Архивы

Рубрики

монтаж

Как сделать летний душ для дачи

Монтаж жалюзи своими руками

Как установить железную дверь

Как утеплить и чем обшить баню снаружи

 

Для того чтоб в бане очень длительно удерживалась температура, а издержки на ее поддержание были как можно меньше, бани нуждаются во наружном утеплении. Не считая решения этой трудности внешнее утепление также защищает постройку от конкретно контакта с прохладным воздухом и осадками, что продлевает срок службы строения.

Выбор типа утепления находится в зависимости от материала, из которого построена баня

Выбор типа утепления находится в зависимости от материала, из которого построена баня

Порядок и последовательность работ по внешнему утеплению находится в зависимости от типа использованого для постройки материала. Для бань из бревна – оцилиндрованного либо просто ошкуренного – это обычно кропотливая заделка всех щелей и трещинок: древесная порода достаточной толщины отлично держит тепло без помощи других. Время от времени утепляют парилку и моечную изнутри.

Если при строительстве применен брус, утеплять, вероятнее всего, необходимо, но каким образом – находится в зависимости от его толщины и региона (необходимо знать, как жестоки зимы). Непременно утеплять бани, построенные из кирпича и строй блоков – они имеют высшую теплопроводимость и для обеспечения нужного температурного режима толщина стенки должна быть более 80см, что очень нерентабельно с экономической точки зрения. Поэтому такие бани утепляют всегда.

Содержание статьи

 

  • 1 Как утеплить баню из бревна снаружи
  • 2 Утепление бани из бруса снаружи
  • 3 Утепление кирпичной бани снаружи
  • 4 Отделка снаружи бани из блоков
  • 5 Выводы

 

Как утеплить баню из бревна снаружи

Фактически все утепление бани из бревен сводится к кропотливому заделыванию щелей. Еще во время строительства меж венцами прокладывали особый джутовый теплоизолятор, но древесная порода с течением времени усыхает, дает трещинкы, образуются новые щели, которые и необходимо часто конопатить.

Утепление бани из бревна

Утепление бани из бревна

После возведения сруба и конопатки щелей, здание должно отстояться под крышей более полугода. Все это время баню лучше не эксплуатировать. Сруб даст усадку, древесная порода подсохнет, появятся новые щели и зазоры. Вот их-то и необходимо законопатить. Для этого употребляют особый теплоизолятор на базе джута и льна. Сам джут плохо проводит тепло и не пылает, но его недочет – малая упругость (он просто рвется). Для решения этой трудности в теплоизолятор для срубов добавляют льняные волокна. Тонкие полосы материала с помощью молотка и специальной железной лопатки-конопатки забивают в щели. Делать это необходимо аккуратненько, чтоб не допустить перекоса строения.

Для заделки щелей в древесных строениях еще есть особый герметик. Работать с ним проще: из специального шприца заполняются все доступные пустоты.

Утепление бани из бревна с помощью герметика

Утепление бани из бревна с помощью герметика

Сруб из бревен дает усадку в протяжении 2-ух лет. В это время не советуют обшивать его материалами отделки. Так у вас будет доступ ко вновь появляющимся щелям, которые необходимо временами заделывать с обеих сторон. Чтоб защитить теплоизолятор от воздействия осадков, здание снаружи можно затянуть пленкой, зафиксировав ее с помощью планок.

Через два года после возведения можно приступать к отделке. Для многих это будет звучать несуразно, но сооружения из бревна можно обшивать блок-хаусом, вагонкой, имитацией бруса, плашками. Для начала на стенку устанавливается обрешетка (если она из древесной породы, ее необходимо обработать пропитками бактерицидными и повышающими устойчивость к огню), которая проверяется на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня.

Обрешетка под утепление и отделку

Обрешетка под утепление и отделку

К обрешетке крепится материал отделки, который потом покрывается лаком либо другими защитными составами. Если избрали железные направляющие, их укрепляют на особые подвесы.

Теплоизолятор снаружи бани из бревен фактически никогда не употребляют, а снутри утепляют дополнительно только время от времени парную и моечную. Если вы решили перестраховаться и утеплить постройку, в случае если теплоизолятор опасается воды, поверх него укладывают паро- либо гидро- барьер.  Его укрепляют с помощью планок, на которые потом укрепляют отделку.

Утепление бани из бруса снаружи

Утепление бани из бруса снаружи полностью ничем не отличается от утепления бани из бревна.  Здание также должно отстояться, в нем также возникают щели, которые заделывают этим же методом.

Утепление бани из бруса

Утепление бани из бруса

Необходимость утепления снаружи находится в зависимости от толщины бруса. Если для вашей климатической зоны его толщина недостаточна, предстоит утепление по последующей схеме:

 

  • обрешетка из бруса либо железные направляющие (непременно выставить их как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости);
  • теплоизолятор (толщина находится в зависимости от климатической зоны, толщины стенки, и типа термоизоляции);
  • влаго- и ветрозащита;
  • контр обрешетка (не непременно, но меж защитной пленкой и материалами отделки должен оставаться зазор);
  • материалы отделки.

 

теплени бани снаружи

Утеплени бани снаружи

Обшивают снаружи баню из бруса обычно: вагонкой хоть какого типа, обрезной доской, сайдингом, металопрофилем, блок-хаусом и т.д. После окончания работ древесную отделку покрывают лаками для внешних работ, время от времени за ранее обрабатывают красящими пигментами, но многие современные составы имеют и подкрашивающий эффект, что, естественно, комфортно.

Если в качестве финальной отделки применен сайдинг, то тогда наличие вентиляционного зазора меж теплоизолятором и отделкой непременно. В данном случае в качестве обрешетки целенаправлено использовать особые направляющие, которые можно приобрести там же, где и сайдинг. Направляющие крепятся на особые подвесы.

Железные направляющие для сайдинга крепятся на особые подвесы

Железные направляющие для сайдинга крепятся на особые подвесы

Утепление кирпичной бани снаружи

Кирпичную баню утеплять снаружи нужно непременно – этот материал имеет высшую теплопроводимость, так что без внешнего утепления прогреть помещение до нужных кондиций будет очень трудно. Последовательность утепления та же: каркас, теплоизолятор, влаго- ветроизоляция, вентиляционный зазор, обшивка.

