Архивы

Рубрики

монтаж

Подвесной потолок Армстронг

Подвесной потолок Армстронг для офисных помещений. Подвесные потолки широко используются при строительстве офисных помещений, административных зданий, магазинов, отелей, больниц. Подвесные потолки обеспечивают легкий доступ к вентиляции, электрической проводке, к отоплению и пожарной сигнализации. Он легко как устанавливается, так и демонтируется.

ceiling_min_006

Кроме того, подвесные потолки предлагают более широкие возможности для организации освещения. Специально для подвесных потолков были разработаны осветительные приборы, в которых освещение близко к солнечному свету, что делает их предпочтительными для использовании в офисных и общественных зданиях. Подвесные потолки играют важную роль для оптимизации освещения и экономии электроэнергии. Кроме того, подвесной потолок хорошо поглощает шум.

Podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-delaem-pravilno

Разнообразие вариантов и многофункциональность, делают его все более и более популярным. Простой монтаж и техническое обслуживание подвесных потолков Армстронг делают их основным компонентом при строительстве новых офисных и административных помещений. Подвесные потолки имеют размер плитки 60/60 см или 60/120 см, они сделаны из гипсокартона и удовлетворяют все строительные нормы и требования в отношении противопожарной защиты, звукоизоляции, теплоизоляции и влаги.

Подвесные потолки применяются на объектах, находящихся в экстремальных условиях — повышенная влажность воздуха, шум и запылённость. Плиты имеют большое разнообразие в зависимости от требуемых рабочих характеристик и имеют исключительную прочность, долговечность и устойчивость формы.

Качественная наружная теплоизоляция

Потенциал экономии тепловой энергии огромен. В современных системах фасадной теплоизоляции вы сможете получить  экономию тепловой  энергии практически мгновенно, а не после длительной около 4-5 лет  нормальной эксплуатации здания. Оптимальное проектирование системы теплоизоляция снижает потери тепла через наружные стены.

42753_14987145860-3

Внутренняя часть здания остается надолго теплой зимой и прохоладной летом. Сам процесс строительства теплоизоляции является сложным, а ошибки которые могут возникнуть от некомпетентности и самоинициативности чрезвычайно дороги. Статистика показывает, что все проблемы которые возниклали после укладки наружной теплоизоляции  являются следующими:

— Неправильный монтаж.

— Выбор ненадлежащего, теплоизоляционного материала.

— Использование слабых штукатурок, для финишного покрытия, которые не соответствует нормативным требованиям.

— И еще очень и очень много неправильных „решений“ в теплоизоляции, которые мы постоянно видим.

Укладка теплоизоляции должна быть выполнена только профессиональным и квалифицированным персоналом, для того чтобы воспользоваться реальными плюсами наружной теплоизоляции. Снижение тепловых потерь через наружные стены можно осуществить только с использованием теплоизоляции.

chem-obshit-dom-snaruzhi-sovetyi-spetsialistov-06

Таким образом только при качественной теплоизоляции:

— Увеличивается внутренняя температура в жилых помешениях.

— Увеличивает тепловой комфорт для жителей.

— Вы уменьшаете расходы на отопление более чем 40-50%. Величина экономии зависит от конкретной местности, климатических условий, толщины изоляционнго материал.

— Вы решаете проблему с конденсатом на внутренней поверхности наружных стен.

— Вы решаете очень неприятную и трудно решаемую проблему с плесенью в холодных углах стен.

— Неприятные сквозники из наружных стен и щелей вокруг окон.

— Увеличивается защита от коррозии арматуры в бетоне.

— Повышается тепловая устойчивость здания от внешних температурных колебаний тепло/холодно.

— Улучшаются условия жизни. Летом прохладно, а зимой — тепло.

 Не в последнюю очередь, улучшается и внешний вид  отремонтированного здания с новым экстерьером. Инвестируя средства для теплоизоляции жилища,  вы получите — усиление теплового комфорта в вашем доме,  удобство и здоровье, для вас и будиших поколений.

Солнечные водонагреватели

Вакуумные солнечные коллекторы являются наиболее экономичным способ получения горячей воды для бытовых нужд населения. Солнечные коллекторы нового технологического поколения,  позволяет уловить 98% солнечных лучей, так как полученная энергия передается без существенных потерь.
Солнечные системы с вакуумными трубами являются наиболее предпочтительным на рынке, благодаря их эффективности и бесперебойной работе.
Принцип работы вакуумных солнечных коллекторов является относительно простым. Конструкция их напоминает термос, то есть они сделаны из двух слоев стекла с наличием вакуума между ними. Внешний слой трубы изготовлен из боросиликатного покрытия, которое обеспечивает максимальное проникновение солнечных лучей. Именно эта уникальная технология делает установки самыми эффективными из доступных на рынке.

6-sws

Вакуумные коллекторы начинают выделять тепло через две минуты после их пребывания на солнце, имеют малый вес с очень прочной конструкцией. Легко и быстро подключаются к уже существующей системе отопления. Отдают тепло не только при наличии солнца, но и при пасмурной погоде или тумане, хотя и с более низкими значениями. Чрезвычайно устойчивы к погодным условиям и природным катаклизмам.

Наиболее часто задаваемые вопросы:

1. Являются ли эффективными солнечные коллекторы в зимний сезон?

Эффективность коллекторов зависит от температуры окружающей среды, а также от температуры воды в системе отопления.

2. Могут ли солнечные коллекторы замёрзнуть зимой?

В районах, где температуры достигают очень низких минусовых значений, нужно использовать специальные системы закрытого типа. Характерным для них является то, что они заполнены антифризом.
Эти системы не рекомендуются в районах с очень низкими температурами и длительной зимой.

4. Есть ли опасность, что коллекторы могут быть повреждены при граде ?

Производитель вакуумных трубчатых коллекторов дает гарантии устойчивости при граде с размером до 25 мм., хотя вполне возможно трубы коллектора могут выдержать и больший размер.

5. Должны ли солнечные коллекторы обращены всегда на Юг?

Основная задача ориентации на юг — использовать весь потенциал системы. Другая ориентация, возможно, сократит значительное количество солнечных лучей, которые система будет в состоянии захватить. Возможно до 20 градусов отклонение на юг – юго-восток, это не вызывает больших отклонений в эффективности.
6. До скольки градусов нагревается вода?

Вода прогревается максимум до 98 градусов потому, что система ‘открытого типа ‘ и нет опасности  аварии. Предлагаются ограничители для устройств, которые установлены на выходную часть системы, и могут контролировать уровень температуры так, что она не должна превышать 60 градусов. Эти ограничители стоят довольно дорого, но на рынке есть и более дешевые варианты, цены на которых от 50 евро.

1

7. Под каким углом установлены солнечные коллекторы?

Большинство солнечных коллекторов для горячей воды устанавливаются под углом 45 градусов к горизонтальной плоскости. Коллекторы могут быть установлены на крышах с уклоном от 25 до 50 градусов, без того, чтобы были существенные проблемы с и их эффективностью.

8. Как  максимально эффективно использовать, солнечные коллекторы ?

