Архивы

Рубрики

очаг

Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка

 

Очень изредка можно отыскать готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В данном случае вносите нужные коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей,  и исправленную порядовку показываете спецу.

Проект кирпичной печи для бани

Проект кирпичной печи для бани

Даже если были внесены даже малозначительные конфигурации, консультация очень желательна. Печь в бане должна быть неопасна, поэтому очень принципиально мировоззрение грамотного спеца.

Корректируя проект необходимо держать в голове несколько особенностей кладки кирпичных печей:

 

  • Топливник в каменках обычно делают огромного размера и для обеспечения обычного процесса горения нужно обеспечить неплохой приток воздуха. Потому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь солидные размеры.
  • Чтоб обеспечить неплохой приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать повдоль поддувального канала. Но отыскать колосник требуемого размера часто проблематично, поэтому нередко приходится устанавливать  несколько решеток наименьшей длины поперек поддувала.
  • Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Сбалансированный вариант – 8 либо 9 рядов кирпича. В данном случае камешки будут греться до больших температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к снижению температуры камешков и скоплению в промежутках меж ними сажи.
  • Если древесные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
  • Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе расположена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с 1-го из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтоб ширина швов не превосходила 5мм. И только потом укладывайте на раствор.
  • После укладки каждого ряда его инспектируют на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже малые отличия.
  • При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, за ранее обкручивают асбестовым шнуром либо полосой асбеста.  Фиксируются они на месте с помощью проволоки либо железных полос, фиксируемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
  • Повышенное внимание необходимо уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу либо стенку. В этом месте трубу непременно изолируют базальтовой ватой либо другими теплоизоляторами, переносящими высочайшие температуры.

 

В видео показано, как можно укреплять зольную и топочную дверцы, также процесс изготовления глиняного раствора.

Вот проект печи для бани, в каком бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплопотери от дымопровода. Эта печь имеет маленькие размеры и несложна в изготовлении.

Кирпичная печь с железной каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — лючок для полива камешков; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камешки; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Кирпичная печь с железной каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — лючок для полива камешков; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камешки; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм  сделана из стали шириной 8-10мм, бак для воды – из трубы поперечником 40см (емкость около 50 л.). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камешки и поддается вода. Чтоб камешки нагревались до более больших температур, крышку закрывают, а если нужно  их температуру снизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также маленькая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном с боковой стороны.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камешки; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — железный свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камешки; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — железный свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Порядовка для этой печи ординарна и не просит огромных издержек времени и материалов.

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Порядовка печи для бани

Эту печь очень малеханькой не назовешь. Печь непрерывного деяния конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камешки можно только после окончательного высыхания печи.

Размещение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

Размещение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

Печи непрерывного деяния можно топить во время того, как в парилке находятся люди – они сконструированы таким макаром, что продукты горения не попадают в помещение.

Основная симпатичная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного места. Зачем употребляют обыденный гофрошланг.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

Для кладки этой печи необходимы 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и железный уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Пригодится также панель с одной конфоркой и шкаф для камешков.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

Шкаф для камешков изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800оС, до которой могут в этой печи греться камешки. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

Порядовка кирпичной печи непрерывного деяния Анатолия Заболотнего

Порядовка кирпичной печи непрерывного деяния Анатолия Заболотнего

Класть эту печь необходимо с базового-нулевого ряда, в каком начинается формирование канала вентиляции. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая корректность углов.

Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Здесь же начинается формирование зольников 2-ух независящих топок и инсталлируются на их дверцы. В последующем 4-м  заслонка перекрывается поперечно размещенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Здесь же инсталлируются перемычки для перехода к формированию попы. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В последующем ряду происходит разделение шахты, зачем устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с внедрением специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтоб оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны).  Тут же начинаются независящие дымоходные каналы, зачем также укладываются полосы металла.

В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не изменяются. Одновременно устанавливаются дверцы топок.  8-й ряд аналогичен предшествующему, обкладываем дверцы. В последующем они перекрываются металлическими полосами, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

В 10-м  дверцы поверху закрываются кирпичами, зачем они подпиливаются по мере надобности зависимо от формы. После окончания 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по маленьким сторонам топки. После установки емкости для камешков здесь будут дымоходные каналы.

В 12-м ряду устанавливают железный короб для камешков, закладывают один из каналов дымопровода. Последующие два ряда без конфигураций, и только в 15-м монтируют дверцу для очистки сажи. Дальше в 16-м  добавляются две железные перемычки над основной шахтой.

В 17-м  снова дымоходная шахта делится на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две железные перемычки, которые послужат основанием для кирпичей последующего ряда.  Следующие два  без конфигураций, и исключительно в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м инсталлируются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Последующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камешков перекрывается совсем.

Формирование дымопровода в кирпичной печи для бани

Формирование дымопровода в кирпичной печи для бани

Дальше перекрывается 2-ая топливная шахта, остается только дымопровод, и с 27 ряда выкладывается только он.

Маленькая кирпичная печь для бани

Эта маленькая кирпичная печь для бани очень ординарна и экономна. Она подходит для малеханьких парилок.

Маленькая кирпичная печь для бани

Маленькая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень ординарна. Она имеет относительно маленький вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Маленькая кирпичная печь для бани. Порядовка

Маленькая кирпичная печь для бани. Порядовка

В реальности, сколько бань, столько, наверняка и проектов печей — каждый владелец старается по максимуму использовать имеющееся место, поэтому конфигурации и корректировки фактически нужны. Если у вас есть хоть маленький опыт работы с кирпичами и смесями — вы полностью сможете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в собственных силах не убеждены, то стоит поразмыслить о приглашении опытнейшего печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сберечь вам солидные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, часто, еще больше, чем кладка печи по-новой.

В почти всех случаях проще установить железную печь (к примеру «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Бак для воды в баню

 

Сейчас есть не один метод нагревать воду в бане. Делать это можно и в бойлерах и с помощью газа, использовать централизованное водоснабжение, но, все же, «дедовский» метод – греть воду на печке, не растерял собственной актуальности. Фактически всякую модель стальной печи можно оснастить выносным, наставным либо навесным баком для воды, также есть печи со встроенными резервуарами для ее нагрева.

Баки для воды в баню могут быть разной формы и выполнены из различных материалов

Баки для воды в баню могут быть разной формы и выполнены из различных материалов

В текущее время, фактически все производители банных печей, имеют в собственном ассортименте печи с баком для воды.

Содержание статьи

 

  • 1 Из каких материалов изготавливают баки для воды в баню
  • 2 Как избрать бак из нержавейки в баню
  • 3 Как найти нержавейку
  • 4 Баки для воды с обогревом

 

Из каких материалов изготавливают баки для воды в баню

Наши праотцы использовали для нагрева воды в бане чугунные ёмкости. Имели они скругленное дно и подвешивались на цепях, которые крепились к потолочным опорам. Такие баки длительно грелись, но зато и вода в их длительно оставалась жаркой и на последующий денек после использования парилки, хозяйки  этой водой стирали.

Чугунные баки для воды в баню

Чугунные баки для воды в баню

Чугун не подвержен коррозии и вода в нем остается не грязной и не заржавеет, но для его нагрева требуется существенное количество тепла. Его основной недочет – большой вес даже без воды и подымать и опускать бак для воды из чугуна довольно трудно. На сегодня у металлических емкостей еще есть один недочет: их никто не производит, во всяком случае, предложений о продаже металлических баков для воды мы не отыскали.

Один из экономных вариантов —  бак для воды в баню из стали. Есть самодельные либо фабричные варианты различного объема и конфигурации. Но сталь, пусть даже и высочайшего свойства, заржавеет и с течением времени приходит в негодность. Но таковой вариант, невзирая на очевидный недочет, хороший выход. Но необходимо держать в голове, что красить такие баки нельзя, даже теплостойкими красками. Краска начнет расплавляться и пылать, отравляя воздух и воду, и заместо целебной и полезной процедуры вы получите отравление.

Бак для воды для бани из стали

Бак для воды для бани из стали

Отчасти решить делему ржавения могут эмалированные баки для воды. Они чуток дороже, чем железные варианты, но зато, пока эмаль целая, такие емкости не заржавеют. Их недочет: просто можно отбить кусочек эмали, что приведет к возникновению в этом месте ржавчины, а с течением времени и течи. Неувязка решается своевременной заделкой сколов. Это можно сделать теплостойкой защитной эмалью, но если бак будет конкретно контактировать с огнем, использовать краски нельзя.