Схема утепления кирпичной бани

Схема утепления кирпичной бани

Для внешнего утепления обычно рекомендуют использовать минеральные ваты. Для внутреннего утепления бани они, согласно последним исследованиям не подходят – выделяют метаналь, а для наружного утепления – один из наилучших вариантов. Утеплить баню из кирпича снаружи можно также пенополистирольными плитами, пенопластом (он дешевле, но полистирол долговечнее), вспененным стеклом (его недочет – высочайшая стоимость). Для высококачественного выполнения работ рекомендуют класть два слоя врезбежку (со смещением на одну вторую длинны) для уменьшения утрат тепла за счет перекрытия швов. Но таковой метод занимает больше времени, ну и материалов для утепления уходит в два раза больше. Поэтому в большинстве случаев утепление делают в один слой, плотно укладывая один мат к другому, а соединения проклеивают  армированным скотчем.

Армированный тканью скотч на базе ПВХ (компания Forsace)

Армированный тканью скотч на базе ПВХ (компания Forsace)

Для обшивки кирпичной бани снаружи можно использовать древесные материалы отделки либо сайдинг.  Еще есть один вариант внешней отделки: можно отделать баню снаружи штукатуркой. Это может быть, если в качестве теплоизолятора использовали полистирольные плиты, пеностекло либо пенопласт. Тогда поверх этого материала кладут армировочную сетку, наносят грунтовку, а потом стенки штукатурят.

Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

Можно утеплить кирпичную баню по типу вентилируемого фасада. В данном случае на стенку укрепляют особые Г-образные крепления (шаг установки – на 1 см меньше ширины теплоизолятора), меж которыми плотно устанавливают маты либо плиты теплоизолятора.

Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

Для надежности их можно укрепить особыми дюбелями, но это не непременно – материал должен сам довольно крепко держаться (потому и делают шаг крепления направляющих на 1 см меньше ширины теплоизолятора – он держится за счет силы упругости). Соединения плит проклеивают армированным скотчем, либо обрабатывают особым клеем, укладывают поверх водоизоляционную пленку, закрепляют ее планками. Сейчас на крепления устанавливают направляющие, которые поддерживают теплоизолятор и сразу служат основой для монтажа внешней отделки. По таковой схеме можно также утеплять бани из пеноблоков, шлакоблоков либо газобетона.

Отделка снаружи бани из блоков

К баням из блоков можно применить всякую из обрисованных выше схем утепления. Не считая того еще есть один вариант: обложить такую баню декоративным кирпичом, но таковой вариант отделки и утепления вероятен, если в бане всегда будет поддерживаться плюсовая температура.

Внешняя отделка бани декоративным кирпичем

Внешняя отделка бани декоративным кирпичем

Если вы решили обложить баню из блоков кирпичом, можно вторую стенку выкладывать не впритирку, а отступив см 5-10. В таком случае теплоизоляционные характеристики  здания  намного улучшатся. Зазор можно бросить пустым, а можно заполнить теплоизоляционным материалом: керамзитом, опилками, прошедшими специальную обработку и т.д.

Схема утепления бани из газобетона

Схема утепления бани из газобетона

Для того чтоб в межстеновом пространстве не накапливалась влага, в внешней стенке оставляют маленькие вентиляционные зазоры, а для надежной фиксации отделочной стенки, в несущую вбивают маленькие отрезки крепежной арматуры.

В ближайшее время все популярней становится таковой материал отделки, как блок-хаус, который эмитирует бревенчатую стенку.  Блок-хаус выполняться из различных материалов: ПВХ (виниловый), металла либо дерева. Баня из блоков обшитая блок-хаусом, смотрится так, как будто изготовлена из дерева.

Блочная баня обшитая блок-хаузом

Блочная баня обшитая блок-хаусом

Выводы

Бревенчатая баня, построенная в российских традициях, как привило не нуждается в дополнительном утеплении стенок ни снаружи, ни снутри.

При выборе внешнего теплоизолятора для кирпичной либо блочной бани, выбор очень широкий. Без вреда для здоровья можно использовать минеральную вату изготовленную с внедрением фенолформальдегидных смол, которую не советуют для утепления бани снутри. Также подойдет пенопласт и пенополистирол.

При наличие денежных способностей, баню можно обшить железным блок-хаусом, который послужит многие годы.

Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные

Сборные блочные фундаменты появились много десятилетий тому вспять. И по нынешний день много построек стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далеко не все строители считают их надежными: ведь они не цельные, а поэтому хуже противостоят подвижкам грунтов.

Очень высокую степень надежности имеют цельные фундаменты. Но их создание — очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать арматурный пояс на несколько сотен точек вязки, замесить огромное количество раствора, залить его. После ожидать несколько недель вызревания раствора и только после продолжать строй работы. На все уходит не  менее месяца, а чаще больше — если все делается своими руками, без вербования работников со стороны.

Содержание статьи

  • 1 Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения
  • 2 Какие бывают фундаментные блоки
  • 3 Свойства
  • 3.1 Типы и размеры
  • 3.2 Морозостойкость
  • 3.3 Устойчивость к средам
  • 4 Цена и качество
  • 5 Устройство фундамента из блоков
  • 5.1 Ленточный фундамент из блоков
  • 5.2 Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований
  • 6 Итоги

Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения

Чтоб ускорить процесс и употребляют готовые фундаментные блоки. Их производит огромное количество заводов, они есть различных типов, геометрии и габаритов. С некими работать можно только при помощи строительной техники, с другими — самыми маломерными — можно работать вручную.

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

При сборке их устанавливают в вырытый котлован на приготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, время от времени для увеличения надежности используя армирующие пояса. Собрать маленькое основание под баню, маленький дом либо гараж можно даже за один денек. После этого остается провести водоизоляционные работы и работы по утеплению.

Но из-за того, что конструкция не является монолитом, она может устанавливаться лишь на надежных, непучнистых грунтах. Если есть хоть малая склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не ставить: при воздействии на него значимых сил он начнет «гулять» и здание может обвалиться. Все же, на сухих и скальных грунтах это — один из самых доступных и стремительно возводимых фундаментов. Сейчас вы понимаете, где можно ставить сборные блочные фундаменты.

Какие бывают фундаментные блоки

Сначала, побеседуем о материалах, из которых изготавливают блоки под фундамент. Это:

 

  • железобетон;
  • керамзитобетон;
  • силикатный бетон завышенной прочности.