Вакуумные солнечные коллекторы показывают полный потенциал, когда вода в системе холодная. Лучше когда вода  будет холодной, поэтому рекомендуется израсходовать теплую воду до того, когда  взойдёт солнце. При соблюдении этих правил эффективность может быть повышена примерно на 20 – 25 %.

 

Преимущества, которые вы получаете при установке солнечных коллекторов с вакуумными трубами:

Независимость при повышении цен на элктроэнергию

Для эффективной работы коллектора не нужен насос и многие другие. устройства.

Круглогодичное использование – зимой высокие температуры воды достигаются только при сильном солнце

Небольшие затраты для присоединения коллекторов к системе отопления

Монтируются легко

Не задерживают грязь и снег

Специальные абсорбирующие трубы коллектора поглощают до 94 – 96% солнечных лучей

Имеют относительно хорошее ветросопротивление, из-за их специфического дизайна

Очень низкие температурные потери, благодаря хорошей теплоизоляции вакуумных труб

Система работает без давления и, следовательно, является полностью безопасной для населения

Отдельные трубы коллектора не зависят друг от друга. При выходе из строя любой из них, остальные работают без проблем

Высокую эффективность предлагаемых солнечных коллекторов, использование качественных материалов и их высокую эффективность, гарантирует их многолетнее использование.

Как выбрать подвесной потолок

Для того, чтобы выбранный вами подвесной потолок не доставлял вам никаких проблем, нужно определиться, какой вид данной конструкции вам подойдет в каждом конкретном случае.
Подвесные потолки — это потолочные системы которые скрывают неровности плит перекрытий, позволяют встраивать светильники, за ними просто ухаживать и их не придется перекрашивать любой раз, когда проводится декоративный ремонт.

Металлические подвесные потолки кроме симпатичного наружного вида различаются высокой прочностью, благодарячему наиболее часто используются в помещениях с высокой эксплуатационной перегрузкой, например, в торговых центрах и аэропортах. Кроме того, они отвечают высочайшим требованиям гигиены, а значит, такие потолки разрешено выбирать для ванных комнат, мед учреждений, салонов красоты.

Подвесные потолки из гипсокартона позволяют получить не только ровные поверхности, но и трудные многоуровневые. Покрашенные водоэмульсионной краской, они смотрятся чрезвычайно интересно и подходят как для жилых, так и для офисных помещений. Гипсокартонные конструкции различаются лёгкостью покраски, поэтому они обширно используются в самых разных зданиях. В помещениях с повышенной влажностью употребляются влагостойкие ГКЛ, а при повышенных требованиях к пожарной сохранности — особые гипсокартонные листы, основной слой которых содержит волокна и добавки, повышающие предел огнестойкости.

Подвесные потолки на базе плит из минерального волокна обеспечивают прекрасную звуко- и теплоизоляцию помещения, поэтому их нередко именуют акустическими. Благодаря обилию не только цвета, но и фактуры плит, можно выбрать потолочные конструкции для всех помещений. Гладкие плиты из минерального волокна обладают возможностью отлично отражать свет, тем самым повышая общую освещенность помещения. Тисненые и перфорированные модели чаще употребляются для обеспечения звукопоглощения.

Металлические подвесные потолки могут быть кассетными, реечными, решетчатыми, сетчатыми. И, естественно, с ними сочетаются всевозможные виды освещения, а особенно гармонично вписываются точечные светильники разных конфигураций.

Одним из принципиальных преимуществ таковых систем является возможность стремительной замены отдельных секций без нарушения единства всей конструкции, поэтому их используют в помещениях, где между плитами перекрытий и потолками нужно провести коммуникации — проводку, системы кондиционирования и вентиляции. Благодаря возможности лёгкого демонтажа отдельных блоков, гарантируется простой доступ к коммуникациям. При желании плиты заменяются моделями других цветов или с иными качествами — менять систему подвесов при этом не нужно.

pri-pomoschi-podvesnyh-kassetnyh-potolkov-mozhno-o

Ячеистые подвесные потолки представляют собой непрерывную железную решетку, зрительно прикрывающую межпотолочное пространство. Размеры ячеек могут колебаться от 15мм до 200мм. Такие потолки обеспечивают натуральную вентиляцию и в то же время имеют симпатичный наружный вид. Эти конструкции более распространены в местах публичного использования — магазинах, кафе, ресторанах, торгово-развлекательных центрах.

Деревянные подвесные потолки придают помещениям симпатичный наружный вид и формируют чувство комфорта. Они могут быть применены как в домах и квартирах, так и в кабинетах и в помещениях публичного использования, например, в маленьких кафе и ресторанчиках.
Зеркальные подвесные потолки чрезвычайно эффектны в косметических и выставочных салонах, в магазинах и остальных помещениях публичного использования. Сейчас панели для них чаще выполняются из полистирола или металла. Эти материалы усойчивы к ударам, действию воды и перепадам температур. Для эксклюзивных интерьеров иногда производят потолки с панелями из зеркального стекла, но они достаточно тяжелы и хрупки.

В первую очередь стоит помнить, что потолочные системы — это не лишь плиты, рейки или панели, но и система их крепления к перекрытиям. Насколько совместимы все элементы вашего нового потолка, во многом зависит от их производителей. Именно поэтому подвесные системы лучше брать в больших торговых точках, способных снабдить покупателя всеми важными элементами и составляющими будущего потолка, а еще лучше — рекомендовать сервисы обученных мастеров для монтажа.

Прежде чем выбрать подвесной потолок, нужно определиться, какие функции он должен делать. Нужен ли он лишь в декоративных целях, или задачей главной важности является его долговечность, комфорт в уходе и обслуживании укрытых коммуникаций. Исходя из этого стоит подходить к вопросу, как приобрести подвесной потолок.

Вторым принципиальным аспектом является качество изготовляемых конструкций. От него зависит, как продолжительно прослужит вам новое приобретение, не утратив собственной привлекательности, а также способность потолочной системы делать требуемые функции.

dizayn-podvesnogo-potolka-1024x768
Кроме того, плиты и подвесные системы лучше брать у 1-го производителя. Кажущаяся на первый взгляд похожесть конструкций и уверения продавцов в том, что всё делается по одному эталону, могут вылезти вам » боком » . Только если все элементы навесного потолка изобретены и сделаны одной компанией, можно рассчитывать на то, что после монтажа ваш потолок станет единой системой без ненужных зазоров.

Собираясь купить хороший подвесной потолок, помните, что экономить, конечно, разрешено, но в умных пределах. Небольшие скидки, объявляемые серьезной компанией-производителем, позволят вам сберечь часть денежных средств без вреда для качества приобретаемой конструкции. А вот низкие цены на привлекательные снаружи изделия неизвестных компаний должны насторожить. Ведь общая цену продукции создается из стоимости качественных материалов, издержек на производственный процесс по изготовлению плит и вероятную декоративную отделку. Кроме такого, опытнейший производитель постоянно даёт гарантию не только на предлагаемые им изделия, но и на монтажные работы, что вы не получите, приобретая подвесные потолки у сомнительных поставщиков.

Вентиляция гаража

Рассмотрим нормативные документы, касающиеся вентиляции гаража.

