Архивы

Рубрики

покраска

Красим и лакируем двери своими руками

Красим и лакируем двери своими руками

Работа с деревом просит определенных познаний и способностей. И это касается не только лишь строительства либо производства столярных изделий и мебели. Даже красить древесную породу необходимо уметь. Поначалу нужна грамотная подготовка поверхности, а позже определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как выкрасить либо залакировать двери из дерева своими руками, читайте далее.

Содержание статьи

  • 1 Как снять краску
  • 1.1 Разогреть строительным феном
  • 1.2 Смывки краски
  • 1.3 Народный метод
  • 2 Подготовка под покраску
  • 2.1 Чем заделать вмятины и щели
  • 2.2 Шлифовка
  • 3 Расцветка древесной двери
  • 3.1 Правила нанесения краски либо лака
  • 4 Чем лакировать двери
  • 4.1 Морилки
  • 4.2 Лаки
  • 5 Лакировка двери
  • 6 Итоги

Как снять краску

При реставрации дверей и окон, всех других деревянных изделий, 1-ая задачка — удалить старенькую краску. Скоблить ножиком либо шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит сильно много, продвигается процесс очень медлительно. Для более резвого удаления есть несколько способов.

Разогреть строительным феном

Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ брать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности последующим образом: направляют поток жаркого воздуха на окрашенное изделие, практически через несколько секунд возникают пузыри, которые снимаются шпателем либо скребком.

Реставрация древесной двери начинается с удаления старенькой краски либо лака

Реставрация древесной двери начинается с удаления старенькой краски либо лака

Температура в обрабатываемой зоне большая, так что работайте в перчатках. И еще малость о технике безопасности: необходимо отлично проветриваемое помещение либо на улице.

Одно замечание: температуру выше 250oC ставить не стоит. При больших температурах древесная порода теряет огромную часть собственной прочности, позже стремительно разрушается. Поэтому не перегревайте ее.

При удалении краски строительным феном дело идет резвее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет благопристойно.

Смывки краски

На рынке больше чем довольно разных хим средств по удалению старенькой краски. Их именуют «смывки». Продаются они в банках различного объема, смотрятся как гель — немного окрашенная либо совершенно прозрачная студенистая масса.

При выборе направьте внимание, для обработки каких поверхностей они предусмотрены. Необходимо очистить древесную породу — должно находиться в предназначении «для древесных поверхностей» либо что-то схожее.

Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой необходимо снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть либо рядовая пленка (можно старая  — ее все равно выкидывать) либо пищевая, которая в рулонах продается. Но обыкновенной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не так сильным.

При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности необходимо удалить. Поначалу протирают сухой ветошью, позже увлажненной, позже, моют и дают поверхности высохнуть. Только позже приступают к предстоящей обработке.

Народный метод

Этот трюк  — из арсенала старенького столяра.  Здесь нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу «накатываете» пленку. Необходимо конкретно накатывать, чтоб воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Поэтому и пленку употребляют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без заморочек. Ее снимают также: с помощью шпателя либо скребка.

Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

Но некие столяры говорят, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Еще есть один способ. Он просит большего времени, но не повреждает древесную породу. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, либо два, насаженых с 2-ух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и незапятнанный керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на день. Позже краску счищаете, но не «обнажайте» сходу всю поверхность, обрабатывайте частями, по другому краска застынет опять.

Подготовка под покраску

Вне зависимости от того, новейшую дверь (окно) вы красите либо старенькую, ее поверхность изредка бывает безупречной. Если сходу покрыть все краской либо лаком, то неплохого внешнего облика не достигнуть. Если же вы желаете придать изделию симпатичный внешний облик, нужна его подготовка.

Чем заделать вмятины и щели

В процессе использования на древесных изделиях могут создаваться солидного размера сколы, трещинкы и вмятины. Их полностью можно заделать и ничего (либо практически ничего) видно не будет.

Для маленьких недостатков подойдет шпаклевка по дереву, для более больших нужен будет мебельный воск. Отличаются они по смеси: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в емкости. Оба состава имеют тонировку: им присваивают цвет, более приближенный к основному колеру той либо другой древесной породы. К примеру, воск и шпаклевка для сосны имеют чуток кремовый колер,  для ольхи  чуток розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

По ценам приблизительно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — зависимо от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

До работ необходимо очистить поверхность. Протираете поначалу сухой мягенькой тряпкой, позже смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

Со шпаклевкой по дереву работать нетрудно: берете малость состава, замазываете щель либо маленькую впадину, ровняете. Делать это можно маленьким железным шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совершенно малость.