 

При изготовлении железобетонных блоков раствор употребляют в большинстве случаев марок М-150, М-100, М-200. Зависимо от этого меняются свойства, растет стоимость. Если здание  подразумевается мощным, огромным и томным, нужны блоки самого высочайшего свойства, с высочайшей прочностью, для низкоэтажного строительства и фундамента под баню довольно блоков из раствора М-100.

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные блоки являются и именуются томными: их масса велика за счет высочайшей плотности раствора. Их вес зависимо от разметов может быть от 300 кг, до 2 тонн.  Чтоб можно было отличить тип блока, при маркировке ставят в конце буковку «Т».

При изготовлении керамзитобетона в качестве наполнителя употребляют керамзит. Этот состав является более легким, масса блоков от 260 кг до 1,5 тонн. При маркировке этих изделий в конце добавляют буковку «Л» — легкие. Теплоизолирующие свойства у их лучше, стоимость ниже.

Но также возникают противные характеристики и особенности: высочайшая гигроскопичность, также наименьшая крепкость. Для нейтрализации гигроскопичности будет нужно  тщательная гидроизоляция и меры по отведению воды от фундамента. А вот с прочностью поделать ничего нельзя: керамзитобетонные блоки можно использовать лишь на фундаменты для легких построек, к примеру, древесных бань либо одноместных гаражей.

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

При изготовлении силикатобетонных блоков в качестве основного вяжущего элемента употребляется известь. Раствор выходит средней тяжести, поэтому блоки эти именуют легкими и обозначают в конце буковкой «С». Масса, сделанных согласно эталонам изделий (малая плотность 1800 кг/м3) может быть от 300 кг (самый компактный) до 1,63 тонны (наибольший).

Согласно ГОСТу, силикатобетонные блоки не употребляют в условия завышенной влажности. Это означает, что для фундамента они не подходят.

Свойства

Не считая материала, плотности, массы и цены, есть много черт, на которые требуется направить внимание. Еще есть огромное количество характеристик, по которым придется их выбирать.

Типы и размеры

Фундаментные блоки имеют разную форму и профили, не считая того различные габаритные размеры. Изделия разной формы имеют различное предназначение и маркировку:

 

  • Цилиндрические колонны применяются при устройстве фундаментов свайного и столбчатого типа. Они обозначаются буковкой «Ф».
  • Трапециевидные куски служат неплохой опорой под ленточное либо столбчатое основание (подушкой). Эти изделия маркируют «ФЛ». Все характеристики и размеры описаны ГОСТ 13580-85.Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

    Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

  • Прямоугольные с дугообразными выемками на торцах именуют «ФБС». Их употребляют при устройстве ленточного фундамента, также для возведения стенок цокольных этажей. Размеры и характеристики выдерживаются согласно ГОСТ 13579-78.
  • Еще есть пустотелые блоки, которые употребляют для производства несъемной бетонной опалубки при изготовлении цельного ленточного фундамента. Обозначаются они «ФБП». Такие блоки нужны при строительстве высотных домов. Выходит тогда очень надежный фундамент. Но для низкоэтажного строительства их применение сверхизбыточно: очень большой припас прочности для бани, пусть даже и двуэтажной. Их обрисовывает тот же эталон, что и ФБС — 13579-78.
  • В неких случаях могут пригодиться балки — они есть прямоугольного и трапециевидного сечения, маркируются «БФ». Их размеры нормирует ГОСТ 28737-90.

 

После букв, которые обозначают тип изделия, следует набор цифр. Они показывают габариты блоков, обозначенные в дециметрах. 1-ая цифра — длина, 2-ая — ширина, и последняя — высота. К примеру, ФБС-24-6-6  — это блок прямоугольной формы, длиной 240 см, высотой и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 расшифровывается так: блок трапециевидной формы (подушка), длиной 60 см, шириной 120 см и высотой 30 см.

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Внедрение всех этих блоков предугадывает внедрение кранов либо, как минимум, лебедки. Но есть совершенно маленькие блоки, размерами 20*20*40 см. Их заливают на тех же заводах в стандартные формы. При заливке работают вибропрессовочные машины, которые наращивают плотность раствора. Употребляют при всем этом смесь из портландцемента,  песка и поболее большого заполнителя. Заполнителем может быть гравий, тогда и блок — бетонный, либо керамзит, тогда и он, соответственно керамзитобетонный.

Маломерные бетонные блоки бывают полнотелые и пустотелые. Полнотелые употребляют для кладки фундаментов нетяжелых построек на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стенок. Работать с ними можно без техники: масса не бывает больше 40 кг. Но при устройстве такового фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В неких случаях, в каждый горизонтальный шов укладывают железную сетку. А для увеличения прочности можно еще сделать и армирующий пояс большей высоты. Все находится в зависимости от критерий на участке и конструкции строения.

Морозостойкость

Эта черта принципиальна для большей части территорий нашей страны. Хоть какой из материалов выдерживает некое количество циклов заморозки и размрозки. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные присадки. Понятно, что чем больше циклов переносит бетонный блок без разрушения, тем подольше будет служить фундамент.

Габариты и вес самых фаворитных при строительстве фундамента блоков ФБС

Таблица размеров блоков ФБС

Устойчивость к средам

При наличии на участке кислых либо щелоченных почв, нужно соответственно выбирать тип бетона. Если гласить о Подмосковье, то большая часть грунтов кислая, поэтому здесь нужно использовать блоки со щебнем в качестве заполнителя: он присваивает изделиям стойкости к кислотным воздействиям.

Определяется кислотность земли с помощью тестов, которые приобрести можно в магазине, торгующим сельхоз оборудованием. Стоят они копейки, метод внедрения расписан на упаковке, также как и шкала, по которой определяют состояние грутнтов.

