Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    очаг

    Как отделать печь: штукатурка, облицовка плиткой и камнем

    Если печь сложена из обычного печного кирпича, наружный виде ее не многим может нравится, а если применен к тому же б/у кирпич, то отделка печи очень желательна. Есть всего два способа — штукатурка и отделка плиткой либо камнем (оббить листовым железом, естественно, тоже выход, но это — не отделка). Но при всем этом внешний облик может быть очень различным — от супер-современного, до «теремочного» варианта.

    Содержание статьи

    • 1 Как штукатурить печь
    • 1.1 Подготовка
    • 1.2 Раствор для штукатурки банной печи на базе глины
    • 1.3 Смеси на базе цемента
    • 1.4 Особенности штукатурки печей
    • 1.5 Внедрение магазинных консистенций
    • 2 Фотоотчет по штукатурке печи
    • 3 Отделка печи плиткой
    • 3.1 1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой
    • 3.2 Разработка 2-ая — сходу на клей
    • 3.3 Клей для плитки на печи
    • 4 Об отделке банной печи

    Как штукатурить печь

    Один из более всераспространенных вариантов отделки печи — штукатурка. Хоть способ и распространен, но вопросов появляется много: очень нередко поверхность трескается, в неких случаях вообще отпадает кусочками. Для того чтоб избежать схожей ситуации нужно знать некие тонкости.

    Штукатурка и отделка плиткой либо камнем - вот два метода привести печь в порядок

    Штукатурка и отделка плиткой либо камнем — вот два метода привести печь в порядок

    Подготовка

    Все работы по отделке проводят только после конечной просушки и основной усадки печи. В неприятном случае, вроде бы вы ни старались, трещинок будет много.

    Есть одна надежная методика, но времени она просит много. Все же, один раз хорошо изготовленная штукатурка печи может стоять годами. Итак, вот процесс. Перед тем, как начать штукатурные работы, швы углубляют приблизительно на 1 см. Потом все поверхности обтягивают штукатурной либо малярной сеткой (проволока 2-3 мм, шаг 5 см), прибивая гвоздями либо вкручивая шурупы. Это — более обычный вариант.

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Для большей надежности можно без помощи других набивать гвозди, а меж ними накручивать проволоку. Длина гвоздя — 80-100 мм, проволока обожженная мягенькая, поперечником 2-3 мм, можно использовать медную. Гвозди лупить не в кирпич, а в вертикальные швы, там, где сходятся два кирпича. Шляпки должны торчать на 2-4 мм, на их накручивается проволока.

    Чем этот метод лучше? В очень термически нагруженных местах можно набить больше гвоздиков, сделав армирование более надежным. 2-ой плюс — такое усиление выходит более подвижным, лучше компенсирует различные степени расширения/сжатия разных материалов, не позволяя отпадать отделочному слою.

    Подготовка к штукатурке печи

    Подготовка к штукатурке печи

    Чтоб поверхность была совершенно ровненькой, как того требуют современные строй эталоны, проще выставить маяки, и по ним уже штукатурить по всем известной технологии.

    Как штукатурить печь

    Как штукатурить печь

    Еще есть народные способы армирования печной штукатурки. На поверхность наносится слой штукатурного раствора (почаще — гилиняного), на него расстилается мешковина, через которую продавливают раствор. Время от времени мешковину укрепляют с помощью гвоздиков, которые прибиваются в нескольких местах. Даже если отделка отслоится, она будет висеть и не отвалится.

    Аналогичным образом можно использовать стеклоткань, в термически ненагруженных местах подходит и марля. Все это — методы удержать штукатурку печи от осыпания.

    Раствор для штукатурки банной печи на базе глины

    В большинстве случаев печи штукатурят обыденным глиняным веществом. Должен он быть обычной жирности. Если сбалансированный вариант подобрать не выходит, лучше штукатурить «пережиренным» веществом, чем сухим. В жирном образуются трещинкы, но он отлично держится. Образовавшиеся трещинкы можно потом забелить известкой либо затереть более постным составом. Если же глиняный раствор будет тощим (в нем очень много песка), то он совершенно точно будет рассыпаться.

    Итак, определяем жирность глины, потом делаем пробные замесы, добавляя различное количество песка. Из приобретенного раствора лепим колбаски в палец шириной. Оставляем их высыхать на 2 денька (в тени, не на сквозняке). Потом оборачиваем колбаску вокруг черенка. На обычном растворе возникают внешние трещинкы и немного трескается мокроватая середина. На тощем растворе трещинок много и они глубочайшие, на жирном трескается только поверхность, практически не затрагивая внутренний слой. Избираем вариант с «нормальными» показателями. Подробнее про определение пропорций глиняного раствора читайте здесь.

    Глина с опилками

    Глина с опилками

    С помощью этих опытов вы обусловили, в какой пропорции требуется добавлять песок. Кроме него для того, чтоб поверхность лопалась еще меньше добавляют армирующее вещество. Они есть как натуральные, так и искусственного происхождения:

     

    • высушенный конский навоз (при просушке может быть соответствующий запах);
    • отруби;
    • распушенный асбест;
    • минеральное волокно;
    • опилки;
    • фиброволокно (употребляется для армирования бетона);
    • базальтовое волокно.

     

    Эти добавки вводят в маленьком количестве в уже практически готовый раствор. По мере надобности, добавляют воды, чтоб состав был густым, но оставался пластичным. Степень пластичности проверяется просто: проводим по поверхности раствора ребром кельмы. Должен остаться точный след с отлично сформированными краями, которые не «плывут». Поверхность среза при всем этом должна быть гладкой, а не рваной. Если края плывут, добавляем малость песка либо глиняного теста, если поверхность «рваная» — малость воды.

    Смесь глиняного раствора - густая паста

    Смесь глиняного раствора — густая паста

    Еще одна пользующаяся популярностью добавка — соль. Ее вводят от 100 гр до 200 гр на ведро раствора. Что дает соль в штукатурном растворе? Она держит внутри себя некое количество воды, не давая пересыхать глине, чем предутверждает возникновение глубочайших трещинок. Также при высыхании соль не дает поверхности скоробливаться. Сможете сделать лепешку из обыденного гилнянопесчаного раствора и с добавлением соли и поглядеть на итоге после высыхания.

    С другой стороны, если печь топится временами, во увлажненной атмосфере штукатурка с солью начинает сыпаться. Так что для бань либо дач повторяющегося посещения такая добавка совершенно точно не подходит.

    Если штукатурить будете глиняным составом, сначала печь растапливают, и в теплом виде начинают работы. Для чего нагревать печь? Так как при высыхании глины она дает довольно огромную усадку — ее поверхность сокращается. Разогрев печь, мы добьемся определенного теплового расширения, нанесем слой глиняной либо известковой штукатурки на уже увеличившуюся поверхность. При высыхании/остывании происходит сжатие и кирпичной поверхности, и нанесенной штукатурки. Таким макаром понижается возможность возникновения огромного количества трещинок. Они если и будут, то не настолько значительными, и не в настолько большенном количестве.

    Штукатурка глиной

    Штукатурка печи глиной — трудно избежать трещинок

    Смеси на базе цемента

    Очередной метод — использовать стандартный штукатурный раствор, с добавлением одной части глины — для эластичности. Состав смотрится так: цемент — 1 часть, песок  3 части, жирная глина — 1 часть. Весь фокус в том, что цемент нужен глиноземистый с завышенной термостойкостью, а он дорог. В принципе, можно использовать обыденный портландцемент, но высокомарочный.

    В других регионах для увеличения прочности раствора для штукатурки печи добавляют некое количество известкового теста. Если желаете неплохого итоге, лучше известковое тесто купите, а не гасить без помощи других. Вроде бы вы ни старались, в самодельной гашеной извести остаются мелкие непогашенные частицы. В процессе использования они впитывают водяные пары, гасятся, увеличиваясь в размерах, разрывая поверхность штукатурки. В итоге отделка отпадает либо покрывается кавернами.

    Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

    Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

    В неких случаях в смеси добавляют ПВА, из-за чего он становится более пластичным. Но оштукатурить печь поновой после использования такового раствора у вас не получится. На поверхности кирпича появляется тончайшая невидимая глазу пленка, с которой ни один раствор не может сцепиться. Адгезия фактически нулевая. Так что эта добавка, быстрее, вредная, чем нужная.

    При штукатурке печи веществом на базе цемента, последовательность действий немного изменяется. Подготовка состоит в отбивании старенькой отделки, укреплении/плетении сетки, после этого следует очень тщательное удаление загрязнений и пыли. Потом кирпич обильно смачивается водой, а на мокроватую поверхность уже наносится штукатурка.

    Особенности штукатурки печей

    Есть один совет, который касается техники нанесения штукатурки из глины. Не наносите сходу большой слой раствора. Общую толщину лучше разбить, как минимум, на дважды. Задачка первого нанесения — отлично «сцепиться» с кирпичом, также создание базы под нанесение второго слоя. Поэтому, продавив через сетку либо мешковину раствор, поверхность не заглаживают, а оставляют неровной, шершавой и комковатой. Убирают, только наибольшие выступы, которые могут помешать предстоящей работе. Тем, кому хаос не нравится, можно порекомендовать «пригладить» глину зубчатым шпателем, сделав борозды поперек. Это будет неплохой основой как для нанесения последующего слоя, так и для укладки плитки, камня.

    Глиняный раствор нужно верно приготовить

    Глиняный раствор нужно верно приготовить

    Высыхает 1-ый слой в обычных критериях, без увеличения температуры. Это означает, что топить печь нельзя. После полного высыхания можно наносить и сглаживать последующую партию раствора. Если на улице сухо и горячо, лучше часто смачивать поверхность штукатурки водой.

    Внедрение магазинных консистенций

    Не многим охото возиться с глиной, подбирать состав, проводить испытания. Проще приобрести готовый состав и с его помощью заштукатурить печь. Проще, но очень дороже. Для штукатурки печи можно использовать особые клеевые составы для оштукатуривания печей или укладки на их плитки. Но стоят они от 30$ до 180$ за мешок. В мешке — 20 кг. Сколько вам пригодится мешков — вопрос размеров печи и толщины слоя.

    Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

    Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

    Зато в данном случае все очень просто: разводите строго по аннотации и наносите по описанным в той же аннотации правилам. По опыту использования, можно сказать, что нужно глядеть на состав. В консистенции должно быть армирующее вещество. Также обращайте внимание на область внедрения: для бань требуется вагостойкость, что встречается не так нередко.