При работе с мебельным воском пригодиться паяльничек с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Необходимо стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не пытайтесь: заплата должна быть чуток выше, чем остальной материал. После высыхания с помощью тонкодисперсной наждачные бумаги все ассоциируют.

Мебельный воск размягчают паяльничком

Мебельный воск размягчают паяльничком

Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет  присущей древесной породе текстуры. Если двери либо окно подразумевается красить непрозрачной краской, то это непринципиально. Но если изделие будет покрываться лаком, необходимо внешний облик подкорректировать. Для этого есть особые мебельные маркеры. Они имеются в продаже различных цветов. Вам пригодится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

Но подкрашивать «заплатки» необходимо только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки либо лака.

Шлифовка

Даже новенькая дверь под покраску имеет далековато не безупречную поверхность: есть маленькие забияки, сколы и т.п. Маленькие недостатки поверхностей есть непременно. Разве что вы приобрели очень дорогие двери. Тогда поверхность, вероятнее всего безупречна, ну и лаком она уже покрыта. Поэтому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой либо шлифовальной машинкой.

Чтоб шкуркой было удобнее работать, берут древесный брусок, оборачивают его наждачкой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтоб шляпки не торчали).

Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то пригодятся они 2-ух типов: радиальная для грубой обработки и ленточная — для финальной. Но при использовании машинок некие места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

Поначалу обрабатывают поверхность наждачкой с большим зерном, позже средним, и в окончание — маленьким. Обратите повышенное внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их необходимо кропотливо, по другому туда уходит много краски, ну и вид они портят значительно.

Хитростей здесь никаких. Равномерно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягенькой тряпкой. Можно приступать к расцветке.

Расцветка древесной двери

О красках и лаках для дерева можно гласить длительно: их много, с различными качествами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесной породы. 1-ый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — находится в зависимости от типа краски), все кропотливо размешиваете и умеренно кисточкой либо валиком наносите на поверхность.

Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

Этот слой служит для того, чтоб краска ложилась ровнее, чтоб не было непокрашенных либо плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите 1-ый раз. Берете понемногу краски, отлично растираете, следя за тем, чтоб не было луж либо потеков. Красить придется в пара слоев в различных направлениях, так что не пытайтесь с первого раза все залить. Если чуток «проблескивает» поверхность, она пропадет под вторым и третьим слоем.

Правила нанесения краски либо лака

Начинают сверху, продвигаясь вниз.  Это принципиально, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери за ранее уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Изберите для себя, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе поменять направление нельзя: будет очевидно видно место стыковки.

Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли 1-ый слой, оставили, чтоб он просох. Время высыхания находится в зависимости от типа краски, ее базы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на аква базе, до суток и поболее для составов на базе масляных смол.

Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

Невзирая на то, что завлекает резвое время высыхания красок на аква базе, для бань нужно глядеть на такую характеристику, как гидростойкость. А она у аква составов низкая. Поэтому, вероятнее всего, в баню двери будете красить масляными красками. Но сейчас предложений так много, что можно отыскать, наверняка, и водные составы с завышенной стойкостью к влаге.

После полного высыхания первого слоя исследуйте поверхность. Полностью может быть, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность вышла шершавой. Это обычное явление. Так бывает практически всегда. Поэтому не расстраиваемся, а берем маленькую шкурку и ровняем. Пытайтесь не стереть до древесной породы, но это — как получится.

Последующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски малость, растираете отлично, даете высохнуть. На этом шаге уже не должно быть неровностей. Но если есть, опять обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят опять сверху-вниз, но уже слева-направо.

Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что умеренно прокрасятся все места и поверхности.

Чем лакировать двери

Лакировать древесную дверь — более логичный вариант, тем паче для бани, где древесная порода находится всюду. Подготовка древесной породы ничем не отличается: требуется кропотливо заделать все выпуклости и отшлифовать. Может быть, более кропотливо, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После этого можно приступать к лакировке дверей.

Морилки
Морилки служат для тонирования древесной породы

Морилки служат для тонирования древесной породы

Нередко под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые присваивают древесной породе колер, не скрывая ее текстуры. Есть три главных типа:

 

  • На спиртовой базе — высыхает стремительно, но стоит благопристойно и более благопристойно «пахнет».
  • На водяной — фактически без аромата, но высыхает длительно, и стоимость не самая малая.
  • На масляной базе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и авто растворители).