Цена и качество

Точно сказать, сколько стоит тот либо другой фундаментный блок, можно только после обзвона нескольких заводов в вашем регионе. Цены отличаются существенно. При этом внушительная разница может быть даже у производителей в одном регионе. Дело может быть в марке бетона. Здесь уже вам необходимо спрашивать и ассоциировать. Не поленитесь попасть на каждое создание и осмотрите, оцените блоки, выставленные там, по последующим характеристикам:

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

 

  • Геометрия. Все блоки должны быть схожими, грани ровненькими и четкими. Лучше также чтоб поверхности тоже имели минимум недостатков либо не имели их вообщем.
  • Заявленную плотность можно сопоставить в домашних критериях (речь о маленьких блоках 20*20*40 см). Их необходимо взвесить, сопоставить габариты и вес. Рассчитать плотность. Для керамзитобетона она не должна быть ниже 1800 кг/м3, для бетонов — не ниже 2000 кг/м3. Только такие можно использовать для фундаментов.
  • Позже проведите краш-тест: кидайте блоки с схожей высоты на твердую поверхность. Они ни при каких обстоятельствах не должны рассыпаться, сколы должны быть наименьшими.

 

Эти легкие манипуляции позволяют найти качество бетонных блоков. Только не забудьте, какой из их принадлежит какой фирме (подпишите, либо пронумеруйте).

betonnie-bloki-2

Устройство фундамента из блоков

Есть несколько типов фундаментов, при строительстве которых можно использовать бетонные блоки. Это ленточный, свайный и столбчатый. Технологии не достаточно в чем отличаются, но некие особенности все-же есть.

Ленточный фундамент из блоков

Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:

 

  • На подсыпку из песка и гравия ставятся блоки ФБС, дальше они инсталлируются по правилам кирпичной кладки — с перевязкой (так, чтоб вышестоящий элемент перекрывал своим «телом» шов, расположенный ниже). Этот вариант может употребляться на надежных плотных грунтах.
  • На подсыпку инсталлируются «подушки» — блоки ФЛ, а сверху уже ставят ФБС. Здесь грунты могут быть и сыпучие: «подушка» распределит вес.Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

    Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

  • В качестве основания делают цельную ленту, на нее ставят блоки ФБС. Такая конструкция имеет завышенную надежность (по сопоставлению с чисто блочным вариантом). Подходит под томные дома. Для увеличения стабильности опоры дополнительно можно сделать очередной армированный цельный пояс — приблизительно на середине высоты фундамента. Это животрепещуще для сооружений с цокольным этажом либо для глубоко заглубленных фундаментов.

 

Можно ли такие фундаменты делать из блоков 20*20*40 см. Если это маленькое по весу сооружение, и грунты подходят, то ответ «да». В особенности отлично будет себя ощущать в данном случае сруб из бревна либо бруса. За счет эластичности древесной породы будут возмещены вероятные подвижки. К тому же этот материал — легкий, и прочности маленьких по габаритам  блоков, будет довольно для поддержания этого веса.

Если грунты имеют хоть мельчайший намек на пучнистость, либо дом будет томным, можно ли делать фундамент из маломерных блоков сказать могут только спецы после обследования участка и расчетов.

Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований

Для свайных фундаментов употребляют железобетонные изделия различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они углубляются до крепких слоев грунтов, которые могут вынести вес дома. Высшая часть свай соединяется воединыжды ленточным основанием, на которое будут опираться стенки. Этот тип фундамента неплох на сложных сыпучих либо очень пучнистых грунтах.

Свайный фундамент из бетонных блоков

Свайный фундамент из бетонных блоков

Столбчатые фундаменты имеют родственную геометрию. Только глубина залегания у их намного меньше. Есть мелкозаглубленные (выше уровня вымерзания) виды и с заложением ниже уровня вымерзания. Наименьшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы, обычно, обширнее. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, вероятны варианты:

 

  • Уложить на подсыпку «подушку» — ФЛ, а сверху ставить блоки подходящего размера. Этот вариант неплох на склонных к пучению грунтах: расширенное основание будет стабилизировать состояние строения.
  • На подсыпку сходу укладывать блоки марки «Ф». Этот вариант наименее стабилен, подходит для построек маленький массы.Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

    Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

 

Итоги

Правильное внедрение бетонных блоков для строительства фундамента намного ускоряет процесс. Дешевле либо дороже он получится, сказать проблематично. В неких случаях он обходится дешевле, время от времени, за счет необходимости долговременной аренды подъемного крана, выходит дороже. Что безоговорочно, так это то, что возводится он еще резвее, а это время от времени более принципиально, чем цена.

Скрытые напольные системы отопления

Растущая популярность нового класса отопительных систем объясняется повышенными дизайнерскими требованиями современных домовладельцев. Например, в помещениях, где присутствуют панорамные окна, скрытые батареи будут выполнять свои функции, не закрывая пространство. Боле того, создаваемая ими тепловая завеса, способствует быстрому нагреву холодного воздуха от окон.

FRYeHwy2

Внешне напольные радиаторы отопления встраиваемые в пол напоминают небольшой пенал, который закрыт сверху декоративной решеткой. Этот фактор позволяет использовать их в следующих случаях:

    • При организации обогрева бассейнов и зимнего сада.
    • В помещениях социального и коммерческого назначения для обогрева холла, салона и витрин.
    • При сплошном остеклении, когда нет возможности поставить обычную батарею.
    • Когда присутствует необходимость получить максимальную эффективность отопительной системы при визуальном отсутствии приборов.

Теплоотдача внутрипольных конвекторных приборов никак не меньше, чем у стандартных биметаллических радиаторов для обогрева квартиры. Встречаются как электрические обогреватели, так и работающие с водяным теплоносителем. Последние получили более широкое распространение, поэтому разберем их детальнее.

Montazh-konvektora-otopleniya

Классификация

Рынок насыщен продукцией внутрипольных обогревательных устройств от многих производителей. Каждая модель обладает индивидуальными характеристиками, но есть и общие атрибуты, по которым их классифицируют. По способу организации циркуляционных потоков теплого воздуха батареи делятся на два вида:

    • С вентиляцией естественного типа – такой радиатор напольный встраиваемый представляет собой U-образную трубку из медного сплава с надетыми на нее алюминиевыми пластинами. Ребра призваны увеличить площадь теплообмена. Конструкция закрыта решеткой, которая выполняет как защитную, так и декоративную роль.
    • С вентиляцией принудительного типа – система дополнительно содержит вентилятор, который призван распределять потоки холодного и теплого воздуха. В остальном конструкция аналогична.

Конвекционные устройства с принудительной вентиляцией обладают теплоотдачей в 2-3 раза выше, чем стандартные изделия. Их работа эффективна, быстрее прогревается помещение, однако для вентилятора необходима отдельная линия электропитания, что удорожает работы по установке и обслуживанию.

