Архивы

Рубрики

плитка

Как сделать бетонную стяжку

 

Бетонная стяжка – одно из самых фаворитных оснований для укладки отделочных напольных покрытий. На стяжку укладывают плитку, линолеум, ковролин, ламинат, паркет и паркетную доску.

Применительно к бане и сауне, бетонную стяжку делают перед укладкой плитки, также как промежный слой при устройстве теплого древесного пола.

Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

Содержание статьи

 

  • 1 Виды бетонных стяжек
  • 2 Предварительные работы
  • 2.1 Подготовка древесного пола
  • 2.2 Выставление нулевого уровня
  • 3 Установка маяков либо направляющих
  • 3.1 Из чего делают маяки
  • 3.2 Как и на что укладывать
  • 4 Грунтовка
  • 5 Изготовление раствора
  • 5.1 Материалы для стяжки
  • 5.2 Как соединять
  • 6 Укладка раствора и вызревание бетона
  • 6.1 Уход за бетоном

 

Виды бетонных стяжек

Наибольшей прочностью обладает связная стяжка, которая укладывается конкретно на покрытую грунтовкой для улучшения сцепления базу (бетонную плиту, предварительный пол и т.п.).

Стяжка на разделительном слое предполагает наличие на основании гидроизолирующих материалов (рулонных, обмазочных либо окрасочных). При наличии в «пироге» термоизоляции молвят о стяжке с изоляционным слоем.  Дополнительные слои намного снижают  теплоотдачи, но такая стяжка имеет самую низкую крепкость и при значимых нагрузках может разрушиться. Но если вы собираетесь делать пол в своей бане, то особенных нагрузок на пол не предвидится (как, правило, самую большую нагрузку делает печь, которую устанавливают на специально приготовленный для неё фундамент).

Для роста прочности стяжки укладывают армировочную железную сетку с шагом 40-50 мм либо употребляют фиброволокно. Как целенаправлено усиливать стяжку в бане сказать трудно. Если баня маленькая, то дополнительно усиливать пол нет необходимости.

Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

Предварительные работы

Если имеется старенькое бетонное основание, поначалу нужно обусловиться необходимо его снимать либо нет. Если планируется всего только ремонт бетонной стяжки пола, старенькое основание не имеет больших трещинок и плотно прилегает к основанию, можно обработать поверхность грунтовкой и приступать к установке маяков либо направляющих.

Если же старенькое основание крошится, имеет вздутия и другие очевидные недостатки, его нужно удалить (для этого употребляют перфоратор, отбойный молоток либо зубило с молотком). После окончания работ поверхность очищают (с помощью строительного пылесоса либо обыденного веника), обрабатывают грунтовкой и дают ей высохнуть. Основание готово.

Подготовка древесного пола

Бетонная стяжка на древесном полу имеет свои аспекты: нужно кропотливо заделать все имеющиеся недостатки (поменять прогнившие доски либо хотя-бы их перевернуть, заделать соединения эпоксидной шпаклевкой, а если это нужно и монтажной пеной, сверху соединения обработать герметиком), покрыть древесный пол грунтовкой с влагозащитой  или гидростойкой краской,  уложить слой гидроизоляции и только потом приступать к установке маяков.

Внедрение связной стяжки здесь неприемлемо: древесная порода при температурных конфигурациях деформируется, что приведет к разрушению стяжки, уложенной конкретно на доски пола.

Выставление нулевого уровня

Главным шагом предварительных работ является определение нулевого уровня стяжки пола. Если у вас имеется лазерный уровень, сложностей не предвидится – просто включаете его, устанавливаете и по лучу делаете отметки на стенках.

Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

2-ой способ еще более трудозатратный. Для него будет нужно водяной уровень либо нивелир. Отмечаете на одной из стенок точку на случайной высоте. К примеру, 150 см от пола. С помощью водяного уровня наносите метки на другие стенки (более 2 отметок на каждой). Потом с внедрением отбивочного малярного шнура (шнур и порошковую краску для него можно приобрести в строительном магазине) соединяете все точки. Получили линию на этом же уровне относительно горизонта (не пола).

Как  работать с водяным уровнем смотрите в этом видео

Сейчас, замерив  высоту от пола до полосы в нескольких точках, находите наименьшую толщину стяжки, которая даст возможность убрать все выпуклости. Обычно измерения получатся различные. Если взять самой огромное и самое малюсенькое значение, отнять их, то получится та разыскиваемая величина. Учтите, что минимальная толщина бетонной стяжки пола 7 мм. При наименьшей толщине скоро появятся трещинкы,  бетон начнет крошиться.