    Если непосредственно по маркам, то вот какие готовые консистенции уже опробованы на опыте:

     

    • Плитонит Суперкамин Огнеупор
    • Петроникс КУ. Этот состав дает более гладкую поверхность, но подходит для поверхностей с температурой на выше 70°C, т.е. если нет футеровки топки (нет теплоизолирующего слоя либо не обложена изнутри жаропрочным кирпичом), то использовать нельзя.
    • Жаростойкая штукатурка Терракот. Область использования — до +400°C, подходит для печей хоть какого типа.
    • Штукатурные консистенции Вольфсхойер на мраморной крошке ослепительно белоснежного цвета. Выдерживает нагрев до +300°C, чего тоже более чем довольно.

     

    Фотоотчет по штукатурке печи

    В этом случае мастер использовал армирующую сетку: кирпич имел много трещинок, и маленькая ячейка сразу армирует кладку. Сначала счищается древняя отделка, удаляется все, прямо до нагого кирпича. Швы углубляются приблизительно на 1 см.

    Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

    Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

    Швы углубляются, поверхность очищается

    Швы углубляются, поверхность очищается

    Поверхность очищается от пыли — поначалу веником, позже густой щеткой. Потом закрепляется сетка.

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

    Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

    Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

    Чтоб поверхность печи была ровненькой, выставляются маяки. Употребляются стандартные покрытые цинком либо нержавеющие строй маяки. По ним штукатурка ведется как обычно. Только поначалу наносится и выравнивается состав вокруг литья, а потом уже затягивается вся поверхность.

    Поначалу штукатурят вокруг литья

    Поначалу штукатурят вокруг литья

    Печи штукатурят по маякам, как обычно

    Печи штукатурят по маякам, как обычно

    Состав для штукатурки таковой: на 1 часть цемента, 2 части горного песка, 2 часть речного, 200 гр соли. Глину не добавляют совершенно, так как очень усыхает, из-за чего возникают трещинкы.

    До работы печь отлично смачивается, чтоб при работе она была увлажненной. До полного набора прочности цементом (28 суток) печь не топится.

    После высыхания штукатурки можно клеить плитку (на теплостойкий плиточный клей), красить, белить, делать что угодно.

    Отделка печи плиткой может быть и броской

    Отделка печи плиткой может быть и броской

    Отделка печи плиткой

    Придать печи симпатичный вид можно отделав ее плиткой. Плитка для печей есть особая, теплостойкая, но стоит она очень много. Есть особые изразцы, но они закладываются еще на шаге строительства печи (стоят еще более). В большинстве собственном, для облицовки печной используется рядовая глиняная плитка. Если она обычного свойства и уложена верно, ничего с ней не происходит. Есть два ограничения:

     

    • использовать плитку маленьких форматов, потому что увидено, что она держится лучше;
    • не использовать плитку на базе гипса — она очень понижает теплопотерю.

     

    Штукатурят печи под облицовку в главном цементными составами. Глина при высыхании очень очень ссыхается, из-за чего плитка неизбежно отпадает. При этом рекомендуют состав для штукатурки и наклеивания плитки использовать один — это гарантия неплохого сцепления.

    Еще несколько технологических моментов, которые касаются укладки плитки поблизости печного литья и других железных частей. Зазор меж краями плитки и металлом должен быть порядка 5 мм. Это зазор нужно оставлять пустым, без раствора. Его потом закладывают асбестовым шнуром, а сверху замазывают плиточным клеем, затирают затиркой. Так при нагреве металл не разорвет и не выжмет плитку.

    Пример отделки плиткой печной дверки

    Пример отделки плиткой печной дверки

    1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой

    Мастера, которые занимаются отделкой кирпичных печей, рекомендуют поначалу печь оштукатурить. После высыхания штукатурки можно будет клеить плитку на особый теплостойкий клей. Если придерживаться этой технологии, то предварительный шаг будет вточности такой же, как при штукатурке (описано выше):

     

    • расшиваем швы на 1 см;
    • прибиваем/плетем сетку;
    • печь смачиваем;
    • наносим и выравниваем штукатурку.Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

      Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

     

    После высыхания штукатурки по обыкновенной технологии клеят плитку. Некие мастера плитку кладут на нагретую печь, другие — на теплую. Есть варианты укладки без разогрева. Разработка ничем не отличается от обыденных отделочных работ, с той только различием, что швы делают побольше — от 3 мм и стараются оставлять их незаполненными.

    Пример облицовки печи плиткой

    Пример облицовки печи плиткой

    Для выдерживания швов употребляют все те же крестики. Они позже заполняются гипсовой затиркой, которая более эластична и наименее склонна к растрескиванию. В этом случае швы компенсируют термическое расширение.

    Разработка 2-ая — сходу на клей

    Если поверхность печи ровненькая вначале, но подкачал внешний облик кирпичей, можно испытать клеить плитку прямо на кирпич. Только он должен быть незапятнанным, без каких-то загрязнений либо пыли. Берете теплостойкий клей для облицовки печей либо каминов (есть такие). Разводите строго по аннотации, также согласно аннотации наносите состав на плитку и клеите ее на кирпич.

    Есть одна хитрость: если формат плитки таковой, что она перекрывает несколько кирпичей, клей должен быть лишь на одном из их. Другие остаются пустыми. Смеси имеют высшую степень адгезии и отлично держат даже при таком раскладе. А таковой метод позволяет обойти разную величину термических расширений различных материалов (швы расширяются больше, из-за чего плитку, наклеенную на два кирпича, может разорвать). Но у этой техники облицовки печи есть минус: пустоты, заполненные воздухом плохо проводят тепло, теплопотеря значительно падает. Есть в данном случае один выход: брать плитку под размер кирпича. Отыскать требуемые размеры трудно, но некие мастера из крупноформатной режут более маленькую, с необходимыми размерами.

    Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

    Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

    Есть разработка, совмещающая две описанные выше. Печь оббивается кладочной сетью с 50*50 мм, поперечником проволоки 0,5-1 мм. Приколачивают сетку скобами — мощными из строительного пистолета, либо сделав их из финальных гвоздиков. Сетка должна прилегать к плотно. На эту базу без подготовительной штукатурки кладется плитка. Минус этой технологии — большой расход дорогого клея.

    Клей для плитки на печи

    Какой клей для плитки можно использовать в данной технологии? Нормально себя проявили последующие теплостойкие марки:

     

    • Плитонит ВТ;
    • Фиксатор;
    • Клей Емеля компании «Пирамида», подходит даже для отделки рваным камнем;
    • Церезит 17;
    • Огнеупор;

     

    Приклеенный на рваный камень

    Приклеенный на клей Емеля рваный камень

    Об отделке банной печи

    Все, произнесенное выше, относится и к банным кирпичным печам, но только к тем, которые стоят в отапливаемых помещениях. Если баня у вас повторяющегося посещения и она промерзает, отделывать печь никчемно. Вроде бы вы ни старались, какие бы техники ни применяли все отвалится.

    При выводе печи из глубочайшего «минуса» в еще больше глубочайший «плюс» очень значительны температурные расширения. Через несколько таких переходов рвет кирпич, а штукатурку и плитку — тем паче. В схожем режиме эксплуатации печи из кирпича есть не дольше 4-6 лет. Позже их все равно перекладывать.

    Все это справедливо и для отопительных и отопительно-варочных вариантов, которые стоят на неотапливаемых дачах,и  которые временами, пару раз за зиму растапливают. Здесь выход один — на даче оббить листовым железом и на этом успокоиться, а в бане — смириться с не очень симпатичным видом.

    Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

    Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

    Банные печи из баллона, колесных дисков

     

    В  железной печи самые слабые места — сварные швы. Конкретно с них обычно начинается разрушение металла, а при больших температурах, соответствующих для режимов банных печей, это происходит очень скоро. Выход найден издавна — внедрение труб либо баллонов. Швов — минимум. Баллоны неплохи к тому же тем, что это фактически готовая емкость для топки либо каменки. Остается только вырезать отверстия под дверки, наварить недостающие элементы… Как сделать печь для бани из баллона, чертежи и пояснения  — далее.

    Содержание статьи

    • 1 Небольшая печка из  баллона
    • 2 Усовершенствования  самодельной печи для бани из баллона
    • 2.1 Устанавливаем на корпус сетку для камешков
    • 2.2 Снимаем тепло с трубы
    • 2.3 Сделать выдвижной зольник и интегрированный телообменник
    • 2.4 Дверка с регулировкой подачи воздуха
    • 3 Как на железный баллон установить чугунную дверку
    • 4 Печь для бани из колесных дисков и кирпича

    Небольшая печка из  баллона

    Для маленький парилки объемом в 8-10 кубов довольно будет сделать печку из  газового баллона. Обычно употребляют 27 литровые баллоны. Толщина стены у низ восхитительная — 6 мм. Без крана их высота 500 мм, поперечник 300 мм. Выходит  малая печка.

    Поначалу из баллона нужно удалить остатки газа. Для этого в него заливают воду. Вода равномерно теснит все остатки газов. После того, как баллон заполнен можно срезать кран и приступать к изготовлению печи.

    Поначалу  болгаркой аккуратненько, в торце где был кран, вырезаем отверстие под дверку топки. На одном из боков, которые оказались под длинноватой стороной вырезанного отверстия под дверку, устраиваем своеобразную колосниковую решетку. Берем дрель и свело 10 мм, через каждые 20 мм сверлим дырки. Всего рядов 5.

    Отверстия зольника должны получиться на деньке

    Отверстия зольника

    Над отверстиями привариваем кусочек швеллера. В нашем случае его ширина 140 мм. Заднюю стену завариваем к фронтальной потоп приделаем дверку. Получится зольный ящик. Его минус, что в данном варианте он не выдвижной. При желании конструкцию можно усовершенствовать, сделав отдельный ящик.

    Наварили швеллер

    Наварили швеллер

    В качестве подставки к швеллеру приварена защитная конструкция, которая закрывала кран. Экономично и полностью накрепко.

    Подставка изготовлена из защитной конструкции

    Подставка изготовлена из защитной конструкции

    На зольник и к топке закрепили дверки, поближе к задней части топки приварили патрубок дымопровода (поначалу приварили, позже снутри сваркой вырезали металл).

    Дверки установлены на место

    Дверки установлены на место

    Провели пробную растопку. При наличии высочайшей трубы — более 2,5 метров тяга хорошая.

    Пробная растопка

    Пробная растопка

    Как проявили тесты, парилка 2,5*2,5*2,3 м с +3°C до +25°C была нагрета меньше за полчаса (практически без утепления, потому что баня не доделана). Дальше топить закончили, нужно усовершенствовать: очень жесткое тепло излучается.

