Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    парилка

    Проекты бань с террасой и барбекю, фото, строительство своими руками

     

    Баня — это не только лишь очистительная и оздоровительная процедура, да и клуб по интересам, место встречи друзей. И не считая посиделок в комнате отдыха время от времени приятно провести время на улице. Для таких посиделок пристраивают к дому террасы. Они бывают открытые — если посиделки планируются исключительно в теплое время года, либо закрытыми — если время от времени будете отдыхать там и зимой.

    Содержание статьи

    • 1 Проекты бань с террасой и барбекю
    • 2 Какой проект избрать
    • 3 Какое основание будет под террасой
    • 4 Как выстроить плиту под террасу с барбекю своими руками
    • 4.1 Подсыпка
    • 4.2 Гидроизоляция и утепление
    • 4.3 Армирование и заливка плиты
    • 4.4 Уход за бетоном
    • 5 Свайный фундамент под террасу
    • 5.1 Как укреплять обвязку

    Проекты бань с террасой и барбекю

    Встреча друзей, беседа и отдых у нас надежно связаны с шашлыками. Где шашлык — там мангал. А лучше переносного мангала может быть только стационарный барбекю. Вот и планируют нередко бани с террасой и барбекю.

    Большая терраса и вынесенная площадка для барбекю

    Большая терраса и вынесенная площадка для барбекю

    В этом проекте бани терраса обхватывает баню с 3-х сторон. Благопристойная площадь позволит расположиться с комфортом хоть какой кампании. При желании часть террасы можно сделать закрытой. В ней можно будет отдыхать в холодные деньки. На отдельном выносе можно установить барбекю либо сделать это в одном из глухих углов.

    По внутренней планировке проекта бани. Направьте внимание на то, как установлена печь. Она греет сходу четыре примыкающих комнаты. Если планируется помещение бани и в зимнее время, придется предугадать еще отопление для комнаты отдыха, так что мощность будет нужно большая. Но комната отдыха востребует отдельного источника тепла: она имеет солидные размеры, а банной печью не отапливается.

    О том, как избрать дровяную банную печь читайте здесь.

    В случае всесезонной бани нужно будет часть комнаты отдыха выгородить под тамбур либо прихожую. Чтоб прохладный воздух не мешал отдыхать после бани.

    Баня с барбекю и террасой

    Баня с барбекю и террасой

    В этом проекте бани есть два входа — один с крыльца, 2-ой с террасы. В здании предусмотрен отдельный санузел и достаточно просторная кухня, да и площадь, занимаемая всем строением с пристройками большая: 14*7 м. При входе с крыльца есть отдельный тамбур. Этот вход планировался как зимний. Летом можно открыть широкие раздвижные двери, сделав террасу еще более.

    Проект угловой бани с террасой и барбекю

    Проект угловой бани с террасой и барбекю

    Довольно функционален вариант планировки угловой бани. Она занимает минимум места, имея все нужные помещения. Душевая довольно просторна для установки в ней двухместной древесной купели. Печь топится из парилки, что при таких габаритах может быть. Сместив двери можно печь установить поближе к углу, и врезать ее в стенку. Таким макаром будет топиться она из душевой, что в неких случаях более комфортно. Для других помещений нужно будет продумывать систему отопления (если баня будет употребляться зимой).

    Проект маленький бани с крыльцом и террасой

    Проект маленький бани с крыльцом и террасой

    Эта планировка имеет «болезнь» многих проектов: нет тамбура для зимнего использования. Но здесь находится раздевалка, что непременно, отлично. Единственная неувязка в том, что из моечной будет поступать мокроватый воздух, а мокроватая одежка — это неприемлимо. Поэтому в этом помещении должна быть очень отменная вентиляция. Непременно требуется предусмотреть входное и выходное вентиляционное отверстие, также на выходном поставить вытяжной вентилятор. Исключительно в этом случае можно обеспечить резвое удаление воды.

    Подробнее о том, какими должны быть размеры помещений и о планировке в парилке читайте здесь.

    Какой проект избрать

    Терраса может находится совершенно рядом с баней — примыкать одной либо несколькими сторонами к стенкам строения, а может быть вынесенной на некое расстояние от дома. Если очередной вариант — сделать огромную площадку вплотную к дому и маленький вынос, соединенный дорожкой, под установку барбекю — чтоб дым не мешал.

    Терраса с барбекю вынесена на некое расстояние от юани. Соединяется со зданием дорожкой

    Терраса с барбекю вынесена на некое расстояние от юани. Соединяется со зданием дорожкой

    Кровля может быть у террасы и дома общей, а вот фундаменты делают непременно независящими. Меж основанием дома и площадки, если они находятся совершенно рядом, прокладывают слой теплоизолятора. Он служит разделителем. Благодаря такому варианту усадка бани и террасы может проходить независимо.

    Готовый вариант террасы с барбекю: полторы стенки выложены кирпичом, другие открыты. Под такую террасу нужна армированная плита

    Готовый вариант террасы с барбекю: полторы стенки выложены кирпичом, другие открыты. Под такую террасу нужна армированная плита

    Потому что усадка может быть неравномерной, то при варианте планировки дома и барбекю под одной крышей, стропильную систему делают плавающую. Она имеет возможность до определенного уровня восполнить неравномерность происходящих конфигураций.

    Какое основание будет под террасой

    Для террас с древесным настилом делают почаще столбчатый фундамент — он проще в изготовлении и дешевле. Для площадок, отделанных плиткой либо кермогранитом нужна утепленная плита, если отделкой будет тротуарная плитка, ее можно класть на профилированную мембрану и подсыпку из щебня с песком. Это, пожалуй, самый дешевый и резвый в выполнении вариант.

    Свайный фундамент под террасу из дерева имеет не очень высшую цена и трудозатратность

    Свайный фундамент под террасу из дерева имеет не очень высшую цена и трудозатратность

    Свайный фундамент просит наименьших издержек, но предугадывает установку только древесных опорных стоек, на которые будет опираться кровля. Такие террасы с барбекю нередко имеют низкое древесной огораживание. Эти проекты отлично «вписываются» в стиль обычный: их пристраивают к стенкам сложенным из бревна либо бруса.

    К баням, выполненным в современном стиле, почаще пристраивают открытые террасы с плиткой (глиняной либо тротуарной), выложенные отделочным камнем.  Но под кирпичные либо каменные столбы-опоры, делать нужно мелкозаглубленный плитный фундамент с утеплением. Зимой, на пучнистых грунтах без утепления ни один материал отделки не удержится, а плита может растрескаться (и, вероятнее всего, так и будет). Без утепления можно делать основание под террасу лишь на сухих супесчаных, не склонных к пучению грунтах.

    Как такая терраса может смотреться

    Как такая терраса может смотреться

    Как выстроить плиту под террасу с барбекю своими руками

    Устройство хоть какого основания начинается с земляных работ. Поначалу выбирают грунт на ширину планируемой террасы, плюс 50 см. Эти полуметра идут на создание защитой утепленной отмостки. Она закрывает плиту с боковой стороны и не дает ей вымерзать.

    Так схематически смотрится плитное основание для террасы

    Так схематически смотрится плитное основание для террасы

    Глубина котлована находится в зависимости от региона, степени пучнистости грунтов, толщины финальной отделки.

    В качестве теплоизолятора плитного основания советуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) высочайшей плотности (не меньше 35 кг/м3). Он имеет хорошие теплоизолирующие характеристики, не сгнивает, не впитывает воду, не повреждается мышами и насекомыми, на нем не развиваются грибки и плесень, не считая того он стоек к механическим воздействиям. Для средней полосы Рф толщина плит полистирола должна быть около 100 мм.

    Примыкание террасы к дому

    Примыкание террасы к дому

    Как сделать примыкание основания террасы к фундаменту бани либо дома показано на рисунке. Необходимо учитывать, что анкера СПА не являются неотклонимой деталью. При верно выполненном утеплении плиты никаких сдвигов и подвижек не будет. Даже если всю террасу обложить кирпичом. Но для собственного спокойствия установить их можно.

    Вариант с дренажной трубой для местностей с высочайшим уровнем грунтовых вод

    Вариант с дренажной трубой для местностей с высочайшим уровнем грунтовых вод

    Подсыпка

    В котловане под террасу оставшийся грунт выравнивается и трамбуется. Засыпается подложка из щебня (средняя фракция) шириной 10-15 см, трамбуется. Лучше не вручную, а виброплитой — лучше будет итог, меньше усадка. На этом шаге начинается формование наклона для сотворения отмостки. От края террасы, на тех 50 см, щебень разравнивают так, чтоб его слой становился тоньше к краю.

    Щебень нужен для сотворения дренажного слоя

    Щебень нужен для сотворения дренажного слоя

    Если уровень грунтовых вод высочайший, в щебне укладывают дренажную трубу. Находиться она должна на расстоянии 20-30 см о фундамента дома. Ее функция — отвод вод, которые попали под плиту. На утрамбованный щебень насыпают 10-15 см песка, разравнивают, проливают, тоже трамбуют до высочайшей плотности (когда след от сапога не остается). Здесь уклон для отмостки тоже сохраняют.

    Гидроизоляция и утепление
    Это современный водоизоляционный материал - профилированная мембрана. Имеет высшую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

    Это современный водоизоляционный материал — профилированная мембрана. Имеет высшую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

    Сверху укалывают водоизоляционный материал. В экономном варианте это уплотненная полиэтиленовая пленка (плотность 200 мкн  выше), но лучше использовать другие водоизоляционные материалы, а именно, полимерные мембраны. Они намного прочнее и долговечнее, к тому же за счет неровной поверхности отчасти компенсируют нагрузки зимнего пучения.

    Ширина гидроизоляции должна быть благопристойная: один ее край должен заводиться приблизительно на 10-15 см на стенку строения, 2-ой должен перекрывать отмостку на всю ширину (2-ой край не фиксируется, позже присыпается грунтом).

    На гидроизоляцию укладывают пенополистирольные плиты утепления. Если толщина утепления 10 см, лучше брать плиты пятисантиметровой толщины и укладывать их в два слоя, перекрывая соединения нижнего ряда листами верхнего. Укладывают пенополистирол и в части отмостки, но здесь толщина теплоизолятора — 50 мм (на этом участке сохраняется уклон «от фундамента»).

    На теплоизолятор укладывается очередной слой гидроизоляции, его ширина такая же, один край заводится на фундамент бани. Обе пленки совместно фиксируются прижимающей планкой.

    Армирование и заливка плиты

    Сейчас ставится по периметру террасы опалубка (конкретно по периметру террасы, без учета 50 см на отмостку) — доска высотой более 100 см, укрепляется столбиками либо укосинами, можно присыпать ее немного грунтом. На половинки кирпичей раскладывают арматуру. Они обеспечат расстояние в 5 см от края бетонной плиты.

    При разработке армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны либо столба нужна арматура. Ее сгибают буковкой

    При разработке армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны либо столба нужна арматура. Ее сгибают буковкой «Г» и привязывают два таких прута в подходящем месте

    Для армирования употребляют прутья поперечником 6 мм. Укладывают их с шагом 100 мм как повдоль, так и поперек. Связывают в местах скрещения вязальной проволокой. Окончив изготовка армирующего каркаса, заливают в опалубку бетонную смесь. Толщина слоя раствора — 10 см. Его можно сделать стандартным: на 1 часть цемента, 2 части песка и 3 щебня, воды — меньше, чем цемента.

    Как делать армирование плиты и что для этого необходимо читайте в статье «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы».

    Чтоб повысить морозостойкость плиты, его лучше обработать вибратором для бетона. Потому что глубина маленькая, нужна будет поверхностная модель (можно взять в аренду на несколько часов).

    Уход за бетоном

    После схватывания, поверхность укрывают пленкой. Если стоит горячая погода,  в протяжении нескольких дней плиту сбрызгивают водой. На последующий денек после заливки смачивание обильное, во все следующие — умеренное. Не считая пленки можно закрыть плиту кое-чем не пропускающим свет — неравномерный нагрев может вызвать образование трещинок. Если добавок, ускоряющих схватывание цемента, не вводили, то приступать к отделке можно через три-четыре недели.

    Снять опалубку можно будет через неделю после заливки. После чего над отмосткой (последние 50 см) можно засыпать грунт и сровнять его. При желании позже можно посеять травку либо высадить цветочки — это уже кто как желает.

    Свайный фундамент под террасу

    Если планируете делать террасу с древесным настилом, возможно обойтись легким в изготовлении свайным, буро-набивным фундаментом. Одно замечание: этот фундамент отлично будет себя вести на участках с низким уровнем грунтовых вод. Если подземные воды находятся близко к поверхности, лучше делать мелкозаглубленный столбчатый.

    Удобнее всего использовать трубы. Железные — это недешево, да еще обработать их необходимо от ржавчины кропотливо,  асбоцементные — самый приемлемый вариант. Некие ставят пластмассовые канализационные. Невзирая на невысокую крепкость таковой опалубки, вариант может быть хорошим. Ведь пластик гладкий, и возникающим боковым силам пучения трудно будет его «зацепить». А с ними биться труднее всего: они практически не просчитываются.

    В любом случае поперечник труб — порядка 20 см. Шаг установки свай находится в зависимости от типа грунтов, нагрузки на террасу. В среднем он составляет 1-1,5 метра.

    Так схематически смотрится свайный фундамент под террасу и обвязка к нему

    Так схематически смотрится свайный фундамент под террасу и обвязка к нему

    В грунте бурят скважины ниже глубины вымерзания грунта. Делают подсыпку щебнем приблизительно на 15-20 см, щебень трамбуют. Вставляют трубы, выставляя их верхние края на этом же уровне. Чтоб выставлять было проще вовнутрь трубы можно кинуть пару лопат щебня.

    Вертикальность установки проверяется отвесом, выравнивание по плоскостям и проще делать с помощью натянутых нитей. Для этого вбивают в главных точках прутья арматуры, тоже выставляют их вертикально, потом привязывают шнуры, которые размечают лини установки столбов.

    Схемы армирования столбов под фундамент

    Схемы армирования столбов под фундамент

    В каждую трубу необходимо забить два-три прута арматуры (поперечник 8-10 мм). Их необходимо за ранее связать меж собой. Можно использовать всякую довольно пластичную и крепкую проволоку, которая позволит удержать прутья в данном положении. Располагать арматуру необходимо так, чтоб каждый пруток находился от стены более чем в 5 см. Так они будут недосягаемы для воды и кислорода, из-за чего заржавевать не будут.