Обнаружив нужную толщину  стяжки, вычитаете ее от высоты проведенной полосы. К примеру, стяжка должна быть 4,5 см. От 150 см отнимаем 4,5 см, получаем 145,5 см. От проведенной полосы отмеряем это расстояние и проводим еще одну линию, которая будет служить ориентиром при укладке маяков и выравнивании стяжки. Эта линия и именуется нулевым уровнем. По нему потом выравниваются маяки либо направляющие.

Установка маяков либо направляющих

Для того чтоб сделать пол очень ровненьким, употребляют направляющие рейки, либо, как их еще именуют, маяки. Это древесные либо железные планки, которые устанавливают на основание так, чтоб их высшая часть совпадала с отысканной нулевой отметкой.

Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

Из чего делают маяки

В качестве направляющих можно использовать ровненькие трубы либо особые плоски металла с перфорированными краями. Их продают в специализированных магазинах, и так и именуют «маяки».

Использовать древесные рейки не рекомендуется: они впитывают воду из раствора, что плохо оказывает влияние на крепкость бетона. К тому же древесная порода может от воды деформироваться, из-за чего могут появиться перепады высоты при выравнивании стяжки.

Как и на что укладывать

Направляющие укладывают повдоль стенок, перпендикулярных той, в какой размещена дверь. Расстояние меж ними не должно превосходить размера применяемого правила: оно скользит по направляющим, выравнивая выложенный раствор. При выравнивании раствора его необходимо будет двигать из стороны в сторону, так что оставьте в припасе еще 10-20 см (при длине правила 150 см располагайте направляющие через 110-120 см).

На полу разложите маяки на требуемом расстоянии, подготовьте материалы, которые будут служить для их выравнивания. Избранные рейки необходимо установить на этом же уровне, чтоб их вершина совпадала с отысканным нулевым уровнем. Для этого под рейки подкладывают какие-то материалы.

Кто-то употребляет битый кирпич, кто-то пластмассовые либо железные пластинки. Использовать картон, фанеру, деревяшки не рекомендуется из-за содержания воды в растворе, что приводит к деформации этих материалов. Напитавшись влагой, они могут поменять толщину, что вызовет перекос. Расстояние меж крепежами должно быть таким, чтоб маяки либо направляющие не «гуляли» и не провисали.

Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

При использовании особых маяков для стяжки, их можно сглаживать с помощью дюбелей. Они отлично крепятся в имеющийся выступ. В нужных местах сверлите в основании отверстия, вставляете шурупы. Вращая их, выставляете требуемую высоту.

Можно использовать «дедовский» способ. На неком расстоянии укладывают «пятна» раствора (густого). Надавливая либо устанавливая дополнительные пластинки, выравниваете планки по нулевой отметке (с помощью строительного уровня)  и даете время для того чтоб раствор «схватился».

Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

Внимание! Пол в парной и моечной обязан иметь уклон, который будет отводить воду к сливу — учтите это при установке маяков. Можно ориентировать по верхней части гидрозатвора.

Грунтовка

После того, как маяки закреплены, раствор на пятнах малость застыл, базу можно погрунтовать. Это сделает лучше сцепление бетона с основой.

Грунтовку наливают на основание, потом валиком либо широкой кистью распределяют по поверхности.

Если раствор будет улечся на водоизоляционную пленку, перед установкой маяков кропотливо заделайте все соединения, проверьте всю поверхность на наличие дырок и отверстий. В данном случае внедрение дюбелей нереально – нарушается плотность, а все работы по установке маяков и укладке раствора необходимо будет поводить аккуратненько, не повредив целостность пленки.

Изготовление раствора

Для производства стяжки можно использовать приготовленную без помощи других смесь цемента и песка либо приобрести один из готовых составов. При использовании готовых консистенций разводите ее в серьезном согласовании с аннотацией. Это будет гарантом ее высочайшей надежности.

Готовая сухая смесь для стяжки пола

Готовая сухая смесь для стяжки пола «Диола Д-342»

Материалы для стяжки

Пропорции песка и цемента зависят от марки цемента и требуемых черт бетона. Ниже приведена таблица, в какой они  указаны.

Марка цемента
Пропорция
Марка раствора
600
1:3
М300
600
1:4
М200
500
1:2
М300
500
1:3
М200
400
1:1
М300
400
1:3
М150
300
1:1
М200
300
1:3
М100

Сейчас о предназначении марок раствора и области их внедрения:

 

  • М100 употребляется для сотворения предварительных стяжек, также для подушки под блоки;
  • М150 — для производства бетонных фундаментных блоков типа ФБС;
  • М200 — более нередко употребляется в личном домостроении, применяется для заливки фундаментов, стяжек в отапливаемых помещениях и т.д.
  • М250 — для томных критерий эксплуатации — для заборов, дорожек и т.д;
  • М300 — имеет водоотталкивающие и морозоустойчивые характеристики, поэтому имеет наибольшее распространение: от заливки фундаментов до устройства ремонтных подпирающих систем (при ремонте фундамента);
  • М350 — для сотворения балок и несущих стенок в высотном строительстве;
  • М400 и выше употребляют для сотворения сверхпрочных конструкций.