В качестве эмалированного бака для воды можно использовать обыденную кухонную кастрюлю огромного объема. Ее ставят на верх печи, если позволяет конструкция. Это очень хороший вариант стремительно организовать для себя жаркую воду в бане. Если банька у вас маленькая, для помывки 1-го человека полностью довольно 40 л.. Если в бане находится больше людей, можно поставить две кастрюли, либо отбирать подогретую воду в другую емкость и доливать прохладную воду для обогрева.

Эмалированная кастрюля емкостью 40 л.. Полностью подойдет в качестве бака для маленький баньки

Эмалированная кастрюля емкостью 40 л.. Полностью подойдет в качестве бака для маленький баньки

Те любители бани, которые нередко парятся в гостях, наверное лицезрели и кастрюли из алюминия.

Дюралевую кастрюлю емкостью 50 л. можно установить как на железную так и на кирпичную печку

Дюралевую кастрюлю емкостью 50 л. можно установить как на железную так и на кирпичную печку

Нужно увидеть, что если идет речь о самодельных железных печах (к примеру из трубы), то вода в ёмкости поставленной на печь, просто может закипеть, даже если печка греется газом. Если парилка и мойка представляют из себя одно помещение, то умываться, при кипящей в ёмкости воде, становится  испытанием ??

Самый надежный, и в ближайшее время более распространенный — бак для бани из нержавейки. Нержавеющая сталь —  сбалансированный вариант как для жаркой, так и прохладной воды. Бак из нержавейки не подвержен коррозии,  долговечен и эстетичен. Потому что стены баков для жаркой воды имеют маленькую толщину, то и общий вес емкости относительно маленький. Это также можно отнести к плюсам: чем меньше вес бака, тем меньше нагрузка не печь и ее фундамент.

Баки для воды для бани из нержавейки

Баки для воды для бани из нержавейки

К недочетам бака из нержавейки можно отнести его благопристойную стоимость, ну и то, что на рынке есть много подделок, которые выдают за баки из нержавейки, и которые через некое время начинают заржаветь.

Как избрать бак из нержавейки в баню

Для того чтоб бак из нержавейки для бани служил долгое время и не добивался ремонта либо подмены, он должен быть выполнен из стали 8-12X18H10 (304) и 08X17 (430). Марки более низких видов через некое время из-за довольно жестких режимов эксплуатации неизбежно дадут течь.

Потек бак из нержавейки

Бак отдал течь

Какой бак из нержавейки для бани лучше? Самодельный либо фабричный? У изделий фабрик есть особое сварное оборудование, поэтому швы на их изделиях смотрятся намного аккуратнее, ну и, вероятнее всего, они более надежны, чем сваренные вручную. Но у фабричных баков из нержавейки есть собственный недочет: их варят из листов шириной 0,8-1 мм. При выемке либо заливе воды, при разогреве/остывании стены емкости начинают «играть». Если емкость огромного размера, то это в особенности приметно, а потому что это явление происходит часто, то могут разойтись швы. Вернуть бак в данном случае трудно: на внутренней стороне появляется накипь, которая делает трудности при сварке тонких листов металла.

Сделанный на заказ бак из нержавейки (некие фабрики предоставляют и такую услугу) целенаправлено делать из листа нержавейки шириной 2 мм. Таковой резервуар будет более томным, но зато даже при значимых габаритах его стены не будут «играть». К тому же сделать можно емкость хоть какого, даже самого необычного вида.

Еще есть таковой вариант: вы покупаете бак из нержавеющей стали по умопомрачительно низкой стоимости. А через два-три месяца на нем возникают пятна и коррозионные разводы, а еще через какое-то время  (приблизительно через год) появятся течи и не только лишь в швах.

Коррозия на баке для воды из поддельной нержавейки

Коррозия на баке для воды из поддельной нержавейки

Это гласит о том, что мы имеем дело с очень низкокачественным материалом, который навряд ли  можно именовать нержавеющей сталью.

За доброкачественную нержавейку приходится платить. Дело в том, что для придания не плохих противокоррозионных параметров, в сплав добавляют хром и никель, и стоит таковой материал дорого. Такую нержавейку именуют еще «пищевой» т.к. она применяется при изготовлении посуды и столовых устройств.

Как найти нержавейку

Есть один испытанный и довольно надежный метод найти из какой нержавейки сделан бак для воды в баню: необходимо поднести к нему магнит.

Пищевые сорта нержавеющей стали не должны реагировать на магнитные поля либо реагировать очень слабо. Проще говоря, магнит не должен «прилипать» к стене бака.

Обычно, магнит притягивается к пищевой нержавеющей стали в местах сгибов либо внутреннего напряжения. Чтоб каким-то образом научиться определять разницу сможете поэкспериментировать со столовыми устройствами (они точно сделаны из пищевой разновидности) и с изделиями из темных металлов. Разница будет явна.

Другие методы не совершенно применимы при покупке:

 

  • можно найти содержание никеля либо хрома с помощью спектрографа (для исследовательских работ нужно 2см2 стали);
  • можно снять натфилем верхний слой и нанести на него раствор медного купороса – пищевая нержавейка не изменяет цвет, другие металлы меняют;
  • натфилем провести поперек среза металла – если проявится желтый цвет – это латунь, а означает сталь нержавеющая;
  • с помощью микроскопа разглядеть есть ли на изделии следы обработки: на нержавейке они есть, на другой стали нет;
  • найти удельную массу материала с помощью погружения изделия в воду – по массе вытесненной воды найти плотность материала;
  • в процессе эксплуатации на пищевой нержавейке не появляется отслоений верхнего слоя и нет чешуйчатости, также они долгое время сохраняют представительный внешний облик.

 

Итак, покупая бак из нержавейки, либо кропотливо инспектируйте материал, либо покупайте его у компаний, имеющих репутацию: многие из производителей печей для бани выпускают баки для воды. Здесь уж точно будет сталь требуемых характеристик: использовать низкокачественную сталь – вредить себе.

Следы коррозии на нержавейке

Следы коррозии на нержавейке

Сделать бак из нержавейки можно и своими руками, но стоит держать в голове, что при сварке на воздухе, легирующие металлы выгорают и швы начинают заржаветь. Чтоб этого избежать, требуется особый полуавтомат с возможностью сварки в углекислоте (используя нержавеющую проволоку).

Баки для воды с обогревом

Многие производители выпускают баки с обогревом. Обычно, нагревание воды происходит с помощью ТЭНа (трубчатый электронагреватель). Баки выпускаются, обычно, из нержавейки.

Бак из нержавейки с обогревом

Бак накопительный для воды с обогревом. Баки изготовляются из нержавеющие стали шириной 0,8-1 мм. Объем бака от 40 до 200 л.. Производитель ООО «Ресурс»

По прайс-листу, данный баки идут как накопительные, хотя их нередко именуют «наливными».

Выбирая бак с обогревом, не забывайте о том, что баня — это помещение с завышенной угрозой поражения электронным током.

При наличии денег и водопровода, имеет смысл приостановить собственный выбор на электронном водонагревателе (бойлере) известного производителя.

Как сделать декоративный камин

Как отделать печь: штукатурка, облицовка плиткой и камнем

Если печь сложена из обыденного печного кирпича, наружный виде ее не многим может нравится, а если применен к тому же б/у кирпич, то отделка печи очень желательна. Есть всего два способа — штукатурка и отделка плиткой либо камнем (оббить листовым железом, естественно, тоже выход, но это — не отделка). Но при всем этом внешний облик может быть очень различным — от супер-современного, до «теремочного» варианта.

Содержание статьи

  • 1 Как штукатурить печь
  • 1.1 Подготовка
  • 1.2 Раствор для штукатурки банной печи на базе глины
  • 1.3 Смеси на базе цемента
  • 1.4 Особенности штукатурки печей
  • 1.5 Внедрение магазинных консистенций
  • 2 Фотоотчет по штукатурке печи
  • 3 Отделка печи плиткой
  • 3.1 1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой
  • 3.2 Разработка 2-ая — сходу на клей
  • 3.3 Клей для плитки на печи
  • 4 Об отделке банной печи

Как штукатурить печь

Один из более всераспространенных вариантов отделки печи — штукатурка. Хоть способ и всераспространен, но вопросов появляется много: очень нередко поверхность трескается, в неких случаях вообщем отпадает кусочками либо стопроцентно. Для того чтоб избежать схожей ситуации нужно знать некие тонкости.

Штукатурка и отделка плиткой либо камнем - вот два метода привести печь в порядок

Штукатурка и отделка плиткой либо камнем — вот два метода привести печь в порядок

Подготовка

Все работы по отделке проводят только после конечной просушки и основной усадки печи. В неприятном случае, вроде бы вы ни старались, трещинок будет много.