 

Малость о том, что выбирать, стремительно сохнущую морилку либо ожидать ее высыхания длительно. Здесь дело не только лишь во времени. Разница выходит в эффекте: медлительно сохнущие составы поглубже пропитывают древесную породу, из-за чего она становится более черной, более четко проступает набросок. Итак: желаете светлый тон — берите быстросохнущие морилки, необходимо выделить текстуру — покупайте с долгим сроком высыхания.

Еще есть морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они уменьшают: сходу и тонируете древесную породу и наносите слой лака, но работать с ними трудно даже экспертам. Любителям же достигнуть высококачественной и ровненькой прокраски фактически нереально.

Лаки

Лаки выпускаются на базе различных веществ, соответственно, имеют они различные характеристики. Нитроцеллюлозные составы  — для бань использовать не стоит — у их очень низкая крепкость.

Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и наружным воздействиям, но потому что бывают различными, то и другие характеристики у их различные (при выборе необходимо читать спецификацию). Разбавляться могут водой либо нитроуретановыми разбавителями (снова-таки находится в зависимости от базы).

Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

Полимерные имеют не плохое сцепление с поверхностью, стойкие к наружным воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть применены для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, потому что у их высочайшая стойкость к истиранию. Отлично наносится, но на светлых поверхностях дает желтый колер.

Лаки на аква базе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они долгим временем сушки. Здесь уж, что кому нравится. Нередко имеют высшую стойкость к наружным воздействиям, но снова-таки делают их на базе различных веществ, поэтому читать необходимо область внедрения и характеристики на этикетке.

Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к различным воздействиям, могут употребляться на улице. Но это — самые «ароматные» и ядовитые лаки. Работать исключительно в отлично открытом помещении либо на улице.

Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

Размещаться на улице можно в тени либо на солнце. Но выбор места находится в зависимости от состава, с которым вы работаете.  Если это быстросохнущая морилка либо лак, то нужно солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут очень стремительно испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с длительно сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесной породе будут отлично разливаться.

Но здесь очередной момент: пыль и мошки. Если бросить двери высыхать на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет довольно. Так что, поработав, необходимо будет все аккуратненько занести в закрытое помещение.

Масляные лаки — они содержат огромное количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях необходимо с осторожностью: совместимы далековато не со всеми лаками и красками. Толщина слоя находится в зависимости от состава, но покрытие выходит плотным и крепким. Некие составы краскопультом нанести ровно не выходит, с ними лучше работать кистью. Аромата практически нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они малость отбеливают более мягенькие породы.

Сейчас о том, какие лаки лучше использовать для двери: в большинстве случаев употребляют акриловые и полимерные. Для мокроватых помещений — парилки и моечной, отыскиваете составы, стойкие к завышенным температурам и влаге. Нередко это так именуемые лаки для яхт.

Лакировка двери

На чистую поверхность наносят морилку. Лучше для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягенькую чистую хлопковую ткань (лучше белоснежную либо светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее обмакнуть кончик ткани, отжать, резвыми движениями нанести на древесную породу. Пытайтесь распределить ровно,  растирайте кропотливо, сходу много краски не берите. Окончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо.  Таким образом обрабатываете все поверхности.

Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

Но таковой метод (с тканью) подходит для плотной древесной породы. Мягенькую (сосну, к примеру) ровно затонировать так не получится. Нужен краскопульт. Чтоб не жалеть позже, можно потренироваться на кусочке ненадобной доски похожей текстуры.

Можно испытать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Отлично ее разомните, чтоб все, что могло высыпаться, высыпалось. Позже работайте, как описано выше: малость смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

Лак наносить тоже лучше из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак либо разогревать градусов до 60, либо разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом либо сольвентом, другие 646, 647 растворителями (продаются в строй магазинах) либо 649-650 (эти в автомагазинах).

Методы нанесения морилки

Методы нанесения морилки

После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачкой с маленьким зерном. Обрабатывать необходимо осторожно, чтоб не счистить до незапятанной древесной породы (не сотрите морилку). Позже удалив мягенькой тканью пыль, наносите 2-ой слой. Время от времени нужно снова, совсем зачистить и залакировать.

Все слои поначалу отлично просушиваете, до полного высыхания, позже обрабатываете (по мере надобности) и наносите последующий.

Итоги

Выкрасить либо залакировать двери своими руками может каждый. Пригодиться терпение и усидчивость: работа тщательная, но итог того стоит.