    После установки арматуры можно заливать сваи бетонным веществом. Для придания конструкции завышенной плотности, нужно достигнуть однородности раствора. В этом случае использовать необходимо погружной вибратор для бетона, с длинноватой гибкого вала и булавы 1,5-2 метра. В последнем случае, можно проштыковать бетон. Берут толстый пруток арматуры, протыкают бетон насквозь, после малость его пошатывают. Так удаляются воздушные пузыри. Делают это сходу после заливки. В итоге раствор малость оседает, приходится малость добавлять. Очередной вариант — стучать по трубе, но лучше либо резиновой киянкой либо древесной колотушкой (чтоб не разбить асбест, потому что он достаточно хрупкий).

    Как укреплять обвязку

    После схватывания бетона к столбикам укрепляют древесные бруски нижней обвязки. Брать лучше брус 150*50 мм либо 75*150 мм. Перед укладкой их обрабатывают пропитками и антисептиками, при желании тонируют морилками и непременно покрывают лаком либо краской. Лакокрасочная продукция употребляется для внешних работ. Она накрепко защитит древесную породу от атмосферных воздействий.

    Варианты крепления лаг

    Варианты крепления лаг

    Для того чтоб через бетон не проникала к древесной породе влага, на вершины свай под бруски можно уложить слой гидроизоляции (обыденный либо еврорубероид в два слоя). С креплением лаг к бетону заморочек не появляется. Можно поступить несколькими методами:

     

    • при заливке свай в бетон утопить шпильки, и позже на их «нанизать» лаги;Такими пластинами к брусу укрепляют лаги

      Такими пластинами к брусу укрепляют лаги

    • укреплять железными уголками с помощью дюбелей огромного размера;
    • употребляют П-образные покрытые цинком пластинки (есть две модели — одна крепится дюбелями к свае, 2-ая имеет шпильку, которую необходимо утопить в бетон при заливке).

     

    Больше затруднений появляется при креплении лаг к зданию: не так часть требуется эта операция. Надежный вариант последующий: на нужном уровне закрепляете к стенке брус (не забудьте его обработать). Укрепляют шпильками (к примеру, M12*1000), глухарями либо анкерными болтами (поперечником более 10 мм). Шаг установки крепежного элемента — 50-60 см. Чтоб крепление было более крепким, их устанавливают извилисто — один выше, другой ниже. Чтоб меж стенкой и брусом не затекала вода, стык проклейте силиконовым герметиком.

    К брусу особыми креплениями из покрытого цинком железа (смотрите на фото) крепятся уже лаги и все другие элементы.

    Высота настила террасы должна быть чуток ниже пола в бане либо доме. Приблизительно на 25 мм. Это не даст воде затекать в дом. Чтоб легче было ориентироваться, можно в помещении отмерить на какой высоте от пола находится подоконник. Позже снаружи отметить уровень на 25 мм ниже, позже опустить уровень еще ниже, но уже на толщину доски (если доску используете 25 мм толщины, то в целом опорный бурс необходимо прибивать ниже уровня пола в доме не 50 мм).

    Поэтому обвязку начинают монтировать с прикрепления опорного бруса на стенке, а по нему уже ориентируются при установке обвязки и лаг. Тот же брусок использовать можно при выставлении уровня свай (выставляют сваи по нижнему краю бруса).

    Настил террасы должен размещаться на 2,5 см ниже пола в доме

    Настил террасы должен размещаться на 2,5 см ниже пола в доме

    К двум брускам — одному на стенке, второму на сваях укрепляют поперечные бруски — лаги. Шаг их установки — 40-60 см. После закрепления лаг, к ним можно прибивать настил. Его можно делать из обрезной доски, а можно из специальной террасной. Она отличается тем, что на одной ее стороне сформован волнообразный профиль. Такая поверхность и в влажном состоянии не такая скользкая.

    Как выбрать дровяные печи для бань

     

    Печь для бани, как сердечко для организма человека: от того, как отлично будет оно работать, зависит качество пара и температура в помещении. И хотя сейчас огромное количество различных модификаций, работающих на газу, электричестве либо жидком горючем, нестареющей классикой всегда была и будет дровяная печь. Для бани принципиальна не только лишь температура и влажность, не наименьшую роль играет запах. Ничто не сумеет поменять запах пылающих поленьев.

    Содержание статьи

    • 1 Систематизация дровяных печей для бани
    • 1.1 Как работают камешки
    • 1.2 Типы каменок
    • 2 Печи для бани и сауны, в чем разница
    • 3 Печь для бани на дровах, какая лучше?
    • 3.1 Кирпичные печи: плюсы и недочеты
    • 3.2 Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы
    • 4 Откуда топить
    • 5 Как избрать печь для бани на дровах
    • 5.1 Определяем мощность
    • 5.2 Материал и его толщина
    • 5.3 Размеры топки
    • 5.4 Дополнительные характеристики
    • 6 Общая конструкция дровяных печей

    Систематизация дровяных печей для бани

    Все банные печи на дровах поделить можно на две огромные группы:

    • железные;
    • кирпичные.Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

      Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

    Сейчас конструкции печей есть различные. Независимо от материала, из которого сделана печь, в самом ординарном варианте в нижней части топки пылают дрова, а в верхней находятся банные камешки. Пламя нагревает камешки, которые отдают тепло воздуху. Сейчас в хоть какой печи для бани, даже газовой и электронной, есть каменка — место, где уложены камешки. Поэтому нередко печи для бани и сауны именуют просто каменками: без их это уже обыденный отопительный агрегат.

    Как работают каменки

    Для бань употребляют только особые каменки, многие из которых имеют лечебные характеристики. Они служат для накопления тепла: пока пылают дрова в печи, они греются, накапливая внутри себя энергию. После того, как огнь погаснет, они начинают отдавать накопленное тепло, поддерживая температуру.

    Типы каменок

    Зависимо от того, где и как размещаются камни, есть печи с открытой и закрытой каменкой. Кирпичные печи для бани делают только с закрытой каменкой. Во всяком случае, все современные модели имеют конкретно такое строение. В железных печах встречаются оба вида, при этом при наличии закрытого резервуара для камешков, еще есть и открытый.

    drovianie-pechi-dlja-bani-9

    Открытые каменки могут быть разной конструкции, но в главном их две:

    • Камешки насыпаны сверху топки. Конкретно контакт с воздухом имеет только верхний слой. Камешков помещается при таком решении не сильно много, и очень огромного воздействия на температуру в парилке они не оказывают.
    • Вокруг корпуса печи устраивают сетку. При таком варианте масса закладываемых камешков может быть даже более 100 кг. Потому что камешков много, пока не прогреются, они отбирают значительную часть тепла. Это наращивает время прогрева парилки. Но с другой стороны, они закрывают раскаленные стены топки, жар становится более мягеньким.Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

      Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

    Если вам требуется нагревать парилку стремительно, вам подходит 1-ый вариант каменки — открытый. При обычном утеплении париться можно через 30-40 минут, если стартовая температура была выше нуля. Но при всем этом находится рядом с печкой тяжело: очень уж «жарит» она.

    Для того чтоб сделать это излучение не таким насыщенным, вокруг многих печей с открытой каменкой, делают кожух. Он делает еще одну задачку: ускоряет прогрев. Происходит это за счет того, что меж стеной кожуха и печи движется воздух. Он греется и уносит часть тепла, улучшая его рассредотачивание. Таковой тип подогрева именуется конвективным (как и кожух).

    Дровяные печи-сетки греют парилку медлительнее: при тех же критериях им будет нужно час-час 20. Но излучение от печи идет далековато не такое жесткое, а более мягкое. Большая масса камешков лучше сохраняет тепло после того, как печь погашена и лучше высушивает баню.

    Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

    Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

    Закрытые каменки находятся снутри топки. Камешки в их с воздухом в парилке фактически не контактируют. Из-за этого они греются до очень больших температур. Зависимо от конструкции — от 500°C до 750°C. Такая температура нужна для получения жаркого легкого пара, соответствующего для российской парной.

    Потому что в данном случае конкретно наливать воду на камешки проблематично, в нее встраивают железную трубку, с воронкой на конце. Пар получают, наливая в это устройство воду. Она попадает на раскаленные камешки, из-за чего испаряется резко, с соответствующим звуком, схожим на выстрел. Ассоциацию увеличивает резко вырывающийся столб пара. Поэтому, наверняка, эту конструкцию именуют паровой пушкой.

    Печи для бани и сауны, в чем разница

    Из описания работы каменок различного типа следует, что для сотворения кондиций воздуха российской бани (температура 55-70°C, влажность 50-65%) подходят печи с закрытой каменкой. На открытых камнях вы не получите достаточного количества пара, а тот, что будет, будет не легким и сухим, а мокроватым. Такие печи  — лучший вариант для финских саун. Пара в их необходимо совершенно малость, в этих парилках влажность выше 10-15% подымать нельзя — будут ожоги дыхательных путей.

    Почему на открытых каменках нельзя получить легкий пар? Они греются не выше, чем 200-250°C. Вылив один ковшик воды, мы существенно снизим температуру. Даже из маленький партии часть воды не улетучиться, а остается кипеть на металле. Что для металла очень нехорошо: он разрушается. Если поддать дважды попорядку, то каменка окажется залитой. Необходимо плескать понемногу, дожидаясь, пока камешки разогреются опять.

    Печь для бани на дровах, какая лучше?

    Сейчас выбирать приходится из 2-ух типов печей: кирпичных и железных. Оба варианта имеют недочеты и плюсы. Кратко поведаем об главных, чтоб вы могли обоснованно принимать решение.

    Кирпичные печи: плюсы и недочеты

    Понятно, что это — классика и наши праотцы воспользовались только такими. Но железные печи стоили тогда очень огромных средств, так что позволить их для себя могли даже не все помещики, не говоря уже о ординарном люде.

    Кирпичная печь, сложенная мастером - это прекрасно

    Кирпичная печь, сложенная мастером — это прекрасно

    Плюсы у кирпичных печей такие:

     

    • Испускает мягкое, приятное тепло.
    • Долгое время сохраняет постоянную температуру.
    • Нормально адаптирована для сотворения требуемой атмосферы.
    • Верно сложенная, служит длительно, некапризна в эксплуатации.

     

    Все любители бани соглашаются, что от кирпичной печи жар идет особенный. При использовании всех других способов нагрева получаем только близкие характеристики, но не такие. Дело в том, что большая масса печи поглощает практически все жесткое излучение. Когда печь прогрелась, большая часть тепла передается не конвекцией, а термическим излучением. А конкретно это тепло воспринимается нашим телом, как приятное. Отсюда и такие чувства.

    Но недочетов у банных печей из кирпича много:

     

    • Печь обходится в круглую сумму. На самую маленькую будет нужно 500-600 кирпичей. Потому что брать необходимо высококачественный, будет стоить он много. Плюс ко всему услуги печника. Это совершенно дорого.
    • Требуется отдельный фундамент. При этом основательный, изготовленный по всем правилам. А это тоже немалые средства.
    • На кладку печи уходят недели.
    • Нужен кирпичный дымопровод, а это еще более кирпича и еще большая масса.Банная печь из кирпича с камином - мечта

      Банная печь из кирпича с камином — мечта. Но весит и места занимает много

    • Большая термическая инерционность не позволяет стремительно изменять температурные режимы.
    • На подготовку бани требуются часы. Минимум — 4-6, а может быть и больше.
    • На прогрев таковой массы кирпича уходит много дров. Хотя в основном требуемое количество горючего находится в зависимости от степени утепления стенок. Но здесь есть собственный аспект. Те, кто ставит кирпичную печь, в большинстве случаев баню делают древесную, и парилку при всем этом не утепляют. Время от времени даже не отделывают: оставляют либо бревно либо брус. Понятно, что времени и горючего на подогрев уходит много. Но молвят, что конкретно в их атмосфера лучше: баня дышит.
    • Классические печи для бани занимают достаточно много места. Но есть сейчас новый подход — колпаковые печи Кузнецова. Многие его проекты имеют совершенно маленькие габариты — порядка 1*1 метр (на их, кстати, и кирпича меньше уходит, и имеют они больший КПД).

     

    Все эти недочеты — приводят к тому, что кирпичные печи вытесняются металлическими. Даже невзирая на то, что атмосфера в бане уже не та.

    Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы

    Для российской парилки железная печь в чистом виде не подходит: она совершенно точно перегревает воздух. В российской бане на должно быть больших температур: не выше 60-65°C, время от времени — 70°C. Чтоб можно было этого достигнуть, нужно корпус печи заэкранировать. Это делают с помощью стены из кирпича: отступив от корпуса 5-10 см, выкладывают экран, закрывающий ее как минимум, на ту же высоту. Лучшая толщина — в полкирпича, но бывают толще и тоньше.

    Дровяные печи для бани с открытой камекной - различные модификации отпок

    Дровяные печи для бани с открытой камекной — различные модификации отпок

    Для сауны железная печь — это просто лучший вариант с кучей плюсов:

     

    • Стоит относительно дешево.
    • Устанавливается на негорючее основание, но отдельного фундамента не просит. Если масса оснащенной печи (с водой и дровами) не превосходит 200 кг, довольно иметь надежный пол. В других ситуациях необходимо глядеть — если вес превышен малость, возможно обойтись усилением лаг и толстой доской пола. Но такая масса бывает у проф либо металлических печей, которые в личных банях ставят нечасто. Все другие со всем заполнением в среднем весят 120-160 кг.
    • Дымопровод можно выбирать по собственному усмотрению. Самый пользующийся популярностью и дешевый из сэндвич-труб. Выводить трубу можно через потолок либо в стенку.
    • Стремительно разогревает парилку. В самом нехорошем варианте пригодится чуток больше часа для заслуги подходящих температур.
    • Занимает малость места.
    • Установка вероятна своими руками, без вербования профессионалов. Нужно только соблюдать правила пожарной безопасности, защищать стенки экранами, верно сделать потолочную разделку для вывода дымопровода, также верно вывести через кровлю.Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

      Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

     

    Смотрится все это достаточно презентабельно, но имеются и довольно суровые недочеты. Их знать даже полезнее, чем плюсы.

     

    • Температура стен печи очень высочайшая. Даже в печах-сетках, у каких топка прикрыта камнями. Прикоснувшись, точно получите ожог. Поэтому лучше делать к тому же защитное огораживание.
    • Из-за маленький термический инерции, если не топить, температура стремительно понижается. Чтоб просушить баню, после окончания процедур нужно протопить печь снова. Это наращивает расход дров, но продлевает срок жизни бани: в сухой древесной породе не развиваются грибки и бактерии.
    • Из-за неравномерных термических нагрузок и жесткого режима использования металл стремительно прогорает. Также могут появиться термические деформации, так что на конструкцию топки и толщину металла необходимо обращать пристальное внимание.

     

    Наверняка, решающую роль в высочайшей популярности железных печей играет их низкая цена, простота установки, возможность все, включая печь, сделать своими руками. Все же, факты упорны: с банях и саунах почти всегда ставят железные печи. А раз так, побеседуем о том, как их избрать и установить.

