Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    Ленточный фундамент

    Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные

     

    Сборные блочные фундаменты появились много десятилетий тому вспять. И по нынешний денек много построек стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далековато не все строители считают их надежными: ведь они не цельные, а поэтому ужаснее противостоят подвижкам грунтов.

    Очень высшую степень надежности имеют цельные фундаменты. Но их создание — очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать арматурный пояс на несколько сотен точек вязки, замесить огромное количество раствора, залить его. После ожидать несколько недель вызревания раствора и только позже продолжать строй работы. На все уходит не  наименее месяца, а почаще больше — если все делается своими руками, без вербования работников со стороны.

    Содержание статьи

    • 1 Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения
    • 2 Какие бывают фундаментные блоки
    • 3 Свойства
    • 3.1 Типы и размеры
    • 3.2 Морозостойкость
    • 3.3 Устойчивость к средам
    • 4 Цена и качество
    • 5 Устройство фундамента из блоков
    • 5.1 Ленточный фундамент из блоков
    • 5.2 Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований
    • 6 Итоги

    Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения

    Чтобы ускорить процесс и употребляют готовые фундаментные блоки. Их производит огромное количество заводов, они есть различных типов, геометрии и габаритов. С некими работать можно только при помощи строительной техники, с другими — самыми маломерными — можно работать вручную.

    С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

    С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

    При сборке их устанавливают в вырытый котлован на приготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, время от времени для увеличения надежности используя армирующие пояса. Собрать маленькое основание под баню, маленький дом либо гараж можно даже за один денек. После этого остается провести водоизоляционные работы и работы по утеплению.

    Но из-за того, что конструкция не является монолитом, она может устанавливаться лишь на надежных, непучнистых грунтах. Если есть хоть малая склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не ставить: при воздействии на него значимых сил он начнет «гулять» и здание может обвалиться. Все же, на сухих и скальных грунтах это — один из самых доступных и стремительно возводимых фундаментов. Сейчас вы понимаете, где можно ставить сборные блочные фундаменты.

    Какие бывают фундаментные блоки

    Сначала, побеседуем о материалах, из которых изготавливают блоки под фундамент. Это:

     

    • железобетон;
    • керамзитобетон;
    • силикатный бетон завышенной прочности.

     

    При изготовлении железобетонных блоков раствор употребляют в большинстве случаев марок М-150, М-100, М-200. Зависимо от этого меняются свойства, растет стоимость. Если здание  подразумевается мощным, огромным и томным, нужны блоки самого высочайшего свойства, с высочайшей прочностью, для низкоэтажного строительства и фундамента под баню довольно блоков из раствора М-100.

    Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

    Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

    Железобетонные блоки являются и именуются томными: их масса велика за счет высочайшей плотности раствора. Их вес зависимо от разметов может быть от 300 кг, до 2 тонн.  Чтоб можно было отличить тип блока, при маркировке ставят в конце буковку «Т».

    При изготовлении керамзитобетона в качестве наполнителя употребляют керамзит. Этот состав является более легким, масса блоков от 260 кг до 1,5 тонн. При маркировке этих изделий в конце добавляют буковку «Л» — легкие. Теплоизолирующие свойства у их лучше, стоимость ниже.

    Но также возникают противные характеристики и особенности: высочайшая гигроскопичность, также наименьшая крепкость. Для нейтрализации гигроскопичности будет нужно  тщательная гидроизоляция и меры по отведению воды от фундамента. А вот с прочностью поделать ничего нельзя: керамзитобетонные блоки можно использовать лишь на фундаменты для легких построек, к примеру, древесных бань либо одноместных гаражей.

    Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

    Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

    При изготовлении силикатобетонных блоков в качестве основного вяжущего элемента употребляется известь. Раствор выходит средней тяжести, поэтому блоки эти именуют легкими и обозначают в конце буковкой «С». Масса, сделанных согласно эталонам изделий (малая плотность 1800 кг/м3) может быть от 300 кг (самый компактный) до 1,63 тонны (наибольший).

    Согласно ГОСТу, силикатобетонные блоки не употребляют в условия завышенной влажности. Это означает, что для фундамента они не подходят.

    Свойства

    Не считая материала, плотности, массы и цены, есть много черт, на которые требуется направить внимание. Еще есть огромное количество характеристик, по которым придется их выбирать.

    Типы и размеры

    Фундаментные блоки имеют разную форму и профили, не считая того различные габаритные размеры. Изделия разной формы имеют различное предназначение и маркировку:

     

    • Цилиндрические колонны применяются при устройстве фундаментов свайного и столбчатого типа. Они обозначаются буковкой «Ф».
    • Трапециевидные куски служат неплохой опорой под ленточное либо столбчатое основание (подушкой). Эти изделия маркируют «ФЛ». Все характеристики и размеры описаны ГОСТ 13580-85.Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

      Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

    • Прямоугольные с дугообразными выемками на торцах именуют «ФБС». Их употребляют при устройстве ленточного фундамента, также для возведения стенок цокольных этажей. Размеры и характеристики выдерживаются согласно ГОСТ 13579-78.
    • Еще есть пустотелые блоки, которые употребляют для производства несъемной бетонной опалубки при изготовлении цельного ленточного фундамента. Обозначаются они «ФБП». Такие блоки нужны при строительстве высотных домов. Выходит тогда очень надежный фундамент. Но для низкоэтажного строительства их применение сверхизбыточно: очень большой припас прочности для бани, пусть даже и двуэтажной. Их обрисовывает тот же эталон, что и ФБС — 13579-78.
    • В неких случаях могут пригодиться балки — они есть прямоугольного и трапециевидного сечения, маркируются «БФ». Их размеры нормирует ГОСТ 28737-90.

     

    После букв, которые обозначают тип изделия, следует набор цифр. Они показывают габариты блоков, обозначенные в дециметрах. 1-ая цифра — длина, 2-ая — ширина, и последняя — высота. К примеру, ФБС-24-6-6  — это блок прямоугольной формы, длиной 240 см, высотой и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 расшифровывается так: блок трапециевидной формы (подушка), длиной 60 см, шириной 120 см и высотой 30 см.

    Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

    Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

    Внедрение всех этих блоков предугадывает внедрение кранов либо, как минимум, лебедки. Но есть совершенно маленькие блоки, размерами 20*20*40 см. Их заливают на тех же заводах в стандартные формы. При заливке работают вибропрессовочные машины, которые наращивают плотность раствора. Употребляют при всем этом смесь из портландцемента,  песка и  большого заполнителя. Заполнителем может быть гравий, тогда и блок — бетонный, либо керамзит, тогда и он, соответственно керамзитобетонный.

    Маломерные бетонные блоки бывают полнотелые и пустотелые. Полнотелые употребляют для кладки фундаментов нетяжелых построек на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стенок. Работать с ними можно без техники: масса не бывает больше 40 кг. Но при устройстве такового фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В неких случаях, в каждый горизонтальный шов укладывают железную сетку. А для увеличения прочности можно еще сделать и армирующий пояс большей высоты. Все находится в зависимости от критерий на участке и конструкции строения.

    Морозостойкость

    Эта черта принципиальна для большей части территорий нашей страны. Хоть какой из материалов выдерживает некое количество циклов заморозки и размрозки. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные присадки. Понятно, что чем больше циклов переносит бетонный блок без разрушения, тем подольше будет служить фундамент.

    Габариты и вес самых фаворитных при строительстве фундамента блоков ФБС

    Таблица размеров блоков ФБС

    Устойчивость к средам

    При наличии на участке кислых либо щелоченных почв, нужно соответственно выбирать тип бетона. Если говорить о Подмосковье, то большая часть грунтов кислая, поэтому здесь нужно использовать блоки со щебнем в качестве заполнителя: он присваивает изделиям стойкости к кислотным воздействиям.

    Определяется кислотность земли с помощью тестов, которые приобрести можно в магазине, торгующим сельхоз оборудованием. Стоят они копейки, метод внедрения расписан на упаковке, также как и шкала, по которой определяют состояние грутнтов.

