Архивы

Рубрики

печь

Как сделать печь для бани из трубы своими руками

 

Баня – это не только лишь помещение. Огромное значение имеет печь. От того, как успешно она подобрана, зависит  качество пара, время, которое будет нужно на прогрев помещения, количество  необходимого для этого горючего и, в итоге, то наслаждение, которое вы получите, посещая баню.

Ассортимент готовых печей и котлов для бани на сегодня очень велик. Что касается цены, то она очень различается. К экономным вариантам можно отнести печи для бань производства компаний «Жара» и «Ермак».

Любителями бани эксплуатируется огромное количество самодельных  печей, которые, при наличии маленького строительного опыта, можно сделать самому. Самый обычный и дешевенький вариант – сделать печь для бани из отрезка трубы. К тому же он просит минимума способностей. Нужно только уметь воспользоваться сварочным аппаратом. Если это не ваш «конек», нужно обращаться к спецу. В данном случае нужно все хорошо подсчитать, потому что есть возможность, что цена материала + цена работы, превысят стоимость готовой печи.

Содержание статьи

  • 1 Горизонтальная печь из трубы
  • 2 Вертикальная печь из трубы
  • 2.1 Нужные материалы:
  • 2.2 Процесс производства

Горизонтальная печь из трубы

Если вы планируете сделать печь для горизонтальной установки, то имеет смысл ознакомиться с чертежами и схемами печей «Жара», в базе которых лежит труба с шириной стены от 8 до 10 мм.

Чертежи и схемы печей

Чертежи и схемы печей «Жара»

Не исключено, что после определенных подсчетов вы решите приобрести готовую печь. Некие модели готовых банных печей стоят не так и недешево. Например печка-каментка «Жара-стандарт 500» стоит меньше 14 тыс. рублей (без учета цены дымопровода и камешков).

Вертикальная печь из трубы

Для примера возьмем вариант вертикально устанавливаемой печи из трубы, который мы отыскали в Вебе.

Нужные материалы:

Необходимо отыскать  кусок трубы длиной около 150 см,  диаметром более 50 см и шириной стен более 8-10 мм. Для организации каменки нужна труба наименьшего поперечника – 30-35 см, шириной стен не меньше 5-7 мм либо некое количество арматуры. Из других расходных материалов пригодится врезной кран, три комплекта железных петель, железные листы шириной 8 мм, колосники либо железная арматура для их производства.

Процесс производства

Трубу разрезают на два кусочка: 60 и 90 см (либо вначале отыскиваете два подходящих отрезка). Наименьшая часть послужит емкостью для воды, из большей создадим топку. Если есть возможность, в качестве бака для воды лучше использовать емкость из нержавейки: железные емкости подвержены коррозии.

Печь из железной трубы

Печь из железной трубы

 

  • В большем отрезке трубы в нижней части делают поддувало: вырезают прямоугольное отверстие 20х7см. Из вырезанного участка делают дверцу, приварив один набор петель,  ручку и защелку.
  • Из листового металла вырезают круг, по поперечнику равный поперечнику трубы. Он будет служить днищем. Приваривают его в самом низу трубы. Можно при желании сделать ножки, которые будут приподнимать печь над уровнем пола, но делать их необходимо сильными: они должны выдерживать вес «оснащенной» печи (вес металла+горючее+вода+камешки+дымопровод).  Легче, наверняка, приварить днище не в самом низу, а выше на 2-3 сантиметра, а из оставшегося ранта вырезать ножки.
  • Из металлической пластины  шириной более 15 мм готовят колосники: вырезают круг соответственного поперечника, в каком проделывают  колосниковые отверстия. Можно также приварить готовый колосник к вырезанному основанию или  сделать его из прутов арматуры, уложенных с определенным промежутком. Основная задачка: получить плоскую поверхность, на которой будут размещаться пылающие дрова. Через отверстия зола, пепел и угли будут пробуждаться вниз, а из поддувала будет поступать воздух, нужный для поддержания огня.
  • Готовые колосники привариваются выше отверстия поддувала.
  • Приступаем к организации топки. Вырезаем окошко 25х30см над колосниками для укладки дров.  Располагать его очень низковато не надо. Должна получиться поточная камера, в какой будут пылать дрова. Из вырезанного кусочка трубы делаем дверцу: привариваем петли, делаем ручку и защелку либо крючок.
  • Сейчас приступаем к оборудованию каменки. Сделать это можно  двумя методами.
  • Из кусочка трубы поперечником 30-35 см делаете подобие совка (срезаете часть трубы), укрепляете его над топкой перпендикулярно основной трубе. Одну часть привариваете наглухо, другую оставляете открытой (к ней потом привариваете дверцу). В этот совок, висячий над огнем, через проделанное в основной трубе отверстие будете закладывать камешки.
  • Из прутков арматуры сооружаете некоторое подобие колосника, которое укрепляйте над топочной камерой. Этот вариант проще в выполнении, ну и прогреваться камешки будут резвее.

 

Вне зависимости от того, какой вариант вы избрали, от каменки до верхнего края основной трубы должно быть более 10 см (лучше малость больше). Так что кропотливо высчитайте все расстояния.

 

  • Последующий шаг – изготовка бака для нагрева воды. К отрезку трубы длиной 60см привариваем дно. Его делаем из железного листа шириной 8 мм. В днище необходимо будет сделать отверстие, к которому приварить трубу для отвода дыма из топочного отсека. Продукты горения, проходя по трубе, нагревают ее, а она дает тепло воде. В нижней части бака для воды устанавливают кран, чтоб можно было набирать подогретую воду. Швы должны быть герметичными, по другому на огнь будет попадать вода из бака. В худшем варианте это может привести к отравлению угарным газом. Так что кропотливо инспектируйте качество сварки.
  • Сейчас обе части (топочная и бак для воды) свариваются совместно. В месте соединения можно установить железную муфту, которая будет дополнительным креплением для бака.

 

Вот и все, сама печь из железной трубы готова. Остались некие аспекты. Верх бака для воды можно бросить открытым, а можно сделать крышку.  Удобнее, если она будет состоять из 2-ух частей: одна будет намертво приварена, а 2-ая раскрываться/запираться приваренная на петлях.

Для обеспечения пожарной безопасности, дымоходную трубу, проходящую через потолок и крышу, обкладывают кирпичом. Для этого к дымоходной трубе выше края бака см на 35-40 приваривают квадратную пластинку, которая и служит основанием для кладки.

Походная баня палатка: делаем своими руками

 

Баня-палатка – самый обычный из вероятных вариантов бань.  Походная банька позволит отдохнуть во время долговременной охоты либо рыбалки, в пешем походе либо во время джип-сафари. Ее можно установить и на дачном участке (если «стационарная» баня  строится либо пока только находится в стадии проекта).

Походная баня-палатка - вариант отдыха на даче, рыбалке либо охоте

Походная баня-палатка — хороший вариант отдыха на даче, рыбалке либо охоте

Вариантов выполнения бани-палтаки огромное количество. Можно приобрести готовую палатку с печкой либо без, а можно стопроцентно все сконструировать из подручных материалов. Не рекомендуется использовать обыденные туристские палатки. Во-1-х, такие ткани не созданы для больших температур и скоро вам придется получать новейшую палатку, а во-2-х, во время нагревания они могут выделять вредные вещества. Ну не рассчитаны они на внедрение в таких брутальных критериях.  А вот старенькую брезентовую палатку в качестве бани использовать можно: и тепло держит отлично и никаких вредных испарений. Если брезента нет, подойдет полиэтиленовая пленка подходящего размера.

Баня-палатка из полиэтиленовой пленки

Баня-палатка из полиэтиленовой пленки

Содержание статьи

 

  • 1 Как сделать походную баню-палатку
  • 1.1 Собираем материалы
  • 1.2 Этапы производства походной бани-палатки
  • 2 Готовые мобильные бани-палатки
  • 2.1 Мобильная баня «Мобиба»
  • 2.2 Походная баня палатка Nova Tour
  • 3 Заключение

 

Как сделать походную баню-палатку

Начинать необходимо с выбора места. Вам пригодиться ровненький участок земли неподалеку от водоема. Такую баню лучше устроить на берегу речки, ручейка либо озера: отлично погрузиться в холодную воду после парилки, ну и умыться необходимо будет кое-где.

Собираем материалы

Потом вам необходимо будет озаботиться поиском материала каркаса, дров и камешков. Если у вас есть готовый тент либо древняя брезентовая палатка, мороки будет меньше, если ничего подобного нет, возможно обойтись кусочком полиэтиленовой пленки. Ее размеры зависят от того, какого размера вы собираетесь устроить палатку. Если париться будут пару человек, то довольно маленького сооружения, а для 4-6 человек необходимо будет кусочек целофана 6 х 6 метров (чем толще будет пленка, тем лучше).

Жерди для каркаса можно отыскать в ближнем лесу либо посадке, там же необходимо отыскать сухостоя для печки (либо привезти с собой пару мешков углей). И одно из принципиальных занятий – поиск камешков, благодаря которым вы и можете париться. Они, нагреваясь, аккумулируют тепло и позволяют в течение некого  времени поддерживать в парилке подходящую температуру. Камешки лучше подобрать на берегу речки либо озера. Они должны быть однородными, гладкими, без сторонних вкраплений и включений (блесток слюды, слоев кварца и т.д.).

Камешки для бани на берегу реки

Камешки для бани можно подобрать на берегу реки

Принципиально! Слоистые камешки при нагревании могут лопнуть на маленькие куски, нанеся серьезные раны. Камешки должны быть не очень большие, да и не очень мелкие. Самый лучший размер – 10-20 см и немного вытянутая форма. Если брать камешки наименьшего размера, то много тепла они не накопят и стремительно остынут, а для прогрева больших экземпляров будет нужно много времени. Хотя, если времени у вас довольно, можно уложить и большие камешки в качестве базы для очага.

Не забудьте сделать веник для парилки. Благо материалов и в лесу и на поле для него масса. Правда, заняться этим можно малость попозже, когда основная часть работы будет изготовлена, и вы будете ожидать, пока накаляться камешки.

Как сделать печь для походной бани читайте здесь.

Этапы производства походной бани-палатки

Когда все материалы собраны, можно приступать к устройству парилки. Для этого, сначала, из камешков складываете очаг/костер/камин – у кого на что хватит умения либо желания.

Как сложить печь для бани-палатки

Как сложить печь для бани-палатки

Один из самых обычных вариантов – слоями уложить дрова и камешки, потом разжечь костер. Позже требуется только поддерживать насыщенное горение до того времени, пока камешки не станут красноватыми либо белоснежными (находится в зависимости от степени нагрева и вида камешков).

Печь-каменка для походной бани своими руками

При устройстве очага можно использовать металлический лист, на который уложить камешки

Когда печь сложили, костер разожгли, можно приступать к сбору каркаса. Если у вас есть металлический каркас от старенькой палатки, он тоже подойдет. А если высоты стальных стоек не хватает, а они полые (как обычно бывает), то  их можно нарастить все теми же жердями. Итак, необходимы четыре угловые стойки, которые необходимо вбить в землю. Сверху по периметру необходимо привязать жерди, которые все соединят в одну конструкцию.

Как сделать каркас для бани палатки в лесу

Делаем каркас вокруг очага/камина/печи

Лучше еще несколько палок привязать на крыше – они предупредят провисание. Если палатка выходит высочайшая, необходимо добавить еще обвязку по периметру приблизительно на середине высоты (не забудьте бросить место для входа, подняв с одной стороны обвязку повыше). Закреплять жерди можно веревкой, проволокой, скотчем и т.п. Главное —  чтобы конструкция вышла довольно надежной.

У реальных туристов-банщиков, в арсенале имеется готовый каркас для походной бани. Обычно, такие каркасы производиться из легкосплавных трубок.