 

Ниже размещена таблица, в какой приведены пропорции бетона с внедрением 2-ух наполнителей: песка и щебня. Может быть, кто-то захотит использовать таковой бетон.

Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

Обычной ошибкой при бетонных работах является превышение рекомендуемой толики цемента. Его количество наращивают, в надежде, что бетон станет крепче. Итог же выходит обратный: он трескается, крошится и стремительно разрушается. Происходит это из-за того, что ему не хватило заполнителя и/либо воды для набора обычной прочности. Поэтому рекомендованные нормы поменять не стоит.

Как соединять

Если вы желаете использовать обыденную смесь цемента и песка, то для стяжки пола берут 1 часть цемента (400 марки) и 3 части строительного песка. Поначалу песок и цемент в сухом виде перемешивают до получения однородного цвета. Потом в емкость вливают воду  (0,5 части воды на 1 часть цемента либо 1 литр на 5 кг консистенции), всыпают смесь,  тщательно размешивая (мастерком либо лопатой – зависимо от объемов).

При малых объемах, для получения однородного состава можно использовать строительный миксер либо дрель с соответственной насадкой, при огромных объемах пригодиться бетономешалка. Механизированное смешивание нужно по технологии: только так можно достигнуть равномерного рассредотачивания всех компонент.

Примечание. Прочность бетона, сделанного с внедрением бетономешалки либо миксера, на 50% выше, чем бетона, растров для которого месили с помощью лопаты.

В конечном итоге раствор обязан иметь однородную структуру и однообразный цвет. Окончив смешивание необходимо дать составу малость постоять, после этого снова его вымесить миксером.

Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

Проверить густоту можно взяв малость раствора в  руку и сжав кулак. После того, как рука разжата, раствор остается в комке – не течет и не рассыпается. Если вылить раствор на пол, он должен расплываться, но не разливаться. Такая смесь — безупречная.

Долгое нахождение готового раствора на воздухе не нужно. В эталоне, как использовали одну часть, должна быть готова последующая. Это достижимо при наличии ассистента. Пока один сглаживает одну порцию по маякам, 2-ой готовит новейшую. Так стяжка получится крепкой и однородной.

Укладка раствора и вызревание бетона

Начинают укладывать раствор с далекого от двери угла. Правого либо левого  каждый решает сам.  Порцию раствора выкладывают меж направляющими, малость разравнивая. Потом берут правило и, опирая его на маяки/направляющие, растягивают смесь, попутно выравнивая.

Выравнивание раствора с помощью правила

Выравнивание раствора с помощью правила

Можно сразу правило подавать малость вправо-влево. Так чуток проще распределять состав умеренно. Добившись наполнения всех пустот,  выровняв раствор по уровню, укладывают последующую порцию, равномерно заполняя все место. Во время работы лучше не делать долгих перерывов, чтоб края не успели затвердеть и «прихватиться».

Если укладывали направляющие, как бетон станет так жестким, чтоб сохранить форму, можно их вытаскивать. Еще через некое время (приблизительно через день после укладки) отверстия, оставшиеся после вытаскивания направляющих, заделывают веществом. При использовании маяков их оставляют в полу и дополнительные работы не требуются.

Уход за бетоном

Для того чтоб стяжка была крепкой, бетон должен затвердеть, а не высохнуть. Потому 1-ые три-четыре денька при обычной влажности и низкой температуре поверхность стяжки смачивают водой — 2-3 раза в денек. При больших температурах поверхность закрывают полиэтиленовой пенкой. Также нужно позаботиться о том, чтоб не было участков с разной температурой: не должен падать солнечный свет (закройте окна), если работы проводятся зимой, не должно работать отопление.

После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

Лучше бросить пол без нагрузки недели на 3, но малый срок – 1 неделя. Если есть желание прирастить крепкость стяжки и ускорить ее «готовность» можно добавить пластификатор.

Это весь процесс. Видите ли, сделать стяжку пола своими руками можно даже не имея огромного опыта в строительстве. Самое сложное и хлопотное – выставить и закрепить маяки. Остальная работа довольно ординарна.