    Цена и качество

    Точно сказать, сколько стоит тот либо другой фундаментный блок, можно только после обзвона нескольких заводов в вашем регионе. Цены отличаются существенно. При этом внушительная разница может быть даже у производителей в одном регионе. Дело может быть в марке бетона. Здесь уже вам необходимо спрашивать и ассоциировать. Не поленитесь попасть на каждое создание и осмотрите, оцените блоки, выставленные там, по последующим характеристикам:

    Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

    Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

     

    • Геометрия. Все блоки должны быть схожими, грани ровненькими и четкими. Лучше также чтоб поверхности тоже имели минимум недостатков либо не имели их вообщем.
    • Заявленную плотность можно сопоставить в домашних критериях (речь о маленьких блоках 20*20*40 см). Их необходимо взвесить, сопоставить габариты и вес. Рассчитать плотность. Для керамзитобетона она не должна быть ниже 1800 кг/м3, для бетонов — не ниже 2000 кг/м3. Только такие можно использовать для фундаментов.
    • Позже проведите краш-тест: кидайте блоки с схожей высоты на твердую поверхность. Они ни при каких обстоятельствах не должны рассыпаться, сколы должны быть наименьшими.

     

    Эти легкие манипуляции позволяют найти качество бетонных блоков. Только не забудьте, какой из их принадлежит какой фирме (подпишите, либо пронумеруйте).

    betonnie-bloki-2

    Устройство фундамента из блоков

    Есть несколько типов фундаментов, при строительстве которых можно использовать бетонные блоки. Это ленточный, свайный и столбчатый. Технологии не достаточно в чем отличаются, но некие особенности все-же есть.

    Ленточный фундамент из блоков

    Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:

     

    • На подсыпку из песка и гравия ставятся блоки ФБС, дальше они инсталлируются по правилам кирпичной кладки — с перевязкой (так, чтоб вышестоящий элемент перекрывал своим «телом» шов, расположенный ниже). Этот вариант может употребляться на надежных плотных грунтах.
    • На подсыпку инсталлируются «подушки» — блоки ФЛ, а сверху уже ставят ФБС. Здесь грунты могут быть и сыпучие: «подушка» распределит вес.Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

      Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

    • В качестве основания делают цельную ленту, на нее ставят блоки ФБС. Такая конструкция имеет завышенную надежность (по сопоставлению с чисто блочным вариантом). Подходит под томные дома. Для увеличения стабильности опоры дополнительно можно сделать очередной армированный цельный пояс — приблизительно на середине высоты фундамента. Это животрепещуще для сооружений с цокольным этажом либо для глубоко заглубленных фундаментов.

     

    Можно ли такие фундаменты делать из блоков 20*20*40 см. Если это маленькое по весу сооружение, и грунты подходят, то ответ «да». В особенности отлично будет себя ощущать в данном случае сруб из бревна либо бруса. За счет эластичности древесной породы будут возмещены вероятные подвижки. К тому же этот материал — легкий, и прочности маленьких по габаритам  блоков, будет довольно для поддержания этого веса.

    Если грунты имеют хоть мельчайший намек на пучнистость, либо дом будет томным, можно ли делать фундамент из маломерных блоков сказать могут только спецы после обследования участка и расчетов.

    Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований

    Для свайных фундаментов употребляют железобетонные изделия различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они углубляются до крепких слоев грунтов, которые могут вынести вес дома. Высшая часть свай соединяется воединыжды ленточным основанием, на которое будут опираться стенки. Этот тип фундамента неплох на сложных сыпучих либо очень пучнистых грунтах.

    Свайный фундамент из бетонных блоков

    Свайный фундамент из бетонных блоков

    Столбчатые фундаменты имеют родственную геометрию. Только глубина залегания у их намного меньше. Есть мелкозаглубленные (выше уровня вымерзания) виды и с заложением ниже уровня вымерзания. Наименьшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы, обычно, обширнее. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, вероятны варианты:

     

    • Уложить на подсыпку «подушку» — ФЛ, а сверху ставить блоки подходящего размера. Этот вариант неплох на склонных к пучению грунтах: расширенное основание будет стабилизировать состояние строения.
    • На подсыпку сходу укладывать блоки марки «Ф». Этот вариант наименее стабилен, подходит для построек маленький массы.Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

      Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

     

    Итоги

    Правильное внедрение бетонных блоков для строительства фундамента намного ускоряет процесс. Дешевле либо дороже он получится, сказать проблематично. В неких случаях он обходится дешевле, время от времени, за счет необходимости долговременной аренды подъемного крана, выходит дороже. Что безоговорочно, так это то, что возводится он еще резвее, а это время от времени более принципиально, чем цена.

    Заливка бетона при минусовой температуре

     

    На большей части территорий нашей страны прохладная либо холодная температура сохраняется в протяжении больше половины года. Если учитывать, что при бетонных работах «зима» начинается с снижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень маленькое. Но его можно расширить, при этом существенно, за счет использования разных средств. Это так именуемые технологии зимней заливки бетона.

    Содержание статьи

    • 1 Что происходит в бетоне при замерзании
    • 2 Методы бетонирования в зимних критериях
    • 2.1 Увеличение температуры в процессе замеса
    • 2.2 Утепление и обогрев раствора
    • 3 Присадки и добавки
    • 4 Правила зимней заливки бетона
    • 5 Итоги

    Что происходит в бетоне при замерзании

    При обычном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в жесткое состояние все процессы останавливаются.

    Но это — не единственная неувязка. Понятно, что при замерзании объем воды возрастает приблизительно на 9%. В итоге снутри массы бетона появляется завышенное давление.  Если зерна цемента ранее момента еще не набрали некого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои характеристики полностью и бетон не будет довольно крепким.

    Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

    Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

    В зимней заливке армируемых фундаментов еще есть один неблагоприятный момент. Сталь — хороший проводник тепла, и она содействует отводу тепла из толщи бетона. Владея неплохими теплопроводными качествами, прутья стремительно остывают. Вокруг их вода леденеет сначала. Лед оттесняет частички бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже леденеет, еще далее оттесняя бетон. В итоге массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Крепкость такового основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

    Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в бессвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут утраты прочности. Методом разных тестов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Именуются  они точкой критичной прочности. Зависимо от класса бетона и предназначения строения, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания неких составов на 20%, для других требуется все 100%.

    Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

    Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

    Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который употребляется в личном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После заслуги этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Утраты прочности при всем этом составляют менее 6%.

    Методы бетонирования в зимних критериях

    Скорость процесса твердения находится в зависимости от температуры раствора. При ее повышении активность воды существенно растет, скорость набора прочности увеличивается. Поэтому при проведении бетонных работ зимой либо при температурах ниже +5oC, принципиально сделать и поддержать требуемый уровень нагрева. Лучшая температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько методов:

     

    • раствор делать нагретым;
    • опалубку утеплить;
    • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/либо снижают точку заморозки воды;
    • подогревать уже залитую бетонную массу.

     

    Все эти способы хорошо работают. Их употребляют по одиночке либо в комплексе.

    Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

    Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

    Сначала, нужно верно избрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Понятно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы  — хорошая особенность. При всем этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы больших марок. Поэтому для замеса при низких либо минусовых температурах имеет смысл приобрести конкретно их.

    Только это позволит вам залить фундамент ленточный либо плитный фундамент при плюсовых температурах деньком, и малозначительных заморозках ночами. Но при всем этом, будет нужно замес делать теплым (читайте ниже), также после заливки фундамент необходимо будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, травой и т.д. Если у вас уже куплен теплоизолятор, можно использовать его, только смотреть нужно за его состоянием, прикрыть пленкой либо другими влагоизолирующими материалами.

    Увеличение температуры в процессе замеса

    Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни при каких обстоятельствах нельзя: он «заварится» и станет фактически никчемным.

    Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

    Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

    Отлично, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, лучше прогреть его за ранее, прокрутив нагретую воду.

    При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок нужно разогреть до 60 oC. Делают это обдувом жарким воздухом, прогревом в особых печах. Печи — это для личного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув жарким воздухом. К примеру, от печи либо костра протянуть несколько труб-воздуховодов вовнутрь кучи щебня либо песка.

    Снова обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтоб он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

    При зимнем замесе раствора изменяется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

    Ко всему нужно к тому же прирастить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет наилучшего смешивания, активируются реакции и увеличивается температура при твердении.

