Архивы

Рубрики

пол

Самые распространенные ошибки при укладке ламината своими руками

Ламинат уверенно занимает лидирующие позиции среди напольных покрытий. Он подкупает своим красивым внешним видом, практичностью и относительно низкой стоимостью. Процесс укладки ламината кажется очень простым. Поэтому часто, стараясь сэкономить, монтаж покрытия стараются сделать самостоятельно, не обращаясь к специалистам. В результате даже казалось бы не значительные ошибки, могут привести к плачевному результату.

Фото: E-brus.ru
Фото: E-brus.ru

Для того, чтобы этого избежать, рассмотрим ниже самые распространенные ошибки при укладке ламината своими руками.

Первая самая распространенная ошибка это- укладка ламината на неподготовленную поверхность.

Фото: Kakpolozhitlaminat.ru
Фото: Kakpolozhitlaminat.ru

Пол перед укладкой ламината необходим обязательно выровнять, очистить от грязи и высушить.

Ламинат очень чувствителен даже к небольшим неровностям. Если их не устранить, в дальнейшем, они приведут к появлению неприятного скрипа, просадке ламината и нарушению замковых соединений.

Наличие грязи и мусора так же приведет к появлению скрипа.

А если основание пола не высушить перед укладкой ламината, он просто вспучится напитавшись влагой.

Вторая самая распространенная ошибка это- укладка ламината без подложки.

Фото: Legkovmeste.ru
Фото: Legkovmeste.ru

Подложка выполняет сразу несколько функций: тепло- и звукоизоляцию, а так же компенсирует нагрузку на замки. Отсутствие подложки может привести к постукиванию при ходьбе и скрипу.

Третья самая распространенная ошибка это- укладка ламината вплотную к стене.

Фото: Betonvladivostok.ru
Фото: Betonvladivostok.ru

Ламинату свойственно расширяться при изменении температуры и влажности. Поэтому если не будет зазора, ламинат может просто встать дыбом. Чтобы этого избежать между стеной и покрытием необходимо оставить зазор не менее 1,5 см, который потом закроется плинтусом. При этом плинтус крепится обязательно к стене, а не к полу.

Четвертая распространенная ошибка это- крепление ламината к полу.

Фото: Floors-doors.ru
Фото: Floors-doors.ru

Как уже говорилось выше, ламинату свойственно расширение. Поэтому крепить его к полу ни гвоздями, ни саморезами, ни клеем нельзя. В противном случае произойдет деформация досок и ламинат встанет дыбом.

Это лишь самые распространенные ошибки при укладке ламината, которые допускаю новички. Поэтому прежде чем начать процесс укладки желательно так же изучить инструкцию, в которой производители обычно указывают особенности укладки «своего» ламината.

Как уложить ламинат своими руками

Как сделать бетонную стяжку

 

Бетонная стяжка – одно из самых фаворитных оснований для укладки отделочных напольных покрытий. На стяжку укладывают плитку, линолеум, ковролин, ламинат, паркет и паркетную доску.

Применительно к бане и сауне, бетонную стяжку делают перед укладкой плитки, также как промежный слой при устройстве теплого древесного пола.

Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

Так смотрится верно изготовленная бетонная стяжка пола

Содержание статьи

 

  • 1 Виды бетонных стяжек
  • 2 Предварительные работы
  • 2.1 Подготовка древесного пола
  • 2.2 Выставление нулевого уровня
  • 3 Установка маяков либо направляющих
  • 3.1 Из чего делают маяки
  • 3.2 Как и на что укладывать
  • 4 Грунтовка
  • 5 Изготовление раствора
  • 5.1 Материалы для стяжки
  • 5.2 Как соединять
  • 6 Укладка раствора и вызревание бетона
  • 6.1 Уход за бетоном

 

Виды бетонных стяжек

Наибольшей прочностью обладает связная стяжка, которая укладывается конкретно на покрытую грунтовкой для улучшения сцепления базу (бетонную плиту, предварительный пол и т.п.).

Стяжка на разделительном слое предполагает наличие на основании гидроизолирующих материалов (рулонных, обмазочных либо окрасочных). При наличии в «пироге» термоизоляции молвят о стяжке с изоляционным слоем.  Дополнительные слои намного снижают  теплоотдачи, но такая стяжка имеет самую низкую крепкость и при значимых нагрузках может разрушиться. Но если вы собираетесь делать пол в своей бане, то особенных нагрузок на пол не предвидится (как, правило, самую большую нагрузку делает печь, которую устанавливают на специально приготовленный для неё фундамент).

Для роста прочности стяжки укладывают армировочную железную сетку с шагом 40-50 мм либо употребляют фиброволокно. Как целенаправлено усиливать стяжку в бане сказать трудно. Если баня маленькая, то дополнительно усиливать пол нет необходимости.

Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

Предварительные работы

Если имеется старенькое бетонное основание, поначалу нужно обусловиться необходимо его снимать либо нет. Если планируется всего только ремонт бетонной стяжки пола, старенькое основание не имеет больших трещинок и плотно прилегает к основанию, можно обработать поверхность грунтовкой и приступать к установке маяков либо направляющих.