Электроплиткорезы: как выбрать и работать, цены и отзывы

Для маленьких объемов работ  — укладке плитки в помывочной бани либо на полу в парилке, обойтись можно и ручным плиткорезом или даже вообщем без него, но если предстоят такие же работы дома, на даче, стоит уже задуматься о приобретении  оборудования. Резвее работа идет с электрическим плиткорезом. К тому же он может понадобиться при облицовке фасада, басейна и т.д.  Некоторые модели работают даже с тротуарной плиткой. А если укладкой плитки вы планируете зарабатывать, то этот инструмент вам просто нужен. Спецы называеют его «электрический плиткорезный станок», в народе — «электроплиткорез» либо «электрический плиткорез».

Содержание статьи

  • 1 Виды и особенности
  • 2 Сколько стоят
  • 3 Особенные модели
  • 4 В чем отличие
  • 5 Как выбирать
  • 5.1 Электронные характеристики
  • 5.2 Характеристики десктопа плиткореза
  • 5.3 Организация подачи воды
  • 6 Отзывы
  • 6.1 Зубр ЗЭП-1100С
  • 6.2 Зубр ЗЭП-450Н
  • 6.3 Sturm tc9822u
  • 6.4 Elitech ПЭ 800/62Р

Виды и особенности

Фактически все модели состоят из стола, на котором закреплены направляющие и приспособления для закрепления плитки и режущего диска. В главном различаются они методом расположения диска:

  • Нижнее размещение резака. Мотор и большая часть диска спрятаны под рабочим столом. Сверху выступает только маленькая часть отрезной кромки пильного диска. Это относительно обыкновенные устройства, посреди которых много дешевых моделей.Один из электроплиткорезов с нижним размещением режущего диска

    Один из электроплиткорезов с нижним размещением режущего диска

  • Верхнее размещение — режущий узел находится над рабочей поверхностью. Не самое малогабаритное оборудование, но дающее выскую точность реза. Средняя масса порядка 30-60 кг, но некие станки весят более 100 кг. Зато они обеспечивают высшую точность реза, имеют неплохую производительность. При всем этом есть два типа:
  • с подвижным столом — более дорогие установки, потому что технологически этот тип реализуется труднее, зато работать с ними комфортнее;
  • с подвижным резаком — он двигается по направляющей рельсе, в этой группе есть бытовые модели, они довольно мобильны, при некой сноровке тоже имеют хорошую производительность.Электронный плиткорез с верхним размещением диска

    Электрический плиткорез с верхним размещением диска

Плиткорезы с верхним расположением резака дают высшую точность, но имеют более сложную конструкцию, а, означает, и стоимость. Этот инструмент почаще относится к категории проф.

Сколько стоят

Если говорить о ценах, то станки с верхним расположением режущего диска из дешевенького сектора стоят:

  • оборудование российских производителей Энкор Корвет-464 94640 можно отыскать за 11-13 тыс. рублей,
  • российско- китайский аппарат DIAM SP-200/0.8 600030 продают 12-13 тыс. рублей,
  • немецко-китайский плиткорез Sturm TC9821U за 15-16 тыс. рублей.

А в главном цены европейские и южноамериканские станки стартуют от 20 тыс. рублей и намного выше. Все относительно дешевые модели имеют подвижный резак, а подвижный стол реализован в моделях, ценой от 55 тыс. рублей.

Электронный плиткорез Корвет Эксперт 464-860М т/з. Мощность 800 Вт, толщина плитки до 20 мм

Электронный плиткорез Корвет Эксперт 464-860М т/з. Мощность 800 Вт, толщина плитки до 20 мм

Бытовые плиткорезные станки есть в моделях с нижним расположением режущего диска. Здесь цены более демократичные: от 4 тыщ с маленьким хвостом. Конкретно таковой станок имеет смысл приобрести для домашнего использования, если подразумевается большой объем работ, ведь обычного свойства ручной плтикорез обойдется в сумму около 2,5-3 тыс. Так что разница не так и критична, а работать проще, и кромка при резке ровнее. Ведь отрезанный ручным инвентарем край выставлять напоказ не нужно: он далековато не безупречный, а вот плитка распущенная алмазным резаком имеет гладкий, ровненький без сколов край.

Особенные модели

Очередной подвид этого инструмента — камнерезный станок. Конструктивно он не отличается, имеет завышенную мощность и глубину пропила. Если обыденный инструмент может резать плитку шириной до 30-40 мм, то камнерезы — до 100 мм, а некие модели еще более. Такие установки необходимы для работы с тротуарной плиткой либо отделочным камнем. Но необходимо учитывать, что большая их часть работает от сети 380 В.