Можно использовать готовый сборный каркас для палатки-бани

Можно использовать готовый сборный каркас для палатки-бани

После установки каркаса  можно затапливать каменку. Пока камешки нагреваются, займитесь устройством пола. Самый идеальный вариант – снизу настелить хвойный лапник, а сверху  —  листву березы, дуба, липы – всех деревьев, которые находятся вблизи.

На пол бани-палатки лучше уложить хвойный лапник

Утепляем пол бани-палатки с помощью хвойного лапника

Когда камешки начнут раскаляться, поставьте греть воду, а пока она нагревается, можно начать натягивать тент и закреплять его. Только пока не прогорят все дрова, герметично закрывать палатку нельзя – можно надышаться дымом, либо, что еще ужаснее, угарным газом.  Оставить открытыми можно либо одну из сторон, либо крышу – зависимо от конструкции тента/пленки.

Когда прогорят все дрова, золу и угли выгребают и выносят из палатки, оставляя только нагретые камешки. Вот сейчас можно заделать все герметично. К тому времени, как вы все заделаете, воздух в походной парилке отлично прогреется. Вам остается только поддать пару, вылив на раскаленные камешки воду либо заваренные травки. Походная баня-палатка готова. Можно париться!

Если употребляется полиэтиленовая пленка, жара навечно не хватит и париться необходимо стремительно. Если употреблялся брезент, то жара должно хватить на 3-5 всеполноценных заходов, а это уже практически реальная баня.

Готовые мобильные бани-палатки

Если вы ведете активный стиль жизни и долгие походы вам не уникальность, есть смысл приобрести готовую палатку-баню. Моделей, производителей, вариантов комплектации много. Есть просто тенты без каркаса и печки. Они сшиты из материала, отлично удерживающего тепло и стойко переносящего высочайшие температуры. Обычно, они легки и малогабаритны (вес палатки на 4 человека – 2.5-3 кг) и их просто переносить в ранце. Но необходимо будет ложить печку из камешков (либо получать переносной походный ее вариант),  искать жерди для каркаса и его сооружать.

Видов и моделей готовых бань-палаток много

Видов и моделей готовых бань-палаток много

Есть палатки с готовым каркасом и печкой. Весят и места они, понятно, занимают больше, но зато ни о чем волноваться не надо. В руках либо на спине их уже носить тяжело, так что быстрее это вариант для вело либо авто путешествий.

Бани-палатки с готовым каркасом и сборной печкой весят довольно много, так что перевозить их удобнее в машине

Бани-палатки с готовым каркасом и сборной печкой весят довольно много, так что перевозить их удобнее в машине

Единственное, что нужно отыскать на месте —  камни для каменки, но их требуется намного меньше, чем при устройстве очага и времени это займет малость, хотя и их можно возить с собой , если есть куда положить…

Палатки-бани с печкой

Палатки-бани с печкой

При выборе готовой палатки-бани необходимо направить внимание не только лишь на размеры и цена. Одна из принципиальных характеристик  — скорость установки/сборки.

Мобильная баня «Мобиба»

Как для огромных, так и для малеханьких компаний, можно подобрать подходящие изделия из модельного ряда компании Mobiba.

Малая баня

Мобильная баня «Мобиба» для малеханькой таковой компании

Баня-палатка компании «Мобиба» может быть однослойная и двухслойная. В однослойной бане можно париться при температуре окружающего воздуха до -25 градусов Цельсия, а двухслойной прямо до -40 градусов.

Палатки делаются из Oxford (Оксфорд) — крепкая ткань из хим волокон (нейлона либо полиэстера) определенной структуры обычно с нанесенным покрытием, которое обеспечивает полную водонепроницаемость ткани. Также ткань обладает водоотталкивающими качествами.

Каркас выполнен из дюралевого авиационного сплава Д16Т, которой соединяет внутри себя два принципиальных свойства: легкость и надежность.

Достаточно пользующейся популярностью моделью является Mobiba MB-104. Оказывается, наши сограждане привозят такие бани даже в Америку.

Бани Мобиба рассчитана на внедрение печей. В потолке уже приготовлено отверстие под дымовую трубу. В целях пожарной безопасности, проход под трубу отделан жаростойкими материалами.

Принципиально! Не следует использовать для отопления бани-палатки  не созданные для этого дровяные печи, к примеру китайского производства. Дело в том, что при топки печи дровами, так либо по другому будут лететь искры, которые будут прожигать потолок. Для бань Мобиба лучше использовать разработанные специально престижные дровяные печи, исключающие разлетание искр — в их встроен искроуловитель. Такими печами являются «Медиана» и «Оптима».

Печь

Печь «Медиана»

Подробнее о печи «Оптима» для Мобиба МБ-5, Мобиба МБ-12, смотрите в видео-ролике.

Походная баня палатка Nova Tour

Популярностью у туристов пользуются бани-палатки фирмы Nova Tour (Нова Тур). Палатки очень легкие, что дает возможность носить их даже в ранце при пеших походах. Например, баня-палатка рассчитанная на 4 человека, весит всего 2,5 кг.

Походная баня-палатка Nova Tour

Походная баня-палатка Nova Tour

Материал палатки — Ткань Poly Taffeta. Ткань выполнена из полиэстера (полиэфирной ткани), который, в отличие от нейлона более устойчив к ультрафиолетовым лучам и меньше растягивается при намокании.

У палатки есть окна, так что заморочек с освещением, в дневное время суток не будет. Вход в баню герметизируется с помощью замка-молнии.

Вход в баню герметизируется с помощью замка-молнии

Баня закрывает на замок-молнию

Палатку Nova Tur на 4 человека, можно приобрести за 4 тыс. рублей.

Внимание! В комплекте нет каркаса, так что его придется сооружать в походе из средств находящихся под рукой. Можно приобрести готовый каркас для бани-палатки либо сделать его без помощи других.

Заключение

В большем выборе — больше выгоды. Выборе есть всегда. Если нет способности приобрести готовую баню, то купите кусочек толстого целофана и всегда можете сконструировать походную баню находясь в лесу.

Если вы увлекаетесь авто-туризмом, то разумно приобрести готовую походную баню, установить которую можно в границах 30 минут.

На этом пока все. С лёгким паром!

Проход трубы через кровлю: кирпичной и круглой

 

Одна из важнейших задач при строительстве бани – верный вывод и заделка дымоходной трубы. При этом решить необходимо сразу две трудности: обеспечить пожаробезопасность и изоляцию стыка трубы от протекания осадков и конденсата.

Сначала, перед тем как решать делему прохода воды, нужно обусловиться с местом выхода трубы на кровле. Высота трубы должна соответствовать определенным нормам. Зависит высота от того, в каком месте скатной крыши труба будет выходить.

Содержание статьи

  • 1 На сколько подымать трубу над коньком бани?
  • 2 Где лучше делать вывод трубы через крышу бани
  • 3 Как вывести трубу через кровельный пирог
  • 4 Проход через кровлю зависимо от кровельного материала и вида дымопровода
  • 4.1 Проход кирпичной трубы через кровлю
  • 4.2 Проход круглой трубы через кровлю
  • 5 Герметики для кровли
  • 6 Меры пожарной безопасности при использовании MASTER FLASH

На сколько подымать трубу над коньком бани?

При монтаже трубы действует правило: «Чем поближе к коньку, тем выше должна быть поднята труба».

Возвышение дымовой трубы над коньком бани

Возвышение дымовой трубы над плоскостью крыши

 

  • Если расстояние от центра дымовой трубы до конька крыши не превосходит 1500 мм, труба должна быть поднята над коньком более чем на 500 мм;
  • При расстоянии от центра трубы до конька от 1500 до 3000 мм, верх трубы может находиться на этом же уровне с коньком крыши;
  • При расстоянии выше 3 метров, верх трубы должен находиться не ниже полосы, проведенной вниз от конька под углом 10 градусов к горизонту.

 

Где лучше делать вывод трубы через крышу бани

Самый удачный вариант вывода трубы через кровлю – пропустить ее через конек. В данном случае установка делать проще всего, на коньке изредка имеются снеговые кармашки, к тому же благодаря такому расположению просто провести изоляционные работы. Но у такового метода есть недочет: стропильная система не обязана иметь коньковой балки. Подходит также вариант с 2-мя опорами, которые крепятся в районе прохода дымопровода через кровлю, но это довольно трудно воплотить, к тому же не всегда может быть.

Самый плохой вариант расположения дымопровода – в ендове (ендова — элемент кровли, выполненный типичным лотком, образующий внутренний угол меж соединениями скатных частей кровли). Здесь обычно накапливаются огромные массы снега, во время дождика вода стекает с 2-ух скатов, так что даже при самой кропотливой изоляции возникновение течи только вопрос времени.

Самый удачный вариант вывода трубы через крышу - неподалеку от конька

Самый удачный вариант вывода трубы через крышу — неподалеку от конька

Исходя из этого, более приемлемый вариант для скатных крыш – неподалеку от конька, но ниже его:

 

  • устанавливать довольно легко,
  • снега обычно накапливается малость, а означает, нет необходимости устанавливать снегозадержание,
  • установка не самый непростой,
  • благодаря не очень большой высоте трубы ее не надо крепить растяжками.

 

Если вышло так, что дымопровод проходит поблизости балок  перекрытия, либо впритирку к ним (малое расстояние должно быть 13-25 см зависимо от типа трубы), выходит в ендове либо близко к скату, выходом из положения может стать дополнительное колено, с помощью которого можно вывести трубу в необходимое место.

Если крыша бани односкатная, более разумным решением будет организовать вывод трубы через крышу вблизи от верхней точки кровли.

Как вывести трубу через кровельный пирог

Кровли бань имеют, обычно, приличное утепление, которое решает задачку сохранения тепла. Для обеспечения не плохих тепло и влагозащитных параметров кровельного пирога, нужно, чтоб мембраны и пленки тепло- и влаго-защиты были сплошными.

Выводя трубу через кровлю мы непременно нарушаем их целостность. При этом согласно противопожарным нормам расстояние от трубы до горючих материалов (которыми и являются пленки пароизоляции и гидрозащиты)  должно быть более 13-25 см. Как выйти из положения? Самый сбалансированный вариант – отделить зону прохождения трубы через кровлю. Для этого на нужном расстоянии от трубы справа и слева закрепляют  дополнительные стропильные ноги, а снизу и сверху на таком же расстоянии меж этими стропилами устанавливают поперечные балки. В данном случае труба оказывается в отдельном коробе.

Схема установки стропильных ног, если труба попадает на стропила

Нередко случается, что «труба попадает на стропила». В таком случае разрезается стропильная нога, устанавливают дополнительные стропильные ноги, также поперечные балки. Таким макаром появляется короб для неопасного прохода дымовой трубы через кровлю

Место меж трубой и стропильной конструкцией заполняют при всем этом минеральной ватой. Только не стекловолокном – оно не переносит больших температур, а базальтовой ватой, которая и температуры переносит нормально, и при попадании воды не теряет собственных теплоизолирующих параметров.

При всем этом для обеспечения плотности кровельного пирога в рамках короба, в каком будет находится труба, материалы надрезают «конвертом», края заворачивают до балок и стропил, фиксируя скобами либо гвоздями (можно использовать планки контр обрешетки). Для предотвращения попадания воды, места прилегания материалов к древесной породе необходимо дополнительно заизолировать с помощью клеевых лент либо составов-герметиков.

Кровельный пирог в месте прохода надрезают

Кровельный пирог в месте прохода надрезают «конвертом» и закрепляют его к обрешетке и стропилам

Но есть и другой вариант. Если температура трубы в районе ее прохода через кровлю не превосходит 50-60°С можно пленки кровельного пирога просто наклеить с помощью все тех же герметиков и клеевых лент. Это может быть, если на трубе после выхода из топки, к примеру, установлен бак для нагрева воды либо устроена дополнительная каменка и т.п., а выходит на крышу не  сэндвич.