Есть одна надежная методика, но времени она просит много. Все же, один раз отменно изготовленная штукатурка печи может стоять годами. Итак, вот процесс. Перед тем, как начать штукатурные работы, швы углубляют приблизительно на 1 см. Потом все поверхности обтягивают штукатурной либо малярной сеткой (проволока 2-3 мм, шаг 5 см), прибивая гвоздями либо вкручивая шурупы. Это — более обычный вариант.

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Для большей надежности можно без помощи других набивать гвозди, а меж ними накручивать проволоку. Длина гвоздя — 80-100 мм, проволока обожженная мягенькая, поперечником 2-3 мм, можно использовать медную. Гвозди лупить не в кирпич, а в вертикальные швы, там, где сходятся два кирпича. Шляпки должны торчать на 2-4 мм, на их накручивается проволока.

Чем этот метод лучше? В очень термически нагруженных местах можно набить больше гвоздиков, сделав армирование более надежным. 2-ой плюс — такое усиление выходит более подвижным, лучше компенсирует различные степени расширения/сжатия разных материалов, не позволяя отпадать отделочному слою.

Подготовка к штукатурке печи

Подготовка к штукатурке печи

Чтоб поверхность была совершенно ровненькой, как того требуют современные строй эталоны, проще выставить маяки, и по ним уже штукатурить по всем известной технологии.

Как штукатурить печь

Как штукатурить печь

Еще есть народные способы армирования печной штукатурки. На поверхность наносится слой штукатурного раствора (почаще — гилиняного), на него расстилается мешковина, через которую продавливают раствор. Время от времени мешковину укрепляют с помощью гвоздиков, которые прибиваются в нескольких местах. Даже если отделка отслоится, она будет висеть и не отвалится.

Аналогичным образом можно использовать стеклоткань, в термически ненагруженных местах подходит и марля. Все это — методы удержать штукатурку печи от осыпания.

Раствор для штукатурки банной печи на базе глины

В большинстве случаев печи штукатурят обыденным глиняным веществом. Должен он быть обычной жирности. Если сбалансированный вариант подобрать не выходит, лучше штукатурить «пережиренным» веществом, чем сухим. В жирном образуются трещинкы, но он отлично держится. Образовавшиеся трещинкы можно потом забелить известкой либо затереть более постным составом. Если же глиняный раствор будет тощим (в нем очень много песка), то он совершенно точно будет рассыпаться.

Итак, определяем жирность глины, потом делаем пробные замесы, добавляя различное количество песка. Из приобретенного раствора лепим колбаски в палец шириной. Оставляем их высыхать на 2 денька (в тени, не на сквозняке). Потом оборачиваем колбаску вокруг черенка. На обычном растворе возникают внешние трещинкы и немного трескается мокроватая середина. На тощем растворе трещинок много и они глубочайшие, на жирном трескается только поверхность, практически не затрагивая внутренний слой. Избираем вариант с «нормальными» показателями. Подробнее про определение пропорций глиняного раствора читайте здесь.

Глина с опилками

Глина с опилками

С помощью этих опытов вы обусловили, в какой пропорции требуется добавлять песок. Кроме него для того, чтоб поверхность лопалась еще меньше добавляют армирующее вещество. Они есть как натуральные, так и искусственного происхождения:

 

  • высушенный конский навоз (при просушке может быть соответствующий запах);
  • отруби;
  • распушенный асбест;
  • минеральное волокно;
  • опилки;
  • фиброволокно (употребляется для армирования бетона);
  • базальтовое волокно.

 

Эти добавки вводят в маленьком количестве в уже практически готовый раствор. По мере надобности, добавляют воды, чтоб состав был густым, но оставался пластичным. Степень пластичности проверяется просто: проводим по поверхности раствора ребром кельмы. Должен остаться точный след с отлично сформированными краями, которые не «плывут». Поверхность среза при всем этом должна быть гладкой, а не рваной. Если края плывут, добавляем малость песка либо глиняного теста, если поверхность «рваная» — малость воды.

Смесь глиняного раствора - густая паста

Смесь глиняного раствора — густая паста

Еще одна пользующаяся популярностью добавка — соль. Ее вводят от 100 гр до 200 гр на ведро раствора. Что дает соль в штукатурном растворе? Она держит внутри себя некое количество воды, не давая пересыхать глине, чем предутверждает возникновение глубочайших трещинок. Также при высыхании соль не дает поверхности скоробливаться. Сможете сделать лепешку из обыденного гилнянопесчаного раствора и с добавлением соли и поглядеть на итоге после высыхания.

С другой стороны, если печь топится временами, во увлажненной атмосфере штукатурка с солью начинает сыпаться. Так что для бань либо дач повторяющегося посещения такая добавка совершенно точно не подходит.

Если штукатурить будете глиняным составом, сначала печь растапливают, и в теплом виде начинают работы. Для чего нагревать печь? Так как при высыхании глины она дает довольно огромную усадку — ее поверхность сокращается. Разогрев печь, мы добьемся определенного теплового расширения, нанесем слой глиняной либо известковой штукатурки на уже увеличившуюся поверхность. При высыхании/остывании происходит сжатие и кирпичной поверхности, и нанесенной штукатурки. Таким макаром понижается возможность возникновения огромного количества трещинок. Они если и будут, то не настолько значительными, и не в настолько большенном количестве.

Штукатурка глиной

Штукатурка печи глиной — трудно избежать трещинок

Смеси на базе цемента

Очередной метод — использовать стандартный штукатурный раствор, с добавлением одной части глины — для эластичности. Состав смотрится так: цемент — 1 часть, песок  3 части, жирная глина — 1 часть. Весь фокус в том, что цемент нужен глиноземистый с завышенной термостойкостью, а он дорог. В принципе, можно использовать обыденный портландцемент, но высокомарочный.

В других регионах для увеличения прочности раствора для штукатурки печи добавляют некое количество известкового теста. Если желаете неплохого итоге, лучше известковое тесто купите, а не гасить без помощи других. Вроде бы вы ни старались, в самодельной гашеной извести остаются мелкие непогашенные частицы. В процессе использования они впитывают водяные пары, гасятся, увеличиваясь в размерах, разрывая поверхность штукатурки. В итоге отделка отпадает либо покрывается кавернами.

Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

В неких случаях в смеси добавляют ПВА, из-за чего он становится более пластичным. Но оштукатурить печь поновой после использования такового раствора у вас не получится. На поверхности кирпича появляется тончайшая невидимая глазу пленка, с которой ни один раствор не может сцепиться. Адгезия фактически нулевая. Так что эта добавка, быстрее, вредная, чем нужная.

При штукатурке печи веществом на базе цемента, последовательность действий немного изменяется. Подготовка состоит в отбивании старенькой отделки, укреплении/плетении сетки, после этого следует очень тщательное удаление загрязнений и пыли. Потом кирпич обильно смачивается водой, а на мокроватую поверхность уже наносится штукатурка.

Особенности штукатурки печей

Есть один совет, который касается техники нанесения штукатурки из глины. Не наносите сходу большой слой раствора. Общую толщину лучше разбить, как минимум, на дважды. Задачка первого нанесения — отлично «сцепиться» с кирпичом, также создание базы под нанесение второго слоя. Поэтому, продавив через сетку либо мешковину раствор, поверхность не заглаживают, а оставляют неровной, шершавой и комковатой. Убирают, только наибольшие выступы, которые могут помешать предстоящей работе. Тем, кому хаос не нравится, можно порекомендовать «пригладить» глину зубчатым шпателем, сделав борозды поперек. Это будет неплохой основой как для нанесения последующего слоя, так и для укладки плитки, камня.

Глиняный раствор нужно верно приготовить

Глиняный раствор нужно верно приготовить

Высыхает 1-ый слой в обычных критериях, без увеличения температуры. Это означает, что топить печь нельзя. После полного высыхания можно наносить и сглаживать последующую партию раствора. Если на улице сухо и горячо, лучше часто смачивать поверхность штукатурки водой.

Внедрение магазинных консистенций

Не многим охото возиться с глиной, подбирать состав, проводить испытания. Проще приобрести готовый состав и с его помощью заштукатурить печь. Проще, но очень дороже. Для штукатурки печи можно использовать особые клеевые составы для оштукатуривания печей или укладки на их плитки. Но стоят они от 30$ до 180$ за мешок. В мешке — 20 кг. Сколько вам пригодится мешков — вопрос размеров печи и толщины слоя.

Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

Зато в данном случае все очень просто: разводите строго по аннотации и наносите по описанным в той же аннотации правилам. По опыту использования, можно сказать, что нужно глядеть на состав. В консистенции должно быть армирующее вещество. Также обращайте внимание на область внедрения: для бань требуется вагостойкость, что встречается не так нередко.

Если непосредственно по маркам, то вот какие готовые консистенции уже опробованы на опыте:

 

  • Плитонит Суперкамин Огнеупор
  • Петроникс КУ. Этот состав дает более гладкую поверхность, но подходит для поверхностей с температурой на выше 70°C, т.е. если нет футеровки топки (нет теплоизолирующего слоя либо не обложена изнутри жаропрочным кирпичом), то использовать нельзя.
  • Жаростойкая штукатурка Терракот. Область использования — до +400°C, подходит для печей хоть какого типа.
  • Штукатурные консистенции Вольфсхойер на мраморной крошке ослепительно белоснежного цвета. Выдерживает нагрев до +300°C, чего тоже более чем довольно.

 

Фотоотчет по штукатурке печи

В этом случае мастер использовал армирующую сетку: кирпич имел много трещинок, и маленькая ячейка сразу армирует кладку. Сначала счищается древняя отделка, удаляется все, прямо до нагого кирпича. Швы углубляются приблизительно на 1 см.

Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

Швы углубляются, поверхность очищается

Швы углубляются, поверхность очищается

Поверхность очищается от пыли — поначалу веником, позже густой щеткой. Потом закрепляется сетка.

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

Чтоб поверхность печи была ровненькой, выставляются маяки. Употребляются стандартные покрытые цинком либо нержавеющие строй маяки. По ним штукатурка ведется как обычно. Только поначалу наносится и выравнивается состав вокруг литья, а потом уже затягивается вся поверхность.

Поначалу штукатурят вокруг литья

Поначалу штукатурят вокруг литья

Печи штукатурят по маякам, как обычно

Печи штукатурят по маякам, как обычно

Состав для штукатурки таковой: на 1 часть цемента, 2 части горного песка, 2 часть речного, 200 гр соли. Глину не добавляют совершенно, так как очень усыхает, из-за чего возникают трещинкы.

До работы печь отлично смачивается, чтоб при работе она была увлажненной. До полного набора прочности цементом (28 суток) печь не топится.

После высыхания штукатурки можно клеить плитку (на теплостойкий плиточный клей), красить, белить, делать что угодно.

Отделка печи плиткой может быть и броской

Отделка печи плиткой может быть и броской

Отделка печи плиткой

Придать печи симпатичный вид можно отделав ее плиткой. Плитка для печей есть особая, теплостойкая, но стоит она очень много. Есть особые изразцы, но они закладываются еще на шаге строительства печи (стоят еще более). В большинстве собственном, для облицовки печной используется рядовая глиняная плитка. Если она обычного свойства и уложена верно, ничего с ней не происходит. Есть два ограничения:

 

  • использовать плитку маленьких форматов, потому что увидено, что она держится лучше;
  • не использовать плитку на базе гипса — она очень понижает теплопотерю.

 

Штукатурят печи под облицовку в главном цементными составами. Глина при высыхании очень очень ссыхается, из-за чего плитка неизбежно отпадает. При этом рекомендуют состав для штукатурки и наклеивания плитки использовать один — это гарантия неплохого сцепления.

Еще несколько технологических моментов, которые касаются укладки плитки поблизости печного литья и других железных частей. Зазор меж краями плитки и металлом должен быть порядка 5 мм. Это зазор нужно оставлять пустым, без раствора. Его потом закладывают асбестовым шнуром, а сверху замазывают плиточным клеем, затирают затиркой. Так при нагреве металл не разорвет и не выжмет плитку.

Пример отделки плиткой печной дверки

Пример отделки плиткой печной дверки

1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой

Мастера, которые занимаются отделкой кирпичных печей, рекомендуют поначалу печь оштукатурить. После высыхания штукатурки можно будет клеить плитку на особый теплостойкий клей. Если придерживаться этой технологии, то предварительный шаг будет вточности такой же, как при штукатурке (описано выше):

 

  • расшиваем швы на 1 см;
  • прибиваем/плетем сетку;
  • печь смачиваем;
  • наносим и выравниваем штукатурку.Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

    Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

 

После высыхания штукатурки по обыкновенной технологии клеят плитку. Некие мастера плитку кладут на нагретую печь, другие — на теплую. Есть варианты укладки без разогрева. Разработка ничем не отличается от обыденных отделочных работ, с той только различием, что швы делают побольше — от 3 мм и стараются оставлять их незаполненными.

Пример облицовки печи плиткой

Пример облицовки печи плиткой

Для выдерживания швов употребляют все те же крестики. Они позже заполняются гипсовой затиркой, которая более эластична и наименее склонна к растрескиванию. В этом случае швы компенсируют термическое расширение.

Разработка 2-ая — сходу на клей

Если поверхность печи ровненькая вначале, но подкачал внешний облик кирпичей, можно испытать клеить плитку прямо на кирпич. Только он должен быть незапятнанным, без каких-то загрязнений либо пыли. Берете теплостойкий клей для облицовки печей либо каминов (есть такие). Разводите строго по аннотации, также согласно аннотации наносите состав на плитку и клеите ее на кирпич.

Есть одна хитрость: если формат плитки таковой, что она перекрывает несколько кирпичей, клей должен быть лишь на одном из их. Другие остаются пустыми. Смеси имеют высшую степень адгезии и отлично держат даже при таком раскладе. А таковой метод позволяет обойти разную величину термических расширений различных материалов (швы расширяются больше, из-за чего плитку, наклеенную на два кирпича, может разорвать). Но у этой техники облицовки печи есть минус: пустоты, заполненные воздухом плохо проводят тепло, теплопотеря значительно падает. Есть в данном случае один выход: брать плитку под размер кирпича. Отыскать требуемые размеры трудно, но некие мастера из крупноформатной режут более маленькую, с необходимыми размерами.

Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

Есть разработка, совмещающая две описанные выше. Печь оббивается кладочной сетью с 50*50 мм, поперечником проволоки 0,5-1 мм. Приколачивают сетку скобами — мощными из строительного пистолета, либо сделав их из финальных гвоздиков. Сетка должна прилегать к плотно. На эту базу без подготовительной штукатурки кладется плитка. Минус этой технологии — большой расход дорогого клея.

Клей для плитки на печи

Какой клей для плитки можно использовать в данной технологии? Нормально себя проявили последующие теплостойкие марки:

 

  • Плитонит ВТ;
  • Фиксатор;
  • Клей Емеля компании «Пирамида», подходит даже для отделки рваным камнем;
  • Церезит 17;
  • Огнеупор;

 

Приклеенный на рваный камень

Приклеенный на клей Емеля рваный камень

Об отделке банной печи

Все, произнесенное выше, относится и к банным кирпичным печам, но только к тем, которые стоят в отапливаемых помещениях. Если баня у вас повторяющегося посещения и она промерзает, отделывать печь никчемно. Вроде бы вы ни старались, какие бы техники ни применяли все отвалится.

При выводе печи из глубочайшего «минуса» в еще больше глубочайший «плюс» очень значительны температурные расширения. Через несколько таких переходов рвет кирпич, а штукатурку и плитку — тем паче. В схожем режиме эксплуатации печи из кирпича есть не подольше 4-6 лет. Позже их все равно перекладывать.

Все это справедливо и для отопительных и отопительно-варочных вариантов, которые стоят на неотапливаемых дачах,и  которые временами, пару раз за зиму растапливают. Здесь выход один — на даче оббить листовым железом и на этом успокоиться, а в бане — смириться с не очень симпатичным видом.

Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

Шлакоблочная баня: плюсы, минусы, особенности

Если бюджет на строительство бани маленький, как дешевый вариант рассмотрите шлакоблок. Его красота в том, что при желании этот материал можно сделать самостоятельно, и понадобится цемент и разные промышленные либо строй отходы. Из этой массы можно формовать блоки либо заливать цельные стенки. Так что баня из шлакоблока своими руками — дело вероятное.