Еще есть нечасто встречающаяся разновидность электронного плиткореза — ручной вариант. Это  ЗУБР ЗЭП-1400 и Makita 4101 RH, DeWalt DWC410, Bosch GCT 115. Эти модели могут разделывать плитку шириной 20-40 мм, чего заглазно хватит при домашнем ремонте. Есть и ручные камнерезы, к примеру Eibenstock EDS 181. У него глубина реза 67 мм. Неважно какая из этих машин представляет собой некое подобие болгарки, с определенными отличиями: есть упоры для регулировки угла и глубины пропила, ну и диск, соответственно стоит другой.

Можно отыскать плиткорез, работающий от аккумов. Их тоже не сильно много, но есть и такие. К примеру RYOBI LTS180 M, который работает от 18-вольтовых аккумов. Есть и Makita 4191 DWD с никель-кадимиевым аккумом и Makita CC 300 DWE с литий-ионным.

В таком обилии просто растеряться, сходу и не усвоишь, какой электроплиткорез лучше.

В чем отличие

По собственному устройству электронные плиткорезы очень похожи на циркулярные и торцовочные пилы. Основное отличие — применение сплошного диска, имеющего алмазное напыление и водяное остывание рабочей зоны. Вода не только лишь охлаждает диск, она к тому же избавляет пыль, которая подымается над рабочим местом при использовании другого инструмента.

При разрезании плитки вода подается в рабочую зону, понижая количество пыли и охлаждая пильный диск

При разрезании плитки вода подается в рабочую зону, понижая количество пыли и охлаждая пильный диск

Метод подачи воды находится в зависимости от размещения резака. Если он размещен вверху, то вода подается из высшей части режущего узла. Туда она закачивается с помощью насоса, который откачивает ее из поддона, размещенного под рабочей плоскостью.

В электроплиткорезах с нижним расположением пильного узла все реализовано проще: понизу стоит ванночка с охлаждающей жидкостью. Часть диска погружена в нее. Так он и охлаждается. Единственный минус такового метода остывания: некая часть пыли все равно находится. Ее несравненно меньше, чем при работе с болгаркой либо циркулярной пилой, но все-же она есть.

Как выбирать

Как в любом электроинструменте, важны электронные свойства, но здесь требуется уделять свое внимание на глубину пропила и размеры диска (они взаимосвязаны).

Электронные характеристики

Сначала обратите на требуемое напряжение электропитания. Все бытовые модели и большая часть проф работают от сети 220 В, но некие особо массивные агрегаты требуют 380 В.

Для работы с толстым камнем и плиткой мощность мотора должна быть более 1,5 -2 кВт. На их обычно ставят диски поперечником 350 мм, что обеспечивает достаточную глубину реза. При соответствующем качестве оснастки заморочек с резкой не будет.

Если использовать электро-плиткорез будете для разделки глиняной плитки и не очень толстого облицовочного камня, то мощности 0,8-1,4 кВт должно хватить. На такие станки ставят диски до 250 мм, что тоже много.

Это один из ручных электронных плиткорезов с водяным остыванием, такое для этой категории встречается нечасто

Это один из ручных электронных плиткорезов с водяным остыванием, такое для этой категории встречается нечасто

Некие модели имеют интегрированные защитные системы. Так в ручных электронных плиткорезах есть защита от ненамеренного запуска. Реализована она просто: двойной кнопкой, чтоб мотор запустился надавить необходимо обе. Время от времени станках есть защита от перегрузок. Стоит обыденное термореле, которое отключает электропитание при достижении критичной температуры.

Потому что в этом виде оборудования соседствуют электричество и вода, то принципиальна степень защиты. И производители делают двойную изоляцию токоведущих частей, встраивают УЗО и автоматы, разрывающие цепь. Все же, некие станки требуют неотклонимого заземления (не все). Если сделать заземление проблематично,  поищите другой вариант с защитой более высочайшего класса.

Характеристики десктопа плиткореза

С глубиной пропила все более-менее ясно: подбираете исходя из толщины материала, который собираетесь резать. Но необходимо направить внимание, чтоб высота установки диска, а означает и глубина пропила, регулировались. По другому при разделке плитки маленький толщины режущая кромка будет находиться в уже отрезанной части материала. А это плохо и для диска, и для плитки: диск перегревается, его может заклинить, а от кромки отлетают куски.

По мере надобности поверхность десктопа в устройствах с нижним расположением режущего узла наклоняется. Так можно распилить плитку под углом

По мере надобности поверхность десктопа в устройствах с нижним расположением режущего узла наклоняется. Так можно распилить плитку под углом

Потому что работать придется на станине, то необходимо направить внимание на качество ее производства. Она должна быть крепкой, устойчивой, надежной. В главном делаются станки для электронных плиткорезов из алюминия и нержавеющей стали: вода,  маленькая каменная либо глиняная крошка другие металлы стремительно выведут из строя. В моделях с подвижным столом нелишними будут резиновые накладки, они лучше задерживают плитку.

