Архивы

Рубрики

парилка

Как сделать сауну в квартире

 

Жителям городов, с напряженным ритмом жизни и нескончаемой нехваткой времени, ходить в сауну либо баню бывает обыденно некогда. Но если сауна устроена дома, то время на ее помещение можно выкроить всегда. Почему в квартирах делают конкретно сауны а не бани? Сауну сделать намного проще: не надо мыслить об отводе воды, которой выливается большое количество при банных процедурах, и о паре, которого в российской бане более чем довольно. Не считая того, ценители бани молвят о том, что достигнуть реального легкого пара, который оказывает благотворное воздействие на организм, можно только с помощью дровяной печи. В квартирах же, любые отопительные приборы на дровах и жестком горючем запрещены: очень велика опасность возгорания. Потому, если желаете париться у себя в квартире, – стройте мини-сауну.

Мини сауны для квартиры

Мини сауны для квартиры

Сауна для квартиры: виды

В квартире можно установить готовую сауну либо сделать ее без помощи других. Готовых вариантов сейчас огромное количество. Различные размеры, мощности и варианты расположения, различные отопительные приборы (на базе ТЭНов либо инфракрасных излучателей). Есть сауны для квартиры со интегрированной душевой кабиной, есть душевые кабины, со встроенными электрокаменками либо ИК-излучателями. Вариантов вправду много, но стоят высококачественные сауны для квартиры внушительно. Даже очень внушительно. И их не подгонишь к имеющимся площадям: или размеры подходят, или нет. Даже если площадь позволяет, согласно законодательству, в квартирах можно устанавливать сауны менее чем 2х2 метра. Вот и выходит, что при всем огромном количестве вариантов, выбор оказывается не так и велик: то не подходит размер, то не нравится оборудование либо оформление, то стоимость оказывается запредельной. Все эти трудности отсутствуют при самостоятельном строительстве сауны в квартире. Да и здесь есть свои недочеты: необходимо будет основательно потрудиться. Зато и оформление,  и печка, и размеры – на ваш вкус и выбор.

У готовых саун есть одно бесспорное преимущество — установить готовую сауну в квартире можно за несколько часов.

Есть несколько малогабаритных переносных вариантов саун для квартиры:

 

  • Фитобочка. Это мини-сауна в виде бочки, снутри которой размещены нагревательные элементы. Особенная конструкция позволяет раскрыть часть сооружения и зайти вовнутрь, присесть на древесную скамеечку. Голова при всем этом находится снаружи, а тело париться. В таковой мини-сауне можно париться с внедрением настоев травок.Мини сауна в квартире

    Мини сауна в квартире

  • Портативная сауна из ткани. Особая ткань, натянутая на каркас, сохраняет требуемую для парилки атмосферу. Для использования таковой сауны в квартире должна быть соответственная проводка: чтоб достигнуть подходящих температур употребляются массивные нагреватели, потому что термоизоляция все-же не самая отменная. Принципиально при эксплуатации портативных саун придерживаться техники безопасности и соблюдать рекомендованную продолжительность процедур. Преимуществом таковой сауны является ее компактность: фактически они все сворачиваются в рулон маленьких размеров, для которого место можно отыскать даже в самой маленький квартире.Мини-сауны для квартиры: портативная сауна

    Мини-сауны для квартиры: портативная сауна

 

Вне зависимости от того, готовую сауну  вы будете использовать в квартире либо делать ее без помощи других, в помещении, в каком она будет размещаться, нужно провести работы по тепло и пароизоляции, также позаботиться о высококачественной вентиляции (не считая саун-бочек и портативных вариантов). Хоть пара в сауне  не настолько не мало, как в российской бане, его все таки довольно для того чтоб конденсат ишак на окнах и стенках. Для его действенного удаления и требуется комплекс мер по скорейшему выведению излишков воды из квартиры.

Если места под сауну не достаточно, к примеру всего метр на метр, то нужно приостановить собственный выбор на инфракрасной сауне.

Как выстроить сауну в квартире: предварительные работы

Самое главное – обусловиться с местом, где в квартире будет размещаться сауна. Выбор по сути не так и широкий — это может быть кухня либо ванная комната. В неких вариантах можно установить сауну на месте кладовой, в коридоре либо на балконе. Если вы отважились делать сауну в ванной – заморочек не предвидится, потому что согласование в данном случае не надо и фактически все коммуникации подведены.

Домашняя сауна в квартире

Домашняя сауна в квартире

Для обустройства сауны в любом другом месте, будет нужно перепланировка квартиры, подведение/отведение воды, электричества, организация системы вентиляции. Для установки сауны в квартире пригодится согласование со последующими организациями:

 

  • Противопожарной службой;
  • Санитарно-эпидемиологической службой;
  • Службой строительного надзора (при перепланировке);
  • Жилищной инспекции.

 

Все это — серьезные издержки времени и нервишек, периодически – средств, но наслаждение того стоит. Выбирая место установки в квартире сауны, помните, что она не должна примыкать к внешним стенкам (из-за огромного перепада температур внешняя стенка будет мокнуть и цвести), хоть одна стенка должна быть несущей.

После определения места расположения сауны, необходимо решить делему с электричеством. Никаких осложнений не возникнет в домах, где стоят электронные плиты: квартирная проводка в их рассчитана на  5-6 КВт. Мощность электропечи для мини-сауны редко бывает больше 3-4 КВт.  Так что — никаких заморочек, только плитой при включенной электрокаменке воспользоваться не нужно.

Финская электронная печь для мини-сауны Harvia Delta D23 Steel

Финская электронная печь для мини-сауны Harvia Delta D23 Steel. Мощность — 2,3 кВт. Рассчитана на объем парной до 2,5 кубических метра

В домах с газовыми плитами есть два варианта. 1-ый: брать печку для сауны маленький мощности. Критическая нагрузка в таких домах – 3-4 КВт, с учетом того, что включены как минимум, холодильник, телек и еще некие электроприборы, мощность печки не должна превосходить 2 КВт. Но при таковой мощности сауна наберет нужную температуру не ранее, чем часа через два. Ускорить процесс можно за счет кропотливо выполненной термоизоляции. В данном случае расчетное время готовности миниатюризируется втрое! Резвее греться будет сауна маленького объема – 2-3 кубометра: при таковой мощности нагреется в течение часа.

Во 2-м варианте придется заводить отдельный вход для подведения электричества к каменке либо инфракрасному излучателю. Употребляют при всем этом провода огромного сечения – 4-8мм и особый защитный автомат, который при мельчайших сбоях и дилеммах отключает питание. Если вы не сильны в электрике, вам пригодиться, как минимум, консультация спеца, разбирающегося в подключении электрического оборудования в критериях завышенной влажности.

Мини сауна в квартире

Мини сауна в квартире

В любом случае все электронные розетки и рубильники должны находиться на в кабине сауны, а рядом с ней.

Последующим шагом в строительстве сауны в квартире будет устройство системы вентиляции. В большинстве квартир такая система есть, но вам необходимо будет проверить ее работоспособность и, по мере надобности, прочистить каналы вентиляции. В самой кабине сауны, для действенного проветривания, должно быть два вентиляционных отверстия. В их можно встроить вентиляторы (должны выдерживать температуры до 130оС) для принудительной вентиляции либо закрыть эти отверстия древесными заслонками. В простом варианте заслонки представляют собой два диска из древесной породы, в каких вырезаны сектора приблизительно в 90о. Закрепляются диски подвижно в центре,  поворотом 1-го относительно другого перекрывается/раскрывается вентиляционный зазор.

Дальше: обусловьтесь с размерами сауны, нарисуйте план с указанием четких размеров, прокрутите в голове где и как будет установлена печка, куда будет входить проводка, где будут осветительные приборы, вентканал.  Учтите, что вне зависимости от места расположения, кабина сауны обязана иметь свой потолок.  До потолка квартиры при всем этом малое расстояние – 5-10 см. Нарисуйте на плане на какой высоте и какого размера будет полок, где он будет размещаться. Для установки полока на нужной высоте предусмотрите поперечный брус – на него будет крепиться полок, прокрутите в голове систему для его поддержки. Вообщем, поперечных обвязок лучше сделать 5: одна понизу, одна – вверху (потолок кабинки), еще одна – на уровне грядущего полока (этот брус должен быть обширнее), а еще две меж ними. Такая конструкция обеспечит достаточную твердость и надежность кабинки.

Как выстроить сауну в квартире: примеры

Как выстроить сауну в квартире: примеры

Обусловьтесь также, какого размера нужна дверь, и какого типа она будет – древесная со стеклянной вставкой (стекло непременно по правилам техники безопасности) либо стопроцентно стеклянная дверь из закалённого стекла. После того, как подробный план со всеми мелочами составлен, можно приступать к монтажу сауны в квартире своими руками.

Как сделать сауну в квартире: этапы построения

До начала установки необходимо будет обработать все стенки помещения, в каком будет устанавливаться сауна, антигрибковыми пропитками (о пропитках для вагонки мы уже писали). При выборе антисептических средств обращайте внимание на область их внедрения: они должны подходить для бань и саун. Вся древесная порода, которая будет употребляться, также должна пройти схожую обработку, но составы здесь обычно другие, хотя также должны подходить для помещений с завышенными температурными режимами.

На последующем шаге нужно сконструировать древесный каркас, который соответствует размерам избранного помещения либо отведенной под сауну его части (его размеры указаны в вашем плане).

Как выстроить сауну в квартире: делаем каркас кабинки

Как выстроить сауну в квартире: делаем каркас кабинки

Не запамятовывайте, что потолок сауны не может быть потолком квартиры, поэтому верхняя обвязка кабинки находится более чем на 10-20 см ниже потолка. В этом промежутке будут размещаться вентканалы из кабины, в неких случаях могут быть проложены в особом гофрированном теплостойком рукаве провода электропитания. Для наилучшей термоизоляции потолок квартиры над сауной лучше обшить матами термоизоляции, покрыть их изнутри фольгированным материалом.

Расстояние меж направляющими каркаса обычно 50-60 см. Точно можно обусловиться после закупки теплоизолирующего материала: маты термоизоляции должны быть на 2 см обширнее расстояния меж направляющими. В данном случае термоизоляция становится плотно и не просит особенных усилий по закреплению. На этом шаге также прокладывают в теплостойком гофрошланге проводку в те места, где подразумевается установить печку, осветительные приборы и вентиляторы. Провод также должен быть в теплостойкой оболочке. По мере надобности, в это время выводят каналы вентиляции.

После окончания возведения древесного каркаса, для того чтоб температура держалась в сауне как можно подольше, стенки и потолок кабинки утепляем теплоизоляционными материалами. В большинстве случаев употребляют базальтовую вату, но в связи с последними исследовательскими работами в саунах и банях лучше использовать стеганые маты, при производстве которых синтетические связующие либо не употребляются совершенно, либо их количество мало. Толщина теплоизолятора находится в зависимости от черт избранного материала, но в критериях квартир обычно довольно слоя в 10 см. Инсталлируются такие маты меж брусьями каркаса с маленьким усилием (они должны быть чуток обширнее, чем расстояние меж брусьями каркаса) и держаться плотно, но для дополнительной уверенной фиксации их можно закрепить особыми гвоздями (продаются в тех же магазинах, где и термоизоляция). При  закреплении термоизоляции опасайтесь мельчайших зазоров и щелей – через их будет уходить тепло. И хотя для саун в квартирах это не так животрепещуще, как, скажем для раздельно стоящих построек, но все-же нужно нагревать воздух в кабинке, а не в квартире. Так что к термоизоляции относитесь пристально.

Как выстроить сауну в квартире: каркас для сауны на балконе

Как выстроить сауну в квартире: каркас для сауны на балконе

Последующий шаг построения домашней сауны в квартире – пароизоляция (для каких целей она нужна, читайте здесь). В этом случае, лучше использовать один из фольгированных материалов – он будет решать сразу задачку пароизоляции, также увеличивать степень теплоизолированности. Крепится фольгированный материал снизу-вверх (блестящей стороной в помещение), полотнища накладываются с захлестом в 10-15 см, места соединения кропотливо проклеиваются фольгированным скотчем. Сами полотнища к каркасу крепятся с помощью тонких древесных планок, которые прибиваются либо тонкими гвоздями либо скобами из строительного стиплера. Поверх фольги делают контр обрешетку (минимум – 2 см), которая дает зазор, нужный для того чтоб термическая энергия отражалась от фольги, а уже к этой обрешетке укрепляют вагонку.

Как выстроить сауну в квартире: готовый каркас с термоизоляцией обшивают вагонкой

Как выстроить сауну в квартире: готовый каркас с термоизоляцией обшивают вагонкой

Для обшивки кабинки сауны лучше использовать лиственные породы деревьев – они не выделяют смол, которые в критериях больших температур в сауне могут стать причинами ожогов. Как правило это ольха либо липа. Можно также использовать хвойную вагонку, но она должна быть обессмоленной, а ее в продаже практически нет. Если обессмоленный материал отыскать удается, то стоит он недешево. Без помощи других вывести смолу можно, но процесс это трудозатратный и долгий. Так что лиственные породы – наилучший выход.

Закрепляя вагонку, пытайтесь сделать так, чтоб железные части были утоплены либо закрыты (шляпки гвоздиков либо другого крепежного элемента), по другому, они станут причинами ожогов.

Потому что сауна в квартире обычно имеет маленькие размеры, вагонку набивают горизонтально – так оптически помещение возрастает, но это не принципно. На этом же шаге инсталлируются вентиляторы либо вентиляционные заслонки, навешивается дверь. Для обеспечения притока воздуха, дверь в сауну не должна доходить до порога либо пола на 2-3 см. Этот зазор оставлять непременно, по другому из-за отсутствия достаточного количества кислорода в парилке, после процедур, вас ждет вялость либо даже боль в голове ( в худшем варианте – утрата сознания).

Пол для квартирной сауны обычно делают из плитки, так что если в качестве места установки выбрана ванная комната, обычно ничего поменять не приходится. В других вариантах можно сделать пол древесным из досок лиственных пород, либо на предварительный пол уложить глиняную плитку.

Мини сауны для квартиры

Мини сауны для квартиры

Самый завершающий шаг строительства сауны в квартире – установка печи и установка осветительных приборов. Электронные каменки просто ставятся в избранном месте. Единственное, что рекомендуется – на расстоянии 5-10 см вокруг нее сделать защитное древесное огораживание, которое защитит от случайных ожогов в критериях ограниченного места. Лучше также стенку за печкой и/либо в конкретной близости от нее закрыть теплостойким материалом – плиткой, кирпичами либо листом асбеста (не самый идеальный вариант исходя из убеждений безопасности для здоровья).

Это все главные этапы строительства сауны в квартире. Но до эксплуатации, все сооружение нужно просушить: 1-ый денек включаете каменку на час с открытой дверцей, на 2-ой день  — часа на два, позже еще на несколько часов. И финишным испытанием будет доведение температуры в домашней мини-сауне до 85-90оС. Лишь на последующий денек можно париться «по-настоящему».

Как утеплить и чем обшить баню снаружи

 

Для того чтоб в бане очень длительно удерживалась температура, а издержки на ее поддержание были как можно меньше, бани нуждаются во наружном утеплении. Не считая решения этой трудности внешнее утепление также защищает постройку от конкретно контакта с прохладным воздухом и осадками, что продлевает срок службы строения.