Для обеспечения условий хранения автомобиля необходима вентиляция гаража, которая обеспечит поддержание идеальной влажности воздуха, удаления вредных веществ, требуемый воздухообмен. Не стоит забывать, что вентиляция гаража необходима и в отапливаемых и неотапливаемых гаражах.

6.10 В отапливаемых автостоянках расчетную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать 5 °С.

Согласно СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» температура воздуха зимой в гараже должна быть в пределах 5°С.

6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции.

Для разбавления и удаления вредных газовыделений, снижения уровня влажности в помещении необходима приточно-вытяжной вентиляция гаража, о чем говорит тот же самый документ.

Три основных варианта вентиляции гаража:

  • естественная вентиляция гаража
  • комбинированная вентиляция гаража (механическая вытяжная система, естественная приточная система)
  • механическая вентиляция гаража

Естественная вентиляция гаража.
Плюсом естественной вентиляции гаража является дешевизна, простота и возможность создания ее без квалифицированной помощи, т.е. выполнить ее можно самостоятельно. Со стороны ворот устанавливают переточные решетки, они будут выполнять роль притока. Представляют собой жалюзи, через которые приточный воздух будет попадать в гараж. Вентиляция гаража будет эффективной, если сечение приточной решетки будет в два-три раза больше, чем вытяжных.

Необходима вентиляция гаража и в одноквартирном доме по стандарту АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» и составит не менее 180 м3/ч на одну легковую машину. Если прислушаться к рекомендациям иностранных производителей оборудования, то эффективная вентиляция гаража невозможна без 6-10 кратного воздухообмена.

Дефлектор — вытяжное устройство, устанавливаемое на крыше на выходе вытяжного воздуховода и под воздействием ветра создает область пониженного давления в вытяжном воздуховоде для того, чтобы обеспечивать минимальный расход воздуха. Таким образом, расход отработанного воздуха всегда зависит от атмосферных условий. Эта система не требует применения никаких механических средств.

Удаление воздуха будет происходить через дефлектор.

В зависимости от времени года воздухообмен в гараже должен регулироваться утепленными шиберами. В теплое время все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты. С наступлением холодов сначала прикрывают жалюзи приточного устройства, затем вытяжку Надо стремиться к тому, чтобы помещение в любое время «дышало», что и является основным преимуществом данной системы вентиляции. Для исключения опрокидывания тяги в холодное время года необходимо соблюдать равенство площадей приточных и вытяжных устройств.

Дефлектор устанавливается вертикально у торцовой стены, противоположной воротам, где установлены приточные решетки. Теплоизоляция дефлектора снаружи обязательна, чтобы не скапливался конденсат. Жестяной воздуховод должен возвышаться над кровлей не меньше, чем 50 см. (жестяной воздуховод можно заменить асбестовой трубой).

1. Разность температур наружного и внутреннего воздуха. Внутренняя температура, в гараже, значительно выше наружной. Более тяжелый и плотный свежий воздух через приточные решетки снизу поступает самотеком и замещает собой менее плотный отработанный воздух.

 

Не стоит забывать, что естественная вентиляция гаража будет зависть от трех факторов:

 

3. Давление ветра. Со стороны ветра всегда будет повышенное давление, а с подветренной стороны пониженное. Поэтому целесообразно приток воздуха распологать со стороны главного направления розы ветров.

2. Разность давления воздуха между двумя точками: точка притока(приточные решетки и точка вытяжка(вытяжные решетки). Для эффективной работы вентиляции гаража должен соблюдаться минимальный перепад 3 метра.

Комбинированная вентиляция гаража.
Представляет собой комбинацию механической вытяжной системы и естественной приточной системы и отличается от предыдущего варианта наличием вытяжного вентилятора, потребляющего достаточно мало электроэнергии (до 100 Вт).

Минусом естественной вентиляции гаража как раз и является то, что ее эффективность зависит от переменных факторов, перечисленных выше. Логично, что при этих факторах (температура воздуха, направление ветра и сила ветра) естественная вентиляция летом будет значительно хуже, поэтому в теплое время все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты.

Минусом системы является необходимость постоянной работы вытяжного вентилятора, хотя даже при выключенном вентиляторе такая система все-таки будет работать, но не так эффективно.

Приточные решетки располагаются, как и в предыдущем варианте, в нижней части торцовой стены. Вытяжной вентилятор может быть или осевым (монтируется в стену) или крышным (монтируется на утепленный участок воздуховода, проходящий через кровлю крыши гаража).

Минусом такой системы вентиляции гаража является и то, что воздух поступает в помещение без предварительного подогрева в зимний период года. При низкой температуре наружного воздуха, это может привести к местному переохлаждению гаража. Также воздух, поступающий в гараж, не фильтруется от пыли.

Частично эту проблему можно решить установкой недорого часового реле (или таймера), которое можно выставить на время отключения вентилятора (допустим 1 час) после того, как покинуто помещение.

Механическая вентиляция гаража.
Механическая вентиляция гаража лишена всех недостатков, перечисленных в двух предыдущих вариантах. Приток воздуха и удаление воздуха осуществляется отдельными устройствами, приточной системой и вытяжной системой.

Плюсом является относительная дешевизна, простота устройства, большая эффективность работы вентиляции гаража, чем в при естественной вентиляции, малое потребление электроэнергии.

Вытяжная вентиляция. Вытяжная система может состоять, как и из одного осевого вентилятора, так и канального вентилятора с воздуховодом. Второй вариант с точки зрения равномерного воздухораспределения предпочтительней, но более трудоемкий и требующий большего пространства под потолком гаража.Рассмотренные выше варианты вентиляции гаража относятся более к индивидуальным гаражам, чем к вентиляции комплекса гаражей.Для вентиляции больших гаражей всегда рационально устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию. В больших гаражах, в среднем, на один автомобиль требуется не менее 180 м3/ч воздуха. Так же остро стоит вопрос предельно допустимого содержания СО.

Приточная вентиляция. Приточная установка состоит из фильтра, вентилятора, электрокалорифера. По вентиляционному каналу поток воздуха поступает в приточную установку, где проходит его обработка (фильтрация и подгрев). Далее, по вентиляционному каналу воздух поступает к воздухрораспределителям. Как правило, вентиляция гаража осуществляется «снизу-вверх», приточный воздух подается снизу. Это может быть и опуск воздуховода до уровня пола, и закладываение воздуховода при строительстве гаража в смотровую яму, с установленными приточными решетками на стенках ямы.

Пластиковый водосток

Не секрет, что элементы водосточной системы различаются не только по диаметру, но и по типу материала, из которого они выполнены. Многие до сих пор делают желоба и трубы из оцинкованного металла самостоятельно. Однако если принять во внимание особенности изделий из пластика, то предпочтения могут кардинально измениться:

 

  • Простота монтажных работ.

 

 

  • Доступная цена.

 

 

  • Небольшой вес конструкции.

 

 

  • Устойчивость к коррозии.

 

 

  • Широкая цветовая гамма.

 

 

  • Отсутствие шума во время дождя.

 

4_1-768x252

Перед тем, как сделать отливы на крыше своими руками, для объективности оценки к перечисленному следует добавить также и недостатки пластикового материала. К их числу относятся: невозможность самостоятельного изготовления и ремонта элементов системы. Кроме этого желоба из ПВХ подходят только для малоэтажного строительства.

