Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    монтаж

    Как выбрать подвесной потолок

    Для того, чтобы выбранный вами подвесной потолок не доставлял вам никаких проблем, нужно определиться, какой вид данной конструкции вам подойдет в каждом конкретном случае.
    Подвесные потолки — это потолочные системы которые скрывают неровности плит перекрытий, позволяют встраивать светильники, за ними просто ухаживать и их не придется перекрашивать любой раз, когда проводится декоративный ремонт.

    Металлические подвесные потолки кроме симпатичного наружного вида различаются высокой прочностью, благодарячему наиболее часто используются в помещениях с высокой эксплуатационной перегрузкой, например, в торговых центрах и аэропортах. Кроме того, они отвечают высочайшим требованиям гигиены, а значит, такие потолки разрешено выбирать для ванных комнат, мед учреждений, салонов красоты.

    Подвесные потолки из гипсокартона позволяют получить не только ровные поверхности, но и трудные многоуровневые. Покрашенные водоэмульсионной краской, они смотрятся чрезвычайно интересно и подходят как для жилых, так и для офисных помещений. Гипсокартонные конструкции различаются лёгкостью покраски, поэтому они обширно используются в самых разных зданиях. В помещениях с повышенной влажностью употребляются влагостойкие ГКЛ, а при повышенных требованиях к пожарной сохранности — особые гипсокартонные листы, основной слой которых содержит волокна и добавки, повышающие предел огнестойкости.

    Подвесные потолки на базе плит из минерального волокна обеспечивают прекрасную звуко- и теплоизоляцию помещения, поэтому их нередко именуют акустическими. Благодаря обилию не только цвета, но и фактуры плит, можно выбрать потолочные конструкции для всех помещений. Гладкие плиты из минерального волокна обладают возможностью отлично отражать свет, тем самым повышая общую освещенность помещения. Тисненые и перфорированные модели чаще употребляются для обеспечения звукопоглощения.

    Металлические подвесные потолки могут быть кассетными, реечными, решетчатыми, сетчатыми. И, естественно, с ними сочетаются всевозможные виды освещения, а особенно гармонично вписываются точечные светильники разных конфигураций.

    Одним из принципиальных преимуществ таковых систем является возможность стремительной замены отдельных секций без нарушения единства всей конструкции, поэтому их используют в помещениях, где между плитами перекрытий и потолками нужно провести коммуникации — проводку, системы кондиционирования и вентиляции. Благодаря возможности лёгкого демонтажа отдельных блоков, гарантируется простой доступ к коммуникациям. При желании плиты заменяются моделями других цветов или с иными качествами — менять систему подвесов при этом не нужно.

    pri-pomoschi-podvesnyh-kassetnyh-potolkov-mozhno-o

    Ячеистые подвесные потолки представляют собой непрерывную железную решетку, зрительно прикрывающую межпотолочное пространство. Размеры ячеек могут колебаться от 15мм до 200мм. Такие потолки обеспечивают натуральную вентиляцию и в то же время имеют симпатичный наружный вид. Эти конструкции более распространены в местах публичного использования — магазинах, кафе, ресторанах, торгово-развлекательных центрах.

    Деревянные подвесные потолки придают помещениям симпатичный наружный вид и формируют чувство комфорта. Они могут быть применены как в домах и квартирах, так и в кабинетах и в помещениях публичного использования, например, в маленьких кафе и ресторанчиках.
    Зеркальные подвесные потолки чрезвычайно эффектны в косметических и выставочных салонах, в магазинах и остальных помещениях публичного использования. Сейчас панели для них чаще выполняются из полистирола или металла. Эти материалы усойчивы к ударам, действию воды и перепадам температур. Для эксклюзивных интерьеров иногда производят потолки с панелями из зеркального стекла, но они достаточно тяжелы и хрупки.

    В первую очередь стоит помнить, что потолочные системы — это не лишь плиты, рейки или панели, но и система их крепления к перекрытиям. Насколько совместимы все элементы вашего нового потолка, во многом зависит от их производителей. Именно поэтому подвесные системы лучше брать в больших торговых точках, способных снабдить покупателя всеми важными элементами и составляющими будущего потолка, а еще лучше — рекомендовать сервисы обученных мастеров для монтажа.

    Прежде чем выбрать подвесной потолок, нужно определиться, какие функции он должен делать. Нужен ли он лишь в декоративных целях, или задачей главной важности является его долговечность, комфорт в уходе и обслуживании укрытых коммуникаций. Исходя из этого стоит подходить к вопросу, как приобрести подвесной потолок.

    Вторым принципиальным аспектом является качество изготовляемых конструкций. От него зависит, как продолжительно прослужит вам новое приобретение, не утратив собственной привлекательности, а также способность потолочной системы делать требуемые функции.

    dizayn-podvesnogo-potolka-1024x768
    Кроме того, плиты и подвесные системы лучше брать у 1-го производителя. Кажущаяся на первый взгляд похожесть конструкций и уверения продавцов в том, что всё делается по одному эталону, могут вылезти вам » боком » . Только если все элементы навесного потолка изобретены и сделаны одной компанией, можно рассчитывать на то, что после монтажа ваш потолок станет единой системой без ненужных зазоров.

    Собираясь купить хороший подвесной потолок, помните, что экономить, конечно, разрешено, но в умных пределах. Небольшие скидки, объявляемые серьезной компанией-производителем, позволят вам сберечь часть денежных средств без вреда для качества приобретаемой конструкции. А вот низкие цены на привлекательные снаружи изделия неизвестных компаний должны насторожить. Ведь общая цену продукции создается из стоимости качественных материалов, издержек на производственный процесс по изготовлению плит и вероятную декоративную отделку. Кроме такого, опытнейший производитель постоянно даёт гарантию не только на предлагаемые им изделия, но и на монтажные работы, что вы не получите, приобретая подвесные потолки у сомнительных поставщиков.

    Вентиляция гаража

    Рассмотрим нормативные документы, касающиеся вентиляции гаража.

    Для обеспечения условий хранения автомобиля необходима вентиляция гаража, которая обеспечит поддержание идеальной влажности воздуха, удаления вредных веществ, требуемый воздухообмен. Не стоит забывать, что вентиляция гаража необходима и в отапливаемых и неотапливаемых гаражах.

    6.10 В отапливаемых автостоянках расчетную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать 5 °С.

    Согласно СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» температура воздуха зимой в гараже должна быть в пределах 5°С.

    6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции.

    Для разбавления и удаления вредных газовыделений, снижения уровня влажности в помещении необходима приточно-вытяжной вентиляция гаража, о чем говорит тот же самый документ.

    Три основных варианта вентиляции гаража:

    • естественная вентиляция гаража
    • комбинированная вентиляция гаража (механическая вытяжная система, естественная приточная система)
    • механическая вентиляция гаража

    Естественная вентиляция гаража.
    Плюсом естественной вентиляции гаража является дешевизна, простота и возможность создания ее без квалифицированной помощи, т.е. выполнить ее можно самостоятельно. Со стороны ворот устанавливают переточные решетки, они будут выполнять роль притока. Представляют собой жалюзи, через которые приточный воздух будет попадать в гараж. Вентиляция гаража будет эффективной, если сечение приточной решетки будет в два-три раза больше, чем вытяжных.

    Необходима вентиляция гаража и в одноквартирном доме по стандарту АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» и составит не менее 180 м3/ч на одну легковую машину. Если прислушаться к рекомендациям иностранных производителей оборудования, то эффективная вентиляция гаража невозможна без 6-10 кратного воздухообмена.

    Дефлектор — вытяжное устройство, устанавливаемое на крыше на выходе вытяжного воздуховода и под воздействием ветра создает область пониженного давления в вытяжном воздуховоде для того, чтобы обеспечивать минимальный расход воздуха. Таким образом, расход отработанного воздуха всегда зависит от атмосферных условий. Эта система не требует применения никаких механических средств.

    Удаление воздуха будет происходить через дефлектор.

    В зависимости от времени года воздухообмен в гараже должен регулироваться утепленными шиберами. В теплое время все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты. С наступлением холодов сначала прикрывают жалюзи приточного устройства, затем вытяжку Надо стремиться к тому, чтобы помещение в любое время «дышало», что и является основным преимуществом данной системы вентиляции. Для исключения опрокидывания тяги в холодное время года необходимо соблюдать равенство площадей приточных и вытяжных устройств.

    Дефлектор устанавливается вертикально у торцовой стены, противоположной воротам, где установлены приточные решетки. Теплоизоляция дефлектора снаружи обязательна, чтобы не скапливался конденсат. Жестяной воздуховод должен возвышаться над кровлей не меньше, чем 50 см. (жестяной воздуховод можно заменить асбестовой трубой).

    1. Разность температур наружного и внутреннего воздуха. Внутренняя температура, в гараже, значительно выше наружной. Более тяжелый и плотный свежий воздух через приточные решетки снизу поступает самотеком и замещает собой менее плотный отработанный воздух.