    Утепление и обогрев раствора

    Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Поэтому, используя все вероятные средства и доступные материалы, проводят утепление стен опалубки. Можно использовать брезент,  маты, старенькые какие-то теплые вещи, забить просвет меж стенами опалубки и грунтом, травой. Да что угодно, только бы тепло не утекало в воздух.

    Одна из задач - сохранить тепло раствора

    Одна из задач — сохранить тепло раствора

    В данном случае понадобиться может опалубка из пенополистирола — он имеет нехорошую теплопроводимость, что в данных критериях — бесспорный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте здесь.

    При строительстве в промышленных масштабах применяется также электронный обогрев с помощью различного рода электродов. Они размещаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке либо вводиться вовнутрь бетонного раствора.  Способ, действенный, но реализуется в личном строительстве изредка. Очень драгоценное это наслаждение: расход электричества на обогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При всем этом нужно строго держать под контролем температуру: определять каждые два часа (либо почаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Позже через некое время опять включить. Контроль должен быть круглосуточным.

    При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть 2-ой вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба метода действуют хорошо, но только при условии изолированных от холода стен.

    Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

    Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

    Еще есть в продаже особые греющие маты для обогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, врубаются в сеть. Его цена — 2,5 тыс руб/м2.

    Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень очень напоминающие теплицы. И задачка у их подобна: сохранить тепло. Строят каркас, его обтягивают пленкой либо другими схожими материалами. Снутри ставят печку, термическую пушку и т.д., с их помощью  поддерживают плюсовую температуру. Но при всем этом нужно также не забывать об увлажнении, чтоб влага из раствора не испарялась.

    Очередной способ обогрева бетона — с внедрением инфракрасных излучателей. Этот способ неплох тем, что под воздействием волн нагревается конкретно сам раствор. Излучатели закрывают дюралевыми кожухами, создавая направленный поток. Но для действенного прогрева пригодится огромное количество ламп.

    Присадки и добавки

    Очередной метод заливки бетона при отрицательных температурах — внедрение хим веществ. Некие из их ускоряют затвердевание на исходной стадии процесса. Массовая толика всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Огромные количества могут плохо воздействовать на качество бетона, поэтому придерживайтесь рецептур.

    Один из методов зимнего бетонирования - добавление в замес особых противоморозных присадок

    Один из методов зимнего бетонирования — добавление в замес особых противоморозных присадок

    Более всераспространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще употребляют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обыкновенном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

    Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют резвое разрушение стали. Так что часто встречающийся ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

    Заливка бетона при минусовой температуре вероятна, если с теми же присадками раствор подогреть. В данном случае можно работать при -15oC. Но для обычного свойства фундамента будет нужно утепление заливки и соблюдение легких, но неотклонимых правил.

    Правила зимней заливки бетона

    Раствор выливают в приготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый непростой шаг. Соскоблить наледь — это половина беды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — неувязка. Температура не должна быть высочайшей, но нужно достигнуть положительных ее значений.

    Как вариант можно разглядеть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Может быть внедрение термических пушек, работающих от баллонов с газом. Внедрение других средств затруднено, из-за их большой цены.

    Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

    Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

    По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночкой и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

    Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Тяжело, но может быть.

    Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на маленькие участки, начать прогрев сразу либо с неким временным промежутком на нескольких из их (два-три зависимо от времени, нужного на замес и обогрев котлована). Начать заливку 1-го участка, перенеся жаровни далее. Пока будет заливаться 1-ый нагретый участок, последующий наберет нужную температуру. Залитый участко сходу закрывают теплоизолирующими материалами и перебегают к последующему, так и продвигаясь по всему периметру.

    Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру - только так фундамент будет крепким

    Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру — только так фундамент будет крепким

    Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с надлежащими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

    Очередное принципиальное условие — работа должна вестись безпрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% правильно. Просвет меж заливками должен быть таковой, чтоб на поверхности предшествующей части не успела образоваться пленка, а тем паче, чтоб влага не промерзла. Работы должны вестись повсевременно до окончания заливки.  Залитые части сходу необходимо прикрывать теплооизолирующими матами. Видите ли, для этой работы необходимы несколько человек. Один со всеми задачками не управится.

    Работы должны вестись безпрерывно

    Работы должны вестись безпрерывно

    Направьте внимание, что наибольшая температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, естественно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

    Итоги

    Заливка фундамента зимой — нелегкая задачка, но вероятная даже своими руками. Пригодятся ассистенты и кропотливая подготовка, но сделать обычное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Находится в зависимости от его состава, но для частников реально, пусть и с большенными затратами, достигнуть обычного свойства при температурах не ниже -10- 5oC. Наименьшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре деньком и заморозках ночами.

    Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы

     

    Вязка арматуры для фундамента — принципиальный шаг возведения строения. От свойства и прочности каркаса зависит то, как длительно будет стоять сооружение. Поэтому этому процессу необходимо уделить максимум внимания, также закупить высококачественные комплектующие.

    Вязка  — дело долгое, хоть и не очень сложное. В особенности много времени уйдет на армирующий пояс плитного фундамента. Там количество точек скрещения исчисляется сотками либо даже тыщами. И каждое такое скрещение просит фиксации, а, означает, его необходимо вязать. При этом нередко по дважды.

    Больше работы будет с плитным фундаментом

    Больше работы будет с плитным фундаментом

    Резвее дело пойдет при устройстве ленточного либо свайного основания. В данном случае при строительстве бани возможно обойтись несколькими сотками точек вязки, хотя все находится в зависимости от размеров строения и его планировки.

    Можно, естественно, нанять бригаду, но они запросят большую сумму. Вязка фундамента своими руками сбережет вам много средств.

    Сейчас о том, где вязать. Есть два варианта — сходу на месте на фундаменте. В случае с плитным фундаментом это, наверняка, единственный вероятный метод: очень огромные объемы. Для ленточного либо свайного можно связать каркас на участке, столе, особом щите и т. д., а потом установить в траншею либо сваю.

    Содержание статьи

     

    • 1 Проволока для вязки
    • 2 Приспособления для вязки арматуры
    • 2.1 Крючки
    • 2.2 Клещи
    • 2.3 Пистолет
    • 3 Как вязать арматуру на фундамент
    • 3.1 Вязка арматуры шуруповертом
    • 3.2 Вязка с помощью пластмассовых хомутов
    • 4 Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками
    • 5 Итоги

     

    Проволока для вязки

    Для соединения прутьев при низкоэтажном строительстве употребляют отожженную низкоуглеродную железную проволоку.  Ее еще именуют «вязальной» проволокой. Ее качество и характеристики регламентируются: все свойства должны соответствовать  ГОСТ 3282-74.

    Для низкоэтажного строительства проволока нужна поперечником 1,0 -1,4 мм. Мастера считают, что идеальный вариант — 1,2 мм либо 1,4 мм. Миллиметровая очень слаба и нередко рвется, большего диаметра  тяжело вертится.

    Рядовая отоженная проволока имеет черный цвет. Еще есть светлая — она покрытыя цинком. Защитное покрытие намного увеличивает стойкость к коррозии, не влияя на упругость и упругость. Стоит она больше, но надежность вязки, совместно с качеством арматуры и бетона, определяет надежность всего фундамента. Так что это тот случай, когда необходимо брать наилучшее.

    Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах либо уже нарезанной

    Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах либо уже нарезанной

    Выпускается еще неотоженная проволока. Она стоит меньше, но ее пластичность и крепкость ниже, она рвется почаще. Так что лучше брать все-же прошедшую термообработку.

    На одно соединение требуется от 25 до 50 см проволоки. Отрезав кусочек данной длины, его складывают в два раза, и в таком виде употребляют. Чем больше поперечник прута, тем длиннее нужен отрезок проволоки для вязки. Для  арматуры 10 мм — это 25 см, для  12 мм довольно 30 см, для 14 мм требуется уже 35-40 мм.

    Длиннее необходимы отрезки в тех местах, где приходится соединять три прута. И таких мест много. Здесь потребуются отрезки по 50 см.

    Продают проволоку в бухтах, либо уже нарезанную, на кусочки определенной длины. Упаковки нарезанной могут быть разной массы — от 0,5 кг до 10 кг и больше.