    Как сделать печь для бани из листового металла читайте здесь.

    Усовершенствования для самодельной печи ля бани из баллона

    Конструкции схожих печей могут малость отличаться. Кто-то приваривает в верхней трети пластинку из металла, увеличивая путь, который проходит дым, кто-то колосники наваривает снутри из арматуры, делают каменку — снаружи либо снутри. В общем, есть достаточное количество методов модернизировать конструкцию печи, которая в самом ординарном варианте является просто буржуйкой. Конкретно эти усовершенствования и превращают буржуйку в банную печь.

    Устанавливаем на корпус сетку для камешков

    Топка самодельной печи из газового баллона показала, что от корпуса идет очень сильный жар. Есть два варианта: сделать сверху огромную сетку для камешков либо обложить печку кирпичным экраном. Решено сделать сверху каменку. Ее сварили аз арматуры 14 поперечника.

    Сетка для камешков

    Сетка для камешков на банной печи из газового баллона

    Как вы видите, чтоб защитить от жара стену из бревен, сложили кирпичную стену в полкирпича. Высота ее — не ниже закладки камешков.

    Снимаем тепло с трубы

    Даже при наличии сверху каменки, дымовая труба во время топки раскаляется очень. По этому поводу есть тоже варианты:

     

    • Сделать дымовой на трубе сетку для камешков. Этим вы увеличите инерционность печи, после прогорания дров в бане будет длительно тепло. Еще уберется жесткое тепло, также температура дымовых газов станет ниже, а это повысит пожарную безопасность. Конструкция видна на фото, использовать можно сетку с шириной проволока 3-4 мм либо сварить ее из узкого прута.Конструкция сетки для камешков на трубу

      Конструкция сетки для камешков на трубу

    • Сделать на трубе теплообменник. Он может быть в нескольких вариантах:
    • Водяная рубаха. Сделать вокруг трубы герметичный бак с 2-мя патрубками, которые подключить к выносному баку с водой (можно запитать пару радиаторов водяного отопления).
    • Просто теплообменник для роста теплосъема. Вокруг трубы просто наваривается очередной баллон, только длиннющий и узенький типа кислородного. За счет большей площади увеличивается отдача тепла.2-ой баллон - для большего теплосъема и наилучшего прогревания помещения

      2-ой баллон — для большего теплосъема и наилучшего прогревания помещения

    • Змеевик на трубе. Заместо водяной рубахи вокруг трубы можно накрутить несколько витков трубы, лучше, медной, по которой пустить воду к выносному баку.Механизм работы водяной рубахи на трубе

      Механизм работы водяной рубахи на трубе

    • Использовать трубу как парогенератор. Если труба у вас из качественной нержавейки, на нее можно плескать воду и получать хороший пар. Ее температура нередко бывает порядка 500°C, чего довольно для получения неплохого пара.
    • Хорошая мысль есть у производителя печей Ферингер. В свой конвектор на трубе они наливают кипяточек. При топке печи он, понятное дело, испаряется. Пар проходит повдоль трубы по воздуховодам, сразу охлаждая трубу и стремительно прогревая парилку (мокроватый воздух может переносить больше тепла, чем сухой).

     

    Механизм работы конвектора на трубе у Ферингера

    Механизм работы конвектора на трубе у Ферингера

    Сделать выдвижной зольник и интегрированный телообменник

    Зольник в таковой конструкции, как описана выше неудобен: чистить его придется кочергой, выгребая угли в какую-то емкость. Не самый идеальный вариант. Выдвижной в этом плане удобнее. Он же еще употребляется как регулятор интенсивности горения. Нагоняют температуру при открытом зольнике, горение идет интенсивно. После заслуги данных характеристик, зольник задвигают, воздуха поступает не достаточно, горение практически затухает.

    Схема печи из баллона с выдвижным зольником и теплообменником

    Схема печи из баллона с выдвижным зольником и теплообменником

    Если вам нужна жгучая вода в бане, можно снутри топки установить теплообменник (на фото вверху он представлен как прямоугольник). Теплообменник может быть изготовлен в виде трубки, изогнутой в виде буковкы U либо C — как лучше «впишется». Это более обычный вариант. Время от времени его делают в виде маленький плоской коробки с приваренными патрубками. Вариант более непростой, высочайшие требования к качеству стали и швов: если установить, как на рисунке, в задней части топки, он будет подвергаться воздействию больших температур (самая «горячая» зона) и крепкость стали и надежность швов должны быть высочайшими.

    Дверка с регулировкой подачи воздуха

    Регулировка горения с помощью зольного ящика — грубая. Сделать узкую регулировку можно приварив на дверку железный стакан с шиберной заслонкой. Поворотом шибера вы увеличиваете/уменьшаете количество воздуха и интенсивность горения плавненько, добиваясь конкретно того режима, который вам нужен на этот момент.

    Пример дверки с шибером

    Пример дверки с шибером

    Эта мысль взята у печей Булерьян. Она ординарна и эффективна. Несколько фото устройств регулировки подачи воздуха в топку есть ниже.

    Как можно сделать шибер на дверке

    Как можно сделать шибер на дверке

    Направьте внимание, что диск шиберной заслонки непременно делают либо наименьшего поперечника, чем внутренний поперечник стакана (на 5-10%) либо вырезают в нем часть (сектор, срезают часть круга). Это условие непременно. Так обеспечивается малая тяга, а она неотклонима для безопасности: уносит продукты сгорания, не давая людям угореть.

    Как сделать банную печь из трубы написано здесь.

    Как на железный баллон установить чугунную дверку

    При изготовлении печи для бани из газового баллона своими руками, проще прикрепить уже готовое литье, чем варить дверку самому. Только вот неясно, как состыковать два различных металла. В реальности все очень просто. Покупаете понравившуюся либо подходящую по размерам чугунную дверку. Она идет с рамкой. Из железного уголка подходящего размера варится такая же рама. Она приваривается к баллону, а металлическая дверка крепится к ней болтами.

    Как к газовому баллону прикрепить чугунную дверку

    Как к газовому баллону прикрепить чугунную дверку

    Для уплотнения меж рамами можно уложить слой асбеста либо минеральноватного картона (только смотрите, чтоб температуры выдерживал — до 1200°C минимум). Можно поступить по другому — на железную рамку наварить маленький бортик в 1-2 см, который будет перекрывать щель.

    Печь для бани из колесных дисков и кирпича

    Использовать для производства печей дики от автомобилей начали не так издавна, но этот вид самоделок стремительно распространяется. Материал фактически бросовый, металл неплохой, размеры есть различные, можно сконструировать агрегат хоть какой мощности. Для данной печи использовались диски от ЗИЛ-160. Они имеют безупречные размеры — высоту 250 мм, поперечник 500 мм, а толщина металла — 7 мм.

    Для печки-каменки требуется диски — 4 шт и глиняний полнотелый кирпич (около 60 штук). Лучше печной, но можно и обыденный, главное — неплохого свойства. Для отвода дыма потребуются две железные трубы поперечником 160 мм, длиной 50-60 см, с шириной стены 5-6 мм. В трех дисках приваривают дно и заваривают отверстия (накладками из металла более 5 мм шириной).

    Под данную печь требуется отдельный фундамент (устройство фундамента для печи описано здесь) — масса выходит хорошей. На рисунке фундамент целенаправленно изготовлен ниже уровня пола, чтоб часть зольника оказалась в подполе. Это содействует неплохой вентиляции, сушит доски после процедур.

    Нижняя часть складывается в полкирпича. Размеры ее 625*265 мм. Устанавливается дверца поддувала, колосниковая решетка, дверка закладки дров.

    Печь-каменка для бани из колесных дисков и кирпича

    Печь-каменка для бани из колесных дисков и кирпича

    Берем диск без дна. К нему на прутьях привариваем круг поперечником 380 мм из металла шириной 5 мм. Если есть возможность, его лучше сделать вогнутой формы. Это рассекатель, который принуждает дым двигаться по сложной линии движения, улучшая теплосъем.

    На одном из дисков без дна привариваем рассекатель

    На одном из дисков без дна привариваем рассекатель

    Диск с рассекателем устанавливаем на кирпичный корпус печи. Берем диск, ставим его дном вниз на установленный, привариваем их по кругу. В центре дна вырезаем отверстие и ввариваем трубу. Это — каменка. К ней с помощью ножек (4-6 штук), изготовленных из арматуры поперечником 12-60 мм, длиной 200 мм, крепим очередной диск с дном. Если желаете закрытую каменку — сделайте съемную крышку. Нужно поддать пара — окрыли, воды налили, позже опять закрыли.

    В нем тоже требуется сделать в центре отверстие и приварить к нему кожух-переходник, в который вставляется дымовая труба (на рисунке узел обведен красноватым). Этот кожух малость больше внешнего поперечника трубы. Оставшийся зазор при сборке можно забить асбестовым шнуром, заполнить глиняным веществом, на который складывали кирпичный низ печи.

    Средняя часть банной печи из авто дисков

    Средняя часть банной печи из авто дисков

    Дальше варим очередной рассекатель. Это чаша, поперечник которой на 30-60 мм меньше поперечника диска, высота бортиков 50-60 мм. Чашу делаем из металла шириной более 4 мм. Устанавливаем рассекатель снутри третьего диска на ножки из той же арматуры, высотой 50 мм (количество — 3-5 шт).

    4-ый диск употребляется как бак для нагрева воды (объем 40 л). Если греть ее будете другим методом, можно сюда сложить камни или обойтись вообщем без него.

    Этот диск тоже обязан иметь герметичное дно с приваренной в центре дымовой трубой. В нижней части привариваем штуцер для слива воды. Вверху делаем крышку. ее можно сделать из металла шириной от 2 мм. Комфортно, если крышка состоит из 2-ух половин.

    Бак для нагрева воды и проход через перекрытие

    Бак для нагрева воды и проход через перекрытие

    Это бак можно не приваривать. По краю нижнего колесного диска можно уложить асбестовый шнур, вымоченный в глине. Сверху уложить малость глиняного раствора, поставить приобретенный бак и прижать.

    Последнее — потолочная разделка. Можно поставить выше сэндвич-трубу, шиберную заслонку и стандартный либо самодельный проходной узел, а можно сделать разделку из кирпича.

