше нужная длина. А величина перекрытия находится в зависимости от угла наклона кровли: чем он меньше, тем больше перекрываются ряды (чтоб вода не затекала):

 

  • угол наклона 11-25° — перекрытие 100 мм;
  • уклон 25-35° — заход 75 мм;
  • круче 35° — заход 45 мм.

 

При расчете шага принимайте во внимание, что сделать заход больше можно, а вот меньше — исключительно в вред качеству кровли, потому что может затекать вода. Очень наращивать перекрытие 1-го ряда другим нерентабельно по вещественным причинам (требуется больше черепицы), так что этим тоже увлекаться не стоит.

Под обрешетку употребляют брус 50*50 мм либо 60*40 мм. Его перед монтажом тоже нужно обработать пропитками. Количество поперечин — на один меньше количества рядов, которые будут уложены на кровлю (добавляется один, идущий повдоль свеса).

Тепло и пароизоляция

Теплоизолятор устанавливается со стороны подкровельного места. Как правило это маты минеральной ваты, они довольно жесткие, чтоб их можно было установить враспор меж лагами.

Один из вариантов кровельного пирога для крыши из черепицы

Один из вариантов кровельного пирога для крыши из черепицы

Прилегать теплоизолятор должен очень плотно и без щелей: мельчайший зазор  мостик, по которому будет удирать тепло. Для бань это недопустимая роскошь. Поэтому утепляем особо кропотливо. Потом поверх теплоизолятора укладывается обрешетка, которая будет придерживать теплоизолятор, а сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Она закрепляется контробрешеткой, к которой может крепиться внутренняя отделка, если помещение будет обитаемым.

Подробнее об утеплении бани читайте в статье «Пароизоляция для бани».

Расчет количества черепицы

При определении количества черепицы употребляют полезные габариты. Как найти полезную длину, поведано выше, а нужная ширина указывается производителем. Перемножив их, определяете полезную площадь 1-го элемента. Общую площадь кровли делят на отысканное значение. Получают количество штук. Но нужен припас на бой и обрезку. Приблизительно 10-15%.

Даже на ординарную двухскатную крышу будет нужно солидное количество средств на материал

Даже на ординарную двухскатную крышу будет нужно солидное количество средств на материал

Пример расчета. Брем черепицу, полезные габариты которой 345*300 мм. Площадь двускатной кровли бани 24м2.

 

  • Определяем полезную площадь черепицы: 0,345 х 0,3 = 0,1035 м2.
  • Считаем количество штук на всю кровлю. 24 / 0,1035 = 232 шт.
  • С припасом будет 255 шт.

 

Сейчас малость о цены. Сумма требуется большая: стоимость одной черепицы от 1,6 € за штуку (бобровый хвост) до 4,2 €/шт. Выходит, что на эту кровлю будет нужно лишь на рядовую черепицу от 408 € до 1071 €.

К расходам добавится еще цена боковых и коньковых частей. Нужен будет и крепежный элемент. На все это будет нужно еще порядка 150-250 €. Недешевое наслаждение. Но если учитывать, что срок эксплуатации исчисляется десятилетиями, то не так и недешево.

Установка глиняной черепицы

Начинают установка с нижнего ряда. Поначалу приколачивают карнизную планку. Она может быть железной (покупается совместно с черепицей) либо древесной. В первом ряду  и последнем каждый элемент крепим на шурупы. Также закрепляются все боковые элементы.

Так закрепляют плитку к обрешетке

Так закрепляют плитку к обрешетке

Все другие фиксируются специальной формы проволокой, которая поставляется совместно с черепицей. Ее пропускают под планкой обрешетки и зацепляют с 2-ух сторон за особые пазы. Потому что на тыльной стороне есть  выступы, которыми черепица упирается в планку, то крепление выходит гибким и сразу надежным. Такая кровля при усадке будет просто адаптироваться ко всем подвижкам, сохраняя при всем этом плотность. Только нужно верно сделать стропильную систему: она тоже должна быть подвижной (плавающей).

Подробнее о монтаже глиняной черепицы смотрите в видео. В первой половине дискуссируются достоинства и недочеты натуральной черепицы, а во 2-ой показывается установка частей в нижнем ряду, также частей следующих рядов.

Цементно-песчаная черепица
Цементно-песчаная черепица - тоже натуральный кровельный материал

Цементно-песчаная черепица — тоже натуральный кровельный материал

Натуральной черепицей является очередной вид кровельного материала: цементнопесчаная. Ее еще именуют бетонной, цементной  либо черепицей ЦП. Как понятно из наименования, состоит она из цемента и кварцевого песка, к которым добавляется красящий пигмент. Другими словами это — изделия из легкого бетона. Особенность технологии позволяет достигнуть высочайшей плотности и прочности: срок эксплуатации кровли с цементно-песчаной черепицей составляет 100 лет.

Технические свойства и потребительские характеристики ее очень близки к чертам глиняной. Даже масса фактически такая же: квадратный метр цементно-песчаной черепицы весит 42-45 кг.

Но есть и отличия. Потому что пигмент добавляется сходу в раствор, то при образовании сколов никакой различия нет: вся она и снаружи и в глубине 1-го цвета.

Есть один не очень неплохой момент: края бетонной черепицы как-бы обрублены. Это несколько усугубляет внешний облик кровли сверху, но при взоре со стороны особенной различия вы не увидите.

Привлекательность этого материала — в его более низкой стоимости. К примеру, продукция немецко-российского предприятия Braas от 36 рублей за одну плитку. По сопоставлению с ценами на глиняную, разница осязаемая.

Устройство кровли с бетонной черепицей ничем не отличается от глиняной. Все сходится до мелочей. Так что никаких новостей здесь нет.

Полимерпесчаная черепица

Этот кровельный материал отнести к натуральным можно с очень большой натяжкой. Все же, он представлен на рынке. Есть у материала как плюсы так и минусы. К плюсам можно отнести:

 

  • наименьший вес: масса вдвое меньше, чем у керамики;
  • фактически нулевая гигроскопичность;
  • не приживаются растения и мхи;
  • изредка выступает конденсат;
  • ударопрочность — не раскалывается при падении;
  • наименьшая стоимость — это экономный вариант, который смотрится фактически также как и дорогая керамика;
  • легкий установка.Полимерпесчаная черепица смотрится очень хорошо

    Полимерпесчаная черепица смотрится очень хорошо

 

Недочеты требуют внимания —  принимать решение необходимо с их учетом:

 

  • Морозостойкость материала 200 циклов размораживания-замораживания. Это в 5 раз меньше, Чем у керамики и цементно-песчаной черепицы.
  • Под воздействием ультрафиолета происходит вялотекущий процесс эрозии — плитка равномерно становится тоньше. Собственный срок она отслужит, но на существенное превышение возлагать не стоит.
  • При температурных конфигурациях происходит деформация плитки — она меняет форму. Это может привести к тому, что кровля станет течь.