    Приспособления для вязки арматуры

    То, как просто и стремительно будет происходить вязка, находится в зависимости от инструмента, который вы используете. Можно скручивать арматуру руками, но это тяжело и длительно. Есть для этого различные приспособления. Обыкновенные и посложнее.

    Крючки

    Самое обширное распространение получили различные крючки. Их много имеется в магазинах, их делают без помощи других из хоть какого кусочка проволоки подходящего поперечника.

    Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

    Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

    Есть обыкновенные, с прямыми либо изогнутыми железными ручками. Отличаются они углом извива ручки, формой крючка, его размерами. Как обусловиться, что удобнее? Только пробовать работать. Больше никак.

    Есть механические крючки — у их в ручку встроена спираль. Их при вязке крутить не надо. Просто тянете ввысь. Ручка скользит по винтообразной канавке, проворачивая крючок. Как это работает, смотрите в видео.

    Клещи

    Есть особый инструмент, в каком соединены клещи и механический крючок. Для вязки с помощью их может употребляться более толстая одинарная проволока. Ее заводят под место скрещения прутьев арматуры, вставляют в клещи. Их зажимают в фиксаторе, избытки проволоки откусываются. Последующий шаг — пару раз потянуть за ручку. Клещи начинают крутиться, затягивая узел. Стоит такое устройство 40-60$. Как оно вам нужно — решайте сами.

    Клещи с механической ручкой

    Клещи с механической ручкой

    Есть другие клещи. Тоже особые для вязки, только крутятся они руками. Оборотов здесь много не надо — клещи позволяют прихватывать проволоку близко к арматуре и витков всего делают один либо два.

    Отличаются от обыденных они формой режущей части — должны проволоку задерживать. Проф вязальщики на стройках работают, используя конкретно таковой инструмент. Говорят, что с клещами вязка идет вдвое резвее, чем с крючком и пистолетом. Еще есть два плюса:

     

    • Не надо порезать проволоку. Ее сматывают в маленькие мотки, которые держат в левой руке.
    • Нет перерасхода: остаются «хвосты» в несколько мм. При огромных объемах это принципиально.Клещи при вязке армирующего пояса употребляются особые. У их другая форма губок: они задерживают проволокуКлещи при вязке армирующего пояса употребляются особые. У их другая форма губок: они задерживают проволоку

     

    Веровать либо нет — дело ваше. Но смотрится это великолепно.

    Пистолет

    Есть в продаже устройства для автоматизации вязки. Это так именуемые вязальные пистолеты. Они «заряжаются» проволокой, работают от аккумов. Все роль человека состоит в том, что он подносит пистолет к месту соединения и надавливает на пусковую скобу. Секунда-две, и пистолет намотает несколько витков вокруг скрещения прутьев и сделает узел.

    Брать таковой пистолет, чтоб связать один фундамент — неоправданная растрата средств. Их изредка получают даже те, кто этим занимается мастерски. Цена у их большая: не меньше 500$.

    Как вязать арматуру на фундамент
    Порядок действий при вязке арматуры крючком

    Порядок действий при вязке арматуры крючком

    Потому что в большинстве случаев при вязке арматуры употребляют крючок, поведаем как им работать. Нарезанные кусочки вязальной проволоки подходящей длины складывают напополам, чуток изгибают (загибают приблизительно третья часть длины). Просовывают согнутой стороной под место соединения (на искосок). В образовавшуюся петлю вставляют крючок, свободные концы, которые находятся с другой стороны, тоже заводят на крючок, загибают. Сейчас начинают крутить, скручивая витки и затягивая соединение (по часовой стрелке либо против — смотрите по ситуации, делайте как удобнее). Когда узел приблизится к арматуре, крючок просто вынимают.

    Здесь необходимо обусловиться с тем, как плотно затягивать узел. Нельзя перетянуть — проволока лопнет, и нельзя допустить, чтоб арматура болталась. Она должна прилегать плотно. Узел должен находиться не с боковой стороны, а верно над местом скрещения. Поэтому крючок держите над крестовиной.

    Есть маленькая хитрость, которая позволит отлично притянуть прутья друг к другу и закрепить их.  Приблизительно перед двумя-тремя последними витками, крючок необходимо с усилием потянуть на себя, растянув проволоку. И с натяжением сделать последние витки. За счет эластичности проволока малость растягивается,  узел выходит плотнее, арматура отлично притянута.

    Очередное замечание — длина скрутки не должна быть большой. Получиться может 3-5 витков. Этого будет довольно, чтоб соединение было крепким.

    Еще есть один методов вязки арматуры. Он отличаются только методом фиксации свободного конца на крючке: проволоку заводите малость за крючок и начинаете крутить. Описанный первым, кажется, — самый удачный. В том плане, что одна рука остается свободной, ею можно придерживать арматуру.

    Узел должен быть ровно над местом соединения прутьев арматуры

    Узел должен быть ровно над местом соединения прутьев арматуры

    После того, как сняли петлю, все концы загибаете под соединение — так они не будут мешать, и вы не поранитесь и не порвете одежку во время предстоящей работы.

    Вязка арматуры шуруповертом

    Нет такового процесса, который наш человек не попробует модернизировать на собственный лад. Вот и вязка арматуры намного ускоряется с внедрением обыденного шуруповерта. За ранее делается крючок, закрепляется в держателе, выставляется самая малая скорость вращения.

    Порядок действий таковой же, как при использовании обыденного крючка. Только после того, как закрепили свободные концы проволоки на крючке, на пару мгновений включаете шуруповерт. Затянув петлю, отключаете инструмент и снимаете ее с крючка. Попрактиковавшись, можно делать одну вязку в секунду.

    Вязка с помощью пластмассовых хомутов

    Связать арматуру можно монтажными пластмассовыми хомутами. Их также просовывают под соединение наискосок, вдевают конец в фиксатор и затягивают. Все происходит стремительно.

    Но как будет долговременным соединение с помощью пластмассовых фиксаторов — вопрос. Пластику в стяжке, вероятнее всего, ничего не будет: он химически нейтрален. Но, он имеет солидный коэффициент удлинения. Другими словами, при долговременной статической нагрузке он потянется. Прутья начнут «гулять», что может привести к разрушению стяжки. В купе с тем, что хомуты стоят дороже (пусть и не намного), этот вариант не смотрится таким уж симпатичным.

    Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками

    Крючок не непременно брать. Его просто можно сделать без помощи других, при этом, все размеры подобрать «под себя», сделать так, как вам комфортно.

    Подойдет толстая железная проволока — поперечником 4 мм и больше. К примеру, можно использовать электрод.

    На одном его конце выгните кружок. В него будет упираться ручка. Делайте конкретно кружок. Если просто загнуть — будет неловко: повсевременно будете цепляться рукавами. Так что постарайтесь, и отлично выгните, чтоб край уперся в стержень.

    Сам пруток приблизительно в центре согните под углом градусов 30. Должно получиться что-то схожее на коромысло. На пруток нанижете две-три шайбы, подтяните их к колечку — они будут фиксировать ручку.

    Варианты самодельных крючков для араматуры

    Варианты самодельных крючков для араматуры

    Делаете саму ручку. Вариантов несколько:

     

    • Необходимы две трубки. Одна чуток большего поперечника, чем ваш прут (для 4 мм нужен внутренний поперечник 5-6 мм). 2-ая — еще более. Их длина — третья часть всего крючка либо чуток больше. Вставляете одну в другую, и молотком заклепываете их концы.
    • С обеих сторон трубки приварить шайбы, внутренний поперечник которых чуток больше поперечника прута.
    • Выточить ручку из древесной породы на токарном станке. Но древесную породу необходимо брать плотную — сосна либо ель не подходят — сотрутся стремительно.
    • Использовать кусочек полимерной трубы. Стопор снизу — приваренная шайба либо гайка.
    • Ваш вариант.

     

    Готовую ручку надеваете на прут, привариваете стопорную шайбу, чтоб ручка не скатывалась вниз.

    Сейчас делаем сам крючок. Затачиваете болгаркой конец прутка в конус. Острым делать не надо, чуток круглым. Позже пассатижами загибаете его крючком. Все, ваш инструмент готов. Сможете приступать к работе.