Способы обвязки винтовых свай

Винтовые сваи используются не только для изготовления фундамента на его начальном этапе, но и также для усиления старого фундамента при ремонте, его реконструкции или при повышении на него нагрузок.

Качество и надежность каждого готового фундамента напрямую зависит от правильности выполнения работ по технологии на каждом отдельном этапе. Одним из наиболее важных и ответственных этапов является обвязка фундамента на винтовых сваях.

Obvjazka-profilnoj-truboj

Для того, чтобы опорные сваи фундамента соответствовали четкой разметке, оставаясь в таком положении, рекомендуется их связывать. Существует 2 вида обвязки свай:

  • При помощи деревянных брусков;
  • С использованием металлических швеллеров.

Обязательной обвязка является только в тех случаях, когда сваи выступают над уровнем земли свыше 60 см. В других случаях к верхним концам свай приваривают специальные оголовки.

Варианты использования бруса

Одним из наиболее популярных и доступных по цене способов является обвязка винтовых свай брусом. Такую обвязку на сегодняшний момент чаще всего применяют при строительстве бань, срубов и домов из дерева.

Важным условием при таком виде обвязки является обязательное выравнивание всех свай в один уровень во избежание перекосов.

В случае если по каким-то причинам выровнять сваи не представляется возможным, необходимо выпиливание в деревянных брусках углублений, соответствующим размерам выступающих торцов свай. Это позволяет произвести выравнивание свай при помощи деревянного бруса.

Для состыковки брусков между собой с каждой их стороны выполняются распилы: распил на одном брусе выполняется снизу, распил на стыкующем брусе, соответственно, сверху.

После чего производят наложение торцов друг на друга с прокладыванием джута по стыкам и производят крепление.

svai-55

Обвязка фундамента брусом — это довольно простая процедура, при которой не требуется специального набора инструментов.

Для проведения такой работы достаточно иметь строительный уровень, рулетку и бензо- или электропилу. Обвязку винтовых свай при помощи деревянного бруса практически нереально осуществить в одиночку. Рабочие руки требуются для обработки бруса, его переноса и дальнейшей установки.

Брусковая обвязка по завершению монтажа требует проведения работ по защите от влаги, и должна быть подвергнута тщательной пропитке креозотом или антисептиками.

В некоторых случаях роль нижней обвязки выполняет нижний венец сруба, поставленный на фундамент. Но подобный вариант возможен только в тех случаях, когда лаги пола деревянного дома вырублены на 2-3 венца выше.

В зависимости от качества выполнения обвязки винтовых свай брусом в дальнейшем зависит надежность здания и срок его эксплуатации.

Когда актуален швеллер

Повысить жесткость всей конструкции также поможет обвязка винтовых свай металлическим швеллером. В связи с тем, что швеллер является довольно тяжелым материалом, чем длиннее, тем тяжелее — обустройство фундаментов с масштабными размерами часто становится возможным только при наличии специальной крановой техники.

Поэтому такая обвязка чаще используется для крупных объектов, для строительства которых организуют стройплощадку с большим количеством свободного пространства и устройством подъездных дорог для беспрепятственного курсирования специальной техники.

На небольших территориях создать аналогичные условия бывает крайне сложно или невозможно, поэтому обвязка швеллером для фиксации и укрепления свай в индивидуальном строительстве используется крайне редко.

При таком виде связки особого внимания требует крепление швеллеров. Использование только сварочного шва для соединения является нецелесообразным. Для создания более надежного крепления желательно совместить сварку с болтовыми или клепочными соединениями.

Помимо этого, во время монтажа металлических швеллеров, необходимо провести работы по защите материала от возможной коррозии в условиях эксплуатации. Для этих целей готовую конструкцию обрабатывают специальными антисептиками или грунтовками, а также антикоррозийными средствами.

Проведение таких работ в совокупности с грамотно сделанной обвязкой обеспечат надежность и долговечность фундамента здания.

Личный опыт строителя

Лучшим вариантом для строительства моего деревянного дома размером 9х12 м при расчете стал свайно-винтовой фундамент. Для удержания плановой нагрузки будущего дома конструкцию фундамента составили из 16 винтовых свай, обвязанных деревянным брусом.

Расскажу, как производил установку основы — фундамента. Пробное бурение показало, что грунт в той местности, где я собрался строиться, состоит преимущественно из твердой глины с включением мелких камней.

Для подобной почвы с таким уровнем промерзания зимой, а также предполагаемым общим весом дома, рекомендуется использование винтовых свай марки D 108.

Расчетная длина свай для фундамента моего дома составила 2.5 метра, которые мы вкручивали в землю до упора. 70 — 80 сантиметров свай, оставшиеся над поверхностью земли, я укоротил по гидроуровню до 50 см.

При оставлении высоких концов свай получается рычаг, который при сильных ветрах может расшатывать дом.

fundament-vint8

Поэтому в таком случае нужно при обвязке дополнить каркас дополнительным диагональным уголком из металла. Для придания большей прочности конструкции фундамента, была произведена стяжка цементным раствором свай.

Для осуществления дальнейших работ по обвязке я использовал оголовки 250х250 мм, приварив их к верхним концам свай при помощи личного сварочного оборудования и генератора.

После проделанной работы была произведена шлифовка и обработка сварочных швов препаратами от коррозии. Обвязку свай я с помощниками делал и выравнивал брусом.

Построенный фундамент, пережив зиму, а затем весну с серьезным половодьем, остался «непоколебим», все его размеры остались первоначальными.

Тонкости завинчивания винтовых свай

Винтовые сваи стали использовать в качестве опор для зданий и сооружений более 200 лет назад. В России эта технология применялась, в основном, военными, так как она позволяет в самые сжатые сроки смонтировать и демонтировать объекты во время смены позиций. За время эксплуатации нареканий в отношении надежности свай не было. Были претензии к качеству изделий, изготовленных кустарным способом, к прочности антикоррозийного покрытия, были редкие случаи отрыва лопастей во время завинчивания из-за некачественной сварки. Поэтому опоры эти стали пользоваться популярностью и у тех, кто возводит свой дом, то есть, в частном домостроении.

montazvint-svay10

Конструктивные особенности винтовой сваи

Это труба из стали с заостренным наконечником, к которой приварены лопасти. Внешне она напоминает саморез и «работает» по тому же принципу» ввинчиваясь, прочно закрепляется в грунте. Ее основные части: оголовок, ствол и лопасти. Сваи различаются по диаметру и длине. Производители поставляют изделия с диаметром в диапазоне 47-108 мм. Если необходимы более крупные сваи, то они изготавливаются на заказ.