Особенности установки позволяют не только сэкономить время, но и деньги домовладельца, потому что стоки можно установить одновременно с возведением кровли. Любой строительный магазин предлагает многочисленные комплекты водостоков из пластика различной конфигурации и сечения. Количество элементов и их параметры предстоит выяснить на подготовительном этапе.

Какова цена на пластиковые водосточные отливы для крыши частного дома?

Стоимость нынешних компонентов пластикового водоотвода доступна широкому кругу домовладельцев. Такие элементы значительно дешевле медных или титановых аналогов. В то же самое время виниловая продукция отличается высокой эстетичностью и экологической чистотой. Герметичность пластифицированной системы от перепадов температур практически не страдает, потому что соединение элементов оснащается резиновым уплотнителем.

7_2-768x318

Нужно признать, что на качественные отливы для крыши пластиковые и цена соответствующая. Ниже представлена стоимость продукции некоторых популярных среди застройщиков производителей:

 

  • Желоб 3 метра Docke – от 437 рублей.

 

 

  • Труба 3 метра Docke – от 529 рублей.

 

 

  • Воронка желоба Docke – 275 рублей.

 

 

  • Желоб 4 метра Nicoll – от 840 рублей.

 

 

  • Труба 4 метра Nicoll – от 1120 рублей.

 

 

  • Воронка желоба Nicoll – от 597 рублей.

 

 

  • Желоб 4 метра Roofart – от 787 рублей.

 

 

  • Труба 4 метра Roofart – от 1294 рублей.

 

 

  • Воронка желоба Roofart – 512 рублей.

 

Каждая из пластиковых систем имеет свои плюсы и минусы. Например, Руфарт имеет специальные профили жесткости, которые дают возможность выдерживать серьезные механические нагрузки в случае обледенения или сильного ливня.

Как сделать теплоизоляцию для фундамента дома пенополистиролом

Теплоизолирование основания домостроения полностью решает две важные задачи: сокращает потери тепла и защищает конструкцию от деформирования при низких температурах. Эти факторы имеют решающее значение, поскольку большая часть грунтов в нашей стране относится к пучинистому типу. Им свойственно промерзание на большие глубины, после чего в процессе оттаивания грунт изменяет свой первоначальный объем. В результате – деформационные явления, пагубно сказывающиеся на целостности основания.

6_3-768x365

Эффективное утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом своими руками широко используется в частном строительстве. В основном это связано со следующими параметрами материала:

 

  • Доступность и дешевизна.

 

 

  • Абсолютная гидрофобность.

 

 

  • Долговечность и стабильность.

 

 

  • Устойчивость к перепадам температуры.

 

 

  • Низкий коэффициент теплопроводности.

 

Единственный, но и довольно существенный недостаток пенопласта – это хрупкость. Для предотвращения повреждений слой утеплителя следует в короткое время покрыть отделочной смесью и организовать отмостку из тротуарной плитки вокруг здания. Кстати, нередко производится теплоизолирование и отмостки, когда под грунтовой засыпкой размещают пенополистирольный пояс. Это снижает риск пучения грунта с последующим разрушением основания.

Виды материалов из газонаполненного полистирола

утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом своими руками

Чтобы утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом или пенопластом привело к требуемому эффекту, следует знать особенности данных материалов. Оба утеплителя относятся к одной группе, поэтому способы монтажа аналогичны. Однако плиты имеют разные характеристики и различные цены.

Пенопласт – это вспененный полистирол, промышленность выпускает его в плитах форматом 500х1000 мм и 1000х1000 мм. Толщина изделий варьируется от 20 до 100 мм. Выбирая пенопласт, не забываем о его плотности. После монтажа теплоизолятора понадобится дополнительно установить рулонный гидробарьер или обработать пенопласт гидроизолирующими мастиками.

Важно! Прочность пенопластовых материалов значительно ниже, чем экструдированного пенополистирола.

Невысокая стоимость и простота в установке делают экструдированную продукцию одной из самых популярных среди аналогичных утеплителей. Все это благодаря следующим характеристикам:

 

  • Низкий коэффициент паропроницаемости.

 

 

  • Не пропускает и не впитывает влагу.

 

 

  • Подходит для теплоизолирования любого типа основания.

 

 

  • Толщина плит от 100 до 120 мм.

 

Пенопласт как теплоизолятор: можно ли утеплять баню?

 

Пенопласт начали создан не так давно, в 50-х годах XX столетия. Он представляет собой пузырьки воздуха, заключенные в тончайшую оболочку из полистирола. Потому что большая часть материала — воздух (до 98% зависимо от марки), пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие свойства и поэтому нередко употребляется как теплоизолятор.

Пенопласт как теплоизолятор

Пенопласт как теплоизолятор

Его популярность разъясняется не только лишь теплоизолирующими качествами. Еще есть целый список положительных свойств:

 

  • Долговечность – до 50 лет в обычных критериях и до 20 лет в томных (при огромных перепадах температур);
  • Гидрофобность. Пенопласт за день впитывает до 0,2% воды, т.е. можно сказать, вообщем ее не впитывает.
  • Био нейтральность и стабильность. Температурный режим, при котором материал остается размеренным (не разрушается и не выделяет каких-то веществ) — от  -60оС до +95оС. Безопасность пенопласта доказана тем, что изделия из него употребляют упаковки пищевых товаров, используют в детских игрушках. Это две отрасли, в каких безопасности используемых материалов в ближайшее время уделяется огромное внимание. И никто и никогда не гласил об угрозы пенопласта.
  • Низкая стоимость. Но к совершенно дешевеньким предложениям стоит относиться осторожно: продукция обязана иметь сертификаты. Материалы, сделанные с нарушениями технологического процесса, могут быть небезопасны.
  • С пенопластом просто работать. Он имеет малый вес, отлично режется, просто устанавливается, не просит никаких дополнительных защитных средств либо приспособлений.
  • Нет среды для размножения грибков, спор и микробов, не повреждается насекомыми.

 

Вроде все довольно обусловлено и понятно, но есть и нехорошие характеристики: пенопласт горюч и при горении выделяет небезопасные для человека вещества. Это так. Но все пылающие материалы выделяют небезопасные для жизни вещества.  А для того чтоб сделать пенопласт наименее небезопасным исходя из убеждений пожарной безопасности, в последние десятилетия в него добавляют негорючие добавки. В итоге современный пенопласт не пылает, а плавится и является самозатухающим, т.е. не поддерживает горение. Вредные вещества из пенопласта выделяются не при нагреве, а при плавлении, т.е. при достижении температуры выше 95оС. Необходимо также отметить, что температура самовозгорания пенопласта больше +490оС (у древесной породы +280оС). Если не допускать пожара, вредных выделений не будет. Во всяком случае, так молвят производители. Веровать им либо нет – вопрос, но никто пока не обосновал оборотного. И все-же вредоносен пенопласт либо нет,  использовать его либо нет, каждый решает себе сам.

Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

Как к плюсам, так и к недочетам пенопласта можно отнести его полную непроницаемость для воздуха и пара. Это означает, что для помещений и домов с термоизоляцией из пенопласта должна быть разработана отменная система вентиляции.