Ручной инструмент для покраски стен(кисти и валики)

Кисти — виды и выбор
Кисти, являются одними из наиболее часто используемых инструментов для нанесения краски. Если используются надлежащим образом, качественные щетки работают годами. Кисти состоят из волокон, ручки и металлический наперстка, который их соединяет. Волокна склеены синтетической смолой.

potolok-440

Кисти бывают двух видов — натуральный и синтетические. Кисти с натуральной щетиной лучше всего подходят для алкидных красок. Для водорастворимых красок (латексных) чаще используются щетки из полиэтилена, полиэстера или этилен-полиэстер. Замечательное новшество в последние годы это синтетические волокна, которые имеют достоинства естественных и подходят как для масляных, так и для водорастворимых красок.

Выбор щетки является не менее важным, чем краски. Равномерное покрытие зависит от волокон кисти. Очень важна и длина волокон. Короткие волокна не задерживают краску и, как правило, оставляют следы на покрытии. Щетки с более длинными волосами не создают такие проблемы и являются более предпочтительными, особенно если вы наносите лаковое покрытие или глянцевую краску. Наперсток должен хорошо охватывает ручку, и основу из волокна, чтобы не упасть. Обязательно он должен был быть из металла, не подверженного коррозии — нержавеющей стали или алюминия, так как ржавый наперсток может изменить цвет краски, когда кисть смачивается в банке. Ручки бывают деревянные или пластиковые.

Как правило, деревянные покрывают лаком, чтобы использовать дольше. Однако Большинство специалистов предпочитают их без покрытия, потому они не скользят в руках. Размеры ручки варьируются — можно по-разному есть широкие, они хорошо лежат на ладони и удобны для работы. Есть не большие, как карандаш, которые используются для тонких работ. Кисти для одноразового использования, относительно дешевая альтернатива, если их не использовать долго и часто. Они выбрасываются после использования и надобность в чистке отпадает.

Имейте в виду, что более дешевые кисти быстро теряют волокна и, соответственно, возможность оставить качественное покрытие. Если щетки не для одноразового использования, после завершения работы их необходимо протереть газетой и очистить растворителем, после чего хранить в соответствии с инструкциями производителя. Щетки, широкие 2.5-5.0 см рекомендуются для рам, каркасов и других, более тонких работ; 7-8 см — для шкафов, дверей, заборов, водостоков и другое; 10 см — для больших поверхностей (стены, потолки, полы).

Советы при работе, уборке и хранении
Перед работой смочите кончики кисти в растворителе. Так краска будет засыхаеть медленнее на волокнах. Кисточку опускают в ёмкость на треть длины волокна, так она не принимает в себя чрезмерное количество краски. В противном случае будет трудно наносить равномерно покрытие и вы получите перерасход материала. Перемещайте кисть под углом 45°, чтобы увеличить площадь соприкосновения поверхности и концов волокон. Если вы хотите прервать покраску на некоторое время, поместите кисть в краску так, чтобы кончики волокна ее были погружены. Если перерыв в работе больше часа, укутайте кисть в полиэтиленовую плёнку или алюминиевой фольгу и поместите её в морозильную или холодильную камеру (для масляных красок) или в холодильник ( для латексных красок).

Rubrik_Putz-Werkzeuge-Maler

Использовать кисть один раз и потом ее выкинуть, легко, но не разумно. Для того чтобы кисть испльзовать многократно, необходимо принять профилактические меры. Кисть требуется хорошо смочить в растворителе, на чьей основе была краска, чтобы предотвратить её засыхание на волокнах. Всегда читайте инструкции производителей на упаковке краски. Там обычно пишут, какой растворитель или разбавитель использовать. После очистки с соответствующим растворителем кисточки моют теплой водой с мылом и прополаскивают. Следует их высушить, прежде чем убрать на хранение. Никогда не держите кисть долгл в воде или растворителе, потому что в противном случае волокна впитывают слишком много жидкости, раздуть, а после высыхания они теряют свою эластичность. Для щеток с натуральной щетиной рекомендуется до уборки втирать в волокна немного вазелина.

Валики
Валики являются предпочтительными в тех случаях, когда необходимо покрасить большую площадь, или при необходимости нанесения более толстого слоя краски. Они используют больше краски по сравнению с кистью, но окраска потолков и стен (снаружи и внутри), производится быстрее и требует меньше усилий. Используется пластиковая ванночка, в которую наливают краску и решетка поддон для снятия излишков. И здесь, нужно выбрать соответствующий валик. Валики из природных материалов, как правило, покрыты махером или овчиной шерстью. Синтетические из полиэтилена, полиэстера, или из их комбинации. Для латексных красок используются только синтетические материалы, так как природные поглощают слишком большое количество краски. Масляные или алкидные краски наносят валиками как с естественного, так и из искусственной материала. Кроме того,необходимо читать инструкции производителей перед покупкой. Так вы поймете, является ли данный валик подходящим для конкретного случая. Валики с тиснением или перфорацией ткани сделаны для создания специальных эффектов.