Сваи диаметром 89 мм используются застройщиками при возведении домов, обладающих сравнительно легким весом: каркасных, из пенобетона, из газобетона, щитовых, одно-двухэтажных деревянных. Для более тяжелых зданий из кирпича и бетона потребуются сваи диаметром 108 мм. Они являются наиболее часто применяемыми в современном строительстве по той причине, что такая опора способна выдерживать значительные нагрузки: до 3,5 т на одну сваю.

Для возведения фундамента лучше покупать сваи большей длины, с запасом. Так как проще отрезать излишки, чем наваривать недостающую часть опоры. При ее установке следует учесть, что она должна зайти как минимум на 1,5 м, что в большинстве случаев соответствует глубине промерзания почвы. Поэтому самыми популярными среди застройщиков являются винтовые сваи длиной 2-2,5 м. с диаметром лопасти 30 см.

7130677.dk0xi9i7x0

Преимущества такого фундамента:

  • Стоимость. Если местность, на которой возводится здание, легкодоступная и проходимая, то установка винтовых опор обойдется дешевле устройства ленточного фундамента.
  • Скорость работ. На подготовленной площадке завинчивание винтовых свай можно осуществить всего за один рабочий день.
  • С помощью этой технологии возводится прочный надежный фундамент на склонах и в местах с большим перепадом высот.
  • В отличие от других видов оснований для дома, фундамент на винтовых сваях легко и просто в любое время нарастить для возведения пристроек.
  • Установка этих опор обеспечивает долговечность нулевого перекрытия, так как происходит вентиляция подполья. Этот же фактор позволяет без труда ремонтировать нижнее перекрытие здания.

Как устанавливают  сваи — ямобур и аналоги

  • Гидробур на базе экскаватора

Строители используют разную технику для установки свай, но наиболее точную обеспечивает использование именно этой техники. Ее специфика в том, что есть возможность с высокой точностью управлять сложной многошарнирной стрелой, которая обладает несомненным преимуществом: гибкостью.

Поэтому закручивание винтовых свай машиной обеспечивает прочность и надежность будущего фундамента.

Если оператор экскаватора опытный, то он сможет проверить несущую способность опоры, прицельно надавливая на нее ковшом.

Частных застройщиков повсеместное использование машины для завинчивания винтовых свай сдерживает высокая цена. Для транспортировки экскаватора требуется специальный автотранспорт, да и стоимость его аренды тоже велика.

  • Самоходный ямобур

Это более доступная техника для использования в малобюджетном строительстве. Средняя стоимость ее аренды составляет от 2300 руб. в час. Ямобур представляет собой буровую установку, которая укреплена на шасси грузового авто или трактора.

Это позволяет работать в труднодоступных местах: заболоченных и сложнопроходимых. Ямобур — маневренная и компактная техника, она приходит на помощь и в каменистой местности, и в тех местах, где до ее появления были возможны работы только ручным способом.

Завинчивание винтовых свай ямобуром можно осуществлять в любое время года. Зимой верхний слой замерзшего грунта предварительно разбивается перфоратором, затем производится бурение. Ямобур формирует ровные аккуратные отверстия в почве, в точности соответствующие диаметру опоры.

Это несомненное преимущество, так как процесс работ становится более быстрым. Эта техника способна формировать отверстия до 1,2 м. в диаметре на глубину 15-20 м. Для установки винтовых опор этого более, чем достаточно.

После того, как свая ввинчена, ее следует обрезать до нужного уровня. Затем, для предотвращения возникновения коррозии внутри трубы (ствола опоры), ее заливают бетоном. После чего надевается оголовок, который необходим для крепления обвязки будущего строения.

Если здание будет довольно легкое (например, возводимое по канадской технологии), то с оголовком увязываются деревянные брусья. Если его вес более тяжелый, то в качестве обвязки используется швеллер.

«Ручной» способ завинчивания винтовых свай

  • Инструмент, который понадобится
  • Строительный уровень с магнитной полосой.
  • Гидроуровень длиной не менее 15 м.
  • Лопата.
  • Лом.
  • Рулетка длиной не менее 20 м.
  • Две трубы сечением 50 мм и длиной не меньше 2,5 м. Они послужат в качестве рычагов во время завинчивания сваи.
  • Прутки арматуры сечение 12 мм. Они используются для разметки строительной площадки и будут определять местоположение каждой опоры. Между прутками натягивается шнур, который будет являться ориентиром плоскости фундамента.
  • Молоток или кувалда.
  • Садовый бур. Он должен быть такого размера, чтобы формировал отверстия меньшего диаметра, чем диаметр устанавливаемых опор.
  • Болгарка, диски по металлу.
  • Удлинитель для работы с электроинструментом.
  • Шпагат, маркер, перчатки.
  • Как правильно сделать разметку

Эта работа должна быть выполнена со всей тщательностью: местоположение свай определяем с точностью до миллиметров. Сначала, в соответствии с проектом здания, определяем угловые точки фундамента. Устанавливаем в этих местах двойные прутки арматуры.

Самое главное — правильно и точно провести первую линию. От нее выстраивается весь фундамент.

Если есть забор, то замеры начинаем проводить от него так, чтобы эта линия была строго параллельна ему. Если ориентир — дорога, то черту проводим относительно нее.

Важно, чтобы все линии периметра будущего фундамента были длиннее его. Таким образом, разметка получается перекрещивающаяся в углах и точки местоположения свай определяются просто. Места расположения промежуточных опор определить намного легче.

  • Бурение лунок

С помощью бура в нужных точках бурятся лунки. Можно использовать не только ручной инструмент, но и бензо- или электробур. Главное — отверстие нужно сделать меньшего диаметра, чем опора. Глубина его должна быть тоже меньше, чем предполагаемая глубина установки сваи.

fFFHDMuS

Более узкая лунка будет выполнять роль направляющей, чтобы при завинчивании опора не уходила ни влево, ни вправо.