Если же старенькое основание крошится, имеет вздутия и другие очевидные недостатки, его нужно удалить (для этого употребляют перфоратор, отбойный молоток либо зубило с молотком). После окончания работ поверхность очищают (с помощью строительного пылесоса либо обыденного веника), обрабатывают грунтовкой и дают ей высохнуть. Основание готово.

Подготовка древесного пола

Бетонная стяжка на древесном полу имеет свои аспекты: нужно кропотливо заделать все имеющиеся недостатки (поменять прогнившие доски либо хотя-бы их перевернуть, заделать соединения эпоксидной шпаклевкой, а если это нужно и монтажной пеной, сверху соединения обработать герметиком), покрыть древесный пол грунтовкой с влагозащитой  или гидростойкой краской,  уложить слой гидроизоляции и только потом приступать к установке маяков.

Внедрение связной стяжки здесь неприемлемо: древесная порода при температурных конфигурациях деформируется, что приведет к разрушению стяжки, уложенной конкретно на доски пола.

Выставление нулевого уровня

Главным шагом предварительных работ является определение нулевого уровня стяжки пола. Если у вас имеется лазерный уровень, сложностей не предвидится – просто включаете его, устанавливаете и по лучу делаете отметки на стенках.

Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

Нанесение меток на стенки с помощью водяного уровня

2-ой способ еще более трудозатратный. Для него будет нужно водяной уровень либо нивелир. Отмечаете на одной из стенок точку на случайной высоте. К примеру, 150 см от пола. С помощью водяного уровня наносите метки на другие стенки (более 2 отметок на каждой). Потом с внедрением отбивочного малярного шнура (шнур и порошковую краску для него можно приобрести в строительном магазине) соединяете все точки. Получили линию на этом же уровне относительно горизонта (не пола).

Как  работать с водяным уровнем смотрите в этом видео

Сейчас, замерив  высоту от пола до полосы в нескольких точках, находите наименьшую толщину стяжки, которая даст возможность убрать все выпуклости. Обычно измерения получатся различные. Если взять самой огромное и самое малюсенькое значение, отнять их, то получится та разыскиваемая величина. Учтите, что минимальная толщина бетонной стяжки пола 7 мм. При наименьшей толщине скоро появятся трещинкы,  бетон начнет крошиться.

Обнаружив нужную толщину  стяжки, вычитаете ее от высоты проведенной полосы. К примеру, стяжка должна быть 4,5 см. От 150 см отнимаем 4,5 см, получаем 145,5 см. От проведенной полосы отмеряем это расстояние и проводим еще одну линию, которая будет служить ориентиром при укладке маяков и выравнивании стяжки. Эта линия и именуется нулевым уровнем. По нему потом выравниваются маяки либо направляющие.

Установка маяков либо направляющих

Для того чтоб сделать пол очень ровненьким, употребляют направляющие рейки, либо, как их еще именуют, маяки. Это древесные либо железные планки, которые устанавливают на основание так, чтоб их высшая часть совпадала с отысканной нулевой отметкой.

Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

Особые маяки можно приобрести в строй магазинах

Из чего делают маяки

В качестве направляющих можно использовать ровненькие трубы либо особые плоски металла с перфорированными краями. Их продают в специализированных магазинах, и так и именуют «маяки».

Использовать древесные рейки не рекомендуется: они впитывают воду из раствора, что плохо оказывает влияние на крепкость бетона. К тому же древесная порода может от воды деформироваться, из-за чего могут появиться перепады высоты при выравнивании стяжки.

Как и на что укладывать

Направляющие укладывают повдоль стенок, перпендикулярных той, в какой размещена дверь. Расстояние меж ними не должно превосходить размера применяемого правила: оно скользит по направляющим, выравнивая выложенный раствор. При выравнивании раствора его необходимо будет двигать из стороны в сторону, так что оставьте в припасе еще 10-20 см (при длине правила 150 см располагайте направляющие через 110-120 см).

На полу разложите маяки на требуемом расстоянии, подготовьте материалы, которые будут служить для их выравнивания. Избранные рейки необходимо установить на этом же уровне, чтоб их вершина совпадала с отысканным нулевым уровнем. Для этого под рейки подкладывают какие-то материалы.

Кто-то употребляет битый кирпич, кто-то пластмассовые либо железные пластинки. Использовать картон, фанеру, деревяшки не рекомендуется из-за содержания воды в растворе, что приводит к деформации этих материалов. Напитавшись влагой, они могут поменять толщину, что вызовет перекос. Расстояние меж крепежами должно быть таким, чтоб маяки либо направляющие не «гуляли» и не провисали.

Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

Направляющие/маяки выкладывают повдоль стенок

При использовании особых маяков для стяжки, их можно сглаживать с помощью дюбелей. Они отлично крепятся в имеющийся выступ. В нужных местах сверлите в основании отверстия, вставляете шурупы. Вращая их, выставляете требуемую высоту.