Выбор типа утепления находится в зависимости от материала, из которого построена баня

Выбор типа утепления находится в зависимости от материала, из которого построена баня

Порядок и последовательность работ по внешнему утеплению находится в зависимости от типа использованого для постройки материала. Для бань из бревна – оцилиндрованного либо просто ошкуренного – это обычно кропотливая заделка всех щелей и трещинок: древесная порода достаточной толщины отлично держит тепло без помощи других. Время от времени утепляют парилку и моечную изнутри.

Если при строительстве применен брус, утеплять, вероятнее всего, необходимо, но каким образом – находится в зависимости от его толщины и региона (необходимо знать, как жестоки зимы). Непременно утеплять бани, построенные из кирпича и строй блоков – они имеют высшую теплопроводимость и для обеспечения нужного температурного режима толщина стенки должна быть более 80см, что очень нерентабельно с экономической точки зрения. Поэтому такие бани утепляют всегда.

Содержание статьи

 

  • 1 Как утеплить баню из бревна снаружи
  • 2 Утепление бани из бруса снаружи
  • 3 Утепление кирпичной бани снаружи
  • 4 Отделка снаружи бани из блоков
  • 5 Выводы

 

Как утеплить баню из бревна снаружи

Фактически все утепление бани из бревен сводится к кропотливому заделыванию щелей. Еще во время строительства меж венцами прокладывали особый джутовый теплоизолятор, но древесная порода с течением времени усыхает, дает трещинкы, образуются новые щели, которые и необходимо часто конопатить.

Утепление бани из бревна

Утепление бани из бревна

После возведения сруба и конопатки щелей, здание должно отстояться под крышей более полугода. Все это время баню лучше не эксплуатировать. Сруб даст усадку, древесная порода подсохнет, появятся новые щели и зазоры. Вот их-то и необходимо законопатить. Для этого употребляют особый теплоизолятор на базе джута и льна. Сам джут плохо проводит тепло и не пылает, но его недочет – малая упругость (он просто рвется). Для решения этой трудности в теплоизолятор для срубов добавляют льняные волокна. Тонкие полосы материала с помощью молотка и специальной железной лопатки-конопатки забивают в щели. Делать это необходимо аккуратненько, чтоб не допустить перекоса строения.

Для заделки щелей в древесных строениях еще есть особый герметик. Работать с ним проще: из специального шприца заполняются все доступные пустоты.

Утепление бани из бревна с помощью герметика

Утепление бани из бревна с помощью герметика

Сруб из бревен дает усадку в протяжении 2-ух лет. В это время не советуют обшивать его материалами отделки. Так у вас будет доступ ко вновь появляющимся щелям, которые необходимо временами заделывать с обеих сторон. Чтоб защитить теплоизолятор от воздействия осадков, здание снаружи можно затянуть пленкой, зафиксировав ее с помощью планок.

Через два года после возведения можно приступать к отделке. Для многих это будет звучать несуразно, но сооружения из бревна можно обшивать блок-хаусом, вагонкой, имитацией бруса, плашками. Для начала на стенку устанавливается обрешетка (если она из древесной породы, ее необходимо обработать пропитками бактерицидными и повышающими устойчивость к огню), которая проверяется на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня.

Обрешетка под утепление и отделку

Обрешетка под утепление и отделку

К обрешетке крепится материал отделки, который потом покрывается лаком либо другими защитными составами. Если избрали железные направляющие, их укрепляют на особые подвесы.

Теплоизолятор снаружи бани из бревен фактически никогда не употребляют, а снутри утепляют дополнительно только время от времени парную и моечную. Если вы решили перестраховаться и утеплить постройку, в случае если теплоизолятор опасается воды, поверх него укладывают паро- либо гидро- барьер.  Его укрепляют с помощью планок, на которые потом укрепляют отделку.

Утепление бани из бруса снаружи

Утепление бани из бруса снаружи полностью ничем не отличается от утепления бани из бревна.  Здание также должно отстояться, в нем также возникают щели, которые заделывают этим же методом.

Утепление бани из бруса

Утепление бани из бруса

Необходимость утепления снаружи находится в зависимости от толщины бруса. Если для вашей климатической зоны его толщина недостаточна, предстоит утепление по последующей схеме:

 

  • обрешетка из бруса либо железные направляющие (непременно выставить их как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости);
  • теплоизолятор (толщина находится в зависимости от климатической зоны, толщины стенки, и типа термоизоляции);
  • влаго- и ветрозащита;
  • контр обрешетка (не непременно, но меж защитной пленкой и материалами отделки должен оставаться зазор);
  • материалы отделки.

 

теплени бани снаружи

Утеплени бани снаружи

Обшивают снаружи баню из бруса обычно: вагонкой хоть какого типа, обрезной доской, сайдингом, металопрофилем, блок-хаусом и т.д. После окончания работ древесную отделку покрывают лаками для внешних работ, время от времени за ранее обрабатывают красящими пигментами, но многие современные составы имеют и подкрашивающий эффект, что, естественно, комфортно.

Если в качестве финальной отделки применен сайдинг, то тогда наличие вентиляционного зазора меж теплоизолятором и отделкой непременно. В данном случае в качестве обрешетки целенаправлено использовать особые направляющие, которые можно приобрести там же, где и сайдинг. Направляющие крепятся на особые подвесы.

Железные направляющие для сайдинга крепятся на особые подвесы

Железные направляющие для сайдинга крепятся на особые подвесы

Утепление кирпичной бани снаружи

Кирпичную баню утеплять снаружи нужно непременно – этот материал имеет высшую теплопроводимость, так что без внешнего утепления прогреть помещение до нужных кондиций будет очень трудно. Последовательность утепления та же: каркас, теплоизолятор, влаго- ветроизоляция, вентиляционный зазор, обшивка.

Схема утепления кирпичной бани

Схема утепления кирпичной бани

Для внешнего утепления обычно рекомендуют использовать минеральные ваты. Для внутреннего утепления бани они, согласно последним исследованиям не подходят – выделяют метаналь, а для наружного утепления – один из наилучших вариантов. Утеплить баню из кирпича снаружи можно также пенополистирольными плитами, пенопластом (он дешевле, но полистирол долговечнее), вспененным стеклом (его недочет – высочайшая стоимость). Для высококачественного выполнения работ рекомендуют класть два слоя врезбежку (со смещением на одну вторую длинны) для уменьшения утрат тепла за счет перекрытия швов. Но таковой метод занимает больше времени, ну и материалов для утепления уходит в два раза больше. Поэтому в большинстве случаев утепление делают в один слой, плотно укладывая один мат к другому, а соединения проклеивают  армированным скотчем.

Армированный тканью скотч на базе ПВХ (компания Forsace)

Армированный тканью скотч на базе ПВХ (компания Forsace)

Для обшивки кирпичной бани снаружи можно использовать древесные материалы отделки либо сайдинг.  Еще есть один вариант внешней отделки: можно отделать баню снаружи штукатуркой. Это может быть, если в качестве теплоизолятора использовали полистирольные плиты, пеностекло либо пенопласт. Тогда поверх этого материала кладут армировочную сетку, наносят грунтовку, а потом стенки штукатурят.

Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

Можно утеплить кирпичную баню по типу вентилируемого фасада. В данном случае на стенку укрепляют особые Г-образные крепления (шаг установки – на 1 см меньше ширины теплоизолятора), меж которыми плотно устанавливают маты либо плиты теплоизолятора.

Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

Для надежности их можно укрепить особыми дюбелями, но это не непременно – материал должен сам довольно крепко держаться (потому и делают шаг крепления направляющих на 1 см меньше ширины теплоизолятора – он держится за счет силы упругости). Соединения плит проклеивают армированным скотчем, либо обрабатывают особым клеем, укладывают поверх водоизоляционную пленку, закрепляют ее планками. Сейчас на крепления устанавливают направляющие, которые поддерживают теплоизолятор и сразу служат основой для монтажа внешней отделки. По таковой схеме можно также утеплять бани из пеноблоков, шлакоблоков либо газобетона.

Отделка снаружи бани из блоков

К баням из блоков можно применить всякую из обрисованных выше схем утепления. Не считая того еще есть один вариант: обложить такую баню декоративным кирпичом, но таковой вариант отделки и утепления вероятен, если в бане всегда будет поддерживаться плюсовая температура.

Внешняя отделка бани декоративным кирпичем

Внешняя отделка бани декоративным кирпичем

Если вы решили обложить баню из блоков кирпичом, можно вторую стенку выкладывать не впритирку, а отступив см 5-10. В таком случае теплоизоляционные характеристики  здания  намного улучшатся. Зазор можно бросить пустым, а можно заполнить теплоизоляционным материалом: керамзитом, опилками, прошедшими специальную обработку и т.д.

Схема утепления бани из газобетона

Схема утепления бани из газобетона

Для того чтоб в межстеновом пространстве не накапливалась влага, в внешней стенке оставляют маленькие вентиляционные зазоры, а для надежной фиксации отделочной стенки, в несущую вбивают маленькие отрезки крепежной арматуры.

В ближайшее время все популярней становится таковой материал отделки, как блок-хаус, который эмитирует бревенчатую стенку.  Блок-хаус выполняться из различных материалов: ПВХ (виниловый), металла либо дерева. Баня из блоков обшитая блок-хаусом, смотрится так, как будто изготовлена из дерева.

Блочная баня обшитая блок-хаузом

Блочная баня обшитая блок-хаусом

Выводы

Бревенчатая баня, построенная в российских традициях, как привило не нуждается в дополнительном утеплении стенок ни снаружи, ни снутри.

При выборе внешнего теплоизолятора для кирпичной либо блочной бани, выбор очень широкий. Без вреда для здоровья можно использовать минеральную вату изготовленную с внедрением фенолформальдегидных смол, которую не советуют для утепления бани снутри. Также подойдет пенопласт и пенополистирол.

При наличие денежных способностей, баню можно обшить железным блок-хаусом, который послужит многие годы.

Проекты кирпичных бань, особенности их строительства своими руками

 

Почему-либо считается, что на строительство кирпичной бани уходит больше средств, чем на строительство сруба. Если использовать только новый дорогой кирпич, может быть, это и так. Но всегда можно сберечь: взять б/у кирпич. Получится даже очень дешево. Даже с учетом того, что будет нужно внешняя отделка и утепление (а утепление кирпичной бани нужно в любом случае).

Содержание статьи

  • 1 Проекты бань из кирпича
  • 1.1 Баня 4 на 6
  • 1.2 Баня из кирпича 4 на 4
  • 1.3 Планировка кирпичной бани 6*6
  • 2 Плюсы бань из кирпича
  • 3 Минусы
  • 4 Как утеплять
  • 4.1 Примерный порядок утепления кирпичной бани
  • 4.2 Вентиляция
  • 4.3 Окна в парилке
  • 5 Главные правила кладки

Проекты бань из кирпича

При строительстве своими руками тяжело решить, как распланировать помещения в бане. В данном деле могут посодействовать готовые проекты. Не непременно копировать их стопроцентно, время от времени довольно взять идею, видоизменив ее под собственные нужды. Несколько проектов маленьких кирпичных бань, которые нетрудно будет выстроить своими руками, приведем ниже.

Баня 4 на 6

В начальном варианте в бане есть только три главных помещения:

  • широкая комната отдыха общей площадью 10,4 квадрата;
  • мойка площадью 1,75 м2;
  • парилка 4,75 м2.Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

    Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

Эту планировку бани можно малость поменять. Дело в том, что вход впрямую в комнату отдыха — не самый наилучший выход, в особенности в зимнее время: холод будет пробирать всякий раз, как откроют двери. Убрать этот недочет можно несколькими методами:

  • Пристроить снаружи тамбур. При этом сделать его утепленным, чтоб можно было не страшиться прохладного воздуха с улицы.
  • Сделать крытую веранду.
  • Установить в комнате отдыха еще одну перегородку, которая отделит, скажем, метра полтора. Получиться длинноватая комната размеров 1,5*3,3 метра. Чтоб место не гуляло, ее тоже поделить на два помещения. Бросить коридор приблизительно 1,5*1,5. Из него будет вход в комнату отдыха. А вторую комнатушку приспособить под гардероб и место для хранения банной утвари.

Как смотреться будет план бани в данном случае, смотрите на фото ниже.

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Печь в этих проектах нарисована с закладкой дров из парилки. Но это далековато не идеальный вариант для такового маленького помещения: отнимается как минимум полтора метра на компанию предтопочного места: там должна лежать негорючая плита, дрова и будет раскрываться дверка. Если учитывать, что площадь парной чуток наименее 5 метров, то это просто непозволительная роскошь.

Рациональнее поставить печь так, чтоб она топилась из комнаты отдыха. Только это необходимо предугадать при строительстве перегородки: бросить просвет, который будет по размерам малость больше, чем вынос топки. Железный кожух топки позже обкладывают теплоизолятором, а оставшееся место заполняется кладкой из кирпича.

Об установке железной печи в бане читайте здесь.

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Малость о  выборе самой печи. Сначала выбирать необходимо печь под тот режим, в каком будете париться: суховоздушный (именуют еще финской сауной) либо мокроватый (российская баня). Потом ориентироваться необходимо на объем парилки (не площадь, а объем, с учетом высоты потолков). Еще важную роль играют габариты: обусловьтесь, каких размеров печь может «встать» на отведенное ей место и подберите варианты. Потом, прочтите отзывы о качестве и работе всех избранных агрегатов. Отсеяв те, которые имеют спорную репутацию, выбирайте уже по стоимости.

Учтите, что внешний облик печей не настолько уж важен. Важны больше их свойства. В особенности это касается железных печей, которые устанавливают для работы в режиме российской бани. Их фактически всегда обкладывают кирпичным экраном. Так что вид ее совершенно не важен. Принципиальна толщина металла в топке и качество сварных швов, ну и еще наличие внутренней каменки для образования легкого пара. Более тщательно о выборе печей читайте в статье «Как избрать дровяные печи для бань»

Очередной вариант бани 6*4 метра, но уже с маленький открытой верандой и тамбуром. Здесь размеры парилки и душевой маленькие. Комфортно в ней будут ощущать два, максимум  — три человека. Но для домашней баньки хороший вариант.

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Потому что размеры здесь совершенно маленькие, придется находить печку высшую и неширокую. Такие есть в почти всех фирмах. К примеру, под кирпичный экран, можно испытать вписать маленькую печку из горизонтальной трубы «Жара «Малютка», есть большой выбор маленьких печей для бани у «Термофора» —   «Компакт», «Оса», «Шилка» и «Бирюса»,  есть еще компактные печи Варвара — модели «Паленица» и «Мини».

Баня из кирпича 4 на 4

Варианты планировки маленький бани для домашнего использования 4*4 метра представлены на фото чуток ниже. Здесь есть тоже несколько планировок, при которых вход в комнату отдыха прямо с улицы. Отгораживать при таких маленьких размерах какие-то метры достаточно проблематично — площади и так очень умеренные. Выход тогда  — пристроить хоть маленький тамбур.

Варианты планировки бани 4*4

Варианты планировки бани 4*4

В неких вариантах планировки печь топится из парилки, в других — из предбанника. Но по желанию это можно поменять. Так же как и переставить печь на другую стену. Принципиально только учитывать это при строительстве перегородок.

Планировка кирпичной бани 6*6

Этот вариант расположения комнат в бане больше похож на гостевой дом-баню. Есть немаленький холл, благопристойная кухня-гостиная из которой полностью можно сделать гостевую комнату. Комната отдыха, парилка и мойка имеют маленькие размеры. Часть помывочной выгорожена в санузел. Снаружи пристроена веранда. Проекты бань с верандой можно отыскать здесь.