    А это - как смотрится уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

    А это — как смотрится уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

    Для поддержания разделки к трубе крепится железная площадка, она фиксируется дополнительно с помощью ножек. Сама разделка кладется в полтора кирпича, имеет 5-6 рядов, сечение дымового канала — квадратное. Меж первым и вторым рядами устанавливается печная задвижка (кирпичи подрезаются). Высшая часть дымопровода может быть из сэндвича, можно поставить асбестовую трубу, а можно — железную, только ее нужно будет обернуть теплостойкими теплоизоляционными материалами (чтоб не выпадал конденсат).  Только направьте внимание, общая масса дымовой трубы не должны быть больше 50 кг — это предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция.

    Как и чем чистить дымоход

     

    При использовании хоть какого твердого горючего в дымопроводе накапливаются продукты неполного сгорания, которые в виде мягенького налета оседают на стенах. Если впору не проводить очистку, просвет уменьшится, что существенно усугубит тягу. При этом так, что дым пойдет в помещение. В самом худшем случае сажа может загореться, что чревато разрушением трубы либо даже пожаром. Чистка дымопровода — фактически единственный способ  избежать этого. Проводить осмотр состояния трубы нужно дважды в год — перед отопительным сезоном и после него. Как нередко придется чистить — находится в зависимости от того, применяете ли вы профилактические способы чистки дымопроводов либо нет.

    Это - итог воспламенения сажи

    Это итог воспламенения сажи

    Есть два вида типа очистки дымопроводов:

     

    • механический либо обычный — с помощью специального ядра и щеток;
    • хим — с внедрением натуральных «растворителей» сажи либо хим препаратов искусственного происхождения;
    • тепловой — сажа удаляется за счет выжигания.Не доводите дымопровод до такового состояния

      Не доводите дымопровод до такового состояния

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Очистка обычная — механическая
    • 1.1 Самодельный ерш для очистки дымопровода
    • 1.2 Как почистить очень высокую либо изогнутую дымовую трубу
    • 2 Хим средства для очистки сажи
    • 2.1 Народные хим средства
    • 2.2 Магазинные препараты
    • 3 Тепловые способы очистки дымопровода

     

    Очистка обычная — механическая

    Таким методом сажу чистили сызвека трубочисты. Очистка проводится с крыши. В трубу опускается особый снаряд — ядро, к центру которого приварен/прикреплен гибкий трос. Выше ядра находится щетка, которая струшивает сажу, а ядро — утяжеляющий элемент, который сразу инспектирует проходимость трубы. При работе нужно быть усмотрительным: если тяга отменная, сбитая сажа и другой мусор полетят в лицо. Поэтому за ранее наденьте очки и респиратор, а еще привяжитесь к трубе: при неожиданном выбросе в лицо человек непроизвольно делает резкое движение. Чем это может окончиться на крыше, вы, наверное представляете.

    До работ на крыше непременно подстрахуйтесь

    До работ на крыше непременно подстрахуйтесь

    Данную конструкцию — ерш с ядром на тросе — можно сделать без помощи других, но основная загвоздка — в правильном грузе. Он должен быть круглым и отцентрованным. Никакие обыденные гири, томные железяки не подходят. Они работают до поры до времени, а позже привязанный груз становится в трубе «враспор» и никакими усилиями его оттуда не достать. Нередко, чтоб извлечь снаряд, требуется разборка куска дымопровода. Если собираетесь без помощи других чистить дымопровод, либо сделайте, либо купите «верный снаряд», который  ни при каких обстоятельствах не застрянет в трубе. Примотать щетку, сделать ее из железной либо синтетической щетины — это уже детали, которые обычно не вызывают сложностей.

    Приспособление для механической очистки дымопровода

    Приспособление для механической очистки дымопровода

    Время от времени труба очень высока, чтоб к ней можно было подобраться даже с крыши. В данном случае очистку дымопровода проводят снизу. Если дымопровод железный и есть прочистной стакан, его откручивают и в трубу заправляют ерш на гибкой штанге. В неких случаях употребляют не штанги, а жесткую проволоку. Если стакана нет, может, есть прочистное отверстие, если и его нет, то придется либо разбирать начало дымопровода, либо чистить через топку, что совершенно неловко.

    Еще есть один момент: если труба железная, чистки ершом недостаточно — большое количество налета остается на стенах. Чтоб очистка была высококачественной, заместо щетки накручивают на проволоку либо штангу ком ветоши. Такая очистка дымопровода оставляет после себя практически совершенно незапятнанные стены.

    Самодельный ерш для очистки дымопровода

    Один вариантов — сделать ерш для очистки из полипропиленовых труб. Нарезают трубы на куски приблизительно по 1,5 метра. На концы инсталлируются фитинги с резьбой. На какой-то из них крепится железная щетка для болгарки.

    Самодельная телескопическая штанга со щеткой

    Самодельная телескопическая штанга со щеткой

    За ранее, проволоку на щетке с помощью пассатижей либо плоскогубцев распушают. Выходит самодельная прочистная телескопическая штанга для дымопровода.

    Как сделать снаряд для очистки дымопровода из пластмассовой бутылки смотрите в видео.

    Как почистит очень высшую либо изогнутую дымовую трубу

    Время от времени труба очень высоко подымается над коньком. Не вызывать же всякий раз для очистки дымопровода спецмашину с подъемной площадкой? Решается вопрос с помощью очень длинноватого троса, посреди которого прикреплен ершик подходящего поперечника.

    К концу троса привязывают маленького размера груз, закидывают его в трубу, вытаскивают с другого конца. Трос так и остается снутри, а 2-ой его конец висит снаружи. Когда появляется необходимость потрусить сажу, просто тянут то за один конец, то за другой, перемещая ершик, привязанный к тросу. Общая длинна троса — три высоты трубы.

    Точно также решается неувязка трубы с извивом — придется только 1-ый раз каким-то образом протащить через колено трос, а позже нужно будет только дергать за концы троса.

    Хим средства для очистки сажи

    Любые хим средства — это только меры профилактики и метод сделать механическую очистку более редчайшей. Управится без механического удаления налета можно только при наличии дымопровода из нержавейки либо керамики, и то, при постоянном использовании 1-го либо нескольких средств из этой категории.

    Имейте в виду, что если вы издавна не чистили дымопровод, и начнете использовать одно из хим средств, есть возможность того, что вы напрочь «заткнете» тягу. Эти вещества не убирают и не растворяют отложения, а только размягчают их. Размягченная сажа и копоть или улетает в виде хлопьев в трубу, либо падает вниз. Если печь обратная, с длинноватыми изогнутыми дымовыми каналами, сажа может забить просвет. Нужно будет открывать прочистные окошки, выгрести сажу и все, что туда упало. Если труба ровная, после использования этих средств нужно чистить топку — в течении нескольких дней в нее будет ссыпаться отвалившийся осадок.

    Народные хим средства

    Начнем с «народных» средств для растворения сажи. Еще наши бабушки временами на пылающие дрова сыпали некое количество соли. Чтоб при всем этом сажа улетала в трубу, а не сыпалась вовнутрь, дымопровод прекрасно разогревают, кочегаря на полной мощности некое время. Потом в огнь вываливают полкилограмма-килограмм соли и продолжают топить еще час-полтора. Если труба нагрета довольно, в трубу начинают вылетать сероватые либо темные хлопья. В протяжении нескольких дней позже остатки могут сыпаться и вовнутрь, но основная масса сгорает в трубе.

    Отлично знакомы многие и с воздействием картофельного крахмала. Точно также, при отлично нагретой печи, на дрова вываливают около ведра картофельных очисток (можно нарезанный картофель, можно — крахмал). Эффект выходит фактически таковой же, с той только различием, что фактически все падает вовнутрь.

    Очередной вариант «народных» хим средств для очистки дымопровода — сжигание нескольких дюралевых банок. В данном случае огнь должен быть вправду горячий: необходимы дрова с высочайшей теплоемкостью. Тогда алюминий и взаправду пылает — банка исчезает за 5-7 минут. Если она просто темнеет, эффекта не будет.

    Магазинные препараты

    В магазинах есть различные средства для очистки дымопровода. Одни из их выпускаются в виде фасованного по пакетам порошка, другие — в виде полена либо брикета. Перед покупкой изучите аннотацию. Есть препараты, созданные для открытых топок — типа камина, есть — для закрытых, типа банных либо отопительных печей. Взаимозаменять их не рекомендуется — все-же химия…

    Как действуют хим препараты для очистки дымовых труб

    Как действуют хим препараты для очистки дымовых труб

    Ассортимент хим средств для чистки дымопровода повсевременно обновляется, но есть препараты, которые есть уже не один десяток лет. Их воздействие уже отлично исследовано. Ниже поведаем о самых фаворитных и всераспространенных.

     

    • Противонагарная хим композиция. Пылеобразное средство, фасованное по пакетам либо в банках/ведерках с мерными ложками. Нормируется строго по количеству дров, наращивать дозу нельзя. Таких средств есть много:
    • Радостный трубочист. Профилактической средство, которое препятствует скоплению отложений в дымопроводе. Временами сжигается совместно с дровами.
    • HG — для очистки печей и каминов (Нидерланды). Средство для удаления уже имеющегося налета. Это пылеобразное вещество, упакованное в банку. Рекомендуется использовать раз в 6 месяцев. Доза — 2 столовые ложки на дрова при отлично натопленной ранее печи (дозу можно малость прирастить).
    • Пакетированное средство «Трубочист профи». Для разового внедрения сжигается сходу три пакетика, если уже имеются  проблемы (усугубилась тяга) использовать можно до 6 штук. Закладывается в пылающие дрова, минут за 20-30 до окончания протопки. После прогорания, топку не чистите, а еще несколько раз протопите печь/камин с остатками этой закладки дров.Некие виды хим препаратов для очистки дымопроводов

      Некие виды хим препаратов для очистки дымопроводов

    • Трубочист. Под этим заглавием есть с десяток составов, выпускаемых различными производителями, соответственно, доза и правила внедрения различные.
    • Коминичек (Чехия). Профилактическое средство, которое засыпается в дрова либо уголь поближе к концу топки.
    • Очиститель дымопроводов Hansa. Универсальное средство для хоть какого типа топки и труб, при использовании хоть какого типа горючего (дрова и уголь). Для очистки и удаления уже скопленной сажи засыпается по 1-2 мерных ковшика в каждой закладке дров до полного очищения дымопровода. Для поддержания обычного состояния средство подсыпается один раз в 3-4 топки.
    • Полено для очистки дымопроводов. Заглавие — Трубочист, Сажинет. Хим вещества добавлены в горючую массу, а потом из нее сформован брикет либо полено. Заглавие в главном «Полено для очистки дымопроводов» либо какие-то варианты этого наименования. Производителей такового средства много, но состав и воздействие не очень отличаются. Это профилактическое средство — его постоянное внедрение позволяет пореже проводить механическую очистку.Одно из поленьев для чистки дымовых труб

      Одно из поленьев для чистки дымовых труб «Трубочист»

     

    Состав этих средств, понятное дело не разглашается, довольно небогато описывается принцип деяния: под воздействием выделяемых при горении газов (для человека неопасных) сажа сохнет, прогорает, становится хрупкой и вылетает в трубу либо осыпается вниз. Пример такового полена для очистки дымопровода германского производителя в видео.