Можно использовать «дедовский» способ. На неком расстоянии укладывают «пятна» раствора (густого). Надавливая либо устанавливая дополнительные пластинки, выравниваете планки по нулевой отметке (с помощью строительного уровня)  и даете время для того чтоб раствор «схватился».

Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

Внимание! Пол в парной и моечной обязан иметь уклон, который будет отводить воду к сливу — учтите это при установке маяков. Можно ориентировать по верхней части гидрозатвора.

Грунтовка

После того, как маяки закреплены, раствор на пятнах малость застыл, базу можно погрунтовать. Это сделает лучше сцепление бетона с основой.

Грунтовку наливают на основание, потом валиком либо широкой кистью распределяют по поверхности.

Если раствор будет улечся на водоизоляционную пленку, перед установкой маяков кропотливо заделайте все соединения, проверьте всю поверхность на наличие дырок и отверстий. В данном случае внедрение дюбелей нереально – нарушается плотность, а все работы по установке маяков и укладке раствора необходимо будет поводить аккуратненько, не повредив целостность пленки.

Изготовление раствора

Для производства стяжки можно использовать приготовленную без помощи других смесь цемента и песка либо приобрести один из готовых составов. При использовании готовых консистенций разводите ее в серьезном согласовании с аннотацией. Это будет гарантом ее высочайшей надежности.

Готовая сухая смесь для стяжки пола

Готовая сухая смесь для стяжки пола «Диола Д-342»

Материалы для стяжки

Пропорции песка и цемента зависят от марки цемента и требуемых черт бетона. Ниже приведена таблица, в какой они  указаны.

Марка цемента
Пропорция
Марка раствора
600
1:3
М300
600
1:4
М200
500
1:2
М300
500
1:3
М200
400
1:1
М300
400
1:3
М150
300
1:1
М200
300
1:3
М100

Сейчас о предназначении марок раствора и области их внедрения:

 

  • М100 употребляется для сотворения предварительных стяжек, также для подушки под блоки;
  • М150 — для производства бетонных фундаментных блоков типа ФБС;
  • М200 — более нередко употребляется в личном домостроении, применяется для заливки фундаментов, стяжек в отапливаемых помещениях и т.д.
  • М250 — для томных критерий эксплуатации — для заборов, дорожек и т.д;
  • М300 — имеет водоотталкивающие и морозоустойчивые характеристики, поэтому имеет наибольшее распространение: от заливки фундаментов до устройства ремонтных подпирающих систем (при ремонте фундамента);
  • М350 — для сотворения балок и несущих стенок в высотном строительстве;
  • М400 и выше употребляют для сотворения сверхпрочных конструкций.

 

Ниже размещена таблица, в какой приведены пропорции бетона с внедрением 2-ух наполнителей: песка и щебня. Может быть, кто-то захотит использовать таковой бетон.

Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

Таблица количества заполнителя для различных марок бетона

Обычной ошибкой при бетонных работах является превышение рекомендуемой толики цемента. Его количество наращивают, в надежде, что бетон станет крепче. Итог же выходит обратный: он трескается, крошится и стремительно разрушается. Происходит это из-за того, что ему не хватило заполнителя и/либо воды для набора обычной прочности. Поэтому рекомендованные нормы поменять не стоит.

Как соединять

Если вы желаете использовать обыденную смесь цемента и песка, то для стяжки пола берут 1 часть цемента (400 марки) и 3 части строительного песка. Поначалу песок и цемент в сухом виде перемешивают до получения однородного цвета. Потом в емкость вливают воду  (0,5 части воды на 1 часть цемента либо 1 литр на 5 кг консистенции), всыпают смесь,  тщательно размешивая (мастерком либо лопатой – зависимо от объемов).

При малых объемах, для получения однородного состава можно использовать строительный миксер либо дрель с соответственной насадкой, при огромных объемах пригодиться бетономешалка. Механизированное смешивание нужно по технологии: только так можно достигнуть равномерного рассредотачивания всех компонент.

Примечание. Прочность бетона, сделанного с внедрением бетономешалки либо миксера, на 50% выше, чем бетона, растров для которого месили с помощью лопаты.

В конечном итоге раствор обязан иметь однородную структуру и однообразный цвет. Окончив смешивание необходимо дать составу малость постоять, после этого снова его вымесить миксером.

Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

Для получения однородного раствора используйте строительный миксер либо дрель с соответсвующей насадкой

Проверить густоту можно взяв малость раствора в  руку и сжав кулак. После того, как рука разжата, раствор остается в комке – не течет и не рассыпается. Если вылить раствор на пол, он должен расплываться, но не разливаться. Такая смесь — безупречная.

Долгое нахождение готового раствора на воздухе не нужно. В эталоне, как использовали одну часть, должна быть готова последующая. Это достижимо при наличии ассистента. Пока один сглаживает одну порцию по маякам, 2-ой готовит новейшую. Так стяжка получится крепкой и однородной.

Укладка раствора и вызревание бетона

Начинают укладывать раствор с далекого от двери угла. Правого либо левого  каждый решает сам.  Порцию раствора выкладывают меж направляющими, малость разравнивая. Потом берут правило и, опирая его на маяки/направляющие, растягивают смесь, попутно выравнивая.