    С углом и длиной самого крючка необходимо будет поэкспериментировать — подберете тот, который вам комфортен. Кто-то считает комфортным маленький, круто загнутый крюк, кому-то лучше работать с согнутым под маленьким углом, но большой длины. В общем, пробуйте. Главное условие — он не должен обрывать проволоку. Тогда соединение будет надежным.

    Итоги

    Методов вязки арматуры на фундамент своими руками много. Дело длительное, но не самое сложное. Выбирайте тот способ, который вам более комфортен, потому что работы будет много.

    Гидроизоляция фундамента бани своими руками

     

    Гидроизоляция  — принципиальная часть строй работ, которая обеспечивает защиту фундамента и всего строения от воздействия подпочвенных вод и осадков. Выбор вида гидроизоляции находится в зависимости от уровня подземных вод и уровня их сезонного колебания. Если подземные воды залегают близко к поверхности,  нужно использовать более дорогостоящий и непростой в выполнении вид гидроизоляции – вертикальный. В случаях, когда подпочвенные воды размещены на большой глубине, а осадков выпадает малость, возможно обойтись для бани только горизонтальной гидроизоляцией – более обычным и дешевеньким способом. Отвести осадки при всем этом нужно будет с помощью отмостки.

    Гидроизоляция фундамента бани фото

    Гидроизоляция фундамента — принципиальная часть строй работ

    При выполнении хоть какого типа гидроизоляции нужно смотреть, чтоб материал размещался сплошным полотном. При соединении отдельных полотен они должны улечся внахлест, и кропотливо соединяться. В неких регионах грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к бетону. В данном случае нужно использовать особые материалы, имеющие высочайшие характеристики стойкости по отношению к этой среде.

    По методу выполнения гидроизоляция может быть:

     

    • оклеечной (рубероид, геотекстиль, мембраны и т.п.);
    • окрасочной (к примеру, битумные мастики и эмульсии,  проникающий раствор, защитная водооталкивающая пропитка,  и т.д.);
    • комбинированной (внедрение материалов из обеих групп).

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Вертикальная гидроизоляция
    • 2 Горизонтальная гидроизоляция
    • 3 Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой
    • 3.1 Какие материалы использовать
    • 4 Гидроизоляция кирпичного фундамента
    • 5 Гидроизоляция фундаментной плиты
    • 6 Гидроизоляция ленточного фундамента
    • 6.1 Когда можно не делать
    • 6.2 Когда делать непременно
    • 7 Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

     

    Вертикальная гидроизоляция

    Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стенки осадков. Выбирают тип нанесения зависимо от количества воды в грунте. Перед нанесением гидроизоляции хоть какого типа нужно кропотливо заделать все недостатки: выбоины,  сколы и раковины. Если фундамент блочный, соединения необходимо заделать специальной гидростойкой штукатуркой. Водоизоляционные материалы укладываются с наружной стороны строения, обеспечивая защиту от проникания воды вовнутрь строения.

    Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

    Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

    Самый экономичный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она отлично защищает от проникания воды в конструкцию, но просто повреждается уже на шаге засыпки фундамента: в грунте находятся камешки, осколки битого кирпича либо других строй материалов, которые могут разрушить слой защиты.  Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах земли в процессе использования. Чтоб избежать всех повреждений, поверх мастики накладывают слой теплоизолятора либо геотекстиля, время от времени строят прижимающую стену из кирпича (довольно дорогой вариант). Заместо битума можно использовать различные проникающие водоотталкивающие смеси и мастики. Они обеспечивают высшую степень защиты, но имеют огромную цена.

    Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

    Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

    Последующий по цены вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта либо изоэласта.

    Еще есть штукатурная гидроизоляция, в данном случае, минерально-цементный раствор со особыми добавками, наносят на стенки в пара слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в жарком виде — это помогает избежать возникновения трещинок.

    внедрение водооталкивающей пропитки для гидроизоляции фундамента

    Внедрение водооталкивающей пропитки: отлично, но недешево

    Горизонтальная гидроизоляция

    Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникания воды. Если строиться баня с подвалом, то 1-ый уровень находится под перекрытием подвала. 2-ой уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стенок и фундамента. Повышенное внимание необходимо уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все соединения должны быть кропотливо промазаны и склеены.

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Самый обычный и более пользующийся популярностью способ – в пара слоев уложенный рубероид. Дальше по популярности идет пропитка битумной мастикой либо другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их довольно разогреть на горелке, плотно придавить к поверхности и кропотливо разровнять валиком. Мембраны обеспечивают неплохую степень защиты, но маленькие трещинкы и поры все равно остаются, что делает эти материалы наименее действенными, чем битум. Большей эффективности можно добиться, сочитая материалы: обмазочные и пленочные.

    Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой

    Хоть какой бетон, даже с хорошими водоотталкивающими качествами содержит некое количество воды. При этом он ее к тому же впитывает. Снутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стенки сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесная порода, и практически все строй блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стенки будут повсевременно мокроватыми, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

    Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

    Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

    Чтоб избежать такового развития событий гидроизоляцию меж фундаментом и стенкой делают непременно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, потому что исправлять плохо сделанное очень трудно и недешево.

    Какие материалы использовать

    Обычно в банях и домах на ленточный фундамент укладывают рубероид в два слоя. Его нарезают полосой в две ширины ленты, складывают по длине в два раза и приклеивают на мастику. Перед укладкой с поверхности необходимо удалить весь мусор и посторонние маленькие предметы: если попадется камешек, он в какой-то момент прорвет гидроизоляцию. А это приведет к «подсосу» воды стенкой. Поэтому, если поверхность ленты очень неровная, ее лучше выровнять, залив узкую вызванивающую стяжку, а лучше позаботиться об этом еще на стадии заливки фундамента. Чтоб не ровнять поверхность вручную, а заодно сделать лучше свойства раствора, употребляют вибратор для бетона. В итоге поверхность получится ровненькой, а бетон — с усовершенствованной морозостойкостью.

    Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

    Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

    Для горизонтальной гидроизоляции меж фундаментом и кладкой либо первым венцом можно использовать и современные материалы:

     

    • Гидропояс — уплотненная крепкая пленка из полихлорвинила (PVC). Спектр рабочих температур от -40°C до +80°C.
    • Руберит, — современный битумно-полимерный рулонный материал, с температурой исмользования от -35°C до +90°C.
    • Акваизол — бывает на базе стеклохолста либо полиэстера. Область использования подобна.

     

    Это более пользующиеся популярностью, а вообщем, список можно продолжать. В принципе, укладывать меж фундаментом и стенкой можно хоть какой из современных рулонных еврорубероидов, только без подсыпки, а подкладочные, которые употребляют для гидроизоляции кровель.

    Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

    Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

    Для любителей древних рецептов тоже есть один метод, который использовали в северных регионах страны. При строительстве сруба, два раза пропитать доску жарким соляно-битумным веществом с 2-ух сторон. И в таком виде уложить под нижний венец. Не считая гидроизоляции такая пропитка дает к тому же антигрибковую защиту.

    Гидроизоляция кирпичного фундамента

    Гидроизоляцию кирпичного фундамента необходимо проводить в полном объеме и очень кропотливо: кирпич при наличии воды стремительно разрушается, еще ужаснее на него действуют циклы замерзания/размерзания. Потому  нужно ограничить поступление воды кропотливо.

    Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают разглаживающую подушку из щебня и песка. Потом заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид либо поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Потом начинают кладку фундамента из кирпича.

    Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой - под кладку из кирпича

    Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой — под кладку из кирпича

    После возведения стен, непременно проводят работы по внешней гидроизоляции. Употребляют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа либо другого подобного материала, 2-ой — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид либо полимерные шиповидные мембраны).

    Потому что мастика должна наносится на относительно ровненькую стенку, время от времени требуется ее  выравнивание. Это приметно удорожает строительство и отбирает довольно много времени, потому что требуется сухое основание (влажность стенки, на которую наносится гидроизоляция, нередко не должна превосходить 5%). Можно отыскать составы на базе цемента, которые сразу будут сглаживать стенку фундамента и служить гидроизоляцией.

    Гидроизоляция фундаментной плиты

    Плитные фундаменты для бань ставят нечасто, но время от времени — на нестабильных и очень пучнстых грунтах  — это одно из наилучших решений. Не считая трудозатратной работы по подготовке котлована, а потом вязке арматуры, нужно также провести кропотливые работы по гидроизоляции. При этом состоят они из нескольких слоев.