Чем больше будут размеры рабочей поверхности, тем огромную плитку можно будет распустить. В неких моделях есть дополнительные выдвижные либо устанавливающиеся на упоры площадки. Это, непременно, комфортно, потому что габариты станка не наращивает, а способности работы и ее комфортность расширяет.

Нередко приходится плитку пилить не под прямым углом, а под 45° либо другим, более острым либо тупым. Для этой операции производители предугадывают либо поворот десктопа либо наклон рамы диска  — находится в зависимости от конструкции агрегата. Эта нужная функция позволит прекрасно оформить внешние и внутренние углы.

Наклон рамы с диском позволяет распиливать плитку под углом

Наклон рамы с диском позволяет распиливать плитку под углом

Размеры рабочей поверхности стола впрямую оказывают влияние на размеры плитки, которую можно обработать на данном устройстве. Указывают обычно наибольший поперечный размер и диагональный (если есть такая возможность).  Для разделки электроплиткорезом плитки полностью довольно 600 мм по параллельной стороне и 450 мм на искосок. Но есть монстры, которые могут резать элементы более метра длиной: RUBI DIAMANT DS-250 Husqvarna — 1250 мм, TS100R — 1000 мм.

Выбирая мощнейший станок, направьте внимание, какое стоит ограничение по наибольшему весу обрабатываемой плиты. Нередко из-за этого ограничения приходится отрешаться от многих материалов отделки.

Организация подачи воды

В электроплиткорезах с нижним расположением мотора дело обстоит нетрудно: есть ванночка, в какой купается диск. Ее емкость должна быть достаточной, чтоб он успевал остывать. Да и очень огромные размеры не очень неплохи. Ведь воду приходится поменять, а емкость мыть: в ней остается пыль и маленькие частицы, так что приходится ее временами очищать. Итак вот, если ванночка очень большая, ее извлечь можно только наклонив станок. Это неловко, поэтому проверьте, как просто вытаскивается емкость.

Вода либо подается сверху с помощью насоса либо понизу стоит ванночка, в какой охлаждается диск

Вода либо подается сверху с помощью насоса либо понизу стоит ванночка, в какой охлаждается диск

В станках с верхним расположением распилочного узла воду из поддона качает насос. Чтоб он не забился, устанавливают фильтры. Время от времени они бывают самоочищающимися, время от времени нет. В любом случае здесь тоже нужно поменять воду, также временами чистить фильтры.

Производительность насосного оборудования и объем бачка для воды указывается в паспорте. Понятно, что для обычной работы лучше иметь некий припас по мощности насоса. Также считается, что чем больше резервуар для воды, тем лучше. В неких моделях в водянос резервуаре устраиваются отстойники для загрязнений. Тогда чистить систему подачи воды необходимо пореже.

Практические тонкости работы с электронным плиткорезом смотрите в видео. В нем есть много ценных советов и замечаний, которые понадобятся домашнему мастеру.

Отзывы

На рынке находится солидное количество компаний, и еще большее количество моделей. Все же, есть некие, более пользующиеся популярностью. Одни завлекают низкой ценой, другие выдающимися параметрами либо особенным удобством работы. Отзывы о более фаворитных электронных плиткорезах мы и приведем.

Зубр ЗЭП-1100С

Это станок с верхним расположением резака, цена приблизительно 15-16 т. р.

Хороший станок, средненький, разрезает отлично, но родной диск сходу идет под подмену — он вообщем ни о чем. Из недочетов: неловко мыть, и через 6 месяцев начал заржавевать.

Илья

Обычный станок за свою стоимость. Разрезает без сколов, мне нравится. Не хватает регулировки глубины реза, а так хорошо

Андрей

Зубр ЗЭП-450Н

Это вариант с нижним расположением диска, стоимость 4500 рублей.

Откровенно сказать, мне не очень. От сколов так и не избавился, сколько диски не менял. К тому же заржавевает стол, хоть я его и протираю тряпкой, а еще вода  течет мимо лотка, приходится на пол авто коврик укладывать.

Андрей

Средний по качеству: сколы есть, но маленькие. В принципе терпимо, если отрегулировать диск. Чтоб вода не заливала пол, поворачиваю ванну на 90°. Не нравится очень небольшой стол и полностью не обмысленное крепление опорного профиля. Он не только лишь не помогает, а к тому же мешает.

Алексей

За такие средства хороший плиткорез. Лицезрел у друга, купил для себя. Три года, пока не жалею.