Вот такая привлекательная баня из шлакоблока может быть построена своими руками за три-четыре недели (без учета времени на строительство фундамента)

Вот такая привлекательная баня из шлакоблока может быть построена своими руками за три-четыре недели (без учета времени на строительство фундамента)

Содержание статьи

 

  • 1 Что такое шлакоблок, и как его делают
  • 1.1 Формы, размеры, маркировка, область внедрения
  • 1.2 Как проверить качество блока
  • 2 Шлакоблок для строительства бани — особенности строительства, плюсы и минусы
  • 2.1 Недочеты шлакоблока
  • 3 Особенности строительства из шлакоблока
  • 4 Строительство из цельного шлакобетона
  • 4.1 Конструкция опалубки
  • 5 Проекты бань из шлакоблоков

 

Что такое шлакоблок, и как его делают

Шлакоблоки — это строй блоки, изготовленные из бетона, большая часть заполнителя в каком — шлак различного происхождения. Это может быть:

 

  • смесь доменного и граншлака шлака с щебнем (9:4:4);
  • песок, гравий, галька — эти блоки именуют еще виброблоками;
  • кирпичный либо бетонный бой (именуют еще вторичный щебень);
  • зола и котельный шлам (остатки после сжигания угля);
  • керамзит;
  • перлит (пористая дробленая вулканическая порода);
  • опилки либо стружка, другие отходы производства.Обычный шлакоблок - с наполнением из шлака

    Обычный шлакоблок — с наполнением из шлака

 

Главным вяжущим является цемент, но для увеличения пластичности и уменьшения цены блока, добавляют известковое либо глиняное тесто (около 10-15% от объема цемента). К большому заполнителю добавляется некая часть песка — порядка 20% от объема заполнителя. Все составляющие перемешиваются в сухом виде, если требуется, вводятся добавки извести либо глины, а потом — вода. При всем этом должна получится полусухая смесь с минимумом влажности, которая раскладывается в формы. Потом есть две технологии формования шлакоблока — виброуплотнения и прессования.

Примеры состава для формования шлабоклока

Примеры состава для формования шлабоклока

Процесс вибрирования при самостоятельном изготовлении шлакоблока реализуется проще — приобрести погружной либо поверхностный вибратор для бетона и им обрабатывать раствор, добиваясь высочайшей плотности и прочности бетона. С прессованием труднее. Дело не в прессовке — сделать можно механический либо пневматический рычаг. Дело в том, что при таковой технологии появляются трудности при «добывании» блоков из формы — они ломаются. Нужен очередной рычаг и подвижное дно, чтоб выдавливать сформованный блок из формы.

Основная загвоздка при производстве строительных блоков — необходимость ожидать, пока бетон наберет хотя бы половину проектной плотности. В обыденных критериях это 7-14 дней от даты формования, полную же крепость набирают блоки через 28 дней. При промышленном производстве набор прочности ускоряют с помощью обработки в автоклавах. Крепкость автоклавного шлакоблока намного выше, чем у обыденного, как и стоимость.

Готовые станки для производства шлакоблоков в домашних критериях

Готовые станки для производства шлакоблоков в домашних критериях

Если вы решите без помощи других заниматься созданием шлакоблока для бани, вам нужна будет скрытая площадка не только лишь для замеса и формования блоков, да и для их хранения. Почему скрытая? Так как не впору пошедший дождик попортит свежеприготовленные блоки.

Формы, размеры, маркировка, область внедрения

Более всераспространенный размер шлакоблока — 200*200*400 мм. Бывает он полнотелый — без пустот, и с пустотами различных размеров и формы. Область использования блоков находится в зависимости от формы и объема этих незаполненных частей:

 

  • Полнотелый блок употребляется для строительства цоколя и фундамента при низкоэтажном строительстве. Его крепкость должна быть высочайшей — не ниже М100 — М175, а наполнитель в главном — тяжкий. Вес такового блока — 25-28 кг.
  • Блоки с пустотами до 30% имеют крепкость обычно М 50- М 75 (вес около 20-23 кг). Они употребляются для строительства самонесущих стенок.
  • При пустотности выше 30%  прочность блока невысока — М 35 либо около того (вес от 18 до 22 кг), такие блоки используют для ненесущих перегородок, хозпостроек (баня к ним не относится).

 

Виды шлакоблока и их пустотность

Виды шлакоблока и их пустотность

Более всераспространены шлакоблоки с круглыми пустотами, но удобнее в монтаже с прямоугольными. По мере надобности блоки режут, а при наличии прямоугольных пустот они ведут себя более прогнозируемо.

Как проверить качество блока

Крепкость шлакоблока определяется при испытании давлением (под прессом), в итоге испытаний изделию присваивается марка (буковка М с цифрами). Но крепкость различных партий может существенно изменяться — различный цемент, состав и/либо фракция заполнителя. Все эти причины очень оказывают влияние не итог. Единственный метод проверить крепкость данной партии в «полевых» критериях — уронить шлакоблок на пол с высоты порядка 1,5 метра. По результатам можно делать вывод. Если после «тесты» есть только малозначительные сколы в углах — перед вами хорошего свойства блок. Если есть внутренние трещинкы — качество хорошее, но только для маленьких зданий. Если же блок развалился — отыскиваете другого производителя. Даже блок с большенными пустотами и тонкими стенами разваливаться не должен.

Различные пустоты по форме и процентному соотношению

Различные пустоты по форме и процентному соотношению

Шлакоблок для строительства бани — особенности строительства, плюсы и минусы

Плюс шлакоблока — его низкая стоимость, также то, что его можно делать без помощи других, используя бросовые (либо практически) материалы. При собственной низкой цены этот материал имеет хорошие свойства: он довольно прочен, имеет хорошие свойства по теплопроводимости и морозостойкости.

Оценить характеристики шлакоблока можно исключительно в сопоставлении с другими строй материалами. Для удобства они сведены в таблицу. Видите ли, по каким-то показателям он полностью на высоте, по каким-то почти во всем проигрывает. Направьте внимание, что керамзитобетон здесь выделен в отдельную графу, потому что его нередко рассматривают как отдельный материал.

Сравнительные свойства строй материалов

Сравнительные свойства строй материалов

Очередной плюс — более большие размеры (по сопоставлению с кирпичом) при маленький массе. Такое сочетание позволяет строиться резвее, при этом работать можно одному. Изгнать стенки маленький бани из шлакоблока своими руками можно приблизительно за три недели (это при размерах не более 6*6*2,8). Огромные размеры блока — это к тому же уменьшенный расход кладочного раствора (по сопоставлению с строительством кирпичной стенки).

Недочеты шлакоблока

Основной минус шлакобетона — его вероятная опасность для здоровья. Потому что в качестве наполнителей нередко употребляются отходы производства, они не всегда неопасны. По идее, производители не должны использовать в производстве небезопасные материалы, но … лучше проконтролировать. Если вы решили брать партию шлакоблока для строительства бани, отколите кусочек от готового блока и отнесите в лабораторию на исследование. Да, это стоит средств, но здоровье — дороже.

2-ой значимый минус — высочайшая степень водопоглощения. Вам нужно будет прекрасно делать отсечную гидроизоляцию фундамента, также озаботиться высококачественной гидро- и паро- изоляцией стенок. Особо кропотливо нужно будет делать пароизоляцию в парилке российской бани — при этих режимах с влажностью воздуха 50-70% — шлакобетон нужно изолировать очень пристально, может быть, несколькими слоями и/либо материалами. Исключительно в таком варианте здание будет стоять длительно.

Последующий противный момент — непрезентабельный внешний облик. Но это — уже неоднозначный момент. Во-1-х, потому что без отделки строения из шлакоблока эксплуатировать не советуют (очень впитывают воду), то и особенной роли он не играет. Во-2-х, появилась разработка, по которой делают цветные блоки, и лицевая поверхность их даже очень симпатичная. К тому же есть оборудование, которое формует поверхность, похожую на рваный камень. При соответственной расцветке вид даже очень хороший.

Насчет непрезентабельного внешнего облика можно поспорить

Насчет непрезентабельного внешнего облика можно поспорить

Еще важнее, что в пустотелых блоках трудно что-либо закрепить — только с использованием специального крепежного элемента либо в установленных заблаговременно закладных элементах.

Если гласить применительно к баням, то стенки из шлакобетона придется утеплять. А чтоб заморочек с выводом воды не было, утепление идеальнее всего делать из минеральной ваты. Поверх нее натянуть водоизоляционную мембрану (которая пар выпускает из бани, но вода в теплоизолятор со стороны улицы не просачивается), а позже обшить чем-нибудь баню. Хоть сайдингом, хоть вагонкой либо блок-хаусом.

В принципе, при правильном утеплении и гидроизоляции стенок, баня из шлакоблока — хороший экономный вариант. Да, материал несовершенный, но безупречного его просто нет.

Особенности строительства из шлакоблока

При кладке шлакоблока употребляется обыденный цементно-песчаный раствор, который используют при строительстве построек из кирпича. Более всераспространен таковой состав: на 1 часть цемента берут 4-6 частей песка, можно для пластичности добавить 0,2 части водянистого мыла либо моющего средства. Все это разводят водой до состояния густой массы: раствор должен падать с отлично наклоненного мастерка, упав, должен держать форму (края не должны плыть).