Размеры помещений в этом проекте бани такие:

 

  • комната отдыха общей 4,4 м2;
  • мойка площадью 3,7 м2;
  • парилка 4,8 м2;
  • санузел 1 м2;
  • холл 4,8 м2;
  • кухня-гостиная — 10,1 м2;
  • веранда 4,7 м2.

 

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

В этом проекте бани из кирпича представлен увлекательный вариант расположения печи: она отапливает практически все помещения. Самым прохладным оказывается холл. Но печь подбирать необходимо будет кропотливо: она должна работать и как отопительная, и как банная. Может быть, для уменьшения количества жесткого излучения имеет смысл разглядеть вариант в облицовке (талькохлоритом как «Варвара Сказка»,  меаллокаменные печи «Теклар» или облицованные жадеитом).

Хоть какой из проектов может быть взят за базу. Занесите в него корректировки, получите свою свою баню, которая будет отвечать вашим запросам.

Плюсы бань из кирпича

Если вы хоть малость владеете техникой кладки кирпича, вы сможете выстроить баню своими руками. Даже если и не умеете класть кирпич, этому можно научиться. Лучше, поприсутствовать на строительстве, поглядеть на процесс, позадавать вопросы. Но если таковой способности нет, есть полностью толковые видеоматериалы о том, как класть кирпич. Только обратите повышенное внимание на корректность возведения углов — от их зависит геометрия и крепкость строения.

Если ассоциировать с древесными банями, другими словами три значимых плюса:

 

  • кирпич не сгнивает и не повреждается заболеваниями и грибками;
  • сходу после возведения можно приступать к установке окон дверей и отделочным работам — он не дает таковой сильной усадки, как древесная порода;
  • кирпич не пылает, поэтому в плане пожарной безопасности они наименее небезопасны.

 

Выходит, что трудозатратность кладки, с лихвой возмещается отсутствием усадки. В итоге париться можно будет намного ранее.

Кирпичные бани имеют приличный вид

Кирпичные бани имеют приличный вид

Минусы

Сходу необходимо сказать о недочетах кирпичной бани. 1-ое — этот материал имеет высшую теплоемкость и неплохую теплопроводимость. Термин «высокая теплоемкость» значит, что при протопке кирпич «тянет» на себя много тепла. И пока он не нагреется, не нагреется и парилка. 2-ая черта — отменная теплопроводимость — обозначает, что кирпич отлично проводит тепло либо холод. Другими словами, если бросить стенки как есть, даже толстые, топить придется дооолго. Поэтому и делают в парилке неплохую теплоизоляцию. Но делают ее в бане из хоть какого материала, даже из древесной породы (не всегда, но нередко).

2-ая неувязка кирпичных бань — гигроскопичность. Стены впитывают воду, как в водянистом, так и в газообразном состоянии. В действующей бане влажность повышена всегда, поэтому это неувязка. Ее решают неплохой пароизоляцией.

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент для бани из кирпича нужен суровый. Мелкозаглубленные здесь уже не пойдут: вес у стенок получится очень солидный. Поэтому делают настоящий ленточный либо плитный фундамент. В неких случаях (зависимо от типа грунтов) можно сделать свайно-ростверковый, но с железным ростверком.

Как утеплять

Чтоб решить делему и с теплоемкостью и с теплопроводимостью считается более правильным проводить утепление бань из кирпича изнутри. Таким методом отсекается жаркий воздух от материала с неплохой теплопроводимостью. Тепло остается снутри помещения. Но при всем этом кирпич снаружи леденеет.

Таковой вариант наилучший, если баня неотапливаемая. Ведь кирпич выдерживает не так и много циклов заморозки/разморозки. Если всякий раз, как будет топиться баня, он будет оттаивать, а позже опять леденеть, его ресурс завершится через пару лет. Тогда кирпич начнет лопаться и крошится.

Если баня будет отапливаться повсевременно, то к внутреннему утеплению будет нужно добавить к тому же внешнее (под отделку). И тогда стенки стоять будут длительно, и греться парилка будет стремительно, а остывать медлительно.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Но все эти выкладки справедливы для варианта, когда стенка из кирпича возводится сплошная. А ведь сейчас это не единственный вариант. Все чаше стали возводить дома и бани из кирпича по принципу термоса. Строят две нетолстых стенки, меду которыми оставляют зазор. Потом есть два варианта:

 

  • Зазор ничем не заполняют — воздух имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Расстояние меж 2-мя стенками заполняется теплоизолятором. Цена строительства растет, да и помещение будет более теплым. Если средства ограничены, можно засыпать меж стенками керамзит. Но необходимо будет позаботиться о неплохой гидроизоляции — керамзит тоже гигроскопичен. Поэтому вариант, хоть и дешевый, но не наилучший. Самый лучший, наверняка, в данном случае — пенопропилен либо вспененный целофан. Они не сгнивают и не повреждаются грибками, имеют низкую теплопроводимость, а еще не впитывают воду ни в одном виде.

 

Строительство кирпичной бани своими руками с теплоизоляционным зазором труднее на техническом уровне. Но строите ведь себе. А проблем не так и много. Справитесь. Совершенно точно.

При наличии теплоизоляционного зазора, баню изнутри утеплять все равно необходимо: внутренняя стена все равно будет отбирать тепло, пока не прогреется. Просто огрехи будут уже не настолько критичны.

Примерный порядок утепления кирпичной бани

Подход к утеплению бани совершенно не таковой, как к утеплению дома. Во мокроватых помещениях нам необходимо достигнуть неплохой вентилируемости материалов утепления. Во-1-х, так они резвее прогреются теплым воздухом и на их закончит выпадать конденсат, а во-2-х, этот самый конденсат резвее улетучится. Поэтому при утеплении бани из кирпича делают целый каркас.

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

Вот примерная последовательность слоев утепления (от стенки в комнату):

 

  • обрешетка из бруса 50*40 мм (100*50 для парилки, чтоб влез теплоизолятор) либо дюралевого профиля для гипсокартона;
  • минеральная вата шириной (для парной 10 см, для других помещений 5 см);
  • предварительная стенка (гидростойкая фанера либо другой водостойкий плитный материал, доска, отлично пропитанная от грибков и плесени, и т.п.)
  • паро- и влагоизоляция типа «Изоспан»;
  • контробрешетка (планки должны размещаться вертикально, чтоб поток воздуха не встречал препятствий);
  • обшивка вагонкой.

 

Большой толщины пирог получится. И это необходимо учесть при планировке: внутренний объем помещений будет меньше за счет большой конструкции утепления.

Чтоб «съедалось» меньше места, стенки изнутри можно обклеить пеностеклом. На него уже пароизоляцию, обрешетку и вагонку. Вариант наименее большой (слой пеностекла может быть 5-10 см зависимо от региона) и экологически неопасный: полная хим нейтральность и отсутствие каких-то выделений при хоть какой температуре. Только один аспект: пеностекло — недешевый материал.

Подробнее о утеплении и теплоизоляторах читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи». Вам понадобиться статья об утеплении потолка, также необходимо будет разобраться в том, как утеплять баню изнутри.

Вентиляция

В любом случае для своевременного отвода воды и способности неплохой просушки всех слоев утепления, нужно в кирпичной стенке сделать отверстия вентиляции. Они должны быть вверху и понизу стенки. Ведь кирпич не в состоянии дать всю воду изнутри-наружу. Поэтому приходится устраивать вентиляцию теплоизолятора. Но окошки не должны быть сквозными, а должны заканчиваться в слое теплоизолятора. Тогда все будет отлично сохнуть.

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Ну а чтоб во время парения тепло не вытягивалось наружу, отверстия вентиляции можно оборудовать дверками. После того как попарились, их открыли — все слои подсыхают.

Окна в парилке

Практически ни на одном плане не отображены окна в парилке. Но для российской бани они необходимы непременно. Если планируете создавать кондиции суховоздушной парилки — финской сауны, окна в парной можно не делать. Если же будете париться как в российской бане — с низкой температурой (50-70°C) и высочайшей влажностью, то делать окно непременно. Даже два. Если вас что-то смущает, их можно делать непрозрачными и именовать вентиляционными отдушинами.

Основное окно в парилке располагают на стенке напротив входной двери, в парилку. Его верхний край должен быть не выше притолоки. Размеры — 40*40 либо 50*50 см. Приблизительно так. Оно служит для залповой вентиляции меж посещениями парной либо для понижения температуры, если парная перенагрелась. Во время процедуры оно закрыто (некоторые  приоткрывают и когда парятся).

Окошко в парной непременно должно быть

Окошко в парной непременно должно быть

2-ое — вспомогательное — находится под полоками. Его открывают во время просушки прилики после бани.  В этом месте обычно самая застойная зона, откуда начинается тление древесной породы и другие трудности с древесной породой. Наличие такового окошка решит делему.

При строительстве кирпичной бани своими руками это необходимо учесть. Ведь в древесном срубе маленькое окошко можно вырубить в целой стенке, а в кирпичной этого не сделаешь. Так что не запамятовывайте. А сушить кирпичную (как, вобщем и всякую другую) баню необходимо кропотливо.

Подробнее о том, каких размеров и где ставить окна в бане читайте здесь.

Главные правила кладки

При строительстве стенок из кирпича принципиально смотреть за вертикальностью стенок и углов. Более принципиально чтоб ряды были ровненькими в горизонтальной плоскости. Поэтому непременно внедрение неплохого строительного уровня — для контроля горизонтальности рядов, и строительного отвеса — для отбивки углов и проверки вертикальности стенок.

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Вот несколько главных правил:

 

  • Несколько первых рядов выкладываются из целого кирпича — по ним позже ровняются все другие.
  • Первыми возводятся углы. Они проверяются на вертикальность с 2-ух сторон.
  • Меж 2-мя углами натягивается шнур, по которому выравниваются все кирпичи в ряду (в шов вставляются гвозди, на их закрепляется шнур, только он должен находиться на схожем расстоянии от стенки на обоих концах).
  • При кладке принципиально работать с таковой скоростью, чтоб выложенный раствор не успевал схватываться. В жаркое время, чтоб замедлить высыхания раствора, кирпичи обмакивают в воду, после наносят раствор.

 

Техника работы с кельмой при кладке кирпича продемонстрирована в видео.

Труднее всего верно выкладывать углы. Ведь при всем этом должна соблюдаться перевязка, к тому же смотреться все это должно отлично. Как это сделать верно при кладке стенки в один кирпич, смотрите в видео.

Если стенка в полтора кирпича углы делают так

Эти уроки наглядно показывают технику работы с кирпичом, веществом, кельмой. Они посодействуют вам выстроить баню из кирпича своими руками, и сделать это хорошо.

Проекты бань с террасой и барбекю, фото, строительство своими руками

 

Баня — это не только лишь очистительная и оздоровительная процедура, да и клуб по интересам, место встречи друзей. И не считая посиделок в комнате отдыха время от времени приятно провести время на улице. Для таких посиделок пристраивают к дому террасы. Они бывают открытые — если посиделки планируются исключительно в теплое время года, либо закрытыми — если время от времени будете отдыхать там и зимой.

Содержание статьи

  • 1 Проекты бань с террасой и барбекю
  • 2 Какой проект избрать
  • 3 Какое основание будет под террасой
  • 4 Как выстроить плиту под террасу с барбекю своими руками
  • 4.1 Подсыпка
  • 4.2 Гидроизоляция и утепление
  • 4.3 Армирование и заливка плиты
  • 4.4 Уход за бетоном
  • 5 Свайный фундамент под террасу
  • 5.1 Как укреплять обвязку

Проекты бань с террасой и барбекю

Встреча друзей, беседа и отдых у нас надежно связаны с шашлыками. Где шашлык — там мангал. А лучше переносного мангала может быть только стационарный барбекю. Вот и планируют нередко бани с террасой и барбекю.

Большая терраса и вынесенная площадка для барбекю

Большая терраса и вынесенная площадка для барбекю

В этом проекте бани терраса обхватывает баню с 3-х сторон. Благопристойная площадь позволит расположиться с комфортом хоть какой кампании. При желании часть террасы можно сделать закрытой. В ней можно будет отдыхать в холодные деньки. На отдельном выносе можно установить барбекю либо сделать это в одном из глухих углов.

По внутренней планировке проекта бани. Направьте внимание на то, как установлена печь. Она греет сходу четыре примыкающих комнаты. Если планируется помещение бани и в зимнее время, придется предугадать еще отопление для комнаты отдыха, так что мощность будет нужно большая. Но комната отдыха востребует отдельного источника тепла: она имеет солидные размеры, а банной печью не отапливается.

О том, как избрать дровяную банную печь читайте здесь.

В случае всесезонной бани нужно будет часть комнаты отдыха выгородить под тамбур либо прихожую. Чтоб прохладный воздух не мешал отдыхать после бани.

Баня с барбекю и террасой

Баня с барбекю и террасой

В этом проекте бани есть два входа — один с крыльца, 2-ой с террасы. В здании предусмотрен отдельный санузел и достаточно просторная кухня, да и площадь, занимаемая всем строением с пристройками большая: 14*7 м. При входе с крыльца есть отдельный тамбур. Этот вход планировался как зимний. Летом можно открыть широкие раздвижные двери, сделав террасу еще более.

Проект угловой бани с террасой и барбекю

Проект угловой бани с террасой и барбекю

Довольно функционален вариант планировки угловой бани. Она занимает минимум места, имея все нужные помещения. Душевая довольно просторна для установки в ней двухместной древесной купели. Печь топится из парилки, что при таких габаритах может быть. Сместив двери можно печь установить поближе к углу, и врезать ее в стенку. Таким макаром будет топиться она из душевой, что в неких случаях более комфортно. Для других помещений нужно будет продумывать систему отопления (если баня будет употребляться зимой).

Проект маленький бани с крыльцом и террасой

Проект маленький бани с крыльцом и террасой

Эта планировка имеет «болезнь» многих проектов: нет тамбура для зимнего использования. Но здесь находится раздевалка, что непременно, отлично. Единственная неувязка в том, что из моечной будет поступать мокроватый воздух, а мокроватая одежка — это неприемлимо. Поэтому в этом помещении должна быть очень отменная вентиляция. Непременно требуется предусмотреть входное и выходное вентиляционное отверстие, также на выходном поставить вытяжной вентилятор. Исключительно в этом случае можно обеспечить резвое удаление воды.

Подробнее о том, какими должны быть размеры помещений и о планировке в парилке читайте здесь.

Какой проект избрать

Терраса может находится совершенно рядом с баней — примыкать одной либо несколькими сторонами к стенкам строения, а может быть вынесенной на некое расстояние от дома. Если очередной вариант — сделать огромную площадку вплотную к дому и маленький вынос, соединенный дорожкой, под установку барбекю — чтоб дым не мешал.

Терраса с барбекю вынесена на некое расстояние от юани. Соединяется со зданием дорожкой

Терраса с барбекю вынесена на некое расстояние от юани. Соединяется со зданием дорожкой

Кровля может быть у террасы и дома общей, а вот фундаменты делают непременно независящими. Меж основанием дома и площадки, если они находятся совершенно рядом, прокладывают слой теплоизолятора. Он служит разделителем. Благодаря такому варианту усадка бани и террасы может проходить независимо.

Готовый вариант террасы с барбекю: полторы стенки выложены кирпичом, другие открыты. Под такую террасу нужна армированная плита

Готовый вариант террасы с барбекю: полторы стенки выложены кирпичом, другие открыты. Под такую террасу нужна армированная плита

Потому что усадка может быть неравномерной, то при варианте планировки дома и барбекю под одной крышей, стропильную систему делают плавающую. Она имеет возможность до определенного уровня восполнить неравномерность происходящих конфигураций.