Юрий

Русский электронный плиткорез Зубр ЗЭП-450Н

Русский электронный плиткорез Зубр ЗЭП-450Н

Sturm tc9822u

Рамный плиткорез с верхним расположением резака, длина реза 920 мм, диск 230 мм, наибольшая глубина пропила — 48 мм, стоимость 20 т.р.

У меня уже три года пашет. Все отлично. Единственное — диск из комплекта слабоват. А так при неизменной нагрузке никаких заморочек.

Кирилл

Разрезает отлично и прямо и под углом, сколов нет. У меня больше 3-х лет. Бытовым его не назовешь, хорошая вещь.

Евгений

Рамный электронный плиткорез Sturm tc9822u

Рамный электронный плиткорез Sturm tc9822u

Elitech ПЭ 800/62Р

Электроплиткорез с верхним расположением режущего диска, длина реза 620 мм, поперечник диска 200 мм, стоимость 13-15 т.р.

Хороший вариант, отлично разрезает, без сколов. Пыли нет, все нормально, водяное остывание отлично работает

Владислав

Удачный стол, никаких заморочек с резом. Он себя стремительно оправдал

Алексей

Рамный электроплиткорез Elitech-ПЭ-800-62Р

Рамный электроплиткорез Elitech-ПЭ-800-62Р

Как выбрать ламинат для дома

Ламинат напольное покрытие, которое состоит из 4-5 слоев его, как правило, используют в качестве напольного покрытия в жилых и офисных помещениях, иногда в общественных местах: таких, как магазины, рестораны, больницы, школы, институты т.д.

Мастер класс по укладке ламината 064
Наиболее часто встречается ламинат 6 классов (21, 22, 23, 31, 32, 33). В обозначении класса, первая цифра, означает тип помещения, для применения в котором он предназначен. Вторая цифра обозначает уровень нагрузки, который может испытывать ламинат. Класс ламината определяет уровень нагрузок, которые ламинат может испытать и при этом не повредиться. Как правило, 21, 22 и 23 классы ламината, используется для бытовых помещений, а 31,32 и 33 классы используются для коммерческих помещений.

Мастер класс по укладке ламината 095
Еще один важный показатель качества ламината, является его толщина, она в основном влияет на звукоизоляцию и ударопрочность. Толщина ламината в основном бывает 7, 8, 9, 10, 12 мм. Для дома, как правило, выбирают ламинат толщиной 7 мм, а для теплых полов следует приобрести ламинат толщиной 8 мм. В случае неровности пола, лучше выбрать ламинат толщиной от 10 до 12 мм, кроме этого следует учесть, что такой ламинат намного проще монтировать.

Мастер класс по укладке ламината 140
Все ламинаты, независимо от производителя покрываются формальдегидом, поэтому при покупке ламината, нужно убедиться, что его количество соответствует нормам. Как правило, на упаковке ламината с допустимым уровнем формальдегида, есть надпись Е1, кроме того ламинат должен отвечать сертификату качества – EN 13329.

Инструмент для плитки

Инструменты для плитки, какие необходимы для плиточника. Какие инструменты нужна для укладкиплитки

Чем разнообразнее арсенал инструментов для плитки, тем быстрее и качественнее ведется облицовка поверхностей. Вспомогательные приспособления позволяют сократить время на выполнение второстепенных операций.

Впрочем, здесь есть и другая крайность. Некоторые устройства могут дублировать друг друга. Или выполнять те же самые задачи с незначительными отличиями.

Давайте попробуем перечислить основные инструменты плиточника, без которых облицовочные работы практически невозможны.

инструмент для резки плитки

 

Ручной плиткорез — основной инструмент для резки плитки

 

Как понятно из названия, предназначен этот инструмент для резки плитки. В продаже встречается две большие группы ручных плиткорезов – любительские и профессиональные.

Первые стоят дешевле, но обладают определенными недостатками:

• обычно они короткие, крупная плитка в них не помещается;
• со временем тупятся, что сказывается на скорости плиточных работ;
• слабый рычаг не всегда способен сломать напольную плитку;
• металл мягкий и быстро ржавеет.

Профессиональные модели стоят в несколько раз дороже, но работать с ними гораздо удобнее. Инструмент отличается большим сроком службы и позволяет резать прочную плитку, включая керамогранит.

 

Миксер или перфоратор с насадкой

 

Мастера, обеспеченные заказами, почти всегда приобретают миксер. Приспособление предназначено для замешивания плиточного клея. Конечно, можно готовить раствор вручную, но это довольно затратная по времени процедура. Проще воспользоваться электрическим инструментом.