Выравнивание раствора с помощью правила

Выравнивание раствора с помощью правила

Можно сразу правило подавать малость вправо-влево. Так чуток проще распределять состав умеренно. Добившись наполнения всех пустот,  выровняв раствор по уровню, укладывают последующую порцию, равномерно заполняя все место. Во время работы лучше не делать долгих перерывов, чтоб края не успели затвердеть и «прихватиться».

Если укладывали направляющие, как бетон станет так жестким, чтоб сохранить форму, можно их вытаскивать. Еще через некое время (приблизительно через день после укладки) отверстия, оставшиеся после вытаскивания направляющих, заделывают веществом. При использовании маяков их оставляют в полу и дополнительные работы не требуются.

Уход за бетоном

Для того чтоб стяжка была крепкой, бетон должен затвердеть, а не высохнуть. Потому 1-ые три-четыре денька при обычной влажности и низкой температуре поверхность стяжки смачивают водой — 2-3 раза в денек. При больших температурах поверхность закрывают полиэтиленовой пенкой. Также нужно позаботиться о том, чтоб не было участков с разной температурой: не должен падать солнечный свет (закройте окна), если работы проводятся зимой, не должно работать отопление.

После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

После того как стяжка малость затвердеет следы от направляющих нужно заделать веществом

Лучше бросить пол без нагрузки недели на 3, но малый срок – 1 неделя. Если есть желание прирастить крепкость стяжки и ускорить ее «готовность» можно добавить пластификатор.

Это весь процесс. Видите ли, сделать стяжку пола своими руками можно даже не имея огромного опыта в строительстве. Самое сложное и хлопотное – выставить и закрепить маяки. Остальная работа довольно ординарна.

Наливные полы

Полимерные полы полностью герметичны и при увлажненной уборке в основание пола никак не просачивается влага, которая негативно воздействует на сроках службы прочих видов покрытий. Так же наливные полы находят наиболее широкое использование в производствах, сопряженных с вероятностью пролива электрохимически активных жидкостей, кислот и щелочей.

Наливные полы, в отличии от обыкновенных, не имеют швов. В наливных полах не водятся бактерии и микроорганизмы, что очень принципиально при подборе покрытия для медицинских учреждениях и производстве, сопряженных с продуктами питания.

Наливные полы имеют очень высокую стойкостью к истирающим действиям, которые случаются в следствии хронического абразивного действия на настил. В первую очередь это естественно песчинки, которые попадают в полы на колесах автотранспортных механизмов, а/автомашин и в обуви людей. Тесты проявили, что наливные полы имеют все шансы прослужить: группа слабый износ – до 140 лет, группа средний износ – до 80 лет, группа сильный износ – до 50 лет.

3d

Время эксплуатации монолитных наливных полов
При правильной эксплуатации и грамотном выборе типа наливного пола сроки службы эпоксидных и полиуретановых наливных полов имеют все шансы достигать 20 и более лет. Кроме правильного подбора типа полимерного покрытия, очень важным считается технологически хорошо сделанное бетонированное основание и аккуратное соблюдение технологии нанесения наливных полов на любом этапе производственного процесса.

Химическая стойкость полимерных полов
На рынке передовых строительных материалов имеется достаточно ограниченное количество напольных покрытий, которые имеют все шансы противодействовать растворителям, кислотам, щелочам, нефтепродуктам и иным электрохимически активным составам – наверное кислотоупорная плитка и эпоксидные наливные полы. Эпоксидные наливные полы наиболее оптимальное решение для придания основанию высочайшей химической стойкости. По сопоставлению с плиткой они наиболее дешевы, не обладают швами, обладают гибкостью и позволяют в очень сжатые сроки дать клиенту готовое покрытие.

Полимерные полы на нынешний день считаются одним из немногих видов цельнотянутых напольных покрытий, которые вполне исключают пыление бетонированного основания. Фактически нет ни одной отрасли деятельности современного человека, где бы “пыление” основания допускалось и никак не препятствовало работе. Складские терминалы, автогаражи, производственные здания, здания для персонала, медицинские учреждения, детские сады и средние учебные заведения, учреждения питания, научно-экспериментальные институты и спортивные сооружения… вот далеко никак не стопроцентный список покупателей наливных и окрасочных полимерных напыления.

Polimernyj-nalivnoj-pol-2

Наливные полимерные полы обладают довольно высокой гибкостью. При их применении перекрываются маленькие (до 1 миллиметров) трещины в основании, они имеют все шансы работать в режиме постоянного массового воздействия (в большей степени наверное это относится к полиуретановым и эпоксидно-уретановым полам). Еще наливные полы выдерживают мощные термоудары, как к примеру в холодильных камерах либо в производствах, сопряженных с проливом кипятка либо уборкой полов с использованием теплой вода.

Полимерные индустриальные полы успешно противостоят ударным перегрузкам с падения тяжких предметов, пульсациям с работающих станков и иного оборудования, сдвиговым действиям при движениях по ним ручных тележек на резинном либо пластмассовом ходу. Наиболее ярким образцом могут служить инновационные типографии, в которых есть все перечисленные выше виды нагрузок и наливные полы выходят с честью из данного испытания.