 

Видите ли, полимерно-песчаная черепица недочеты имеет суровые. Но симпатичной является стоимость: квадратный метр покрытия стоит от 340 рублей. При выборе стоит держать в голове, что при нарушении технологии производства начинаются трудности: через пару лет она начинает крошиться, практически руками. Поэтому выбор производителя очень важен.

Если вы решили покрыть свою баню полимерной черепицей, следует знать, что есть некие особенности монтажа: любая плитка закрепляется 2-мя гвоздями либо шурупами. При всем этом нужно бросить некий свободный ход: она обязана иметь возможность двигаться. Использовать лучше нержавеющий крепежный элемент: покрытые цинком гвозди.

Пластмассовая черепица

Этот вид материала — точно не натуральный, но точно так же точно, что он намного более дешевенький. Плюсы у этого вида кровельного материала такие-же, как и у полимер-песчаного материала. Внешний облик несколько отличается от обычного, но не кардинально.

На кровле этот материал не отличишь от натурального

На кровле этот материал не отличишь от натурального

Выпускается в 2-ух форматах: в виде одиночных плиток либо листами из 2-ух либо 3-х частей. Работать с пластмассовой черепицей намного проще: она вдвое легче и полностью не ломкая. На каждой есть замки, с помощью которых собирается единое кровельное полотно. Крепится гвоздями к обрешетке.

Отличается порядок монтажа: начинают укладку с конька, подкладывая нижний ряд под находящийся сверху. Материал новый, так что опыта эксплуатации не достаточно. Но стоимость невысока и установка обычный, что принуждает задуматься и колебаться при выборе.

Выводы

Черепичную кровлю можно сделать из 4 снаружи очень схожих материалов: глиняной, цементно-песчаной и полимер-песчаной, также пластмассовой черепицы. Невзирая на внешнюю схожесть, они имеют различия по стоимости, а некие и по чертам.

Шиферная кровля: устройство и ремонт своими руками

 

Шиферная кровля в  прошедшем была фактически единственным соперником рубероиду. Других кровельных материалов практически и не было. Сейчас рынок предлагает широкий выбор, но шифер как и раньше имеет довольно обширное распространение. Это связано с его очень маленький ценой, легким монтажом, и долгим сроком эксплуатации.

Содержание статьи

  • 1 Виды кровельного шифера
  • 2 Срок службы
  • 3 Устройство кровли
  • 4 Укладка шифера
  • 5 Чем и как укреплять
  • 6 Сервис и ремонт шиферной кровли

Виды кровельного шифера

На кровли укладывают почаще материал на базе асбеста и цемента. Еще есть полимерный, железный, битумный, еврошифер, но в нашей стране их употребляют очень изредка. Эти новинки почему-либо плохо прижились.

Виды и размеры листов шифера

Виды и размеры листов шифера

Асбестовый шифер бывает тонкий либо волновой. Из плоских почаще делают заборы, а волновой укладывают на крышу. Обычно изготавливают 6, 7 и восьми волновой материал. При этом семи-волновой — самый небольшой по размерам.

Размеры и стоимость 7-волнового шифера:

 

  • шаг волны 15 см;
  • длина – 1750 мм;
  • ширина – 980 мм;
  • толщина – 5,2 мм либо 5,8 мм;
  • вес – 18,5 кг либо 23,0 кг;
  • стоимость 120-150 рублей за лист.

 

Шифер 8-волновой нормируется ГОСТом 30340-95. Его размеры:

 

  • длина – 1750 мм,
  • ширина – 1130 мм,
  • толщина – 5,0 мм; 5,2 мм; 5,8 мм.
  • вес зависимо от толщины: 20 кг, 20,6 кг, 26 кг;
  • стоимость в районе 200 руб за лист.7 и 8-волновой шифер - все характеристики

    7 и 8-волновой шифер — все характеристики

 

Шифер 6-волновой имеет последующие габариты:

 

  • длина – 1750 мм;
  • ширина – 1125 мм;
  • шаг волны – 20 см;
  • высота волны – 5,4 см;
  • толщина листа –6 мм либо 75 мм;
  • стоимость за лист шифера — около 200 рублей.

 

При выборе обращайте внимание на толщину листа. Чем больше осадков выпадает в вашем регионе, тем паче толстые требуются листы. Еще толщина находится в зависимости от угла наклона. На некрутых склонах осадки задерживаются подольше, а означает, и толщина материала тоже должна быть больше.

Если работать будете сами, не стремитесь приобрести наибольшие листы. С ними работать труднее, и обычно бывает больше отходов. Для кровли маленький бани лучший размер имеет 7-волновой шифер.

При расчете количества берут не общую площадь листа, а полезную - без учета тех площадей, которые перекрываются находящимися рядом

При расчете количества берут не общую площадь листа, а полезную — без учета тех площадей, которые перекрываются находящимися рядом

При расчете количества листов считают не общую площадь листа, а полезную — за вычетом тех частей, которые будут перекрываться. Она меньше общей приблизительно на 15-20% (находится в зависимости от метода укладки и наклона кровли).

Есть три стандартных вида листов:

 

  • ВО — стандартный профиль и размер. Это тот материал, который обычно употребляют для крыш домов либо бань. Выпускают в этой серии также дополнительные элементы: для дизайна конька КПО-1 и КПО-2, для дизайна ендов, труб выпускают лотки либо уголки У-90 и У-120.
  • УВ — листы большего размера. Их внедрение позволяет уменьшить количество соединений, но из-за огромных размеров больше появляется вопросов при транспортировке.
  • ВУ — усиленные профили. Употребляются почаще на кровлях промышленных компаний. Имеет смысл использовать на кровлях с низкими уклонами в регионах с обильным количеством снега.

 

Бывает шифер еще асбестовый и безасбестовый. Во 2-м варианте в качестве армирующих частей употребляются волокна целлюлозы, а прочности материалу добавляют акрилаты. По чертам они практически не отличаются, зато 2-ой вариант не содержит вредного для здоровья асбеста. Если вас сдерживал не самый «здоровый» состав этого материала, то можно использовать шифер без асбеста.