Валики с длинной волокон около 0.6 см используются для гладких стен, потолков и полов; для грубой стены — 1 см; для более грубых поверхностей — 2.5 см; для самых грубых поверхностей (кирпича, раствор и кладки) — более 3см. Есть валики, в которых ткань крепится прочно на раме. Они более удобны для многократного использования. Ручка валика должна быть удобной для работы, существуют специальные телескопические ручки для покраски потолков и труднодоступных мест.

Как красить стены и потолки

Прежде чем рпступить к работе, вы должны убедиться, что стены и потолок готовы к покраске. Их поверхность должна быть гладкой, чистой и сухой. Затем защитите места, куда краска не должна попасть. Если правильно подготовиться, сама покраска, как правило, является самой быстрой частью всей работы.

7365569319a0acec3ed038b4042c3083

ЧТО МЫ ВЫБИРАЕМ?

Используются алкидные или латексные краски.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Используйте кисти и ролики, подходящие для выбранного вами типа краски.
Кисть — для алкидной и водоимульсионой краски  .
Валик — для однослойной окраски стен и потолков; профессиональные валики для стен и потолков; специальный ролик для потолков.
Ручной или электрический миксер.
Емкость, если оригинальная  банка с краской недостаточно велика, чтобы погружать валик.
Раздвижная ручка для окраски потолка.
Складная лестница.
Защитная плёнка для пола.
Растворитель или вода в зависимости от типа краски.

НЕОБХОДИМЫЙ КОЛИЧЕСТВО

Рассчитайте количество краски, требуемую в соответствии с инструкций, для данной краски. Например, для двойного покрытия потолка площадью 13 кв. м2  расход краски  100 г /1 м2. :

Площадь: 13 кв.м. х 2 = 26 кв.м.
Требуемое количество: 26 x 100 г = 2,6 кг.

В этом случае неплохо купить 3 кг, потому что  рекомендуется иметь немного больше, чем необходимое количество краски. В любом случае обратите внимание на это, и следует купить дополнительное количество краски.

ШАГИ ПОКРАСКИ
Подготовьте поверхность.
Защитите пол и прилегающие поверхности.
Размешайте краску.
Окраска поверхности.

СТЕНЫ

1. Наклейте плёнку клейкой лентой на защищаемую поверхность  или используйте вместо нее газету и бумагу.

2. Чтобы защитить потолок, наклейте ленту на края.

3. Сначала красьте края и углы, используя  круглую щетку с заостренным кончиком.

4.  Нанесите краску вертикальными движениями.

5. Затем наносите краску горизонтальными движениями.

74f58b9e08a99e2224a7b442dcb79f19

СОВЕТЫ

Подготовьте чистую ткань и растворитель для краски, чтобы сразу удалить любые пятна.
Перед использованием прочтите инструкции о краске.
Защитите пол и прилегающие поверхности.
Размешайте краску.
Прокрасьте края кистью.
Вымойте щетки, валики, ведра и сита сразу после использования с соответствующим растворителем: растворитель для алкидных красок и вода для водоэмульсинных красок.
Чтобы сохранить оставшуюся часть краски, хорошо закройте банку и храните ее в месте, где поддерживается постоянная положительная температура.

Чем выкрасить печь, железную и кирпичную

Много умельцев варят печи для бани своими руками. Не только лишь для бани, вобщем. Чтоб печка имела представительный вид, лучше ее выкрасить. Краска ведь не только лишь внешний облик улучшает, да и защищает металл от попадания брызг и уменьшает его контакт с кислородом, окисление идет медлительнее. Кирпичные печи красят пореже, в особенности если сложены они из неплохого кирпича. Но время от времени кирпич начинает сыпаться  — не подфартило с партией, либо перенагрелся. Еще почаще появляются трещины в кладке. Их замазывают веществом, но чтоб придать более симпатичный вид, прокрашивают. Что еще почаще необходимо для кирпичной печи — это привести в порядок дверцы: печное литье тоже заржавеет. Вот для всех этих нужд и употребляется теплостойкая краска: для печи железной либо кирпичной либо для литья.