В процессе эксплуатации всех видов напольных покрытий совсем остро возникает вопрос о возможности стремительной и высококачественной механической уборки комнат. С этой точки зрения наливные полы считаются безупречным вариантом при подборе типа напольного покрытия из-за своей безусловной гладкости (за исключением тех конструкций полимерных покрытий, когда им требуется придать некоторую шероховатость) и бесшовности. Так же из-за собственной высокой химической стойкости полимерные покрытия, в случае сильного засорения, возможно убирать при помощи растворителей и функциональных моющих жидкостей.

???????????? ????, ?????????????, ?????????? ????,

Наливные полимерные полы считаются слабо распространяющими огонь при горении, умеренно опасными по токсичности при горении и допустимы к использованию в путях пожарной эвакуации публичных и жилых строений и зданий.
Очень принципиальная изюминка наливных полов – отсутствие искр от удара по ним железных инструментов. Наливные эпоксидные и полиуретановые покрытия очень обширно используются на взрывоопасных производствах, таких как нефтеперегонка, испытательные химические лаборатории итп.

Укладка половой доски своими руками

Верно выбрать половую доску более принципиально, чем конструкцию пола. Ведь конечный результат почти во всем зависит конкретно от доски, которую настелили на лаги.

Содержание статьи

  • 1 Что такое половая доска, какие бывают виды
  • 2 Породы древесной породы для пола
  • 3 Размеры доски пола
  • 4 Сколько досок в одном кубометре
  • 5 Как выбирать
  • 6 Как и чем укреплять
  • 6.1 В шип либо в паз?
  • 6.2 Разработка укрытого крепления
  • 6.3 Какие брать шурупы

Что такое половая доска, какие бывают виды

В общем случае доской пола может быть хоть какой пиломатериал, закрепленный на лагах. В большинстве случаев под этим заглавием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах особым станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что присваивает покрытию дополнительную крепкость и может отчасти скрывать образующиеся при высыхании щели. При этом даже малость рассохшийся шпунтованный пол смотрится отлично.

Шпунтованные доски могут быть разной толщины

Шпунтованные доски могут быть разной толщины

Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус просто заходит даже при наличии маленького искривления досок. С шипом прямоугольной формы биться намного труднее. Если есть отличия,  доска не безупречна, то приходиться либо длительно с ней мучатся, либо разрезать на кусочки менее 2-3 метров длиной, а позже стыковать отрезки. Выходит совершенно другой, неухоженный вид.

Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем обычная доска шип-паз, смотрится при всем этом пол не ужаснее.

Доски с выступом в четверть

Доски с выступом в четверть

Еще есть один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень всераспространен, хотя никак не ужаснее в эксплуатации и по эстетике.

Время от времени на пол укладывают обыденную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут впритирку — встык  — и так закрепляют гвоздями либо шурупами. Если гласить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов конкретно обрезная доска и будет хорошим вариантом. В других случаях необходимо отдавать предпочтение вариантам с хоть каким видом замков: при высыхании не так приметны щели.

Не считая шпунтованной доски из массива еще есть клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных меж собой. Волокна древесной породы при всем этом располагают так, что при всех критериях ее геометрия остается фактически постоянной. Если она и изменяется, то в разы меньше, чем мощная. Но из-за трудозатратности производства такового материала цены на него высочайшие. Зато пол из клееной доски фактически гарантировано будет ровненьким.

Удобнее работать с доской

Типы замков половой доски

Еще есть один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровненькая, а волнистая. И даже если доска влажная, по ней ходить не скользко.  В помещениях используют ее изредка в главном из-за того, что неровную поверхность до безупречного состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может понадобиться, если на крыльце будете устраивать бассейн либо купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не страшиться, что кто-то поскользнется.

Можно, наверняка в бане и террасную доску использовать

Террасная доска смотрится на полу даже очень презентабельно

Хоть какой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная либо нет, есть террасная. Вся разница  — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая содействует наилучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесной породы: без сучков. Но наилучшее качество имеется далековато не всегда, а более высочайшие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — непременно придирчиво инспектируйте качество материала, геометрию.

Породы древесной породы для пола

Укладывать на пол можно всякую древесную породу. Вопрос исключительно в ваших предпочтениях и вещественных способностях. Еще свою роль может сыграть предназначение помещения.

Для бань обычно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая дешевая, а высококачественные характеристики у нее хорошие. Содержится в хвойных породах огромное количество смол (сосна и ель), в неких есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в критериях повсевременно меняющихся температур и влажности. Единственный недочет сосны и ели — это мягенькие породы и, если людей парится много, они стремительно стираются. Но если баня домашняя, время от времени посещаемая, то стоять такая древесная порода будет длительно.

На пол обычно кладут древесную породу хвойных пород

На пол обычно кладут древесную породу хвойных пород

Если гласить непосредственно по помещениям, то лучше в «мокрых» критериях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке либо комнате отдыха. Неизменного присутствия воды они не вынесут, тем паче что не многие желают обрабатывать древесную породу для парилок антисептиками, а без их они вероятнее всего начнут сгнивать.