Срок службы

Количество циклов заморозки/разморозки, которые должен выдерживать материал — порядка 25-30. Потому что за год циклов бывает 2-3, а то и больше, то срок службы будет порядка 7-9 лет. Не очень впечатляющая цифра. Но ее просто можно прирастить. Для этого всего-то и необходимо, что окрасить шифер. Делать это можно либо до монтажа, либо выкрасить уже смонтированную крышу. Если есть краскопульт, удобнее красить огромную поверхность, если работать будете кистью, проще сделать это на земле.

Срок службы шиферной кровли будет больше, если ее выкрасить

Срок службы шиферной кровли будет больше, если ее выкрасить

Для расцветки употребляют в главном два типа краски:

 

  • Акриловые водно-дисперсионные. Они делают водоотталкивающую пленку на поверхности, заполняют мельчайшие трещинки. В итоге резвее сходит и вода и снег. Недочет этих красок — они довольно стремительно выцветают.
  • Масляные краски. Длительно сохраняют цвет, делают более гладкую поверхность, потому что они более густые, по сопоставлению с другими составами.

 

Выбирайте те характеристики, которые для вашего варианта более важны. Расцветка увеличивает срок службы шиферной крыши в 1,5-2 раза. К тому же вид выходит уже совершенно другой, более элегантный и современный. К недочетам необходимо отнести необходимость обновления слоя краски: красить придется раз в 3-5 лет.

Устройство кровли

Шиферные крыши делают в главном одно либо двускатные. Поначалу строят стропильную систему, позже набивают на нее поперечные бруски обрешетки. Потому что вес листов достаточно солидный (квадратный метр весит порядка 14-16 кг), использовать необходимо бруски среднего сечения 40*40 мм либо 50*50 мм — находится в зависимости от толщиы (и веса) листов и количества снега, выпадающего зимой.

Самый обычный вариант пирога под шифер

Самый обычный вариант пирога под шифер

Перед монтажом весь пиломатериал нужно обработать антисептиками и противопожарными пропитками. В самом ординарном варианте антисептик — жгучая олифа, которой необходимо пройтись по всем брускам и планкам более чем дважды.

Если крыша будет прохладная (для бани — очень плохой выбор), после установки стропильной системы можно разу приступать к монтажу обрешетки. Но очень лучше для наилучшей тепло- и гидроизоляции использовать хотя-бы рубероид. Его настилают поперек лаг, приколачивают гвоздями либо скобами из строительного стиплера. Одна полоса входит на другую на 15-20 см, стык проклеивается скотчем. Раскатывать начинают снизу, продвигаясь ввысь. По закрепленному рубероиду монтируют обрешетку.

Заместо рубероида рекомендуется использовать водоизоляционные мембраны либо пленки, которые раскатываются и закрепляются точно также. А утепление кровли проводить со стороны чердачного помещения, закрепив маты термоизоляции меж лагами. В качестве теплоизолятора почаще употребляют маты из минеральных ват. Поверх их натягивают пароизоляционную пленку. Ее придавливают контр обрешеткой — планки здесь необходимы маленький толщины, потому что держать им необходимо только нетяжелый теплоизолятор. Сверху можно набивать финальную отделку, если она предусмотрена.

На банях очень лучше делать утепленную крышу

На банях очень лучше делать утепленную крышу

Под обрешетку при использовании листов стандартного профиля (ВО) берут брусок 50*50 мм, под усиленный 75*75 мм. Шаг обрешетки от 50 до 75 см. Его выбирают так, чтоб комфортно было укреплять листы: на любой из их должно приходиться более 2-ух поперечин.

Все планки в обрешетке должны быть набиты строго горизонтально. Для этого выставляете ровно нижнюю планку повдоль свеса кровли. Потом отрезаете кусочек бруска, длина которого равна избранному шагу. И с его помощью выверяете все расстояния.

Приколачивают планки обрешетки к стропилам длинноватыми кровельными гвоздями. По два на каждое соединение. Вокруг трубы и в ендове обрешетку делают сплошной.

Укладка шифера

Есть две схемы укладки: со смещением швов и без. При укладке без смещения выходит, что в одном месте сходятся срезу четыре листа. В данном случае нормально они не лягут. Поэтому два из их нужно надрезать. У 2-ух, лежащих наискосок листов срезать углы нужно так, чтоб расстояние меж ними было не больше 3 мм. Если есть болгарка, это реализуется нетрудно. Как — смотрите в видео.

При укладке со смещением углы надрезать не требуется, необходимо будет обрезать 1-ый и последний лист. Отрезают повдоль на всю длину. «Ненужной» будет полоса в две-три волны — на такое расстояние сместится шов.

При укладке один шиферный лист перекрывает другой на одну либо две волны. На две волны нужен перехлест при маленьких углах уклонов — до 20°. На более крутых кровлях довольно перекрывать одну волну.

При укладке второго и следующих рядов их также накладывают сверху на лежащий ниже ряд. Здесь на крутых скатах довольно 10 см, на более пологих — 20 см.

Схемы укладки шифера зависимо от наклона кровли

Схемы укладки шифера зависимо от наклона кровли

До монтажа шифера нужно установить желоба водостока. Тогда нижний край листов сглаживают так, чтоб осадки попадали прямо в желоб.

Чтоб проще было выставлять листы нижнего ряда, в последние стропила забивают два гвоздя, меж которыми натягивают шнур. По нему и ровняют нижний край.

После укладки всех листов на плоскости кровли, остается закрыть конек. Это сделать можно при помощи особых фасонных частей — КПО-1 и КПО-2, либо 2-ух обработанных антисептиком и окрашенных досок, которые собраны как на рисунке.

Варианты отделки конька

Варианты отделки конька

Могут также появиться трудности при обходе дымопровода. Если это кирпичная труба, есть особые уголки из такого же асбестового цемента. Поначалу к обрешетке приколачивают их, потом укладывают купированный по размерам шифер.

Если труба круглая, пригодится особый колпак. Он может быть изготовлен по старинке из оцинковки. Есть в продаже современные мультифлексы, с которыми герметизация прохода не составит труба. О том, как вывести трубу через кровлю читайте здесь.

Чем и как укреплять

Для крепления употребляются покрытые цинком кровельные гвозди с большой шляпкой либо шурупы. Шурупы необходимо брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки, а ниже — так меньше будет возможность раскола листа.