    Тепловые способы очистки дымопровода

    Действие этого способа основано на том, что сажа — высококалорийное горючее вещество. Температура в дымопроводе доводится до того предела, когда она вспыхивает и выгорает. Неувязка в том, что температура горения сажи — около 1100°C и немногие дымопроводы и противопожарные разделки (при проходе через потолок либо кровлю) способны выдержать таковой нагрев.

    Ее одна очень противная и страшная особенность — если сажи накопилось много, момент воспламенения очень похож на взрыв. Слышен фактически таковой же звук, ну и воздушная волна осязаема. Так что к максимально высочайшим температурам добавляется к тому же неслабая ударная нагрузка. Бывали случаи, что даже печки-грубки разваливались. Так что этот способ — страшная затея.

    Реализуется тепловое очищение просто: берете сухие осиновые дрова и топите печь. Температура их горения очень высока, и через некое время сажа вспыхивает. Если топить осиной временами, отложения просто не успевают откладываться в достаточном количестве, чтоб нанести какой- или осязаемый вред при сгорании. А вот на забитом дымопроводе этот метод использовать небезопасно.

    Материалы для кирпичной печи

     

    Кирпичная печь – сердце российской бани. И от того, как отлично и отменно сложена печь, зависит и ее долговечность и наслаждение, получаемое от самого процесса. При этом любители российской бани ловят кайф не только лишь от банных процедур. Для многих даже многочасовое «колдовство» с дровами  тоже наслаждение. В среднем, чтоб нормально протопить кирпичную печь и подогреть камешки до подходящей температуры, требуется от 3,5 до 5 часов. Зато и париться можно часов 9, время от времени больше. Но кирпичная банная печь – сооружение сложное. Далековато не последнюю роль в качестве каменной печи играют материалы, из которых она сложена.

    Кирпичная печь - произведение искусства

    Кирпичная печь — произведение искусства

    Содержание статьи

     

    • 1 Избираем кирпич для печи
    • 1.1 Глиняний строительный кирпич для банной печи
    • 1.2 Печной кирпич
    • 1.3 Кирпич для топки
    • 2 Глиняный раствор для печи
    • 2.1 Раствор глины для печи
    • 2.2 Чем заделать щели в кирпичной печи
    • 2.3 Раствор для кладки шамотного кирпича
    • 3 Выводы

     

    Избираем кирпич для печи

    Для того, чтобы печь служила длительно, не лопалась и не разваливалась, кирпич должен быть очень хорошего качества. Нередко рекомендуют особый кирпич брать только для внутренней части печи, т.е. для топки использовать огнеупорный кирпич, а остальной брать на свое усмотрение. Можно, естественно сделать и так. Но через определенное время вы заметите, что кирпич начал разрушаться. Не предназначен обыденный строительный кирпич для эксплуатации в настолько жестких критериях, он не выносит таких температур.

    Глиняний строительный кирпич для банной печи

    Если вы все-же решили брать прстой строительный кирпич, берите качественный полнотелый. Он должен быть строго 1-го размера: 250*150*65 мм. Марка М75-М150 (устойчивость к сжатию 75-150кг/см2) и морозоустойчивость – 25 циклов замерзания/размерзания. Кропотливо инспектируйте форму и отжиг: грани должны быть плоскими и ровненькими.

    Верно обожженный кирпич при падении издает гулкий звук и рассыпается на большие кусочки. Если звук глухой либо кусочки маленькие – партия вам не подходит.

    Если все-же не уследили и есть разница в размерах, поправить ситуацию можно с помощью болгарки – подпиливая в длину средних кирпичей в ряду.

    Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого свойства

    Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого качества

    Нивелировать маленькие погрешности можно также с помощью роста/уменьшения швов, но их толщина не должна очень отклоняться от эталона – 5 мм. Так что всегда есть возможность поправить ситуацию, но все эти хитрости не прекрасно оказывают влияние на долговечность печи.

    О колпаковых кирпичных печах читайте здесь.

    Печной кирпич

    Особый печной кирпич отличается от строительного не только лишь заглавием. У него обжигают только три стороны: оба тычка и ложок. 2-ой ложок и обе «постели» остаются необожженными. Они имеют шероховатую поверхность, которая наращивает коэффициент сцепления, увеличивая крепкость кладки.

    Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

    Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

    При кладке печи, вовнутрь непременно укладывают обожженную гладкую сторону, а неровную наружу. Выходит, что на обозрение выставлена неровная сторона. Это отлично для оштукатуривания, но потому что сейчас не достаточно кто так делает, приходится для сотворения представительного вида грани, которые будут на виду, шлифовать. Для того чтоб печь смотрелась лучше необожженные стороны можно зашлифовать

    Для того, чтоб печь смотрелась лучше, необожженные стороны можно зашлифовать

    На первом шаге можно использовать болгарку с алмазным кругом – срезать выступы и выпуклости, а доводить до разума вручную, с помощью абразивного камня.

    После того как печь будет сложена, можно совсем довести внешний облик печи с помощью все той же болгарки (к примеру, скруглить углы) и шлифовального камня.

    Для печи в баню подойдет печной кирпич марки М175-М200 (устойчивость к сжатию 175-200 кг/см2). Высшую крепкость брать нецелесообразно – средств потратите больше, а на итоге это никак не скажется.

    Может быть, вам будет любопытно почитать «Кирпичная печь для бани: этапы возведения и особенности строительства»

    Кирпич для топки

    Для топки нужен только шамотный кирпич. Только он может выдержать температуру горения не плохих дров. Марку лучше брать ША8.

    Шамотный кирпич для топки

    Шамотный кирпич для топки

    В данном случае размеры будут точно соответствовать печному кирпичу (250*150*65 мм). Еще есть марка ША5, но длина их на 2 мм меньше.  Это не смертельно, но неприятно.

    Глиняный раствор для печи

    Для кладки кирпичной печи употребляют глиняно-песчаный раствор. Класть печь на цементный раствор нельзя – от больших температур он сохнет и высыпается, печь приходится перекладывать поновой.

    Глина для кирпичной печи должна быть средней жирности: не очень тощая, да и не жирная. Печники берут ее из открытых карьеров, оврагов, в издавна вскрытых ямах.

    Из не так давно вскрытых залежей использовать глину нельзя – она должна вылежаться под морозом, дождиком, солнцем и ветром более 3 лет. Такая природная «обработка» делает ее более пластичной. Если отыскать такую нет способности, можно приобрести молотую глину. Нередко можно разжиться этим материалом на кирпичных заводах – там глину обрабатывают в особых печах, размельчают.

    Раствор глины для печи

    Глину заливают водой и оставляют на несколько суток, временами перемешивая. Потом ее необходимо высвободить от всех примесей. Для этого перетираем жижу через сито. Поначалу с более большой ячейкой – 5 мм, потом берем  ячейку в 2 мм.

    Размоченную глину необходимо перетереть через сита

    Размоченную глину необходимо перетереть через сита

    В приготовленный глиняный раствор добавляем песок. Его лучше приобрести. Брать речной не советуют – у речных песчинок скругленные края и песок плохо сцепляется с глиной. Из песка также необходимо удалить посторонние примеси. Для этого также попеременно используем сита на 5 мм и 2 мм.

    Сейчас необходимо найти процентный состав песка и глины в печном растворе. Точную пропорцию именовать никто не может. Определять ее придется опытным методом. Есть несколько методов:

     

    • Берете маленькое количество песка и глины в пропорции 1:1, замешиваете раствор. Приобретенный состав делите на 5 частей. Одну оставляете в таком же состоянии. В последующую добавляете 1/8 часть песка, позже 2/8 и т.д. Из всех смесей сформовать лепешки, которым дать высохнуть. Разглядеть результаты.
      Находим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методомНаходим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методом

      Находите кусочек, в каком малое количество трещинок и нет деформаций. Этот состав для данной глины лучший.

    • Приготовить смесь из песка и глины (1:1 либо 1:1,5), довести до смеси творожной массы. Взять незапятнанный мастерок из нержавейки, набрать на него малость раствора, и скинуть назад. Если след на мастерке чуть приметный – необходимо добавить глины, если остаток большой – песка.
    • Взять два кирпича, на какой-то из них положить слой глиняно-песчаного раствора шириной 5 мм, придавить сверху вторым  и бросить на 2-3 минутки. Потом, взявшись за верхний, приподнять конструкцию. Если соединение не распалось – раствор неплохой.
    • На кирпич выложить слой глиняно-песчаного раствора в 5 мм и бросить на 10 минут. Разглядеть слой раствора: появились трещинкы.
      Нехороший раствор для печи смотрится такНехороший раствор для печи смотрится так

      Если они огромные, необходимо добавить песка, если их нет, либо они фактически неприметны – добавить глины. При обычном составе трещинкы должны быть маленькие.

    • В готовый состав окунаем сухую палку. На ней должно остаться маленькое количество раствора. Если палка практически незапятнанная – добавляем глину, если слой больше 2 мм – песок.

     

    Используя эти способы можно без помощи других найти безупречное соотношение глины и песка в растворе для кладки печи. Главное в итоге всех этих манипуляций – не запамятовать сколько чего вы насыпали.

    В местах, где кирпичная кладка испытывает самые большие нагрузки – там, где к кирпичам примыкает печное литье (дверцы, фурнитура и т.п.) – употребляют эластичный глиняно-песчаный раствор. В готовый состав добавляют 25-30% базальтовой ваты, которую за ранее размельчают. Ее волоски служат для армирования раствора, добавляя прочности и эластичности. Но использовать этот раствор стопроцентно для всей кладки не советуют.

    Во время кладки лицевая часть кирпичей марается веществом. Его необходимо снимать влажным, а поверхность протирать сухой и мягенькой тряпкой. Не затягивайте с чисткоый; высохшую глину убирать тяжело.

    Чем заделать щели в кирпичной печи
    В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

    В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

    Щели, которые возникают фактически всегда через 10-12 месяцев с начала эксплуатации кирпичной печи, заделывают гляняным веществом с добавлением волокон базальтовой ваты.