Покрашенная самодельная железная печь смотрится полностью представительно

Покрашенная самодельная железная печь смотрится полностью представительно

Содержание статьи

 

  • 1 Как избрать краску для печи
  • 1.1 Терминология
  • 1.2 Что будем красить
  • 1.3 Цвет
  • 1.4 Форма выпуска
  • 2 Чем выкрасить железную печь
  • 2.1 Подготовка поверхности и окрашивание
  • 2.2 Теплостойкая краска своими руками
  • 3 Чем выкрасить кирпичную банную печь

 

Как избрать краску для печи

Обыкновенными красками печь не покрасишь: наибольшие температуры, которые они выдерживают — 40-50°C. Такое покрытие при первой же топке вздуется, пойдет пузырями, станет на очах поменять цвет, а еще — дымить и распространять «запахи». Поэтому совершенно точно: требуются особые, выдерживающие высочайшие температуры составы.

Степень требуемой термостойкости находится в зависимости от типа печи. Если это стальная банная печь, она греться может до 600-800°C либо даже больше: в зоне горения температура выше, но зависимо от конструкции внешние стены могут не так очень нагреваться. Для внешней поверхности кирпича высочайшие характеристики не необходимы: +200°C хватит точно.

Очень принципиальное требование — термостойкая краска для печи должна быть применима для внутреннего использования. Для банных печей лучше, чтоб она защищала от завышенной влажности.

Терминология
Для кирпичной печи довольно термостойкости 200°C

Для кирпичной печи довольно термостойкости 200°C

Для покраски поверхностей с высочайшей температурой подходят жаростойкие, теплостойкие и огнеупорные краски. Нельзя использовать огнезащитные. Хоть заглавие и похоже, предназначение у этой краски другое: при нагреве до определенной температуры (в районе 200°C) она вздувается пузырем, перекрывая доступ кислорода к конструкции, предупреждая таким макаром ее разрушение. Эффект нужный, но не в нашем случае.

Жаростойкие составы обычно имеют область внедрения до +600°C. Ими можно красить железные детали кирпичных печей и каминов, железные отопительные печи. Корпус банных печей из металла такими красками покрывать не стоит: местами температура может подыматься до +800°С. Для их есть теплостойкие эмали, выдерживающие температуру до +800°С либо даже до +1000°C.

Огнеупорная краска по металлу для печей выдерживают присутствие открытого огня. У их рабочая температура еще выше, но для бытового внедрения такие составы невыгодны: стоят недешево.

Еще есть высокотемпературные краски. Они используются для расцветки радиаторов системы отопления либо неких деталей в движках. В большинстве случаев они нормально себя ведут, если греются не выше 200°C. Для печей их можно использовать только из кирпича — для окраски швов либо тонировки поверхности кирпичной печи они подходят.

Еще есть теплостойкие лаки. Они нормально переносят нагрев до 250-300°C. Если кирпич обработать таким лаком, поверхность приобретет сияние, цвет станет ярче.

Теплостойкий лак различных производителей. Его можно использовать для защиты кирпичной банной печи от воды

Теплостойкий лак различных производителей. Его можно использовать для защиты кирпичной банной печи от воды

Что будем красить

Чтобы обусловиться, какой краской красить печь, направьте внимание, для каких поверхностей предназначен состав. Нередко область внедрения обозначена большими знаками на упаковке. К примеру: теплостойкая краска по металлу. Если область внедрения широкая, ее указывают более маленьким шрифтом, но на банке она должна находиться, как и заглавие компании. Если этих данных нет — не покупайте. Вероятнее всего это доступная подделка, а сочетание непонятного свойства и больших температур может быть небезопасным для здоровья.

Краска для банной стальной печи не считая стойкости к температуре должна защищать от завышенной влажности. Тогда держаться она будет более длительный срок.

Цвет

В большинстве случаев встречается теплостойкая краска темного, сероватого и серебристого цвета. Другие цвета нужно находить, но они тоже есть: белоснежные, красноватые, зеленоватые и голубые. Покрытие может быть матовым — без блеска либо глянцевым — с различными степенями блеска.

В большинстве случаев встречается темная матовая теплостойкая краска, но у неких производителей есть различные цвета и цвета

В большинстве случаев встречается темная матовая теплостойкая краска, но у неких производителей есть различные цвета и цвета

Форма выпуска

Выпускаются термокраски в баллончиках либо банках. Соответственно, из баллончиков распыляются, из банок могут наносится кисточками, валиками либо распыляться с помощью спецоборудования.

Теплостойкая краска-спрей обычно имеет объем около 500 мл. В банках в большинстве случаев фасовка по 0,4, 0,8, 2,5 и 5 кг. Есть более большая фасовка в ведрах — от 5 до 15 кг — и в бочках.

Что удобнее? Дело привычки. Из баллончика при сноровке слой выходит более равномерный. В данном случае расход может быть меньше, чем при использовании валика, и тем паче, кисти.