Кладут на пол древесную породу и лиственных пород, но она более подвержена тлению, а еще почаще темнеет от воды. Еще есть некие аспекты, которые определяются лишь на опыте. К примеру, древесная порода дуба —  крепкая, не опасается воды. Но на пол в влажных помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней нереально, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.

Вентиляционные канавки могут быть другого размера, их может быть несколько

Так смотрится шпунтованная евро-доска в профиль

При устройстве двойного дощатого пола для предварительного и чистового покрытия доски необходимо брать из схожей древесной породы. Для предварительного пола пойдет необрезная (непременно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из схожей древесной породы. По другому, из-за различных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

Размеры доски пола

Малая толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние меж 2-мя примыкающими опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

Чем тоньше доска пола, тем поближе необходимо ставить лаги

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Но это — малая толщина. Лучше брать с неким припасом: с учетом того, что временами необходимо будет обновлять внешний облик — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — наслаждение не самое огромное. Чтоб избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски,  или уменьшать шаг лаг (наращивать их количество), что тоже невесело.

Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае выходит так: чем обширнее доска, тем меньше соединений и резвее укладка. Поэтому для обыденных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но необходимо сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем таковой же объем более узенькой: отходов больше.

При выборе ширины досок в баню тоже есть свои аспекты. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они посильнее меняют свою геометрию. Время от времени так очень, что ходить становится проблематично. Поэтому в парилке либо душевой употребляют неширокую либо средней ширины доску.

Сколько досок в одном кубометре

Определившись с размерами досок для пола, нужно вычислить, сколько же их необходимо приобрести: пиломатериалы продают на кубометры.

Жестких эталонов в этой отрасли нет, как нет и точного разграничения по сортам. Некие производители выделяют только два сорта, у других их может быть 5 либо 6. Ориентироваться приходится на месте.

Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообщем. Их лучше брать, если вы желаете покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что необходимо уделять свое внимание, так это на то, чтоб они не были «мертвыми» — темного цвета. Темные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.

Сорта досок не регламентированы

Сорта досок не регламентированы

Есть только более-менее закоренелый эталон по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и 3-х и двухметровые доски. При этом, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинноватая доска вам не нужна, отыскиваете подходящий размер: выйдет дешевле.

Сейчас о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого необходимо вычислить объем одной доски. Вы обусловились с шириной и шириной доски, зная стандартную длину, можно рассчитать ее объем: необходимо перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

К примеру, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м3. Одна доска составляет 0,036 кубометра. Сейчас находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) выходит 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

Зная этот метод, вычислить можно количество хоть какой доски либо бруса. Чтоб вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).

Таблица количества досок в одном кубометре

Таблица количества досок в одном кубометре

Сейчас об объемах закупок. Высчитав, сколько вам необходимо будет досок, берите с припасом более 10-15% (а лучше 30%). Во-1-х, брак встречается всегда, а во вторых, вероятнее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некие доски вывернет «пропеллером». Тогда и необходимо будет поменять либо добавить доски. Если ничего не осталось, то приобретенные из другой партии, навряд ли станут нормально. Точно будут трудности: либо по толщине не пойдет, либо с шипом-пазом будут трудности. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в припасе.

Как выбирать

Сначала нужно обусловиться с влажностью. Самый сбалансированный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их позже можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в критериях высочайшей влажности в бане она начнет разбухать, пол будет скоробливаться и подниматься. Так что сбалансированный вариант — средняя влажность.

Сперва при покупке необходимо проверить геометрию. При выборе обрезной доски направьте внимание на то, чтоб грани были ровненькими. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр инспектировать необходимо при покупке хоть какого сортового пиломатериала (не считая необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах повдоль доски с одной и другой стороны. Различия быть не должно.

Нужно пристально оглядеть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

Нужно пристально оглядеть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

При покупке шпунтованных досок нужно направить внимание к тому же на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтоб все соединялось без заморочек, паз делают чуток поглубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется просто. На некорректно настроенном станке нередко бывает напротив. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется либо поменять доски (если получится) либо снимать часть шипа.

Еще есть одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком недостатке щели вообщем неминуемы: с этим недочетом биться труднее. Требуется только особое оборудование.

Отлично изготовленные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

Отлично изготовленные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

Еще необходимо проконтролировать, как при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Время от времени они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

Все эти недочеты выявляются достаточно легко. Поначалу необходимо оглядеть торцы досок. Если знать, что находить (а вы сейчас понимаете), недочеты видны сходу. Прикидываете размеры шипа и паза, также смотрите, ровно ли размещены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются просто и без щелей. Если испытания прошли удачно,  шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете стремительно и просто.