Под крепежный элемент советуют подкладывать железные шайбы либо резиновые прокладки. Резина — идеальный вариант, потому что она лучше герметизирует отверстие. Можно вырезать прокладки из 2-ух слоев рубероида, но квадратные лучше не делать — вид уж очень неприглядный у таковой кровли.

Укреплять необходимо в гребень волны - шурупом либо гвоздем - не настолько принципиально

Укреплять необходимо в гребень волны — шурупом либо гвоздем — не настолько принципиально

На каждый лист должно быть более 4 гвоздиков либо шурупов. Но чем больше выпадает снега, либо чем посильнее ветра, тем больше крепежного элемента вам пригодится. Их может быть и 6 и восемь. Приколачивают по-разному: один над другим либо в шахматном порядке. Как вам кажется более надежным, так и делайте.

При монтаже шифера есть принципиальное правило: укреплять его нужно в гребень волы, в самую его выступающую часть. Чтоб вода скатывалась, а не затекала в отверстие.

Как сделать укладку со смещением швов

Как сделать укладку со смещением швов

Под каждый крепежный элемент советуют сверлить отверстие. Оно должно быть на пару мм больше поперечника крепежного элемента. При таком подходе шифер может немножко смещаться, что понадобится при усадке строения либо во время нагревания/остывания и конфигурации от этого его размеров. При таком креплении листы очень изредка взрываются.

Время от времени шифер приходится резать не только лишь повдоль, да и поперек: не всегда становятся все листы на кровлю стопроцентно. Бывают необходимы половинки. Вот с этим может появиться неувязка: волны поперек резать очень неловко. Как это сделать стремительно и без заморочек смотрите в видео. Только перед работой линию разреза лучше смочить — пыли будет меньше. Если это пыль с асбестом, то она очень вредоносна для здоровья.

Сервис и ремонт шиферной кровли

Инспектировать состояние крыши необходимо дважды в год: до дождливого сезона — ранешней осенью и после его окончания — поздней весной.

Нужно обчищать от мусора, растений и мхов. Активнее всего необходимо биться конкретно со мхами: они выделяют кислотосодержащую жидкость, которая стремительно разрушает шифер.

С течением времени возникают на крыше трешины

С течением времени возникают на крыше трешины

Время от времени листы лопаются либо на их образуются маленькие отверстия. Их можно заделать шпатлевкой. Ее можно приготовить без помощи других. Пригодится:

 

  • 1 часть цемента марки М-300;
  • 3 части волокон асбеста;
  • клей ПВА;
  • вода.

 

Поначалу в сухом виде перемешивают асбест и цемент. В отдельной посуде разводят ПВА водой в соотношении 1*1.

Ремонтируемый участок очищают о грязищи, промывают водой, позже дают высохнуть. Потом промазывают разведенным в воде ПВА. После высыхания, в смесь цемента и асбеста понемногу добавляют аква раствор ПВА до получения пастообразной смеси.

Этой массой замазывают повреждения. Слой должен быть более 2 мм. После того, как шпатлевка высохнет, место ремонта прокрашивают. Работать с ПВА лучше в облачный денек — на нагретой крыше схватывается все одномоментно, не успеешь как надо разровнять.

Еще есть два способа заделки щелей. С помощью расплавленного гудрона и с внедрением наплавляемой кровли. Насчет эффективности вопросов нет. Если все сделать верно, течь не будет. Есть вопросы по внешнему облику: на серой кровле темные заплаты даже очень видны. Разве что сверху приклеить кусочек шифера, перекрывающий по размерам заплату. В общем, еще два метод ремонта шифера смотрите в видео.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками

 

Двускатная крыша — идеальный вариант для неопытного строителя, который можно сделать своими руками. Она несложна в выполнении, но при всем этом надежна и может переносить значимые нагрузки как ветровые, так и от осадков. Она, естественно, не очень красива, но на банях смотрится полностью органично.

Содержание статьи

  • 1 Конструкция
  • 1.1 Мауэрлат
  • 1.2 Стропильные ноги и конек
  • 1.3 Свес крыши и кобылки
  • 2 Виды стропильных систем
  • 2.1 Установка стропил двухскатной крыши своими руками
  • 3 Устройство обрешетки
  • 4 Итоги

Конструкция

Чтоб делать все осознанно, нужно разобраться со строением двускатной кровли и предназначением всех ее частей. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой брусок, закрепленный на несущих стенках по периметру строения. Конкретно на этот элемент приходится большая часть нагрузки от кровли. И конкретно мауэрлат передает ее на несущие стенки.

Для этого элемента употребляют бруски квадратного сечения размером 100*100 мм либо 150*150 мм. Их соединяют со стенками с помощью вмурованных шпилек. Если баня древесная, то мауэрлатом обычно служит верхний венец. Для всех других видов стенок делают пояс из армированного бетона, в который встраивают шпильки. Потом брус избранного сечения «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Время от времени его еще дополнительно закрепляют длинноватыми штырями.

Стропильная система двускатной крыши в разрезе, методы крепления мауэрлата и стропильных ног к нему

Стропильная система двускатной крыши в разрезе, методы крепления мауэрлата и стропильных ног к нему

Потому что толщина стенок нередко больше ширины мауэрлата, его с внешней стороны брус можно заложить кирпичами. Это сделает систему более надежной. Только древесную породу необходимо обернуть 2-мя слоями рубероида — для защиты от воды и тления.

Стропильные ноги и конек

Конек — это горизонтальный древесный брусок, расположенный в высочайшей точке кровли и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги либо стропила. Потому что на конек приходится довольно большая нагрузка, его необходимо делать большого сечения и выбирать древесную породу крепких пород.

Формулы для расчета высоту конька и длины стропильной ноги

Формулы для расчета высоту конька и длины стропильной ноги

Высота конька кровли определяется исходя из наклона кровли и ширины строения. Угол наклона кровли — величина, которая находится в зависимости от погодных причин: если снега зимой много, то необходимо делать скаты более крутыми. С их снег будет отлично сходить. Если же в регионе сильные ветра, высочайшая кровля будет испытывать сильные нагрузки и ее может разрушить.

Для средних критерий хорошим угол ската крыши порядка 35°-45°. Они и не очень будет нагружаться ветром, и снег не будет очень залеживаться. К тому же с таким углом можно выбирать хоть какой тип кровельного покрытия: и всякую из черепиц, мягенькую кровлю, шифер, металлочерепицу.