Чем выкрасить железную печь

Для печи из металла нужны термокраски, выдерживающие температуру до +600°C и выше. Вот некие составы, их короткая характеристика и производители.

 

  • Теплостойкая эмаль Церта (CERTA) от российской компании Диапазон. Спектр рабочих температур — от -65°C до + 900°C. Наносится может даже в морозы при -30°C. У этого производителя есть различные цвета: и желтоватый, и бирюзовый и голубой и еще 23 колера. Единственный аспект: различные цвета переносят различные температуры. Самые жаростойкий — темный — до +900°C, до +700-750°C выдерживают белоснежный, золотой, медный, бирюзовый, зеленоватый,  голубой, красно-коричневый и карий. Другие — до 500-400°C. Форма выпуска — в банках и ведрах различной емкости и в баллончиках.  О стоимости: банка 0,8 кг зависимо от термостойкости и цвета — от 300 рублей до 550 рублей.Теплостойкая краска по металлу Certa (Церта)

    Теплостойкая краска по металлу Certa (Церта)

  • Термал (Termal) финской компании Тиккурила (Tikkurila). Состав на базе масляных смол черного либо дюралевого (серебристого) цвета. Выдерживает нагрев металла до малинового свечения. При окрашивании банных печей не облазит до 3-х лет. Фасовка в банки 0,33 литра, стоимость — 600 рублей. Есть особенность: сохнет она 1 час при нагреве поверхности до 230°С. Исключительно в таких критериях состав полимеризуется.
  •  Термостойкая краска Hansa в баллончиках, банках, ведрах и бочках. Имеет 16 цветов, выдерживает нагрев до +800 градусов, подходит для окрашивания нержавейки.
  • Кремнийорганическая эмаль по металлу — теплостойкая краска Кудо, создание — Наша родина. Наибольшая температура +600°C, цвета — белоснежный, темный, серебристый, красный и еще 16 цветов. Форма выпуска — баллончики по 520 мл, стоимость — 150-180 рублей.
  • Аэрозольная термостойкая краска Bosny (Босни). Нормально переносит нагрев до +650°C либо до +200°C, не выцветает, не трескается, не желтеет. Может употребляться для окрашивания металлов, пластика, стекла, керамики, дерева и даже тканей. Вобщем, теплостойкая краска для стекла встречается нечасто, и ее стоит взять на заметку. По ценам: баллончик емкостью 0,4 литра с температурой до +200°C стоит 355 рублей, с температурой +650°С — 470 рублей.
  • Hammerite — термостойкая краска по металлу и ржавчине. Если все другие составы требуют кропотливой чистки от окислов (ржавчины), то Хаммерайт можно наносить на заржавелую поверхность. Но контакта с жиром, бензином и дизтопливом не выносит. Термостойкость — до +600°C, фасовка 250 мл, стоимость 560 рублей. Наносится кистью в один слой.Жаростойкая краска по ржавчине Hammerite защитит к тому же от воды

    Жаростойкая краска по металлу и ржавчине е Hammerite защитит к тому же от воды

  • Теплостойкая противокоррозионная эмаль ELCON выдерживает нагрев до +800°C. Подходит для защиты металлов, кирпича, бетона. Выдерживает резкие смены температур. Цветов много, цена банки от 440 рублей до 480 рублей зависимо от цвета. Есть ELCON в баллончиках емкостью 0,52 литра, выдерживает нагрев до +700°C, ее стоимость — 340 рублей.
  • Жаростойкая краска по металлу и другим поверхностям КО-8111 «Термика» имеет термостойкость до +600°C. Плюс ко всему она еще защищает от воздействия брутальных средств и масел, солей, их смесей, хлора и блуждающих токов. Может употребляться для печей и каминов. Для бань больше подойдет другие составы той же фирмы КО-8101 и КО-8104 (грунтовка). Выдерживая нагрев до той же степени, она защищает поверхность от воздействия воды. Это теплостойкая и водостойкая краска по металлу.Термокраска КО-8111 и КО-8101 выпускается в банках

    Термокраска КО-8111 и КО-8101 выпускается в банках

  • Нагрев выше 1000 градусов выдерживает Rust-Oleum (до 1093°C). Она же защищает от воздействия масел и бензина. Выпускается в виде баллончика-спрея, цвета: прозрачный, белоснежный, сероватый, темный, поверхность матовая.  Цена баллона 620 рублей.

 

Все эти составы могут употребляться для расцветки отопительных котлов, в том числе и буржуек. Некие подходят для расцветки банных печей из металла.