    Для этого на последующий денек после протопки, пока печь еще не совершенно остыла, зачищаете трещинкы на всю доступную глубину (можно использовать отвертку либо что-то схожее).

    После чистки, струей нагретой воды вымываете остатки осыпавшегося раствора. Трещину заполняете составом с базальтовой ватой. Можно использовать для этого обыденный мастерок, но можно раствор уложить в плотный пакет, сделать в углу дырочку и выдавливать раствор в щель. Это намного резвее. Можно пользоваться каким-либо строительным шприцем либо схожим приспособлением. Заделанные таким макаром щели обычно опять не возникают.

    Читайте Как установить в бане печь

    Раствор для кладки шамотного кирпича

    Для кладки топки из шамотного кирпича употребляют особые огнеупорные составы – на базе шамотной глины, «Ветонит огнеупорный», «Мертель» и др.

    Составы для кладки огнеупорногокирпича

    Составы для кладки огнеупорногокирпича компании «Терракот»

    Эти составы при температуре 1000°С (температура в топке при горении не плохих дров) спекаются с шамотным кирпичом в единое целое, повышая крепкость и надежность печи.

    «Мертель» — готовая огнеупорная смесь для кладки шамотного кирпича. Содержит 70% процентов шамота и 30% огнеупорной глины

    Использовать эти смеси вне топки печи нельзя – там не бывает таких температур, при которых появляется монолит. В итоге раствор просто выкрашивается либо высыпается из швов.

    Который из смесей использовать – вопрос вкуса. Но вот такое мировоззрение отыскали о «Ветоните».

    «Ветонит огнеупорный раствор для кладки» — это самый гадостный и мерзопакостный раствор, с которым мне приходилось работать. При стоимости фактически в 2 раза дороже, чем МШ-28 за тот же вес, мы получаем сплошной геморрой, страшно неэстетично выглядящие швы и противную загаженную поверхность кирпичей в кладке, также риск отравиться вредной химией, если готовить еду в печи. Не считая того при борьбе с высолами и в процессе кладки новых рядов невольно надышишься кристаллами этой ядовитой химии, что очень неполезно для здоровья. Так что этот раствор сейчас в моём чёрном перечне.»

    Это отзыв проф печника, хотя есть и те, которые на высолы не обращают внимания, временами от их избавляясь с помощью губы (два раза протереть влажной, а потом сухой), дожидаясь пока кладка высохнет совсем и возникновение соляного «мха» закончиться.

    Выводы

    Даже на шаге подбора материалов для кирпичной печи есть много аспектов, которые нужно учесть.

    Ремонт кирпичных печей своими руками

     

    Одна из особенностей кирпичных печей — возникновение в процессе использования трещинок. Это может быть вызвано беспристрастными причинами, а может — недочетами печи либо ошибками в кладке. В любом случае, их лучше заделывать. В особенности те, которые находятся поблизости от древесных частей. В этом в главном и состоит текущий ремонт кирпичных печей.

    Содержание статьи

    • 1 Чем заделать щели в печи
    • 2 Ремонт топки кирпичной печи
    • 3 Что делать если трещинкы вокруг литья
    • 4 Чтоб не лопалась металлическая плита

    Чем заделать щели в печи

    Довольно нередко в кирпичных печах появляются трещинкы в швах. В большинстве случаев они возникают в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут появляться трещинкы и из-за локального перегрева, также из-за ошибок при кладке. Если раствор при всем этом не высыпается, особенных обстоятельств для беспокойства нет, но заделать щели в печи нужно.

    Ремонт маленьких трещин — до 5 мм — можно сделать при помощи любого из смесей, которые используются при кладке кирпичных печей (глина+песок; глина+песок+малость цемента). Употребляют и готовые составы, разведенные по советам производителя. Если понимаете, на какой конкретно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — хоть какой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

    Трещинкы в швах возникают из-за воздействия больших температур

    Трещинки в швах возникают из-за воздействия больших температур

    Замазывать более глубокие щели в кладке  печи лучше веществом с добавлением размельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такового цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая возникновение трещинок опять.

    Как все-же замазать щели в печной кладке? Порядок работы таковой:

     

    • печь немного нагревают,
    • расширяют трещины,
    • очищают их от пыли,
    • смачивают водой,
    • замазывают  раствором.

     

    Фактически, все. Дожидаемся высыхания раствора, позже можно снова протопить печь, но не на полную закладку, а приблизительно на одну вторую. Потом уже можно топить в обыкновенном режиме.

    Более широкие трещинкы и раствор высыпается....

    Более широкие трещины и раствор высыпается….

    Не считая замазывания щелей  в кирпичной печи веществом, можно заложить  их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать веществом. Только при работах будьте аккуратны: асбест в порошкообразном состоянии вредоносен. Лучше работайте в маске.

    Ремонт топки кирпичной печи

    Если топка изготовлена из красноватого, а не шамотного кирпича, в какой-то момент кирпич начинает крошиться. Он отпадает иногда достаточно большими пластинами. Кое-чем его замазывать либо армировать — бесполезно. От температур все развалится.

    Обыденный глиняний кирпич в топке нередко начинает разрушаться

    Глиняний кирпич в топке нередко начинает разрушаться

    Приостановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого нужно делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стены, которые основную термическую нагрузку будут принимать на себя. Другими словами топку (полностью либо только разваливающиеся стены) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

     

    • Сталь либо чугун. Стали навечно не хватит, в особенности при ремонте банных печей — она стремительно прогорит, ну и теплопроводимость ее очень высочайшая, так что стены ставить нужно с неким воздушным зазором. Чугуна хватит на более длительный период времени, но тоже на короткий срок. И при использовании чугуна тоже требуется хоть маленькая воздушная прослойка. Чтоб выдержать этот зазор, можно меж стеной и металлом проложить гофрокартон, который при первой же топке сгорит, но зазор он обеспечит.
    • Узкий шамотный кирпич ША-6 либо ШБ-6. Его еще именуют «лещадка». Марка шамота ШБ — чуток ужаснее по высококачественным показателям, но тоже может применяться. Эти кирпичи ставятся не впритирку к стенам топки, а с зазором в 7-10 мм. Для зазора можно проложить базальтовый картон. Кладется лещадка на раствор для кладки шамота, только отыскиваете его с завышенной «липучестью». Кладку делают как кирпичом — склеивая четырьмя гранями. При таковой футеровке понижается скорость прогрева помещения, но разжигается печь намного резвее — шамот стремительно прогревается. К тому же в самой топке подымается температура (за счет увеличения термоизоляции), что делает безупречные условия для более полного догорания горючих газов.Размеры шамотного кирпича ША-6 либо ШБ-6 (лещадки)

      Размеры шамотного кирпича ША-6 либо ШБ-6 (лещадки)

    • Если такового кирпича не отыскали, можно использовать стандартный шамотный кирпич, поставив его на ребро. Только толщина таковой стены более значимая. С учетом зазора она «съедает» значительную часть объема топки.
    • Вермикулитовые плиты (подходят и панели для дизайна помещений из вермикулита типа «скамол»).
    • Материал типа «СуперИзол», который может переносить нагрев до 1000°C.

     

    С последними 2-мя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки маленький и уменьшать его шамотом не охото. Единственное, вам нужно будет придумать систему крепления, потому что в каждом случае она своя. И учтите, что плиты нужно ставить тоже не впритирку к стенам топки а с маленьким зазором.

    Схожий ремонт футеровки кирпичной печи дает возможность избежать, либо хотя бы отодвинуть на некое время, более суровые работы, которые время от времени содержат в себе полную переборку печи с подменой разрушившихся частей, а время от времени и с конфигурацией конструкции.

    Что делать если трещины вокруг литья

    Из-за большой различия в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка нередко образуются трещинкы. Чтоб их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обкручивают теплоизоляционным материалом. Ранее использовали асбестовый шнур либо картон, сейчас почаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты либо особый уплотнительный шнур (асбест вредоносен). При выборе картона направьте внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

    Если все-же трещины появились, их заделывают как описано выше — с помощью раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и поновой обмотать литье теплоизоляционным материалом.

    Трещинкы вокруг литья - вокруг дверок, около плиты - требуют ремонта
    Трещинки вокруг литья — вокруг дверок, около плиты — требуют ремонта
    Ошибки при заделке дверок ведут к возникновению трещинок
    Ошибки при заделке дверок ведут к возникновению трещинок

    Чтоб не лопалась металлическая плита

    Еще одна всераспространенная неувязка использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещинкы в металлической плите. Они не жутки, если печка изготовлена верно, но если есть ошибки в кладке либо конструкции, через трещинку может проникать дым, а еще — угарный газ, что во много раз ужаснее.

    В принципе, отлично отлитая плита из высококачественного чугуна не должна лопаться, вот только неудача в том, что такие встречаются очень изредка. Все же, неудаче можно посодействовать. При первой протопке нужно медлительно подогреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медлительно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи либо насыпав неплохой слой песка. Убирают кирпич и песок после полного остывания печи и плиты. Эти материалы распределяют тепло, не допуская огромных температурных перекосов, а означает, и трещинок. Также умеренно нагруженная варочная поверхность садиться ровно, без перекосов, что тоже может вызвать возникновение напряжения и трещинок.

    Камин из коробок своими руками

    Как сделать печь для бани из трубы своими руками

     

    Баня – это не только лишь помещение. Огромное значение имеет печь. От того, как успешно она подобрана, зависит  качество пара, время, которое будет нужно на прогрев помещения, количество  необходимого для этого горючего и, в итоге, то наслаждение, которое вы получите, посещая баню.

    Ассортимент готовых печей и котлов для бани на сегодня очень велик. Что касается цены, то она очень различается. К экономным вариантам можно отнести печи для бань производства компаний «Жара» и «Ермак».

    Любителями бани эксплуатируется огромное количество самодельных  печей, которые, при наличии маленького строительного опыта, можно сделать самому. Самый обычный и дешевенький вариант – сделать печь для бани из отрезка трубы. К тому же он просит минимума способностей. Нужно только уметь воспользоваться сварочным аппаратом. Если это не ваш «конек», нужно обращаться к спецу. В данном случае нужно все хорошо подсчитать, потому что есть возможность, что цена материала + цена работы, превысят стоимость готовой печи.

    Содержание статьи

    • 1 Горизонтальная печь из трубы
    • 2 Вертикальная печь из трубы
    • 2.1 Нужные материалы:
    • 2.2 Процесс производства

    Горизонтальная печь из трубы

    Если вы планируете сделать печь для горизонтальной установки, то имеет смысл ознакомиться с чертежами и схемами печей «Жара», в базе которых лежит труба с шириной стены от 8 до 10 мм.