     

    Не стоит забывать, что естественная вентиляция гаража будет зависть от трех факторов:

     

    3. Давление ветра. Со стороны ветра всегда будет повышенное давление, а с подветренной стороны пониженное. Поэтому целесообразно приток воздуха распологать со стороны главного направления розы ветров.

    2. Разность давления воздуха между двумя точками: точка притока(приточные решетки и точка вытяжка(вытяжные решетки). Для эффективной работы вентиляции гаража должен соблюдаться минимальный перепад 3 метра.

    Комбинированная вентиляция гаража.
    Представляет собой комбинацию механической вытяжной системы и естественной приточной системы и отличается от предыдущего варианта наличием вытяжного вентилятора, потребляющего достаточно мало электроэнергии (до 100 Вт).

    Минусом естественной вентиляции гаража как раз и является то, что ее эффективность зависит от переменных факторов, перечисленных выше. Логично, что при этих факторах (температура воздуха, направление ветра и сила ветра) естественная вентиляция летом будет значительно хуже, поэтому в теплое время все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты.

    Минусом системы является необходимость постоянной работы вытяжного вентилятора, хотя даже при выключенном вентиляторе такая система все-таки будет работать, но не так эффективно.

    Приточные решетки располагаются, как и в предыдущем варианте, в нижней части торцовой стены. Вытяжной вентилятор может быть или осевым (монтируется в стену) или крышным (монтируется на утепленный участок воздуховода, проходящий через кровлю крыши гаража).

    Минусом такой системы вентиляции гаража является и то, что воздух поступает в помещение без предварительного подогрева в зимний период года. При низкой температуре наружного воздуха, это может привести к местному переохлаждению гаража. Также воздух, поступающий в гараж, не фильтруется от пыли.

    Частично эту проблему можно решить установкой недорого часового реле (или таймера), которое можно выставить на время отключения вентилятора (допустим 1 час) после того, как покинуто помещение.

    Механическая вентиляция гаража.
    Механическая вентиляция гаража лишена всех недостатков, перечисленных в двух предыдущих вариантах. Приток воздуха и удаление воздуха осуществляется отдельными устройствами, приточной системой и вытяжной системой.

    Плюсом является относительная дешевизна, простота устройства, большая эффективность работы вентиляции гаража, чем в при естественной вентиляции, малое потребление электроэнергии.

    Вытяжная вентиляция. Вытяжная система может состоять, как и из одного осевого вентилятора, так и канального вентилятора с воздуховодом. Второй вариант с точки зрения равномерного воздухораспределения предпочтительней, но более трудоемкий и требующий большего пространства под потолком гаража.Рассмотренные выше варианты вентиляции гаража относятся более к индивидуальным гаражам, чем к вентиляции комплекса гаражей.Для вентиляции больших гаражей всегда рационально устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию. В больших гаражах, в среднем, на один автомобиль требуется не менее 180 м3/ч воздуха. Так же остро стоит вопрос предельно допустимого содержания СО.

    Приточная вентиляция. Приточная установка состоит из фильтра, вентилятора, электрокалорифера. По вентиляционному каналу поток воздуха поступает в приточную установку, где проходит его обработка (фильтрация и подгрев). Далее, по вентиляционному каналу воздух поступает к воздухрораспределителям. Как правило, вентиляция гаража осуществляется «снизу-вверх», приточный воздух подается снизу. Это может быть и опуск воздуховода до уровня пола, и закладываение воздуховода при строительстве гаража в смотровую яму, с установленными приточными решетками на стенках ямы.

    Пластиковый водосток

    Не секрет, что элементы водосточной системы различаются не только по диаметру, но и по типу материала, из которого они выполнены. Многие до сих пор делают желоба и трубы из оцинкованного металла самостоятельно. Однако если принять во внимание особенности изделий из пластика, то предпочтения могут кардинально измениться:

     

    • Простота монтажных работ.

     

     

    • Доступная цена.

     

     

    • Небольшой вес конструкции.

     

     

    • Устойчивость к коррозии.

     

     

    • Широкая цветовая гамма.

     

     

    • Отсутствие шума во время дождя.

     

    4_1-768x252

    Перед тем, как сделать отливы на крыше своими руками, для объективности оценки к перечисленному следует добавить также и недостатки пластикового материала. К их числу относятся: невозможность самостоятельного изготовления и ремонта элементов системы. Кроме этого желоба из ПВХ подходят только для малоэтажного строительства.

    Особенности установки позволяют не только сэкономить время, но и деньги домовладельца, потому что стоки можно установить одновременно с возведением кровли. Любой строительный магазин предлагает многочисленные комплекты водостоков из пластика различной конфигурации и сечения. Количество элементов и их параметры предстоит выяснить на подготовительном этапе.

    Какова цена на пластиковые водосточные отливы для крыши частного дома?

    Стоимость нынешних компонентов пластикового водоотвода доступна широкому кругу домовладельцев. Такие элементы значительно дешевле медных или титановых аналогов. В то же самое время виниловая продукция отличается высокой эстетичностью и экологической чистотой. Герметичность пластифицированной системы от перепадов температур практически не страдает, потому что соединение элементов оснащается резиновым уплотнителем.

    7_2-768x318

    Нужно признать, что на качественные отливы для крыши пластиковые и цена соответствующая. Ниже представлена стоимость продукции некоторых популярных среди застройщиков производителей:

     

    • Желоб 3 метра Docke – от 437 рублей.

     

     

    • Труба 3 метра Docke – от 529 рублей.

     

     

    • Воронка желоба Docke – 275 рублей.

     

     

    • Желоб 4 метра Nicoll – от 840 рублей.

     

     

    • Труба 4 метра Nicoll – от 1120 рублей.

     

     

    • Воронка желоба Nicoll – от 597 рублей.

     

     

    • Желоб 4 метра Roofart – от 787 рублей.

     

     

    • Труба 4 метра Roofart – от 1294 рублей.

     

     

    • Воронка желоба Roofart – 512 рублей.

     

    Каждая из пластиковых систем имеет свои плюсы и минусы. Например, Руфарт имеет специальные профили жесткости, которые дают возможность выдерживать серьезные механические нагрузки в случае обледенения или сильного ливня.

    Как сделать теплоизоляцию для фундамента дома пенополистиролом

    Теплоизолирование основания домостроения полностью решает две важные задачи: сокращает потери тепла и защищает конструкцию от деформирования при низких температурах. Эти факторы имеют решающее значение, поскольку большая часть грунтов в нашей стране относится к пучинистому типу. Им свойственно промерзание на большие глубины, после чего в процессе оттаивания грунт изменяет свой первоначальный объем. В результате – деформационные явления, пагубно сказывающиеся на целостности основания.

    6_3-768x365

    Эффективное утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом своими руками широко используется в частном строительстве. В основном это связано со следующими параметрами материала:

     

    • Доступность и дешевизна.

     

     

    • Абсолютная гидрофобность.

     

     

    • Долговечность и стабильность.

     

     

    • Устойчивость к перепадам температуры.

     

     

    • Низкий коэффициент теплопроводности.

     

    Единственный, но и довольно существенный недостаток пенопласта – это хрупкость. Для предотвращения повреждений слой утеплителя следует в короткое время покрыть отделочной смесью и организовать отмостку из тротуарной плитки вокруг здания. Кстати, нередко производится теплоизолирование и отмостки, когда под грунтовой засыпкой размещают пенополистирольный пояс. Это снижает риск пучения грунта с последующим разрушением основания.

    Виды материалов из газонаполненного полистирола

    утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом своими руками

    Чтобы утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом или пенопластом привело к требуемому эффекту, следует знать особенности данных материалов. Оба утеплителя относятся к одной группе, поэтому способы монтажа аналогичны. Однако плиты имеют разные характеристики и различные цены.

    Пенопласт – это вспененный полистирол, промышленность выпускает его в плитах форматом 500х1000 мм и 1000х1000 мм. Толщина изделий варьируется от 20 до 100 мм. Выбирая пенопласт, не забываем о его плотности. После монтажа теплоизолятора понадобится дополнительно установить рулонный гидробарьер или обработать пенопласт гидроизолирующими мастиками.

    Важно! Прочность пенопластовых материалов значительно ниже, чем экструдированного пенополистирола.

    Невысокая стоимость и простота в установке делают экструдированную продукцию одной из самых популярных среди аналогичных утеплителей. Все это благодаря следующим характеристикам:

     

    • Низкий коэффициент паропроницаемости.

     

     

    • Не пропускает и не впитывает влагу.

     

     

    • Подходит для теплоизолирования любого типа основания.

     

     

    • Толщина плит от 100 до 120 мм.

     

    Пенопласт как теплоизолятор: можно ли утеплять баню?

     

    Пенопласт начали создан не так давно, в 50-х годах XX столетия. Он представляет собой пузырьки воздуха, заключенные в тончайшую оболочку из полистирола. Потому что большая часть материала — воздух (до 98% зависимо от марки), пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие свойства и поэтому нередко употребляется как теплоизолятор.