Еще помните, чем выше поднят конек (круче скаты), тем больше будет площадь кровли. А это приведет к том, что издержки на покупку кровельных материалов и объемы работ будут огромные.

Зная угол наклона и ширину вашей бани, можно посчитать высоту конька крыши. Для этого ширину строения необходимо поделить на два (если конек будет в центре, а не сдвинут в одну либо другую сторону) и помножить на тангенс угла наклона (1-ая формула на рисунке). Чтоб не находить в математических таблицах нужный коэффициент, он выписан и сведен в ординарную таблицу.

Угол наклона кровли
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Tg A (расчет высоты конька)
0,08
0,17
0,26
0,36
0,47
0,59
0,76
0,86
1
1,22
1,45
1,78
Sin A (расчет длины стропил)
0,09
0,17
0,26
0,34
0,42
0,5
0,57
0,64
0,71
0,77
0,82
0,87

Половину ширины дома умножаете на данный коэффициент. Получаете высоту конька для вашей бани. К примеру, ширина бани 4 метра, угол избран 35°. Считаем:  4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от перекрытия.

Устройство двускатной крыши

Устройство двускатной крыши

Сейчас о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны либо ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50*150 мм либо 50*100 мм. Выбор толщины брусков зависит:

 

  • От избранного кровельного материала. Чем больше он весит, тем толще должны быть бруски.
  • От погодных критерий. Много снега либо сильный ветер — берите более массивные.
  • От шага установки. Чем меньше шаг, тем паче тонкие можно устанавливать стропила. Шаг может быть от 60 см до 120 см. В каждом случае необходимо считать, но обычно выходит, что прибыльнее поставить почаще более тонкие бруски, чем пореже, но более толстые — разница в цены пиломатериалов очень значимая. Она даже перекрывает большее количество работы при наименьшем шаге установки стропил.Зависимость сечения бруса для стропил от расстояния и длиныЗависимость сечения бруса для стропил от расстояния и длины

 

Длина стропильной ноги высчитывается тоже по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (2-ая формула на рисунке). Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Находите необходимое значение и считаете. К примеру, для отысканного нами конька 1,52 м и угла наклона 35° стропила будут необходимы 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылки

Но кровля не завершается ровно над несущей стенкой. Она длится за границы стенок приблизительно на 40 см. Этот выступ именуют свесом крыши. Это изготовлено для того, чтоб вода стекала далее от фундамента, не подмывала его. Поэтому и стропильные ноги берут длиннее. Если их длины не хватает, их доращивают досками, которые именуют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавляют доски - кобылки

Для организации свеса кровли к стропилам добавляют доски — кобылки

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с висячими либо наслонными стропильными ногами. Висячие опираются лишь на внешние стенки строения (на мауэрлат либо верхний венец). Для того чтоб прирастить надежность системы, чтоб не развалить стенки, их соединяют затяжками (именуют еще перемычкой либо ригелем). Этот тип стропильной системы подходит для построек маленький ширины (меньше 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стенки, идущей в центре.

Два вида стропильных систем - с висячими и наслонными стропилами

Два вида стропильных систем — с висячими и наслонными стропилами

2-ой тип системы — с наслонными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка с кровли распределяется к тому же на среднюю несущую стенку, через вертикальные бруски — прогоны, которые инсталлируются с этим же шагом, что и стропила и опираются на нижнюю затяжку.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Для большей части бань систему делают с висячими стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В данном случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на ее облагораживание. Огромную часть работ при всем этом можно перенести на землю.

Делают один треугольник из стропил по всем правилам и размерам. Примеряют его, а позже изготавливают необходимое количество его четких копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и вымеренные, поднимают на крышу. Там выставляются строго вертикально в обозначенных местах и закрепляются к мауэрлату и коньку.

Пример того, как можно сделать двускатную кровлю с висячими стропилами сморите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для увеличения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом подпирают стропильную ногу, а вторым упираются в опору перекрытия. Это делают вне зависимости от типа установки стропил: и на висячих, и на наслонных. Устанавливают к тому же уклоны, которые делают конструкцию еще больше жесткой.

Вариант стропильной системы для двускатной крыши со стойками

Вариант стропильной системы для двускатной крыши со стойками

В любом случае стропила необходимо будет укреплять к коньковому брусу, также к мауэрлату. На рисунке ниже представлены варианты крепления к коньку.

Как можно прикрепить стропильные ноги к коньку

Как можно прикрепить стропильные ноги к коньку

Нужно будет также прикрепить стропила к мауэрлату. Как это можно сделать — смотрите на фото ниже.

Методы крепления стропильных ног к мауэрлату

Методы крепления стропильных ног к мауэрлату

Устройство обрешетки

Изготовка двускатной крыши своими руками завершается устройством обрешетки под кровельный материал. Для этого по внешней стороне стропил раскатывается водоизоляционная пленка либо мембрана. Настилают ее в горизонтальном направлении. Начинают снизу, продвигаясь ввысь. 2-ой и все следующие ряды укладывают с нахлестом более 15-20 см. Закрепляют малеханькими гвоздями либо скобами из скобострела.

После установки стропильной системы на ней закрепляют пленку либо мембрану гидроизоляции, а поверх - обрешетку

После установки стропильной системы на ней закрепляют пленку либо мембрану гидроизоляции, а поверх — обрешетку

Есть два метода — с контр-обрешеткой либо без. Контробрешетка набивается по стропилам, а сверху уже бруски обрешетки. Так меж гидроизоляцией и кровельным материалом появляется зазор. Это вариант лучше с той точки зрения, что просыхать такая крыша будет лучше и резвее. А это для бань очень принципиально.

Без контробрешетки бруски набиваются сходу поверх гидроизоляции. Зазор здесь есть тоже, но он меньше, как следует, вентиляция будет ужаснее. Да и таковой вариант применим: меньше расход материалов и работы тоже.

После производства обрешетки остается только закрепить избранный кровельный материал.

Итоги

Сейчас вы понимаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов — это самый обычный вариант, который может сделать и неспециалист.

Крыша из мягкой черепицы своими руками

 

Мягенькая кровля — не самая обычная для производства своими руками, да и не самая непростая. Если разобраться в технологии монтажа, то сделать ее без помощи других и отменно — реально. В качестве кровельного материала употребляется материалы 2-ух видов — рулонная и из гибкой битумной черепицы. У их много общего, но технологии и особенности монтажа отличаются. В этой статье побеседуем об устройстве и укладке мягенькой черепицы. Ее еще именуют битумной либо гибкой черепицей, кровельной плиткой. Заглавий много, но предполагается один и тот же материал.