    1-ый шаг — укладка гидроизоляции под плиту — на подсыпку. Ранее для этого использовали рубероид. Но его делают на базе картона, применяемый битум имеет низкую упругость. Но кандидатуры не было, работали с тем, что имели. Сейчас  есть широкий выбор рулонной гидроизоляции. Снаружи она очень припоминает рубероид (Стеклоизол, Рубемаст и им подобные). Отличие их заключается в том, что изготовлены они на базе стеклоткани (более крепкие) и стеклохолста. Пропитываются измененным битумом, который не теряет пластичности при минусовых температурах. Этот материал имеет наилучшие свойства и больший срок службы. Лучше использовать для гидроизоляции плитного фундамента конкретно эти материалы.

    Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

    Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

    Укладываются они прямо поверх подсыпки (под рубероид делали предварительную стяжку). Полосы заходят одна на другую на 10 см, соединения проклеиваются мастикой и прижимаются, для обеспечения плотности. По периметру гидроизоляция должна быть больше на 20-25 см, она позже заводится на плиту.

    После установки армирующего пояса, заливки и вызревания бетона, приступают ко второму шагу укладки гидроизоляции плитного фундамента. Сейчас необходимо изолировать сам монолит. Сделать это можно с помощью тех же рулонных материалов. Исключительно в сей раз они наплавляются с помощью горелки по стандартной технологии устройства рулонной кровли. Вариант этот не единственный, есть и другие:

     

    • Обмазочная гидроизоляция — битумные и битумно-полимерные мастики. Наносятся на сухое ровненькое основание с помощью кисти либо шпателя. Делает на поверхности водонепроницаемую пленку. Поэтому лучше нанесение в два слоя, при этом в различных направлениях — чтоб покрытие было сплошным.
    • Проникающая пропитка. Здесь механизм деяния другой. Химически активные составляющие закупоривают поры, которые имеются в бетоне. Это в разы понижает водопроницаемость плиты основания. Наносится пропитка кистью, количество обработок — тоже двукратное. Но непременно читать аннотацию: какие-то составы необходимо наносить на сухое основание, какие-то на влажное, меж нанесением слоев требуется выдерживать определенное время. Пример такового материала — «Пенетрон». Его можно использовать для уменьшения гигроскопичности всех бетонных, кирпичных и пенобетонных поверхностей.1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

      1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

     

    Какой из методов лучше? Наверняка, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Почему? Они сразу являются также и паробароьером. Ведь вода в почве находится не только лишь в водянистом виде, да и в виде паров. А пропитки делают бетон непроницаемым для воды, не для пара. Для защиты от него требуется очередной слой. В то же время и мастики и евро-рубероиды не пропускают воду и в газообразном состоянии. Так что эти материалы в этом случае лучше.

    Направьте внимание, что промазывается водянистой гидроизоляцией и боковая поверхность плитного фундамента, а потом оставшийся край рулонного материала (тот, который лежит на подсыпке) заворачивается и приклеивается на мастику. При укладке двух слоев рулонного материала поначалу приклеивается по краям плиты рубероид который идет снизу. Потом уложенный сверху загибается, и тоже «садится» на мастику.

    Гидроизоляция ленточного фундамента

    Применение современных технологий при строительстве приводит к тому, что вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента нужна далековато не всегда. Горизонтальная же нужна непременно (меж фундаментом и стенкой).

    На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

    На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

    Когда можно не делать

    Если в бане либо доме не будет подвала, почти всегда дополнительные меры по защите от воды не необходимы. Если при заливке употреблялся бетон марки B15 и выше, то его морозостойкости и водоотталкивающих параметров довольно для сопротивления губительному воздействию воды в протяжении 10-ов лет. У таких ставов количество циклов разморозки/заморозки, которые они выдерживают равно 300.

    Добавляет жизнеспособности фундаменту и устройство отмостки вокруг дома и термоизоляция фундамента. Наличие этих компонент отсекает огромную часть воды. А с остальной бетон управится сам. Ведь для обычного самочувствия цементу нужна вода, только тогда он «живет» длительно.

    Когда делать непременно

    Если в доме будет жилой подвал, независимо от марки и параметров бетона нужен полный комплекс работ по гидроизоляции и пароизоляции. Основная задачка тогда — сделать из изолирующих материалов «корыто», через которое вовнутрь не проникнет ни вода, ни водяной пар.

    Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

    Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

    Тогда начинается все с гидроизоляции, которую укладывают на подсыпку. Материалы лучше использовать типа Стеклоизол, Аквастоп, Рубемаст и др. Дальше, после отливки и вызревания основания, на мастику кладут защитный слой от проникания воды. Дальше вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка и заливается все бетоном. После схватывания приступают к вертикальной гидроизоляции. В этом случае идеальнее всего будет работать комбинированная: слой мастики либо пропитки, а сверху — наплавленная рулонная гидроизоляции либо наклейка шиповидной полимерной мембраны.

    Если подвал планируется отапливаемым, фундамент необходимо утеплить. Наилучший материал для этого — плитный пенополистирол. Он имеет хорошие теплозащитные свойства, не сгнивает, не повреждается насекомыми и мышами. Плюс ко всему, обладает гидроизолирующими качествами. И только поверх слоя термоизоляции наносят слой гидроизоляции. Хотя, при правильной укладке пенополистирола (в два слоя, швы в разбежку и проклеены), в нем уже нет нужды. Но перестраховаться можно. Только рулонные материалы придется опять клеить на мастику: наплавить на пенополистирол не получится.

    Плитный пенополистирол - это сходу и утепление и гидроизоляция

    Плитный пенополистирол — это сходу и утепление и гидроизоляция

    При любом раскладе (с утеплением либо без) на склонных к пучению грунтах лучше использовать мембраны. За счет огромного количества круглых шипов они еще отчасти компенсируют силы пучения. С другой стороны, наличие воздуха меж мембраной и стеной фундамента, служит дополнительной теплоизолирующей прослойкой. Так что полимерные мембраны решают задачку защиты фундамента в комплексе (вода + пар + пучение + термоизоляция).

    Во время последующих работ нужно будет сделать гидроизоляцию пола в подвале. Причем делать ее необходимо так, чтоб она с гидроизоляцией фундамента составляла единое целое и исключалась возможность протекания на соединениях.

    При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

    При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

    По окончании работ с фундаментом, вокруг бани либо дома лучше сделать утепленную отмостку. Она, во-1-х, отведет воду от стенок на неопасное расстояние, а во-2-х, будет защищать фундамент от замерзания.

    Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

    Сваи и столбы защитить от проникания воды очень трудно. Для увеличения водоизоляционных параметров, бетонные сваи делают со особыми водоотталкивающими добавками. Если при устройстве фундамента употребляют древесные сваи, нужно провести их обработку защитными составами.

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Фактически слой водоизоляционных материалов в этих случаях  укладывают по ростверку (части фундамента, объединяющей сваи/столбы в единую конструкцию). При изоляции столбчатого либо свайного фундамента обычно употребляют рубероид, который настилают в пара слоев.

    Если учитывать все эти особенности и аспекты, можно сделать доброкачественную гидроизоляцию фундамента бани своими руками. Если знать, как и что необходимо делать, особенного труда это не составит.

    Ленточный фундамент для бани своими руками

     

    Ленточный фундамент – часто встречающийся вид основания в личном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани либо дома просто сделать своими руками. Необходимо учитывать особенности участка, на котором планируется строительство и вес грядущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

    Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

    Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

    Содержание статьи

     

    • 1 Структура грунта и тип фундамента
    • 2 Разметка ленточного фундамента для бани
    • 3 Траншея под ленточный фундамент
    • 4 Опалубка для ленточного фундамента
    • 5 Армирование опалубки
    • 6 Заливка ленточного фундамента для бани

     

    Структура грунта и тип фундамента

    В этом случае, если грунт на  участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды размещены глубоко, а грунт сухой, самый наилучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет маленьким (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В других случаях для бани подойдет свайный либо свайно-ленточный фундамент.