    Пенопласт как теплоизолятор

    Пенопласт как теплоизолятор

    Его популярность разъясняется не только лишь теплоизолирующими качествами. Еще есть целый список положительных свойств:

     

    • Долговечность – до 50 лет в обычных критериях и до 20 лет в томных (при огромных перепадах температур);
    • Гидрофобность. Пенопласт за день впитывает до 0,2% воды, т.е. можно сказать, вообщем ее не впитывает.
    • Био нейтральность и стабильность. Температурный режим, при котором материал остается размеренным (не разрушается и не выделяет каких-то веществ) — от  -60оС до +95оС. Безопасность пенопласта доказана тем, что изделия из него употребляют упаковки пищевых товаров, используют в детских игрушках. Это две отрасли, в каких безопасности используемых материалов в ближайшее время уделяется огромное внимание. И никто и никогда не гласил об угрозы пенопласта.
    • Низкая стоимость. Но к совершенно дешевеньким предложениям стоит относиться осторожно: продукция обязана иметь сертификаты. Материалы, сделанные с нарушениями технологического процесса, могут быть небезопасны.
    • С пенопластом просто работать. Он имеет малый вес, отлично режется, просто устанавливается, не просит никаких дополнительных защитных средств либо приспособлений.
    • Нет среды для размножения грибков, спор и микробов, не повреждается насекомыми.

     

    Вроде все довольно обусловлено и понятно, но есть и нехорошие характеристики: пенопласт горюч и при горении выделяет небезопасные для человека вещества. Это так. Но все пылающие материалы выделяют небезопасные для жизни вещества.  А для того чтоб сделать пенопласт наименее небезопасным исходя из убеждений пожарной безопасности, в последние десятилетия в него добавляют негорючие добавки. В итоге современный пенопласт не пылает, а плавится и является самозатухающим, т.е. не поддерживает горение. Вредные вещества из пенопласта выделяются не при нагреве, а при плавлении, т.е. при достижении температуры выше 95оС. Необходимо также отметить, что температура самовозгорания пенопласта больше +490оС (у древесной породы +280оС). Если не допускать пожара, вредных выделений не будет. Во всяком случае, так молвят производители. Веровать им либо нет – вопрос, но никто пока не обосновал оборотного. И все-же вредоносен пенопласт либо нет,  использовать его либо нет, каждый решает себе сам.

    Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

    Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

    Как к плюсам, так и к недочетам пенопласта можно отнести его полную непроницаемость для воздуха и пара. Это означает, что для помещений и домов с термоизоляцией из пенопласта должна быть разработана отменная система вентиляции.

    Еще есть одно негативное качество у этого материала: его слабенькая сопротивляемость к механическим воздействиям. Потому что пузырьки воздуха заключены в тончайшую полимерную оболочку, то она просто повреждается, на блоках либо плитах в местах ударов возникают вмятины, царапинки и т.д. Поэтому, если пенопласт употребляют для утепления фундамента либо фасада, нужно дополнительное армирование и/либо защитное покрытие.

    Содержание статьи

     

    • 1 Можно ли утеплять баню пенопластом?
    • 2 Утепление фундамента пенопластом
    • 2.1 Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом
    • 2.2 Установка плит пенопласта на фундамент
    • 3 Утепление пола в бане пенопластом
    • 3.1 Утепление пенопластом грунтового пола
    • 3.2 Утепление пола пенопластом меж лаг
    • 4 Утепление крыши бани пенопластом

     

    Можно ли утеплять баню пенопластом?

    Из всего произнесенного можно прийти к выводу: использовать пенопласт как теплоизолятор можно, но вот в парилке российской бани и, тем паче, в парной финской сауны его использовать очень не нужно: температурные режимы там такие, что термоизоляция полностью может разогреться до 95оС и выше, после этого пенопласт начнет терять свою хим стабильность.

    Вообщем пенопласт советуют использовать для термоизоляции стенок снаружи, либо стенок снутри помещения, но которые не выходят наружу. Это связано с высочайшей теплоизолирующей способностью пенопласта. Если его уложить на стенку изнутри, то внешняя стенка окажется изолированной от тепла фактически стопроцентно, что приведет к смещению точки росы вовнутрь стенки. Другими словами, конденсат будет создаваться снутри стенки. При морозах он будет леденеть/оттаивать, что приведет к резвому разрушению материала. Поэтому, если и утеплять баню пенопластом, то только снаружи, либо ее внутренние перегородки, но не со стороны парной.

    Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи.

    Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи, чтоб точка росы оказалась в теплоизоляторе

    Само утепление стенок снаружи пенопластом имеет очень хорошие отзывы: летом в помещении прохладнее, зимой – теплее,  затраты на поддержание комфортабельного локального климата становятся меньше. Еще плюс: в помещении становится осязаемо тише. Но для обычного самочувствия принципиально отлично работающая система вентиляции: избытки воды через стенки не выводятся, а потому что окна у многих пластмассовые, то через окна  тоже. Остается единственно вероятный вариант: эффективная вентиляция.

    Если гласить о бане, то баню из древесной породы утеплять пенопластом незачем: древесная порода сама имеет хорошие теплоизолирующие характеристики. А вот баню из кирпича либо строй блоков утеплить пенопластом даже очень можно.

    Утепление фундамента пенопластом

    Потому что пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие возможности и не опасается воздействия воды, то его с фуррором употребляют для термоизоляции фундаментов. Правда, для предохранения его от механических нагрузок нужна защитная перегородка. Ее делают либо из досок, более дешевенький, да и еще наименее долговременный вариант, либо из кирпича (стенка в полкирпича).

    Утепление фундамента пенопластом

    Утепление фундамента пенопластом

    Для суглинков и глинистых почв утепление фундамента пенопластом – фактически лучший вариант. Благодаря тому, что пенопласт практически не впитывает воду, он защищает фундамент от зимнего и вешнего пучения: просто не дает воде проникнуть и впитаться в материал фундамента. Не рекомендуется использовать пенопласт исключительно в том случае, если нередко случаются подтопления при высочайшем уровне грунтовых вод: вода может проникнуть под слой теплоизолятора, ведь безупречной плотности достигнуть фактически нереально.

    Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

    Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

    При обычный геометрии фундамента, в большинстве случаев выбирают плиты из пенопласта. Для средней полосы Рф их толщина должна быть более 5см. Но для наилучшей термоизоляции в углах фундамента лучше уложить плиты шириной 10см – в этих местах теплоотдачи самые значимые.

    Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом

    Вокруг фундамента убирают грунт до глубины вымерзания (лучше – чуток ниже), стенки зачищают и грунтуют. Грунтовку можно приобрести на рынке, либо сделать без помощи других: пригодится расплавленный битум, в который необходимо добавить такое же количество дизтоплива либо бензина.  Полученную смесь нанесите на фундамент, дождитесь высыхания  (приблизительно 1 час). На покрытый грунтовкой фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции. Это может быть водянистая резина (наносится кистью) либо рулонные битумные материалы (наплавляются с внедрением горелки). Потом приступают к монтажу пенопласта.

    Установка плит пенопласта на фундамент

    Нижний ряд плит лучше укладывать на жесткое основание. Если вы только планируете фундамент – можно сделать особый выступ, на который и будут опираться пенопластовые плиты. Если фундамент уже стоит, а выступа нет, упором может послужить гравийная подсыпка, на которой стоит сам фундамент.

    Укреплять плиты пенопласта необходимо либо на битумно-полимерную мастику либо полимерным клеем. Но клей не должен содержать ацетон, бензин и толуол, потому что они разрушают полистирол. Наносят клеящий состав точечно либо на всю поверхность плиты, но соединения проклеивают непременно. Некие производители делают плиты с L-образным замком (его тоже необходимо смазать клеевым составом), который делает соединение плит более герметичным и надежным. При таком соединении мостики холода фактически не образуются и плотность всей изоляции становится практически безупречной.

    Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) - дает возможность избежать возникновения мостиков холода

    Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) — дает возможность избежать возникновения мостиков холода

    Время от времени рекомендуют укладывать плиты в два слоя, смещая швы друг относительно друга – таким методом также уменьшаются утраты через места соединения полистирольных плит. Но у такового метода есть противники: они молвят, что меж 2-мя слоями пенопласта просочится вода. Тогда  теплоизоляционные характеристики существенно ухудшатся. Такая возможность, естественно, есть, в особенности при вертикальных смещениях грунта (усадке), но как она велика, судить трудно.

    После того как пенопласт уложен по всему периметру до подходящей толщины, необходимо сверху нанести очередной слой водоизоляционного материала (всё те же битумные рулонные материалы либо водянистая резина). Поверху уже можно устроить защитную стену из кирпича.  Время от времени употребляют доски. Хороший вариант —  геотекстиль. Он также очень хорошо совладевает с нагрузками от грунтов (его укладывают под асфальт при устройстве автобанов). Вероятны другие варианты. Главное – защитить пенопласт от нагрузки грунтов.

    Завершающий шаг тепло-гидроизоляции фундамента (конкретно так в итоге выходит, если использовать пенопласт) – устройство отмостки. В общем, термоизоляция фундамента пенопластом дело достаточно хлопотное, но в итоге ваш фундамент и от воды защищен, и вы сможете не волноваться насчет пучения грунтов, и намного меньше тратите на отопление.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утеплять пол в баге пенопластом можно, в особенности под стяжку: пол будет теплым, а воды пенопласт не опасается.