Содержание статьи

  • 1 Что такое эластичная черепица и ее виды
  • 2 Плюсы и недочеты
  • 3 Устройство гибкой кровли
  • 4 Установка
  • 4.1 Шаг 1-ый: дополнительная гидроизоляция
  • 4.2 Шаг 2-ой: установка торцевых и карнизных планок
  • 4.3 Шаг 3-ий: укладка ендовного ковра
  • 4.4 Шаг 4-ый: закрепление карнизной полосы
  • 4.5 Шаг 5-ый: установка гибкой черепицы
  • 4.6 Шаг 6-ой: герметизация мест прохода труб
  • 4.7 Шаг седьмой: конек
  • 5 Советы по эксплуатации
  • 6 Выводы

Что такое эластичная черепица и ее виды

Маленькие плоские листы гибкого кровельного материала, имеющие один фигурный край и называют  мягенькой черепицей. В ее базе в большинстве случаев лежит стеклохолст либо стеклоткань, но употребляют время от времени и органическую целлюлозу — войлок. Базу с 2-ух сторон пропитывают составом, большая часть которого — битум (битумно-полимерная смесь).

Укладывать мягенькую черепицу можно и одному - она легкая

Так смотрится мягенькая битумная черепица на крыше бани

Лицевую часть потом посыпают окрашенным базальтовым гранулятом либо минеральной крошкой. Ее окрашивают по особенным технологиям, благодаря которым цвет не пропадает десятилетиями. Присыпка не только лишь улучшает внешний облик. Она присваивает поверхности завышенную износостойкость, защищает от атмосферных явлений и нейтрализует воздействие ультрафиолета.

Время от времени посыпка в неких местах отлетает. Это случается изредка, при этом фактически всегда с элементами из эконом-сегмента. Недостаток просто устраняется с помощью клея и присыпки соответственного цвета.

Тыльная сторона поверх битумного слоя покрывается:

 

  • Клеящим составом, который закрывают плотной пленкой. Этот тип именуют самоклеящейся гибкой черепицей. Время от времени клеевая поверхность занимает только часть листа, время от времени клеем покрыто все стопроцентно. Пленка отеляется просто, снимают ее конкретно перед укладкой мягенькой черепицы. Не считая клеевого состава употребляют гвозди. Это увеличивает надежность и позволяет выдерживать значимые ветровые нагрузки. Под гвозди есть заводская перфорация либо точные советы производителя о том, где должен размещаться крепежный элемент.
  • На неких моделях на тыльной стороне насыпан кремниевый песок. Эту плитку именуют «традиционная». Песок не позволяет листам склеиваться меж собой. Этот вид клеится с помощью особых мастик, но также фиксируется гвоздями. Другими словами, поначалу основание промазывается мастикой, потом на нее выкладывается лист черепицы, который в обозначенных местах прибивается гвоздями.Выбор цветов и форм в почти всех фирмах намного больше

    Некие из видов мягенькой черепицы

 

Мягенькая битумная черепица имеет огромное количество различных цветов и цветов, также есть различные формы фигурного края: шестигранные, прямоугольные, округленные, ромбовидные. Видов сильно много. Часть из их представлена на фото.

Плюсы и недочеты

Эластичная черепица подходит для укладки на одно- и много- скатные крыши. Благодаря собственной пластичности, маленьким размерам, она незаменима на крышах сложных форм: круглых, куполообразных, многоскатных. Смотрится это покрытие на зданиях хоть какого предназначения, самых различных стилей архитектуры.

К плюсам гибкой битумной черепицы можно отнести:

 

  • Долговечность — срок службы кровельного материала порядка 30 лет.
  • Широкий спектр «рабочих» температур. Употребляется как в странах Средней Азии, так и на Севере Канады.
  • Стойкость к ультрафиолету.
  • Нетребовательность к уходу — при высококачественной укладке гибкой черепицы отлично, с соблюдением технологии, то она не просит внимания годами и десятилетиями.
  • Легкий установка, позволяющий отменно укладывать своими руками без вербования профессионалов.
  • Маленький вес позволяет использовать для стропил бруски наименьшего сечения, упрощает доставку материалов и работу с ними.Благодаря пластичности битумная черепица укладываеся и на выпуклые и на вогнутые поверхности

    Одно из плюсов гибкой черепицы -возможность укладки на кровлях сложных форм

  • Возможность внедрения на крышах всех форм — луковки, купола, другие формы, на которых другие кровельные материалы использовать очень тяжело.
  • Маленькое количество отходов при монтаже.
  • Высочайшая ремонтопригодность.
  • Отлично адаптируется к изменениям геометрии, которые происходят при усадке строения либо кровли.
  • Шероховатая поверхность позволяет не использовать дополнительные средства по снегозадержанию.
  • Выдерживает сильные порывы ветра (требуется усиленное крепление на 6 гвоздиков).
  • Имеет отличные звукоизолирующие и тепло сберегающие характеристики.
  • Устойчива к кислотам, не повреждается мхами, грибками и лишайниками.
  • Она водонепроницаема и пожаробезопасна, что для бань очень принципиально — из трубы нередко вылетают пылающие частицы, которые попадают на кровлю.

 

Недочеты у нее последующие:

 

  • Довольно высочайшая цена.
  • Завышенный расход материалов при устройстве обрешетки (снова-таки, повышающий цена кровли).

 

Устройство гибкой кровли

Мягенькие кровли подходят для крыш, уклон которых больше 12°. При наименьших углах может в местах соединений появляться течи, поэтому под черепицу сплошным ковром настилают подкладочный ковер — особый материал, защищающий материалы кровли от воды.

Основное отличи мягенькой кровли хоть какого типа — внедрение сплошного основания либо обрешетки с очень маленькими зазорами — порядка 0,5 см. В остальном система подобна хоть какой другой: стропильная система, с гидро- и ветро- защитой, теплоизолятором, размещенным меж лагами. Примерный пирог кровли из гибкой черепицы представлен на фото.