    Чертежи и схемы печей

    Чертежи и схемы печей «Жара»

    Не исключено, что после определенных подсчетов вы решите приобрести готовую печь. Некие модели готовых банных печей стоят не так и недешево. Например печка-каментка «Жара-стандарт 500» стоит меньше 14 тыс. рублей (без учета цены дымопровода и камешков).

    Вертикальная печь из трубы

    Для примера возьмем вариант вертикально устанавливаемой печи из трубы, который мы отыскали в Вебе.

    Нужные материалы:

    Необходимо отыскать  кусок трубы длиной около 150 см,  диаметром более 50 см и шириной стен более 8-10 мм. Для организации каменки нужна труба наименьшего поперечника – 30-35 см, шириной стен не меньше 5-7 мм либо некое количество арматуры. Из других расходных материалов пригодится врезной кран, три комплекта железных петель, железные листы шириной 8 мм, колосники либо железная арматура для их производства.

    Процесс производства

    Трубу разрезают на два кусочка: 60 и 90 см (либо вначале отыскиваете два подходящих отрезка). Наименьшая часть послужит емкостью для воды, из большей создадим топку. Если есть возможность, в качестве бака для воды лучше использовать емкость из нержавейки: железные емкости подвержены коррозии.

    Печь из железной трубы

    Печь из железной трубы

     

    • В большем отрезке трубы в нижней части делают поддувало: вырезают прямоугольное отверстие 20х7см. Из вырезанного участка делают дверцу, приварив один набор петель,  ручку и защелку.
    • Из листового металла вырезают круг, по поперечнику равный поперечнику трубы. Он будет служить днищем. Приваривают его в самом низу трубы. Можно при желании сделать ножки, которые будут приподнимать печь над уровнем пола, но делать их необходимо сильными: они должны выдерживать вес «оснащенной» печи (вес металла+горючее+вода+камешки+дымопровод).  Легче, наверняка, приварить днище не в самом низу, а выше на 2-3 сантиметра, а из оставшегося ранта вырезать ножки.
    • Из металлической пластины  шириной более 15 мм готовят колосники: вырезают круг соответственного поперечника, в каком проделывают  колосниковые отверстия. Можно также приварить готовый колосник к вырезанному основанию или  сделать его из прутов арматуры, уложенных с определенным промежутком. Основная задачка: получить плоскую поверхность, на которой будут размещаться пылающие дрова. Через отверстия зола, пепел и угли будут пробуждаться вниз, а из поддувала будет поступать воздух, нужный для поддержания огня.
    • Готовые колосники привариваются выше отверстия поддувала.
    • Приступаем к организации топки. Вырезаем окошко 25х30см над колосниками для укладки дров.  Располагать его очень низковато не надо. Должна получиться поточная камера, в какой будут пылать дрова. Из вырезанного кусочка трубы делаем дверцу: привариваем петли, делаем ручку и защелку либо крючок.
    • Сейчас приступаем к оборудованию каменки. Сделать это можно  двумя методами.
    • Из кусочка трубы поперечником 30-35 см делаете подобие совка (срезаете часть трубы), укрепляете его над топкой перпендикулярно основной трубе. Одну часть привариваете наглухо, другую оставляете открытой (к ней потом привариваете дверцу). В этот совок, висячий над огнем, через проделанное в основной трубе отверстие будете закладывать камешки.
    • Из прутков арматуры сооружаете некоторое подобие колосника, которое укрепляйте над топочной камерой. Этот вариант проще в выполнении, ну и прогреваться камешки будут резвее.

     

    Вне зависимости от того, какой вариант вы избрали, от каменки до верхнего края основной трубы должно быть более 10 см (лучше малость больше). Так что кропотливо высчитайте все расстояния.

     

    • Последующий шаг – изготовка бака для нагрева воды. К отрезку трубы длиной 60см привариваем дно. Его делаем из железного листа шириной 8 мм. В днище необходимо будет сделать отверстие, к которому приварить трубу для отвода дыма из топочного отсека. Продукты горения, проходя по трубе, нагревают ее, а она дает тепло воде. В нижней части бака для воды устанавливают кран, чтоб можно было набирать подогретую воду. Швы должны быть герметичными, по другому на огнь будет попадать вода из бака. В худшем варианте это может привести к отравлению угарным газом. Так что кропотливо инспектируйте качество сварки.
    • Сейчас обе части (топочная и бак для воды) свариваются совместно. В месте соединения можно установить железную муфту, которая будет дополнительным креплением для бака.

     

    Вот и все, сама печь из железной трубы готова. Остались некие аспекты. Верх бака для воды можно бросить открытым, а можно сделать крышку.  Удобнее, если она будет состоять из 2-ух частей: одна будет намертво приварена, а 2-ая раскрываться/запираться приваренная на петлях.

    Для обеспечения пожарной безопасности, дымоходную трубу, проходящую через потолок и крышу, обкладывают кирпичом. Для этого к дымоходной трубе выше края бака см на 35-40 приваривают квадратную пластинку, которая и служит основанием для кладки.

    Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка

     

    Очень изредка можно отыскать готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В данном случае вносите нужные коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей,  и исправленную порядовку показываете спецу.

    Проект кирпичной печи для бани

    Проект кирпичной печи для бани

    Даже если были внесены даже малозначительные конфигурации, консультация очень желательна. Печь в бане должна быть неопасна, поэтому очень принципиально мировоззрение грамотного спеца.

    Корректируя проект необходимо держать в голове несколько особенностей кладки кирпичных печей:

     

    • Топливник в каменках обычно делают огромного размера и для обеспечения обычного процесса горения нужно обеспечить неплохой приток воздуха. Потому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь солидные размеры.
    • Чтоб обеспечить неплохой приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать повдоль поддувального канала. Но отыскать колосник требуемого размера часто проблематично, поэтому нередко приходится устанавливать  несколько решеток наименьшей длины поперек поддувала.
    • Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Сбалансированный вариант – 8 либо 9 рядов кирпича. В данном случае камешки будут греться до больших температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к снижению температуры камешков и скоплению в промежутках меж ними сажи.
    • Если древесные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
    • Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе расположена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с 1-го из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтоб ширина швов не превосходила 5мм. И только потом укладывайте на раствор.
    • После укладки каждого ряда его инспектируют на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже малые отличия.
    • При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, за ранее обкручивают асбестовым шнуром либо полосой асбеста.  Фиксируются они на месте с помощью проволоки либо железных полос, фиксируемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
    • Повышенное внимание необходимо уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу либо стенку. В этом месте трубу непременно изолируют базальтовой ватой либо другими теплоизоляторами, переносящими высочайшие температуры.

     

    В видео показано, как можно укреплять зольную и топочную дверцы, также процесс изготовления глиняного раствора.

    Вот проект печи для бани, в каком бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплопотери от дымопровода. Эта печь имеет маленькие размеры и несложна в изготовлении.

    Кирпичная печь с железной каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — лючок для полива камешков; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камешки; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

    Кирпичная печь с железной каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — лючок для полива камешков; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камешки; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

    Емкость для каменки размером 530х510х500 мм  сделана из стали шириной 8-10мм, бак для воды – из трубы поперечником 40см (емкость около 50 л.). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

    Каменка имеет крышку, через которую закладываются камешки и поддается вода. Чтоб камешки нагревались до более больших температур, крышку закрывают, а если нужно  их температуру снизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

    Вот также маленькая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном с боковой стороны.

    Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камешки; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — железный свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

    Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камешки; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — железный свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

    Порядовка для этой печи ординарна и не просит огромных издержек времени и материалов.

    Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

    Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

    Порядовка печи для бани

    Эту печь очень малеханькой не назовешь. Печь непрерывного деяния конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камешки можно только после окончательного высыхания печи.

    Размещение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

    Размещение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

    Печи непрерывного деяния можно топить во время того, как в парилке находятся люди – они сконструированы таким макаром, что продукты горения не попадают в помещение.

    Основная симпатичная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного места. Зачем употребляют обыденный гофрошланг.

    Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

    Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

    Для кладки этой печи необходимы 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и железный уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Пригодится также панель с одной конфоркой и шкаф для камешков.

    Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

    Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

    Шкаф для камешков изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800оС, до которой могут в этой печи греться камешки. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

    Порядовка кирпичной печи непрерывного деяния Анатолия Заболотнего

    Порядовка кирпичной печи непрерывного деяния Анатолия Заболотнего

    Класть эту печь необходимо с базового-нулевого ряда, в каком начинается формирование канала вентиляции. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая корректность углов.

    Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Здесь же начинается формирование зольников 2-ух независящих топок и инсталлируются на их дверцы. В последующем 4-м  заслонка перекрывается поперечно размещенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

    Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Здесь же инсталлируются перемычки для перехода к формированию попы. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В последующем ряду происходит разделение шахты, зачем устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с внедрением специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтоб оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны).  Тут же начинаются независящие дымоходные каналы, зачем также укладываются полосы металла.

    В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не изменяются. Одновременно устанавливаются дверцы топок.  8-й ряд аналогичен предшествующему, обкладываем дверцы. В последующем они перекрываются металлическими полосами, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

    В 10-м  дверцы поверху закрываются кирпичами, зачем они подпиливаются по мере надобности зависимо от формы. После окончания 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по маленьким сторонам топки. После установки емкости для камешков здесь будут дымоходные каналы.

    В 12-м ряду устанавливают железный короб для камешков, закладывают один из каналов дымопровода. Последующие два ряда без конфигураций, и только в 15-м монтируют дверцу для очистки сажи. Дальше в 16-м  добавляются две железные перемычки над основной шахтой.

    В 17-м  снова дымоходная шахта делится на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две железные перемычки, которые послужат основанием для кирпичей последующего ряда.  Следующие два  без конфигураций, и исключительно в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м инсталлируются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

    21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Последующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камешков перекрывается совсем.

    Формирование дымопровода в кирпичной печи для бани

    Формирование дымопровода в кирпичной печи для бани

    Дальше перекрывается 2-ая топливная шахта, остается только дымопровод, и с 27 ряда выкладывается только он.

    Маленькая кирпичная печь для бани

    Эта маленькая кирпичная печь для бани очень ординарна и экономна. Она подходит для малеханьких парилок.