    Утепление пенопластом грунтового пола

    Для этого грунт сглаживают, если он рыхловатый, уплотняют и оставляют дней на 30. Потом засыпают и уплотняют 10 см некрупного гравия,  сверху – 10 см песка, который тоже уплотняют. На песок укладывается пленка из целофана, а на него уже листы пенопласта. Скрепляют листы с помощью замков, а промазывают той же битумно-полимерной мастикой либо полимерным клеем, не содержащим растворителей. Поверх пенопласта опять настилают полиэтиленовую пленку, на которую укладывают армировочную сетку. Основание под бетонную стяжку готово.  Пол будет довольно надежным и выдержит любые нагрузки, если толщина стяжки будет более 6см. По уровню тепло- и влаго-изоляции ему не достаточно найдется равных.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола пенопластом меж лаг

    Если утеплять полы меж лагами, то пенопласт лучше порезать точно по размерам, а неизбежные щели задувать монтажной пеной: в щели тепло уходит существенно. В данном случае может быть внедрение хоть какого вида пенопласта, в том числе и гранулированного, ведь сверху будут уложены доски, и вся нагрузка будет приходиться на их.  Для улучшения гидроизолирующих параметров под пенопласт и сверху него также укладывают полиэтиленовую пленку.  В парной таковой вариант термоизоляции пола навряд ли можно использовать, а вот в раздевалке либо предбаннике – полностью.

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление пола в бане пенопластом

    Утепление крыши бани пенопластом

    Использовать пенопласт как теплоизолятор над парилкой можно только вторым слоем: если на перекрытие нанесен слой глины, насыпан керамзит либо уложена минеральная вата, последующим слоем пирога может стать пенопласт. Но при таком раскладе необходимо парозащиту потолка сделать очень высококачественной, по другому пар «застрянет» в  нижнем слое термоизоляции. Должна на «пять» работать и вентиляция в помещении – для удаления этого самого пара. Так что, если есть другие варианты утепления кровли бани – используйте их.

    Для того, чтоб наглядно показать, как эффективен пенопласт по сопоставлению с другими материалами, мы отыскали последующие данные: пенопласт шириной 6см по теплоизоляционным свойствам подменяет:

     

    • минеральную вату шириной 11см;
    • дерево – 19,5см;
    • сухой пенобетон — 50см;
    • кирпичную стенку 85см;
    • бетон 213,2см.

     

    Впечатляет. Ведь так?  Но для утепления бани пенопласт использовать необходимо либо для внешнего утепления стенок и фасадов либо для утепления помещений без больших температур. Учтите, что у потолка в моечном отделении температура нередко доходит до +90оС, что уже практически критично для пенопласта.

    Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные

     

    Сборные блочные фундаменты появились много десятилетий тому вспять. И по нынешний денек много построек стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далековато не все строители считают их надежными: ведь они не цельные, а поэтому ужаснее противостоят подвижкам грунтов.

    Очень высшую степень надежности имеют цельные фундаменты. Но их создание — очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать арматурный пояс на несколько сотен точек вязки, замесить огромное количество раствора, залить его. После ожидать несколько недель вызревания раствора и только позже продолжать строй работы. На все уходит не  наименее месяца, а почаще больше — если все делается своими руками, без вербования работников со стороны.

    Содержание статьи

    • 1 Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения
    • 2 Какие бывают фундаментные блоки
    • 3 Свойства
    • 3.1 Типы и размеры
    • 3.2 Морозостойкость
    • 3.3 Устойчивость к средам
    • 4 Цена и качество
    • 5 Устройство фундамента из блоков
    • 5.1 Ленточный фундамент из блоков
    • 5.2 Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований
    • 6 Итоги

    Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения

    Чтобы ускорить процесс и употребляют готовые фундаментные блоки. Их производит огромное количество заводов, они есть различных типов, геометрии и габаритов. С некими работать можно только при помощи строительной техники, с другими — самыми маломерными — можно работать вручную.

    С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

    С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

    При сборке их устанавливают в вырытый котлован на приготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, время от времени для увеличения надежности используя армирующие пояса. Собрать маленькое основание под баню, маленький дом либо гараж можно даже за один денек. После этого остается провести водоизоляционные работы и работы по утеплению.

    Но из-за того, что конструкция не является монолитом, она может устанавливаться лишь на надежных, непучнистых грунтах. Если есть хоть малая склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не ставить: при воздействии на него значимых сил он начнет «гулять» и здание может обвалиться. Все же, на сухих и скальных грунтах это — один из самых доступных и стремительно возводимых фундаментов. Сейчас вы понимаете, где можно ставить сборные блочные фундаменты.

    Какие бывают фундаментные блоки

    Сначала, побеседуем о материалах, из которых изготавливают блоки под фундамент. Это:

     

    • железобетон;
    • керамзитобетон;
    • силикатный бетон завышенной прочности.

     

    При изготовлении железобетонных блоков раствор употребляют в большинстве случаев марок М-150, М-100, М-200. Зависимо от этого меняются свойства, растет стоимость. Если здание  подразумевается мощным, огромным и томным, нужны блоки самого высочайшего свойства, с высочайшей прочностью, для низкоэтажного строительства и фундамента под баню довольно блоков из раствора М-100.

    Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

    Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

    Железобетонные блоки являются и именуются томными: их масса велика за счет высочайшей плотности раствора. Их вес зависимо от разметов может быть от 300 кг, до 2 тонн.  Чтоб можно было отличить тип блока, при маркировке ставят в конце буковку «Т».

    При изготовлении керамзитобетона в качестве наполнителя употребляют керамзит. Этот состав является более легким, масса блоков от 260 кг до 1,5 тонн. При маркировке этих изделий в конце добавляют буковку «Л» — легкие. Теплоизолирующие свойства у их лучше, стоимость ниже.

    Но также возникают противные характеристики и особенности: высочайшая гигроскопичность, также наименьшая крепкость. Для нейтрализации гигроскопичности будет нужно  тщательная гидроизоляция и меры по отведению воды от фундамента. А вот с прочностью поделать ничего нельзя: керамзитобетонные блоки можно использовать лишь на фундаменты для легких построек, к примеру, древесных бань либо одноместных гаражей.

    Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

    Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

    При изготовлении силикатобетонных блоков в качестве основного вяжущего элемента употребляется известь. Раствор выходит средней тяжести, поэтому блоки эти именуют легкими и обозначают в конце буковкой «С». Масса, сделанных согласно эталонам изделий (малая плотность 1800 кг/м3) может быть от 300 кг (самый компактный) до 1,63 тонны (наибольший).

    Согласно ГОСТу, силикатобетонные блоки не употребляют в условия завышенной влажности. Это означает, что для фундамента они не подходят.

    Свойства

    Не считая материала, плотности, массы и цены, есть много черт, на которые требуется направить внимание. Еще есть огромное количество характеристик, по которым придется их выбирать.

    Типы и размеры

    Фундаментные блоки имеют разную форму и профили, не считая того различные габаритные размеры. Изделия разной формы имеют различное предназначение и маркировку:

     

    • Цилиндрические колонны применяются при устройстве фундаментов свайного и столбчатого типа. Они обозначаются буковкой «Ф».
    • Трапециевидные куски служат неплохой опорой под ленточное либо столбчатое основание (подушкой). Эти изделия маркируют «ФЛ». Все характеристики и размеры описаны ГОСТ 13580-85.Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

      Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

    • Прямоугольные с дугообразными выемками на торцах именуют «ФБС». Их употребляют при устройстве ленточного фундамента, также для возведения стенок цокольных этажей. Размеры и характеристики выдерживаются согласно ГОСТ 13579-78.
    • Еще есть пустотелые блоки, которые употребляют для производства несъемной бетонной опалубки при изготовлении цельного ленточного фундамента. Обозначаются они «ФБП». Такие блоки нужны при строительстве высотных домов. Выходит тогда очень надежный фундамент. Но для низкоэтажного строительства их применение сверхизбыточно: очень большой припас прочности для бани, пусть даже и двуэтажной. Их обрисовывает тот же эталон, что и ФБС — 13579-78.
    • В неких случаях могут пригодиться балки — они есть прямоугольного и трапециевидного сечения, маркируются «БФ». Их размеры нормирует ГОСТ 28737-90.

     

    После букв, которые обозначают тип изделия, следует набор цифр. Они показывают габариты блоков, обозначенные в дециметрах. 1-ая цифра — длина, 2-ая — ширина, и последняя — высота. К примеру, ФБС-24-6-6  — это блок прямоугольной формы, длиной 240 см, высотой и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 расшифровывается так: блок трапециевидной формы (подушка), длиной 60 см, шириной 120 см и высотой 30 см.

    Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

    Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

    Внедрение всех этих блоков предугадывает внедрение кранов либо, как минимум, лебедки. Но есть совершенно маленькие блоки, размерами 20*20*40 см. Их заливают на тех же заводах в стандартные формы. При заливке работают вибропрессовочные машины, которые наращивают плотность раствора. Употребляют при всем этом смесь из портландцемента,  песка и  большого заполнителя. Заполнителем может быть гравий, тогда и блок — бетонный, либо керамзит, тогда и он, соответственно керамзитобетонный.

    Маломерные бетонные блоки бывают полнотелые и пустотелые. Полнотелые употребляют для кладки фундаментов нетяжелых построек на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стенок. Работать с ними можно без техники: масса не бывает больше 40 кг. Но при устройстве такового фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В неких случаях, в каждый горизонтальный шов укладывают железную сетку. А для увеличения прочности можно еще сделать и армирующий пояс большей высоты. Все находится в зависимости от критерий на участке и конструкции строения.

    Морозостойкость

    Эта черта принципиальна для большей части территорий нашей страны. Хоть какой из материалов выдерживает некое количество циклов заморозки и размрозки. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные присадки. Понятно, что чем больше циклов переносит бетонный блок без разрушения, тем подольше будет служить фундамент.

    Габариты и вес самых фаворитных при строительстве фундамента блоков ФБС

    Таблица размеров блоков ФБС

    Устойчивость к средам

    При наличии на участке кислых либо щелоченных почв, нужно соответственно выбирать тип бетона. Если говорить о Подмосковье, то большая часть грунтов кислая, поэтому здесь нужно использовать блоки со щебнем в качестве заполнителя: он присваивает изделиям стойкости к кислотным воздействиям.

    Определяется кислотность земли с помощью тестов, которые приобрести можно в магазине, торгующим сельхоз оборудованием. Стоят они копейки, метод внедрения расписан на упаковке, также как и шкала, по которой определяют состояние грутнтов.

    Цена и качество

    Точно сказать, сколько стоит тот либо другой фундаментный блок, можно только после обзвона нескольких заводов в вашем регионе. Цены отличаются существенно. При этом внушительная разница может быть даже у производителей в одном регионе. Дело может быть в марке бетона. Здесь уже вам необходимо спрашивать и ассоциировать. Не поленитесь попасть на каждое создание и осмотрите, оцените блоки, выставленные там, по последующим характеристикам:

    Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

    Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

     

    • Геометрия. Все блоки должны быть схожими, грани ровненькими и четкими. Лучше также чтоб поверхности тоже имели минимум недостатков либо не имели их вообщем.
    • Заявленную плотность можно сопоставить в домашних критериях (речь о маленьких блоках 20*20*40 см). Их необходимо взвесить, сопоставить габариты и вес. Рассчитать плотность. Для керамзитобетона она не должна быть ниже 1800 кг/м3, для бетонов — не ниже 2000 кг/м3. Только такие можно использовать для фундаментов.
    • Позже проведите краш-тест: кидайте блоки с схожей высоты на твердую поверхность. Они ни при каких обстоятельствах не должны рассыпаться, сколы должны быть наименьшими.

     

    Эти легкие манипуляции позволяют найти качество бетонных блоков. Только не забудьте, какой из их принадлежит какой фирме (подпишите, либо пронумеруйте).

    betonnie-bloki-2

    Устройство фундамента из блоков

    Есть несколько типов фундаментов, при строительстве которых можно использовать бетонные блоки. Это ленточный, свайный и столбчатый. Технологии не достаточно в чем отличаются, но некие особенности все-же есть.

    Ленточный фундамент из блоков

    Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:

     

    • На подсыпку из песка и гравия ставятся блоки ФБС, дальше они инсталлируются по правилам кирпичной кладки — с перевязкой (так, чтоб вышестоящий элемент перекрывал своим «телом» шов, расположенный ниже). Этот вариант может употребляться на надежных плотных грунтах.
    • На подсыпку инсталлируются «подушки» — блоки ФЛ, а сверху уже ставят ФБС. Здесь грунты могут быть и сыпучие: «подушка» распределит вес.Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

      Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

    • В качестве основания делают цельную ленту, на нее ставят блоки ФБС. Такая конструкция имеет завышенную надежность (по сопоставлению с чисто блочным вариантом). Подходит под томные дома. Для увеличения стабильности опоры дополнительно можно сделать очередной армированный цельный пояс — приблизительно на середине высоты фундамента. Это животрепещуще для сооружений с цокольным этажом либо для глубоко заглубленных фундаментов.

     

    Можно ли такие фундаменты делать из блоков 20*20*40 см. Если это маленькое по весу сооружение, и грунты подходят, то ответ «да». В особенности отлично будет себя ощущать в данном случае сруб из бревна либо бруса. За счет эластичности древесной породы будут возмещены вероятные подвижки. К тому же этот материал — легкий, и прочности маленьких по габаритам  блоков, будет довольно для поддержания этого веса.

    Если грунты имеют хоть мельчайший намек на пучнистость, либо дом будет томным, можно ли делать фундамент из маломерных блоков сказать могут только спецы после обследования участка и расчетов.

    Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований

    Для свайных фундаментов употребляют железобетонные изделия различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они углубляются до крепких слоев грунтов, которые могут вынести вес дома. Высшая часть свай соединяется воединыжды ленточным основанием, на которое будут опираться стенки. Этот тип фундамента неплох на сложных сыпучих либо очень пучнистых грунтах.

    Свайный фундамент из бетонных блоков

    Свайный фундамент из бетонных блоков

    Столбчатые фундаменты имеют родственную геометрию. Только глубина залегания у их намного меньше. Есть мелкозаглубленные (выше уровня вымерзания) виды и с заложением ниже уровня вымерзания. Наименьшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы, обычно, обширнее. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, вероятны варианты:

     

    • Уложить на подсыпку «подушку» — ФЛ, а сверху ставить блоки подходящего размера. Этот вариант неплох на склонных к пучению грунтах: расширенное основание будет стабилизировать состояние строения.
    • На подсыпку сходу укладывать блоки марки «Ф». Этот вариант наименее стабилен, подходит для построек маленький массы.Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

      Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

     

    Итоги

    Правильное внедрение бетонных блоков для строительства фундамента намного ускоряет процесс. Дешевле либо дороже он получится, сказать проблематично. В неких случаях он обходится дешевле, время от времени, за счет необходимости долговременной аренды подъемного крана, выходит дороже. Что безоговорочно, так это то, что возводится он еще резвее, а это время от времени более принципиально, чем цена.

    Проводка в бане своими руками

     

    Баня и сауна – объекты, где проводка эксплуатируется в очень брутальном режиме: высочайшая влажность и температура – самые разрушительные для нее причины. Поэтому к проводке в бане предъявляются повышенные требования: все должно быть надежно. В данном случае перестраховка оправдана.

    Содержание статьи

    • 1 Этапы производства проводки в бане своими руками
    • 1.1 Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей
    • 1.2 Организация ввода в сауну/баню
    • 1.3 Где в бане установить щиток
    • 1.4  Разводка проводки от щитка

    Этапы производства проводки в бане своими руками

    Условно весь процесс можно разбить на несколько шагов:

    • Расчет мощности применяемого оборудования,  выбор и приобретение кабелей, щитков и розеток.
    • Организация ввода силового кабеля.
    • Выбор места и установка щитка в бане.
    • Разводка проводки от щитка.

    Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей

    Для того чтобы найти сечение проводов, которые будут применены в бане, нужно рассчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут эксплуатироваться. Для этого просто выписываете все мощности из паспортов и складываете, добавляете на осветительные приборы 1-2кВт, и 4-5 кВт резерва, суммируете все значения. Сечение проводов рассчитывается исходя из последующей нормы: на каждые 2 кВт – 1 мм2 (квадратных мм) сечения медного провода. К примеру, если суммарная мощность всех устройств 6 Квт, то необходимы будут провода сечением 3 мм2.

    Избираем кабели для проводки в бане

    Избираем кабели для проводки

    Для обеспечения безопасности для внутренней проводки  необходимо использовать кабели, имеющие двойную изоляцию из резины либо с водонепроницаемой оболочкой (ПРН, ПРВД, АПРН, АПВ, АППВ,  ПВ и ППВ).  Для подключения розеток и осветительных устройств рекомендуется использовать кабель типа ВВГнг-LS (ВВГнг-LS 3х1,5 – для осветительных устройств, ВВГнг-LS 3х2,5 – для розеток). По мере надобности сделать проводку в помещении парной (инсталлируются там только лампы освещения) советуют использовать марки кабелей, на которые высочайшая температура и влажность не оказывают разрушительного деяния (ПРКА, ПМТК, ПРКС либо РКГМ).

    Для того чтоб повысить безопасность проводки все кабели советуют укладывать дополнительно в особые бугристые трубы (гофротруба) или кабель-каналы, которые при горении не позволяют распространяться огню и выделяют при тлении маленькое количество дыма.

    Если планируется укладывать проводку под вагонку, то лучше использовать бугристые трубы ПВХ для проводки (не путать с гофрированными трубами созданными для отопления, т.е. для воды). Так как гофра эластичная, то ее будет комфортно укладывать, что позволит стремительно проложить проводку. Гофротрубы для проводки выпускается различного поперечника, самый ходовой размер 16 мм и 20 мм.