Еще есть одно негативное качество у этого материала: его слабенькая сопротивляемость к механическим воздействиям. Потому что пузырьки воздуха заключены в тончайшую полимерную оболочку, то она просто повреждается, на блоках либо плитах в местах ударов возникают вмятины, царапинки и т.д. Поэтому, если пенопласт употребляют для утепления фундамента либо фасада, нужно дополнительное армирование и/либо защитное покрытие.

Содержание статьи

 

  • 1 Можно ли утеплять баню пенопластом?
  • 2 Утепление фундамента пенопластом
  • 2.1 Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом
  • 2.2 Установка плит пенопласта на фундамент
  • 3 Утепление пола в бане пенопластом
  • 3.1 Утепление пенопластом грунтового пола
  • 3.2 Утепление пола пенопластом меж лаг
  • 4 Утепление крыши бани пенопластом

 

Можно ли утеплять баню пенопластом?

Из всего произнесенного можно прийти к выводу: использовать пенопласт как теплоизолятор можно, но вот в парилке российской бани и, тем паче, в парной финской сауны его использовать очень не нужно: температурные режимы там такие, что термоизоляция полностью может разогреться до 95оС и выше, после этого пенопласт начнет терять свою хим стабильность.

Вообщем пенопласт советуют использовать для термоизоляции стенок снаружи, либо стенок снутри помещения, но которые не выходят наружу. Это связано с высочайшей теплоизолирующей способностью пенопласта. Если его уложить на стенку изнутри, то внешняя стенка окажется изолированной от тепла фактически стопроцентно, что приведет к смещению точки росы вовнутрь стенки. Другими словами, конденсат будет создаваться снутри стенки. При морозах он будет леденеть/оттаивать, что приведет к резвому разрушению материала. Поэтому, если и утеплять баню пенопластом, то только снаружи, либо ее внутренние перегородки, но не со стороны парной.

Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи.

Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи, чтоб точка росы оказалась в теплоизоляторе

Само утепление стенок снаружи пенопластом имеет очень хорошие отзывы: летом в помещении прохладнее, зимой – теплее,  затраты на поддержание комфортабельного локального климата становятся меньше. Еще плюс: в помещении становится осязаемо тише. Но для обычного самочувствия принципиально отлично работающая система вентиляции: избытки воды через стенки не выводятся, а потому что окна у многих пластмассовые, то через окна  тоже. Остается единственно вероятный вариант: эффективная вентиляция.

Если гласить о бане, то баню из древесной породы утеплять пенопластом незачем: древесная порода сама имеет хорошие теплоизолирующие характеристики. А вот баню из кирпича либо строй блоков утеплить пенопластом даже очень можно.

Утепление фундамента пенопластом

Потому что пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие возможности и не опасается воздействия воды, то его с фуррором употребляют для термоизоляции фундаментов. Правда, для предохранения его от механических нагрузок нужна защитная перегородка. Ее делают либо из досок, более дешевенький, да и еще наименее долговременный вариант, либо из кирпича (стенка в полкирпича).

Утепление фундамента пенопластом

Утепление фундамента пенопластом

Для суглинков и глинистых почв утепление фундамента пенопластом – фактически лучший вариант. Благодаря тому, что пенопласт практически не впитывает воду, он защищает фундамент от зимнего и вешнего пучения: просто не дает воде проникнуть и впитаться в материал фундамента. Не рекомендуется использовать пенопласт исключительно в том случае, если нередко случаются подтопления при высочайшем уровне грунтовых вод: вода может проникнуть под слой теплоизолятора, ведь безупречной плотности достигнуть фактически нереально.

Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

При обычный геометрии фундамента, в большинстве случаев выбирают плиты из пенопласта. Для средней полосы Рф их толщина должна быть более 5см. Но для наилучшей термоизоляции в углах фундамента лучше уложить плиты шириной 10см – в этих местах теплоотдачи самые значимые.

Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом

Вокруг фундамента убирают грунт до глубины вымерзания (лучше – чуток ниже), стенки зачищают и грунтуют. Грунтовку можно приобрести на рынке, либо сделать без помощи других: пригодится расплавленный битум, в который необходимо добавить такое же количество дизтоплива либо бензина.  Полученную смесь нанесите на фундамент, дождитесь высыхания  (приблизительно 1 час). На покрытый грунтовкой фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции. Это может быть водянистая резина (наносится кистью) либо рулонные битумные материалы (наплавляются с внедрением горелки). Потом приступают к монтажу пенопласта.

Установка плит пенопласта на фундамент

Нижний ряд плит лучше укладывать на жесткое основание. Если вы только планируете фундамент – можно сделать особый выступ, на который и будут опираться пенопластовые плиты. Если фундамент уже стоит, а выступа нет, упором может послужить гравийная подсыпка, на которой стоит сам фундамент.

Укреплять плиты пенопласта необходимо либо на битумно-полимерную мастику либо полимерным клеем. Но клей не должен содержать ацетон, бензин и толуол, потому что они разрушают полистирол. Наносят клеящий состав точечно либо на всю поверхность плиты, но соединения проклеивают непременно. Некие производители делают плиты с L-образным замком (его тоже необходимо смазать клеевым составом), который делает соединение плит более герметичным и надежным. При таком соединении мостики холода фактически не образуются и плотность всей изоляции становится практически безупречной.

Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) - дает возможность избежать возникновения мостиков холода

Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) — дает возможность избежать возникновения мостиков холода

Время от времени рекомендуют укладывать плиты в два слоя, смещая швы друг относительно друга – таким методом также уменьшаются утраты через места соединения полистирольных плит. Но у такового метода есть противники: они молвят, что меж 2-мя слоями пенопласта просочится вода. Тогда  теплоизоляционные характеристики существенно ухудшатся. Такая возможность, естественно, есть, в особенности при вертикальных смещениях грунта (усадке), но как она велика, судить трудно.

После того как пенопласт уложен по всему периметру до подходящей толщины, необходимо сверху нанести очередной слой водоизоляционного материала (всё те же битумные рулонные материалы либо водянистая резина). Поверху уже можно устроить защитную стену из кирпича.  Время от времени употребляют доски. Хороший вариант —  геотекстиль. Он также очень хорошо совладевает с нагрузками от грунтов (его укладывают под асфальт при устройстве автобанов). Вероятны другие варианты. Главное – защитить пенопласт от нагрузки грунтов.

Завершающий шаг тепло-гидроизоляции фундамента (конкретно так в итоге выходит, если использовать пенопласт) – устройство отмостки. В общем, термоизоляция фундамента пенопластом дело достаточно хлопотное, но в итоге ваш фундамент и от воды защищен, и вы сможете не волноваться насчет пучения грунтов, и намного меньше тратите на отопление.

Утепление пола в бане пенопластом

Утеплять пол в баге пенопластом можно, в особенности под стяжку: пол будет теплым, а воды пенопласт не опасается.