Разработка кладки ничем не отличается от кирпичной. Только блоки намного больше

Разработка кладки ничем не отличается от кирпичной. Только блоки намного больше

Кладка ведется в точности как кирпичная — с перевязкой, другими словами так, чтоб стык блоков в нижнем ряду приходился на середину блока в верхнем. При кладке раствор выкладывают шириной в 2-2,5 см. После установки блока и его осаживания шов выходит около 1,5 см.

Все правила строительства такие же, как и при кладке кирпича:

 

  • На готовый фундамент расстилается гидроизоляция. Лучше поначалу промазать битумной мастикой, на нее уложить два слоя рубероида либо гидроизола (этот материал лучше). Слои гидроизоляции тоже можно промазать мастикой.
  • Выкладываются углы. Их выводят строго вертикально, сразу следя, чтоб все ряды были на одной высоте.
  • От 1-го угла до другого натягивается шнур, по которому при кладке отслеживается вертикальность стенки, также высота ряда. Для надежности вертикальность временами проверяется строительным уровнем.

 

Ряд за рядом ведется строительство. Стоит держать в голове, что к пустотелым блокам что-то прикрепить проблематично. Поэтому при устройстве дверных либо оконных просветов употребляют полнотелые блоки завышенной плотности либо заливают бетоном имеющиеся пустоты. Тогда всякую дверь/окно можно просто установить.

Строительство из цельного шлакобетона

Многие в понятие «выстроить баню из шлакоблока своими руками» вкладывают к тому же изготовка материала. Если у вас довольно времени в припасе, можно равномерно заготовлять блоки, по мере готовности складировать их в каком-то подсобном помещении. Когда наберется требуемое их количество можно начинать фактически стройку. Многие так и поступают.

Но если время ограничено, изготовка блоков очень затягивает процесс: вам нужно ожидать более недели после формовки перед тем, как уложить блок в стенку. Другими словами, пропадает много времени. Выход — делать стенки из цельного шлакобетона. Из широких досок либо гидростойкой фанеры делается передвижная опалубка. В нее заливается бетон, уплотняется. В опалубке шлакобетон остается некое время — до схватывания цемента, после этого ее можно передвигать ввысь и продолжать заливку стенок.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки собирают из досок шириной 40 мм либо из гидростойкой (можно ламинированной) фанеры шириной 18-21 мм. Высота щита — 40-60 см, длина может быть случайной, от 1-го угла до другого, к примеру. Для того, чтоб древесная опалубка передвигалась без заморочек, ее внутреннюю часть обтягивают пленкой либо пергамином.

Устройство опалубки для строительства бани из монолотного шлакобетона

Устройство опалубки для строительства бани из цельного шлакобетона

Щиты опалубки укрепляют к стойкам — брусу 100*100 мм либо 150*150 мм, можно использовать профилированные трубы 50*50 мм либо около того. Высота брусьев — чуток выше планируемой высоты стенок, шаг их установки — 1-1,5 метра. Меж щитами ставятся распорки, со стороны брусьев они фиксируются клиньями. В итоге опалубка стоит крепко.

Проекты бань из шлакоблоков

Шлакоблок — хоть и большой строительный материал, но он довольно пластичный, так что фактически хоть какой проект бани — кирпичной, из сруба, каркасника — может быть реализован из шлакоблока. Ограничение есть только по высоте: если планируете строить из пустотелого материала, то может быть выстроено только одноэтажное здание. Если желаете, можно выстроить мансардный этаж, но не из блоков, а по каркасной технологии. 2-ой вариант — использовать для несущих стенок полнотелый блок высочайшей прочности.

Один из примеров планировки бани

Один из примеров планировки бани

Итак, если вам нужен проект бани из шлакоблока, отыскиваете хоть какой 1-этажный либо с надстроенной мансардой. Других ограничений нет. Даже если вам захочется стенки иметь нелинейные, их можно будет сделать из цельного шлакобетона.

Негорючие материалы для бани и сауны

 

В бане лучше использовать материалы, которые не поддерживают горения. Именуют их обычно негорючими. Очередное требование: при нагревании (не горении, а нагревании) они не должны выделять вредные вещества. Это требование животрепещуще, потому что в неких помещениях бани температура воздуха у потолка может быть 100°C и выше. Еще больше небезопасна в этом плане печь и дымовая труба — здесь температуры еще больше приличные. Пожарная безопасность в этих местах обеспечивает негорючие материалы для бани. Многие и разрабатывались специально для банных режимов, в их наименовании в том либо ином виде находятся слова «баня» либо «сауна».

Негорючие материалы нужны в бане

Негорючие материалы нужны в бане

Содержание статьи

 

  • 1. Определения
  • 2 Для термоизоляции стенок, пола и потолка
  • 2.1 Минеральная вата
  • 2.2 Пеностекло
  • 2.3 Газобетонные блоки
  • 3 Листовые негорючие материалы
  • 4 Провода для бани
  • 5 Для изоляции дымопровода

 

Определения

Чтоб не было неурядицы в свойствах и области внедрения материалов, давайте разберемся в терминологии. Есть материалы негорючие (НГ), есть слабогорючие (Г1) и просто горючие (Г2).

Негорючие материалы под воздействием источников возгорания (искр, открытого огня, электронного разряда и т.п.) не пылают. Совершенно. К примеру, железобетон, камень, кирпич и некоторые другие строительные материалы.

Слабо (тяжело) горючие материалы неспособны к настоящему горению, все же, пылают. Это стеклопластик, асфальтобетон гипсокартон и т.д.

Также есть огнеупорные и жаростойкие материалы. Огнеупоры долгое время выдерживают воздействие открытого огня. Их употребляют в печах для футеровки печи. Применительно к баням — это шамотный кирпич и шамотный кладочный раствор. Жаростойкие способны выдерживать высочайшие температуры, но открытый огнь могут и не вынести.

Для термоизоляции стенок, пола и потолка

Чтоб парилка резвее набирала температуру, подольше ее держала, ее нередко утепляют. При этом и стенки и потолок. Как мы гласили, температуры серьезные, поэтому использовать можно не все материалы. В большинстве случаев употребляют минеральную вату. Она подходит по пожарным требованиям, правда, есть трудности с влажностью: она плохо переносит намокание. Чтоб решить эту делему, поверх укрепляют слой пароизоляции, которая не дает влаге просачиваться вовнутрь.

Минеральная вата

Но материалом для минеральной ваты может случить стекло, шлак и горные породы. Не считая того каменные ваты (из горных пород) еще есть тонкие и сверхтонкие. Они все имеют различные свойства. Что нас больше всего интересует, так это то, что выдерживать они могут различные термические нагрузки. Технические свойства  минеральной ваты различного происхождения приведены в таблице (БТВ — базальтовое тонкое волокно, БСТВ — базальтовое сверхтонкое волокно).

Технические свойства минеральной ваты, температурный режим использования

Технические свойства минеральной ваты, температурный режим использования

Если глядеть лишь на температурные режимы, то для термоизоляции стенок в бане подходит хоть какой из материалов: малая температура спекания у шлаковаты, но она намного выше того предела, до которого могут нагреться стенки либо потолок — более 250°C. Но шлаковату можно использовать исключительно в сухих помещениях, потому что она очень гигроскопична. Поэтому в парилках российских бань и моечных комнатах ее лучше не использовать (в парилках саун можно).

Если гласить об удобстве работы, то со шлаковатой и стекловатой работать неловко: требуется защитная одежка, респираторы, перчатки. Минеральная вата, изготовленная по хоть какой технологии, не колется и является хорошим выбором. А непосредственно для парилки идеальнее всего использовать минеральную вату с фольгированной поверхностью типа Изовер-Сауна, URSA  и Технониколь. Он совмещает функции утепления и пароизоляции (как и в случае с отдельной пароизоляцией, соединения проклеивают скотчем).

Фольгированная термоизоляция - стремительная укладка

Фольгированная термоизоляция — стремительная укладка

Как верно утеплять баню читайте здесь.