    Гофротрубы ПВХ для проводки

    Гофротрубы для проводки

    Гофротрубы нужно получать с протяжкой (зондом), т.е. вовнутрь трубы должна быть вставлена узкая проволока с помощью которой можно будет протянуть кабель через гофру.

    Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

    Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

    Организация ввода в сауну/баню

    Для того чтоб дотянуть силовой  кабель до помещения бани употребляют два метода: воздушный  либо подземный. Воздушный организовать легче, резвее и дешевле. Пригодятся только опоры, которые вкапывают через определенные промежутки и фактически кабель соответственной марки. Если кабель избрать самонесущий, то не пригодиться дополнительная несущая база (трос). Самонесущие кабели имеют маркировку СИП, производители дают на этот вид продукции 25 лет гарантии (реально сроки эксплуатации намного больше). Эти кабели имеют доброкачественную изоляцию, которая не разрушается под воздействием ультрафиолета либо температурных перепадов.

    Воздушный ввод кабеля в баню

    Воздушный ввод кабеля в баню

    Сечение СИП кабеля должно быть не меньше 16 мм2, что позволит выдерживать нагрузку при однофазовом подключении в 12 кВт, и 42 кВт при трехфазном. Для бани этого полностью довольно. Но недочетом кабеля такового поперечника является сложность его извива: подвести его к щитку будет тяжело.

    При организации подземного ввода кабеля в баню, потребуются намного больше издержек физического труда (ну и вещественных издержек тоже). Необходимо будет прорыть траншею глубиной более 70 см, уложить изолирующие трубы, по которым протянуть кабель.  Трубы можно не использовать, если уложить бронированный кабель с медной жилой. Но сумма при всем этом уменьшится некординально: бронированные электрокабели имеют высшую цена.

    При любом методе для ввода кабеля в баню, в стенке делают отверстие, в которое укладывается изоляционная труба (асбестоцементная), через которую и заводится в помещение кабель.

    Как вывести кабели через стенку парной

    Как вывести кабели через стенку парной

    Где в бане установить щиток

    Место установки щитка подбирают исходя из последующих требований:

     

    • открытый доступ;
    • достаточный уровень освещенности природными источниками света;
    • помещение, в каком устанавливается щиток не должно быть мокроватым либо иметь завышенную температуру воздуха (в парилке и моечной ставить щиток нельзя).

     

    Выбор места установки электрощитка в бане

    Выбор места установки электрощитка в бане

    В большинстве случаев в бане щиток устанавливают в тамбуре (если таковой есть) либо в раздевалке. При всем этом его высшая часть должна находиться на уровне 1.4-1.8 метра от пола.

    Состоит щиток из вводного автомата и нескольких отходящих. Лучше также установить УЗО (устройство защитного отключения), которое даже при незначительной утечке тока в любом из мест проводки автоматом отключит питание, что обезопасит от поражения электронным током.

    Разводка проводки от щитка

    При планировании проводки помните, что розетки и выключатели в парной и моечной ставить не советуют. Если вам необходимо будет подключать там приборы, выводите их шнуры за границы помещений через специально изготовленные в стенках отверстия, отделанные негорючими материалами. Для обеспечения безопасности в бане необходимо сделать заземление и все электроприборы должны заземляться.

    Разводка проводов в бане

    Разводка проводов в бане

    Разводка в бане делается целыми кусочками проводов. Лучше в парной и моечной провода заделывать в стенки в особых гофрошлангах либо кабель-каналах. Так реально избежать скопления конденсата снутри труб.

    Розетки в банях (не в парилке либо моечной) должны размещаться на высоте более 1 метра, и иметь класс защиты от воды более IP44. Лучше, чтоб розетки имели защитные крышки. Предъявляются особенные требования и к осветительным устройствам. Они должны быть выполнены из стекла и металла, и иметь высочайший класс защиты от воды.

    Двери из дерева либо фанеры своими руками

     

    Изготовка филенчатых дверей — сложное, требующее особенных способностей занятие. Но двери поординарнее полностью в состоянии сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства навряд ли получится, а вот доброкачественное изделие — полностью.

    Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

    Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

    Содержание статьи

     

    • 1 Общие принципы
    • 2 Делаем дверную коробку
    • 2.1 Порядок сборки
    • 3 Древесные двери в баню либо на дачу
    • 3.1 Материалы
    • 3.2 Обычный вариант из оструганных досок
    • 3.3 Входная дверь из 2-ух рядов досок
    • 4 Двери из фанеры
    • 4.1 Однослойная
    • 4.2 Мультислойная
    • 5 Итоги

     

    Общие принципы

    При самостоятельном изготовлении дверей сперва измеряете дверной просвет: нужно сделать дверную коробку. Почти всегда она имеет вид буковкы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку либо поперечину.

    Об установке дверной коробки своими руками читайте здесь.

    Планка, которая крепится понизу, сейчас употребляется изредка, но есть помещения специального предназначения, в каких порог делают непременно. К примеру, в парилке российской бани. Порог здесь нужен, чтоб не выходил пар.

    О том, какие должны быть двери в бане читайте здесь.

    Собрав за ранее дверную коробку на полу, можно обусловиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару см меньше, чем изготовленная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются томные, и носить их примерять петли очень нелегко. Поэтому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на подходящую глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

    Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

    Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

    Позже устанавливаете коробку в просвет, закрепляете, и только потом навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Сейчас подробнее о том, как сделать двери своими руками.

    Делаем дверную коробку

    По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сейчас далековато не всюду у нас делают древесные полы и поэтому почаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

    Исходим из того, что пол и дверной просвет у нас готов. Обусловьтесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную либо с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, определите просвет, и нанесите результаты измерений на изображение.

    При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

    При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

    Для кирпичных, бетонных либо других схожих стенок размеры коробки должны быть на пару см меньше проема: нужен зазор для монтажных частей и пены. Для стенок из бруса либо бревен вообщем делают окосячку либо обсаду — бруски, установленные по периметру с маленьким зазором, которые будут восполнить усадку строения, а заодно скрепят бревна либо брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, естественно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

    В итоге измерений высота 2-ух боковых планок — стоек — может малость отличаться. Это не жутко. Принципиально чтоб они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока —  была строго горизонтальна.

    Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом либо составную — из нескольких досок, склеенных меж собой. Ширина паза должна совпадать с шириной дверного полотна либо быть на пару мм больше.

    Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

    Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

    Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Пригодятся две планки на боковые стойки и одна либо две (зависимо от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

    Бруски, из которых делают косяки могут быть ординарными, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый либо силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него с помощью специального ролика (либо обыкновенной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают различных цветов и форм, продаются в строй магазинах.

    Планки с 3-х сторон шлифуются до безупречного состояния. 4-ая будет прислонена к стенке, ее можно не обрабатывать.

    Форма планок для дверной коробки может быть разной

    Форма планок для дверной коробки может быть разной

    Порядок сборки
    На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

    На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

    Отпиливаете верхнюю перемычку нужной ширины. Сейчас в ней необходимо сделать пазы, в которые будут заходить стойки. Для этого нужно снять выступ на ширину бруска. Звучит неясно, но если поглядите на фото, все проясниться.

    Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Сейчас стамесками снимаете избыточное. Заровняв наждачкой, делаете два отверстия под шурупы: так будут скрепляться они со стойками.

    Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару мм отличаться, а это угрожает возникновением щелей. Поначалу меряете, позже отмечаете и только позже пилите и работаете стамеской.

    Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

    Сейчас осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете  толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию совместно. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

    Порядок производства притолоки дверной коробки

    Порядок производства притолоки дверной коробки

    Древесные двери в баню либо на дачу

    Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новеньким сходу браться за такую работу не стоит: обучается необходимо на ординарном. Безупречны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они изредка бывают сложных конструкций. Здесь главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже принципиальна, но даже обыкновенные двери в парилку, изготовленные своими руками — итог, которым можно гордиться. Они при неплохой обработке смотрятся очень благопристойно: материал прекрасный, ему не необходимы никакие декорации. Принципиально хорошо обработать и покрыть лаком.

    Материалы

    Употребляют для производства столярных изделий неплохую бизнес древесную породу, без сучков либо с наименьшим их количеством. Если сучки есть, они не должны быть темными. Также нужна сухая древесная порода, влажностью менее 12-15%. В эталоне брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровненькими.

    Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом - работы будет меньше

    Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

    Толщина — от 25 мм до 50 мм. Зависимо от предназначения и конструкции двери. Перед внедрением их поверхность доводят до совершенно ровненького состояния — шлифовальными машинками либо вручную с помощью наждачной бумаги, закрепленной для удобства на маленьком бруске.

    Обычный вариант из оструганных досок

    Самая обычная древесная межкомнатная дверь может быть из 1-го ряда досок шириной 30-40 мм, скрепленных меж собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются впритирку одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение безупречное.

    Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине сделанной дверной коробки. Исключительно в этом случае закрывать их можно будет без заморочек.