  • Закручивание винтовых свай
  • Крепим к свае магнитный уровень.
  • Продеваем сквозь нее лом.
  • Устанавливаем на лунку, вкручиваем.
  • Наращиваем рычаги: наденем на лом трубы.
  • Вкручиваем опору до тех пор, пока она «идет» в грунт.
  • Подрезаем сваю по уровню натянутого шпагата.

Очень много полезной и подробной информации  можно почитать тут — крутим винтовые сваи самостоятельно

Солнечные установки для горячей воды в доме

Сегодня, помимо частных лиц, многие застройщики используют преобразованние солнечной энергии для производства  горячего водоснабжения. Жилые здания, отели, больницы используют этот бесплатный источник экологически чистой и неиссякаемой энергии. Семейная солнечная установка позволяет использовать её для всех нужд от горячей воды, до отопления.

Где используются солнечные установки

Россия получает достаточное количество солнечной энергии, что делает использование этого возобновляемого и бесплатного источника энергии прибыльным. Солнечная радиация достигает в среднем до 1500кW/кв.м в год.
Для установки эффективной и прибыльной, необходимо чтобы потребность в горячей воде была равномерно распределена в течение всего года, в том числе и летом, когда система является наиболее продуктивной.
Что делать при неблагоприятном периоде — зимой в длинный период плохой погоды?
Солнечная энергия не может полностью обеспечить производство горячей воды. Поэтому установку, оснащают дополнительным подогревом, что покрывает необходимую разницу. Дополнительным источником тепла может быть электрический нагреватель, змеевик(жидкостного дополнительного подогрева) связанный с газовой котельной, керосин или дрова.

4df251dab7702422db28f833cd19e873

Приложения

В некоторых секторах экономики солнечная энергия является особенно актуальной для производства  горячего водоснабжения. А именно, в гостиницах и  медицинских учреждениях, которые являются крупными потребителями горячей воды круглый год. Для жилых зданий отдача больше, чем у отдельных систем, из-за возможностей для рационализации солнечной установки и равномерного распределения потребностей в течение года.
В других секторах, выбор солнечной энергии является менее рентабельным, где необходимо сделать технико-экономическое обоснование. Например  это офисные здания, где потребление  горячее водоснабжение ограничено.

Как работает
Солнечной системы для производства  горячего водоснабжения содержит 5 компонентов (коллекторы, сети передачи, хранения, дополнительной энергии и распределительной сети). Коллекторы преобразуют солнечные лучи в тепловую энергию и передают ее в жидкость( чаще всего антифриз, который защищает от замерзания) которая передает тепло  воде. Нагретая вода сохраняется в аккумуляторе, подключенным в сеть с дополнительным подогревом. На территории России использование такого дополнительного подогрева является неизбежным. Полностью покрыть годовые потребности в энергии от солнечной установки  нереально.
При коллективных установок используется электрический насос, который расределяет нагретую жидкость. Если температура в аккумуляторе является более высокая, чем в коллекторе, насос  включается, чтобы отдать тепло потребителям.
Для эффективной работы установки, нужно принимать во внимание множество факторов
Особенно географическое положение, где наблюдаются большие различия в разных районах страны. Климат региона обуславливает размер коллектора. Число потребителей также влияет на правильный выбор солнечной установки — чем больше нужно горячей воды, тем больше должен быть её размер.
Одна солнечная установка может покрыть около 60% от годовой потребности в горячем водоснабжении.
Характеристика состояния здания — это позволяет избежать интеграции солнечной  установки с не эффективной системой отопления и водоснабжения. Желательно их модернизировать, чтобы избежать потерь и добиться максимальной эффективности использования энергии.

8df3e09721c9cfdc2831d16d42c5d088

Прежде чем устанавливать систему должны соблюдаться следующие шаги: 

необходимо выбрать наилучшее место для солнечной установки , чтобы сократить как можно больше расстояние между потребителями и коллекторами. Максимально ограничить потери энергии  теплопреносителем, для этого ёмкость аккумулятора устанавливают в теплое помещение.

Для оптимальной эффективности солнечной установки требуется — ориентация на юг,  для того чтобы захватить большую часть солнечной радиации.

Возможные места установки — на крышу здания, на сарай, фасад, террасу или даже на земле перед домом.

Соответствующая ориентация — для круглогодичного использования, солнечные коллекторы должны быть установлены под углом 45 градусов по отношению к линии горизонта.
Солнечное излучение должно быть доступно в любом месте, не должно создаваться тени.

Коллективные здания( больницы, жильё, отели ,санатории, и многое другое.)могут удовлетворять свои потребности в горячей воде с помощью солнечной энергии

Компетентные специалисты помогут выбрать модель  установки, которые являются наиболее подходящими для данных потребностей, в зависимости от особенностей среды обитания.

 

Винтовая свая своими руками

Свайно-винтовой фундамент настолько популярен, что буквально в каждом населенном пункте можно встретить многочисленные конструкции, опирающиеся на него. Так как технология установки такой основы не вызывает особых трудностей, некоторые умельцы пошли дальше и начали изготавливать винтовые сваи своими руками.

Содержание статьи
1 Конструкция винтовой сваи
2 Начало работы
3 Этапы работ
3.1 Кроим полосу
3.2 Создание винтовой спирали
3.3 Работа над конусом
3.4 Формируем конус

Конструкция винтовой сваи

Чтобы опора получилась качественной и прочной, необходимо ознакомиться с ее конструкционными особенностями. Свая с лопастями включает в себя несколько элементов:

ствол, который представляет собой круглую трубу. Толщина ее стенок равна 4 см;
наконечник в форме конуса, закрепленный на нижнем конце опоры;
лопасти, образующие спиральный виток, приваренные на конус;
оголовок – заглушка, которую приваривают к верхушке трубы.
Оголовок нужен тогда, когда планируется строительство наземной части конструкции из деревянных материалов. Чтобы придать оголовку большей прочности, его обычно усиливают ребрами жесткости. В каждом углу заглушки необходимо просверлить отверстия (в диаметре 24 мм).

vintovye-svai-svoimi-rukami-4

Начало работы

Первое, что нам необходимо сделать, это составить чертеж будущей винтовой сваи. Это может быть самый простой набросок, но он даст вам возможность отметить все необходимые размеры опорного стержня, да и подсчет нужного количества материалов с его помощью будет идти легче. Здесь же будет размечаться каждый элемент заготовки.