Утепление пенопластом грунтового пола

Для этого грунт сглаживают, если он рыхловатый, уплотняют и оставляют дней на 30. Потом засыпают и уплотняют 10 см некрупного гравия,  сверху – 10 см песка, который тоже уплотняют. На песок укладывается пленка из целофана, а на него уже листы пенопласта. Скрепляют листы с помощью замков, а промазывают той же битумно-полимерной мастикой либо полимерным клеем, не содержащим растворителей. Поверх пенопласта опять настилают полиэтиленовую пленку, на которую укладывают армировочную сетку. Основание под бетонную стяжку готово.  Пол будет довольно надежным и выдержит любые нагрузки, если толщина стяжки будет более 6см. По уровню тепло- и влаго-изоляции ему не достаточно найдется равных.

Утепление пола в бане пенопластом

Утепление пола в бане пенопластом

Утепление пола пенопластом меж лаг

Если утеплять полы меж лагами, то пенопласт лучше порезать точно по размерам, а неизбежные щели задувать монтажной пеной: в щели тепло уходит существенно. В данном случае может быть внедрение хоть какого вида пенопласта, в том числе и гранулированного, ведь сверху будут уложены доски, и вся нагрузка будет приходиться на их.  Для улучшения гидроизолирующих параметров под пенопласт и сверху него также укладывают полиэтиленовую пленку.  В парной таковой вариант термоизоляции пола навряд ли можно использовать, а вот в раздевалке либо предбаннике – полностью.

Утепление пола в бане пенопластом

Утепление пола в бане пенопластом

Утепление крыши бани пенопластом

Использовать пенопласт как теплоизолятор над парилкой можно только вторым слоем: если на перекрытие нанесен слой глины, насыпан керамзит либо уложена минеральная вата, последующим слоем пирога может стать пенопласт. Но при таком раскладе необходимо парозащиту потолка сделать очень высококачественной, по другому пар «застрянет» в  нижнем слое термоизоляции. Должна на «пять» работать и вентиляция в помещении – для удаления этого самого пара. Так что, если есть другие варианты утепления кровли бани – используйте их.

Для того, чтоб наглядно показать, как эффективен пенопласт по сопоставлению с другими материалами, мы отыскали последующие данные: пенопласт шириной 6см по теплоизоляционным свойствам подменяет:

 

  • минеральную вату шириной 11см;
  • дерево – 19,5см;
  • сухой пенобетон — 50см;
  • кирпичную стенку 85см;
  • бетон 213,2см.

 

Впечатляет. Ведь так?  Но для утепления бани пенопласт использовать необходимо либо для внешнего утепления стенок и фасадов либо для утепления помещений без больших температур. Учтите, что у потолка в моечном отделении температура нередко доходит до +90оС, что уже практически критично для пенопласта.

Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные

 

Сборные блочные фундаменты появились много десятилетий тому вспять. И по нынешний денек много построек стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далековато не все строители считают их надежными: ведь они не цельные, а поэтому ужаснее противостоят подвижкам грунтов.

Очень высшую степень надежности имеют цельные фундаменты. Но их создание — очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать арматурный пояс на несколько сотен точек вязки, замесить огромное количество раствора, залить его. После ожидать несколько недель вызревания раствора и только позже продолжать строй работы. На все уходит не  наименее месяца, а почаще больше — если все делается своими руками, без вербования работников со стороны.

Содержание статьи

  • 1 Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения
  • 2 Какие бывают фундаментные блоки
  • 3 Свойства
  • 3.1 Типы и размеры
  • 3.2 Морозостойкость
  • 3.3 Устойчивость к средам
  • 4 Цена и качество
  • 5 Устройство фундамента из блоков
  • 5.1 Ленточный фундамент из блоков
  • 5.2 Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований
  • 6 Итоги

Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения

Чтобы ускорить процесс и употребляют готовые фундаментные блоки. Их производит огромное количество заводов, они есть различных типов, геометрии и габаритов. С некими работать можно только при помощи строительной техники, с другими — самыми маломерными — можно работать вручную.

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

При сборке их устанавливают в вырытый котлован на приготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, время от времени для увеличения надежности используя армирующие пояса. Собрать маленькое основание под баню, маленький дом либо гараж можно даже за один денек. После этого остается провести водоизоляционные работы и работы по утеплению.

Но из-за того, что конструкция не является монолитом, она может устанавливаться лишь на надежных, непучнистых грунтах. Если есть хоть малая склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не ставить: при воздействии на него значимых сил он начнет «гулять» и здание может обвалиться. Все же, на сухих и скальных грунтах это — один из самых доступных и стремительно возводимых фундаментов. Сейчас вы понимаете, где можно ставить сборные блочные фундаменты.

Какие бывают фундаментные блоки

Сначала, побеседуем о материалах, из которых изготавливают блоки под фундамент. Это:

 

  • железобетон;
  • керамзитобетон;
  • силикатный бетон завышенной прочности.

 

При изготовлении железобетонных блоков раствор употребляют в большинстве случаев марок М-150, М-100, М-200. Зависимо от этого меняются свойства, растет стоимость. Если здание  подразумевается мощным, огромным и томным, нужны блоки самого высочайшего свойства, с высочайшей прочностью, для низкоэтажного строительства и фундамента под баню довольно блоков из раствора М-100.

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

Железобетонные блоки являются и именуются томными: их масса велика за счет высочайшей плотности раствора. Их вес зависимо от разметов может быть от 300 кг, до 2 тонн.  Чтоб можно было отличить тип блока, при маркировке ставят в конце буковку «Т».

При изготовлении керамзитобетона в качестве наполнителя употребляют керамзит. Этот состав является более легким, масса блоков от 260 кг до 1,5 тонн. При маркировке этих изделий в конце добавляют буковку «Л» — легкие. Теплоизолирующие свойства у их лучше, стоимость ниже.

Но также возникают противные характеристики и особенности: высочайшая гигроскопичность, также наименьшая крепкость. Для нейтрализации гигроскопичности будет нужно  тщательная гидроизоляция и меры по отведению воды от фундамента. А вот с прочностью поделать ничего нельзя: керамзитобетонные блоки можно использовать лишь на фундаменты для легких построек, к примеру, древесных бань либо одноместных гаражей.

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

При изготовлении силикатобетонных блоков в качестве основного вяжущего элемента употребляется известь. Раствор выходит средней тяжести, поэтому блоки эти именуют легкими и обозначают в конце буковкой «С». Масса, сделанных согласно эталонам изделий (малая плотность 1800 кг/м3) может быть от 300 кг (самый компактный) до 1,63 тонны (наибольший).

Согласно ГОСТу, силикатобетонные блоки не употребляют в условия завышенной влажности. Это означает, что для фундамента они не подходят.

Свойства

Не считая материала, плотности, массы и цены, есть много черт, на которые требуется направить внимание. Еще есть огромное количество характеристик, по которым придется их выбирать.