Пеностекло

Если безопасность и безвредность дани вам очень принципиальна, направьте внимание на пеностекло. Оно полностью безобидно, имеет высшую температуру плавления (450°C), не пылает, а только плавится. Выпускается в нескольких видах:

 

  • Плиты либо блоки. Комфортны на вертикальных поверхностях и потолках. Клеятся на раствор, кладка по типу кирпичной со смещением. Толщина блоков от 30 мм до 120 мм (с шагом 10 мм), высота/ширина 650*450 мм, 600*600 мм, 600*500 мм. Стоимость на м3 — в районе 100-250$ ( зависимо от производителя).
  • В виде гранул — можно использовать в качестве засыпки. Цена на м3  — порядка 70-90$.
  • Щебень, крошка либо бой — различные фракции также для насыпного утепления, более большого формата. Цена на м3  — порядка 20-30$.Пеностекло в различных видах

    Пеностекло в различных видах

 

Последние два вида пеностекла отлично подходят для утепления пола и чердачного перекрытия. Там, где ранее применяли керамзит, можно засыпать крошку либо гранулки пеностекла. Они фактически не впитывают воду (водопоглощение 2-4%), имеют низкую теплопроводимость.

Свойства пеностекла 2-ух производителей

Свойства пеностекла 2-ух производителей

Газобетонные блоки

Очередной негорючий теплоизолятор для стенок — газобетон малой плотности. Из блоков высочайшей плотности строят дома либо те же бани, а материал с малой плотностью употребляется для утепления.

Свойства газбетона

Свойства газбетона

Для утепления употребляются блоки плотностью D400 и ниже. Главных недочетов два. 1-ый — требуется большая толщина материала (раза в два больше, чем той же минеральной ваты). В критериях маленьких бань это может быть критичным. 2-ой — прикрепить что-либо к блокам проблематично — малая крепкость на отрыв. Зато материал негорюч, экологически неопасен, стоит дешево, просто устанавливается.

Листовые негорючие материалы

Одна из заморочек в бане — защита горючих стенок от жара печи. Обычно их защищают с помощью кирпичной стены, железных листов, под которые уложен слой теплоизолирующего материала (картона из минеральной ваты). Все же есть другие виды листовых негорючих материалов:

 

  • Силикатно-кальциевые листы СКЛ. Состоят из кварцевого песка, извести и кремнеземных компонент. Не пылают, не содержат и не выделяют каких-то вредных веществ. Не страшатся воды — при погружении в воду на 100 суток не меняют размеры и характеристики. Не поражаются плесенью и грибками, у их отсутствует термическая деформация.
  • Стекломагнезитовый лист (плита) СМЛ. Этот вид материала имеет хорошие свойства: не пылает, имеет низкую теплопроводимость, не впитывает воду, не деформируется во увлажненной среде, не гниет, экологически неопасен. Он прочнее СКЛ, на него без подготовительной обработки можно клеить плитку. Этот вид материала есть с ламинированной поверхностью, именуется тогда СКП — стекломагнезитовые плиты либо панели. Установка — на профили, применяемые для гипоскартона.

 

Хоть какой их этих материалов может употребляться для защиты горючих стенок от больших температур поблизости печи. Из СКЛ можно сделать проходной узел, обшить перекрытие пластиками, выполнить утепление трубы. В общем, использовать в всех местах, где требуется защита от больших температур.

Свойства негорючих листовых материалов и слабогорючего гипоскартона

Свойства негорючего листового материала СМЛ и слабогорючего гипоскартона и ГВЛ

Провода для бани

Один из важных моментов при строительстве бани — верно изготовленная проводка. В особенности животрепещуще это для древесных и каркасных строений. Вся проводка должны быть изготовлена строго по правилам:

 

  • уложена в негорючие короба, кабель-каналы либо гофрошланги;
  • при соединении проводов внедрение скруток не допускается, только через пайку, коннекторы либо контактные пластинки;
  • в парилке употребляются особые теплостойкие осветительные приборы;
  • проводка производится кабелем, не распространяющим горение.

 

Наибольшее количество опасений в плане проводки вызывает парилка. Сочетание влажности, температуры, огромного количества дерева и электричества — очень пожароопасно. Поэтому многие стремятся в парилке вообщем обойтись без электрики, а освещение сделать с помощью оптоволоконных осветительных приборов. Да они стоят много, но зато неопасно — в парилке только стекловолокно, которое проводит свет, а вся электронная часть находится в «сухих» помещениях.

В принципе, такового понятия, как негорючие (теплостойкие, жаростойкие) кабели нет. Есть кабели, не распространяющие горение и огнестойкие. Огнестойкие употребляются в системах пожаротушения и обнаружения пожаров. Они должны некое время сохранять работоспособность даже при воздействии прямого огня. В бане они ни к чему.

Не распространяющие горение кабели сами не пылают, но работать прекращают фактически сходу после воздействия открытого огня либо высоки температур — они плавятся. Вот они и должны употребляться при разводке электричества в банях. В таблице приведены их наименования.

Перечень не распространяющих горение кабелей

Перечень не распространяющих горение кабелей

Для проводки в бане употребляют ВВГнг. Добавленные далее буковкы LS обозначают маленькое количество дыма при горении, что тоже хорошо и лучше брать конкретно таковой провод. Поперечник выбирают зависимо от суммарной мощности электрического оборудования, установленного на полосы. Как правило это 2,5 мм2.

Для изоляции дымопровода

Дымовую трубу от банной печи нужно изолировать. Есть два варианта, когда это мероприятие нужно. 1-ый — это обезопасить горючие материалы межэтажного перекрытия и кровли, когда труба проходит через их. Этот пункт производится всегда и является неотклонимым. Для прохода трубы через потолок и кровельный пирог есть особые устройства, которые так и именуются — потолочно-проходной узел ППУ. Это короб специальной формы, изготовленный из негорючих материалов — металла (нержавейки, к примеру) либо описанного чуть повыше магнезитового листа. О правилах прохода трубы через потолок и кровлю читайте здесь.

Пример прохода трубы дымопровода через кровлю

Пример прохода трубы дымопровода через кровлю

2-ой случай встречается далековато не у всех. Это изоляция трубы чердаке, когда нужно перевоплотить его в жилую комнату. 2-ой вариант — для уменьшения образования конденсата. Для этих целей обычно употребляют минеральную вату, которую оборачивают дважды вокруг трубы, закрепляя ее проволокой.

Сделать все более «цивильно» можно соорудив вокруг трубы кирпичный саркофаг (кирпич — тоже негорючий материал). Это вариант для перевоплощения чердака в жилое помещение. Кирпичный экран будет «работать»  отопительным щитком, распространяя тепло. Сразу он защитит от ожогов.

А снутри железная труба

А снутри железная труба

Если кирпич не проходит по весу (может быть очень томным), можно сделать короб из негорючего листового материала — СКЛ либо СМЛ.

Чугунные печи для бань и саун «Карелия» — достойный выбор

Современные технологии предлагают потребителям малогабаритные и комфортные в эксплуатации чугунные печи для бани. ООО «ПетрозаводскМаш-ТНП»  в 1985 году первым  в РФ освоил создание уникальных сборных печей АТБ из металлических отливок. В текущее время выпускается целая линейка печей под брендом «Карелия» в разных вариантах: с баком для воды и без бака, с выносной топкой и топкой внутри парной, с открытой либо закрытой каменкой, с различными объемами баков, разной мощности.

Содержание статьи

  • 1 Преимущество чугуна и плюсы металлических печей
  • 2 Особенности конструкции металлических печей «Карелия»
  • 3 Потребительские свойства металлических печей «Карелия»
  • 4 Модели печей
  • 4.1 Карелия-5
  • 4.2 Карелия-2
  • 4.3 Карелия-4
  • 4.4 Карелия-5 ПРЕМИУМ

Преимущество чугуна и плюсы металлических печей

  • Чугун отлично проводит и аккумулирует тепло.
  • Линейное расширение чугуна при нагреве невелико. Деформации при эксплуатации отсутствуют. Детали отлично держат форму.
  • Литьевой метод получения деталей позволяет выполнить все нужные конструкционные элементы (приливы, бобышки и т.д.) сходу в детали. Это резко уменьшает полное количество деталей печи, сокращаются операции механической обработки, миниатюризируется количество крепежных частей. Литьевой метод позволяет просто получать ребра, содействующие повышению теплоотдающей поверхности; художественные картинки, орнаменты. Литью доступны детали сложных форм, стены переменной толщины.
  • Чугун химически нейтрален, обладает большей коррозионной стойкостью, чем конструкционная углеродистая сталь.
  • Чугунные печи долговечнее сварных.
  • Большинству металлических печей не нужен фундамент.
  • Чугунные печи греются резвее кирпичных, а остывают медлительнее сварных.