В любом случае для отвода конденсата в водоизоляционном слое необходимо будет прикрепить дренажный желобок. Его можно приобрести (обычно его делают из нержавейки), либо сделать без помощи других из пленки достаточной толщины. Желобок закрепляют вокруг трубы и его конец выводят в сторону. Таким макаром конденсат стекает в этот желобок и выводится на скат кровли.

Проход через кровлю зависимо от кровельного материала и вида дымопровода

При проходе через кровлю самое главное — отвести воду, стекающую по кровле и самой трубе. Для защиты от осадков употребляют защитные фартуки, верхний край которых заводят либо под расположенный выше лист кровельного материала, либо под конек.

Фартук заводят либо под расположенный выше лист кровельного материала либо под конек

Фартук заводят либо под расположенный выше лист кровельного материала либо под конек

Выводя дымоход через кровлю его необходимо фиксировать, но так, чтоб он оставался подвижным относительно кровли. В неприятном случае за счет термического расширения/сжатия будет нарушена целостность и непременно появятся течи. К примеру, круглой трубе можно придать направление металлическими планками либо уголками.

При установке проверяете вертикальность с помощью отвеса – это принципиально для того чтоб не накапливалась сажа и была отменная тяга.

Фиксировать трубу при проходе через кровлю необходимо не агрессивно

Фиксировать трубу при проходе через кровлю необходимо не агрессивно

Проход кирпичной трубы через кровлю

В случае если дымоход кирпичный, прямоугольной либо квадратной формы, можно использовать материалы, идущие в комплекте с кровельным материалом.

При проходе кирпичной трубы через кровлю можно использовать элементы, предлагаемые производителями кровельного материала

При проходе кирпичной трубы через кровлю можно использовать элементы, предлагаемые производителями кровельного материала

Если кровля изготовлена из металлочерепицы, то компании, ее производящие, предлагают для герметизации стыка с трубой особые ленты, на одну из сторон которых нанесен клеящий слой. Эти эластичные ленты —  сложный состав, содержащий алюминий и/либо свинец. Одним краем такую ленту склейкой стороной приклеивают к основанию дымопровода, вторым – к кровельной обрешетке. Верхний край дополнительно фиксируют железной планкой, которую укрепляют к кирпичу термоустойчивыми дюбелями.

Чтоб уменьшить возможность затекания воды по стене, можно сделать под планку углубление – штробу. Тогда лента и планка окажутся в углублении. Чтоб совершенно исключить просачивание воды, на стык наносят теплостойкий герметик.

Фактически также герметизируют проход трубы через кровлю из мягенькой черепицы либо толя. Но в данном случае заместо эластичной ленты на дымопровод заводят саму черепицу либо толь.

При проходе трубы через кровлю крытую мягенькой черепицей ее края заводятся на дымопровод либо фартук

При проходе трубы через кровлю крытую мягенькой черепицей ее края заводятся на дымопровод либо фартук

Можно сделать фартук для квадратной либо прямоугольной трубы без помощи других. Кровельщики обычно для этого употребляют жесть, но полностью подойдет листовой алюминий. Из металла изготавливают четыре отдельные части – две боковые, передняя и задняя.

Фартук для прямоугольной либо квадратной трубы просто сделать без помощи других

Фартук для прямоугольной либо квадратной трубы просто сделать без помощи других

Полосы металла сгибают  так, чтоб одна ее часть входила на трубу, а 2-ая крепилась к обрешетке. В кирпичном дымопроводе, в высшей части фартука, делают кромку, которая вставляется в специальную штробу и промазывается герметиком. Чтоб вода, стекая по фартуку, не попадала на обрешетку и пирог утепления, под переднюю часть фартука подкладывается лист металла большой ширины, по бокам которого выгнуты бортики. Он идет под кровельным материалом и именуется «галстуком».

Если употребляется на кровле металлочерепица, то из гладкого листа такого же цвета делают фартук, верхний край которого заправляют под расположенный выше ряд кровельного материала, чтоб вода стекала на фартук, а не затекала под него. Если труба выходит близко от конька, можно его либо заправить под сам конек, либо перегнуть на другую сторону.

Есть один принципиальный аспект: если ширина кирпичного дымопровода больше 80 см (ее размер в перпендикуляре к стропилам) необходимо делать разуклонку – маленькую двускатную кровлю, расположенную выше. Она отводит осадки, понижая возможность протечки. Но такая ширина дымоотводов на бане быстрее исключение, чем правило.

Проход круглой трубы через кровлю

Современные круглые дымопроводы на банях это обычно сэндвич-труба. Время от времени еще на крышах бань можно узреть асбестовые трубы, еще пореже – монотрубу без термоизоляции.

Обычная одностенка, которая выводится через кровлю, несет внутри себя очень высшую возможность появления пожара. Поэтому использовать таковой вариант очень не нужно.

Современные круглые трубы - это обычно сэндвич-трубы

Современные круглые трубы — это обычно сэндвич-трубы

В видео ниже показан вариант герметизации трубы при установке на кровлю из металлочерепицы.

Если в качестве кровельного материала употребляется металлочерепица, то нередко производители предлагают и кровельные проходы. Они делаются из листа такого же цвета и соединены со особым колпаком, через который и проходит труба.

Проход трубы через кровлю из металлочерепицы

Проход трубы через кровлю из металлочерепицы

Просто и просто сделать герметизацию круглой трубы на крыше, если использовать заводскую проходку. Она представляет собой фланец из алюминия, к которому присоединена гибкая часть из резины либо силикона.

Проходки промышленного производства - самый легкий вариант герметизации места стыка трубы и кровли

Проходки промышленного производства — самый легкий вариант герметизации места стыка трубы и кровли

Они бывают различных размеров и имеют различные углы наклона. Подобрать можно под хоть какой поперечник, тип кровли и место установки. Фланец проходки покрыт составом, похожим с составом гофрированной части, по бокам имеются канавки, в которые заполняются герметиком. Одна из проходок – «Мастер Флэш» имеет 11 размеров, которые обхватывают поперечникы от 3 до 660 мм.

Проходка

Проходка «Мастер Флэш» MASTER FLASH

При установке таковой проходки часть гофры срезают в согласовании с необходимым поперечником. Потом ее надевают на трубу. Резина должна идти с усилием, чтоб обеспечить плотность прилегания. Потому что отверстие меньше поперечника трубы приблизительно на 20%, то тянуть приходится очень. Чтоб прилагать наименьшие усилия, можно и то и это смазать мыльным веществом.

Как устанавливать заводскую проходку

Как устанавливать заводскую проходку

После того как гофра натянута до подходящего места, фланцу присваивают требуемую форму – материал пластичный и можно использовать молоток, но работать необходимо осторожно.

Используя молоток фланцу присваивают требуемую форму

Используя молоток фланцу присваивают требуемую форму

Потом расположенные с изнанки канавки заполняются герметиком, края придавливают к кровельному материалу и закрепляют (шурупы идут в комплекте). Если кровельный материал не из железа, шурупы не подходят. Необходимо использовать либо длинноватые шурупы, которые достанут до обрешетки, либо дюбеля для плит перекрытия.

Разъемная модель проходки

Разъемная модель проходки

Есть довольно много вариантов проходок фабричного производства, есть разъемные модели. Они употребляются, когда на трубе имеются утолщения либо приходится монтировать на уже собранный дымопровод большой высоты.  В этом варианте в набор входят хомуты, которыми соединяются части проходника вместе. В остальной части установка аналогичен.

В видео показано, как герметизировать проход через крышу из обыденного шифера с помощью угловой кровельной проходки Мастер Флэш (MASTER FLASH).

Герметики для кровли

Для того чтоб загерметизировать соединения различных частей прохода трубы бани через кровлю необходимо использовать не просто герметик для кровли, а непременно теплостойкий герметик. Лучше – нейтральный силиконовый теплостойкий герметик.

Если Мастер Флэш устанавливается на кровлю из металла (металочерепица либо металопрофиль), то нужно использовать силиконовый герметик который не содержит уксус (безуксусный герметик). Это нужно для того, чтоб он не вступал в хим реакцию с металлом и не разрушал его

Кровельный силиконовый герметик сохраняет свои характеристики в спектре от -50°С до +300°С, что довольно для всех погодных критерий и полностью подходит для герметизации дымоотводной трубы.

Герметик для кровли должен быть нейтральным и теплостойким

Герметик для кровли должен быть нейтральным и теплостойким

Но необходимо держать в голове, что обрабатываемая поверхность должна быть незапятанной и сухой. Время полного отвердевания обозначено на упаковке, как правило это 24 часа.

Меры пожарной безопасности при использовании MASTER FLASH

MASTER FLASH из силикона выдерживает температуру до +300 градусов Цельсия. Этого полностью довольно чтоб герметизировать сэндвич трубу и, в почти всех случаях, дымопровод из асбесто-цементной трубы.

Проход через металлочерепицу герметизирован с помощью проходки Мастер Флеш. Дополнительно применена битумная лента

Проход через металлочерепицу герметизирован с помощью проходки Мастер Флеш. Дополнительно применена битумная лента

Что касается железной моно-трубы, то в этих случаях может быть использование MASTER FLASH в тех случаях, если протяженность дымопровода от печки до места прохода через кровлю составляет более 3 метров. Обычно, при таком раскладе температур не будет критичной, если же нет, то нужна термоизоляция участка, который проходит через кровельный пирог.

До того как выйти на крышу, труба проходит к тому же потолочное перекрытие. Верно сделать потолочную разделку легко: есть заводские проходные узлы, но возможно обойтись и без их. Как верно провести дымовую трубу через потолок читайте здесь.

Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка

 

Очень изредка можно отыскать готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В данном случае вносите нужные коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей,  и исправленную порядовку показываете спецу.

Проект кирпичной печи для бани

Проект кирпичной печи для бани

Даже если были внесены даже малозначительные конфигурации, консультация очень желательна. Печь в бане должна быть неопасна, поэтому очень принципиально мировоззрение грамотного спеца.

Корректируя проект необходимо держать в голове несколько особенностей кладки кирпичных печей:

 

  • Топливник в каменках обычно делают огромного размера и для обеспечения обычного процесса горения нужно обеспечить неплохой приток воздуха. Потому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь солидные размеры.
  • Чтоб обеспечить неплохой приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать повдоль поддувального канала. Но отыскать колосник требуемого размера часто проблематично, поэтому нередко приходится устанавливать  несколько решеток наименьшей длины поперек поддувала.
  • Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Сбалансированный вариант – 8 либо 9 рядов кирпича. В данном случае камешки будут греться до больших температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к снижению температуры камешков и скоплению в промежутках меж ними сажи.
  • Если древесные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
  • Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе расположена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с 1-го из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтоб ширина швов не превосходила 5мм. И только потом укладывайте на раствор.
  • После укладки каждого ряда его инспектируют на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже малые отличия.
  • При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, за ранее обкручивают асбестовым шнуром либо полосой асбеста.  Фиксируются они на месте с помощью проволоки либо железных полос, фиксируемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
  • Повышенное внимание необходимо уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу либо стенку. В этом месте трубу непременно изолируют базальтовой ватой либо другими теплоизоляторами, переносящими высочайшие температуры.

 

В видео показано, как можно укреплять зольную и топочную дверцы, также процесс изготовления глиняного раствора.

Вот проект печи для бани, в каком бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплопотери от дымопровода. Эта печь имеет маленькие размеры и несложна в изготовлении.

Кирпичная печь с железной каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — лючок для полива камешков; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камешки; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Кирпичная печь с железной каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — лючок для полива камешков; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камешки; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм  сделана из стали шириной 8-10мм, бак для воды – из трубы поперечником 40см (емкость около 50 л.). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камешки и поддается вода. Чтоб камешки нагревались до более больших температур, крышку закрывают, а если нужно  их температуру снизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также маленькая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном с боковой стороны.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камешки; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — железный свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камешки; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — железный свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Порядовка для этой печи ординарна и не просит огромных издержек времени и материалов.