    Чтоб не было сквозняков,  доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на одну вторую толщины либо запилить края под 45o. Таковой вариант более трудозатратный, но в помещении зато будет тепло.

    Края досок для двери можно сделать фигурными

    Края досок для двери можно сделать фигурными

    По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски меж собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это нетрудно:

     

    • Делают два пропила под 45o. Чтоб пила не соскальзывала, угол был выдержан ровненький, на краю приколачивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровненький разрез под необходимым углом.
    • С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
    • Стамеской выбирают меж ними древесную породу. В итоге выходит трапециевидный паз, в который загоняется того же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем паче, для дверей в парилку: он не выдержит таковой температуры. Для парилок и мокроватых помещений клей выбирают с высочайшим классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

     

    В итоге получите двери в парилку, собранные своими руками, при этом без гвоздиков.

    Сделать древесные двери можно без гвоздиков

    Сделать древесные двери можно без гвоздиков

    Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки шириной 25-30 мм на шурупы. Если устанавливать ее будете в парилку, то лучше шляпки утопить в древесную породу, либо закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от нагретого металла.

    Может быть, вам будет любопытно: «Баня бочка своими руками»

    Входная дверь из 2-ух рядов досок

    Если двери сделать из 2-ух рядов досок, а меж ними проложить теплоизолятор, получится отменная входная дверь либо отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет отменная вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

    1-ый ряд собирается точно также как и в прошлом варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

    Двери из 2-ух рядов досок - это уже входные

    Двери из 2-ух рядов досок — это уже входные

    Сверху будет улечся очередной ряд, а просвет можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают зависимо от места установки: для входной двери принципиально, чтоб при попадании воды теплоизолятор не терял собственных параметров, не страшился заморозки. Хороший вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — страшатся воды, разве что их защитить слоем влагоизоляции. И тогда они будут отлично держать тепло.

    Уложив теплоизолятор, его придавливают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам шурупами насквозь. Если на одной из сторон у вас вышла дверь без гвоздиков, можно конкретно эту сторону развернуть на улицу: так не придется волноваться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться безобразные черные потеки.

    Оканчивающая стадия производства древесной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на 1-ый слой набить (прикрутить шурупами) планки. Это более верный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

    Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Позже можно двери устанавливать в дверной просвет. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

    Оканчивающий шаг — отделка дверного проема. Это во-1-х, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые присваивают законченный вид.

    Один из вариантов таковой двери смотрите в видео.

    Двери из фанеры

    Из брусков и фанеры можно своими руками сделать хорошие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

    Однослойная

    Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где непринципиальна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из древесных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

    Фанера может быть хоть какой, но для неплохого внешнего облика требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) либо практически не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал различный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть гидростойкая фанера — ее можно использовать во мокроватых помещениях, есть ламинированная — в данном случае нет необходимости в финальной отделке:  она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, похожий с древесной породой.

    Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

    Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

    При выборе фанеры для жилых помещений либо бани необходимо направить внимание не безопасность: при ее изготовлении употребляется клей, который содержит метаналь. Содержание метаналя контролируется, зависимо от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (практически нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для производства детской мебели. Поэтому для дверей в баню она также подойдет.

    Как выкрасить и отлакировать древесные либо фанерные двери читайте здесь.

    Мультислойная

    Конструкция схожая, только слоев может быть два либо три. Меж ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В итоге подобные двери можно поставить и в парилку. Необходимо будет только взять влагостойкую фанеру. Ее позже можно затонировать морилкой и покрыть теплостойким лаком (если желаете, естественно) либо пропитать олифой, воском.

    Мультислойные двери из фанеры

    Мультислойные двери из фанеры нетрудно сделать своими руками

    Укреплять фанеру можно на маленькие гвозди, шурупы. Под шурупы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

    Итоги

    Древесные либо фанерные двери своими руками сделать можно. Принципиально избрать подходящую конструкцию, иметь некий припас терпения и времени, также некое количество материалов.

    Шиферная кровля: устройство и ремонт своими руками

     

    Шиферная кровля в недавнешнем прошедшем была фактически единственным соперником рубероиду. Других кровельных материалов практически и не было. Сейчас рынок предлагает широкий выбор, но шифер как и раньше имеет довольно обширное распространение. Это связано с его очень маленький ценой, легким монтажом, и долгим сроком эксплуатации.

    Содержание статьи

    • 1 Виды кровельного шифера
    • 2 Срок службы
    • 3 Устройство кровли
    • 4 Укладка шифера
    • 5 Чем и как укреплять
    • 6 Сервис и ремонт шиферной кровли

    Виды кровельного шифера

    На кровли укладывают почаще материал на базе асбеста и цемента. Еще есть полимерный, железный, битумный, еврошифер, но в нашей стране их употребляют очень изредка. Эти новинки почему-либо плохо прижились.

    Виды и размеры листов шифера

    Виды и размеры листов шифера

    Асбестовый шифер бывает тонкий либо волновой. Из плоских почаще делают заборы, а волновой укладывают на крышу. Обычно изготавливают 6, 7 и восьми волновой материал. При этом семи-волновой — самый небольшой по размерам.

    Размеры и стоимость 7-волнового шифера:

     

    • шаг волны 15 см;
    • длина – 1750 мм;
    • ширина – 980 мм;
    • толщина – 5,2 мм либо 5,8 мм;
    • вес – 18,5 кг либо 23,0 кг;
    • стоимость 120-150 рублей за лист.

     

    Шифер 8-волновой нормируется ГОСТом 30340-95. Его размеры:

     

    • длина – 1750 мм,
    • ширина – 1130 мм,
    • толщина – 5,0 мм; 5,2 мм; 5,8 мм.
    • вес зависимо от толщины: 20 кг, 20,6 кг, 26 кг;
    • стоимость в районе 200 руб за лист.7 и 8-волновой шифер - все характеристики

      7 и 8-волновой шифер — все характеристики

     

    Шифер 6-волновой имеет последующие габариты:

     

    • длина – 1750 мм;
    • ширина – 1125 мм;
    • шаг волны – 20 см;
    • высота волны – 5,4 см;
    • толщина листа –6 мм либо 75 мм;
    • стоимость за лист шифера — около 200 рублей.

     

    При выборе обращайте внимание на толщину листа. Чем больше осадков выпадает в вашем регионе, тем паче толстые требуются листы. Еще толщина находится в зависимости от угла наклона. На некрутых склонах осадки задерживаются подольше, а означает, и толщина материала тоже должна быть больше.

    Если работать будете сами, не стремитесь приобрести наибольшие листы. С ними работать труднее, и обычно бывает больше отходов. Для кровли маленький бани лучший размер имеет 7-волновой шифер.

    При расчете количества берут не общую площадь листа, а полезную - без учета тех площадей, которые перекрываются находящимися рядом

    При расчете количества берут не общую площадь листа, а полезную — без учета тех площадей, которые перекрываются находящимися рядом

    При расчете количества листов считают не общую площадь листа, а полезную — за вычетом тех частей, которые будут перекрываться. Она меньше общей приблизительно на 15-20% (находится в зависимости от метода укладки и наклона кровли).

    Есть три стандартных вида листов:

     

    • ВО — стандартный профиль и размер. Это тот материал, который обычно употребляют для крыш домов либо бань. Выпускают в этой серии также дополнительные элементы: для дизайна конька КПО-1 и КПО-2, для дизайна ендов, труб выпускают лотки либо уголки У-90 и У-120.
    • УВ — листы большего размера. Их внедрение позволяет уменьшить количество соединений, но из-за огромных размеров больше появляется вопросов при транспортировке.
    • ВУ — усиленные профили. Употребляются почаще на кровлях промышленных компаний. Имеет смысл использовать на кровлях с низкими уклонами в регионах с обильным количеством снега.

     

    Бывает шифер еще асбестовый и безасбестовый. Во 2-м варианте в качестве армирующих частей употребляются волокна целлюлозы, а прочности материалу добавляют акрилаты. По чертам они практически не отличаются, зато 2-ой вариант не содержит вредного для здоровья асбеста. Если вас сдерживал не самый «здоровый» состав этого материала, то можно использовать шифер без асбеста.

    Срок службы

    Количество циклов заморозки/разморозки, которые должен выдерживать материал — порядка 25-30. Потому что за год циклов бывает 2-3, а то и больше, то срок службы будет порядка 7-9 лет. Не очень впечатляющая цифра. Но ее просто можно прирастить. Для этого всего-то и необходимо, что окрасить шифер. Делать это можно либо до монтажа, либо выкрасить уже смонтированную крышу. Если есть краскопульт, удобнее красить огромную поверхность, если работать будете кистью, проще сделать это на земле.

    Срок службы шиферной кровли будет больше, если ее выкрасить

    Срок службы шиферной кровли будет больше, если ее выкрасить

    Для расцветки употребляют в главном два типа краски:

     

    • Акриловые водно-дисперсионные. Они делают водоотталкивающую пленку на поверхности, заполняют мельчайшие трещинки. В итоге резвее сходит и вода и снег. Недочет этих красок — они довольно стремительно выцветают.
    • Масляные краски. Длительно сохраняют цвет, делают более гладкую поверхность, потому что они более густые, по сопоставлению с другими составами.