Какое основание будет под террасой

Для террас с древесным настилом делают почаще столбчатый фундамент — он проще в изготовлении и дешевле. Для площадок, отделанных плиткой либо кермогранитом нужна утепленная плита, если отделкой будет тротуарная плитка, ее можно класть на профилированную мембрану и подсыпку из щебня с песком. Это, пожалуй, самый дешевый и резвый в выполнении вариант.

Свайный фундамент под террасу из дерева имеет не очень высшую цена и трудозатратность

Свайный фундамент под террасу из дерева имеет не очень высшую цена и трудозатратность

Свайный фундамент просит наименьших издержек, но предугадывает установку только древесных опорных стоек, на которые будет опираться кровля. Такие террасы с барбекю нередко имеют низкое древесной огораживание. Эти проекты отлично «вписываются» в стиль обычный: их пристраивают к стенкам сложенным из бревна либо бруса.

К баням, выполненным в современном стиле, почаще пристраивают открытые террасы с плиткой (глиняной либо тротуарной), выложенные отделочным камнем.  Но под кирпичные либо каменные столбы-опоры, делать нужно мелкозаглубленный плитный фундамент с утеплением. Зимой, на пучнистых грунтах без утепления ни один материал отделки не удержится, а плита может растрескаться (и, вероятнее всего, так и будет). Без утепления можно делать основание под террасу лишь на сухих супесчаных, не склонных к пучению грунтах.

Как такая терраса может смотреться

Как такая терраса может смотреться

Как выстроить плиту под террасу с барбекю своими руками

Устройство хоть какого основания начинается с земляных работ. Поначалу выбирают грунт на ширину планируемой террасы, плюс 50 см. Эти полуметра идут на создание защитой утепленной отмостки. Она закрывает плиту с боковой стороны и не дает ей вымерзать.

Так схематически смотрится плитное основание для террасы

Так схематически смотрится плитное основание для террасы

Глубина котлована находится в зависимости от региона, степени пучнистости грунтов, толщины финальной отделки.

В качестве теплоизолятора плитного основания советуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) высочайшей плотности (не меньше 35 кг/м3). Он имеет хорошие теплоизолирующие характеристики, не сгнивает, не впитывает воду, не повреждается мышами и насекомыми, на нем не развиваются грибки и плесень, не считая того он стоек к механическим воздействиям. Для средней полосы Рф толщина плит полистирола должна быть около 100 мм.

Примыкание террасы к дому

Примыкание террасы к дому

Как сделать примыкание основания террасы к фундаменту бани либо дома показано на рисунке. Необходимо учитывать, что анкера СПА не являются неотклонимой деталью. При верно выполненном утеплении плиты никаких сдвигов и подвижек не будет. Даже если всю террасу обложить кирпичом. Но для собственного спокойствия установить их можно.

Вариант с дренажной трубой для местностей с высочайшим уровнем грунтовых вод

Вариант с дренажной трубой для местностей с высочайшим уровнем грунтовых вод

Подсыпка

В котловане под террасу оставшийся грунт выравнивается и трамбуется. Засыпается подложка из щебня (средняя фракция) шириной 10-15 см, трамбуется. Лучше не вручную, а виброплитой — лучше будет итог, меньше усадка. На этом шаге начинается формование наклона для сотворения отмостки. От края террасы, на тех 50 см, щебень разравнивают так, чтоб его слой становился тоньше к краю.

Щебень нужен для сотворения дренажного слоя

Щебень нужен для сотворения дренажного слоя

Если уровень грунтовых вод высочайший, в щебне укладывают дренажную трубу. Находиться она должна на расстоянии 20-30 см о фундамента дома. Ее функция — отвод вод, которые попали под плиту. На утрамбованный щебень насыпают 10-15 см песка, разравнивают, проливают, тоже трамбуют до высочайшей плотности (когда след от сапога не остается). Здесь уклон для отмостки тоже сохраняют.

Гидроизоляция и утепление
Это современный водоизоляционный материал - профилированная мембрана. Имеет высшую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

Это современный водоизоляционный материал — профилированная мембрана. Имеет высшую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

Сверху укалывают водоизоляционный материал. В экономном варианте это уплотненная полиэтиленовая пленка (плотность 200 мкн  выше), но лучше использовать другие водоизоляционные материалы, а именно, полимерные мембраны. Они намного прочнее и долговечнее, к тому же за счет неровной поверхности отчасти компенсируют нагрузки зимнего пучения.

Ширина гидроизоляции должна быть благопристойная: один ее край должен заводиться приблизительно на 10-15 см на стенку строения, 2-ой должен перекрывать отмостку на всю ширину (2-ой край не фиксируется, позже присыпается грунтом).

На гидроизоляцию укладывают пенополистирольные плиты утепления. Если толщина утепления 10 см, лучше брать плиты пятисантиметровой толщины и укладывать их в два слоя, перекрывая соединения нижнего ряда листами верхнего. Укладывают пенополистирол и в части отмостки, но здесь толщина теплоизолятора — 50 мм (на этом участке сохраняется уклон «от фундамента»).

На теплоизолятор укладывается очередной слой гидроизоляции, его ширина такая же, один край заводится на фундамент бани. Обе пленки совместно фиксируются прижимающей планкой.

Армирование и заливка плиты

Сейчас ставится по периметру террасы опалубка (конкретно по периметру террасы, без учета 50 см на отмостку) — доска высотой более 100 см, укрепляется столбиками либо укосинами, можно присыпать ее немного грунтом. На половинки кирпичей раскладывают арматуру. Они обеспечат расстояние в 5 см от края бетонной плиты.

При разработке армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны либо столба нужна арматура. Ее сгибают буковкой

При разработке армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны либо столба нужна арматура. Ее сгибают буковкой «Г» и привязывают два таких прута в подходящем месте

Для армирования употребляют прутья поперечником 6 мм. Укладывают их с шагом 100 мм как повдоль, так и поперек. Связывают в местах скрещения вязальной проволокой. Окончив изготовка армирующего каркаса, заливают в опалубку бетонную смесь. Толщина слоя раствора — 10 см. Его можно сделать стандартным: на 1 часть цемента, 2 части песка и 3 щебня, воды — меньше, чем цемента.

Как делать армирование плиты и что для этого необходимо читайте в статье «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы».

Чтоб повысить морозостойкость плиты, его лучше обработать вибратором для бетона. Потому что глубина маленькая, нужна будет поверхностная модель (можно взять в аренду на несколько часов).

Уход за бетоном

После схватывания, поверхность укрывают пленкой. Если стоит горячая погода,  в протяжении нескольких дней плиту сбрызгивают водой. На последующий денек после заливки смачивание обильное, во все следующие — умеренное. Не считая пленки можно закрыть плиту кое-чем не пропускающим свет — неравномерный нагрев может вызвать образование трещинок. Если добавок, ускоряющих схватывание цемента, не вводили, то приступать к отделке можно через три-четыре недели.

Снять опалубку можно будет через неделю после заливки. После чего над отмосткой (последние 50 см) можно засыпать грунт и сровнять его. При желании позже можно посеять травку либо высадить цветочки — это уже кто как желает.

Свайный фундамент под террасу

Если планируете делать террасу с древесным настилом, возможно обойтись легким в изготовлении свайным, буро-набивным фундаментом. Одно замечание: этот фундамент отлично будет себя вести на участках с низким уровнем грунтовых вод. Если подземные воды находятся близко к поверхности, лучше делать мелкозаглубленный столбчатый.

Удобнее всего использовать трубы. Железные — это недешево, да еще обработать их необходимо от ржавчины кропотливо,  асбоцементные — самый приемлемый вариант. Некие ставят пластмассовые канализационные. Невзирая на невысокую крепкость таковой опалубки, вариант может быть хорошим. Ведь пластик гладкий, и возникающим боковым силам пучения трудно будет его «зацепить». А с ними биться труднее всего: они практически не просчитываются.

В любом случае поперечник труб — порядка 20 см. Шаг установки свай находится в зависимости от типа грунтов, нагрузки на террасу. В среднем он составляет 1-1,5 метра.

Так схематически смотрится свайный фундамент под террасу и обвязка к нему

Так схематически смотрится свайный фундамент под террасу и обвязка к нему

В грунте бурят скважины ниже глубины вымерзания грунта. Делают подсыпку щебнем приблизительно на 15-20 см, щебень трамбуют. Вставляют трубы, выставляя их верхние края на этом же уровне. Чтоб выставлять было проще вовнутрь трубы можно кинуть пару лопат щебня.

Вертикальность установки проверяется отвесом, выравнивание по плоскостям и проще делать с помощью натянутых нитей. Для этого вбивают в главных точках прутья арматуры, тоже выставляют их вертикально, потом привязывают шнуры, которые размечают лини установки столбов.

Схемы армирования столбов под фундамент

Схемы армирования столбов под фундамент

В каждую трубу необходимо забить два-три прута арматуры (поперечник 8-10 мм). Их необходимо за ранее связать меж собой. Можно использовать всякую довольно пластичную и крепкую проволоку, которая позволит удержать прутья в данном положении. Располагать арматуру необходимо так, чтоб каждый пруток находился от стены более чем в 5 см. Так они будут недосягаемы для воды и кислорода, из-за чего заржавевать не будут.

После установки арматуры можно заливать сваи бетонным веществом. Для придания конструкции завышенной плотности, нужно достигнуть однородности раствора. В этом случае использовать необходимо погружной вибратор для бетона, с длинноватой гибкого вала и булавы 1,5-2 метра. В последнем случае, можно проштыковать бетон. Берут толстый пруток арматуры, протыкают бетон насквозь, после малость его пошатывают. Так удаляются воздушные пузыри. Делают это сходу после заливки. В итоге раствор малость оседает, приходится малость добавлять. Очередной вариант — стучать по трубе, но лучше либо резиновой киянкой либо древесной колотушкой (чтоб не разбить асбест, потому что он достаточно хрупкий).

Как укреплять обвязку

После схватывания бетона к столбикам укрепляют древесные бруски нижней обвязки. Брать лучше брус 150*50 мм либо 75*150 мм. Перед укладкой их обрабатывают пропитками и антисептиками, при желании тонируют морилками и непременно покрывают лаком либо краской. Лакокрасочная продукция употребляется для внешних работ. Она накрепко защитит древесную породу от атмосферных воздействий.

Варианты крепления лаг

Варианты крепления лаг

Для того чтоб через бетон не проникала к древесной породе влага, на вершины свай под бруски можно уложить слой гидроизоляции (обыденный либо еврорубероид в два слоя). С креплением лаг к бетону заморочек не появляется. Можно поступить несколькими методами:

 

  • при заливке свай в бетон утопить шпильки, и позже на их «нанизать» лаги;Такими пластинами к брусу укрепляют лаги

    Такими пластинами к брусу укрепляют лаги

  • укреплять железными уголками с помощью дюбелей огромного размера;
  • употребляют П-образные покрытые цинком пластинки (есть две модели — одна крепится дюбелями к свае, 2-ая имеет шпильку, которую необходимо утопить в бетон при заливке).

 

Больше затруднений появляется при креплении лаг к зданию: не так часть требуется эта операция. Надежный вариант последующий: на нужном уровне закрепляете к стенке брус (не забудьте его обработать). Укрепляют шпильками (к примеру, M12*1000), глухарями либо анкерными болтами (поперечником более 10 мм). Шаг установки крепежного элемента — 50-60 см. Чтоб крепление было более крепким, их устанавливают извилисто — один выше, другой ниже. Чтоб меж стенкой и брусом не затекала вода, стык проклейте силиконовым герметиком.

К брусу особыми креплениями из покрытого цинком железа (смотрите на фото) крепятся уже лаги и все другие элементы.

Высота настила террасы должна быть чуток ниже пола в бане либо доме. Приблизительно на 25 мм. Это не даст воде затекать в дом. Чтоб легче было ориентироваться, можно в помещении отмерить на какой высоте от пола находится подоконник. Позже снаружи отметить уровень на 25 мм ниже, позже опустить уровень еще ниже, но уже на толщину доски (если доску используете 25 мм толщины, то в целом опорный бурс необходимо прибивать ниже уровня пола в доме не 50 мм).

Поэтому обвязку начинают монтировать с прикрепления опорного бруса на стенке, а по нему уже ориентируются при установке обвязки и лаг. Тот же брусок использовать можно при выставлении уровня свай (выставляют сваи по нижнему краю бруса).

Настил террасы должен размещаться на 2,5 см ниже пола в доме

Настил террасы должен размещаться на 2,5 см ниже пола в доме

К двум брускам — одному на стенке, второму на сваях укрепляют поперечные бруски — лаги. Шаг их установки — 40-60 см. После закрепления лаг, к ним можно прибивать настил. Его можно делать из обрезной доски, а можно из специальной террасной. Она отличается тем, что на одной ее стороне сформован волнообразный профиль. Такая поверхность и в влажном состоянии не такая скользкая.

Как выбрать дровяные печи для бань

 

Печь для бани, как сердечко для организма человека: от того, как отлично будет оно работать, зависит качество пара и температура в помещении. И хотя сейчас огромное количество различных модификаций, работающих на газу, электричестве либо жидком горючем, нестареющей классикой всегда была и будет дровяная печь. Для бани принципиальна не только лишь температура и влажность, не наименьшую роль играет запах. Ничто не сумеет поменять запах пылающих поленьев.

Содержание статьи

  • 1 Систематизация дровяных печей для бани
  • 1.1 Как работают камешки
  • 1.2 Типы каменок
  • 2 Печи для бани и сауны, в чем разница
  • 3 Печь для бани на дровах, какая лучше?
  • 3.1 Кирпичные печи: плюсы и недочеты
  • 3.2 Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы
  • 4 Откуда топить
  • 5 Как избрать печь для бани на дровах
  • 5.1 Определяем мощность
  • 5.2 Материал и его толщина
  • 5.3 Размеры топки
  • 5.4 Дополнительные характеристики
  • 6 Общая конструкция дровяных печей

Систематизация дровяных печей для бани

Все банные печи на дровах поделить можно на две огромные группы:

  • железные;
  • кирпичные.Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

    Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

Сейчас конструкции печей есть различные. Независимо от материала, из которого сделана печь, в самом ординарном варианте в нижней части топки пылают дрова, а в верхней находятся банные камешки. Пламя нагревает камешки, которые отдают тепло воздуху. Сейчас в хоть какой печи для бани, даже газовой и электронной, есть каменка — место, где уложены камешки. Поэтому нередко печи для бани и сауны именуют просто каменками: без их это уже обыденный отопительный агрегат.

Как работают каменки

Для бань употребляют только особые каменки, многие из которых имеют лечебные характеристики. Они служат для накопления тепла: пока пылают дрова в печи, они греются, накапливая внутри себя энергию. После того, как огнь погаснет, они начинают отдавать накопленное тепло, поддерживая температуру.

Типы каменок

Зависимо от того, где и как размещаются камни, есть печи с открытой и закрытой каменкой. Кирпичные печи для бани делают только с закрытой каменкой. Во всяком случае, все современные модели имеют конкретно такое строение. В железных печах встречаются оба вида, при этом при наличии закрытого резервуара для камешков, еще есть и открытый.

drovianie-pechi-dlja-bani-9

Открытые каменки могут быть разной конструкции, но в главном их две:

  • Камешки насыпаны сверху топки. Конкретно контакт с воздухом имеет только верхний слой. Камешков помещается при таком решении не сильно много, и очень огромного воздействия на температуру в парилке они не оказывают.
  • Вокруг корпуса печи устраивают сетку. При таком варианте масса закладываемых камешков может быть даже более 100 кг. Потому что камешков много, пока не прогреются, они отбирают значительную часть тепла. Это наращивает время прогрева парилки. Но с другой стороны, они закрывают раскаленные стены топки, жар становится более мягеньким.Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

    Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

Если вам требуется нагревать парилку стремительно, вам подходит 1-ый вариант каменки — открытый. При обычном утеплении париться можно через 30-40 минут, если стартовая температура была выше нуля. Но при всем этом находится рядом с печкой тяжело: очень уж «жарит» она.