Подготовка поверхности и окрашивание

Не достаточно избрать, какой краской выкрасить металлическую печь в бане. Необходимо еще верно приготовить поверхность. Некие составы требуют специальной подготовки, либо вообщем ее не требуют, тогда процедура расписана на этикетке, но в главном необходимы такие деяния:

 

  • С поверхности счищаются все жирные либо масляные пятна, водорастворимые соли, старые покрытия и т.п.
  • Ржавчина снимается до серебристого металла. Сделать это можно наждачкой, проволочной насадкой на болгарку либо дрель, можно обработать поверхность пескоструем. В неких случаях допускается внедрение преобразователей ржавчины, но об этом должно быть написано в паспорте. После обработки поверхность моют и высушивают. Чистка идет обычно до полного избавления даже от самых малеханьких заржавелых пятен.
  • Перед нанесением состава поверхность обезжиривают растворителями — (сольвент, ксилол). После этой обработки краску нужно нанести не позже, чем через 6 часов после чистки, если работы проводятся на открытом воздухе, и не позже 24 часов, если работают в помещении.

 

Количество слоев и их направление персонально. Но если слоев несколько, то обычно их наносят в различных направлениях — для наилучшего и поболее равномерного прокрашивания поверхностей.

Каждый производитель указывает температуры, при которых можно наносить состав, сколько времени должно пройти до нанесения второго слоя (если необходимо) и при каких критериях должно происходить полное высыхание покрытия. Соблюдать их очень лучше. Только так покрытие будет держаться заявленное время.

Работа с аэрозолями отличается от окрашивания кистью. Как верно это делать смотрите в видео. Употребляется аэрозольная термостойкая краска Bosny.

Теплостойкая краска своими руками

Испытанных самодельных составов, которыми гарантированно можно выкрасить железную печь совершенно не достаточно. В сути он один: к водянистому стеклу добавляют дюралевую пудру, отлично размешивают. Выходит серебристый цвет. При первой топке поверхность дыми достаточно очень, потому после покраски протопить лучше на улице. При предстоящей эксплуатации заморочек не появляется. Пару лет — до 5 — такая теплостойкая краска, изготовленная своими руками держится даже на железных печах для бани.

Как сделать теплостойкую краску для печи своими руками смотрите в видео.

А в этом видео-сюжете испытание нанесенного покрытия.

Чем выкрасить кирпичную банную печь

Покраска внешней поверхности кирпичной банной печи не просит высочайшей жаростойкости. Поверхность изредка греется выше 70-80°C. Разве что около печного литья температуры могут быть выше. Поэтому жаростойкости до +200°C хватит с излишком.

 

  • Ecoterra. Это термостойкая краска для печи из кирпича с наивысшей температурой нагрева до +400°C, наносится на бетонные, глиняние основания. Цвет — красно-коричневый, поверхность матовая.
  • Может быть применена для кирпичной печи противокоррозионная теплостойкая эмаль ELCON выдерживает нагрев до +700°C. У этого же производителя есть теплостойкий лак КО-85. Он выдерживает температуру до +250°C. Для декоративной обработки поверхности кирпича — то, что необходимо.
  • Может наносится на кирпич и жаропрочная краска для печей Церта (CERTA).
  • Аэрозольная Bosny (Босни) может наносится на керамику (кирпич относится к этой группе материалов) и даже стекло.
  • Термокраска КО-8101 может употребляться как для железных, так и для кирпичных печей.

 

Есть классические методы облагораживания кирпичной печи. Если кирпич безобразный, печь штукатурят, позже белят известковым либо меловым веществом. Чтоб поверхность была ровнее, ее после штукатурки можно зашпаклевать, а чтоб не марались руки либо одежка, заместо обычных извести и мела использовать водоэмульсионку. Пока высыхает, водоэмульсионка неприятно пахнет, но позднее никаких запахов нет. Ее, понятно, можно заколеровать в хоть какой цвет, либо разрисовать печь узорами.

Если окрашиваете железные детали кирпичной печи, остальную поверхность необходимо защитить

Если окрашиваете железные детали кирпичной печи, остальную поверхность необходимо защитить

Если нужно выкрасить железные детали печи, выбираете состав из числа тех, что пригодны для железных печей с температурой от 800 градусов и выше. Поначалу детали необходимо очистить от старенькой краски, грязищи и ржавчины до незапятнанного металла. Позже поверхность вокруг дверцы (красят в большинстве случаев их) закрываете бумагой (укрепляйте малярным скотчем) и можно красить. Если использовать будете аэрозольную теплостойкую краску, поверхность закрываете большой площади: одно неправильное движение и придется перекрашивать и основную поверхность.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.