     

    Выбирайте те характеристики, которые для вашего варианта более важны. Расцветка увеличивает срок службы шиферной крыши в 1,5-2 раза. К тому же вид выходит уже совершенно другой, более элегантный и современный. К недочетам необходимо отнести необходимость обновления слоя краски: красить придется раз в 3-5 лет.

    Устройство кровли

    Шиферные крыши делают в главном одно либо двускатные. Поначалу строят стропильную систему, позже набивают на нее поперечные бруски обрешетки. Потому что вес листов достаточно солидный (квадратный метр весит порядка 14-16 кг), использовать необходимо бруски среднего сечения 40*40 мм либо 50*50 мм — находится в зависимости от толщиы (и веса) листов и количества снега, выпадающего зимой.

    Самый обычный вариант пирога под шифер

    Самый обычный вариант пирога под шифер

    Перед монтажом весь пиломатериал нужно обработать антисептиками и противопожарными пропитками. В самом ординарном варианте антисептик — жгучая олифа, которой необходимо пройтись по всем брускам и планкам более чем дважды.

    Если крыша будет прохладная (для бани — очень плохой выбор), после установки стропильной системы можно разу приступать к монтажу обрешетки. Но очень лучше для наилучшей тепло- и гидроизоляции использовать хотя-бы рубероид. Его настилают поперек лаг, приколачивают гвоздями либо скобами из строительного стиплера. Одна полоса входит на другую на 15-20 см, стык проклеивается скотчем. Раскатывать начинают снизу, продвигаясь ввысь. По закрепленному рубероиду монтируют обрешетку.

    Заместо рубероида рекомендуется использовать водоизоляционные мембраны либо пленки, которые раскатываются и закрепляются точно также. А утепление кровли проводить со стороны чердачного помещения, закрепив маты термоизоляции меж лагами. В качестве теплоизолятора почаще употребляют маты из минеральных ват. Поверх их натягивают пароизоляционную пленку. Ее придавливают контр обрешеткой — планки здесь необходимы маленький толщины, потому что держать им необходимо только нетяжелый теплоизолятор. Сверху можно набивать финальную отделку, если она предусмотрена.

    На банях очень лучше делать утепленную крышу

    На банях очень лучше делать утепленную крышу

    Под обрешетку при использовании листов стандартного профиля (ВО) берут брусок 50*50 мм, под усиленный 75*75 мм. Шаг обрешетки от 50 до 75 см. Его выбирают так, чтоб комфортно было укреплять листы: на любой из их должно приходиться более 2-ух поперечин.

    Все планки в обрешетке должны быть набиты строго горизонтально. Для этого выставляете ровно нижнюю планку повдоль свеса кровли. Потом отрезаете кусочек бруска, длина которого равна избранному шагу. И с его помощью выверяете все расстояния.

    Приколачивают планки обрешетки к стропилам длинноватыми кровельными гвоздями. По два на каждое соединение. Вокруг трубы и в ендове обрешетку делают сплошной.

    Укладка шифера

    Есть две схемы укладки: со смещением швов и без. При укладке без смещения выходит, что в одном месте сходятся срезу четыре листа. В данном случае нормально они не лягут. Поэтому два из их нужно надрезать. У 2-ух, лежащих наискосок листов срезать углы нужно так, чтоб расстояние меж ними было не больше 3 мм. Если есть болгарка, это реализуется нетрудно. Как — смотрите в видео.

    При укладке со смещением углы надрезать не требуется, необходимо будет обрезать 1-ый и последний лист. Отрезают повдоль на всю длину. «Ненужной» будет полоса в две-три волны — на такое расстояние сместится шов.

    При укладке один шиферный лист перекрывает другой на одну либо две волны. На две волны нужен перехлест при маленьких углах уклонов — до 20°. На более крутых кровлях довольно перекрывать одну волну.

    При укладке второго и следующих рядов их также накладывают сверху на лежащий ниже ряд. Здесь на крутых скатах довольно 10 см, на более пологих — 20 см.

    Схемы укладки шифера зависимо от наклона кровли

    Схемы укладки шифера зависимо от наклона кровли

    До монтажа шифера нужно установить желоба водостока. Тогда нижний край листов сглаживают так, чтоб осадки попадали прямо в желоб.

    Чтоб проще было выставлять листы нижнего ряда, в последние стропила забивают два гвоздя, меж которыми натягивают шнур. По нему и ровняют нижний край.

    После укладки всех листов на плоскости кровли, остается закрыть конек. Это сделать можно при помощи особых фасонных частей — КПО-1 и КПО-2, либо 2-ух обработанных антисептиком и окрашенных досок, которые собраны как на рисунке.

    Варианты отделки конька

    Варианты отделки конька

    Могут также появиться трудности при обходе дымопровода. Если это кирпичная труба, есть особые уголки из такого же асбестового цемента. Поначалу к обрешетке приколачивают их, потом укладывают купированный по размерам шифер.

    Если труба круглая, пригодится особый колпак. Он может быть изготовлен по старинке из оцинковки. Есть в продаже современные мультифлексы, с которыми герметизация прохода не составит труба. О том, как вывести трубу через кровлю читайте здесь.

    Чем и как укреплять

    Для крепления употребляются покрытые цинком кровельные гвозди с большой шляпкой либо шурупы. Шурупы необходимо брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки, а ниже — так меньше будет возможность раскола листа.

    Под крепежный элемент советуют подкладывать железные шайбы либо резиновые прокладки. Резина — идеальный вариант, потому что она лучше герметизирует отверстие. Можно вырезать прокладки из 2-ух слоев рубероида, но квадратные лучше не делать — вид уж очень неприглядный у таковой кровли.

    Укреплять необходимо в гребень волны - шурупом либо гвоздем - не настолько принципиально

    Укреплять необходимо в гребень волны — шурупом либо гвоздем — не настолько принципиально

    На каждый лист должно быть более 4 гвоздиков либо шурупов. Но чем больше выпадает снега, либо чем посильнее ветра, тем больше крепежного элемента вам пригодится. Их может быть и 6 и восемь. Приколачивают по-разному: один над другим либо в шахматном порядке. Как вам кажется более надежным, так и делайте.

    При монтаже шифера есть принципиальное правило: укреплять его нужно в гребень волы, в самую его выступающую часть. Чтоб вода скатывалась, а не затекала в отверстие.

    Как сделать укладку со смещением швов

    Как сделать укладку со смещением швов

    Под каждый крепежный элемент советуют сверлить отверстие. Оно должно быть на пару мм больше поперечника крепежного элемента. При таком подходе шифер может немножко смещаться, что понадобится при усадке строения либо во время нагревания/остывания и конфигурации от этого его размеров. При таком креплении листы очень изредка взрываются.

    Время от времени шифер приходится резать не только лишь повдоль, да и поперек: не всегда становятся все листы на кровлю стопроцентно. Бывают необходимы половинки. Вот с этим может появиться неувязка: волны поперек резать очень неловко. Как это сделать стремительно и без заморочек смотрите в видео. Только перед работой линию разреза лучше смочить — пыли будет меньше. Если это пыль с асбестом, то она очень вредоносна для здоровья.

    Сервис и ремонт шиферной кровли

    Инспектировать состояние крыши необходимо дважды в год: до дождливого сезона — ранешней осенью и после его окончания — поздней весной.

    Нужно обчищать от мусора, растений и мхов. Активнее всего необходимо биться конкретно со мхами: они выделяют кислотосодержащую жидкость, которая стремительно разрушает шифер.

    С течением времени возникают на крыше трешины

    С течением времени возникают на крыше трешины

    Время от времени листы лопаются либо на их образуются маленькие отверстия. Их можно заделать шпатлевкой. Ее можно приготовить без помощи других. Пригодится:

     

    • 1 часть цемента марки М-300;
    • 3 части волокон асбеста;
    • клей ПВА;
    • вода.

     

    Поначалу в сухом виде перемешивают асбест и цемент. В отдельной посуде разводят ПВА водой в соотношении 1*1.

    Ремонтируемый участок очищают о грязищи, промывают водой, позже дают высохнуть. Потом промазывают разведенным в воде ПВА. После высыхания, в смесь цемента и асбеста понемногу добавляют аква раствор ПВА до получения пастообразной смеси.

    Этой массой замазывают повреждения. Слой должен быть более 2 мм. После того, как шпатлевка высохнет, место ремонта прокрашивают. Работать с ПВА лучше в облачный денек — на нагретой крыше схватывается все одномоментно, не успеешь как надо разровнять.

    Еще есть два способа заделки щелей. С помощью расплавленного гудрона и с внедрением наплавляемой кровли. Насчет эффективности вопросов нет. Если все сделать верно, течь не будет. Есть вопросы по внешнему облику: на серой кровле темные заплаты даже очень видны. Разве что сверху приклеить кусочек шифера, перекрывающий по размерам заплату. В общем, еще два метод ремонта шифера смотрите в видео.

    Камин из коробок своими руками

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.