Для того чтоб сделать это излучение не таким насыщенным, вокруг многих печей с открытой каменкой, делают кожух. Он делает еще одну задачку: ускоряет прогрев. Происходит это за счет того, что меж стеной кожуха и печи движется воздух. Он греется и уносит часть тепла, улучшая его рассредотачивание. Таковой тип подогрева именуется конвективным (как и кожух).

Дровяные печи-сетки греют парилку медлительнее: при тех же критериях им будет нужно час-час 20. Но излучение от печи идет далековато не такое жесткое, а более мягкое. Большая масса камешков лучше сохраняет тепло после того, как печь погашена и лучше высушивает баню.

Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

Закрытые каменки находятся снутри топки. Камешки в их с воздухом в парилке фактически не контактируют. Из-за этого они греются до очень больших температур. Зависимо от конструкции — от 500°C до 750°C. Такая температура нужна для получения жаркого легкого пара, соответствующего для российской парной.

Потому что в данном случае конкретно наливать воду на камешки проблематично, в нее встраивают железную трубку, с воронкой на конце. Пар получают, наливая в это устройство воду. Она попадает на раскаленные камешки, из-за чего испаряется резко, с соответствующим звуком, схожим на выстрел. Ассоциацию увеличивает резко вырывающийся столб пара. Поэтому, наверняка, эту конструкцию именуют паровой пушкой.

Печи для бани и сауны, в чем разница

Из описания работы каменок различного типа следует, что для сотворения кондиций воздуха российской бани (температура 55-70°C, влажность 50-65%) подходят печи с закрытой каменкой. На открытых камнях вы не получите достаточного количества пара, а тот, что будет, будет не легким и сухим, а мокроватым. Такие печи  — лучший вариант для финских саун. Пара в их необходимо совершенно малость, в этих парилках влажность выше 10-15% подымать нельзя — будут ожоги дыхательных путей.

Почему на открытых каменках нельзя получить легкий пар? Они греются не выше, чем 200-250°C. Вылив один ковшик воды, мы существенно снизим температуру. Даже из маленький партии часть воды не улетучиться, а остается кипеть на металле. Что для металла очень нехорошо: он разрушается. Если поддать дважды попорядку, то каменка окажется залитой. Необходимо плескать понемногу, дожидаясь, пока камешки разогреются опять.

Печь для бани на дровах, какая лучше?

Сейчас выбирать приходится из 2-ух типов печей: кирпичных и железных. Оба варианта имеют недочеты и плюсы. Кратко поведаем об главных, чтоб вы могли обоснованно принимать решение.

Кирпичные печи: плюсы и недочеты

Понятно, что это — классика и наши праотцы воспользовались только такими. Но железные печи стоили тогда очень огромных средств, так что позволить их для себя могли даже не все помещики, не говоря уже о ординарном люде.

Кирпичная печь, сложенная мастером - это прекрасно

Кирпичная печь, сложенная мастером — это прекрасно

Плюсы у кирпичных печей такие:

 

  • Испускает мягкое, приятное тепло.
  • Долгое время сохраняет постоянную температуру.
  • Нормально адаптирована для сотворения требуемой атмосферы.
  • Верно сложенная, служит длительно, некапризна в эксплуатации.

 

Все любители бани соглашаются, что от кирпичной печи жар идет особенный. При использовании всех других способов нагрева получаем только близкие характеристики, но не такие. Дело в том, что большая масса печи поглощает практически все жесткое излучение. Когда печь прогрелась, большая часть тепла передается не конвекцией, а термическим излучением. А конкретно это тепло воспринимается нашим телом, как приятное. Отсюда и такие чувства.

Но недочетов у банных печей из кирпича много:

 

  • Печь обходится в круглую сумму. На самую маленькую будет нужно 500-600 кирпичей. Потому что брать необходимо высококачественный, будет стоить он много. Плюс ко всему услуги печника. Это совершенно дорого.
  • Требуется отдельный фундамент. При этом основательный, изготовленный по всем правилам. А это тоже немалые средства.
  • На кладку печи уходят недели.
  • Нужен кирпичный дымопровод, а это еще более кирпича и еще большая масса.Банная печь из кирпича с камином - мечта

    Банная печь из кирпича с камином — мечта. Но весит и места занимает много

  • Большая термическая инерционность не позволяет стремительно изменять температурные режимы.
  • На подготовку бани требуются часы. Минимум — 4-6, а может быть и больше.
  • На прогрев таковой массы кирпича уходит много дров. Хотя в основном требуемое количество горючего находится в зависимости от степени утепления стенок. Но здесь есть собственный аспект. Те, кто ставит кирпичную печь, в большинстве случаев баню делают древесную, и парилку при всем этом не утепляют. Время от времени даже не отделывают: оставляют либо бревно либо брус. Понятно, что времени и горючего на подогрев уходит много. Но молвят, что конкретно в их атмосфера лучше: баня дышит.
  • Классические печи для бани занимают достаточно много места. Но есть сейчас новый подход — колпаковые печи Кузнецова. Многие его проекты имеют совершенно маленькие габариты — порядка 1*1 метр (на их, кстати, и кирпича меньше уходит, и имеют они больший КПД).

 

Все эти недочеты — приводят к тому, что кирпичные печи вытесняются металлическими. Даже невзирая на то, что атмосфера в бане уже не та.

Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы

Для российской парилки железная печь в чистом виде не подходит: она совершенно точно перегревает воздух. В российской бане на должно быть больших температур: не выше 60-65°C, время от времени — 70°C. Чтоб можно было этого достигнуть, нужно корпус печи заэкранировать. Это делают с помощью стены из кирпича: отступив от корпуса 5-10 см, выкладывают экран, закрывающий ее как минимум, на ту же высоту. Лучшая толщина — в полкирпича, но бывают толще и тоньше.

Дровяные печи для бани с открытой камекной - различные модификации отпок

Дровяные печи для бани с открытой камекной — различные модификации отпок

Для сауны железная печь — это просто лучший вариант с кучей плюсов:

 

  • Стоит относительно дешево.
  • Устанавливается на негорючее основание, но отдельного фундамента не просит. Если масса оснащенной печи (с водой и дровами) не превосходит 200 кг, довольно иметь надежный пол. В других ситуациях необходимо глядеть — если вес превышен малость, возможно обойтись усилением лаг и толстой доской пола. Но такая масса бывает у проф либо металлических печей, которые в личных банях ставят нечасто. Все другие со всем заполнением в среднем весят 120-160 кг.
  • Дымопровод можно выбирать по собственному усмотрению. Самый пользующийся популярностью и дешевый из сэндвич-труб. Выводить трубу можно через потолок либо в стенку.
  • Стремительно разогревает парилку. В самом нехорошем варианте пригодится чуток больше часа для заслуги подходящих температур.
  • Занимает малость места.
  • Установка вероятна своими руками, без вербования профессионалов. Нужно только соблюдать правила пожарной безопасности, защищать стенки экранами, верно сделать потолочную разделку для вывода дымопровода, также верно вывести через кровлю.Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

    Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

 

Смотрится все это достаточно презентабельно, но имеются и довольно суровые недочеты. Их знать даже полезнее, чем плюсы.

 

  • Температура стен печи очень высочайшая. Даже в печах-сетках, у каких топка прикрыта камнями. Прикоснувшись, точно получите ожог. Поэтому лучше делать к тому же защитное огораживание.
  • Из-за маленький термический инерции, если не топить, температура стремительно понижается. Чтоб просушить баню, после окончания процедур нужно протопить печь снова. Это наращивает расход дров, но продлевает срок жизни бани: в сухой древесной породе не развиваются грибки и бактерии.
  • Из-за неравномерных термических нагрузок и жесткого режима использования металл стремительно прогорает. Также могут появиться термические деформации, так что на конструкцию топки и толщину металла необходимо обращать пристальное внимание.

 

Наверняка, решающую роль в высочайшей популярности железных печей играет их низкая цена, простота установки, возможность все, включая печь, сделать своими руками. Все же, факты упорны: с банях и саунах почти всегда ставят железные печи. А раз так, побеседуем о том, как их избрать и установить.

Откуда топить

Продумывая план установки дровяной печи, учтите, что загрузку дров лучше делать не в парной. Это связано не только лишь с тем, что в парилке обычно не достаточно места, а придется выделять его еще под складирование дров. Причина более суровая.  Если топка будет в парилке, в маленьком по объему помещении при горении дров кислород выжигается. Недостающее его количество в купе с высочайшей температурой может привести к ухудшению состояния и даже к удушью. Ситуацию может спасти отменная система вентиляции, но тогда необходимо будет активизировать горение, для возмещения теплопотерь. А это — выжигание большего количества кислорода. Круг замкнулся.

Если топка находится в смежном помещении, в парилке отсутствует открытый огнь. Как итог,  кислород в помещении не выгорает, что позволяет находиться в парной необходимое время без каких-то заморочек.

Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

Как избрать печь для бани на дровах

Рынок предлагает на просто большой, а большой выбор. Имеются изделия из различных государств, отличаются они по объему отапливаемого помещения, материалу, внешнему облику.  Как здесь не растеряться? Начинать необходимо все с определения производительности печи: того количества тепла, которое она может выдать.

Определяем мощность

Сначала необходимо обусловиться с мощностью, которая нужна для вашего варианта. Учесть необходимо не только лишь размеры парной, да и степень утепления.

Чтоб найти требуемую мощность необходимо выяснить объем парной. Для этого ее ширину (в метрах) умножаете на длину, к приобретенному результату добавляете количество квадратных метров неутепленных поверхностей (окна, двери, глиняная плитка либо неутепленная кирпичная стенка).

Если стенки парной не имеют термоизоляции, необходимо объем парной множить на коэффициент (указан в паспорте к изделию). Приобретенная цифра – требуемая мощность печи, но для дровяных печей необходимо добавить еще 20-20% от приобретенного значения — чтоб она не работала на пределе способностей даже в самые прохладные деньки.

Материал и его толщина

Делают железные печи из темной и нержавеющей стали и чугуна. Самые дешевенькие — из обыкновенной стали, малость дороже стоят изготовленные из конструкционной. Печи из нержавейки и чугуна имеют уже полностью приличные ценники, но служат они подольше.

Самые долговременные — чугунные печи, но исключительно в том случае, если на их не будет попадать вода.  В критериях парилки выполнить это очень проблематично. Попавшая же на раскаленную поверхность капля, вызовет наисильнейшую температурную деформацию, из-за чего чугун лопнет. А в остальном чугун — хороший материал для печи.

Строение железной печи: один из вариантов

Строение железной печи: один из вариантов

Железные печи из нержавеющей стали — достойный выбор, но исключительно в том случае, если сварка проводилась в специальной камере в инертной среде. Тогда в районе шва легирующие материалы (которые присваивают стали нержавеющие характеристики) не улетучились, и служить она будет длительно.

По толщине материалов топки все понятно: чем толще, тем подольше будет служить. Чтоб не очень наращивать цена и вес, производители делают печи из листов разной толщины. В более нагруженных местах ставят толстые листы, там, где режимы более щадящие — тоньше. В сварных конструкциях, как писалось выше, верно изготовленный шов. Конкретно на швах и начинается обычно разрушение топок.

Размеры топки

Для дровяных печей важен таковой момент, как размеры топочной камеры. Они определяют, сколько дров за раз вы можете заложить. Если топка меленькая, вам придется делать это нередко.

Размеры топки оказывают влияние и на то, каких размеров вам необходимо заготовлять дрова. Напилить чурбаки по 50-60 см — это одно время, а по 30 см совершенно другое. И на колку тоже уйдет больше времени.

Дополнительные характеристики

Чтоб верно подобрать печь для бани, необходимо учесть последующие аспекты:

 

  • Учтите тип каменки: открытый либо закрытый. Как гласили ранее, печи с открытой каменкой ставят в сауны, с закрытой — в бани. Некие модели имеют каменки, которые прикрываются крышками. Это дает возможность поддерживать температуру в парилке долгий просвет времени. Схожее устройство дровяной печи помогает задерживать высшую влажность при низкой температуре (отличие российской бани от финской сауны, где температуры высочайшие, а влажность низкая – порядка 5%) и стремительно регулировать температуру.
  • Дровяные печи для бани могут иметь выносную топку для загрузки дров. Их можно топить из другого помещения либо с улицы (желательный вариант).
  • Некие модели имеют дверцы, снабженные огнеупорным стеклом. Это позволяет наслаждаться игрой пламени, что является испытанным средством  для успокоения нервишек. Есть также широкоформатные дверцы, которые время от времени именуют каминными.
  • Для бань, где нет жаркого водоснабжения, комфортны печи, имеющие бак для воды.Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

    Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

  • Необходимо непременно уделять свое внимание на материал, из которого сделана печь. Практически все дровяные печи промышленного производства имеют мультислойный корпус, что понижает возможность получения ожогов. Есть модели, которые облицованы глиняной огнеупорной плиткой либо природным камнем. Такая отделка стоит недешево, но позволяет сохранять тепло более длительный просвет времени. Поверхность печи в данном случае остается теплой даже при наивысшем нагреве.
  • Направьте внимание на размещение патрубка дымопровода и его поперечник. Почаще выход дымовых газов делают в центре, потому что он более универсальный. При смещении относительно центра в одну и другую сторону печи не всегда можно поставить так, как охото. А поперечник нужен будет при закупке труб для дымопровода (они могут быть различными).

 

Общая конструкция дровяных печей

Независимо от того, из какого материала изготовлена банная печь, она в большинстве случаев имеет набор последующих конструктивных частей:

 

  • Топливная камера (топка) – часть печи, где пылают дрова. Самый идеальный вариант – топка сужающаяся книзу. Это дает возможность прогоревшим дровам свободно падать на колосник.
  • Колосник – решетка, в большинстве случаев отлитая из чугуна, на которой лежат угли. Служит для подачи воздуха в топку.
  • Зольник – часть печи, в какой скапливается зола. Самый удачный вариант – выдвижной ящик (его просто чистить).
  • Каменка —  емкость для камешков, поддерживающих температуру.  На нагретые камешки по давнешней российской традиции выливают настои травок либо просто жаркую воду, «поддавая пар». В каменках употребляют особые виды камешков: перидотит, талькохлорит, диабаз. В элитных моделях употребляют полудрагоценный жадеит.
  • Дымоход – неотклонимая часть печи, которая служит для выведения из помещения товаров сгорания.В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

    В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

 

Российская баня  — традиция, дошедшая из глубин веков до наших дней. Используя дровяные печи, мы не только лишь отдаем дань традициям, да и полностью чувствуем красота процедуры, отработанной веками. Может быть газ экономичнее, а электричество удобнее, но запах березовых поленьев дает дополнительный оздоровительный эффект, поднимает настроение и улучшает самочувствие.

Душевые кабины для дома и квартиры

Современные душевые кабины давно служат не только барьером от водяных брызг во время душа. Кроме того, инновации в материалах и креативности проектных решений, душевые кабины, предлагают ряд функций, превращающее компактное пространство кабины в полноценное место для отдыха.