Как и чем укреплять

Еще пару лет вспять никаких разночтений не появлялось: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Время от времени шляпка сплющивалась и загонялась позже вглубь добойником — это чтоб видно ничего не было. Сейчас тоже так можно сделать. И сберечь при всем этом: гвозди стоят дешевле. Но через некое время в дощатом полу возникает огромное количество щелей. Чтоб от их избавиться пол разбирают, уплотняют, у стенки добавляют одну либо две доски — как получится. Вот здесь шурупы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесной породы демонтируются. А вы попытайтесь достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесную породу. Никак. Поэтому все почаще «садят» конкретно на шурупы, хотя вариант разноплановый: гвозди прочнее, а у шурупов, в особенности каленных, нередко отлетают шляпки.

В шип либо в паз?

Для укрытого крепления шурупы укрепляют не насквозь доски, а в шип либо паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки необходимо будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень изредка. Если взять шпаклевку по дереву соответственного цвета, да подмешать в нее некое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком практически ничего видно не будет.

Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с 1-го краю, 2-ой же может подниматься

Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с 1-го краю, 2-ой же может подниматься

Если шурупы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно практически перпендикулярно к плоскости пола. 2-ой вариант держит доску надежнее (захватывает ? толщины), хотя более всераспространен метод «в паз».

В любом случае, за ранее пригодиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего поперечника и под стержень шурупа наименьшим. Эта операция, хоть и отбирает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

Разработка укрытого крепления

Разработка укрытого настила пола такая: 1-ая доска прибивается наглухо насквозь. 2-ая и следующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтоб нигде не было щелей. Позже в паз либо шип под углом вкручивается либо забивается крепежный элемент. Если древесная порода уплотненная, шурупы идут тяжело. Чтоб сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуток смочить, чтоб мазалось легче).

Достоинства крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол выходит не таковой острый

Достоинства крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол выходит не таковой острый

При таком методе крепления невидно ни гвоздиков, ни шурупов. Но, если один недочет: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке либо подвижках фундамента другой может приподниматься. Выходит пол неровный, при этом он почаще поскрипывает. Хотя, загнать несколько гвоздиков либо вкрутить несколько шурупов в пласть никогда не поздно.

Какие брать шурупы

Какие шурупы использовать для настила пола в бане? Лучше с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — покрытые цинком — заржавевать не будут. Длинна шурупа находится в зависимости от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по характеристикам шурупов — все. С гвоздями все проще: необходимы обыденные, но не винтообразные либо рифленые — их вынуть, не повредив древесную породу практически нереально.

Некаленые - более надежные

Шурупы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

Есть один секрет, доставшийся от протцов. Он позволит использовать обыденные гвозди в бане, а они заржавевать не будут: их необходимо прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не заржавевалиэ.

Итак: со методом крепления и выбором крепежного элемента вам необходимо обусловиться без помощи других. Есть различные представления, и они все основаны на опыте — собственном либо протцов. Но издавна уже понятно: сколько людей, столько и воззрений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что 1-ый раз стоит укреплять на минимум гвоздиков либо шурупов — как решите. Позже уже усохший, можно будет зафиксировать серьезно.

Как происходит установка половой доски и как употребляются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.

И в итоге мастер-класс о том, как мастера забивают гвозди.

Электроплиткорезы: как выбрать и работать, цены и отзывы

Для маленьких объемов работ  — укладке плитки в помывочной бани либо на полу в парилке, обойтись можно и ручным плиткорезом или даже вообщем без него, но если предстоят такие же работы дома, на даче, стоит уже задуматься о приобретении  оборудования. Резвее работа идет с электрическим плиткорезом. К тому же он может понадобиться при облицовке фасада, басейна и т.д.  Некоторые модели работают даже с тротуарной плиткой. А если укладкой плитки вы планируете зарабатывать, то этот инструмент вам просто нужен. Спецы называеют его «электрический плиткорезный станок», в народе — «электроплиткорез» либо «электрический плиткорез».

Содержание статьи

  • 1 Виды и особенности
  • 2 Сколько стоят
  • 3 Особенные модели
  • 4 В чем отличие
  • 5 Как выбирать
  • 5.1 Электронные характеристики
  • 5.2 Характеристики десктопа плиткореза
  • 5.3 Организация подачи воды
  • 6 Отзывы
  • 6.1 Зубр ЗЭП-1100С
  • 6.2 Зубр ЗЭП-450Н
  • 6.3 Sturm tc9822u
  • 6.4 Elitech ПЭ 800/62Р

Виды и особенности

Фактически все модели состоят из стола, на котором закреплены направляющие и приспособления для закрепления плитки и режущего диска. В главном различаются они методом расположения диска:

  • Нижнее размещение резака. Мотор и большая часть диска спрятаны под рабочим столом. Сверху выступает только маленькая часть отрезной кромки пильного диска. Это относительно обыкновенные устройства, посреди которых много дешевых моделей.Один из электроплиткорезов с нижним размещением режущего диска

    Один из электроплиткорезов с нижним размещением режущего диска

  • Верхнее размещение — режущий узел находится над рабочей поверхностью. Не самое малогабаритное оборудование, но дающее выскую точность реза. Средняя масса порядка 30-60 кг, но некие станки весят более 100 кг. Зато они обеспечивают высшую точность реза, имеют неплохую производительность. При всем этом есть два типа:
  • с подвижным столом — более дорогие установки, потому что технологически этот тип реализуется труднее, зато работать с ними комфортнее;
  • с подвижным резаком — он двигается по направляющей рельсе, в этой группе есть бытовые модели, они довольно мобильны, при некой сноровке тоже имеют хорошую производительность.Электронный плиткорез с верхним размещением диска

    Электрический плиткорез с верхним размещением диска

Плиткорезы с верхним расположением резака дают высшую точность, но имеют более сложную конструкцию, а, означает, и стоимость. Этот инструмент почаще относится к категории проф.