Толщина и состав слоев находится в зависимости от погодных критерий

Так может смотреться пирог кровли из гибкой черепицы

Вариантов устройства основания под кровельный материал несколько:

 

  • 1-ый вариант базы — сплошная обрешетка с внедрением обрезной либо шпунтованной доски, которая крепится с маленьким зазором — 2-3 мм либо встык. Лучше укладывать целые доски, без сращивания. Если такое нереально, места соединений располагать над стропилами, кропотливо закрепляя края. Соединения при всем этом не должны находится один над другим, только со смещением. Не допускать перепадов высот досок — на плитке, уложенной на их будет накапливаться вода, что увеличивает возможность протекания.
  • Можно основание сделать по-другому. На обрешетку из обрезной либо необрезной доски укрепляют плитный материал. Это может быть влагостойкие OSB, фанера, ГВЛ, ЦСП. Толщина листов более 9 мм. При укладке плитного материала его укрепляют так, чтоб швы 1-го ряда перекрывались другим, при этом в всех плоскостях (со смещением). Меж примыкающими листами можно бросить маленький зазор (3-5 мм) для компенсации температурных расширений.При монтаже досок годобые кольца должны глядеть вниз - так доска будет меньше скоробливаться

    Виды обрешеток под гибкую кровлю из битумной черепицы

 

Эластичная черепица не поражается грибками и плесенью, она не сгнивает и не портится. Но она укладывается на древесную породу, которая при завышенной влажности повреждается. Поэтому древесную породу обрабатывают дезинфицирующими пропитками. Но для обеспечения ее долговечности нужна к тому же система вентиляции.

Для естественного вентилирования и просушивания оставляют зазор более 5 мм меж слоем гидроизоляции и основой под гибкую черепицу. Время от времени для этого нужна контр-обрешетка, к которой уже крепится основание. Также по всему периметру кровли в свесах делают отверстия вентиляции. Чтоб туда не залетали птицы и насекомые, отверстия закрывают сетками.

Установка

Укладка битумной черепицы происходит на ровненькое, незапятнанное и сухое основание в несколько шагов. Начинать монтажные работы необходимо в теплое время года, когда температура будет больше +5°C. И тогда работать будет комфортно, и покрытие станет герметичным. Все дело в том, что битум под действием солнечных лучей разогревается и сплавляется с находящимися под ним листами в единое целое. Покрытие, ранее состоящее из отдельных листов, становится монолитом.

Сперва готовят основание

Сперва готовят основание

Если температуры низкие, битум не прогревается. При попадании воды меж элементами (осадки либо испарение) течи остаются, влага всегда в их проникает, равномерно приводя в негодность кровлю.

Есть и еще одна сложность работы при низких температурах: эластичная битумная  черепица теряет свою упругость, с ней намного труднее работать и просто поломать. Поэтому дожидаемся теплой и сухой погоды — влажности основания менее 20% — и только тогда начинаем укладывать битумную плитку на крышу.

Шаг 1-ый: дополнительная гидроизоляция

Если уклон кровли 12° и больше, повдоль свесов кровли, в ендовах, местах примыкания к стенкам строения, на мансардных окнах и коньках укладывают особый подкладочный ковер. Хоть покрытие выходит герметичным, в местах более возможных протечек и большего скопления воды это служит дополнительной страховкой.

Начинают установка с установки водоизоляционного подкладочного ковра

Устройство кровли из битумной черепицы

Фактически все компании дают дополнительную гарантию на кровельный материал, если этот слой гидроизоляции смонтирован по всей поверхности кровли. Этот вариант обязателен, если скат имеет уклон наименее рекомендованных 12°. В других случаях он желателен. Хорошо его использовать, если база изготовлена из досок, а не плитного материала:  плюс ко всему гидроизоляция сгладит и скроет щели. Она же сделает лучше тепло- и звуко- изоляцию кровли.

Начинают раскатывать водоизоляционный ковер с нижнего края кровли повдоль всего свеса. С боков оставляют более 5-10 см материала, его загибают и приколачивают в торец основания. Верхний край укрепляют кровельными гвоздями (покрытыми цинком с широкой шляпкой) через каждые 40 см. По нижнему краю крепежный элемент набивают почаще — через 10 см.

Сверху раскатывают 2-ой слой. Он своим нижним краем входит на 1-ый более чем на 10 см. Для верности, в нескольких местах делают отметки мелом либо маркером, по которым ориентируются при укладке.

На скатах, где уклон больше 12° раскатывают по перимертру, на более пологих - сплошняком

Так смотрится отчасти уложенный водоизоляционный ковер

В местах стыка 2-ух рулонов либо полос их укладывают с заходом более 15 см. Места перехлеста проклеиваются битумной мастикой и прижимаются, потом прибиваются гвоздями, с шагом 10 см.

В местах прохода через кровлю труб либо примыкания к стенкам, материал подрезают так, чтоб он входил на стенку либо трубу на 5-10 см.

При проходе ендовы, горизонтально раскатанный ковер обрезается по границе, прибивается по краю гвоздями. Когда уложена и закреплена гидроизоляция с обеих сторон, сверху повдоль оси стыка, раскатывается очередной кусочек водоизоляционного материала. Его приколачивают повдоль гвоздями, с интервалом 20 см.

Шаг 2-ой: установка торцевых и карнизных планок

Для защиты карнизов и торцов, для того, чтоб под материалы не затекала вода, повдоль всего свеса кровли набивают карнизные планки. Они крепятся гвоздями через 10 см, при этом один понизу планки, другой — вверху, последующий опять понизу и так далее, продвигаясь зигзагом. Две примыкающие планки укладываются с перехлестом более 5 см.

Их приколачивают гвоздями с шагом 10 см, гвозди лупят зигзагом

Края кровли защищают особыми планками

Торцевые планки имеют несколько иную форму. Их укрепляют с таким же интервалом, по таковой же схеме. Начинают установка снизу, продвигаясь к коньку.

Шаг 3-ий: укладка ендовного ковра

Для ендов (мест стыковки скатов кровли) есть особый защитный ковер — он имеет огромную толщину, чем защитный, также покрытие из той же посыпки, что и на черепице. Эти места непременно требуют кропотливой обработки: конкретно здесь идет большая масса воды. Его раскатывают сверху-вниз и приколачивают гвоздями с шагом 10 см.

Как верно постелить мягенькую черепицу в ендове

Как верно постелить мягенькую черепицу в ендове

Ендовный ковер лучше использовать и в местах примыкания к стенкам строения (если есть такие) и вокруг дымопроводов. Это также зоны, где протекания более возможны.

Шаг 4-ый: закрепление карнизной полосы

От обыкновенной гибкой черепицы этот материал отличается геометрией: это ровненькая полоса, без фигурной нижней части. Она является стартовой: раскатывается повдоль свеса кровли и сформировывает ровненький нижний край.