Встроенная функции включают в себя гидромассаж, аромо-, хромо-, звукотерапию, паровую баню, тропический душ и так далее.

97c446c437c3654ccd537e42d2a60bf5

Заводского производства многофункциональные душевые кабины представляют собой готовые для установки хорошо герметизированные кабины, в которых кроме стандартного гидромассажа, могут быть встроены различные функции по расслаблению тела и души.

Гидромассаж во многофункциональной душевой кабине реализуется на базе встроенной гидромассажной панели. Она настроена заранее, на определённое количество водяных струй. В зависимости от расположения, они могут быть направлены в затылок,на поясницу, спину, в зоны по бокам тела.
В некоторых моделях есть водный массаж и для ног или ступней (в определенной позе). Предлагаются модели с гидромассажной панелью, которая поддерживает режим работы, называемую «водяной пылью». Вода распыляется на столь мелкие частицы, и напоминает больше водяное облака. «Водяная пыль», по мнению знатоков, имеет прекрасное освежающее действие.

Гидромасажные панели обязательно имеют терморегулирующий смеситель. Терморегулирующий смеситель играет важную роль — поддержание постоянной температуры воды. К функциям управления гидромассажа душевой панели,относится контроль силы струи.

Большую популярность в последнее время, набирает функция паровой бани в душевой кабине. Генератор вырабатывает пар, который поступает в душ через специальные отверстия, и создает неповторимую атмосферу, которая являются причиной его популярности.
В режиме паровой бани в душевой кабине образуется горячая и довольно влажная среда — температура достигает 40 и 45 °C (не более 50 °C), а влажность почти 100%. Рекомендуемое время пребывание не более 20 минут.

a9dd483c88f64b2a06295b03b02d8597

В бане открываются поры и через них очищается от шлаков и токсинов весь организм. Водяной пар имеет благотворное влияние против таких болезней, как астма, бронхит, инфекции и раздражения пазух носа из-за аллергии или простуды. Повышенная температура тела приводит к улучшенной циркуляции крови, которая несет с собой дополнительную энергию и заживления кожи. Парная враг артрита — он действует расслабляющее на вздутие и напряжение суставов. Аналогичным является и эффект для мышц, устающих от повседневного напряжения и неестественной позы перед компьютером в офисе.

Очень интересным является наличие в некоторых моделях многофункционального душа кабинки цифровой панели, которая управляет одновременно FM-радио, беспроводным телефоном, телевизором и CD-плеером. В современной душе в ванной комнате можно достичь высочайшего уровня домашнего отдыха. Для этой цели используются благотворные эффекты от аромо-, хромо — и термо терапии:

Хромотерапия также известна как цветовая или световой терапии. Короче говоря, принцип действия которой состоит в том, что различные цвета имеют разные длины волн, которые влияют определенным образом на человеческий метаболизм. Доказано, например, что полное поглощение витаминов связано с наличием определенного цвета света. Поэтому и установка световой системы в душевой кабине позволит вам получить различные положительные эффекты от цветового спектра.

Для того, чтобы использовать преимущества аромотерапии, добавляют в специальные благовонии из трав или капли целебных масел (предлагаемые поставщиками), чтобы превратить кабину в настоящий оазис.

Кабины, оснащены стерео, предлагают такие удовольствие помимо музыки, как слушать шум леса, звук прибоя или пение птиц. Эти звуки оказывают успокаивающее и восстанавливающее действие на организм.

Инфракрасное излучение в кабине
На рынке предлагается новый тип многофункциональных душевых кабины с инфракрасным обогревом. Секрет удовольствия от пребывания в этом типе кабины заключается в специальном инфракрасном обогревателе, который нагревает человеческое тело. Инфракрасный свет проникает под кожу и согревает тело. Тепло встречает еще на входе в кабину и сопровождает все время пребывания в ней. Помните, что не рекомендуется проводить в душевой кабине больше часа.

a0058d87b0d44a5a7515c658efb54aa7

В большинстве многофункциональных душевых кабин присутствует и озонирование для дезинфекции. С одной стороны, озон очищает воздуха от характерных для ванной запахов. С другой, успешно борется с грибками и бактериями, которые размножаются в среде с высокой влажностью.

Материалы для кирпичной печи

 

Кирпичная печь – сердце российской бани. И от того, как отлично и отменно сложена печь, зависит и ее долговечность и наслаждение, получаемое от самого процесса. При этом любители российской бани ловят кайф не только лишь от банных процедур. Для многих даже многочасовое «колдовство» с дровами  тоже наслаждение. В среднем, чтоб нормально протопить кирпичную печь и подогреть камешки до подходящей температуры, требуется от 3,5 до 5 часов. Зато и париться можно часов 9, время от времени больше. Но кирпичная банная печь – сооружение сложное. Далековато не последнюю роль в качестве каменной печи играют материалы, из которых она сложена.

Кирпичная печь - произведение искусства

Кирпичная печь — произведение искусства

Содержание статьи

 

  • 1 Избираем кирпич для печи
  • 1.1 Глиняний строительный кирпич для банной печи
  • 1.2 Печной кирпич
  • 1.3 Кирпич для топки
  • 2 Глиняный раствор для печи
  • 2.1 Раствор глины для печи
  • 2.2 Чем заделать щели в кирпичной печи
  • 2.3 Раствор для кладки шамотного кирпича
  • 3 Выводы

 

Избираем кирпич для печи

Для того, чтобы печь служила длительно, не лопалась и не разваливалась, кирпич должен быть очень хорошего качества. Нередко рекомендуют особый кирпич брать только для внутренней части печи, т.е. для топки использовать огнеупорный кирпич, а остальной брать на свое усмотрение. Можно, естественно сделать и так. Но через определенное время вы заметите, что кирпич начал разрушаться. Не предназначен обыденный строительный кирпич для эксплуатации в настолько жестких критериях, он не выносит таких температур.

Глиняний строительный кирпич для банной печи

Если вы все-же решили брать прстой строительный кирпич, берите качественный полнотелый. Он должен быть строго 1-го размера: 250*150*65 мм. Марка М75-М150 (устойчивость к сжатию 75-150кг/см2) и морозоустойчивость – 25 циклов замерзания/размерзания. Кропотливо инспектируйте форму и отжиг: грани должны быть плоскими и ровненькими.

Верно обожженный кирпич при падении издает гулкий звук и рассыпается на большие кусочки. Если звук глухой либо кусочки маленькие – партия вам не подходит.

Если все-же не уследили и есть разница в размерах, поправить ситуацию можно с помощью болгарки – подпиливая в длину средних кирпичей в ряду.

Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого свойства

Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого качества

Нивелировать маленькие погрешности можно также с помощью роста/уменьшения швов, но их толщина не должна очень отклоняться от эталона – 5 мм. Так что всегда есть возможность поправить ситуацию, но все эти хитрости не прекрасно оказывают влияние на долговечность печи.

О колпаковых кирпичных печах читайте здесь.

Печной кирпич

Особый печной кирпич отличается от строительного не только лишь заглавием. У него обжигают только три стороны: оба тычка и ложок. 2-ой ложок и обе «постели» остаются необожженными. Они имеют шероховатую поверхность, которая наращивает коэффициент сцепления, увеличивая крепкость кладки.

Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

При кладке печи, вовнутрь непременно укладывают обожженную гладкую сторону, а неровную наружу. Выходит, что на обозрение выставлена неровная сторона. Это отлично для оштукатуривания, но потому что сейчас не достаточно кто так делает, приходится для сотворения представительного вида грани, которые будут на виду, шлифовать. Для того чтоб печь смотрелась лучше необожженные стороны можно зашлифовать

Для того, чтоб печь смотрелась лучше, необожженные стороны можно зашлифовать

На первом шаге можно использовать болгарку с алмазным кругом – срезать выступы и выпуклости, а доводить до разума вручную, с помощью абразивного камня.

После того как печь будет сложена, можно совсем довести внешний облик печи с помощью все той же болгарки (к примеру, скруглить углы) и шлифовального камня.

Для печи в баню подойдет печной кирпич марки М175-М200 (устойчивость к сжатию 175-200 кг/см2). Высшую крепкость брать нецелесообразно – средств потратите больше, а на итоге это никак не скажется.

Может быть, вам будет любопытно почитать «Кирпичная печь для бани: этапы возведения и особенности строительства»

Кирпич для топки

Для топки нужен только шамотный кирпич. Только он может выдержать температуру горения не плохих дров. Марку лучше брать ША8.

Шамотный кирпич для топки

Шамотный кирпич для топки

В данном случае размеры будут точно соответствовать печному кирпичу (250*150*65 мм). Еще есть марка ША5, но длина их на 2 мм меньше.  Это не смертельно, но неприятно.

Глиняный раствор для печи

Для кладки кирпичной печи употребляют глиняно-песчаный раствор. Класть печь на цементный раствор нельзя – от больших температур он сохнет и высыпается, печь приходится перекладывать поновой.

Глина для кирпичной печи должна быть средней жирности: не очень тощая, да и не жирная. Печники берут ее из открытых карьеров, оврагов, в издавна вскрытых ямах.

Из не так давно вскрытых залежей использовать глину нельзя – она должна вылежаться под морозом, дождиком, солнцем и ветром более 3 лет. Такая природная «обработка» делает ее более пластичной. Если отыскать такую нет способности, можно приобрести молотую глину. Нередко можно разжиться этим материалом на кирпичных заводах – там глину обрабатывают в особых печах, размельчают.

Раствор глины для печи

Глину заливают водой и оставляют на несколько суток, временами перемешивая. Потом ее необходимо высвободить от всех примесей. Для этого перетираем жижу через сито. Поначалу с более большой ячейкой – 5 мм, потом берем  ячейку в 2 мм.

Размоченную глину необходимо перетереть через сита

Размоченную глину необходимо перетереть через сита

В приготовленный глиняный раствор добавляем песок. Его лучше приобрести. Брать речной не советуют – у речных песчинок скругленные края и песок плохо сцепляется с глиной. Из песка также необходимо удалить посторонние примеси. Для этого также попеременно используем сита на 5 мм и 2 мм.

Сейчас необходимо найти процентный состав песка и глины в печном растворе. Точную пропорцию именовать никто не может. Определять ее придется опытным методом. Есть несколько методов:

 

  • Берете маленькое количество песка и глины в пропорции 1:1, замешиваете раствор. Приобретенный состав делите на 5 частей. Одну оставляете в таком же состоянии. В последующую добавляете 1/8 часть песка, позже 2/8 и т.д. Из всех смесей сформовать лепешки, которым дать высохнуть. Разглядеть результаты.
    Находим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методомНаходим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методом

    Находите кусочек, в каком малое количество трещинок и нет деформаций. Этот состав для данной глины лучший.

  • Приготовить смесь из песка и глины (1:1 либо 1:1,5), довести до смеси творожной массы. Взять незапятнанный мастерок из нержавейки, набрать на него малость раствора, и скинуть назад. Если след на мастерке чуть приметный – необходимо добавить глины, если остаток большой – песка.
  • Взять два кирпича, на какой-то из них положить слой глиняно-песчаного раствора шириной 5 мм, придавить сверху вторым  и бросить на 2-3 минутки. Потом, взявшись за верхний, приподнять конструкцию. Если соединение не распалось – раствор неплохой.
  • На кирпич выложить слой глиняно-песчаного раствора в 5 мм и бросить на 10 минут. Разглядеть слой раствора: появились трещинкы.
    Нехороший раствор для печи смотрится такНехороший раствор для печи смотрится так

    Если они огромные, необходимо добавить песка, если их нет, либо они фактически неприметны – добавить глины. При обычном составе трещинкы должны быть маленькие.

  • В готовый состав окунаем сухую палку. На ней должно остаться маленькое количество раствора. Если палка практически незапятнанная – добавляем глину, если слой больше 2 мм – песок.

 

Используя эти способы можно без помощи других найти безупречное соотношение глины и песка в растворе для кладки печи. Главное в итоге всех этих манипуляций – не запамятовать сколько чего вы насыпали.

В местах, где кирпичная кладка испытывает самые большие нагрузки – там, где к кирпичам примыкает печное литье (дверцы, фурнитура и т.п.) – употребляют эластичный глиняно-песчаный раствор. В готовый состав добавляют 25-30% базальтовой ваты, которую за ранее размельчают. Ее волоски служат для армирования раствора, добавляя прочности и эластичности. Но использовать этот раствор стопроцентно для всей кладки не советуют.

Во время кладки лицевая часть кирпичей марается веществом. Его необходимо снимать влажным, а поверхность протирать сухой и мягенькой тряпкой. Не затягивайте с чисткоый; высохшую глину убирать тяжело.

Чем заделать щели в кирпичной печи
В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

Щели, которые возникают фактически всегда через 10-12 месяцев с начала эксплуатации кирпичной печи, заделывают гляняным веществом с добавлением волокон базальтовой ваты.

Для этого на последующий денек после протопки, пока печь еще не совершенно остыла, зачищаете трещинкы на всю доступную глубину (можно использовать отвертку либо что-то схожее).

После чистки, струей нагретой воды вымываете остатки осыпавшегося раствора. Трещину заполняете составом с базальтовой ватой. Можно использовать для этого обыденный мастерок, но можно раствор уложить в плотный пакет, сделать в углу дырочку и выдавливать раствор в щель. Это намного резвее. Можно пользоваться каким-либо строительным шприцем либо схожим приспособлением. Заделанные таким макаром щели обычно опять не возникают.

Читайте Как установить в бане печь

Раствор для кладки шамотного кирпича

Для кладки топки из шамотного кирпича употребляют особые огнеупорные составы – на базе шамотной глины, «Ветонит огнеупорный», «Мертель» и др.

Составы для кладки огнеупорногокирпича

Составы для кладки огнеупорногокирпича компании «Терракот»

Эти составы при температуре 1000°С (температура в топке при горении не плохих дров) спекаются с шамотным кирпичом в единое целое, повышая крепкость и надежность печи.

«Мертель» — готовая огнеупорная смесь для кладки шамотного кирпича. Содержит 70% процентов шамота и 30% огнеупорной глины

Использовать эти смеси вне топки печи нельзя – там не бывает таких температур, при которых появляется монолит. В итоге раствор просто выкрашивается либо высыпается из швов.

Который из смесей использовать – вопрос вкуса. Но вот такое мировоззрение отыскали о «Ветоните».

«Ветонит огнеупорный раствор для кладки» — это самый гадостный и мерзопакостный раствор, с которым мне приходилось работать. При стоимости фактически в 2 раза дороже, чем МШ-28 за тот же вес, мы получаем сплошной геморрой, страшно неэстетично выглядящие швы и противную загаженную поверхность кирпичей в кладке, также риск отравиться вредной химией, если готовить еду в печи. Не считая того при борьбе с высолами и в процессе кладки новых рядов невольно надышишься кристаллами этой ядовитой химии, что очень неполезно для здоровья. Так что этот раствор сейчас в моём чёрном перечне.»

Это отзыв проф печника, хотя есть и те, которые на высолы не обращают внимания, временами от их избавляясь с помощью губы (два раза протереть влажной, а потом сухой), дожидаясь пока кладка высохнет совсем и возникновение соляного «мха» закончиться.

Выводы

Даже на шаге подбора материалов для кирпичной печи есть много аспектов, которые нужно учесть.

Заготовка веников для бани: когда собирать и как вязать

 

В заготовке веников для бани нет ничего сложного, но, как и в каждом деле, есть свои аспекты: необходимо знать, когда лучше вязать веники для бани, какие выбирать ветки, какой длины они должны быть, как сохранить веники на весь год без утраты свойства.