    Разметка ленточного фундамента для бани

    Участок под баню нужно приготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических устройств, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обыденный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

    Гидроуровень строительный фото

    Гидроуровень строительный

    Дальше необходимо разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, либо сделать это с помощью веревок и колышков.

    Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

    Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

    Начинают разметку с внутреннего контура строения:

     

    • размечаете одну из сторон бани (два колышка по бокам и веревка, натянутая меж ними);
    • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
    • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть схожими, если длины совпадают, натяните меж колышками веревки, если нет, снова проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

     

    Внутренний периметр готов. Дальше, параллельно ему, размечают наружный контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стенок. Последующий шаг – разметка внутренних перегородок. После окончания разметки можно приступать к земляным работам.

    Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

    Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

    Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь либо обкладывать кирпичом металлическую, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его лучше сразу с фундаментом для строения.

    Траншея под ленточный фундамент

    По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи находится в зависимости от глубины вымерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня вымерзания на 20 см. Ширина траншеи обширнее самого фундамента приблизительно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но внедрение техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

    На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, любой из которых обязан иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения пару раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень либо строительный мусор, кропотливо его трамбуем и выравниваем.

    Совет. Никогда не сберегайте на песочной подушке. Лучше сделать подушку шириной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

    Опалубка для ленточного фундамента

    В большинстве случаев опалубку делают из обрезной доски, а это не очень недорого. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягенькую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (к примеру, из гидростойкой фанеры).

    Один из щитов для опалубки

    Один из щитов для опалубки

    Сбивать щиты можно прямо около траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли более чем на 30 см. Забивая гвозди, пытайтесь чтоб все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Обратные щиты скрепляйте распорками (древесными планками)  — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

    Собирать щиты можно около траншеи

    Собирать щиты можно около траншеи

    Чтоб во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не сочился раствор, опалубку можно защитить с помощью полиэтиленовой пленки, толя либо рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, либо маленькие гвозди).

    Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

    Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

    По способности, все таки лучше использовать полиэтиленовую пленку, потому что она гарантированно защитит древесные щиты от намокания.

    Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

    Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

    Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно с помощью строительного уровня).

    Армирование опалубки

    После застывания  бетон становится полностью неэластичным, чтоб он мог отлично переносить воздействие разных природных причин, нужно придать ему дополнительную твердость и крепкость с помощью армирования — железных прутов, связанных по определенным правилам.

    Примерная схема расположения арматуры

    Примерная схема расположения арматуры

    Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты  фундамента. Потом на дно кладутся горизонтальные прутки арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтоб было удобнее, можно под арматуру подсунуть кирпичи – это и будет подходящая высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

    Ах так смотрится армирование фундамента

    Ах так смотрится армирование фундамента

    Совет. Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию брутальных сред (вода и составляющие бетона). Чтоб продлить срок эксплуатации фундамента, лучше использовать арматуру более 12 мм в поперечнике, прошедшую противокоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры лучше с помощью проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и конкретно отсюда начинается разрушение.

    После того, как армирование будет закончено, остается только предугадать технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого необходимо отрезать кусочек пластмассовой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в подходящем месте. Чтоб труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

    После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

    После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

    Заливка ленточного фундамента для бани

    Если нагрузка на фундамент будет маленький, зимы не очень прохладные и осадков обычно малость, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в прохладное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, также принять меры по утеплению бетона.

    Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это означает, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень употребляется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и маленькой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В личном домостроении для увеличения прочности употребляют жидкое стекло, а для наилучшей пластичности часто встречающийся — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) либо моющее для посуды (пропорции те же).

    Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

    Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

    1-ый вариант раствора гарантирует высшую крепкость, но очень стремительно застывает, что неловко при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют еще одну порцию, нарушится монолитность, а, означает, снизится крепкость).  Второй вариант бетонной консистенции застывает медлительно, но крепкость имеет ниже (хотя для хоть какой бани ее хватит с головой).

    Заливка ленточного фундамента

    Заливка ленточного фундамента

    Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, потом добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все опять отлично перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента лучше делать за раз. Если это нереально, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

    Совет. Лить раствор необходимо с высоты менее 0,5 м, в неприятном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

    После того, как весь раствор вылит и выровнен нужно, чтоб из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

    Через три денька опалубку можно снимать (некие не рекомендуют снимать опалубку ранее, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти более 3-х недель. Если погода горячая, фундамент необходимо временами (два-три раза в денек) поливать водой, если напротив очень мокро, необходимо его укрыть толем либо полиэтиленовой пленкой. Только по истечении 3-х недель можно приступать к строительству стенок.

    После того, как фундамент просох, необходимо сделать его гидроизоляцию, а потом начинать строить стенки.

    Ленточный фундамент своими руками: правила армирования

     

    Ленточный фундамент  — один из часто встречающихся. Он несложен в изготовлении, с его помощью  просто реализуются самые различные конфигурации построек. На нем можно выстроить дом в несколько этажей либо маленькую баню. Для придания бетону большей прочности, а основанию большей надежности фундаменты армируют железными прутьями различной конфигурации.

    При наличии железных частей в конструкции это уже не бетон, а железобетон, а у него крепкость в разы выше. Работы эти не самые обыкновенные, но работа бригады стоит достаточно недешево. При этом не факт, что они сделают так, как следует: для их это только очередной заказ, а для владельца — возлюбленный дом (баня, дача и т.д.). Поэтому армирование фундамента своими руками — хороший выбор. Есть только один аспект: если грунты сложные, подпочвенные воды высоко, да к тому же сооружение будет томным, закажите лучше расчет фундамента в спец конторе. Так вы будете иметь гарантированно правильное и надежное основание для дома в таких непростых критериях.

    Ленточный фундамент - один из самых обширно применяемых в нашей стране

    Ленточный фундамент — один из самых обширно применяемых в нашей стране

    Содержание статьи

     

    • 1 Особенности армирования
    • 1.1 Какую арматуру использовать
    • 1.2 Шаг армирования ленточных фундаментов (по СНиПу)
    • 2 Армирование углов ленточного фундамента
    • 3 Когда и как устанавливать арматуру
    • 4 Итоги

     

    Особенности армирования

    Особенность ленточных оснований в том, что их длина во много раз превосходит ширину и высоту. Нагрузка от строения давит на фундамент сверху. Выходит, что при всем этом верх ленты сжимается, а низ растягивается. Потому что при растяжении в монолите образуются трещинкы, то для обеспечения его целостности нижний пояс армирования обязателен.

    Ленточный фундамент хоть какой высоты фактически всегда имеет два пояса армирования - верхний и нижний

    Ленточный фундамент хоть какой высоты фактически всегда имеет два пояса армирования — верхний и нижний

    С другой стороны, снизу, временами давят на ленту силы, которые возникают при пучении грунтов. Здесь картина обратная — низ фундамента сжимается, верх — растягивается. И опять в местах растяжения образуются трещины. Поэтому, для предотвращения их возникновения и верхний край нужно усилить.

    Что типично, середина основания фактически не нагружается, а поэтому, какой бы ни была высота, средний пояс делают изредка.

    Если нужно очень углублять фундамент, лучше заказать профессиональный  расчет. Тогда спецы вам точно произнесут, сколько поясов будет нужно для того, чтоб строение стояло длительно, из какого прута его делать.

    Выходит, что для ленточного фундамента необходимы два пояса армирования: один понизу, другой — в высшей части. При этом для защиты от коррозии они должны размещаться на 5 см вглубь от края.

    Какую арматуру использовать

    Сейчас необходимо осознать, в каком направлении нужна арматура, какой толщины она должна быть. Это находится в зависимости от рассредотачивания нагрузок, а они в этом основании распределяются таким способом, что большая часть всех воздействий приходится на продольные прутья. Поэтому они должны быть крепкими и рифлеными — класса AIII. На жестких и непучнистых грунтах для сооружений маленький массы употребляют арматуру поперечником 12 мм. На более сложных почвах либо для более томных стенок используют 14 мм. Чтоб перестраховаться, укладывают 16 мм.  В низкоэтажном строительстве —  периодически кладут и 20 мм.