    Маленькая кирпичная печь для бани

    Маленькая кирпичная печь для бани

    Порядовка для нее очень ординарна. Она имеет относительно маленький вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

    Маленькая кирпичная печь для бани. Порядовка

    Маленькая кирпичная печь для бани. Порядовка

    В реальности, сколько бань, столько, наверняка и проектов печей — каждый владелец старается по максимуму использовать имеющееся место, поэтому конфигурации и корректировки фактически нужны. Если у вас есть хоть маленький опыт работы с кирпичами и смесями — вы полностью сможете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в собственных силах не убеждены, то стоит поразмыслить о приглашении опытнейшего печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сберечь вам солидные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, часто, еще больше, чем кладка печи по-новой.

    В почти всех случаях проще установить железную печь (к примеру «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

    Бак для воды в баню

     

    Сейчас есть не один метод нагревать воду в бане. Делать это можно и в бойлерах и с помощью газа, использовать централизованное водоснабжение, но, все же, «дедовский» метод – греть воду на печке, не растерял собственной актуальности. Фактически всякую модель стальной печи можно оснастить выносным, наставным либо навесным баком для воды, также есть печи со встроенными резервуарами для ее нагрева.

    Баки для воды в баню могут быть разной формы и выполнены из различных материалов

    Баки для воды в баню могут быть разной формы и выполнены из различных материалов

    В текущее время, фактически все производители банных печей, имеют в собственном ассортименте печи с баком для воды.

    Содержание статьи

     

    • 1 Из каких материалов изготавливают баки для воды в баню
    • 2 Как избрать бак из нержавейки в баню
    • 3 Как найти нержавейку
    • 4 Баки для воды с обогревом

     

    Из каких материалов изготавливают баки для воды в баню

    Наши праотцы использовали для нагрева воды в бане чугунные ёмкости. Имели они скругленное дно и подвешивались на цепях, которые крепились к потолочным опорам. Такие баки длительно грелись, но зато и вода в их длительно оставалась жаркой и на последующий денек после использования парилки, хозяйки  этой водой стирали.

    Чугунные баки для воды в баню

    Чугунные баки для воды в баню

    Чугун не подвержен коррозии и вода в нем остается не грязной и не заржавеет, но для его нагрева требуется существенное количество тепла. Его основной недочет – большой вес даже без воды и подымать и опускать бак для воды из чугуна довольно трудно. На сегодня у металлических емкостей еще есть один недочет: их никто не производит, во всяком случае, предложений о продаже металлических баков для воды мы не отыскали.

    Один из экономных вариантов —  бак для воды в баню из стали. Есть самодельные либо фабричные варианты различного объема и конфигурации. Но сталь, пусть даже и высочайшего свойства, заржавеет и с течением времени приходит в негодность. Но таковой вариант, невзирая на очевидный недочет, хороший выход. Но необходимо держать в голове, что красить такие баки нельзя, даже теплостойкими красками. Краска начнет расплавляться и пылать, отравляя воздух и воду, и заместо целебной и полезной процедуры вы получите отравление.

    Бак для воды для бани из стали

    Бак для воды для бани из стали

    Отчасти решить делему ржавения могут эмалированные баки для воды. Они чуток дороже, чем железные варианты, но зато, пока эмаль целая, такие емкости не заржавеют. Их недочет: просто можно отбить кусочек эмали, что приведет к возникновению в этом месте ржавчины, а с течением времени и течи. Неувязка решается своевременной заделкой сколов. Это можно сделать теплостойкой защитной эмалью, но если бак будет конкретно контактировать с огнем, использовать краски нельзя.

    В качестве эмалированного бака для воды можно использовать обыденную кухонную кастрюлю огромного объема. Ее ставят на верх печи, если позволяет конструкция. Это очень хороший вариант стремительно организовать для себя жаркую воду в бане. Если банька у вас маленькая, для помывки 1-го человека полностью довольно 40 л.. Если в бане находится больше людей, можно поставить две кастрюли, либо отбирать подогретую воду в другую емкость и доливать прохладную воду для обогрева.

    Эмалированная кастрюля емкостью 40 л.. Полностью подойдет в качестве бака для маленький баньки

    Эмалированная кастрюля емкостью 40 л.. Полностью подойдет в качестве бака для маленький баньки

    Те любители бани, которые нередко парятся в гостях, наверное лицезрели и кастрюли из алюминия.

    Дюралевую кастрюлю емкостью 50 л. можно установить как на железную так и на кирпичную печку

    Дюралевую кастрюлю емкостью 50 л. можно установить как на железную так и на кирпичную печку

    Нужно увидеть, что если идет речь о самодельных железных печах (к примеру из трубы), то вода в ёмкости поставленной на печь, просто может закипеть, даже если печка греется газом. Если парилка и мойка представляют из себя одно помещение, то умываться, при кипящей в ёмкости воде, становится  испытанием ??

    Самый надежный, и в ближайшее время более распространенный — бак для бани из нержавейки. Нержавеющая сталь —  сбалансированный вариант как для жаркой, так и прохладной воды. Бак из нержавейки не подвержен коррозии,  долговечен и эстетичен. Потому что стены баков для жаркой воды имеют маленькую толщину, то и общий вес емкости относительно маленький. Это также можно отнести к плюсам: чем меньше вес бака, тем меньше нагрузка не печь и ее фундамент.

    Баки для воды для бани из нержавейки

    Баки для воды для бани из нержавейки

    К недочетам бака из нержавейки можно отнести его благопристойную стоимость, ну и то, что на рынке есть много подделок, которые выдают за баки из нержавейки, и которые через некое время начинают заржаветь.

    Как избрать бак из нержавейки в баню

    Для того чтоб бак из нержавейки для бани служил долгое время и не добивался ремонта либо подмены, он должен быть выполнен из стали 8-12X18H10 (304) и 08X17 (430). Марки более низких видов через некое время из-за довольно жестких режимов эксплуатации неизбежно дадут течь.

    Потек бак из нержавейки

    Бак отдал течь

    Какой бак из нержавейки для бани лучше? Самодельный либо фабричный? У изделий фабрик есть особое сварное оборудование, поэтому швы на их изделиях смотрятся намного аккуратнее, ну и, вероятнее всего, они более надежны, чем сваренные вручную. Но у фабричных баков из нержавейки есть собственный недочет: их варят из листов шириной 0,8-1 мм. При выемке либо заливе воды, при разогреве/остывании стены емкости начинают «играть». Если емкость огромного размера, то это в особенности приметно, а потому что это явление происходит часто, то могут разойтись швы. Вернуть бак в данном случае трудно: на внутренней стороне появляется накипь, которая делает трудности при сварке тонких листов металла.

    Сделанный на заказ бак из нержавейки (некие фабрики предоставляют и такую услугу) целенаправлено делать из листа нержавейки шириной 2 мм. Таковой резервуар будет более томным, но зато даже при значимых габаритах его стены не будут «играть». К тому же сделать можно емкость хоть какого, даже самого необычного вида.

    Еще есть таковой вариант: вы покупаете бак из нержавеющей стали по умопомрачительно низкой стоимости. А через два-три месяца на нем возникают пятна и коррозионные разводы, а еще через какое-то время  (приблизительно через год) появятся течи и не только лишь в швах.

    Коррозия на баке для воды из поддельной нержавейки

    Коррозия на баке для воды из поддельной нержавейки

    Это гласит о том, что мы имеем дело с очень низкокачественным материалом, который навряд ли  можно именовать нержавеющей сталью.

    За доброкачественную нержавейку приходится платить. Дело в том, что для придания не плохих противокоррозионных параметров, в сплав добавляют хром и никель, и стоит таковой материал дорого. Такую нержавейку именуют еще «пищевой» т.к. она применяется при изготовлении посуды и столовых устройств.

    Как найти нержавейку

    Есть один испытанный и довольно надежный метод найти из какой нержавейки сделан бак для воды в баню: необходимо поднести к нему магнит.

    Пищевые сорта нержавеющей стали не должны реагировать на магнитные поля либо реагировать очень слабо. Проще говоря, магнит не должен «прилипать» к стене бака.

    Обычно, магнит притягивается к пищевой нержавеющей стали в местах сгибов либо внутреннего напряжения. Чтоб каким-то образом научиться определять разницу сможете поэкспериментировать со столовыми устройствами (они точно сделаны из пищевой разновидности) и с изделиями из темных металлов. Разница будет явна.

    Другие методы не совершенно применимы при покупке:

     

    • можно найти содержание никеля либо хрома с помощью спектрографа (для исследовательских работ нужно 2см2 стали);
    • можно снять натфилем верхний слой и нанести на него раствор медного купороса – пищевая нержавейка не изменяет цвет, другие металлы меняют;
    • натфилем провести поперек среза металла – если проявится желтый цвет – это латунь, а означает сталь нержавеющая;
    • с помощью микроскопа разглядеть есть ли на изделии следы обработки: на нержавейке они есть, на другой стали нет;
    • найти удельную массу материала с помощью погружения изделия в воду – по массе вытесненной воды найти плотность материала;
    • в процессе эксплуатации на пищевой нержавейке не появляется отслоений верхнего слоя и нет чешуйчатости, также они долгое время сохраняют представительный внешний облик.

     

    Итак, покупая бак из нержавейки, либо кропотливо инспектируйте материал, либо покупайте его у компаний, имеющих репутацию: многие из производителей печей для бани выпускают баки для воды. Здесь уж точно будет сталь требуемых характеристик: использовать низкокачественную сталь – вредить себе.

    Следы коррозии на нержавейке

    Следы коррозии на нержавейке

    Сделать бак из нержавейки можно и своими руками, но стоит держать в голове, что при сварке на воздухе, легирующие металлы выгорают и швы начинают заржаветь. Чтоб этого избежать, требуется особый полуавтомат с возможностью сварки в углекислоте (используя нержавеющую проволоку).

    Баки для воды с обогревом

    Многие производители выпускают баки с обогревом. Обычно, нагревание воды происходит с помощью ТЭНа (трубчатый электронагреватель). Баки выпускаются, обычно, из нержавейки.

    Бак из нержавейки с обогревом

    Бак накопительный для воды с обогревом. Баки изготовляются из нержавеющие стали шириной 0,8-1 мм. Объем бака от 40 до 200 л.. Производитель ООО «Ресурс»

    По прайс-листу, данный баки идут как накопительные, хотя их нередко именуют «наливными».

    Выбирая бак с обогревом, не забывайте о том, что баня — это помещение с завышенной угрозой поражения электронным током.

    При наличии денег и водопровода, имеет смысл приостановить собственный выбор на электронном водонагревателе (бойлере) известного производителя.

    Как сделать декоративный камин

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.