    Откуда топить

    Продумывая план установки дровяной печи, учтите, что загрузку дров лучше делать не в парной. Это связано не только лишь с тем, что в парилке обычно не достаточно места, а придется выделять его еще под складирование дров. Причина более суровая.  Если топка будет в парилке, в маленьком по объему помещении при горении дров кислород выжигается. Недостающее его количество в купе с высочайшей температурой может привести к ухудшению состояния и даже к удушью. Ситуацию может спасти отменная система вентиляции, но тогда необходимо будет активизировать горение, для возмещения теплопотерь. А это — выжигание большего количества кислорода. Круг замкнулся.

    Если топка находится в смежном помещении, в парилке отсутствует открытый огнь. Как итог,  кислород в помещении не выгорает, что позволяет находиться в парной необходимое время без каких-то заморочек.

    Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

    Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

    Как избрать печь для бани на дровах

    Рынок предлагает на просто большой, а большой выбор. Имеются изделия из различных государств, отличаются они по объему отапливаемого помещения, материалу, внешнему облику.  Как здесь не растеряться? Начинать необходимо все с определения производительности печи: того количества тепла, которое она может выдать.

    Определяем мощность

    Сначала необходимо обусловиться с мощностью, которая нужна для вашего варианта. Учесть необходимо не только лишь размеры парной, да и степень утепления.

    Чтоб найти требуемую мощность необходимо выяснить объем парной. Для этого ее ширину (в метрах) умножаете на длину, к приобретенному результату добавляете количество квадратных метров неутепленных поверхностей (окна, двери, глиняная плитка либо неутепленная кирпичная стенка).

    Если стенки парной не имеют термоизоляции, необходимо объем парной множить на коэффициент (указан в паспорте к изделию). Приобретенная цифра – требуемая мощность печи, но для дровяных печей необходимо добавить еще 20-20% от приобретенного значения — чтоб она не работала на пределе способностей даже в самые прохладные деньки.

    Материал и его толщина

    Делают железные печи из темной и нержавеющей стали и чугуна. Самые дешевенькие — из обыкновенной стали, малость дороже стоят изготовленные из конструкционной. Печи из нержавейки и чугуна имеют уже полностью приличные ценники, но служат они подольше.

    Самые долговременные — чугунные печи, но исключительно в том случае, если на их не будет попадать вода.  В критериях парилки выполнить это очень проблематично. Попавшая же на раскаленную поверхность капля, вызовет наисильнейшую температурную деформацию, из-за чего чугун лопнет. А в остальном чугун — хороший материал для печи.

    Строение железной печи: один из вариантов

    Строение железной печи: один из вариантов

    Железные печи из нержавеющей стали — достойный выбор, но исключительно в том случае, если сварка проводилась в специальной камере в инертной среде. Тогда в районе шва легирующие материалы (которые присваивают стали нержавеющие характеристики) не улетучились, и служить она будет длительно.

    По толщине материалов топки все понятно: чем толще, тем подольше будет служить. Чтоб не очень наращивать цена и вес, производители делают печи из листов разной толщины. В более нагруженных местах ставят толстые листы, там, где режимы более щадящие — тоньше. В сварных конструкциях, как писалось выше, верно изготовленный шов. Конкретно на швах и начинается обычно разрушение топок.

    Размеры топки

    Для дровяных печей важен таковой момент, как размеры топочной камеры. Они определяют, сколько дров за раз вы можете заложить. Если топка меленькая, вам придется делать это нередко.

    Размеры топки оказывают влияние и на то, каких размеров вам необходимо заготовлять дрова. Напилить чурбаки по 50-60 см — это одно время, а по 30 см совершенно другое. И на колку тоже уйдет больше времени.

    Дополнительные характеристики

    Чтоб верно подобрать печь для бани, необходимо учесть последующие аспекты:

     

    • Учтите тип каменки: открытый либо закрытый. Как гласили ранее, печи с открытой каменкой ставят в сауны, с закрытой — в бани. Некие модели имеют каменки, которые прикрываются крышками. Это дает возможность поддерживать температуру в парилке долгий просвет времени. Схожее устройство дровяной печи помогает задерживать высшую влажность при низкой температуре (отличие российской бани от финской сауны, где температуры высочайшие, а влажность низкая – порядка 5%) и стремительно регулировать температуру.
    • Дровяные печи для бани могут иметь выносную топку для загрузки дров. Их можно топить из другого помещения либо с улицы (желательный вариант).
    • Некие модели имеют дверцы, снабженные огнеупорным стеклом. Это позволяет наслаждаться игрой пламени, что является испытанным средством  для успокоения нервишек. Есть также широкоформатные дверцы, которые время от времени именуют каминными.
    • Для бань, где нет жаркого водоснабжения, комфортны печи, имеющие бак для воды.Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

      Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

    • Необходимо непременно уделять свое внимание на материал, из которого сделана печь. Практически все дровяные печи промышленного производства имеют мультислойный корпус, что понижает возможность получения ожогов. Есть модели, которые облицованы глиняной огнеупорной плиткой либо природным камнем. Такая отделка стоит недешево, но позволяет сохранять тепло более длительный просвет времени. Поверхность печи в данном случае остается теплой даже при наивысшем нагреве.
    • Направьте внимание на размещение патрубка дымопровода и его поперечник. Почаще выход дымовых газов делают в центре, потому что он более универсальный. При смещении относительно центра в одну и другую сторону печи не всегда можно поставить так, как охото. А поперечник нужен будет при закупке труб для дымопровода (они могут быть различными).

     

    Общая конструкция дровяных печей

    Независимо от того, из какого материала изготовлена банная печь, она в большинстве случаев имеет набор последующих конструктивных частей:

     

    • Топливная камера (топка) – часть печи, где пылают дрова. Самый идеальный вариант – топка сужающаяся книзу. Это дает возможность прогоревшим дровам свободно падать на колосник.
    • Колосник – решетка, в большинстве случаев отлитая из чугуна, на которой лежат угли. Служит для подачи воздуха в топку.
    • Зольник – часть печи, в какой скапливается зола. Самый удачный вариант – выдвижной ящик (его просто чистить).
    • Каменка —  емкость для камешков, поддерживающих температуру.  На нагретые камешки по давнешней российской традиции выливают настои травок либо просто жаркую воду, «поддавая пар». В каменках употребляют особые виды камешков: перидотит, талькохлорит, диабаз. В элитных моделях употребляют полудрагоценный жадеит.
    • Дымоход – неотклонимая часть печи, которая служит для выведения из помещения товаров сгорания.В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

      В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

     

    Российская баня  — традиция, дошедшая из глубин веков до наших дней. Используя дровяные печи, мы не только лишь отдаем дань традициям, да и полностью чувствуем красота процедуры, отработанной веками. Может быть газ экономичнее, а электричество удобнее, но запах березовых поленьев дает дополнительный оздоровительный эффект, поднимает настроение и улучшает самочувствие.

    Душевые кабины для дома и квартиры

    Современные душевые кабины давно служат не только барьером от водяных брызг во время душа. Кроме того, инновации в материалах и креативности проектных решений, душевые кабины, предлагают ряд функций, превращающее компактное пространство кабины в полноценное место для отдыха.

    Встроенная функции включают в себя гидромассаж, аромо-, хромо-, звукотерапию, паровую баню, тропический душ и так далее.

    97c446c437c3654ccd537e42d2a60bf5

    Заводского производства многофункциональные душевые кабины представляют собой готовые для установки хорошо герметизированные кабины, в которых кроме стандартного гидромассажа, могут быть встроены различные функции по расслаблению тела и души.

    Гидромассаж во многофункциональной душевой кабине реализуется на базе встроенной гидромассажной панели. Она настроена заранее, на определённое количество водяных струй. В зависимости от расположения, они могут быть направлены в затылок,на поясницу, спину, в зоны по бокам тела.
    В некоторых моделях есть водный массаж и для ног или ступней (в определенной позе). Предлагаются модели с гидромассажной панелью, которая поддерживает режим работы, называемую «водяной пылью». Вода распыляется на столь мелкие частицы, и напоминает больше водяное облака. «Водяная пыль», по мнению знатоков, имеет прекрасное освежающее действие.

    Гидромасажные панели обязательно имеют терморегулирующий смеситель. Терморегулирующий смеситель играет важную роль — поддержание постоянной температуры воды. К функциям управления гидромассажа душевой панели,относится контроль силы струи.

    Большую популярность в последнее время, набирает функция паровой бани в душевой кабине. Генератор вырабатывает пар, который поступает в душ через специальные отверстия, и создает неповторимую атмосферу, которая являются причиной его популярности.
    В режиме паровой бани в душевой кабине образуется горячая и довольно влажная среда — температура достигает 40 и 45 °C (не более 50 °C), а влажность почти 100%. Рекомендуемое время пребывание не более 20 минут.

    a9dd483c88f64b2a06295b03b02d8597

    В бане открываются поры и через них очищается от шлаков и токсинов весь организм. Водяной пар имеет благотворное влияние против таких болезней, как астма, бронхит, инфекции и раздражения пазух носа из-за аллергии или простуды. Повышенная температура тела приводит к улучшенной циркуляции крови, которая несет с собой дополнительную энергию и заживления кожи. Парная враг артрита — он действует расслабляющее на вздутие и напряжение суставов. Аналогичным является и эффект для мышц, устающих от повседневного напряжения и неестественной позы перед компьютером в офисе.

    Очень интересным является наличие в некоторых моделях многофункционального душа кабинки цифровой панели, которая управляет одновременно FM-радио, беспроводным телефоном, телевизором и CD-плеером. В современной душе в ванной комнате можно достичь высочайшего уровня домашнего отдыха. Для этой цели используются благотворные эффекты от аромо-, хромо — и термо терапии:

    Хромотерапия также известна как цветовая или световой терапии. Короче говоря, принцип действия которой состоит в том, что различные цвета имеют разные длины волн, которые влияют определенным образом на человеческий метаболизм. Доказано, например, что полное поглощение витаминов связано с наличием определенного цвета света. Поэтому и установка световой системы в душевой кабине позволит вам получить различные положительные эффекты от цветового спектра.

    Для того, чтобы использовать преимущества аромотерапии, добавляют в специальные благовонии из трав или капли целебных масел (предлагаемые поставщиками), чтобы превратить кабину в настоящий оазис.

    Кабины, оснащены стерео, предлагают такие удовольствие помимо музыки, как слушать шум леса, звук прибоя или пение птиц. Эти звуки оказывают успокаивающее и восстанавливающее действие на организм.

    Инфракрасное излучение в кабине
    На рынке предлагается новый тип многофункциональных душевых кабины с инфракрасным обогревом. Секрет удовольствия от пребывания в этом типе кабины заключается в специальном инфракрасном обогревателе, который нагревает человеческое тело. Инфракрасный свет проникает под кожу и согревает тело. Тепло встречает еще на входе в кабину и сопровождает все время пребывания в ней. Помните, что не рекомендуется проводить в душевой кабине больше часа.

    a0058d87b0d44a5a7515c658efb54aa7

    В большинстве многофункциональных душевых кабин присутствует и озонирование для дезинфекции. С одной стороны, озон очищает воздуха от характерных для ванной запахов. С другой, успешно борется с грибками и бактериями, которые размножаются в среде с высокой влажностью.

    Материалы для кирпичной печи

     

    Кирпичная печь – сердце российской бани. И от того, как отлично и отменно сложена печь, зависит и ее долговечность и наслаждение, получаемое от самого процесса. При этом любители российской бани ловят кайф не только лишь от банных процедур. Для многих даже многочасовое «колдовство» с дровами  тоже наслаждение. В среднем, чтоб нормально протопить кирпичную печь и подогреть камешки до подходящей температуры, требуется от 3,5 до 5 часов. Зато и париться можно часов 9, время от времени больше. Но кирпичная банная печь – сооружение сложное. Далековато не последнюю роль в качестве каменной печи играют материалы, из которых она сложена.

    Кирпичная печь - произведение искусства

    Кирпичная печь — произведение искусства

    Содержание статьи

     

    • 1 Избираем кирпич для печи
    • 1.1 Глиняний строительный кирпич для банной печи
    • 1.2 Печной кирпич
    • 1.3 Кирпич для топки
    • 2 Глиняный раствор для печи
    • 2.1 Раствор глины для печи
    • 2.2 Чем заделать щели в кирпичной печи
    • 2.3 Раствор для кладки шамотного кирпича
    • 3 Выводы

     

    Избираем кирпич для печи

    Для того, чтобы печь служила длительно, не лопалась и не разваливалась, кирпич должен быть очень хорошего качества. Нередко рекомендуют особый кирпич брать только для внутренней части печи, т.е. для топки использовать огнеупорный кирпич, а остальной брать на свое усмотрение. Можно, естественно сделать и так. Но через определенное время вы заметите, что кирпич начал разрушаться. Не предназначен обыденный строительный кирпич для эксплуатации в настолько жестких критериях, он не выносит таких температур.

    Глиняний строительный кирпич для банной печи

    Если вы все-же решили брать прстой строительный кирпич, берите качественный полнотелый. Он должен быть строго 1-го размера: 250*150*65 мм. Марка М75-М150 (устойчивость к сжатию 75-150кг/см2) и морозоустойчивость – 25 циклов замерзания/размерзания. Кропотливо инспектируйте форму и отжиг: грани должны быть плоскими и ровненькими.

    Верно обожженный кирпич при падении издает гулкий звук и рассыпается на большие кусочки. Если звук глухой либо кусочки маленькие – партия вам не подходит.

    Если все-же не уследили и есть разница в размерах, поправить ситуацию можно с помощью болгарки – подпиливая в длину средних кирпичей в ряду.

    Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого свойства

    Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого качества

    Нивелировать маленькие погрешности можно также с помощью роста/уменьшения швов, но их толщина не должна очень отклоняться от эталона – 5 мм. Так что всегда есть возможность поправить ситуацию, но все эти хитрости не прекрасно оказывают влияние на долговечность печи.

    О колпаковых кирпичных печах читайте здесь.

    Печной кирпич

    Особый печной кирпич отличается от строительного не только лишь заглавием. У него обжигают только три стороны: оба тычка и ложок. 2-ой ложок и обе «постели» остаются необожженными. Они имеют шероховатую поверхность, которая наращивает коэффициент сцепления, увеличивая крепкость кладки.

    Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

    Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

    При кладке печи, вовнутрь непременно укладывают обожженную гладкую сторону, а неровную наружу. Выходит, что на обозрение выставлена неровная сторона. Это отлично для оштукатуривания, но потому что сейчас не достаточно кто так делает, приходится для сотворения представительного вида грани, которые будут на виду, шлифовать. Для того чтоб печь смотрелась лучше необожженные стороны можно зашлифовать

    Для того, чтоб печь смотрелась лучше, необожженные стороны можно зашлифовать

    На первом шаге можно использовать болгарку с алмазным кругом – срезать выступы и выпуклости, а доводить до разума вручную, с помощью абразивного камня.