    Продольные прутья арматуры неотклонимы рифленые, поперечником 12-16 мм, а для вертикальных и поперечных направляющих использовать можно гладкий пруток 6-8 мм

    Продольные прутья арматуры  рифленые, поперечником 12-16 мм, а для вертикальных и поперечных направляющих использовать можно гладкий пруток 6-8 мм

    Вертикальные и поперечные перекладины арматуры в ленточном фундаменте нагружаются слабо. Большей частью они необходимы для придания формы и стабилизации конструкции. Поэтому для вертикальных и поперечных стоек употребляют гладкий прут поперечника 6-8 мм. Его прочности более чем довольно для выполнения этих функций.

    Шаг армирования ленточных фундаментов (по СНиПу)

    При расположении всех прутьев соблюдается ключевое условие: от края до стали должно быть более 5 см бетона. Исключительно в этом случае арматура оказывается защищенной от коррозии (на такую глубину уже не попадают вода и кислород). Но очень заглублять пояса тоже нельзя: на поверхностные слои повлияет огромные силы, чем поближе к середине. Поэтому очень вглубь прятать армирование не следует: оно не будет делать собственных задач. Расстояние от края 5-6 см — сбалансированный вариант.

    Для ленточного фундамента нужно условиться с количеством продольных прутьев в каждом из поясов. Согласно СНиПа 52-01-2003 (пункт 7.3.6) расстояние меж ними должно быть менее 400-500 мм.

    Так смотрится конструкция с привязкой к грунту

    Так смотрится конструкция с привязкой к грунту

    Но ширина ленты для маленьких строений, которыми является баня (одно- двух- этажный дом тоже), изредка бывает больше 40 см. Если учитывать, что от краев необходимо будет отойти по 5 см, получится, что расстояние меж 2-мя прутьями будет менее 30 см.  Другими словами 2-х продольно уложенных «арматурин» полностью довольно.

    Потому что главные нагрузки приходятся конкретно повдоль ленты, то укладывать лучше цельные, без соединений железные элементы. В среднем длина арматуры требуемого класса 6-11 м. Этого довольно для большинства домов и бань. Неловко при доставке, но зато основание будет надежным. При этом берите пруты минимум на 1,5 метра длиннее: их необходимо будет загнуть при прохождении углов. Так получится накрепко и крепко.

    Последующий шаг — определение шага для расположения вертикальных стоек и поперечин. Ссылаться снова будем на СНиП. Исключительно в сей раз нужен пункт 7.3.7. В нем говорится, что поперечная арматура в ленточном фундаменте должна располагаться друг от друга на расстоянии менее 300 мм. Здесь есть некое противоречие: практики молвят, что на обычных грунтах довольно расположить  поперечины не поближе 500 мм. При этом даже кирпичный дом на таком основании будет стоять нормально. Фактически, решать вам. Не понимаете, как поступить — закажите расчет. Либо перестрахуйтесь, и поставьте через 300 мм. Фундамент — это та часть, в какой лучше переусердствовать. Дешевле обойдется. Тем паче что гладкий прут не так и дорог.

    Время от времени вертикальные и поперечные стойки в ленточном фундпменте делают гнутыми. Это еще увеличивает его крепкость и надежность

    Время от времени вертикальные и поперечные стойки в ленточном фундаменте делают гнутыми. Это еще увеличивает его крепкость и надежность. А некие, перестраховываясь, укладывают три прута…

    Итак, мы обусловились, что укладка арматуры в ленточный фундамент (до метра высоты и до 600 см ширины) нужна в два яруса: один на 5 см выше нижнего края, 2-ой — на 5 см ниже верхнего. В каждом поясе будет по два рифленых продольных прута поперечником 12-14 мм. Вертикальные стойки и поперечное армирование проходит через 300-500 мм и делают их из гладкого прута 6-8 мм.

    О том, как высчитать количество прутьев и проволоки для армирования ленточного фундамента, читайте здесь.

    Армирование углов ленточного фундамента

    Углы хоть какого строения — места, где соединяются различные вектора нагрузок. Поэтому так принципиально выполнить армирование углов верно. Обычное соединение 2-ух прутьев тут недопустимо: оно не в состоянии передать и распределить нагрузки. Этот участок просит особенного подхода и особых схем укладки арматуры.

    Для правильного их укрепления нужно использовать гнутые элементы. Лучше чтоб они были продолжением продольных прутьев, и «заходили» за угол на 60-70 см (смотрите схему слева).

    Правильное армирование углов просит внедрение гнутых частей. Обычное связывание не даст требуемой прочности

    Правильное армирование углов просит внедрение гнутых частей. Обычное связывание не даст требуемой прочности

    Если длины не хватает, употребляют отдельные гнутые в виде буквы «Г» элементы — хомуты. Их стороны должны быть более 50 поперечников прутьев (если используете 12 мм, то стороны должны быть более 12 мм* 50 = 600 мм, для 14 мм прутка  — 700 мм). Как укладывают арматуру в данном случае, показано на правой схеме.

    Направьте внимание, что в углах вертикальные и поперечные пояса необходимо ставить вдвое почаще: шаг армирования здесь вполовину меньше.

    Не наименьшего внимания просит и усиление мест, где от основного периметра отходят ленты под внутренние перегородки. Места прилегания этих стенок также требуют использования гнутых частей по этим же правилам. На схеме армирования слева показано, как укладывать прутья при наличии припаса длины, на схеме справа — с внедрением отдельного Г-образного хомута.

    Места примыкания стенок требуют не наименьшего внимания

    Места примыкания стенок требуют не наименьшего внимания

    Сейчас вы понимаете, как верно уложить арматуру по углам.  Следуя этим правилам и реализуя схемы, вы создадите крепкое основание, которое выдержит и статическую нагрузку от самого строения, и от сил пучения. И ваше здание никогда не даст трещинок по углам, с которыми биться очень тяжело.

    Когда и как устанавливать арматуру

    Армирование ленточного фундамента начинают после того, как собрана и установлена опалубка. Продольные и поперечные направляющие нужно каким-то образом соединить. Есть два способа: сварка и вязка проволокой. Сваривать резвее, но использовать этот способе не советуют: места сварки резвее коррозируют, и очень жесткая выходит в итоге конструкция, которая ужаснее противоборствует нагрузкам. Поэтому лучше арматуру для ленточного фундамента вязать. Как это делать, читайте здесь.

    Вязать армирующий пояс можно прямо на месте, в траншее

    Вязать армирующий пояс можно прямо на месте, в траншее

    С методом соединения обусловились. Сейчас нужно избрать, где собирать каркас. Есть два способа:

     

    • Собирать на месте в траншее. В данном случае на приготовленное основание (песочная либо гравийно-песчаная утрамбованная подушка) укладывают кирпичи (либо их половинки). Кирпичи обеспечат требуемые 5 см от низа заливки. Располагать их необходимо через полуметра, чтоб конструкция не провисала. Позже порядок действий таковой:
    • на кирпичи укладывают продольные прутья (загнутые на концах, согласно схеме укладки);
    • вяжут нижний пояс — укрепляют с избранным шагом поперечины из гладкого прута;
    • устанавливают вертикальные стойки, опять провязывая соединения нижнего пояса;
    • привязывают продольную арматуру верхнего пояса;
    • довязывают поперечины.
    • Сборка происходит за пределами траншеи. Связываются отдельные модули, которые в готовом виде переносят и устанавливают изнутри опалубки на такие же кирпичи либо особые стойки. Модули связываются на месте в единую конструкцию.За пределами траншеи можно сделать заготовки, позже их опустить и на месте связать в единую конструкцию

      За пределами траншеи можно сделать заготовки, позже их опустить и на месте связать в единую конструкцию

     

    Оба метода употребляются. Удобнее, наверняка, 2-ой — находится в узенькой траншее неловко. К тому же можно разрушить пленку, которой нередко выстилают дно и стенки опалубки (для минимизации утечек бетона и предотвращения его пересыхания).

    Но при большой длине готовых модулей необходимо будет каким-то образом доставить совершенно нелегкую и достаточно гибкую конструкцию к месту, да к тому же ровно опустить ее на дно траншей. Здесь без техники не обойтись. Так что тоже — есть трудности и недочеты.

    Итоги

    Армирование ленточного фундамента своими руками — дело сложное, но полностью реальное. Одному человеку работать придется длительно, да и таковой вариант реален для маленьких домов (дачных домиков либо бань).

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.