Содержание статьи

  • 1 Когда вязать веники для бани
  • 1.1 Когда заготовляют березовые веники
  • 1.2 Заготавливаем дубовые веники
  • 1.3 Когда резать липовые веники
  • 1.4 Заготовка хвойных веников: еловых, можжевеловых
  • 1.5 Как заготовить веники из крапивы
  • 2 Как выбирать ветки для банного веника
  • 3 Как верно вязать веники для бани
  • 4 Верная сушка
  • 5 Как хранить веники для бани

Когда вязать веники для бани

Наши праотцы заготовляли сырье для банных веников в первой половине июня – на Троицын денек после Зелёных Святок. Если вы далеки от церковных календарей и обрядов, собирайте ветки сначала июня, когда листва уже выросла и окрепла, но еще не стала блеклой и жухлой.

Вязать веники для бани можно без помощи других

Вязать веники для бани можно без помощи других

На церковные  праздники либо календарные сроки ориентироваться можно только по регионам: страна у нас большая. Кое-где на Троицу уже практически лето, а кое-где чуть проклюнулись листочки. Так что вернее ориентироваться на состояние листвы.

Когда заготовляют березовые веники

На заготовку березовых веников отводится не так и много времени: максимум неделя. Необходимо успеть заготовить ветки березы когда лист уже стал зеленоватым, а не салатовым, но до того момента, как распустятся сережки. Если время упустили, листва становится очень жесткой и очень в бане опадает. Так что срок заготовки березовых веников очень мал.

Но время — не единственный аспект. При выборе ветвей для березового веника ориентироваться нужно  по внешнему облику листа. Он обязан иметь густо-зеленый цвет, пластинка должна быть ровненькой.  Ни тли, ни других вредителей либо заболеваний быть не должно. Но, самое принципиальное, —  сережек на ветках быть не должно. А для большего эффекта, необходимо резать березовые ветки на веник в обозначенный просвет, но после дождичка. Только береза уже должна быть сухая, по другому при запаривании лист потемнеет и свернется.

Еще советы от старшего поколения: резать веник, когда лист на березе не больше старенькой пятикопеечной монеты, при этом на ощупь должен чуток клеиться.

Для березовых веников выбирайте юные деревья, растущие на солнце на пригорке либо около водоема

Для березовых веников выбирайте юные деревья, растущие на солнце на пригорке либо около водоема

Но с липкими листочками получаете «мыльный веник». Повлияет на кожу он просто отлично: она становится шелковистой и мягенькой. Но при всем этом выходите из парной с кожей, покрытой слизью. Не многим это чувство нравится. Так что здесь выбирайте: либо более комфортабельные чувства с более «зрелой» листвой либо упругая кожа.

Заготовленные в мае березовые веники пахнут по другому, чем летние: в их добавляется запах, очень схожий на запах прополиса. В это время на кожице веточек есть светлые полосы, которые и выделяют этот запах. Такие полосы есть не на всех ветках, их нуно отбирать раздельно. Проведя по таковой ветке рукою, ощущаете бугорки — это и есть те же смолистые пахнущие выделения. Если кто не пробовал — попытайтесь. Очень приятные чувства, хотя лист в это время и клейкий.

Некие любители бани в особенности ценят веники из березы, которые росли около воды – речки либо озера (но не на болоте). У таких растений ветки длинноватые, эластичные и гибкие. Неплохи веточки, растущие корней  или пней берез. Они гибкие, упругие и нежные.

Ветки для веника обязаны иметь два-три ответвления

Ветки для веника обязаны иметь два-три ответвления

На деревьях самыми наилучшими числятся нижние плетистые побеги. Их и нарезают для веника. Одинарные юные без боковых ветвей лучше не срезать даже невзирая на большой, прекрасный и плотный лист: выходит кнут. А это — совершенно не то, что требуется от банного веника.

Если дерево юное срезать больше 2-3 штук не надо – можно навредить растению. Знайте меру — сберегайте природу!

Люди в возрасте, любящие баню молвят, что даже в березовой роще брать ветки для веника можно далековато не с каждого дерева. А только с тех, у каких береста на стволе вроде бы малость поблескивает. При этом пятна на бересте не сероватого, а быстрее коричневатого цвета. Таких деревьев не сильно много, но они есть. Постарайтесь отыскать хоть несколько и сложить ветки раздельно. Позже оцените разницу и в последующий раз времени не пожалеете.

Листва березы при заготовке веников  должна быть плотной и гладкой. Кто-то рекомендует испытать березовый лист языком. Если он шершавый, ветка не годится, если гладкий и бархатистый – хорошее сырье.

Раздельно растущие юные деревья - хороший выбор

Раздельно растущие юные деревья — хороший выбор

Можно ориентироваться по ножке юного березового листа. Если уже стала красной — можно резать, а если зеленоватая — рано.

В видео показано, как выбирать березовые ветки и верно вязать из их веники.

Заготавливаем дубовые веники

Срок заготовки дубовых веников более длительный: начиная с конца июня, а некие заготовляют и в августе, и сначала сентября. Находится в зависимости от года и региона. Но даже и в одном регионе год от года очень отличается. В неких местностях приходится торопиться: позднее листва поражается заболеваниями, становится вялой либо пятнистой. Но время от времени, после поражения заболеваниями в августе-сентябре листва на дубе отрастает поновой. Именно тогда тоже можно получить отменные веники.

При летней заготовке дубового веника обращайте внимание на состояние листа: он должен быть ровненького густо-зеленого цвета, без пятнышек. Главное правило: желудя быть еще не должно. Как и при заготовке березы, берут разветвленные побеги с большим листом.

Но есть любители, которые дубовый веник заготовляют в сентябре. В данном случае лист желтеющий либо желтоватый. Молвят, тоже очень хорошо «работает».

У гурманов бани в стоимости дубовые веники, из ветвей деревьев, около которых рос лопух. Их побеги числятся самыми крепкими и гибкими. Деревья должны расти в тенистых уголках леса и быть юными: на старенькых трудно отыскать несучковатые ветки достаточной длины. Листва должна быть большой и обильной.

Нарезанные дубовые ветки должны полежать малость в тени

Нарезанные дубовые ветки должны полежать малость в тени

У заготовки дубовых веников есть своя специфичность:

 

  • во-1-х, срезанные ветки на час-полтора складывают в тенистом месте, а только потом их можно перевозить;
  • во-2-х, после того, как дубовый веник связали, на него необходимо положить гнет для придания формы веера – эта форма более всераспространенная, но некие предпочитают и дубовые веники классической шаровидной формы.

 

Когда резать липовые веники

Если желаете липовый веник с цветом, на заготовку у вас неделя-полторы. И то за счет различных пород, расцветающих в различное время. А вообщем, наилучшим периодом считается когда большая часть растений уже раскрылась. Запах тогда в бане стоит замечательный.

Липа с цветом пахнет удивительно, но нормально

Липа с цветом пахнет удивительно, но нормально «поработать» им не получится — лист мягенький

Есть липовый веник и поболее поздней заготовки. У него срок тоже две недели —  с 15 августа до первого сентября. Так молвят знатоки, которые говорят, что в собранных ранее липовых ветках находится, естественно, больше нужных веществ, но лист на их очень мягенький и при запаривании скручивается и морщиться так, что париться им полностью нереально.

Заготовка хвойных веников: еловых, можжевеловых

Самый «широкий спектр сбора» у хвойных пород. Здесь ограничений нет никаких. В Сибири делают хвойные веники и в самые свирепые морозы, и летом…

Выбирают для заготовки теплый погожий, сухой денек. Срезать ветки начинают после того, как высохнет роса. Выбирают юные и гибкие. Других советов нет.

Смотрится жутко, но, молвят, что при правильной обработке он переносится даже ласковой кожей

Смотрится жутко, но, молвят, что при правильной обработке он переносится даже ласковой кожей

Как заготовить веники из крапивы

Невзирая на «страшную» жгучесть, крапивный веник необходимо только испытать. Позже вам очень понравится им париться. Заготовлять на зиму их проблематично, разве что воткнуть несколько ветвей в березовые и дубовые. По другому — никак. Зато свежайшими можно париться все лето.

Срезают юные побеги без цвета, длиной около 40-50 см. Его делают маленьким и лохматым. Работать лучше в перчатках: жжется же. Выходит он довольно мягеньким: лишь на 1-го человека.

Крапивный веник. Звучит даже страшнее чем еловый. Но полезности - море

Крапивный веник. Звучит даже страшнее чем еловый. Но полезности — море

Методов запарки крапивного веника достаточно много. В главном, обмакивают в жаркую (не кипяточек) воду на 3-5 секунд, позже — в прохладную. Все.

2-ой вариант — обмакнуть в прохладной воде, позже распарившись, потоптаться по нему в парилке ногами, подержать над паром, поддав ковшик воды.

Независимо от того, как будете готовить веник, «работать» им необходимо над распаренным уже телом. Другими словами за ранее необходимо распариться березовым.

Есть в использовании крапивного веника один момент: он очень окрашивает древесную породу. Поэтому лучше его не класть на полки. Принесите коврик, на него и кладите.

Все другие веники (а какие они бывают, и как действуют на организм, читайте в статье «Как запаривать веник для бани») собирают в те же сроки, что и березовые до 2 августа.

Если вы желаете связать веник из травок, необходимо знать сроки ее цветения – в это время в их большая концентрация нужных веществ.

Веники из целительных растений распространяют магический запах и в сухом виде

Веники из целительных растений распространяют магический запах и в сухом виде

Как выбирать ветки для банного веника

Срезают ветки с юных деревьев, которые вырастают на солнечных, не заболоченных местах, вдалеке от дорог и компаний с вредными выбросами.

Длина ветвей выбирается зависимо от избранного размера веника. Как правило это от 40 до 70-80см. Кому как комфортно. Аналогично выбирается и толщина ручки. Поперечник изредка превосходит 5 см – очень большим и томным махать трудно, хотя — дело вкуса и привычки.

Поперечник комфортного веника не превосходит 5 см

Поперечник комфортного веника не превосходит 5 см

Ветки должны быть гладкими, без заболеваний и засохших частей. Листва – густой и сочной, не очень жесткой. Лучше выбирать ветки с двумя-тремя ответвлениями – веник  не только будет пышнее и привлекательнее, он к тому же будет более плотным, отлично будет «захватывать» пар. Прохаживаясь таким веником по телу, вы не хлещите его, а массируете.

Как верно вязать веники для бани

Подобрав подходящие ветки, их можно сходу собирать в веники. Некие любители бани рекомендуют за ранее выдержать их некоторое количество дней на неосвещенном отлично проветриваемом месте. Молвят, ветки необходимо «подвялить». Работать с ними тогда легче.

Снутри располагают более толстые побеги, снаружи – тоньше. Если на ветках имеется извив (а в большинстве случаев так и бывает), то извив должен глядеть вовнутрь. Также смотрите, чтоб матовая поверхность листа была ориентирована вовнутрь, а блестящая – наружу. Должно получаться так, что блестящая их сторона ориентирована в одну сторону. Складывая, придавайте форму веера либо «букета» — делают по-разному. Веник-веер более всераспространен: он будто бы обымает тело. Чувства приятные.

Самый обычный метод - плотно связать веник натуральной бечевкой у комля и у начала листвы

Самый обычный метод — плотно связать веник натуральной бечевкой у комля и у начала листвы

Для ручки  с нижней части снимают листву. Длина ее выбирается персонально, но самая лучшая, установленная опытным методом, — две ширины ладошки. Оголять комли ветвей необходимо к тому же для того, чтоб веники лучше сохранялись при использовании. Если все сделать верно, то 1-го веника  может хватить и на два похода в парилку.

Складывая ветки, их пару раз переворачивают и потряхивают, чтоб они ровнее распределились. Для вязки лучше использовать натуральные материалы: плотную бечевку, пеньковую веревку, мед бинтом либо другими схожими материалами. Лучше не использовать железную проволоку: в бане она греется и таковой веник очень неловко держать в руках.

Есть несколько техник вязания:

 

  • Самый обычный метод связать веник – стянуть  как можно крепче у комля и практически у начала листвы. Но обвязка должна быть очень уплотненная: через некое время ветки малость усохнут и ветки могут просто высыпаться.
  • 2-ой метод связать веник чуток труднее: пучок  ветвей не очень плотно обвязывают обе части, потом их делят приблизительно напополам и половины перекручивают друг относительно друга на 360о. Сейчас снова обвязывают веник в том же месте, и выше, у начала листвы.Сколько людей, столько и воззрений. Выбирайте какая форма

    Сколько людей, столько и воззрений. Выбирайте какая форма «кроны» и ручка вам удобнее и делайте конкретно так

 

Употребляют при вязке и хомуты. Кто-то пластмассовые, кто-то железные. Ими стремительно стягивается ручка, прочно держится. При этом после усушки можно будет подтянуть. Чтоб все эти затяжки не терли руку, позже обкручивают ручку плотной хлопковой лентой: продается в строй магазинах, время от времени — в хозяйственных либо галантерее. Можно обмотать ручку плотной хлопковой веревкой (после использования веника ее можно снять и связать последующий).

Методов вязки веников еще есть много. Кто-то употребляет морские узлы, которые дают возможность подтянуть веревку после усушки,  кто-то две части веток накладывает накрест комлями, потом не очень плотно связывает, позже две части с усилием соединяет и связывает уже совсем у комля, и выше. Практически у каждого мастера есть свои секреты. Но вот делятся ими очень без охоты.  Попытайтесь поначалу обыкновенные способы, позже подкорректируете, как вам нравится. Будет ваш индивидуальный способ вязки банного веника.

Верная сушка

Вроде бы вы не вязали веники, их необходимо еще просушить. Их сходу складывают в кучу, один на другой. Так они лежат день-два. Под своим весом становятся плоскими. Позже их можно связывать попарно, и развешивать на веревке либо жерди в черном, отлично открытом помещении.

Если нет чердака, сушить можно в коридоре: нельзя чтоб солнечный свет попадал на листву. Зато этот метод доступен даже городским жителям

Если нет чердака, сушить можно в коридоре: нельзя чтоб солнечный свет попадал на листву. Зато этот метод доступен даже городским жителям

Если есть возможность развесить веники на чердаке, их можно связать парами (не обрезая остатки бечевки для обвязки) и повесить сушиться на жерди. Наилучшие веники получаются под двойной крышей: жар не «сожжет» лист, а высушит. Но вентиляция должна быть неплохой. Если нет таковой «роскоши» как свой чердак, можно веник повесить на гвоздик в отлично продуваемом месте. В любом случае необходимо отыскать помещение, где не на него не попадали прямые солнечные лучи. Исключительно в таких критериях лист остается зеленоватого цвета и не опадает.

Сушат веники развешенными на жерди либо веревке попарно

Сушат веники развешенными на жерди либо веревке попарно

При любом методе сушки, нельзя располагать веники близко один к другому – меж ними должно оставаться свободное место. 1-ое время, чтоб ветки и листва сохли умеренно, их необходимо раз-два в денек крутить. Когда они совсем высохнут, можно ложить на хранение.

Как хранить веники для бани

Высушенные веники можно сложить штабелями на этажерке либо полке (помещение снова-таки должно быть сухим и отлично проветриваемым). Но временами веники необходимо перекладывать так, чтоб те, которые находились снизу, оказались посреди либо наверху. При этом на веники не должен попадать свет: лист станет желтоватым.