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Порядовка печи для бани

Эту печь очень малеханькой не назовешь. Печь непрерывного деяния конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камешки можно только после окончательного высыхания печи.

Размещение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

Размещение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

Печи непрерывного деяния можно топить во время того, как в парилке находятся люди – они сконструированы таким макаром, что продукты горения не попадают в помещение.

Основная симпатичная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного места. Зачем употребляют обыденный гофрошланг.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

Для кладки этой печи необходимы 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и железный уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Пригодится также панель с одной конфоркой и шкаф для камешков.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

Шкаф для камешков изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800оС, до которой могут в этой печи греться камешки. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

Порядовка кирпичной печи непрерывного деяния Анатолия Заболотнего

Порядовка кирпичной печи непрерывного деяния Анатолия Заболотнего

Класть эту печь необходимо с базового-нулевого ряда, в каком начинается формирование канала вентиляции. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая корректность углов.

Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Здесь же начинается формирование зольников 2-ух независящих топок и инсталлируются на их дверцы. В последующем 4-м  заслонка перекрывается поперечно размещенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Здесь же инсталлируются перемычки для перехода к формированию попы. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В последующем ряду происходит разделение шахты, зачем устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с внедрением специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтоб оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны).  Тут же начинаются независящие дымоходные каналы, зачем также укладываются полосы металла.

В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не изменяются. Одновременно устанавливаются дверцы топок.  8-й ряд аналогичен предшествующему, обкладываем дверцы. В последующем они перекрываются металлическими полосами, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

В 10-м  дверцы поверху закрываются кирпичами, зачем они подпиливаются по мере надобности зависимо от формы. После окончания 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по маленьким сторонам топки. После установки емкости для камешков здесь будут дымоходные каналы.

В 12-м ряду устанавливают железный короб для камешков, закладывают один из каналов дымопровода. Последующие два ряда без конфигураций, и только в 15-м монтируют дверцу для очистки сажи. Дальше в 16-м  добавляются две железные перемычки над основной шахтой.

В 17-м  снова дымоходная шахта делится на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две железные перемычки, которые послужат основанием для кирпичей последующего ряда.  Следующие два  без конфигураций, и исключительно в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м инсталлируются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Последующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камешков перекрывается совсем.

Формирование дымопровода в кирпичной печи для бани

Формирование дымопровода в кирпичной печи для бани

Дальше перекрывается 2-ая топливная шахта, остается только дымопровод, и с 27 ряда выкладывается только он.

Маленькая кирпичная печь для бани

Эта маленькая кирпичная печь для бани очень ординарна и экономна. Она подходит для малеханьких парилок.

Маленькая кирпичная печь для бани

Маленькая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень ординарна. Она имеет относительно маленький вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Маленькая кирпичная печь для бани. Порядовка

Маленькая кирпичная печь для бани. Порядовка

В реальности, сколько бань, столько, наверняка и проектов печей — каждый владелец старается по максимуму использовать имеющееся место, поэтому конфигурации и корректировки фактически нужны. Если у вас есть хоть маленький опыт работы с кирпичами и смесями — вы полностью сможете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в собственных силах не убеждены, то стоит поразмыслить о приглашении опытнейшего печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сберечь вам солидные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, часто, еще больше, чем кладка печи по-новой.

В почти всех случаях проще установить железную печь (к примеру «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Бак для воды в баню

 

Сейчас есть не один метод нагревать воду в бане. Делать это можно и в бойлерах и с помощью газа, использовать централизованное водоснабжение, но, все же, «дедовский» метод – греть воду на печке, не растерял собственной актуальности. Фактически всякую модель стальной печи можно оснастить выносным, наставным либо навесным баком для воды, также есть печи со встроенными резервуарами для ее нагрева.

Баки для воды в баню могут быть разной формы и выполнены из различных материалов

Баки для воды в баню могут быть разной формы и выполнены из различных материалов

В текущее время, фактически все производители банных печей, имеют в собственном ассортименте печи с баком для воды.

Содержание статьи

 

  • 1 Из каких материалов изготавливают баки для воды в баню
  • 2 Как избрать бак из нержавейки в баню
  • 3 Как найти нержавейку
  • 4 Баки для воды с обогревом

 

Из каких материалов изготавливают баки для воды в баню

Наши праотцы использовали для нагрева воды в бане чугунные ёмкости. Имели они скругленное дно и подвешивались на цепях, которые крепились к потолочным опорам. Такие баки длительно грелись, но зато и вода в их длительно оставалась жаркой и на последующий денек после использования парилки, хозяйки  этой водой стирали.

Чугунные баки для воды в баню

Чугунные баки для воды в баню

Чугун не подвержен коррозии и вода в нем остается не грязной и не заржавеет, но для его нагрева требуется существенное количество тепла. Его основной недочет – большой вес даже без воды и подымать и опускать бак для воды из чугуна довольно трудно. На сегодня у металлических емкостей еще есть один недочет: их никто не производит, во всяком случае, предложений о продаже металлических баков для воды мы не отыскали.

Один из экономных вариантов —  бак для воды в баню из стали. Есть самодельные либо фабричные варианты различного объема и конфигурации. Но сталь, пусть даже и высочайшего свойства, заржавеет и с течением времени приходит в негодность. Но таковой вариант, невзирая на очевидный недочет, хороший выход. Но необходимо держать в голове, что красить такие баки нельзя, даже теплостойкими красками. Краска начнет расплавляться и пылать, отравляя воздух и воду, и заместо целебной и полезной процедуры вы получите отравление.

Бак для воды для бани из стали

Бак для воды для бани из стали

Отчасти решить делему ржавения могут эмалированные баки для воды. Они чуток дороже, чем железные варианты, но зато, пока эмаль целая, такие емкости не заржавеют. Их недочет: просто можно отбить кусочек эмали, что приведет к возникновению в этом месте ржавчины, а с течением времени и течи. Неувязка решается своевременной заделкой сколов. Это можно сделать теплостойкой защитной эмалью, но если бак будет конкретно контактировать с огнем, использовать краски нельзя.

В качестве эмалированного бака для воды можно использовать обыденную кухонную кастрюлю огромного объема. Ее ставят на верх печи, если позволяет конструкция. Это очень хороший вариант стремительно организовать для себя жаркую воду в бане. Если банька у вас маленькая, для помывки 1-го человека полностью довольно 40 л.. Если в бане находится больше людей, можно поставить две кастрюли, либо отбирать подогретую воду в другую емкость и доливать прохладную воду для обогрева.

Эмалированная кастрюля емкостью 40 л.. Полностью подойдет в качестве бака для маленький баньки

Эмалированная кастрюля емкостью 40 л.. Полностью подойдет в качестве бака для маленький баньки

Те любители бани, которые нередко парятся в гостях, наверное лицезрели и кастрюли из алюминия.

Дюралевую кастрюлю емкостью 50 л. можно установить как на железную так и на кирпичную печку

Дюралевую кастрюлю емкостью 50 л. можно установить как на железную так и на кирпичную печку

Нужно увидеть, что если идет речь о самодельных железных печах (к примеру из трубы), то вода в ёмкости поставленной на печь, просто может закипеть, даже если печка греется газом. Если парилка и мойка представляют из себя одно помещение, то умываться, при кипящей в ёмкости воде, становится  испытанием ??

Самый надежный, и в ближайшее время более распространенный — бак для бани из нержавейки. Нержавеющая сталь —  сбалансированный вариант как для жаркой, так и прохладной воды. Бак из нержавейки не подвержен коррозии,  долговечен и эстетичен. Потому что стены баков для жаркой воды имеют маленькую толщину, то и общий вес емкости относительно маленький. Это также можно отнести к плюсам: чем меньше вес бака, тем меньше нагрузка не печь и ее фундамент.

Баки для воды для бани из нержавейки

Баки для воды для бани из нержавейки

К недочетам бака из нержавейки можно отнести его благопристойную стоимость, ну и то, что на рынке есть много подделок, которые выдают за баки из нержавейки, и которые через некое время начинают заржаветь.

Как избрать бак из нержавейки в баню

Для того чтоб бак из нержавейки для бани служил долгое время и не добивался ремонта либо подмены, он должен быть выполнен из стали 8-12X18H10 (304) и 08X17 (430). Марки более низких видов через некое время из-за довольно жестких режимов эксплуатации неизбежно дадут течь.

Потек бак из нержавейки

Бак отдал течь

Какой бак из нержавейки для бани лучше? Самодельный либо фабричный? У изделий фабрик есть особое сварное оборудование, поэтому швы на их изделиях смотрятся намного аккуратнее, ну и, вероятнее всего, они более надежны, чем сваренные вручную. Но у фабричных баков из нержавейки есть собственный недочет: их варят из листов шириной 0,8-1 мм. При выемке либо заливе воды, при разогреве/остывании стены емкости начинают «играть». Если емкость огромного размера, то это в особенности приметно, а потому что это явление происходит часто, то могут разойтись швы. Вернуть бак в данном случае трудно: на внутренней стороне появляется накипь, которая делает трудности при сварке тонких листов металла.

Сделанный на заказ бак из нержавейки (некие фабрики предоставляют и такую услугу) целенаправлено делать из листа нержавейки шириной 2 мм. Таковой резервуар будет более томным, но зато даже при значимых габаритах его стены не будут «играть». К тому же сделать можно емкость хоть какого, даже самого необычного вида.

Еще есть таковой вариант: вы покупаете бак из нержавеющей стали по умопомрачительно низкой стоимости. А через два-три месяца на нем возникают пятна и коррозионные разводы, а еще через какое-то время  (приблизительно через год) появятся течи и не только лишь в швах.

Коррозия на баке для воды из поддельной нержавейки

Коррозия на баке для воды из поддельной нержавейки

Это гласит о том, что мы имеем дело с очень низкокачественным материалом, который навряд ли  можно именовать нержавеющей сталью.

За доброкачественную нержавейку приходится платить. Дело в том, что для придания не плохих противокоррозионных параметров, в сплав добавляют хром и никель, и стоит таковой материал дорого. Такую нержавейку именуют еще «пищевой» т.к. она применяется при изготовлении посуды и столовых устройств.

Как найти нержавейку

Есть один испытанный и довольно надежный метод найти из какой нержавейки сделан бак для воды в баню: необходимо поднести к нему магнит.

Пищевые сорта нержавеющей стали не должны реагировать на магнитные поля либо реагировать очень слабо. Проще говоря, магнит не должен «прилипать» к стене бака.

Обычно, магнит притягивается к пищевой нержавеющей стали в местах сгибов либо внутреннего напряжения. Чтоб каким-то образом научиться определять разницу сможете поэкспериментировать со столовыми устройствами (они точно сделаны из пищевой разновидности) и с изделиями из темных металлов. Разница будет явна.

Другие методы не совершенно применимы при покупке:

 

  • можно найти содержание никеля либо хрома с помощью спектрографа (для исследовательских работ нужно 2см2 стали);
  • можно снять натфилем верхний слой и нанести на него раствор медного купороса – пищевая нержавейка не изменяет цвет, другие металлы меняют;
  • натфилем провести поперек среза металла – если проявится желтый цвет – это латунь, а означает сталь нержавеющая;
  • с помощью микроскопа разглядеть есть ли на изделии следы обработки: на нержавейке они есть, на другой стали нет;
  • найти удельную массу материала с помощью погружения изделия в воду – по массе вытесненной воды найти плотность материала;
  • в процессе эксплуатации на пищевой нержавейке не появляется отслоений верхнего слоя и нет чешуйчатости, также они долгое время сохраняют представительный внешний облик.