Типы и размеры

Фундаментные блоки имеют разную форму и профили, не считая того различные габаритные размеры. Изделия разной формы имеют различное предназначение и маркировку:

 

  • Цилиндрические колонны применяются при устройстве фундаментов свайного и столбчатого типа. Они обозначаются буковкой «Ф».
  • Трапециевидные куски служат неплохой опорой под ленточное либо столбчатое основание (подушкой). Эти изделия маркируют «ФЛ». Все характеристики и размеры описаны ГОСТ 13580-85.Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

    Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

  • Прямоугольные с дугообразными выемками на торцах именуют «ФБС». Их употребляют при устройстве ленточного фундамента, также для возведения стенок цокольных этажей. Размеры и характеристики выдерживаются согласно ГОСТ 13579-78.
  • Еще есть пустотелые блоки, которые употребляют для производства несъемной бетонной опалубки при изготовлении цельного ленточного фундамента. Обозначаются они «ФБП». Такие блоки нужны при строительстве высотных домов. Выходит тогда очень надежный фундамент. Но для низкоэтажного строительства их применение сверхизбыточно: очень большой припас прочности для бани, пусть даже и двуэтажной. Их обрисовывает тот же эталон, что и ФБС — 13579-78.
  • В неких случаях могут пригодиться балки — они есть прямоугольного и трапециевидного сечения, маркируются «БФ». Их размеры нормирует ГОСТ 28737-90.

 

После букв, которые обозначают тип изделия, следует набор цифр. Они показывают габариты блоков, обозначенные в дециметрах. 1-ая цифра — длина, 2-ая — ширина, и последняя — высота. К примеру, ФБС-24-6-6  — это блок прямоугольной формы, длиной 240 см, высотой и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 расшифровывается так: блок трапециевидной формы (подушка), длиной 60 см, шириной 120 см и высотой 30 см.

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

Внедрение всех этих блоков предугадывает внедрение кранов либо, как минимум, лебедки. Но есть совершенно маленькие блоки, размерами 20*20*40 см. Их заливают на тех же заводах в стандартные формы. При заливке работают вибропрессовочные машины, которые наращивают плотность раствора. Употребляют при всем этом смесь из портландцемента,  песка и  большого заполнителя. Заполнителем может быть гравий, тогда и блок — бетонный, либо керамзит, тогда и он, соответственно керамзитобетонный.

Маломерные бетонные блоки бывают полнотелые и пустотелые. Полнотелые употребляют для кладки фундаментов нетяжелых построек на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стенок. Работать с ними можно без техники: масса не бывает больше 40 кг. Но при устройстве такового фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В неких случаях, в каждый горизонтальный шов укладывают железную сетку. А для увеличения прочности можно еще сделать и армирующий пояс большей высоты. Все находится в зависимости от критерий на участке и конструкции строения.

Морозостойкость

Эта черта принципиальна для большей части территорий нашей страны. Хоть какой из материалов выдерживает некое количество циклов заморозки и размрозки. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные присадки. Понятно, что чем больше циклов переносит бетонный блок без разрушения, тем подольше будет служить фундамент.

Габариты и вес самых фаворитных при строительстве фундамента блоков ФБС

Таблица размеров блоков ФБС

Устойчивость к средам

При наличии на участке кислых либо щелоченных почв, нужно соответственно выбирать тип бетона. Если говорить о Подмосковье, то большая часть грунтов кислая, поэтому здесь нужно использовать блоки со щебнем в качестве заполнителя: он присваивает изделиям стойкости к кислотным воздействиям.

Определяется кислотность земли с помощью тестов, которые приобрести можно в магазине, торгующим сельхоз оборудованием. Стоят они копейки, метод внедрения расписан на упаковке, также как и шкала, по которой определяют состояние грутнтов.

Цена и качество

Точно сказать, сколько стоит тот либо другой фундаментный блок, можно только после обзвона нескольких заводов в вашем регионе. Цены отличаются существенно. При этом внушительная разница может быть даже у производителей в одном регионе. Дело может быть в марке бетона. Здесь уже вам необходимо спрашивать и ассоциировать. Не поленитесь попасть на каждое создание и осмотрите, оцените блоки, выставленные там, по последующим характеристикам:

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

 

  • Геометрия. Все блоки должны быть схожими, грани ровненькими и четкими. Лучше также чтоб поверхности тоже имели минимум недостатков либо не имели их вообщем.
  • Заявленную плотность можно сопоставить в домашних критериях (речь о маленьких блоках 20*20*40 см). Их необходимо взвесить, сопоставить габариты и вес. Рассчитать плотность. Для керамзитобетона она не должна быть ниже 1800 кг/м3, для бетонов — не ниже 2000 кг/м3. Только такие можно использовать для фундаментов.
  • Позже проведите краш-тест: кидайте блоки с схожей высоты на твердую поверхность. Они ни при каких обстоятельствах не должны рассыпаться, сколы должны быть наименьшими.

 

Эти легкие манипуляции позволяют найти качество бетонных блоков. Только не забудьте, какой из их принадлежит какой фирме (подпишите, либо пронумеруйте).

betonnie-bloki-2

Устройство фундамента из блоков

Есть несколько типов фундаментов, при строительстве которых можно использовать бетонные блоки. Это ленточный, свайный и столбчатый. Технологии не достаточно в чем отличаются, но некие особенности все-же есть.

Ленточный фундамент из блоков

Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:

 

  • На подсыпку из песка и гравия ставятся блоки ФБС, дальше они инсталлируются по правилам кирпичной кладки — с перевязкой (так, чтоб вышестоящий элемент перекрывал своим «телом» шов, расположенный ниже). Этот вариант может употребляться на надежных плотных грунтах.
  • На подсыпку инсталлируются «подушки» — блоки ФЛ, а сверху уже ставят ФБС. Здесь грунты могут быть и сыпучие: «подушка» распределит вес.Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

    Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

  • В качестве основания делают цельную ленту, на нее ставят блоки ФБС. Такая конструкция имеет завышенную надежность (по сопоставлению с чисто блочным вариантом). Подходит под томные дома. Для увеличения стабильности опоры дополнительно можно сделать очередной армированный цельный пояс — приблизительно на середине высоты фундамента. Это животрепещуще для сооружений с цокольным этажом либо для глубоко заглубленных фундаментов.

 

Можно ли такие фундаменты делать из блоков 20*20*40 см. Если это маленькое по весу сооружение, и грунты подходят, то ответ «да». В особенности отлично будет себя ощущать в данном случае сруб из бревна либо бруса. За счет эластичности древесной породы будут возмещены вероятные подвижки. К тому же этот материал — легкий, и прочности маленьких по габаритам  блоков, будет довольно для поддержания этого веса.

Если грунты имеют хоть мельчайший намек на пучнистость, либо дом будет томным, можно ли делать фундамент из маломерных блоков сказать могут только спецы после обследования участка и расчетов.

Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований

Для свайных фундаментов употребляют железобетонные изделия различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они углубляются до крепких слоев грунтов, которые могут вынести вес дома. Высшая часть свай соединяется воединыжды ленточным основанием, на которое будут опираться стенки. Этот тип фундамента неплох на сложных сыпучих либо очень пучнистых грунтах.