Но, так как на самодельных сваях вы вряд ли будете строить жилую постройку, можно обойтись без нецелесообразных для легкой конструкции трат. Можно спросить у знакомых или соседей, которые вели серьезное строительство, не известна ли им такая информация, вдруг они смогут ее прояснить. Технология предусматривает следующее: по своей длине опора должна превосходить глубину залегания несущего слоя на 0,5 м, именно на столько она будет возвышаться над уровнем земли.

Определив размеры, можете начинать изготавливать лопасть в домашних условиях, для чего вам понадобится:

качественная листовая сталь;
плазморез;
тиски;
шаблоны, при помощи которых размечают внутренний и наружный диаметр заготовки;
оборудование, на котором растягивают винтовую спираль (можно ограничиться ломом).
Читайте также: Технология строительства домов из бруса

Этапы работ

Так как нужно изготовить не одну сваю, с циркулем вы будете возиться очень долго. В данном случае лучше изготовить специальные шаблоны, которые ускорят процесс разметки лопастей. Здесь нужно будет сделать самому два шаблона. На одном из них необходимо начертить малый круг с диаметром, равным диаметру трубы по ее наружной стороне.

Второй шаблон будет содержать большой круг, а его диаметр будет равен наружному диаметру винта. На каждом шаблоне должна быть нанесена центральная ось, что упростит их посадку на стальную полосу в момент нанесения разметки. Теперь, когда шаблоны готовы, можно переходить к следующему этапу.

Кроим полосу
Чтобы расход материала свести к минимуму, необходимо правильно провести раскрой стальной полосы. Обратите внимание на то, что ее длина и ширина будут кратны наружному диаметру лопасти (заготовки):

Разметка лопастей
Раскрой полосы
по ширине большой шаблон должен лечь без припусков. К примеру, он имеет диаметр 250 мм, а значит, ширина полосы должна составлять все те же 250 мм;
длина полосы должна быть равна диаметру шаблона лопасти, умноженному на количество заготовок. Припуски зазоров тут не нужны.
Чтобы добиться одинакового размера всех винтовых лопастей, полосу необходимо расчертить, для чего по длине лопасти проводят горизонтальную ось, и вертикальную, шаг которой обязательно должен равняться диаметру винтовой лопасти. Первая вертикальная линия будет проходить от короткой стороны полосы на том расстоянии, которое будет равно ½ диаметра заготовки.

Теперь необходимо разметить круги, а поможет нам в этом шаблон. Процесс может проводиться в произвольном порядке, то есть вы можете разметку начинать с малых кругов, а завершать большими, или в обратной последовательности, разницы нет.

Когда вся разметка готова, настало время заняться вырезанием заготовок. Сначала наносится надрез начиная от вертикальной оси и до внутреннего круга, а далее по внутренней оси. В конце нужно вырезать наружный контур винтовой лопасти.

Резка лопасти
Вырезание заготовок
Здесь нам понадобится оборудование – тиски и разводной рычаг. Образовавшиеся кольца одно за другим фиксируют тисками так, чтобы вертикальный разрез был повернут вверх, а затем аккуратно рычагом разводят в разные стороны торцы. После того как первый торец отогнули, необходимо высвободить заготовку из тисков, перевернуть ее на другую сторону, и точно так же отогнуть второй торец.

Перемеряем расстояние – оно должно составлять между ними от 130 до 140 мм, при диаметре лопасти в 200 мм. Следите за тем, чтобы конец винтовой лопасти, входящий в землю, был меньше отогнут, нежели верхний.

vintovye-svai-svoimi-rukami-8

Создание лопасти
Изготовление винтовой спирали
Обратите внимание, что в данном процессе это наиболее сложная и ответственная задача, ведь неправильно выверенный угол не позволит вам произвести вкручивание винтовой опоры в грунт.

Работа над конусом
В промышленных условиях наконечники производят по методу литья, но по понятным причинам домашняя технология видоизменена, и мы будем мастерить конус из трубы – именно так происходит изготовление винтовых свай частным образом.

vintovye-svai-svoimi-rukami-12-289x300

Треугольные шаблоны для конуса
Треугольники для формирования наконечника
Теперь возвращаемся к процессу изготовления шаблона. В данном случае он будет представлять собой треугольник, который нужно вырезать из тонкого металлического листа (можно заменить картоном). Высота нашего шаблона будет равна диаметру трубы, умноженному на два.

Размер основания определяется путем простейших расчетов:

сначала подсчитываем длину окружности ствола в разрезе, для чего наружный диаметр ствола необходимо умножить на 3,14;
полученную цифру делим на сектора, из которых будет изготовлен винтовой конус. Если мы берем трубу, диаметр которой равен 76 мм, то нам вполне хватит четыре сектора. Так мы быстро и точно вычислили длину основания нашего шаблонного треугольника.
Формируем конус
Размечаем 4 сегмента с помощью изготовленного ранее шаблона и болгаркой вырезаем их из трубы. Треугольники, которые остались на трубе, без лишнего усилия нужно кувалдой подогнуть к центру поперечного сечения. Набивать нужно до тех пор, пока они полностью не сомкнутся. Теперь в работу вступает сварочное оборудование. Стыковочные швы заваривают сварочным аппаратом.

При необходимости количество сегментов-треугольников может быть увеличено. Следите за тем, чтобы шов от сварки был аккуратным, иначе он может разойтись, и усилия будут напрасными.

Четырехгранный наконечник с лопастью
Установка лопасти на наконечник
Когда лопасть будет устанавливаться на конус, ни в коем случае не должны появиться зазоры. Если все же они есть, придется корректировать угол подъема спирали. Сверьте расстояние от нижнего угла спирали до конусной вершины – у вас должно получиться 50 мм. Когда элементы плотно сомкнуться между собой, стык проваривается ровным сплошным швом. Ни в коем случае нельзя допускать прерывистый шов, ведь при завинчивании в грунт на винт будет воздействовать огромная нагрузка.

vintovye-svai-svoimi-rukami-5

Настало время приваривать оголовок и ребра жесткости, созданные в форме треугольников с прямым углом и катетом в 50 мм. Именно катет приваривают к низу оголовка и трубе.

Вот так несложная технология и абсолютно простое оборудование позволят вам самому сделать отличные лопастные сваи, на которых можно обустроить небольшую легкую конструкцию.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.