 

Итак, покупая бак из нержавейки, либо кропотливо инспектируйте материал, либо покупайте его у компаний, имеющих репутацию: многие из производителей печей для бани выпускают баки для воды. Здесь уж точно будет сталь требуемых характеристик: использовать низкокачественную сталь – вредить себе.

Следы коррозии на нержавейке

Следы коррозии на нержавейке

Сделать бак из нержавейки можно и своими руками, но стоит держать в голове, что при сварке на воздухе, легирующие металлы выгорают и швы начинают заржаветь. Чтоб этого избежать, требуется особый полуавтомат с возможностью сварки в углекислоте (используя нержавеющую проволоку).

Баки для воды с обогревом

Многие производители выпускают баки с обогревом. Обычно, нагревание воды происходит с помощью ТЭНа (трубчатый электронагреватель). Баки выпускаются, обычно, из нержавейки.

Бак из нержавейки с обогревом

Бак накопительный для воды с обогревом. Баки изготовляются из нержавеющие стали шириной 0,8-1 мм. Объем бака от 40 до 200 л.. Производитель ООО «Ресурс»

По прайс-листу, данный баки идут как накопительные, хотя их нередко именуют «наливными».

Выбирая бак с обогревом, не забывайте о том, что баня — это помещение с завышенной угрозой поражения электронным током.

При наличии денег и водопровода, имеет смысл приостановить собственный выбор на электронном водонагревателе (бойлере) известного производителя.

Ковши и черпак для бани

 

В бане важны даже самые малозначительные мелочи. Нередко в парной необходимы ковши для воды. Их размеры и форма обычно зависят от размеров парной и личных предпочтений, но есть общие советы по их выбору.

Шайка и ковш для бани

Шайка и ковш для бани

Содержание статьи

 

  • 1 Материал для ковша в баню
  • 1.1 Древесные ковши
  • 1.2 Железные
  • 1.3 Пластмассовые
  • 2 Какие ковши необходимы в бане
  • 3 Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

 

Материал для ковша в баню

Выбирая любые девайсы и предметы в баню, исходить необходимо из нескольких критериев. Учесть необходимо безопасность, практичность, долговечность, и эстетическую составляющую. Ну, и от вещественной стороны тоже никуда не деться: в почти всех случаях решающим фактором в выборе является стоимость.

Древесные ковши

Дерево – самый обычный из всех вероятных материалов для банных аксессуаров. Обычно для банных ковшиков употребляют древесную породу липы, осины, кедра либо дуба. Для того, чтоб продлить срок эксплуатации, древесные ковши покрывают слоем воска либо пропитывают льняным маслом. Но даже в таком варианте срок службы у них небольшой: они темнеют либо растрескиваются, могут просто утратить эстетический вид.

Древесные ковши для бани тоже бывают нескольких видов:

 

  • Выдолбленные из цельного кусочка дерева. Именуют их еще резными, так как их вырезают из цельного кусочка дерева. Смотреться могут грубовато, но к атмосфере российской бани подходят непременно. Пересохнув, они могут растрескаться, поэтому, после окончания банных процедур, в чаше оставляют малость воды.Ковши в баню из цельного кусочка дерева

    Ковши из цельного кусочка дерева

  • Древесные ковши составные (как мелкие бочки). Их именуют бондарными. Собирают их из маленьких плотно пригнанных одна к другой дощечек. Они не растрескиваются, но при пересыхании древесной породы возникают щели, в которые будет сочиться вода. Неудаче просто посодействовать, замочив на некое время в воде. Древесная порода набухнет, щели пропадут.Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

    Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

 

Железные

Более удобны железные ковши для бани, но для того чтоб не обжечься, ручка такового девайса непременно должна быть выполнена из дерева либо теплостойкого пластика.  Материалом для производства служат медь, латунь либо нержавейка.

Латунный либо медный ковш для бани – наслаждение не из дешевеньких, но зато и срок эксплуатации у их значимый. Ковш из нержавейки в этой группе более дешевенький, но никак не самый нехороший: эксплуатационные свойства у него никак не ужаснее, а пожалуй, к тому же лучше. Латунный и медный ковш со временем окислятся, потемнеют. Временами их необходимо натирать, возвращая приличный вид. Не многим эта процедура понравится: посиживать шлифовать поверхность мягенькой тряпкой. С нержавейкой никаких заморочек. Они как елка: зимой и летом одним цветом. В том смысле, что никак не меняются.

Исходя из убеждений безопасности банные ковши и черпаки из металла не самый наилучший выбор: они могут накалиться и обжечь. В российской парной с ее не очень высочайшими температурами настоящий ожог получите, если ковш полежит около печки, а вот в саунах они нагреются даже от воздуха. В суховоздушках температуры 90-100° C — не предел. А металлом с таковой температурой обжечься можно просто. ТАк что железные ковши в сауны лучше не брать.

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Еще есть ковши-гибриды: вовнутрь древесного ковша вставлена железная емкость. Таковой ковш комфортен, долговечен и практичен. Им трудно обжечься, он не будет пропускать воду, даже если древесная порода пересохнет. Цена, правда, благопристойная.

Вовнутрь древесного ковша для бани вставлен а емкость из металла

Вовнутрь древесного ковша вставлена емкость из металла

Пластмассовые

Самый экономный вариант – ковш из теплостойкого пластика. Надлежащие современные материалы можно смело обмакивать в кипящую воду. Единственный вопрос  — вопрос эстетики, который компенсируется низкой ценой и солидным припасом прочности.

У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и недочеты, но хоть какой из их подходящ для использования в бане, а вот стеклянных аксессуаров в парилке (ну и в бане) быть не должно.

Какие ковши необходимы в бане

Если ваша печь имеет выносной бак для воды, либо в подвесном/интегрированном баке есть кран, то набирать воду можно в таз либо ведро. Если кран не предусмотрен, необходимо будет набирать воду сверху, через особое отверстие в крышке бака. Вам пригодится достаточно большой ковш с длинноватой вертикальной ручкой. Их еще именуют черпаками — из-за того, что ими зачерпывают воду.

Длина ручки находится в зависимости от конфигурации и размеров бака: чем больше глубина, тем длиннее должна быть ручка, чтоб иметь возможность доставать воду со дна. Таких черпаков удобно иметь несколько: если обычно парятся более 2-ух человек, то 1-го черпака очевидно недостаточно.

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Нужен в бане и особый ковш для полива каменки. Такие ковши имеют длинноватую горизонтальную ручку. Даже маленькая порция воды, попавшая на раскаленные камешки, вызывает выброс  нагретого пара. Если рука окажется в «зоне поражения», можно получить осязаемый ожог, который очень трудно лечится. Некие модели ковшиков имеют дырочки. Такие ковшики содействуют равномерному рассредотачиванию воды по поверхности камешков, если употребляется открытая каменка. Как комфортно воспользоваться ими – вопрос спорный.

Ковшик для полива каменки

Ковшик для полива каменки

Нужен в бане еще ковш для обливания. Делать это с помощью емкости на длинноватой ручке неловко. Объем ковша для обливания более 0,4-0,5 литра. Их тоже комфортно иметь несколько штук – по количеству  парильщиков. Это намного удобнее, чем ожидать собственной очереди… Если в бане будут париться малыши, можно приобрести несколько штук меньшего объема, чтоб детвора могла с комфортом услаждаться процедурой.

Ковши из дерева для бани

Ковши из дерева для бани

Дорогой ковш в бане навряд ли нужен, но для тех, кому очень принципиальна эстетическая составляющая, можно порекомендовать подбирать сразу шайку и ковш. Если вы заполучили и ведро и шайки составные — бондарные, разумно будет заказать и ковши того же вида.

Для тех, у кого в оформлении бани находится и дерево, и металл, стоит поразмыслить о ковшах железных с древесными ручками – они отлично «впишутся» в таковой вариант дизайна. Если же ресурсы ограничены, можно избрать очень хорошие пластмассовые девайсы, которые будут хорошо смотреться в бане, но, поддавая таким ковшом воду на каменку, необходимо быть усмотрительным и не задеть им очень нагретые элементы.  Для каменки лучше использовать железный либо древесный ковш.

Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

Для тех, кто любит все делать своими руками, нашлось видео того, как сделать резной ковш. Употребляется здесь особая фреза с различными насадками, но при желании все можно сделать ручными инструментами. Времени уйдет, непременно, больше, но брать оборудование ради пары ковшей навряд ли стоит.

2-ое видео про то, как сделать резной черпак для бани. Здесь как раз мастер работает  исключительно ручными инструментами. Его сноровке можно позавидовать.

Строительство бани своими руками

 

Строительство бани своими руками – дело довольно сложное. Неважно какая стройка просит определенных способностей и познаний. Никто не спорит с тем, что наилучшие бани — из дерева, но можно использовать и поболее доступные материалы, к примеру керамзитобетонные блоки.  При строительстве бани из блоков необходимо учесть особенности материала и то, что такая баня непременно просит внешнего утепления. Приверженцам традиций больше подходят бани из бревна. Тем, кто желает древесную баню, но не вожделеет терять время на рубку пазов и чаш, больше понравятся бани из бруса. Тем паче, сейчас есть возможность облегчить для себя жизнь за счет покупки 1-го из готовых вариантов — многие кампании, следуя тенденциям рынка, на собственной местности собирают срубы из бруса либо бревен, дают  конструкциям устояться. Вот таковой, практически готовый к употреблению вариант бани из бруса/бревна вы и сможете приобрести.

Купив готовую баню из бруса, можно значительно сберечь на сборке

Купив готовую баню из бруса, можно значительно сберечь на сборке

Естественно, если вы желаете, можно все делать от самого начала и до конца своими руками. Информацию мы попытались собрать, а за вами – время, средства и усилия. Уже на данный момент, вы сможете ознакомиться с маленький выборкой проектов бань из профилированного бруса.

При строительстве бань, к обыденным строительным дилеммам добавляются свои трудности: необходимо учесть, что, вероятнее всего, строение будет употребляться только временами. Поэтому все должно быть осмыслено так, чтоб зимой ничего не разморозилось и не прорвалось. К тому же особенный банный климат – высочайшая температура и влажность – подкидывают свои вопросы: строить баню принято из дерева, а при высочайшей влажности оно может «заболеть»: в нем могут поселиться грибки, плесень, древесная порода начнет сгнивать. Так что приходится решать, необходимо ли обрабатывать баню антисептиками, и если да, то какими. И как решать делему, если плесень таки появилась. Необходимо также не допустить мокроватый воздух парной к стенкам бани, а для этого укладывать пароизоляцию, а для того, чтоб баня резвее прогревалась, теплоизоляцию.

Высочайшая влажность в бане, просит также взвешенного подхода к вентиляции: необходимо чтоб в парилке температура оставалась высочайшей, но при всем этом там было довольно кислорода, по другому после бани у вас будет не прилив сил, а слабость и боль в голове. Отменная вентиляция, кстати, решает и делему с грибками: в нормально высушенной бане они заводятся очень изредка.

Из-за высочайшей влажности и температуры, к проводке также предъявляются особенные требования: необходимо это учесть и брать осветительные приборы/рубильники и другое электрическое оборудование соответственного класса.

Освещение бани, не таковой обычный процесс, как может показаться, в особенности, если дело идет о парной. В парной высочайшие влажность и температура, что накладывает серьёзные ограничения на выбор осветительных устройств и место их установки

Освещение бани, не таковой обычный процесс, как может показаться, в особенности, если дело идет о парной. В парной высочайшие влажность и температура, что накладывает серьёзные ограничения на выбор осветительных устройств и место их установки

Огромное внимание рекомендуем уделить печам. Ведь для бани печь – практически как сердечко для человека. Сруб может быть сложен совершенно, а некорректно подобранная печь попортит все дело. Потому пристально подходите к выбору печи для бани. Для любителей поистине российского пара нет ничего лучше, чем кирпичная печь. Только она дает ту атмосферу, которую так ценят банные гурманы. Но не у всех есть возможность/желание готовить баню по 6-8 часов. Тогда необходимо выбирать одну из железных печей. Некие производители выпускают агрегаты, которые дают неплохой пар. К тому же есть масса усовершенствований и советов от опытнейших любителей бани, используя которые можно достигнуть подходящей для российской бани атмосферы.