Закрученые в пленку веники можно заморозить. Отлично тем, у кого дома есть морозильная камера

Закрученые в пленку веники можно заморозить. Отлично тем, у кого дома есть морозильная камера

Если есть у вас свой сеновал, можно сложить веники на сухом сене, располагая их друг к другу неплотно. Сверху необходимо прикрыть сухим сеном. Так их хранили еще наши праотцы.

Для жителей квартир, тоже есть метод хранения: в картонной коробке наделать маленьких отверстий, в нее сложить не уминая веники, чередуя ручку и крону. В данном случае тоже необходимо временами их перекладывать, поднимая нижние наверх.

Еще можно хранить веники в холодильнике: их упаковывают в полиэтиленовый пакет либо оборачивают пищевой пленкой, кладут на нижнюю полку, в черный сухой угол.

Видите ли, самому связать банный веник нетрудно. Но это только начало. Веники, даже самый превосходный, можно попортить, некорректно его запарив. Как избежать таковой проблемы, читайте здесь. Не забудьте прочесть статью, «Как верно париться в бане».

Как сделать печь для бани из трубы своими руками

 

Баня – это не только лишь помещение. Огромное значение имеет печь. От того, как успешно она подобрана, зависит  качество пара, время, которое будет нужно на прогрев помещения, количество  необходимого для этого горючего и, в итоге, то наслаждение, которое вы получите, посещая баню.

Ассортимент готовых печей и котлов для бани на сегодня очень велик. Что касается цены, то она очень различается. К экономным вариантам можно отнести печи для бань производства компаний «Жара» и «Ермак».

Любителями бани эксплуатируется огромное количество самодельных  печей, которые, при наличии маленького строительного опыта, можно сделать самому. Самый обычный и дешевенький вариант – сделать печь для бани из отрезка трубы. К тому же он просит минимума способностей. Нужно только уметь воспользоваться сварочным аппаратом. Если это не ваш «конек», нужно обращаться к спецу. В данном случае нужно все хорошо подсчитать, потому что есть возможность, что цена материала + цена работы, превысят стоимость готовой печи.

Содержание статьи

  • 1 Горизонтальная печь из трубы
  • 2 Вертикальная печь из трубы
  • 2.1 Нужные материалы:
  • 2.2 Процесс производства

Горизонтальная печь из трубы

Если вы планируете сделать печь для горизонтальной установки, то имеет смысл ознакомиться с чертежами и схемами печей «Жара», в базе которых лежит труба с шириной стены от 8 до 10 мм.

Чертежи и схемы печей

Чертежи и схемы печей «Жара»

Не исключено, что после определенных подсчетов вы решите приобрести готовую печь. Некие модели готовых банных печей стоят не так и недешево. Например печка-каментка «Жара-стандарт 500» стоит меньше 14 тыс. рублей (без учета цены дымопровода и камешков).

Вертикальная печь из трубы

Для примера возьмем вариант вертикально устанавливаемой печи из трубы, который мы отыскали в Вебе.

Нужные материалы:

Необходимо отыскать  кусок трубы длиной около 150 см,  диаметром более 50 см и шириной стен более 8-10 мм. Для организации каменки нужна труба наименьшего поперечника – 30-35 см, шириной стен не меньше 5-7 мм либо некое количество арматуры. Из других расходных материалов пригодится врезной кран, три комплекта железных петель, железные листы шириной 8 мм, колосники либо железная арматура для их производства.

Процесс производства

Трубу разрезают на два кусочка: 60 и 90 см (либо вначале отыскиваете два подходящих отрезка). Наименьшая часть послужит емкостью для воды, из большей создадим топку. Если есть возможность, в качестве бака для воды лучше использовать емкость из нержавейки: железные емкости подвержены коррозии.

Печь из железной трубы

Печь из железной трубы

 

  • В большем отрезке трубы в нижней части делают поддувало: вырезают прямоугольное отверстие 20х7см. Из вырезанного участка делают дверцу, приварив один набор петель,  ручку и защелку.
  • Из листового металла вырезают круг, по поперечнику равный поперечнику трубы. Он будет служить днищем. Приваривают его в самом низу трубы. Можно при желании сделать ножки, которые будут приподнимать печь над уровнем пола, но делать их необходимо сильными: они должны выдерживать вес «оснащенной» печи (вес металла+горючее+вода+камешки+дымопровод).  Легче, наверняка, приварить днище не в самом низу, а выше на 2-3 сантиметра, а из оставшегося ранта вырезать ножки.
  • Из металлической пластины  шириной более 15 мм готовят колосники: вырезают круг соответственного поперечника, в каком проделывают  колосниковые отверстия. Можно также приварить готовый колосник к вырезанному основанию или  сделать его из прутов арматуры, уложенных с определенным промежутком. Основная задачка: получить плоскую поверхность, на которой будут размещаться пылающие дрова. Через отверстия зола, пепел и угли будут пробуждаться вниз, а из поддувала будет поступать воздух, нужный для поддержания огня.
  • Готовые колосники привариваются выше отверстия поддувала.
  • Приступаем к организации топки. Вырезаем окошко 25х30см над колосниками для укладки дров.  Располагать его очень низковато не надо. Должна получиться поточная камера, в какой будут пылать дрова. Из вырезанного кусочка трубы делаем дверцу: привариваем петли, делаем ручку и защелку либо крючок.
  • Сейчас приступаем к оборудованию каменки. Сделать это можно  двумя методами.
  • Из кусочка трубы поперечником 30-35 см делаете подобие совка (срезаете часть трубы), укрепляете его над топкой перпендикулярно основной трубе. Одну часть привариваете наглухо, другую оставляете открытой (к ней потом привариваете дверцу). В этот совок, висячий над огнем, через проделанное в основной трубе отверстие будете закладывать камешки.
  • Из прутков арматуры сооружаете некоторое подобие колосника, которое укрепляйте над топочной камерой. Этот вариант проще в выполнении, ну и прогреваться камешки будут резвее.

 

Вне зависимости от того, какой вариант вы избрали, от каменки до верхнего края основной трубы должно быть более 10 см (лучше малость больше). Так что кропотливо высчитайте все расстояния.

 

  • Последующий шаг – изготовка бака для нагрева воды. К отрезку трубы длиной 60см привариваем дно. Его делаем из железного листа шириной 8 мм. В днище необходимо будет сделать отверстие, к которому приварить трубу для отвода дыма из топочного отсека. Продукты горения, проходя по трубе, нагревают ее, а она дает тепло воде. В нижней части бака для воды устанавливают кран, чтоб можно было набирать подогретую воду. Швы должны быть герметичными, по другому на огнь будет попадать вода из бака. В худшем варианте это может привести к отравлению угарным газом. Так что кропотливо инспектируйте качество сварки.
  • Сейчас обе части (топочная и бак для воды) свариваются совместно. В месте соединения можно установить железную муфту, которая будет дополнительным креплением для бака.

 

Вот и все, сама печь из железной трубы готова. Остались некие аспекты. Верх бака для воды можно бросить открытым, а можно сделать крышку.  Удобнее, если она будет состоять из 2-ух частей: одна будет намертво приварена, а 2-ая раскрываться/запираться приваренная на петлях.

Для обеспечения пожарной безопасности, дымоходную трубу, проходящую через потолок и крышу, обкладывают кирпичом. Для этого к дымоходной трубе выше края бака см на 35-40 приваривают квадратную пластинку, которая и служит основанием для кладки.

Как сделать слив воды из бани

 

Баня хороша тем, что ее не непременно подключать к канализационной системе. Хотя, если канализационные трубы проходят поблизости участка, это самый обычный вариант.

Организовать слив для бани своими руками довольно просто

Организовать слив для бани своими руками довольно просто

Существует несколько методов организации слива воды в бане, которые не очень накладны, довольно эффективны и просто делаются своими руками:

 

  • Организация сливной ямы либо септика, который заполняют керамзитом, битым кирпичом, и т.д. Вода проходит чистку микробами, после этого ею можно поливать участок. Недочет этого метода состоит в последующем: фильтрующие материалы засоряются и их нужно поменять либо чистить, приблизительно раз в полгода.
  • Сконструировать колодец. Стоки, накапливающиеся в этом резервуаре, временами откачивают и вывозят.  Не считая тривиального минуса – необходимости вызова ассенизаторов – еще есть несколько отрицательных моментов: во-1-х, это необходимость организации доступа для машины-ассенизатора, и во-2-х, яму необходимо организовывать в самой нижней точке участка. Такое сочетание требований нередко трудно скооперировать.
  • С внедрением природной грунтовой фильтрации. Этот метод имеет как плюсы, так и недочеты. Главный недочет – нужно прокладывать трубы по местности участка. Отсюда вытекают два минуса: во-1-х, большая цена, во-2-х, придется перерыть огромную площадь, что навряд ли понравится тем, у кого участок издавна распланирован и благоустроен. А сейчас о плюсах: вода распределяется по большой площади, нигде не застаивается, а поэтому и не появляются противные запахи, к тому же очищенными сточными водами из бани вы поливаете участок, т.е. экономите воду.

 

Содержание статьи

 

  • 1 Как сделать сливную яму для бани
  • 2 Самый обычный вариант организации слива для бани
  • 3 Как сделать слив на участке с глинистой почвой
  • 4 Как организовать слив воды в бане с помощью природной фильтрации

 

Как сделать сливную яму для бани

Затевать строительство сливной ямы стоит исключительно в том случае, если подпочвенные воды размещены глубоко. В неприятном случае, яма всегда будет заполнена грунтовыми водами, и стоки в нее просто не поместятся.

Для начала необходимо обусловиться с размерами. Они зависят от количества людей, которые будут в бане париться. Чем больше людей, тем большего размера будет нужно резервуар. Если людей будет 3-4 человека максимум, расход воды, приблизительно 50-60 л., соответственно,  объем  ямы должен быть малость больше.

Самая лучшая форма для стока из бани - цилиндрическая

Самая лучшая форма для стока из бани — цилиндрическая

Потом необходимо обусловиться с местом, где будете устраивать резервуар. По опыту можно сказать, что самое наилучшее расстояние – 2 метра от бани. Далее не стоит – тяжело будет организовать требуемый уклон труб для того, чтоб вода сливалась самотеком, поближе тоже небезопасно – может просесть либо вымокнуть фундамент.

Для определения количества материалов, которые пригодятся для сооружения сливной ямы, необходимо знать тип земли. Если грунт не осыпается, нет необходимости крепить края ямы. Довольно легко ее вырыть и наполнить фильтрующими материалами. В то же время принципиально, чтоб почва отлично впитывала воду. Тогда очищенные стоки будут впитываться, что очень комфортно. В данном случае на дно ямы насыпается щебень, керамзит либо битый кирпич, а потом песок. Но подобные условия встречаются нечасто.

Крепить стенки сливной ямы необходимо исключительно в том случае, когда грунт сыпучий

Крепить стенки ямы необходимо исключительно в том случае, когда грунт сыпучий

Если грунт сыпучий, придется крепить края ямы. Можно выложить ее кирпичом (в полкирпича довольно) либо одичавшим камнем, оставляя зазоры для оттока воды, можно использовать шифер, а можно зарыть старую  (либо новейшую) бочку из металла либо пластика, в стенах которой сделать дыры для оттока и удалить дно. Отверстия не должны быть большими, чтоб в их не застрял щебень.

Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

Если гласить о форме резервуара, то самый идеальный вариант – конкретно цилиндр. В данном случае давление на стены выходит равномерным, к тому же таковой формы яма еще пореже будет добиваться ремонта. Стенки ямы не должны доходить до поверхности земли на 30-40 см, а отверстие должно прикрываться крышкой (стальной либо бетонной).

После того, как стены ямы готовы, насыпают щебень, битый кирпич, керамзит, все засыпают песком. К яме от бани подводят сливные трубы под уклоном, достаточным для самотека воды. Обычно, полностью довольно перепада в 10 мм на каждый метр трубы. Вода, проходя через фильтрующие материалы очищается, а потом впитывается почвой.

На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

Если для слива бани вырыли квадратную яму, ее можно заполнить листовым волновым  шифером. Каждый лист кладется так, чтоб волны предшествующего были перпендикулярны (под углом в 90о).

Еще есть несколько вариантов выполнения сливной ямы из подручных материалов. Можно взять старенькые шины (покрышки от грузовых автомобилей типа КАМАЗ), сделать в их отверстия для наилучшего дренажа и отчасти срезать боковые поверхности. Дальше в вырытую яму укладываете приготовленные шины одну на другую, после этого засыпаете фильтрующими материалами.

Вариант слива для бани из старенькых шин

Вариант слива для бани из стареньких шин

Самый обычный вариант организации слива для бани

Если баня сезонная (не употребляется в зимнее время), то можно не усложнять для себя жизнь, и сделать самую простую горизонтальную фильтрующую подушку. Но этот вариант подходящий для отлично поглощающих грунтов. Для этого вырывается траншея глубиной около 1 метра на расстоянии 2-3 метров от строения. Длинна ее приблизительно метр, а ширина 30-40 см. На дно траншеи насыпать щебень либо керамзит, на эту подушку уложить подведенную (под углом) сливную трубу от бани, все засыпать грунтом.

О том, как подать воду в баню из колодца читайте в статье Организация водоснабжения бани из колодца: основная задачка не заморозить систему зимой

Как сделать слив на участке с глинистой почвой

Если грунт на участке не пропускает воду, горизонтальной подушкой не отделаешься. В случае если глина залегает пластами, необходимо вырыть яму до поглощающего грунта, и потом установить бочку либо сконструировать септик другой конструкции. Но глина – это к тому же пучнистый грунт. Это означает, что при  размерзании весной, бочка либо другая конструкция будет вытолкнута наверх либо разрушена. Если в базе сточной ямы стальная бочка, ее можно закрепить, отогнув наружу нижний край и завалив его большими камнями по периметру.

Если же грунт стопроцентно глинистый, стоит поразмыслить об организации колодца  в доступном для ассенизаторской машины месте, либо сделать более сложную конструкцию. Вырыть и заполнить сточную яму, от которой в сторону (на 2-3 метра) вывести еще одну трубу. Эту трубу уложить на горизонтальную фильтрующую подушку (как ее сделать смотрите выше).

О том, как сделать душ в бане своими руками читайте здесь.

Как организовать слив воды в бане с помощью природной фильтрации

Это уже достаточно непростая система, которую целенаправлено использовать при огромных объемах сточных вод и наличии в их жестких частиц. Система состоит из резервуара хоть какой формы с  водонепроницаемыми стенами и дном, от которой отходит целая система труб по всему участку. Очищенная в септике вода расползается по трубам, размещенным под уклоном и впитывается почвой. Внедрение таковой системы может быть при малом уровне сточных вод – не выше 2,5 метров. Объем резервуара должен как минимум втрое превосходить дневной расход воды. Входная труба делается более чем на 5 см выше наибольшего уровня сточных вод, отводящие отверстия – на  его уровне. Для наилучшей чистки вод камеру септика перегораживают, а в далеких углах перегородки делают отверстия. Это замедляет прохождение воды и ускоряет осаждение примесей. В высоту стенка перегородки не добивается лючка, либо в ней имеется отверстия для обеспечения вентиляции.

С течением времени на деньке колодца накапливается осадок, который временами вывозят при помощи ассенизаторской машины. Так что, выбирая место расположения ямы, обеспечьте возможность доступа для техники.

Хоть какой из этих вариантов слива  воды в бане можно сделать своими руками. Но нет необходимости усложнять. Строить массивную систему для маленький бани, которая будет употребляться исключительно в теплое время, нет смысла. Выбирать, в любом случае, вам.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.