    После того как печь будет сложена, можно совсем довести внешний облик печи с помощью все той же болгарки (к примеру, скруглить углы) и шлифовального камня.

    Для печи в баню подойдет печной кирпич марки М175-М200 (устойчивость к сжатию 175-200 кг/см2). Высшую крепкость брать нецелесообразно – средств потратите больше, а на итоге это никак не скажется.

    Может быть, вам будет любопытно почитать «Кирпичная печь для бани: этапы возведения и особенности строительства»

    Кирпич для топки

    Для топки нужен только шамотный кирпич. Только он может выдержать температуру горения не плохих дров. Марку лучше брать ША8.

    Шамотный кирпич для топки

    Шамотный кирпич для топки

    В данном случае размеры будут точно соответствовать печному кирпичу (250*150*65 мм). Еще есть марка ША5, но длина их на 2 мм меньше.  Это не смертельно, но неприятно.

    Глиняный раствор для печи

    Для кладки кирпичной печи употребляют глиняно-песчаный раствор. Класть печь на цементный раствор нельзя – от больших температур он сохнет и высыпается, печь приходится перекладывать поновой.

    Глина для кирпичной печи должна быть средней жирности: не очень тощая, да и не жирная. Печники берут ее из открытых карьеров, оврагов, в издавна вскрытых ямах.

    Из не так давно вскрытых залежей использовать глину нельзя – она должна вылежаться под морозом, дождиком, солнцем и ветром более 3 лет. Такая природная «обработка» делает ее более пластичной. Если отыскать такую нет способности, можно приобрести молотую глину. Нередко можно разжиться этим материалом на кирпичных заводах – там глину обрабатывают в особых печах, размельчают.

    Раствор глины для печи

    Глину заливают водой и оставляют на несколько суток, временами перемешивая. Потом ее необходимо высвободить от всех примесей. Для этого перетираем жижу через сито. Поначалу с более большой ячейкой – 5 мм, потом берем  ячейку в 2 мм.

    Размоченную глину необходимо перетереть через сита

    Размоченную глину необходимо перетереть через сита

    В приготовленный глиняный раствор добавляем песок. Его лучше приобрести. Брать речной не советуют – у речных песчинок скругленные края и песок плохо сцепляется с глиной. Из песка также необходимо удалить посторонние примеси. Для этого также попеременно используем сита на 5 мм и 2 мм.

    Сейчас необходимо найти процентный состав песка и глины в печном растворе. Точную пропорцию именовать никто не может. Определять ее придется опытным методом. Есть несколько методов:

     

    • Берете маленькое количество песка и глины в пропорции 1:1, замешиваете раствор. Приобретенный состав делите на 5 частей. Одну оставляете в таком же состоянии. В последующую добавляете 1/8 часть песка, позже 2/8 и т.д. Из всех смесей сформовать лепешки, которым дать высохнуть. Разглядеть результаты.
      Находим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методомНаходим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методом

      Находите кусочек, в каком малое количество трещинок и нет деформаций. Этот состав для данной глины лучший.

    • Приготовить смесь из песка и глины (1:1 либо 1:1,5), довести до смеси творожной массы. Взять незапятнанный мастерок из нержавейки, набрать на него малость раствора, и скинуть назад. Если след на мастерке чуть приметный – необходимо добавить глины, если остаток большой – песка.
    • Взять два кирпича, на какой-то из них положить слой глиняно-песчаного раствора шириной 5 мм, придавить сверху вторым  и бросить на 2-3 минутки. Потом, взявшись за верхний, приподнять конструкцию. Если соединение не распалось – раствор неплохой.
    • На кирпич выложить слой глиняно-песчаного раствора в 5 мм и бросить на 10 минут. Разглядеть слой раствора: появились трещинкы.
      Нехороший раствор для печи смотрится такНехороший раствор для печи смотрится так

      Если они огромные, необходимо добавить песка, если их нет, либо они фактически неприметны – добавить глины. При обычном составе трещинкы должны быть маленькие.

    • В готовый состав окунаем сухую палку. На ней должно остаться маленькое количество раствора. Если палка практически незапятнанная – добавляем глину, если слой больше 2 мм – песок.

     

    Используя эти способы можно без помощи других найти безупречное соотношение глины и песка в растворе для кладки печи. Главное в итоге всех этих манипуляций – не запамятовать сколько чего вы насыпали.

    В местах, где кирпичная кладка испытывает самые большие нагрузки – там, где к кирпичам примыкает печное литье (дверцы, фурнитура и т.п.) – употребляют эластичный глиняно-песчаный раствор. В готовый состав добавляют 25-30% базальтовой ваты, которую за ранее размельчают. Ее волоски служат для армирования раствора, добавляя прочности и эластичности. Но использовать этот раствор стопроцентно для всей кладки не советуют.

    Во время кладки лицевая часть кирпичей марается веществом. Его необходимо снимать влажным, а поверхность протирать сухой и мягенькой тряпкой. Не затягивайте с чисткоый; высохшую глину убирать тяжело.

    Чем заделать щели в кирпичной печи
    В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

    В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

    Щели, которые возникают фактически всегда через 10-12 месяцев с начала эксплуатации кирпичной печи, заделывают гляняным веществом с добавлением волокон базальтовой ваты.

    Для этого на последующий денек после протопки, пока печь еще не совершенно остыла, зачищаете трещинкы на всю доступную глубину (можно использовать отвертку либо что-то схожее).

    После чистки, струей нагретой воды вымываете остатки осыпавшегося раствора. Трещину заполняете составом с базальтовой ватой. Можно использовать для этого обыденный мастерок, но можно раствор уложить в плотный пакет, сделать в углу дырочку и выдавливать раствор в щель. Это намного резвее. Можно пользоваться каким-либо строительным шприцем либо схожим приспособлением. Заделанные таким макаром щели обычно опять не возникают.

    Читайте Как установить в бане печь

    Раствор для кладки шамотного кирпича

    Для кладки топки из шамотного кирпича употребляют особые огнеупорные составы – на базе шамотной глины, «Ветонит огнеупорный», «Мертель» и др.

    Составы для кладки огнеупорногокирпича

    Составы для кладки огнеупорногокирпича компании «Терракот»

    Эти составы при температуре 1000°С (температура в топке при горении не плохих дров) спекаются с шамотным кирпичом в единое целое, повышая крепкость и надежность печи.

    «Мертель» — готовая огнеупорная смесь для кладки шамотного кирпича. Содержит 70% процентов шамота и 30% огнеупорной глины

    Использовать эти смеси вне топки печи нельзя – там не бывает таких температур, при которых появляется монолит. В итоге раствор просто выкрашивается либо высыпается из швов.

    Который из смесей использовать – вопрос вкуса. Но вот такое мировоззрение отыскали о «Ветоните».

    «Ветонит огнеупорный раствор для кладки» — это самый гадостный и мерзопакостный раствор, с которым мне приходилось работать. При стоимости фактически в 2 раза дороже, чем МШ-28 за тот же вес, мы получаем сплошной геморрой, страшно неэстетично выглядящие швы и противную загаженную поверхность кирпичей в кладке, также риск отравиться вредной химией, если готовить еду в печи. Не считая того при борьбе с высолами и в процессе кладки новых рядов невольно надышишься кристаллами этой ядовитой химии, что очень неполезно для здоровья. Так что этот раствор сейчас в моём чёрном перечне.»

    Это отзыв проф печника, хотя есть и те, которые на высолы не обращают внимания, временами от их избавляясь с помощью губы (два раза протереть влажной, а потом сухой), дожидаясь пока кладка высохнет совсем и возникновение соляного «мха» закончиться.

    Выводы

    Даже на шаге подбора материалов для кирпичной печи есть много аспектов, которые нужно учесть.

    Заготовка веников для бани: когда собирать и как вязать

     

    В заготовке веников для бани нет ничего сложного, но, как и в каждом деле, есть свои аспекты: необходимо знать, когда лучше вязать веники для бани, какие выбирать ветки, какой длины они должны быть, как сохранить веники на весь год без утраты свойства.

    Содержание статьи

    • 1 Когда вязать веники для бани
    • 1.1 Когда заготовляют березовые веники
    • 1.2 Заготавливаем дубовые веники
    • 1.3 Когда резать липовые веники
    • 1.4 Заготовка хвойных веников: еловых, можжевеловых
    • 1.5 Как заготовить веники из крапивы
    • 2 Как выбирать ветки для банного веника
    • 3 Как верно вязать веники для бани
    • 4 Верная сушка
    • 5 Как хранить веники для бани

    Когда вязать веники для бани

    Наши праотцы заготовляли сырье для банных веников в первой половине июня – на Троицын денек после Зелёных Святок. Если вы далеки от церковных календарей и обрядов, собирайте ветки сначала июня, когда листва уже выросла и окрепла, но еще не стала блеклой и жухлой.

    Вязать веники для бани можно без помощи других

    Вязать веники для бани можно без помощи других

    На церковные  праздники либо календарные сроки ориентироваться можно только по регионам: страна у нас большая. Кое-где на Троицу уже практически лето, а кое-где чуть проклюнулись листочки. Так что вернее ориентироваться на состояние листвы.

    Когда заготовляют березовые веники

    На заготовку березовых веников отводится не так и много времени: максимум неделя. Необходимо успеть заготовить ветки березы когда лист уже стал зеленоватым, а не салатовым, но до того момента, как распустятся сережки. Если время упустили, листва становится очень жесткой и очень в бане опадает. Так что срок заготовки березовых веников очень мал.

    Но время — не единственный аспект. При выборе ветвей для березового веника ориентироваться нужно  по внешнему облику листа. Он обязан иметь густо-зеленый цвет, пластинка должна быть ровненькой.  Ни тли, ни других вредителей либо заболеваний быть не должно. Но, самое принципиальное, —  сережек на ветках быть не должно. А для большего эффекта, необходимо резать березовые ветки на веник в обозначенный просвет, но после дождичка. Только береза уже должна быть сухая, по другому при запаривании лист потемнеет и свернется.

    Еще советы от старшего поколения: резать веник, когда лист на березе не больше старенькой пятикопеечной монеты, при этом на ощупь должен чуток клеиться.

    Для березовых веников выбирайте юные деревья, растущие на солнце на пригорке либо около водоема

    Для березовых веников выбирайте юные деревья, растущие на солнце на пригорке либо около водоема

    Но с липкими листочками получаете «мыльный веник». Повлияет на кожу он просто отлично: она становится шелковистой и мягенькой. Но при всем этом выходите из парной с кожей, покрытой слизью. Не многим это чувство нравится. Так что здесь выбирайте: либо более комфортабельные чувства с более «зрелой» листвой либо упругая кожа.

    Заготовленные в мае березовые веники пахнут по другому, чем летние: в их добавляется запах, очень схожий на запах прополиса. В это время на кожице веточек есть светлые полосы, которые и выделяют этот запах. Такие полосы есть не на всех ветках, их нуно отбирать раздельно. Проведя по таковой ветке рукою, ощущаете бугорки — это и есть те же смолистые пахнущие выделения. Если кто не пробовал — попытайтесь. Очень приятные чувства, хотя лист в это время и клейкий.

    Некие любители бани в особенности ценят веники из березы, которые росли около воды – речки либо озера (но не на болоте). У таких растений ветки длинноватые, эластичные и гибкие. Неплохи веточки, растущие корней  или пней берез. Они гибкие, упругие и нежные.

    Ветки для веника обязаны иметь два-три ответвления

    Ветки для веника обязаны иметь два-три ответвления

    На деревьях самыми наилучшими числятся нижние плетистые побеги. Их и нарезают для веника. Одинарные юные без боковых ветвей лучше не срезать даже невзирая на большой, прекрасный и плотный лист: выходит кнут. А это — совершенно не то, что требуется от банного веника.

    Если дерево юное срезать больше 2-3 штук не надо – можно навредить растению. Знайте меру — сберегайте природу!

    Люди в возрасте, любящие баню молвят, что даже в березовой роще брать ветки для веника можно далековато не с каждого дерева. А только с тех, у каких береста на стволе вроде бы малость поблескивает. При этом пятна на бересте не сероватого, а быстрее коричневатого цвета. Таких деревьев не сильно много, но они есть. Постарайтесь отыскать хоть несколько и сложить ветки раздельно. Позже оцените разницу и в последующий раз времени не пожалеете.

    Листва березы при заготовке веников  должна быть плотной и гладкой. Кто-то рекомендует испытать березовый лист языком. Если он шершавый, ветка не годится, если гладкий и бархатистый – хорошее сырье.

    Раздельно растущие юные деревья - хороший выбор

    Раздельно растущие юные деревья — хороший выбор

    Можно ориентироваться по ножке юного березового листа. Если уже стала красной — можно резать, а если зеленоватая — рано.

    В видео показано, как выбирать березовые ветки и верно вязать из их веники.

    Заготавливаем дубовые веники

    Срок заготовки дубовых веников более длительный: начиная с конца июня, а некие заготовляют и в августе, и сначала сентября. Находится в зависимости от года и региона. Но даже и в одном регионе год от года очень отличается. В неких местностях приходится торопиться: позднее листва поражается заболеваниями, становится вялой либо пятнистой. Но время от времени, после поражения заболеваниями в августе-сентябре листва на дубе отрастает поновой. Именно тогда тоже можно получить отменные веники.

    При летней заготовке дубового веника обращайте внимание на состояние листа: он должен быть ровненького густо-зеленого цвета, без пятнышек. Главное правило: желудя быть еще не должно. Как и при заготовке березы, берут разветвленные побеги с большим листом.

    Но есть любители, которые дубовый веник заготовляют в сентябре. В данном случае лист желтеющий либо желтоватый. Молвят, тоже очень хорошо «работает».

    У гурманов бани в стоимости дубовые веники, из ветвей деревьев, около которых рос лопух. Их побеги числятся самыми крепкими и гибкими. Деревья должны расти в тенистых уголках леса и быть юными: на старенькых трудно отыскать несучковатые ветки достаточной длины. Листва должна быть большой и обильной.

    Нарезанные дубовые ветки должны полежать малость в тени

    Нарезанные дубовые ветки должны полежать малость в тени

    У заготовки дубовых веников есть своя специфичность:

     

    • во-1-х, срезанные ветки на час-полтора складывают в тенистом месте, а только потом их можно перевозить;
    • во-2-х, после того, как дубовый веник связали, на него необходимо положить гнет для придания формы веера – эта форма более всераспространенная, но некие предпочитают и дубовые веники классической шаровидной формы.