Печи для бань и саун выпускают многие производители, потому, главное - не ошибиться с выбором

Печи для бань и саун выпускают многие производители, потому, главное — не ошибиться с выбором

В продаже есть железные печи как российского, так и ввезенного производства. Вот перечень более фаворитных производителей:

 

  • Жара (Наша родина);
  • Варвара (Наша родина);
  • Везувий (Наша родина);
  • Вулкан (Наша родина);
  • Ермак (Наша родина);
  • Теклар (Наша родина);
  • Термофор (Наша родина);
  • Harvia (Финляндия).

 

По мере надобности, можно обложить железную печь кирпичом.

Кирпичный экран позволит достигнуть мягенького тепла, погасив жесткое излучение

Кирпичный экран позволит достигнуть мягкого тепла, погасив жесткое излучение

Мы не торгуем печами (во всяком случае, пока не торгуем), но стараемся отыскать максимум информации по каждой из описываемых марок. И если у каких-то печей есть недочеты либо нехорошие отзывы, мы их принимаем во внимание и непременно отражаем. Другое дело, что время от времени на недочеты конструкции либо брак списывают плохой выбор либо внедрение не рекомендованного горючего, так что мы стараемся как можно объективнее относиться ко всей имеющейся информации.

Не считая выбора печи, необходимо решить делему подачи и отведения воды. Если рядом есть центральный водопровод и сточная канава – заморочек нет – подключился и за определенную плату пользуешься, ну а если этих благ цивилизации нет? Необходимо решить: копать колодец либо бурить скважину, как оттуда воду подавать в баню, как нагревать и куда позже отводить стоки. Другими словами перед тем, как начать строительство бани, вам необходимо еще позаботиться об источнике воды и системе водоотведения в бане. И сделать это необходимо до закладки фундамента.
Одного универсального решения хоть какой из означенных заморочек нет: у всех различные условия, способности и материалы, да вкусы и предпочтения, в конце концов, у каждого свои. Поэтому мы попытались собрать как можно больше информации о самых различных качествах строительства бань, чтоб у вас было как можно больше вариантов решения стоящих перед вами задач.

Вне зависимости от того, собираетесь вы строить баню сами, либо будете находить бригаду, вам лучше разобраться в неких тонкостях строительства. Ведь только имея представление о том, какие стоят задачки перед строителями, можно оценить предлагаемые ими решения и прийти к выводу об их проф пригодности.
Если же вы отважились начать строительство бани своими силами, рекомендуем вам посетить всех друзей/знакомых, у каких уже есть бани. Поглядеть, поспрашивать. Нередко «в народе» бывают так роскошные решения, что спецы просто диву даются. Но не всё следует перенимать себе.  Анализируйте, думайте.

 

Как сделать декоративный камин

Чем выкрасить печь, железную и кирпичную

Много умельцев варят печи для бани своими руками. Не только лишь для бани, вобщем. Чтоб печка имела представительный вид, лучше ее выкрасить. Краска ведь не только лишь внешний облик улучшает, да и защищает металл от попадания брызг и уменьшает его контакт с кислородом, окисление идет медлительнее. Кирпичные печи красят пореже, в особенности если сложены они из неплохого кирпича. Но время от времени кирпич начинает сыпаться  — не подфартило с партией, либо перенагрелся. Еще почаще появляются трещины в кладке. Их замазывают веществом, но чтоб придать более симпатичный вид, прокрашивают. Что еще почаще необходимо для кирпичной печи — это привести в порядок дверцы: печное литье тоже заржавеет. Вот для всех этих нужд и употребляется теплостойкая краска: для печи железной либо кирпичной либо для литья.

Покрашенная самодельная железная печь смотрится полностью представительно

Покрашенная самодельная железная печь смотрится полностью представительно

Содержание статьи

 

  • 1 Как избрать краску для печи
  • 1.1 Терминология
  • 1.2 Что будем красить
  • 1.3 Цвет
  • 1.4 Форма выпуска
  • 2 Чем выкрасить железную печь
  • 2.1 Подготовка поверхности и окрашивание
  • 2.2 Теплостойкая краска своими руками
  • 3 Чем выкрасить кирпичную банную печь

 

Как избрать краску для печи

Обыкновенными красками печь не покрасишь: наибольшие температуры, которые они выдерживают — 40-50°C. Такое покрытие при первой же топке вздуется, пойдет пузырями, станет на очах поменять цвет, а еще — дымить и распространять «запахи». Поэтому совершенно точно: требуются особые, выдерживающие высочайшие температуры составы.

Степень требуемой термостойкости находится в зависимости от типа печи. Если это стальная банная печь, она греться может до 600-800°C либо даже больше: в зоне горения температура выше, но зависимо от конструкции внешние стены могут не так очень нагреваться. Для внешней поверхности кирпича высочайшие характеристики не необходимы: +200°C хватит точно.

Очень принципиальное требование — термостойкая краска для печи должна быть применима для внутреннего использования. Для банных печей лучше, чтоб она защищала от завышенной влажности.

Терминология
Для кирпичной печи довольно термостойкости 200°C

Для кирпичной печи довольно термостойкости 200°C

Для покраски поверхностей с высочайшей температурой подходят жаростойкие, теплостойкие и огнеупорные краски. Нельзя использовать огнезащитные. Хоть заглавие и похоже, предназначение у этой краски другое: при нагреве до определенной температуры (в районе 200°C) она вздувается пузырем, перекрывая доступ кислорода к конструкции, предупреждая таким макаром ее разрушение. Эффект нужный, но не в нашем случае.

Жаростойкие составы обычно имеют область внедрения до +600°C. Ими можно красить железные детали кирпичных печей и каминов, железные отопительные печи. Корпус банных печей из металла такими красками покрывать не стоит: местами температура может подыматься до +800°С. Для их есть теплостойкие эмали, выдерживающие температуру до +800°С либо даже до +1000°C.

Огнеупорная краска по металлу для печей выдерживают присутствие открытого огня. У их рабочая температура еще выше, но для бытового внедрения такие составы невыгодны: стоят недешево.

Еще есть высокотемпературные краски. Они используются для расцветки радиаторов системы отопления либо неких деталей в движках. В большинстве случаев они нормально себя ведут, если греются не выше 200°C. Для печей их можно использовать только из кирпича — для окраски швов либо тонировки поверхности кирпичной печи они подходят.

Еще есть теплостойкие лаки. Они нормально переносят нагрев до 250-300°C. Если кирпич обработать таким лаком, поверхность приобретет сияние, цвет станет ярче.

Теплостойкий лак различных производителей. Его можно использовать для защиты кирпичной банной печи от воды

Теплостойкий лак различных производителей. Его можно использовать для защиты кирпичной банной печи от воды

Что будем красить

Чтобы обусловиться, какой краской красить печь, направьте внимание, для каких поверхностей предназначен состав. Нередко область внедрения обозначена большими знаками на упаковке. К примеру: теплостойкая краска по металлу. Если область внедрения широкая, ее указывают более маленьким шрифтом, но на банке она должна находиться, как и заглавие компании. Если этих данных нет — не покупайте. Вероятнее всего это доступная подделка, а сочетание непонятного свойства и больших температур может быть небезопасным для здоровья.

Краска для банной стальной печи не считая стойкости к температуре должна защищать от завышенной влажности. Тогда держаться она будет более длительный срок.

Цвет

В большинстве случаев встречается теплостойкая краска темного, сероватого и серебристого цвета. Другие цвета нужно находить, но они тоже есть: белоснежные, красноватые, зеленоватые и голубые. Покрытие может быть матовым — без блеска либо глянцевым — с различными степенями блеска.

В большинстве случаев встречается темная матовая теплостойкая краска, но у неких производителей есть различные цвета и цвета

В большинстве случаев встречается темная матовая теплостойкая краска, но у неких производителей есть различные цвета и цвета

Форма выпуска

Выпускаются термокраски в баллончиках либо банках. Соответственно, из баллончиков распыляются, из банок могут наносится кисточками, валиками либо распыляться с помощью спецоборудования.

Теплостойкая краска-спрей обычно имеет объем около 500 мл. В банках в большинстве случаев фасовка по 0,4, 0,8, 2,5 и 5 кг. Есть более большая фасовка в ведрах — от 5 до 15 кг — и в бочках.

Что удобнее? Дело привычки. Из баллончика при сноровке слой выходит более равномерный. В данном случае расход может быть меньше, чем при использовании валика, и тем паче, кисти.

Чем выкрасить железную печь

Для печи из металла нужны термокраски, выдерживающие температуру до +600°C и выше. Вот некие составы, их короткая характеристика и производители.

 

  • Теплостойкая эмаль Церта (CERTA) от российской компании Диапазон. Спектр рабочих температур — от -65°C до + 900°C. Наносится может даже в морозы при -30°C. У этого производителя есть различные цвета: и желтоватый, и бирюзовый и голубой и еще 23 колера. Единственный аспект: различные цвета переносят различные температуры. Самые жаростойкий — темный — до +900°C, до +700-750°C выдерживают белоснежный, золотой, медный, бирюзовый, зеленоватый,  голубой, красно-коричневый и карий. Другие — до 500-400°C. Форма выпуска — в банках и ведрах различной емкости и в баллончиках.  О стоимости: банка 0,8 кг зависимо от термостойкости и цвета — от 300 рублей до 550 рублей.Теплостойкая краска по металлу Certa (Церта)

    Теплостойкая краска по металлу Certa (Церта)

  • Термал (Termal) финской компании Тиккурила (Tikkurila). Состав на базе масляных смол черного либо дюралевого (серебристого) цвета. Выдерживает нагрев металла до малинового свечения. При окрашивании банных печей не облазит до 3-х лет. Фасовка в банки 0,33 литра, стоимость — 600 рублей. Есть особенность: сохнет она 1 час при нагреве поверхности до 230°С. Исключительно в таких критериях состав полимеризуется.
  •  Термостойкая краска Hansa в баллончиках, банках, ведрах и бочках. Имеет 16 цветов, выдерживает нагрев до +800 градусов, подходит для окрашивания нержавейки.
  • Кремнийорганическая эмаль по металлу — теплостойкая краска Кудо, создание — Наша родина. Наибольшая температура +600°C, цвета — белоснежный, темный, серебристый, красный и еще 16 цветов. Форма выпуска — баллончики по 520 мл, стоимость — 150-180 рублей.
  • Аэрозольная термостойкая краска Bosny (Босни). Нормально переносит нагрев до +650°C либо до +200°C, не выцветает, не трескается, не желтеет. Может употребляться для окрашивания металлов, пластика, стекла, керамики, дерева и даже тканей. Вобщем, теплостойкая краска для стекла встречается нечасто, и ее стоит взять на заметку. По ценам: баллончик емкостью 0,4 литра с температурой до +200°C стоит 355 рублей, с температурой +650°С — 470 рублей.
  • Hammerite — термостойкая краска по металлу и ржавчине. Если все другие составы требуют кропотливой чистки от окислов (ржавчины), то Хаммерайт можно наносить на заржавелую поверхность. Но контакта с жиром, бензином и дизтопливом не выносит. Термостойкость — до +600°C, фасовка 250 мл, стоимость 560 рублей. Наносится кистью в один слой.Жаростойкая краска по ржавчине Hammerite защитит к тому же от воды

    Жаростойкая краска по металлу и ржавчине е Hammerite защитит к тому же от воды

  • Теплостойкая противокоррозионная эмаль ELCON выдерживает нагрев до +800°C. Подходит для защиты металлов, кирпича, бетона. Выдерживает резкие смены температур. Цветов много, цена банки от 440 рублей до 480 рублей зависимо от цвета. Есть ELCON в баллончиках емкостью 0,52 литра, выдерживает нагрев до +700°C, ее стоимость — 340 рублей.
  • Жаростойкая краска по металлу и другим поверхностям КО-8111 «Термика» имеет термостойкость до +600°C. Плюс ко всему она еще защищает от воздействия брутальных средств и масел, солей, их смесей, хлора и блуждающих токов. Может употребляться для печей и каминов. Для бань больше подойдет другие составы той же фирмы КО-8101 и КО-8104 (грунтовка). Выдерживая нагрев до той же степени, она защищает поверхность от воздействия воды. Это теплостойкая и водостойкая краска по металлу.Термокраска КО-8111 и КО-8101 выпускается в банках

    Термокраска КО-8111 и КО-8101 выпускается в банках

  • Нагрев выше 1000 градусов выдерживает Rust-Oleum (до 1093°C). Она же защищает от воздействия масел и бензина. Выпускается в виде баллончика-спрея, цвета: прозрачный, белоснежный, сероватый, темный, поверхность матовая.  Цена баллона 620 рублей.