Свайный фундамент из бетонных блоков

Свайный фундамент из бетонных блоков

Столбчатые фундаменты имеют родственную геометрию. Только глубина залегания у их намного меньше. Есть мелкозаглубленные (выше уровня вымерзания) виды и с заложением ниже уровня вымерзания. Наименьшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы, обычно, обширнее. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, вероятны варианты:

 

  • Уложить на подсыпку «подушку» — ФЛ, а сверху ставить блоки подходящего размера. Этот вариант неплох на склонных к пучению грунтах: расширенное основание будет стабилизировать состояние строения.
  • На подсыпку сходу укладывать блоки марки «Ф». Этот вариант наименее стабилен, подходит для построек маленький массы.Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

    Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

 

Итоги

Правильное внедрение бетонных блоков для строительства фундамента намного ускоряет процесс. Дешевле либо дороже он получится, сказать проблематично. В неких случаях он обходится дешевле, время от времени, за счет необходимости долговременной аренды подъемного крана, выходит дороже. Что безоговорочно, так это то, что возводится он еще резвее, а это время от времени более принципиально, чем цена.

Проводка в бане своими руками

 

Баня и сауна – объекты, где проводка эксплуатируется в очень брутальном режиме: высочайшая влажность и температура – самые разрушительные для нее причины. Поэтому к проводке в бане предъявляются повышенные требования: все должно быть надежно. В данном случае перестраховка оправдана.

Содержание статьи

  • 1 Этапы производства проводки в бане своими руками
  • 1.1 Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей
  • 1.2 Организация ввода в сауну/баню
  • 1.3 Где в бане установить щиток
  • 1.4  Разводка проводки от щитка

Этапы производства проводки в бане своими руками

Условно весь процесс можно разбить на несколько шагов:

  • Расчет мощности применяемого оборудования,  выбор и приобретение кабелей, щитков и розеток.
  • Организация ввода силового кабеля.
  • Выбор места и установка щитка в бане.
  • Разводка проводки от щитка.

Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей

Для того чтобы найти сечение проводов, которые будут применены в бане, нужно рассчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут эксплуатироваться. Для этого просто выписываете все мощности из паспортов и складываете, добавляете на осветительные приборы 1-2кВт, и 4-5 кВт резерва, суммируете все значения. Сечение проводов рассчитывается исходя из последующей нормы: на каждые 2 кВт – 1 мм2 (квадратных мм) сечения медного провода. К примеру, если суммарная мощность всех устройств 6 Квт, то необходимы будут провода сечением 3 мм2.

Избираем кабели для проводки в бане

Избираем кабели для проводки

Для обеспечения безопасности для внутренней проводки  необходимо использовать кабели, имеющие двойную изоляцию из резины либо с водонепроницаемой оболочкой (ПРН, ПРВД, АПРН, АПВ, АППВ,  ПВ и ППВ).  Для подключения розеток и осветительных устройств рекомендуется использовать кабель типа ВВГнг-LS (ВВГнг-LS 3х1,5 – для осветительных устройств, ВВГнг-LS 3х2,5 – для розеток). По мере надобности сделать проводку в помещении парной (инсталлируются там только лампы освещения) советуют использовать марки кабелей, на которые высочайшая температура и влажность не оказывают разрушительного деяния (ПРКА, ПМТК, ПРКС либо РКГМ).

Для того чтоб повысить безопасность проводки все кабели советуют укладывать дополнительно в особые бугристые трубы (гофротруба) или кабель-каналы, которые при горении не позволяют распространяться огню и выделяют при тлении маленькое количество дыма.

Если планируется укладывать проводку под вагонку, то лучше использовать бугристые трубы ПВХ для проводки (не путать с гофрированными трубами созданными для отопления, т.е. для воды). Так как гофра эластичная, то ее будет комфортно укладывать, что позволит стремительно проложить проводку. Гофротрубы для проводки выпускается различного поперечника, самый ходовой размер 16 мм и 20 мм.

Гофротрубы ПВХ для проводки

Гофротрубы для проводки

Гофротрубы нужно получать с протяжкой (зондом), т.е. вовнутрь трубы должна быть вставлена узкая проволока с помощью которой можно будет протянуть кабель через гофру.

Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

Организация ввода в сауну/баню

Для того чтоб дотянуть силовой  кабель до помещения бани употребляют два метода: воздушный  либо подземный. Воздушный организовать легче, резвее и дешевле. Пригодятся только опоры, которые вкапывают через определенные промежутки и фактически кабель соответственной марки. Если кабель избрать самонесущий, то не пригодиться дополнительная несущая база (трос). Самонесущие кабели имеют маркировку СИП, производители дают на этот вид продукции 25 лет гарантии (реально сроки эксплуатации намного больше). Эти кабели имеют доброкачественную изоляцию, которая не разрушается под воздействием ультрафиолета либо температурных перепадов.

Воздушный ввод кабеля в баню

Воздушный ввод кабеля в баню

Сечение СИП кабеля должно быть не меньше 16 мм2, что позволит выдерживать нагрузку при однофазовом подключении в 12 кВт, и 42 кВт при трехфазном. Для бани этого полностью довольно. Но недочетом кабеля такового поперечника является сложность его извива: подвести его к щитку будет тяжело.

При организации подземного ввода кабеля в баню, потребуются намного больше издержек физического труда (ну и вещественных издержек тоже). Необходимо будет прорыть траншею глубиной более 70 см, уложить изолирующие трубы, по которым протянуть кабель.  Трубы можно не использовать, если уложить бронированный кабель с медной жилой. Но сумма при всем этом уменьшится некординально: бронированные электрокабели имеют высшую цена.

При любом методе для ввода кабеля в баню, в стенке делают отверстие, в которое укладывается изоляционная труба (асбестоцементная), через которую и заводится в помещение кабель.

Как вывести кабели через стенку парной

Как вывести кабели через стенку парной

Где в бане установить щиток

Место установки щитка подбирают исходя из последующих требований:

 

  • открытый доступ;
  • достаточный уровень освещенности природными источниками света;
  • помещение, в каком устанавливается щиток не должно быть мокроватым либо иметь завышенную температуру воздуха (в парилке и моечной ставить щиток нельзя).

 

Выбор места установки электрощитка в бане

Выбор места установки электрощитка в бане

В большинстве случаев в бане щиток устанавливают в тамбуре (если таковой есть) либо в раздевалке. При всем этом его высшая часть должна находиться на уровне 1.4-1.8 метра от пола.

Состоит щиток из вводного автомата и нескольких отходящих. Лучше также установить УЗО (устройство защитного отключения), которое даже при незначительной утечке тока в любом из мест проводки автоматом отключит питание, что обезопасит от поражения электронным током.

Разводка проводки от щитка

При планировании проводки помните, что розетки и выключатели в парной и моечной ставить не советуют. Если вам необходимо будет подключать там приборы, выводите их шнуры за границы помещений через специально изготовленные в стенках отверстия, отделанные негорючими материалами. Для обеспечения безопасности в бане необходимо сделать заземление и все электроприборы должны заземляться.

Разводка проводов в бане

Разводка проводов в бане

Разводка в бане делается целыми кусочками проводов. Лучше в парной и моечной провода заделывать в стенки в особых гофрошлангах либо кабель-каналах. Так реально избежать скопления конденсата снутри труб.

Розетки в банях (не в парилке либо моечной) должны размещаться на высоте более 1 метра, и иметь класс защиты от воды более IP44. Лучше, чтоб розетки имели защитные крышки. Предъявляются особенные требования и к осветительным устройствам. Они должны быть выполнены из стекла и металла, и иметь высочайший класс защиты от воды.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.