     

    Когда резать липовые веники

    Если желаете липовый веник с цветом, на заготовку у вас неделя-полторы. И то за счет различных пород, расцветающих в различное время. А вообщем, наилучшим периодом считается когда большая часть растений уже раскрылась. Запах тогда в бане стоит замечательный.

    Липа с цветом пахнет удивительно, но нормально

    Липа с цветом пахнет удивительно, но нормально «поработать» им не получится — лист мягенький

    Есть липовый веник и поболее поздней заготовки. У него срок тоже две недели —  с 15 августа до первого сентября. Так молвят знатоки, которые говорят, что в собранных ранее липовых ветках находится, естественно, больше нужных веществ, но лист на их очень мягенький и при запаривании скручивается и морщиться так, что париться им полностью нереально.

    Заготовка хвойных веников: еловых, можжевеловых

    Самый «широкий спектр сбора» у хвойных пород. Здесь ограничений нет никаких. В Сибири делают хвойные веники и в самые свирепые морозы, и летом…

    Выбирают для заготовки теплый погожий, сухой денек. Срезать ветки начинают после того, как высохнет роса. Выбирают юные и гибкие. Других советов нет.

    Смотрится жутко, но, молвят, что при правильной обработке он переносится даже ласковой кожей

    Смотрится жутко, но, молвят, что при правильной обработке он переносится даже ласковой кожей

    Как заготовить веники из крапивы

    Невзирая на «страшную» жгучесть, крапивный веник необходимо только испытать. Позже вам очень понравится им париться. Заготовлять на зиму их проблематично, разве что воткнуть несколько ветвей в березовые и дубовые. По другому — никак. Зато свежайшими можно париться все лето.

    Срезают юные побеги без цвета, длиной около 40-50 см. Его делают маленьким и лохматым. Работать лучше в перчатках: жжется же. Выходит он довольно мягеньким: лишь на 1-го человека.

    Крапивный веник. Звучит даже страшнее чем еловый. Но полезности - море

    Крапивный веник. Звучит даже страшнее чем еловый. Но полезности — море

    Методов запарки крапивного веника достаточно много. В главном, обмакивают в жаркую (не кипяточек) воду на 3-5 секунд, позже — в прохладную. Все.

    2-ой вариант — обмакнуть в прохладной воде, позже распарившись, потоптаться по нему в парилке ногами, подержать над паром, поддав ковшик воды.

    Независимо от того, как будете готовить веник, «работать» им необходимо над распаренным уже телом. Другими словами за ранее необходимо распариться березовым.

    Есть в использовании крапивного веника один момент: он очень окрашивает древесную породу. Поэтому лучше его не класть на полки. Принесите коврик, на него и кладите.

    Все другие веники (а какие они бывают, и как действуют на организм, читайте в статье «Как запаривать веник для бани») собирают в те же сроки, что и березовые до 2 августа.

    Если вы желаете связать веник из травок, необходимо знать сроки ее цветения – в это время в их большая концентрация нужных веществ.

    Веники из целительных растений распространяют магический запах и в сухом виде

    Веники из целительных растений распространяют магический запах и в сухом виде

    Как выбирать ветки для банного веника

    Срезают ветки с юных деревьев, которые вырастают на солнечных, не заболоченных местах, вдалеке от дорог и компаний с вредными выбросами.

    Длина ветвей выбирается зависимо от избранного размера веника. Как правило это от 40 до 70-80см. Кому как комфортно. Аналогично выбирается и толщина ручки. Поперечник изредка превосходит 5 см – очень большим и томным махать трудно, хотя — дело вкуса и привычки.

    Поперечник комфортного веника не превосходит 5 см

    Поперечник комфортного веника не превосходит 5 см

    Ветки должны быть гладкими, без заболеваний и засохших частей. Листва – густой и сочной, не очень жесткой. Лучше выбирать ветки с двумя-тремя ответвлениями – веник  не только будет пышнее и привлекательнее, он к тому же будет более плотным, отлично будет «захватывать» пар. Прохаживаясь таким веником по телу, вы не хлещите его, а массируете.

    Как верно вязать веники для бани

    Подобрав подходящие ветки, их можно сходу собирать в веники. Некие любители бани рекомендуют за ранее выдержать их некоторое количество дней на неосвещенном отлично проветриваемом месте. Молвят, ветки необходимо «подвялить». Работать с ними тогда легче.

    Снутри располагают более толстые побеги, снаружи – тоньше. Если на ветках имеется извив (а в большинстве случаев так и бывает), то извив должен глядеть вовнутрь. Также смотрите, чтоб матовая поверхность листа была ориентирована вовнутрь, а блестящая – наружу. Должно получаться так, что блестящая их сторона ориентирована в одну сторону. Складывая, придавайте форму веера либо «букета» — делают по-разному. Веник-веер более всераспространен: он будто бы обымает тело. Чувства приятные.

    Самый обычный метод - плотно связать веник натуральной бечевкой у комля и у начала листвы

    Самый обычный метод — плотно связать веник натуральной бечевкой у комля и у начала листвы

    Для ручки  с нижней части снимают листву. Длина ее выбирается персонально, но самая лучшая, установленная опытным методом, — две ширины ладошки. Оголять комли ветвей необходимо к тому же для того, чтоб веники лучше сохранялись при использовании. Если все сделать верно, то 1-го веника  может хватить и на два похода в парилку.

    Складывая ветки, их пару раз переворачивают и потряхивают, чтоб они ровнее распределились. Для вязки лучше использовать натуральные материалы: плотную бечевку, пеньковую веревку, мед бинтом либо другими схожими материалами. Лучше не использовать железную проволоку: в бане она греется и таковой веник очень неловко держать в руках.

    Есть несколько техник вязания:

     

    • Самый обычный метод связать веник – стянуть  как можно крепче у комля и практически у начала листвы. Но обвязка должна быть очень уплотненная: через некое время ветки малость усохнут и ветки могут просто высыпаться.
    • 2-ой метод связать веник чуток труднее: пучок  ветвей не очень плотно обвязывают обе части, потом их делят приблизительно напополам и половины перекручивают друг относительно друга на 360о. Сейчас снова обвязывают веник в том же месте, и выше, у начала листвы.Сколько людей, столько и воззрений. Выбирайте какая форма

      Сколько людей, столько и воззрений. Выбирайте какая форма «кроны» и ручка вам удобнее и делайте конкретно так

     

    Употребляют при вязке и хомуты. Кто-то пластмассовые, кто-то железные. Ими стремительно стягивается ручка, прочно держится. При этом после усушки можно будет подтянуть. Чтоб все эти затяжки не терли руку, позже обкручивают ручку плотной хлопковой лентой: продается в строй магазинах, время от времени — в хозяйственных либо галантерее. Можно обмотать ручку плотной хлопковой веревкой (после использования веника ее можно снять и связать последующий).

    Методов вязки веников еще есть много. Кто-то употребляет морские узлы, которые дают возможность подтянуть веревку после усушки,  кто-то две части веток накладывает накрест комлями, потом не очень плотно связывает, позже две части с усилием соединяет и связывает уже совсем у комля, и выше. Практически у каждого мастера есть свои секреты. Но вот делятся ими очень без охоты.  Попытайтесь поначалу обыкновенные способы, позже подкорректируете, как вам нравится. Будет ваш индивидуальный способ вязки банного веника.

    Верная сушка

    Вроде бы вы не вязали веники, их необходимо еще просушить. Их сходу складывают в кучу, один на другой. Так они лежат день-два. Под своим весом становятся плоскими. Позже их можно связывать попарно, и развешивать на веревке либо жерди в черном, отлично открытом помещении.

    Если нет чердака, сушить можно в коридоре: нельзя чтоб солнечный свет попадал на листву. Зато этот метод доступен даже городским жителям

    Если нет чердака, сушить можно в коридоре: нельзя чтоб солнечный свет попадал на листву. Зато этот метод доступен даже городским жителям

    Если есть возможность развесить веники на чердаке, их можно связать парами (не обрезая остатки бечевки для обвязки) и повесить сушиться на жерди. Наилучшие веники получаются под двойной крышей: жар не «сожжет» лист, а высушит. Но вентиляция должна быть неплохой. Если нет таковой «роскоши» как свой чердак, можно веник повесить на гвоздик в отлично продуваемом месте. В любом случае необходимо отыскать помещение, где не на него не попадали прямые солнечные лучи. Исключительно в таких критериях лист остается зеленоватого цвета и не опадает.

    Сушат веники развешенными на жерди либо веревке попарно

    Сушат веники развешенными на жерди либо веревке попарно

    При любом методе сушки, нельзя располагать веники близко один к другому – меж ними должно оставаться свободное место. 1-ое время, чтоб ветки и листва сохли умеренно, их необходимо раз-два в денек крутить. Когда они совсем высохнут, можно ложить на хранение.

    Как хранить веники для бани

    Высушенные веники можно сложить штабелями на этажерке либо полке (помещение снова-таки должно быть сухим и отлично проветриваемым). Но временами веники необходимо перекладывать так, чтоб те, которые находились снизу, оказались посреди либо наверху. При этом на веники не должен попадать свет: лист станет желтоватым.

    Закрученые в пленку веники можно заморозить. Отлично тем, у кого дома есть морозильная камера

    Закрученые в пленку веники можно заморозить. Отлично тем, у кого дома есть морозильная камера

    Если есть у вас свой сеновал, можно сложить веники на сухом сене, располагая их друг к другу неплотно. Сверху необходимо прикрыть сухим сеном. Так их хранили еще наши праотцы.

    Для жителей квартир, тоже есть метод хранения: в картонной коробке наделать маленьких отверстий, в нее сложить не уминая веники, чередуя ручку и крону. В данном случае тоже необходимо временами их перекладывать, поднимая нижние наверх.

    Еще можно хранить веники в холодильнике: их упаковывают в полиэтиленовый пакет либо оборачивают пищевой пленкой, кладут на нижнюю полку, в черный сухой угол.

    Видите ли, самому связать банный веник нетрудно. Но это только начало. Веники, даже самый превосходный, можно попортить, некорректно его запарив. Как избежать таковой проблемы, читайте здесь. Не забудьте прочесть статью, «Как верно париться в бане».

    Как сделать печь для бани из трубы своими руками

     

    Баня – это не только лишь помещение. Огромное значение имеет печь. От того, как успешно она подобрана, зависит  качество пара, время, которое будет нужно на прогрев помещения, количество  необходимого для этого горючего и, в итоге, то наслаждение, которое вы получите, посещая баню.

    Ассортимент готовых печей и котлов для бани на сегодня очень велик. Что касается цены, то она очень различается. К экономным вариантам можно отнести печи для бань производства компаний «Жара» и «Ермак».

    Любителями бани эксплуатируется огромное количество самодельных  печей, которые, при наличии маленького строительного опыта, можно сделать самому. Самый обычный и дешевенький вариант – сделать печь для бани из отрезка трубы. К тому же он просит минимума способностей. Нужно только уметь воспользоваться сварочным аппаратом. Если это не ваш «конек», нужно обращаться к спецу. В данном случае нужно все хорошо подсчитать, потому что есть возможность, что цена материала + цена работы, превысят стоимость готовой печи.

    Содержание статьи

    • 1 Горизонтальная печь из трубы
    • 2 Вертикальная печь из трубы
    • 2.1 Нужные материалы:
    • 2.2 Процесс производства

    Горизонтальная печь из трубы

    Если вы планируете сделать печь для горизонтальной установки, то имеет смысл ознакомиться с чертежами и схемами печей «Жара», в базе которых лежит труба с шириной стены от 8 до 10 мм.

    Чертежи и схемы печей

    Чертежи и схемы печей «Жара»

    Не исключено, что после определенных подсчетов вы решите приобрести готовую печь. Некие модели готовых банных печей стоят не так и недешево. Например печка-каментка «Жара-стандарт 500» стоит меньше 14 тыс. рублей (без учета цены дымопровода и камешков).

    Вертикальная печь из трубы

    Для примера возьмем вариант вертикально устанавливаемой печи из трубы, который мы отыскали в Вебе.

    Нужные материалы:

    Необходимо отыскать  кусок трубы длиной около 150 см,  диаметром более 50 см и шириной стен более 8-10 мм. Для организации каменки нужна труба наименьшего поперечника – 30-35 см, шириной стен не меньше 5-7 мм либо некое количество арматуры. Из других расходных материалов пригодится врезной кран, три комплекта железных петель, железные листы шириной 8 мм, колосники либо железная арматура для их производства.

    Процесс производства

    Трубу разрезают на два кусочка: 60 и 90 см (либо вначале отыскиваете два подходящих отрезка). Наименьшая часть послужит емкостью для воды, из большей создадим топку. Если есть возможность, в качестве бака для воды лучше использовать емкость из нержавейки: железные емкости подвержены коррозии.

    Печь из железной трубы

    Печь из железной трубы

     

    • В большем отрезке трубы в нижней части делают поддувало: вырезают прямоугольное отверстие 20х7см. Из вырезанного участка делают дверцу, приварив один набор петель,  ручку и защелку.
    • Из листового металла вырезают круг, по поперечнику равный поперечнику трубы. Он будет служить днищем. Приваривают его в самом низу трубы. Можно при желании сделать ножки, которые будут приподнимать печь над уровнем пола, но делать их необходимо сильными: они должны выдерживать вес «оснащенной» печи (вес металла+горючее+вода+камешки+дымопровод).  Легче, наверняка, приварить днище не в самом низу, а выше на 2-3 сантиметра, а из оставшегося ранта вырезать ножки.
    • Из металлической пластины  шириной более 15 мм готовят колосники: вырезают круг соответственного поперечника, в каком проделывают  колосниковые отверстия. Можно также приварить готовый колосник к вырезанному основанию или  сделать его из прутов арматуры, уложенных с определенным промежутком. Основная задачка: получить плоскую поверхность, на которой будут размещаться пылающие дрова. Через отверстия зола, пепел и угли будут пробуждаться вниз, а из поддувала будет поступать воздух, нужный для поддержания огня.
    • Готовые колосники привариваются выше отверстия поддувала.
    • Приступаем к организации топки. Вырезаем окошко 25х30см над колосниками для укладки дров.  Располагать его очень низковато не надо. Должна получиться поточная камера, в какой будут пылать дрова. Из вырезанного кусочка трубы делаем дверцу: привариваем петли, делаем ручку и защелку либо крючок.
    • Сейчас приступаем к оборудованию каменки. Сделать это можно  двумя методами.
    • Из кусочка трубы поперечником 30-35 см делаете подобие совка (срезаете часть трубы), укрепляете его над топкой перпендикулярно основной трубе. Одну часть привариваете наглухо, другую оставляете открытой (к ней потом привариваете дверцу). В этот совок, висячий над огнем, через проделанное в основной трубе отверстие будете закладывать камешки.
    • Из прутков арматуры сооружаете некоторое подобие колосника, которое укрепляйте над топочной камерой. Этот вариант проще в выполнении, ну и прогреваться камешки будут резвее.