 

Все эти составы могут употребляться для расцветки отопительных котлов, в том числе и буржуек. Некие подходят для расцветки банных печей из металла.

Подготовка поверхности и окрашивание

Не достаточно избрать, какой краской выкрасить металлическую печь в бане. Необходимо еще верно приготовить поверхность. Некие составы требуют специальной подготовки, либо вообщем ее не требуют, тогда процедура расписана на этикетке, но в главном необходимы такие деяния:

 

  • С поверхности счищаются все жирные либо масляные пятна, водорастворимые соли, старые покрытия и т.п.
  • Ржавчина снимается до серебристого металла. Сделать это можно наждачкой, проволочной насадкой на болгарку либо дрель, можно обработать поверхность пескоструем. В неких случаях допускается внедрение преобразователей ржавчины, но об этом должно быть написано в паспорте. После обработки поверхность моют и высушивают. Чистка идет обычно до полного избавления даже от самых малеханьких заржавелых пятен.
  • Перед нанесением состава поверхность обезжиривают растворителями — (сольвент, ксилол). После этой обработки краску нужно нанести не позже, чем через 6 часов после чистки, если работы проводятся на открытом воздухе, и не позже 24 часов, если работают в помещении.

 

Количество слоев и их направление персонально. Но если слоев несколько, то обычно их наносят в различных направлениях — для наилучшего и поболее равномерного прокрашивания поверхностей.

Каждый производитель указывает температуры, при которых можно наносить состав, сколько времени должно пройти до нанесения второго слоя (если необходимо) и при каких критериях должно происходить полное высыхание покрытия. Соблюдать их очень лучше. Только так покрытие будет держаться заявленное время.

Работа с аэрозолями отличается от окрашивания кистью. Как верно это делать смотрите в видео. Употребляется аэрозольная термостойкая краска Bosny.

Теплостойкая краска своими руками

Испытанных самодельных составов, которыми гарантированно можно выкрасить железную печь совершенно не достаточно. В сути он один: к водянистому стеклу добавляют дюралевую пудру, отлично размешивают. Выходит серебристый цвет. При первой топке поверхность дыми достаточно очень, потому после покраски протопить лучше на улице. При предстоящей эксплуатации заморочек не появляется. Пару лет — до 5 — такая теплостойкая краска, изготовленная своими руками держится даже на железных печах для бани.

Как сделать теплостойкую краску для печи своими руками смотрите в видео.

А в этом видео-сюжете испытание нанесенного покрытия.

Чем выкрасить кирпичную банную печь

Покраска внешней поверхности кирпичной банной печи не просит высочайшей жаростойкости. Поверхность изредка греется выше 70-80°C. Разве что около печного литья температуры могут быть выше. Поэтому жаростойкости до +200°C хватит с излишком.

 

  • Ecoterra. Это термостойкая краска для печи из кирпича с наивысшей температурой нагрева до +400°C, наносится на бетонные, глиняние основания. Цвет — красно-коричневый, поверхность матовая.
  • Может быть применена для кирпичной печи противокоррозионная теплостойкая эмаль ELCON выдерживает нагрев до +700°C. У этого же производителя есть теплостойкий лак КО-85. Он выдерживает температуру до +250°C. Для декоративной обработки поверхности кирпича — то, что необходимо.
  • Может наносится на кирпич и жаропрочная краска для печей Церта (CERTA).
  • Аэрозольная Bosny (Босни) может наносится на керамику (кирпич относится к этой группе материалов) и даже стекло.
  • Термокраска КО-8101 может употребляться как для железных, так и для кирпичных печей.

 

Есть классические методы облагораживания кирпичной печи. Если кирпич безобразный, печь штукатурят, позже белят известковым либо меловым веществом. Чтоб поверхность была ровнее, ее после штукатурки можно зашпаклевать, а чтоб не марались руки либо одежка, заместо обычных извести и мела использовать водоэмульсионку. Пока высыхает, водоэмульсионка неприятно пахнет, но позднее никаких запахов нет. Ее, понятно, можно заколеровать в хоть какой цвет, либо разрисовать печь узорами.

Если окрашиваете железные детали кирпичной печи, остальную поверхность необходимо защитить

Если окрашиваете железные детали кирпичной печи, остальную поверхность необходимо защитить

Если нужно выкрасить железные детали печи, выбираете состав из числа тех, что пригодны для железных печей с температурой от 800 градусов и выше. Поначалу детали необходимо очистить от старенькой краски, грязищи и ржавчины до незапятнанного металла. Позже поверхность вокруг дверцы (красят в большинстве случаев их) закрываете бумагой (укрепляйте малярным скотчем) и можно красить. Если использовать будете аэрозольную теплостойкую краску, поверхность закрываете большой площади: одно неправильное движение и придется перекрашивать и основную поверхность.

Как отделать печь: штукатурка, облицовка плиткой и камнем

Если печь сложена из обыденного печного кирпича, наружный виде ее не многим может нравится, а если применен к тому же б/у кирпич, то отделка печи очень желательна. Есть всего два способа — штукатурка и отделка плиткой либо камнем (оббить листовым железом, естественно, тоже выход, но это — не отделка). Но при всем этом внешний облик может быть очень различным — от супер-современного, до «теремочного» варианта.

Содержание статьи

  • 1 Как штукатурить печь
  • 1.1 Подготовка
  • 1.2 Раствор для штукатурки банной печи на базе глины
  • 1.3 Смеси на базе цемента
  • 1.4 Особенности штукатурки печей
  • 1.5 Внедрение магазинных консистенций
  • 2 Фотоотчет по штукатурке печи
  • 3 Отделка печи плиткой
  • 3.1 1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой
  • 3.2 Разработка 2-ая — сходу на клей
  • 3.3 Клей для плитки на печи
  • 4 Об отделке банной печи

Как штукатурить печь

Один из более всераспространенных вариантов отделки печи — штукатурка. Хоть способ и всераспространен, но вопросов появляется много: очень нередко поверхность трескается, в неких случаях вообщем отпадает кусочками либо стопроцентно. Для того чтоб избежать схожей ситуации нужно знать некие тонкости.

Штукатурка и отделка плиткой либо камнем - вот два метода привести печь в порядок

Штукатурка и отделка плиткой либо камнем — вот два метода привести печь в порядок

Подготовка

Все работы по отделке проводят только после конечной просушки и основной усадки печи. В неприятном случае, вроде бы вы ни старались, трещинок будет много.

Есть одна надежная методика, но времени она просит много. Все же, один раз отменно изготовленная штукатурка печи может стоять годами. Итак, вот процесс. Перед тем, как начать штукатурные работы, швы углубляют приблизительно на 1 см. Потом все поверхности обтягивают штукатурной либо малярной сеткой (проволока 2-3 мм, шаг 5 см), прибивая гвоздями либо вкручивая шурупы. Это — более обычный вариант.

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Для большей надежности можно без помощи других набивать гвозди, а меж ними накручивать проволоку. Длина гвоздя — 80-100 мм, проволока обожженная мягенькая, поперечником 2-3 мм, можно использовать медную. Гвозди лупить не в кирпич, а в вертикальные швы, там, где сходятся два кирпича. Шляпки должны торчать на 2-4 мм, на их накручивается проволока.

Чем этот метод лучше? В очень термически нагруженных местах можно набить больше гвоздиков, сделав армирование более надежным. 2-ой плюс — такое усиление выходит более подвижным, лучше компенсирует различные степени расширения/сжатия разных материалов, не позволяя отпадать отделочному слою.

Подготовка к штукатурке печи

Подготовка к штукатурке печи

Чтоб поверхность была совершенно ровненькой, как того требуют современные строй эталоны, проще выставить маяки, и по ним уже штукатурить по всем известной технологии.

Как штукатурить печь

Как штукатурить печь

Еще есть народные способы армирования печной штукатурки. На поверхность наносится слой штукатурного раствора (почаще — гилиняного), на него расстилается мешковина, через которую продавливают раствор. Время от времени мешковину укрепляют с помощью гвоздиков, которые прибиваются в нескольких местах. Даже если отделка отслоится, она будет висеть и не отвалится.

Аналогичным образом можно использовать стеклоткань, в термически ненагруженных местах подходит и марля. Все это — методы удержать штукатурку печи от осыпания.

Раствор для штукатурки банной печи на базе глины

В большинстве случаев печи штукатурят обыденным глиняным веществом. Должен он быть обычной жирности. Если сбалансированный вариант подобрать не выходит, лучше штукатурить «пережиренным» веществом, чем сухим. В жирном образуются трещинкы, но он отлично держится. Образовавшиеся трещинкы можно потом забелить известкой либо затереть более постным составом. Если же глиняный раствор будет тощим (в нем очень много песка), то он совершенно точно будет рассыпаться.

Итак, определяем жирность глины, потом делаем пробные замесы, добавляя различное количество песка. Из приобретенного раствора лепим колбаски в палец шириной. Оставляем их высыхать на 2 денька (в тени, не на сквозняке). Потом оборачиваем колбаску вокруг черенка. На обычном растворе возникают внешние трещинкы и немного трескается мокроватая середина. На тощем растворе трещинок много и они глубочайшие, на жирном трескается только поверхность, практически не затрагивая внутренний слой. Избираем вариант с «нормальными» показателями. Подробнее про определение пропорций глиняного раствора читайте здесь.

Глина с опилками

Глина с опилками

С помощью этих опытов вы обусловили, в какой пропорции требуется добавлять песок. Кроме него для того, чтоб поверхность лопалась еще меньше добавляют армирующее вещество. Они есть как натуральные, так и искусственного происхождения:

 

  • высушенный конский навоз (при просушке может быть соответствующий запах);
  • отруби;
  • распушенный асбест;
  • минеральное волокно;
  • опилки;
  • фиброволокно (употребляется для армирования бетона);
  • базальтовое волокно.

 

Эти добавки вводят в маленьком количестве в уже практически готовый раствор. По мере надобности, добавляют воды, чтоб состав был густым, но оставался пластичным. Степень пластичности проверяется просто: проводим по поверхности раствора ребром кельмы. Должен остаться точный след с отлично сформированными краями, которые не «плывут». Поверхность среза при всем этом должна быть гладкой, а не рваной. Если края плывут, добавляем малость песка либо глиняного теста, если поверхность «рваная» — малость воды.

Смесь глиняного раствора - густая паста

Смесь глиняного раствора — густая паста

Еще одна пользующаяся популярностью добавка — соль. Ее вводят от 100 гр до 200 гр на ведро раствора. Что дает соль в штукатурном растворе? Она держит внутри себя некое количество воды, не давая пересыхать глине, чем предутверждает возникновение глубочайших трещинок. Также при высыхании соль не дает поверхности скоробливаться. Сможете сделать лепешку из обыденного гилнянопесчаного раствора и с добавлением соли и поглядеть на итоге после высыхания.