Желающие сэкономить, вместо миксера приобретают миксерную насадку. Ей оборудуют перфоратор, и получается тот же самый миксер, только не такой мощный. Замешивать клей им нужно аккуратно. Внимательно наблюдая за тем, чтобы электрический двигатель не перегрелся из-за непрофильной нагрузки.

Дополнительное преимущество такого решения заключается в том, что параллельно перфоратор используется по своему прямому назначению. Им сбивается стяжка, старая облицовка, сверлятся отверстия в жесткой поверхности (бетоне, кирпиче).

инструмент для укладки плитки

 

Строительный уровень

 

Контроль выложенного кафелем участка выполняется строительным уровнем. Чаще всего пузырьковым. Лазерные модели пока не получили широкого распространения. Да, у них есть несомненные достоинства, но вот цена для основной массы плиточников пока «кусается».

На практике обычно используется два уровня: короткий и длинный. Длинным бруском хорошо проверять весь выложенный массив. Коротким – отдельные плитки.

Понятно, что чем качественнее уровень, тем дороже он стоит. Одноразовые алюминиевые модели можно приобрести за несколько десятков рублей. Профессиональные – от нескольких сотен, до 2-3 тысяч рублей. Конечная цена зависит от марки производителя и длины инструмента.

Инструмент для укладки плитки

 

Гребенчатый (зубчатый) шпатель

 

Это непосредственно инструмент для укладки плитки, шпателем наносится клей на тыльную сторону кафеля. Этот инструмент для плитки похож на привычный всем малярный шпатель, но у него одно отличие. Металлическая пластина заканчивается зубцами или, как их еще называют, гребнями.

Они нужны для регулирования толщины плиточного клея. Чем сильнее наклоняется шпатель по отношению к поверхности, тем тоньше растворный слой. Так же различается размер зубцов, чем они меньше – тем тоньше будет слой клея.

Помимо гребенчатого шпателя, плиточники активно используют классические малярные аналоги. Узкие и широкие.

 

Маленькая болгарка

 

Углошлифовальная машинка может использоваться как инструмент для резки плитки. Но в отличие от плиткореза, работает она совсем по другому принципу. Этот электрический прибор пилит материал специальным кругом по камню, в идеале это должен быть диск с алмазным напылением.

Большинство плиточников останавливает свой выбор на небольшой болгарке. Она не такая мощная, как крупные модели, но зато ей проще манипулировать. Инструмент не тяжелый и помещается в одной руке.

Резка плитки болгаркой сопровождается большим количеством пыли. По этой причине будут не лишними защитные пластиковые очки и респиратор и болгарку надо выбирать с хорошей пылеизоляцией. Так же существует специальный станок для резки плитки с водяным охлаждением диска, но в бытовых условиях он почти не используется из-за дороговизны этого аппарата.

 

Кусачки

 

Инструмент по большей части второстепенный. Его задача состоит в том, чтобы полноценно стыковать плитку с различными препятствиями.

Кафель надкусывается рабочей частью устройства в отдельных местах, после чего его размеры уменьшаются и он помещается в отведенное вместо.

Напомним, что речь идет именно о полноценных кусачках, а не о пассатижах. Плоскогубцы плохо справляются с аналогичной задачей. У них меньше захват, нет острых зубцов и короткие ручки.

инструмент для резки плитки

 

Коронки с твердосплавным напылением

 

Набор коронок понадобится для сверления в плитке отверстий различных диаметров. Благодаря ним отверстия получаются с аккуратными ровными краями.

До их появления на строительном рынке добиться такого качества было не просто. Использовались оригинальные сверла по кафелю – балеринки. Их минус состоят в том, что они часто ломались и были, по сути, одноразовыми.

С появлением коронок ситуация изменилась к лучшему. Сверление отверстий в кафеле перестало являться для плиточников головной болью.

Инструмент для затирки плитки

 

Набор для затирки кафеля

 

В отдельный пункт выделена целая группа мелких приспособлений, предназначенных для затирания швов между плитками. Сюда входят:

• резиновый шпатель;
• емкость для замешивания смеси;
• пруток для той же цели;
• поролоновая губка;

Большинство перечисленных предметов можно отыскать на строительном объекте. К примеру, губку заменить ветошью, затирку можно размешать в пластиковой бутылке с отрезанным горлышком и так далее.

И все же правильнее иметь их всегда под рукой. Заключительная стадия ремонта будет продвигаться быстрее. Да и в глазах заказчика, укомплектованный строитель выглядит профессионалом своего дела.

На этом список основных инструментов для керамической плитки можно закончить. Для решения типовых задач его более чем достаточно. С помощью перечисленных приспособлений можно облицевать стены и пол в ванной комнате, выложить рабочий фартук на кухне, украсить прихожую плиткой.

Как сделать дорожку для дачи из плитки

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.