С изнаночной стороны снимают защитную пленку. Полосу располагают с отступом 1-2 см от места перегиба карнизной планки, укладывают и придавливают. Приколачивают по бокам и в местах перфорации. Места крепления потом перекрываются последующими полосами — они заходят одна на другую см на 5.

Карнизная полоса сформировывает ровненький край

Карнизная полоса сформировывает ровненький край

Шаг 5-ый: установка гибкой черепицы

Упаковки черепицы хранят в помещениях либо под навесами. Переносят к месту монтажа по несколько пачек. Цвета в различных пачках могут малость отличаться. Поэтому лучше сразу вскрывать четыре-шесть штук. При укладке битумной черепицы требуется брать по одному листу с каждой попеременно (либо сложить стопкой, укладывая попеременно). Так кровля из битумной черепицы выходит более большой, при всем этом не будет очевидно видных полос различных цветов.

Укладку рядовой гибкой черепицы начинают от центра, продвигаются к торцам. 1-ый ряд располагают так, чтоб его нижний край был на этом же уровне с карнизной полосой. Верхний край должен перекрывать ее на несколько см.

Перед монтажом защитную пленку убирают, укладывают лист на основание. Укрепляют по бокам и над вырезами (выше края на 3 см). При завышенных ветровых нагрузках в регионе, либо если угол ската кровли более 45°, укрепляют на 6 гвоздиков: два дополнительных забивают в верхних углах. Два примыкающих листа в ряду укладывают впритирку один к другому.

2-ой и следующие ряды черепицы располагают так, чтоб концы лепестков (выступов) находились на уровне вырезов предшествующего ряда.

На торцах мягенькую черепицу подрезают повдоль полосы перегиба торцевой планки. Место проклеивают битумной мастикой. После приклеивания каждый шов дополнительно обрабатывается герметиком.

При резке мягенькой плитки в ендове под нее подкладывают планку либо кусочек фанеры

При резке мягенькой плитки в ендове под нее подкладывают планку либо кусочек фанеры

Особенного внимания просит ендова. Чтоб черепица не наклеилась за линией перегиба, часть пленки оставляют приклеенной. Избытки подрезают, так, чтоб оставалась открытой полоса ендовного ковра приблизительно 15-20 см. При обрезке под черепицу подкладывают жесткий материал (кусочек листа фанеры). Это нужно, чтоб не разрушить водоизоляционный слой, расположенный под черепицей.

С оборотной стороны черепицы убирают остатки пленки. Места стыка с ендовным ковром проклеиваются битумной мастикой, а швы заполняются герметиком.

Шаг 6-ой: герметизация мест прохода труб

При использовании круглых труб, монтируют особые проходные элементы. Они есть различных поперечников под различные углы наклона кровли.

Под проходной узел размечается нужное отверстие. По разметке вырезается часть основания и подкладочный ковер. Часть ковра, к которой будет крепиться проходной узел, промазывается мастикой. Его устанавливают и закрепляют по периметру гвоздями через 10-15 см (отступ от края порядка 1-1,5 см).

Укладываемые листы черепицы подрезают, края, которые заходят на узел прохода, проклеивают мастикой. После укладки швы проходят герметиком.

Приготовленной место под выход трубы и установку проходного узла

Приготовленной место под выход трубы и установку проходного узла

В местах прохода кирпичных труб из ендовного ковра делают выкройки. Подобные выкройки делают еще из покрытого цинком металла. Как верно сделать проход трубы через кровлю читайте в статье «Как вывести трубу через крышу бани».

По периметру кирпичной трубы прибивается древесный уголок, разметом 5*5 см. На него при укладке заводится подкладочный ковер, а сверху потом и обычная черепица. Нижняя поверхность дымопровода обрабатывается битумной мастикой на высоту 30 см. Таковой высоты должна быть подъемная полоса с этой стороны. Также она должна входить на нижний ряд битумной черепицы более чем на 15 см (тоже промазывается мастикой).

Боковые подъемные полосы заводятся под черепицу. Последней на битумную мастику устанавливается задняя подъемная полоса. Высота задней и боковой части находится в зависимости от угла скоса кровли. Верхние края полос прикрепляются с помощью прижимающих планок, а швы заделываются герметиком.

Заделка трубы - довольно непростой процесс

Заделка трубы — довольно непростой процесс

Черепицу, которая при укладке входит на установленные подъемные полосы, дополнительно промазывают битумной мастикой. Швы тоже проклеивают герметиком.

Шаг седьмой: конек

Этот шаг — оканчивающий. Конек закрывают после того, как оба ската покрыты кровельным материалом до верха.

Варианта два: в неких фирмах есть особая коньковая черепица, другие предлагают порезать рядовую на отдельные куски. Потом, с перегибом повдоль, их укрепляют на коньке на мастику и гвозди.  2-ой вариант более дешевенький: упаковка специальной коньковой черепицы стоит практически вдвое больше обыкновенной.

Укладка коньковой черепицы

Укладка коньковой черепицы

Установка проводят так:

 

  • Черепица последнего ряда должна размещаться вверху на таком уровне, чтоб гвозди были закрыты коньковой черепицей.
  • Коньковую черепицу перегибают напополам и укладывают сверху с заходом на вторую сторону.
  • По бокам приколачивают кровельными гвоздями: два с одной стороны, два — с другой.
  • Последующий кусок располагают с нахлестом 5-10 см, перекрывая гвозди, крепящие предшествующий кусочек.
  • Последнюю приклеивают на битумную мастику.

 

Все, установка мягенькой кровли из битумной черепицы своими руками окончен. Но остался последний штришок: нужно все швы повдоль свеса кровли, в ендове, в местах прохода и примыканий проклеить герметиком (повторно проверяете, и где нужно, подклеиваете). Тогда точно нигде ничего течь не будет.

Советы по эксплуатации

Требований к эксплуатации малость и они не занимают много времени. Нужно:

 

  • Весной и осенью осматривать кровлю. Если обнаружатся отверстия и трещинкы, их заделывают либо битумной мастикой либо герметиками.
  • При очистке и удалении снега и мусора не используйте жесткие орудия. Для мягенькой кровли подходят щетки, а не лопаты.
  • Сделайте неплохую систему отведения воды с кровли.

 

Это все требования.

Выводы

Мы попытались дать как можно более подробную технологию укладки мягенькой черепицы. Сейчас ее установка своими руками не будет вам неувязкой. Никаких сложностей здесь нет, только нужно соблюдать технику безопасности при работах на высоте.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.