     

    Вне зависимости от того, какой вариант вы избрали, от каменки до верхнего края основной трубы должно быть более 10 см (лучше малость больше). Так что кропотливо высчитайте все расстояния.

     

    • Последующий шаг – изготовка бака для нагрева воды. К отрезку трубы длиной 60см привариваем дно. Его делаем из железного листа шириной 8 мм. В днище необходимо будет сделать отверстие, к которому приварить трубу для отвода дыма из топочного отсека. Продукты горения, проходя по трубе, нагревают ее, а она дает тепло воде. В нижней части бака для воды устанавливают кран, чтоб можно было набирать подогретую воду. Швы должны быть герметичными, по другому на огнь будет попадать вода из бака. В худшем варианте это может привести к отравлению угарным газом. Так что кропотливо инспектируйте качество сварки.
    • Сейчас обе части (топочная и бак для воды) свариваются совместно. В месте соединения можно установить железную муфту, которая будет дополнительным креплением для бака.

     

    Вот и все, сама печь из железной трубы готова. Остались некие аспекты. Верх бака для воды можно бросить открытым, а можно сделать крышку.  Удобнее, если она будет состоять из 2-ух частей: одна будет намертво приварена, а 2-ая раскрываться/запираться приваренная на петлях.

    Для обеспечения пожарной безопасности, дымоходную трубу, проходящую через потолок и крышу, обкладывают кирпичом. Для этого к дымоходной трубе выше края бака см на 35-40 приваривают квадратную пластинку, которая и служит основанием для кладки.

    Как сделать слив воды из бани

     

    Баня хороша тем, что ее не непременно подключать к канализационной системе. Хотя, если канализационные трубы проходят поблизости участка, это самый обычный вариант.

    Организовать слив для бани своими руками довольно просто

    Организовать слив для бани своими руками довольно просто

    Существует несколько методов организации слива воды в бане, которые не очень накладны, довольно эффективны и просто делаются своими руками:

     

    • Организация сливной ямы либо септика, который заполняют керамзитом, битым кирпичом, и т.д. Вода проходит чистку микробами, после этого ею можно поливать участок. Недочет этого метода состоит в последующем: фильтрующие материалы засоряются и их нужно поменять либо чистить, приблизительно раз в полгода.
    • Сконструировать колодец. Стоки, накапливающиеся в этом резервуаре, временами откачивают и вывозят.  Не считая тривиального минуса – необходимости вызова ассенизаторов – еще есть несколько отрицательных моментов: во-1-х, это необходимость организации доступа для машины-ассенизатора, и во-2-х, яму необходимо организовывать в самой нижней точке участка. Такое сочетание требований нередко трудно скооперировать.
    • С внедрением природной грунтовой фильтрации. Этот метод имеет как плюсы, так и недочеты. Главный недочет – нужно прокладывать трубы по местности участка. Отсюда вытекают два минуса: во-1-х, большая цена, во-2-х, придется перерыть огромную площадь, что навряд ли понравится тем, у кого участок издавна распланирован и благоустроен. А сейчас о плюсах: вода распределяется по большой площади, нигде не застаивается, а поэтому и не появляются противные запахи, к тому же очищенными сточными водами из бани вы поливаете участок, т.е. экономите воду.

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Как сделать сливную яму для бани
    • 2 Самый обычный вариант организации слива для бани
    • 3 Как сделать слив на участке с глинистой почвой
    • 4 Как организовать слив воды в бане с помощью природной фильтрации

     

    Как сделать сливную яму для бани

    Затевать строительство сливной ямы стоит исключительно в том случае, если подпочвенные воды размещены глубоко. В неприятном случае, яма всегда будет заполнена грунтовыми водами, и стоки в нее просто не поместятся.

    Для начала необходимо обусловиться с размерами. Они зависят от количества людей, которые будут в бане париться. Чем больше людей, тем большего размера будет нужно резервуар. Если людей будет 3-4 человека максимум, расход воды, приблизительно 50-60 л., соответственно,  объем  ямы должен быть малость больше.

    Самая лучшая форма для стока из бани - цилиндрическая

    Самая лучшая форма для стока из бани — цилиндрическая

    Потом необходимо обусловиться с местом, где будете устраивать резервуар. По опыту можно сказать, что самое наилучшее расстояние – 2 метра от бани. Далее не стоит – тяжело будет организовать требуемый уклон труб для того, чтоб вода сливалась самотеком, поближе тоже небезопасно – может просесть либо вымокнуть фундамент.

    Для определения количества материалов, которые пригодятся для сооружения сливной ямы, необходимо знать тип земли. Если грунт не осыпается, нет необходимости крепить края ямы. Довольно легко ее вырыть и наполнить фильтрующими материалами. В то же время принципиально, чтоб почва отлично впитывала воду. Тогда очищенные стоки будут впитываться, что очень комфортно. В данном случае на дно ямы насыпается щебень, керамзит либо битый кирпич, а потом песок. Но подобные условия встречаются нечасто.

    Крепить стенки сливной ямы необходимо исключительно в том случае, когда грунт сыпучий

    Крепить стенки ямы необходимо исключительно в том случае, когда грунт сыпучий

    Если грунт сыпучий, придется крепить края ямы. Можно выложить ее кирпичом (в полкирпича довольно) либо одичавшим камнем, оставляя зазоры для оттока воды, можно использовать шифер, а можно зарыть старую  (либо новейшую) бочку из металла либо пластика, в стенах которой сделать дыры для оттока и удалить дно. Отверстия не должны быть большими, чтоб в их не застрял щебень.

    Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

    Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

    Если гласить о форме резервуара, то самый идеальный вариант – конкретно цилиндр. В данном случае давление на стены выходит равномерным, к тому же таковой формы яма еще пореже будет добиваться ремонта. Стенки ямы не должны доходить до поверхности земли на 30-40 см, а отверстие должно прикрываться крышкой (стальной либо бетонной).

    После того, как стены ямы готовы, насыпают щебень, битый кирпич, керамзит, все засыпают песком. К яме от бани подводят сливные трубы под уклоном, достаточным для самотека воды. Обычно, полностью довольно перепада в 10 мм на каждый метр трубы. Вода, проходя через фильтрующие материалы очищается, а потом впитывается почвой.

    На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

    На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

    Если для слива бани вырыли квадратную яму, ее можно заполнить листовым волновым  шифером. Каждый лист кладется так, чтоб волны предшествующего были перпендикулярны (под углом в 90о).

    Еще есть несколько вариантов выполнения сливной ямы из подручных материалов. Можно взять старенькые шины (покрышки от грузовых автомобилей типа КАМАЗ), сделать в их отверстия для наилучшего дренажа и отчасти срезать боковые поверхности. Дальше в вырытую яму укладываете приготовленные шины одну на другую, после этого засыпаете фильтрующими материалами.

    Вариант слива для бани из старенькых шин

    Вариант слива для бани из стареньких шин

    Самый обычный вариант организации слива для бани

    Если баня сезонная (не употребляется в зимнее время), то можно не усложнять для себя жизнь, и сделать самую простую горизонтальную фильтрующую подушку. Но этот вариант подходящий для отлично поглощающих грунтов. Для этого вырывается траншея глубиной около 1 метра на расстоянии 2-3 метров от строения. Длинна ее приблизительно метр, а ширина 30-40 см. На дно траншеи насыпать щебень либо керамзит, на эту подушку уложить подведенную (под углом) сливную трубу от бани, все засыпать грунтом.

    О том, как подать воду в баню из колодца читайте в статье Организация водоснабжения бани из колодца: основная задачка не заморозить систему зимой

    Как сделать слив на участке с глинистой почвой

    Если грунт на участке не пропускает воду, горизонтальной подушкой не отделаешься. В случае если глина залегает пластами, необходимо вырыть яму до поглощающего грунта, и потом установить бочку либо сконструировать септик другой конструкции. Но глина – это к тому же пучнистый грунт. Это означает, что при  размерзании весной, бочка либо другая конструкция будет вытолкнута наверх либо разрушена. Если в базе сточной ямы стальная бочка, ее можно закрепить, отогнув наружу нижний край и завалив его большими камнями по периметру.

    Если же грунт стопроцентно глинистый, стоит поразмыслить об организации колодца  в доступном для ассенизаторской машины месте, либо сделать более сложную конструкцию. Вырыть и заполнить сточную яму, от которой в сторону (на 2-3 метра) вывести еще одну трубу. Эту трубу уложить на горизонтальную фильтрующую подушку (как ее сделать смотрите выше).

    О том, как сделать душ в бане своими руками читайте здесь.

    Как организовать слив воды в бане с помощью природной фильтрации

    Это уже достаточно непростая система, которую целенаправлено использовать при огромных объемах сточных вод и наличии в их жестких частиц. Система состоит из резервуара хоть какой формы с  водонепроницаемыми стенами и дном, от которой отходит целая система труб по всему участку. Очищенная в септике вода расползается по трубам, размещенным под уклоном и впитывается почвой. Внедрение таковой системы может быть при малом уровне сточных вод – не выше 2,5 метров. Объем резервуара должен как минимум втрое превосходить дневной расход воды. Входная труба делается более чем на 5 см выше наибольшего уровня сточных вод, отводящие отверстия – на  его уровне. Для наилучшей чистки вод камеру септика перегораживают, а в далеких углах перегородки делают отверстия. Это замедляет прохождение воды и ускоряет осаждение примесей. В высоту стенка перегородки не добивается лючка, либо в ней имеется отверстия для обеспечения вентиляции.

    С течением времени на деньке колодца накапливается осадок, который временами вывозят при помощи ассенизаторской машины. Так что, выбирая место расположения ямы, обеспечьте возможность доступа для техники.

    Хоть какой из этих вариантов слива  воды в бане можно сделать своими руками. Но нет необходимости усложнять. Строить массивную систему для маленький бани, которая будет употребляться исключительно в теплое время, нет смысла. Выбирать, в любом случае, вам.

    Бак для воды в баню

     

    Сейчас есть не один метод нагревать воду в бане. Делать это можно и в бойлерах и с помощью газа, использовать централизованное водоснабжение, но, все же, «дедовский» метод – греть воду на печке, не растерял собственной актуальности. Фактически всякую модель стальной печи можно оснастить выносным, наставным либо навесным баком для воды, также есть печи со встроенными резервуарами для ее нагрева.

    Баки для воды в баню могут быть разной формы и выполнены из различных материалов

    Баки для воды в баню могут быть разной формы и выполнены из различных материалов

    В текущее время, фактически все производители банных печей, имеют в собственном ассортименте печи с баком для воды.

    Содержание статьи

     

    • 1 Из каких материалов изготавливают баки для воды в баню
    • 2 Как избрать бак из нержавейки в баню
    • 3 Как найти нержавейку
    • 4 Баки для воды с обогревом

     

    Из каких материалов изготавливают баки для воды в баню

    Наши праотцы использовали для нагрева воды в бане чугунные ёмкости. Имели они скругленное дно и подвешивались на цепях, которые крепились к потолочным опорам. Такие баки длительно грелись, но зато и вода в их длительно оставалась жаркой и на последующий денек после использования парилки, хозяйки  этой водой стирали.

    Чугунные баки для воды в баню

    Чугунные баки для воды в баню

    Чугун не подвержен коррозии и вода в нем остается не грязной и не заржавеет, но для его нагрева требуется существенное количество тепла. Его основной недочет – большой вес даже без воды и подымать и опускать бак для воды из чугуна довольно трудно. На сегодня у металлических емкостей еще есть один недочет: их никто не производит, во всяком случае, предложений о продаже металлических баков для воды мы не отыскали.

    Один из экономных вариантов —  бак для воды в баню из стали. Есть самодельные либо фабричные варианты различного объема и конфигурации. Но сталь, пусть даже и высочайшего свойства, заржавеет и с течением времени приходит в негодность. Но таковой вариант, невзирая на очевидный недочет, хороший выход. Но необходимо держать в голове, что красить такие баки нельзя, даже теплостойкими красками. Краска начнет расплавляться и пылать, отравляя воздух и воду, и заместо целебной и полезной процедуры вы получите отравление.

    Бак для воды для бани из стали

    Бак для воды для бани из стали

    Отчасти решить делему ржавения могут эмалированные баки для воды. Они чуток дороже, чем железные варианты, но зато, пока эмаль целая, такие емкости не заржавеют. Их недочет: просто можно отбить кусочек эмали, что приведет к возникновению в этом месте ржавчины, а с течением времени и течи. Неувязка решается своевременной заделкой сколов. Это можно сделать теплостойкой защитной эмалью, но если бак будет конкретно контактировать с огнем, использовать краски нельзя.

    В качестве эмалированного бака для воды можно использовать обыденную кухонную кастрюлю огромного объема. Ее ставят на верх печи, если позволяет конструкция. Это очень хороший вариант стремительно организовать для себя жаркую воду в бане. Если банька у вас маленькая, для помывки 1-го человека полностью довольно 40 л.. Если в бане находится больше людей, можно поставить две кастрюли, либо отбирать подогретую воду в другую емкость и доливать прохладную воду для обогрева.

    Эмалированная кастрюля емкостью 40 л.. Полностью подойдет в качестве бака для маленький баньки

    Эмалированная кастрюля емкостью 40 л.. Полностью подойдет в качестве бака для маленький баньки

    Те любители бани, которые нередко парятся в гостях, наверное лицезрели и кастрюли из алюминия.

    Дюралевую кастрюлю емкостью 50 л. можно установить как на железную так и на кирпичную печку

    Дюралевую кастрюлю емкостью 50 л. можно установить как на железную так и на кирпичную печку

    Нужно увидеть, что если идет речь о самодельных железных печах (к примеру из трубы), то вода в ёмкости поставленной на печь, просто может закипеть, даже если печка греется газом. Если парилка и мойка представляют из себя одно помещение, то умываться, при кипящей в ёмкости воде, становится  испытанием ??

    Самый надежный, и в ближайшее время более распространенный — бак для бани из нержавейки. Нержавеющая сталь —  сбалансированный вариант как для жаркой, так и прохладной воды. Бак из нержавейки не подвержен коррозии,  долговечен и эстетичен. Потому что стены баков для жаркой воды имеют маленькую толщину, то и общий вес емкости относительно маленький. Это также можно отнести к плюсам: чем меньше вес бака, тем меньше нагрузка не печь и ее фундамент.

    Баки для воды для бани из нержавейки

    Баки для воды для бани из нержавейки

    К недочетам бака из нержавейки можно отнести его благопристойную стоимость, ну и то, что на рынке есть много подделок, которые выдают за баки из нержавейки, и которые через некое время начинают заржаветь.