Особенности конструкции металлических печей «Карелия»

 Особенности конструкции металлических печей «Карелия»

  • Все печи – сборные. Это делает приметное преимущество при транспортировке и монтаже. Вся печь умещается в 2-3 фанерных ящиках «НЕФАБ» — так она и доберется до бани. А дальше подетально печь переносится на место установки и собирается. Сборка происходит обычный установкой деталей друг на друга. Никакого инструмента и крепежного элемента при всем этом не требуется. Самая томная деталь весит 40 кг. (камера сгорания).
  • Печи имеют круглую форму – безупречную для термически нагруженных деталей. Нагрев во все стороны происходит умеренно, разрушающих напряжений и линейных расширений не появляется.
  • Основная деталь печи – камера сгорания – представляет собой цельную деталь.
  • Дымопроводы печей представляют собой уникальную многооборотную конструкцию. После камеры сгорания дымовые газы совершают три поворота по 90°; 2-мя потоками растекаются по горизонтальному кольцевому каналу; встречаются, совершают поворот ввысь на 90° и попадают или в дымоотводящий патрубок (у одних печей), или в закрытую каменку – дымопровод (у других). На всем пути происходит передача тепла деталям печи и от их – помещению
  • Бессчетные ребра на внешних поверхностях деталей на 30% наращивают и без того большую теплоотдающую поверхность.
  • Во всех печах предусмотрена возможность комфортной чистки от сажистых отложений. Все каналы – доступны. Разборка печей не требуется. Нет необходимости и в отсоединении дымовой трубы.

Печи для бани

Функция комфортной очистки идеально реализована  в печах серии «Классика» — снятие одной детали предоставляет хороший доступ для очистки дымопровода печи

Принципиальной особенностью конструкции печей является глубочайшая подетальная унификация. В печах много схожих деталей. К примеру, камера сгорания и крышка камеры сгорания есть в хоть какой печи.

Потребительские свойства металлических печей «Карелия»

 

  • Все печи «Карелия» имеют КПД не ниже 60% и потому показателю укладываются в нормы ГОСТа9817 «Аппараты бытовые, работающие на жестком топливе». Многооборотные дымопроводы, оребренные детали с большой теплоотдающей поверхностью содействуют уменьшению утрат от хим недожога и утрат с уходящими газами. Испытания аккредитованных лабораторий подтверждают КПД, равный 65-67%. Как итог – экономия горючего и уменьшение времени нагрева парилки до требуемой температуры.
  • Масса печей добивается 230 кг обеспечивает высшую теплоемкость и теплопроводимость.
  • Мощность печей очень высока – 20 и 40 кВт и подойдет для большинства банных помещений.
  • Печи «Карелия» делают нормативные требования и по скорости нагрева воды (35-45° за один час топки). Круглый подвесной бак получает тепло практически от всех деталей печи. В печах с выносным баком нагреватель воды размещен конкретно в топке: греется сам и греет воду очень отлично.
  • Температура камешков в печах с открытой каменкой добивается 350°С. Этого довольно для получения обычного пара. В печах с закрытой каменкой температура камешков подымается до 600°С и содействует образованию мелкодисперсного пара – более комфортабельного и полезного.
  • Температуры на стенах печей и ручках управления не превосходят нормативных значений.
  • При эксплуатации печей временами появляется необходимость в чистке их от сажи. Эта работа применительно к печам «Карелия» не вызывает никаких затруднений.
  • Печи «Карелия» являются отлично равновесными. Достижение подходящей температуры в парилке, на камнях, воды в баке происходит в одно время.
  • Печи с порталом, созданные для топки со смежного с парилкой помещения, имеют дверку со стеклом, что позволяет наслаждаться игрой огня.
  • По мере надобности вероятна покупка и легкая подмена хоть какой детали печи.
  • Обладатель хоть какой печи «Карелия» при желании может поменять ее принципно – сняв одни детали; докупив и установив другие. Поменять печь полностью не требуется. Умеренные денежные и трудовые издержки – и у Вас новенькая печь с другими чертами.
  • Печи «Карелия» являются очень долговременными. Печи серии «Классика», выпущенные в 80-х годах прошедшего века, служат своим обладателям до сего времени.

 

Модели печей

Чугунные печи для бани и сауны «Карелия»  в текущее время – это широкий, современный повсевременно обновляемый модельный ряд печей.

Карелия-5

Серия печей «Карелия-5» — это базисный модельный ряд, включающий 6 моделей печей. Каждая печь состоит из 9 уникальных отливок. Из чугуна выполнены все элементы печи: топка, зольник, дымопровод. Для укладки камешков печь оснащается нержавеющим кожухом, который может быть обыденным либо увеличенным зависимо от модели печи. Печь делает режим «финской сауны» с температурой воздуха до 120°С и хорошим «сухим» паром.

Печь «Карелия-5» классика

Печь «Карелия-5» классика

Уникальная печь пятой серии — печь с закрытой каменкой: тут камешки греются до температуры 600°С и длительно ее задерживают. После того, как баня протопилась до подходящей температуры, откройте крышку и плесните воду на каменку. Раскаленные докрасна камешки дадут умопомрачительный, ни с чем же не сопоставимый мелкодисперсный пар.

Печи пятой серии употребляются в личных банях с объемом парильного помещения от 8 до 30 куб. м. Чем больше объем парной, тем сильнее должна быть печь. Предлагаются модели 20 кВт и 40 кВт.

Выбор модели печи зависит также от планировки бани. Если помывочная комната совмещена с парной и печь топится из парной, то ваша модель — Карелия-5 классика. Если предпочитаете топить печь из предбанника, выбирайте модель Карелия-5 с выносным порталом, в ней имеется металлическая дверца со стеклом, через которую приятно глядеть на огнь в топке, ну и мусор совместно с дровами в парную не заносится.

Карелия-2
Печь «Карелия-2» с порталом, бак 60 л

Печь «Карелия-2» с порталом, бак 60 л

Печи серии Карелия-2  совершенно подходят для любителей российской бани.

Печи обустроены круглым баком для воды, который, благодаря собственной форме, имеет больший контакт с металлической поверхностью самой печи, и, как итог, вода в нем греется резвее. Печь собрана из 11 металлических отливок, ее сборно-разборная конструкция комфортна для перевозки и установки. В серию включены две модели: классика и с порталом.

Как понятно, российская баня отличается тем, что в парной создается атмосфера с завышенной влажностью до 70% при температуре до 90°С. Во время банной процедуры на каменку маленькими порциями подается вода. Испаряясь, она насыщает помещение паром. Приятное чувство тёплого, но не обжигающего вдыхаемого воздуха – “легкого” пара…

Карелия-4
Металлическая печь «Карелия-4» с баком для воды 75 л.

Печь «Карелия-4» с порталом, литая
закрытая каменка-дымоход, бак 75л, 40 кВт

Чугунные печи серии Карелия-4 — наилучшее решение для любителей финской сауны. Печи имеют выносной бак для жаркой воды из нержавеющей стали. Установите его в помывочном отделении раздельно от печи. Это помещение не должно быть совмещено с парилкой – в финской сауне обливания в парной не рекомендуются. Нагреватель для воды, устанавливаемый конкретно в камере сгорания печи, выполнен из жаро- и коррозионно-стойкой стали.

Трубы для соединения нагревателя с баком входят в набор поставки. Емкость бака по вашему выбору может быть 60 либо 75 л.. Бак имеет прямоугольную форму, по этому комфортно крепится на стенке.

В финской сауне температура довольно велика и добивается 90°С-120°С, а относительная влажность, напротив, низкая — менее 15%. Человек может достаточно просто переносить высочайший жар сауны, благодаря сухому пару и насыщенному испарению пота.

Сауна очень полезна для здоровья, обеспечивает не плохое расслабление тела и духа, улучшает эмоциональное состояние, кровообращение, крепит иммунную систему, увеличивает работоспособность.

Карелия-5 ПРЕМИУМ
Металлическая печь Карелия-5 ПРЕМИУМ, 40кВт, облицовка «БРЕВНО»

Металлическая печь Карелия-5 ПРЕМИУМ, 40кВт, облицовка «БРЕВНО»

Для настоящих ценителей бани предлагается серия печей «Карелия-5 ПРЕМИУМ»  с облицовкой из талькомагнезита. В серию включены 4 модели печей в 4 вариантах облицовки. Печь из талькомагнезита умеренно греется снизу доверху, а с ним греется и помещение.

Комфортабельное тепло умеренно и мягко излучается от печи по всему помещению, длительно обогревая его. Это так мягкое тепло, что поверхность талькомагнезита никогда не становится обжигающе жаркой. Благодаря облицовке остывать печь будет медлительно, что продлит вам наслаждение от банных процедур.

Официальный веб-сайт компании www.pechikarelia.ru

Как сделать очаг на дачном участке

8b0cc51fa4dbe810ae2156eee77a9208

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.