С другой стороны, если печь топится временами, во увлажненной атмосфере штукатурка с солью начинает сыпаться. Так что для бань либо дач повторяющегося посещения такая добавка совершенно точно не подходит.

Если штукатурить будете глиняным составом, сначала печь растапливают, и в теплом виде начинают работы. Для чего нагревать печь? Так как при высыхании глины она дает довольно огромную усадку — ее поверхность сокращается. Разогрев печь, мы добьемся определенного теплового расширения, нанесем слой глиняной либо известковой штукатурки на уже увеличившуюся поверхность. При высыхании/остывании происходит сжатие и кирпичной поверхности, и нанесенной штукатурки. Таким макаром понижается возможность возникновения огромного количества трещинок. Они если и будут, то не настолько значительными, и не в настолько большенном количестве.

Штукатурка глиной

Штукатурка печи глиной — трудно избежать трещинок

Смеси на базе цемента

Очередной метод — использовать стандартный штукатурный раствор, с добавлением одной части глины — для эластичности. Состав смотрится так: цемент — 1 часть, песок  3 части, жирная глина — 1 часть. Весь фокус в том, что цемент нужен глиноземистый с завышенной термостойкостью, а он дорог. В принципе, можно использовать обыденный портландцемент, но высокомарочный.

В других регионах для увеличения прочности раствора для штукатурки печи добавляют некое количество известкового теста. Если желаете неплохого итоге, лучше известковое тесто купите, а не гасить без помощи других. Вроде бы вы ни старались, в самодельной гашеной извести остаются мелкие непогашенные частицы. В процессе использования они впитывают водяные пары, гасятся, увеличиваясь в размерах, разрывая поверхность штукатурки. В итоге отделка отпадает либо покрывается кавернами.

Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

В неких случаях в смеси добавляют ПВА, из-за чего он становится более пластичным. Но оштукатурить печь поновой после использования такового раствора у вас не получится. На поверхности кирпича появляется тончайшая невидимая глазу пленка, с которой ни один раствор не может сцепиться. Адгезия фактически нулевая. Так что эта добавка, быстрее, вредная, чем нужная.

При штукатурке печи веществом на базе цемента, последовательность действий немного изменяется. Подготовка состоит в отбивании старенькой отделки, укреплении/плетении сетки, после этого следует очень тщательное удаление загрязнений и пыли. Потом кирпич обильно смачивается водой, а на мокроватую поверхность уже наносится штукатурка.

Особенности штукатурки печей

Есть один совет, который касается техники нанесения штукатурки из глины. Не наносите сходу большой слой раствора. Общую толщину лучше разбить, как минимум, на дважды. Задачка первого нанесения — отлично «сцепиться» с кирпичом, также создание базы под нанесение второго слоя. Поэтому, продавив через сетку либо мешковину раствор, поверхность не заглаживают, а оставляют неровной, шершавой и комковатой. Убирают, только наибольшие выступы, которые могут помешать предстоящей работе. Тем, кому хаос не нравится, можно порекомендовать «пригладить» глину зубчатым шпателем, сделав борозды поперек. Это будет неплохой основой как для нанесения последующего слоя, так и для укладки плитки, камня.

Глиняный раствор нужно верно приготовить

Глиняный раствор нужно верно приготовить

Высыхает 1-ый слой в обычных критериях, без увеличения температуры. Это означает, что топить печь нельзя. После полного высыхания можно наносить и сглаживать последующую партию раствора. Если на улице сухо и горячо, лучше часто смачивать поверхность штукатурки водой.

Внедрение магазинных консистенций

Не многим охото возиться с глиной, подбирать состав, проводить испытания. Проще приобрести готовый состав и с его помощью заштукатурить печь. Проще, но очень дороже. Для штукатурки печи можно использовать особые клеевые составы для оштукатуривания печей или укладки на их плитки. Но стоят они от 30$ до 180$ за мешок. В мешке — 20 кг. Сколько вам пригодится мешков — вопрос размеров печи и толщины слоя.

Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

Зато в данном случае все очень просто: разводите строго по аннотации и наносите по описанным в той же аннотации правилам. По опыту использования, можно сказать, что нужно глядеть на состав. В консистенции должно быть армирующее вещество. Также обращайте внимание на область внедрения: для бань требуется вагостойкость, что встречается не так нередко.

Если непосредственно по маркам, то вот какие готовые консистенции уже опробованы на опыте:

 

  • Плитонит Суперкамин Огнеупор
  • Петроникс КУ. Этот состав дает более гладкую поверхность, но подходит для поверхностей с температурой на выше 70°C, т.е. если нет футеровки топки (нет теплоизолирующего слоя либо не обложена изнутри жаропрочным кирпичом), то использовать нельзя.
  • Жаростойкая штукатурка Терракот. Область использования — до +400°C, подходит для печей хоть какого типа.
  • Штукатурные консистенции Вольфсхойер на мраморной крошке ослепительно белоснежного цвета. Выдерживает нагрев до +300°C, чего тоже более чем довольно.

 

Фотоотчет по штукатурке печи

В этом случае мастер использовал армирующую сетку: кирпич имел много трещинок, и маленькая ячейка сразу армирует кладку. Сначала счищается древняя отделка, удаляется все, прямо до нагого кирпича. Швы углубляются приблизительно на 1 см.

Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

Швы углубляются, поверхность очищается

Швы углубляются, поверхность очищается

Поверхность очищается от пыли — поначалу веником, позже густой щеткой. Потом закрепляется сетка.

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

Чтоб поверхность печи была ровненькой, выставляются маяки. Употребляются стандартные покрытые цинком либо нержавеющие строй маяки. По ним штукатурка ведется как обычно. Только поначалу наносится и выравнивается состав вокруг литья, а потом уже затягивается вся поверхность.

Поначалу штукатурят вокруг литья

Поначалу штукатурят вокруг литья

Печи штукатурят по маякам, как обычно

Печи штукатурят по маякам, как обычно

Состав для штукатурки таковой: на 1 часть цемента, 2 части горного песка, 2 часть речного, 200 гр соли. Глину не добавляют совершенно, так как очень усыхает, из-за чего возникают трещинкы.

До работы печь отлично смачивается, чтоб при работе она была увлажненной. До полного набора прочности цементом (28 суток) печь не топится.

После высыхания штукатурки можно клеить плитку (на теплостойкий плиточный клей), красить, белить, делать что угодно.

Отделка печи плиткой может быть и броской

Отделка печи плиткой может быть и броской

Отделка печи плиткой

Придать печи симпатичный вид можно отделав ее плиткой. Плитка для печей есть особая, теплостойкая, но стоит она очень много. Есть особые изразцы, но они закладываются еще на шаге строительства печи (стоят еще более). В большинстве собственном, для облицовки печной используется рядовая глиняная плитка. Если она обычного свойства и уложена верно, ничего с ней не происходит. Есть два ограничения:

 

  • использовать плитку маленьких форматов, потому что увидено, что она держится лучше;
  • не использовать плитку на базе гипса — она очень понижает теплопотерю.

 

Штукатурят печи под облицовку в главном цементными составами. Глина при высыхании очень очень ссыхается, из-за чего плитка неизбежно отпадает. При этом рекомендуют состав для штукатурки и наклеивания плитки использовать один — это гарантия неплохого сцепления.

Еще несколько технологических моментов, которые касаются укладки плитки поблизости печного литья и других железных частей. Зазор меж краями плитки и металлом должен быть порядка 5 мм. Это зазор нужно оставлять пустым, без раствора. Его потом закладывают асбестовым шнуром, а сверху замазывают плиточным клеем, затирают затиркой. Так при нагреве металл не разорвет и не выжмет плитку.

Пример отделки плиткой печной дверки

Пример отделки плиткой печной дверки

1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой

Мастера, которые занимаются отделкой кирпичных печей, рекомендуют поначалу печь оштукатурить. После высыхания штукатурки можно будет клеить плитку на особый теплостойкий клей. Если придерживаться этой технологии, то предварительный шаг будет вточности такой же, как при штукатурке (описано выше):

 

  • расшиваем швы на 1 см;
  • прибиваем/плетем сетку;
  • печь смачиваем;
  • наносим и выравниваем штукатурку.Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

    Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

 

После высыхания штукатурки по обыкновенной технологии клеят плитку. Некие мастера плитку кладут на нагретую печь, другие — на теплую. Есть варианты укладки без разогрева. Разработка ничем не отличается от обыденных отделочных работ, с той только различием, что швы делают побольше — от 3 мм и стараются оставлять их незаполненными.

Пример облицовки печи плиткой

Пример облицовки печи плиткой

Для выдерживания швов употребляют все те же крестики. Они позже заполняются гипсовой затиркой, которая более эластична и наименее склонна к растрескиванию. В этом случае швы компенсируют термическое расширение.

Разработка 2-ая — сходу на клей

Если поверхность печи ровненькая вначале, но подкачал внешний облик кирпичей, можно испытать клеить плитку прямо на кирпич. Только он должен быть незапятнанным, без каких-то загрязнений либо пыли. Берете теплостойкий клей для облицовки печей либо каминов (есть такие). Разводите строго по аннотации, также согласно аннотации наносите состав на плитку и клеите ее на кирпич.

Есть одна хитрость: если формат плитки таковой, что она перекрывает несколько кирпичей, клей должен быть лишь на одном из их. Другие остаются пустыми. Смеси имеют высшую степень адгезии и отлично держат даже при таком раскладе. А таковой метод позволяет обойти разную величину термических расширений различных материалов (швы расширяются больше, из-за чего плитку, наклеенную на два кирпича, может разорвать). Но у этой техники облицовки печи есть минус: пустоты, заполненные воздухом плохо проводят тепло, теплопотеря значительно падает. Есть в данном случае один выход: брать плитку под размер кирпича. Отыскать требуемые размеры трудно, но некие мастера из крупноформатной режут более маленькую, с необходимыми размерами.

Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

Есть разработка, совмещающая две описанные выше. Печь оббивается кладочной сетью с 50*50 мм, поперечником проволоки 0,5-1 мм. Приколачивают сетку скобами — мощными из строительного пистолета, либо сделав их из финальных гвоздиков. Сетка должна прилегать к плотно. На эту базу без подготовительной штукатурки кладется плитка. Минус этой технологии — большой расход дорогого клея.

Клей для плитки на печи

Какой клей для плитки можно использовать в данной технологии? Нормально себя проявили последующие теплостойкие марки:

 

  • Плитонит ВТ;
  • Фиксатор;
  • Клей Емеля компании «Пирамида», подходит даже для отделки рваным камнем;
  • Церезит 17;
  • Огнеупор;

 

Приклеенный на рваный камень

Приклеенный на клей Емеля рваный камень

Об отделке банной печи

Все, произнесенное выше, относится и к банным кирпичным печам, но только к тем, которые стоят в отапливаемых помещениях. Если баня у вас повторяющегося посещения и она промерзает, отделывать печь никчемно. Вроде бы вы ни старались, какие бы техники ни применяли все отвалится.

При выводе печи из глубочайшего «минуса» в еще больше глубочайший «плюс» очень значительны температурные расширения. Через несколько таких переходов рвет кирпич, а штукатурку и плитку — тем паче. В схожем режиме эксплуатации печи из кирпича есть не подольше 4-6 лет. Позже их все равно перекладывать.

Все это справедливо и для отопительных и отопительно-варочных вариантов, которые стоят на неотапливаемых дачах,и  которые временами, пару раз за зиму растапливают. Здесь выход один — на даче оббить листовым железом и на этом успокоиться, а в бане — смириться с не очень симпатичным видом.

Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.