    Как избрать бак из нержавейки в баню

    Для того чтоб бак из нержавейки для бани служил долгое время и не добивался ремонта либо подмены, он должен быть выполнен из стали 8-12X18H10 (304) и 08X17 (430). Марки более низких видов через некое время из-за довольно жестких режимов эксплуатации неизбежно дадут течь.

    Потек бак из нержавейки

    Бак отдал течь

    Какой бак из нержавейки для бани лучше? Самодельный либо фабричный? У изделий фабрик есть особое сварное оборудование, поэтому швы на их изделиях смотрятся намного аккуратнее, ну и, вероятнее всего, они более надежны, чем сваренные вручную. Но у фабричных баков из нержавейки есть собственный недочет: их варят из листов шириной 0,8-1 мм. При выемке либо заливе воды, при разогреве/остывании стены емкости начинают «играть». Если емкость огромного размера, то это в особенности приметно, а потому что это явление происходит часто, то могут разойтись швы. Вернуть бак в данном случае трудно: на внутренней стороне появляется накипь, которая делает трудности при сварке тонких листов металла.

    Сделанный на заказ бак из нержавейки (некие фабрики предоставляют и такую услугу) целенаправлено делать из листа нержавейки шириной 2 мм. Таковой резервуар будет более томным, но зато даже при значимых габаритах его стены не будут «играть». К тому же сделать можно емкость хоть какого, даже самого необычного вида.

    Еще есть таковой вариант: вы покупаете бак из нержавеющей стали по умопомрачительно низкой стоимости. А через два-три месяца на нем возникают пятна и коррозионные разводы, а еще через какое-то время  (приблизительно через год) появятся течи и не только лишь в швах.

    Коррозия на баке для воды из поддельной нержавейки

    Коррозия на баке для воды из поддельной нержавейки

    Это гласит о том, что мы имеем дело с очень низкокачественным материалом, который навряд ли  можно именовать нержавеющей сталью.

    За доброкачественную нержавейку приходится платить. Дело в том, что для придания не плохих противокоррозионных параметров, в сплав добавляют хром и никель, и стоит таковой материал дорого. Такую нержавейку именуют еще «пищевой» т.к. она применяется при изготовлении посуды и столовых устройств.

    Как найти нержавейку

    Есть один испытанный и довольно надежный метод найти из какой нержавейки сделан бак для воды в баню: необходимо поднести к нему магнит.

    Пищевые сорта нержавеющей стали не должны реагировать на магнитные поля либо реагировать очень слабо. Проще говоря, магнит не должен «прилипать» к стене бака.

    Обычно, магнит притягивается к пищевой нержавеющей стали в местах сгибов либо внутреннего напряжения. Чтоб каким-то образом научиться определять разницу сможете поэкспериментировать со столовыми устройствами (они точно сделаны из пищевой разновидности) и с изделиями из темных металлов. Разница будет явна.

    Другие методы не совершенно применимы при покупке:

     

    • можно найти содержание никеля либо хрома с помощью спектрографа (для исследовательских работ нужно 2см2 стали);
    • можно снять натфилем верхний слой и нанести на него раствор медного купороса – пищевая нержавейка не изменяет цвет, другие металлы меняют;
    • натфилем провести поперек среза металла – если проявится желтый цвет – это латунь, а означает сталь нержавеющая;
    • с помощью микроскопа разглядеть есть ли на изделии следы обработки: на нержавейке они есть, на другой стали нет;
    • найти удельную массу материала с помощью погружения изделия в воду – по массе вытесненной воды найти плотность материала;
    • в процессе эксплуатации на пищевой нержавейке не появляется отслоений верхнего слоя и нет чешуйчатости, также они долгое время сохраняют представительный внешний облик.

     

    Итак, покупая бак из нержавейки, либо кропотливо инспектируйте материал, либо покупайте его у компаний, имеющих репутацию: многие из производителей печей для бани выпускают баки для воды. Здесь уж точно будет сталь требуемых характеристик: использовать низкокачественную сталь – вредить себе.

    Следы коррозии на нержавейке

    Следы коррозии на нержавейке

    Сделать бак из нержавейки можно и своими руками, но стоит держать в голове, что при сварке на воздухе, легирующие металлы выгорают и швы начинают заржаветь. Чтоб этого избежать, требуется особый полуавтомат с возможностью сварки в углекислоте (используя нержавеющую проволоку).

    Баки для воды с обогревом

    Многие производители выпускают баки с обогревом. Обычно, нагревание воды происходит с помощью ТЭНа (трубчатый электронагреватель). Баки выпускаются, обычно, из нержавейки.

    Бак из нержавейки с обогревом

    Бак накопительный для воды с обогревом. Баки изготовляются из нержавеющие стали шириной 0,8-1 мм. Объем бака от 40 до 200 л.. Производитель ООО «Ресурс»

    По прайс-листу, данный баки идут как накопительные, хотя их нередко именуют «наливными».

    Выбирая бак с обогревом, не забывайте о том, что баня — это помещение с завышенной угрозой поражения электронным током.

    При наличии денег и водопровода, имеет смысл приостановить собственный выбор на электронном водонагревателе (бойлере) известного производителя.

    Шлакоблочная баня: плюсы, минусы, особенности

    Если бюджет на строительство бани маленький, как дешевый вариант рассмотрите шлакоблок. Его красота в том, что при желании этот материал можно сделать самостоятельно, и понадобится цемент и разные промышленные либо строй отходы. Из этой массы можно формовать блоки либо заливать цельные стенки. Так что баня из шлакоблока своими руками — дело вероятное.

    Вот такая привлекательная баня из шлакоблока может быть построена своими руками за три-четыре недели (без учета времени на строительство фундамента)

    Вот такая привлекательная баня из шлакоблока может быть построена своими руками за три-четыре недели (без учета времени на строительство фундамента)

    Содержание статьи

     

    • 1 Что такое шлакоблок, и как его делают
    • 1.1 Формы, размеры, маркировка, область внедрения
    • 1.2 Как проверить качество блока
    • 2 Шлакоблок для строительства бани — особенности строительства, плюсы и минусы
    • 2.1 Недочеты шлакоблока
    • 3 Особенности строительства из шлакоблока
    • 4 Строительство из цельного шлакобетона
    • 4.1 Конструкция опалубки
    • 5 Проекты бань из шлакоблоков

     

    Что такое шлакоблок, и как его делают

    Шлакоблоки — это строй блоки, изготовленные из бетона, большая часть заполнителя в каком — шлак различного происхождения. Это может быть:

     

    • смесь доменного и граншлака шлака с щебнем (9:4:4);
    • песок, гравий, галька — эти блоки именуют еще виброблоками;
    • кирпичный либо бетонный бой (именуют еще вторичный щебень);
    • зола и котельный шлам (остатки после сжигания угля);
    • керамзит;
    • перлит (пористая дробленая вулканическая порода);
    • опилки либо стружка, другие отходы производства.Обычный шлакоблок - с наполнением из шлака

      Обычный шлакоблок — с наполнением из шлака

     

    Главным вяжущим является цемент, но для увеличения пластичности и уменьшения цены блока, добавляют известковое либо глиняное тесто (около 10-15% от объема цемента). К большому заполнителю добавляется некая часть песка — порядка 20% от объема заполнителя. Все составляющие перемешиваются в сухом виде, если требуется, вводятся добавки извести либо глины, а потом — вода. При всем этом должна получится полусухая смесь с минимумом влажности, которая раскладывается в формы. Потом есть две технологии формования шлакоблока — виброуплотнения и прессования.

    Примеры состава для формования шлабоклока

    Примеры состава для формования шлабоклока

    Процесс вибрирования при самостоятельном изготовлении шлакоблока реализуется проще — приобрести погружной либо поверхностный вибратор для бетона и им обрабатывать раствор, добиваясь высочайшей плотности и прочности бетона. С прессованием труднее. Дело не в прессовке — сделать можно механический либо пневматический рычаг. Дело в том, что при таковой технологии появляются трудности при «добывании» блоков из формы — они ломаются. Нужен очередной рычаг и подвижное дно, чтоб выдавливать сформованный блок из формы.

    Основная загвоздка при производстве строительных блоков — необходимость ожидать, пока бетон наберет хотя бы половину проектной плотности. В обыденных критериях это 7-14 дней от даты формования, полную же крепость набирают блоки через 28 дней. При промышленном производстве набор прочности ускоряют с помощью обработки в автоклавах. Крепкость автоклавного шлакоблока намного выше, чем у обыденного, как и стоимость.

    Готовые станки для производства шлакоблоков в домашних критериях

    Готовые станки для производства шлакоблоков в домашних критериях

    Если вы решите без помощи других заниматься созданием шлакоблока для бани, вам нужна будет скрытая площадка не только лишь для замеса и формования блоков, да и для их хранения. Почему скрытая? Так как не впору пошедший дождик попортит свежеприготовленные блоки.

    Формы, размеры, маркировка, область внедрения

    Более всераспространенный размер шлакоблока — 200*200*400 мм. Бывает он полнотелый — без пустот, и с пустотами различных размеров и формы. Область использования блоков находится в зависимости от формы и объема этих незаполненных частей:

     

    • Полнотелый блок употребляется для строительства цоколя и фундамента при низкоэтажном строительстве. Его крепкость должна быть высочайшей — не ниже М100 — М175, а наполнитель в главном — тяжкий. Вес такового блока — 25-28 кг.
    • Блоки с пустотами до 30% имеют крепкость обычно М 50- М 75 (вес около 20-23 кг). Они употребляются для строительства самонесущих стенок.
    • При пустотности выше 30%  прочность блока невысока — М 35 либо около того (вес от 18 до 22 кг), такие блоки используют для ненесущих перегородок, хозпостроек (баня к ним не относится).

     

    Виды шлакоблока и их пустотность

    Виды шлакоблока и их пустотность

    Более всераспространены шлакоблоки с круглыми пустотами, но удобнее в монтаже с прямоугольными. По мере надобности блоки режут, а при наличии прямоугольных пустот они ведут себя более прогнозируемо.

    Как проверить качество блока

    Крепкость шлакоблока определяется при испытании давлением (под прессом), в итоге испытаний изделию присваивается марка (буковка М с цифрами). Но крепкость различных партий может существенно изменяться — различный цемент, состав и/либо фракция заполнителя. Все эти причины очень оказывают влияние не итог. Единственный метод проверить крепкость данной партии в «полевых» критериях — уронить шлакоблок на пол с высоты порядка 1,5 метра. По результатам можно делать вывод. Если после «тесты» есть только малозначительные сколы в углах — перед вами хорошего свойства блок. Если есть внутренние трещинкы — качество хорошее, но только для маленьких зданий. Если же блок развалился — отыскиваете другого производителя. Даже блок с большенными пустотами и тонкими стенами разваливаться не должен.

    Различные пустоты по форме и процентному соотношению

    Различные пустоты по форме и процентному соотношению

    Шлакоблок для строительства бани — особенности строительства, плюсы и минусы

    Плюс шлакоблока — его низкая стоимость, также то, что его можно делать без помощи других, используя бросовые (либо практически) материалы. При собственной низкой цены этот материал имеет хорошие свойства: он довольно прочен, имеет хорошие свойства по теплопроводимости и морозостойкости.

    Оценить характеристики шлакоблока можно исключительно в сопоставлении с другими строй материалами. Для удобства они сведены в таблицу. Видите ли, по каким-то показателям он полностью на высоте, по каким-то почти во всем проигрывает. Направьте внимание, что керамзитобетон здесь выделен в отдельную графу, потому что его нередко рассматривают как отдельный материал.

    Сравнительные свойства строй материалов

    Сравнительные свойства строй материалов

    Очередной плюс — более большие размеры (по сопоставлению с кирпичом) при маленький массе. Такое сочетание позволяет строиться резвее, при этом работать можно одному. Изгнать стенки маленький бани из шлакоблока своими руками можно приблизительно за три недели (это при размерах не более 6*6*2,8). Огромные размеры блока — это к тому же уменьшенный расход кладочного раствора (по сопоставлению с строительством кирпичной стенки).

    Недочеты шлакоблока

    Основной минус шлакобетона — его вероятная опасность для здоровья. Потому что в качестве наполнителей нередко употребляются отходы производства, они не всегда неопасны. По идее, производители не должны использовать в производстве небезопасные материалы, но … лучше проконтролировать. Если вы решили брать партию шлакоблока для строительства бани, отколите кусочек от готового блока и отнесите в лабораторию на исследование. Да, это стоит средств, но здоровье — дороже.

    2-ой значимый минус — высочайшая степень водопоглощения. Вам нужно будет прекрасно делать отсечную гидроизоляцию фундамента, также озаботиться высококачественной гидро- и паро- изоляцией стенок. Особо кропотливо нужно будет делать пароизоляцию в парилке российской бани — при этих режимах с влажностью воздуха 50-70% — шлакобетон нужно изолировать очень пристально, может быть, несколькими слоями и/либо материалами. Исключительно в таком варианте здание будет стоять длительно.

    Последующий противный момент — непрезентабельный внешний облик. Но это — уже неоднозначный момент. Во-1-х, потому что без отделки строения из шлакоблока эксплуатировать не советуют (очень впитывают воду), то и особенной роли он не играет. Во-2-х, появилась разработка, по которой делают цветные блоки, и лицевая поверхность их даже очень симпатичная. К тому же есть оборудование, которое формует поверхность, похожую на рваный камень. При соответственной расцветке вид даже очень хороший.

    Насчет непрезентабельного внешнего облика можно поспорить

    Насчет непрезентабельного внешнего облика можно поспорить

    Еще важнее, что в пустотелых блоках трудно что-либо закрепить — только с использованием специального крепежного элемента либо в установленных заблаговременно закладных элементах.

    Если гласить применительно к баням, то стенки из шлакобетона придется утеплять. А чтоб заморочек с выводом воды не было, утепление идеальнее всего делать из минеральной ваты. Поверх нее натянуть водоизоляционную мембрану (которая пар выпускает из бани, но вода в теплоизолятор со стороны улицы не просачивается), а позже обшить чем-нибудь баню. Хоть сайдингом, хоть вагонкой либо блок-хаусом.

    В принципе, при правильном утеплении и гидроизоляции стенок, баня из шлакоблока — хороший экономный вариант. Да, материал несовершенный, но безупречного его просто нет.

    Особенности строительства из шлакоблока

    При кладке шлакоблока употребляется обыденный цементно-песчаный раствор, который используют при строительстве построек из кирпича. Более всераспространен таковой состав: на 1 часть цемента берут 4-6 частей песка, можно для пластичности добавить 0,2 части водянистого мыла либо моющего средства. Все это разводят водой до состояния густой массы: раствор должен падать с отлично наклоненного мастерка, упав, должен держать форму (края не должны плыть).

    Разработка кладки ничем не отличается от кирпичной. Только блоки намного больше

    Разработка кладки ничем не отличается от кирпичной. Только блоки намного больше

    Кладка ведется в точности как кирпичная — с перевязкой, другими словами так, чтоб стык блоков в нижнем ряду приходился на середину блока в верхнем. При кладке раствор выкладывают шириной в 2-2,5 см. После установки блока и его осаживания шов выходит около 1,5 см.

    Все правила строительства такие же, как и при кладке кирпича:

     

    • На готовый фундамент расстилается гидроизоляция. Лучше поначалу промазать битумной мастикой, на нее уложить два слоя рубероида либо гидроизола (этот материал лучше). Слои гидроизоляции тоже можно промазать мастикой.
    • Выкладываются углы. Их выводят строго вертикально, сразу следя, чтоб все ряды были на одной высоте.
    • От 1-го угла до другого натягивается шнур, по которому при кладке отслеживается вертикальность стенки, также высота ряда. Для надежности вертикальность временами проверяется строительным уровнем.

     

    Ряд за рядом ведется строительство. Стоит держать в голове, что к пустотелым блокам что-то прикрепить проблематично. Поэтому при устройстве дверных либо оконных просветов употребляют полнотелые блоки завышенной плотности либо заливают бетоном имеющиеся пустоты. Тогда всякую дверь/окно можно просто установить.

    Строительство из цельного шлакобетона

    Многие в понятие «выстроить баню из шлакоблока своими руками» вкладывают к тому же изготовка материала. Если у вас довольно времени в припасе, можно равномерно заготовлять блоки, по мере готовности складировать их в каком-то подсобном помещении. Когда наберется требуемое их количество можно начинать фактически стройку. Многие так и поступают.

    Но если время ограничено, изготовка блоков очень затягивает процесс: вам нужно ожидать более недели после формовки перед тем, как уложить блок в стенку. Другими словами, пропадает много времени. Выход — делать стенки из цельного шлакобетона. Из широких досок либо гидростойкой фанеры делается передвижная опалубка. В нее заливается бетон, уплотняется. В опалубке шлакобетон остается некое время — до схватывания цемента, после этого ее можно передвигать ввысь и продолжать заливку стенок.

    Конструкция опалубки

    Щиты опалубки собирают из досок шириной 40 мм либо из гидростойкой (можно ламинированной) фанеры шириной 18-21 мм. Высота щита — 40-60 см, длина может быть случайной, от 1-го угла до другого, к примеру. Для того, чтоб древесная опалубка передвигалась без заморочек, ее внутреннюю часть обтягивают пленкой либо пергамином.

    Устройство опалубки для строительства бани из монолотного шлакобетона

    Устройство опалубки для строительства бани из цельного шлакобетона

    Щиты опалубки укрепляют к стойкам — брусу 100*100 мм либо 150*150 мм, можно использовать профилированные трубы 50*50 мм либо около того. Высота брусьев — чуток выше планируемой высоты стенок, шаг их установки — 1-1,5 метра. Меж щитами ставятся распорки, со стороны брусьев они фиксируются клиньями. В итоге опалубка стоит крепко.

    Проекты бань из шлакоблоков

    Шлакоблок — хоть и большой строительный материал, но он довольно пластичный, так что фактически хоть какой проект бани — кирпичной, из сруба, каркасника — может быть реализован из шлакоблока. Ограничение есть только по высоте: если планируете строить из пустотелого материала, то может быть выстроено только одноэтажное здание. Если желаете, можно выстроить мансардный этаж, но не из блоков, а по каркасной технологии. 2-ой вариант — использовать для несущих стенок полнотелый блок высочайшей прочности.

    Один из примеров планировки бани

    Один из примеров планировки бани

    Итак, если вам нужен проект бани из шлакоблока, отыскиваете хоть какой 1-этажный либо с надстроенной мансардой. Других ограничений нет. Даже если вам захочется стенки иметь нелинейные, их можно будет сделать из цельного шлакобетона.

    Негорючие материалы для бани и сауны

     

    В бане лучше использовать материалы, которые не поддерживают горения. Именуют их обычно негорючими. Очередное требование: при нагревании (не горении, а нагревании) они не должны выделять вредные вещества. Это требование животрепещуще, потому что в неких помещениях бани температура воздуха у потолка может быть 100°C и выше. Еще больше небезопасна в этом плане печь и дымовая труба — здесь температуры еще больше приличные. Пожарная безопасность в этих местах обеспечивает негорючие материалы для бани. Многие и разрабатывались специально для банных режимов, в их наименовании в том либо ином виде находятся слова «баня» либо «сауна».

    Негорючие материалы нужны в бане

    Негорючие материалы нужны в бане

    Содержание статьи

     

    • 1. Определения
    • 2 Для термоизоляции стенок, пола и потолка
    • 2.1 Минеральная вата
    • 2.2 Пеностекло
    • 2.3 Газобетонные блоки
    • 3 Листовые негорючие материалы
    • 4 Провода для бани
    • 5 Для изоляции дымопровода

     

    Определения

    Чтоб не было неурядицы в свойствах и области внедрения материалов, давайте разберемся в терминологии. Есть материалы негорючие (НГ), есть слабогорючие (Г1) и просто горючие (Г2).

    Негорючие материалы под воздействием источников возгорания (искр, открытого огня, электронного разряда и т.п.) не пылают. Совершенно. К примеру, железобетон, камень, кирпич и некоторые другие строительные материалы.

    Слабо (тяжело) горючие материалы неспособны к настоящему горению, все же, пылают. Это стеклопластик, асфальтобетон гипсокартон и т.д.

    Также есть огнеупорные и жаростойкие материалы. Огнеупоры долгое время выдерживают воздействие открытого огня. Их употребляют в печах для футеровки печи. Применительно к баням — это шамотный кирпич и шамотный кладочный раствор. Жаростойкие способны выдерживать высочайшие температуры, но открытый огнь могут и не вынести.

    Для термоизоляции стенок, пола и потолка

    Чтоб парилка резвее набирала температуру, подольше ее держала, ее нередко утепляют. При этом и стенки и потолок. Как мы гласили, температуры серьезные, поэтому использовать можно не все материалы. В большинстве случаев употребляют минеральную вату. Она подходит по пожарным требованиям, правда, есть трудности с влажностью: она плохо переносит намокание. Чтоб решить эту делему, поверх укрепляют слой пароизоляции, которая не дает влаге просачиваться вовнутрь.

    Минеральная вата

    Но материалом для минеральной ваты может случить стекло, шлак и горные породы. Не считая того каменные ваты (из горных пород) еще есть тонкие и сверхтонкие. Они все имеют различные свойства. Что нас больше всего интересует, так это то, что выдерживать они могут различные термические нагрузки. Технические свойства  минеральной ваты различного происхождения приведены в таблице (БТВ — базальтовое тонкое волокно, БСТВ — базальтовое сверхтонкое волокно).

    Технические свойства минеральной ваты, температурный режим использования

    Технические свойства минеральной ваты, температурный режим использования

    Если глядеть лишь на температурные режимы, то для термоизоляции стенок в бане подходит хоть какой из материалов: малая температура спекания у шлаковаты, но она намного выше того предела, до которого могут нагреться стенки либо потолок — более 250°C. Но шлаковату можно использовать исключительно в сухих помещениях, потому что она очень гигроскопична. Поэтому в парилках российских бань и моечных комнатах ее лучше не использовать (в парилках саун можно).

    Если гласить об удобстве работы, то со шлаковатой и стекловатой работать неловко: требуется защитная одежка, респираторы, перчатки. Минеральная вата, изготовленная по хоть какой технологии, не колется и является хорошим выбором. А непосредственно для парилки идеальнее всего использовать минеральную вату с фольгированной поверхностью типа Изовер-Сауна, URSA  и Технониколь. Он совмещает функции утепления и пароизоляции (как и в случае с отдельной пароизоляцией, соединения проклеивают скотчем).

    Фольгированная термоизоляция - стремительная укладка

    Фольгированная термоизоляция — стремительная укладка

    Как верно утеплять баню читайте здесь.

    Пеностекло

    Если безопасность и безвредность дани вам очень принципиальна, направьте внимание на пеностекло. Оно полностью безобидно, имеет высшую температуру плавления (450°C), не пылает, а только плавится. Выпускается в нескольких видах:

     

    • Плиты либо блоки. Комфортны на вертикальных поверхностях и потолках. Клеятся на раствор, кладка по типу кирпичной со смещением. Толщина блоков от 30 мм до 120 мм (с шагом 10 мм), высота/ширина 650*450 мм, 600*600 мм, 600*500 мм. Стоимость на м3 — в районе 100-250$ ( зависимо от производителя).
    • В виде гранул — можно использовать в качестве засыпки. Цена на м3  — порядка 70-90$.
    • Щебень, крошка либо бой — различные фракции также для насыпного утепления, более большого формата. Цена на м3  — порядка 20-30$.Пеностекло в различных видах

      Пеностекло в различных видах

     

    Последние два вида пеностекла отлично подходят для утепления пола и чердачного перекрытия. Там, где ранее применяли керамзит, можно засыпать крошку либо гранулки пеностекла. Они фактически не впитывают воду (водопоглощение 2-4%), имеют низкую теплопроводимость.

    Свойства пеностекла 2-ух производителей

    Свойства пеностекла 2-ух производителей

    Газобетонные блоки

    Очередной негорючий теплоизолятор для стенок — газобетон малой плотности. Из блоков высочайшей плотности строят дома либо те же бани, а материал с малой плотностью употребляется для утепления.

    Свойства газбетона

    Свойства газбетона

    Для утепления употребляются блоки плотностью D400 и ниже. Главных недочетов два. 1-ый — требуется большая толщина материала (раза в два больше, чем той же минеральной ваты). В критериях маленьких бань это может быть критичным. 2-ой — прикрепить что-либо к блокам проблематично — малая крепкость на отрыв. Зато материал негорюч, экологически неопасен, стоит дешево, просто устанавливается.

    Листовые негорючие материалы

    Одна из заморочек в бане — защита горючих стенок от жара печи. Обычно их защищают с помощью кирпичной стены, железных листов, под которые уложен слой теплоизолирующего материала (картона из минеральной ваты). Все же есть другие виды листовых негорючих материалов:

     

    • Силикатно-кальциевые листы СКЛ. Состоят из кварцевого песка, извести и кремнеземных компонент. Не пылают, не содержат и не выделяют каких-то вредных веществ. Не страшатся воды — при погружении в воду на 100 суток не меняют размеры и характеристики. Не поражаются плесенью и грибками, у их отсутствует термическая деформация.
    • Стекломагнезитовый лист (плита) СМЛ. Этот вид материала имеет хорошие свойства: не пылает, имеет низкую теплопроводимость, не впитывает воду, не деформируется во увлажненной среде, не гниет, экологически неопасен. Он прочнее СКЛ, на него без подготовительной обработки можно клеить плитку. Этот вид материала есть с ламинированной поверхностью, именуется тогда СКП — стекломагнезитовые плиты либо панели. Установка — на профили, применяемые для гипоскартона.

     

    Хоть какой их этих материалов может употребляться для защиты горючих стенок от больших температур поблизости печи. Из СКЛ можно сделать проходной узел, обшить перекрытие пластиками, выполнить утепление трубы. В общем, использовать в всех местах, где требуется защита от больших температур.

    Свойства негорючих листовых материалов и слабогорючего гипоскартона

    Свойства негорючего листового материала СМЛ и слабогорючего гипоскартона и ГВЛ

    Провода для бани

    Один из важных моментов при строительстве бани — верно изготовленная проводка. В особенности животрепещуще это для древесных и каркасных строений. Вся проводка должны быть изготовлена строго по правилам:

     

    • уложена в негорючие короба, кабель-каналы либо гофрошланги;
    • при соединении проводов внедрение скруток не допускается, только через пайку, коннекторы либо контактные пластинки;
    • в парилке употребляются особые теплостойкие осветительные приборы;
    • проводка производится кабелем, не распространяющим горение.

     

    Наибольшее количество опасений в плане проводки вызывает парилка. Сочетание влажности, температуры, огромного количества дерева и электричества — очень пожароопасно. Поэтому многие стремятся в парилке вообщем обойтись без электрики, а освещение сделать с помощью оптоволоконных осветительных приборов. Да они стоят много, но зато неопасно — в парилке только стекловолокно, которое проводит свет, а вся электронная часть находится в «сухих» помещениях.

    В принципе, такового понятия, как негорючие (теплостойкие, жаростойкие) кабели нет. Есть кабели, не распространяющие горение и огнестойкие. Огнестойкие употребляются в системах пожаротушения и обнаружения пожаров. Они должны некое время сохранять работоспособность даже при воздействии прямого огня. В бане они ни к чему.

    Не распространяющие горение кабели сами не пылают, но работать прекращают фактически сходу после воздействия открытого огня либо высоки температур — они плавятся. Вот они и должны употребляться при разводке электричества в банях. В таблице приведены их наименования.

    Перечень не распространяющих горение кабелей

    Перечень не распространяющих горение кабелей

    Для проводки в бане употребляют ВВГнг. Добавленные далее буковкы LS обозначают маленькое количество дыма при горении, что тоже хорошо и лучше брать конкретно таковой провод. Поперечник выбирают зависимо от суммарной мощности электрического оборудования, установленного на полосы. Как правило это 2,5 мм2.

    Для изоляции дымопровода

    Дымовую трубу от банной печи нужно изолировать. Есть два варианта, когда это мероприятие нужно. 1-ый — это обезопасить горючие материалы межэтажного перекрытия и кровли, когда труба проходит через их. Этот пункт производится всегда и является неотклонимым. Для прохода трубы через потолок и кровельный пирог есть особые устройства, которые так и именуются — потолочно-проходной узел ППУ. Это короб специальной формы, изготовленный из негорючих материалов — металла (нержавейки, к примеру) либо описанного чуть повыше магнезитового листа. О правилах прохода трубы через потолок и кровлю читайте здесь.

    Пример прохода трубы дымопровода через кровлю

    Пример прохода трубы дымопровода через кровлю

    2-ой случай встречается далековато не у всех. Это изоляция трубы чердаке, когда нужно перевоплотить его в жилую комнату. 2-ой вариант — для уменьшения образования конденсата. Для этих целей обычно употребляют минеральную вату, которую оборачивают дважды вокруг трубы, закрепляя ее проволокой.

    Сделать все более «цивильно» можно соорудив вокруг трубы кирпичный саркофаг (кирпич — тоже негорючий материал). Это вариант для перевоплощения чердака в жилое помещение. Кирпичный экран будет «работать»  отопительным щитком, распространяя тепло. Сразу он защитит от ожогов.

    А снутри железная труба

    А снутри железная труба

    Если кирпич не проходит по весу (может быть очень томным), можно сделать короб из негорючего листового материала — СКЛ либо СМЛ.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.