Сколько стоят

Если говорить о ценах, то станки с верхним расположением режущего диска из дешевенького сектора стоят:

  • оборудование российских производителей Энкор Корвет-464 94640 можно отыскать за 11-13 тыс. рублей,
  • российско- китайский аппарат DIAM SP-200/0.8 600030 продают 12-13 тыс. рублей,
  • немецко-китайский плиткорез Sturm TC9821U за 15-16 тыс. рублей.

А в главном цены европейские и южноамериканские станки стартуют от 20 тыс. рублей и намного выше. Все относительно дешевые модели имеют подвижный резак, а подвижный стол реализован в моделях, ценой от 55 тыс. рублей.

Электронный плиткорез Корвет Эксперт 464-860М т/з. Мощность 800 Вт, толщина плитки до 20 мм

Электронный плиткорез Корвет Эксперт 464-860М т/з. Мощность 800 Вт, толщина плитки до 20 мм

Бытовые плиткорезные станки есть в моделях с нижним расположением режущего диска. Здесь цены более демократичные: от 4 тыщ с маленьким хвостом. Конкретно таковой станок имеет смысл приобрести для домашнего использования, если подразумевается большой объем работ, ведь обычного свойства ручной плтикорез обойдется в сумму около 2,5-3 тыс. Так что разница не так и критична, а работать проще, и кромка при резке ровнее. Ведь отрезанный ручным инвентарем край выставлять напоказ не нужно: он далековато не безупречный, а вот плитка распущенная алмазным резаком имеет гладкий, ровненький без сколов край.

Особенные модели

Очередной подвид этого инструмента — камнерезный станок. Конструктивно он не отличается, имеет завышенную мощность и глубину пропила. Если обыденный инструмент может резать плитку шириной до 30-40 мм, то камнерезы — до 100 мм, а некие модели еще более. Такие установки необходимы для работы с тротуарной плиткой либо отделочным камнем. Но необходимо учитывать, что большая их часть работает от сети 380 В.

Еще есть нечасто встречающаяся разновидность электронного плиткореза — ручной вариант. Это  ЗУБР ЗЭП-1400 и Makita 4101 RH, DeWalt DWC410, Bosch GCT 115. Эти модели могут разделывать плитку шириной 20-40 мм, чего заглазно хватит при домашнем ремонте. Есть и ручные камнерезы, к примеру Eibenstock EDS 181. У него глубина реза 67 мм. Неважно какая из этих машин представляет собой некое подобие болгарки, с определенными отличиями: есть упоры для регулировки угла и глубины пропила, ну и диск, соответственно стоит другой.

Можно отыскать плиткорез, работающий от аккумов. Их тоже не сильно много, но есть и такие. К примеру RYOBI LTS180 M, который работает от 18-вольтовых аккумов. Есть и Makita 4191 DWD с никель-кадимиевым аккумом и Makita CC 300 DWE с литий-ионным.

В таком обилии просто растеряться, сходу и не усвоишь, какой электроплиткорез лучше.

В чем отличие

По собственному устройству электронные плиткорезы очень похожи на циркулярные и торцовочные пилы. Основное отличие — применение сплошного диска, имеющего алмазное напыление и водяное остывание рабочей зоны. Вода не только лишь охлаждает диск, она к тому же избавляет пыль, которая подымается над рабочим местом при использовании другого инструмента.

При разрезании плитки вода подается в рабочую зону, понижая количество пыли и охлаждая пильный диск

При разрезании плитки вода подается в рабочую зону, понижая количество пыли и охлаждая пильный диск

Метод подачи воды находится в зависимости от размещения резака. Если он размещен вверху, то вода подается из высшей части режущего узла. Туда она закачивается с помощью насоса, который откачивает ее из поддона, размещенного под рабочей плоскостью.

В электроплиткорезах с нижним расположением пильного узла все реализовано проще: понизу стоит ванночка с охлаждающей жидкостью. Часть диска погружена в нее. Так он и охлаждается. Единственный минус такового метода остывания: некая часть пыли все равно находится. Ее несравненно меньше, чем при работе с болгаркой либо циркулярной пилой, но все-же она есть.

Как выбирать

Как в любом электроинструменте, важны электронные свойства, но здесь требуется уделять свое внимание на глубину пропила и размеры диска (они взаимосвязаны).

Электронные характеристики

Сначала обратите на требуемое напряжение электропитания. Все бытовые модели и большая часть проф работают от сети 220 В, но некие особо массивные агрегаты требуют 380 В.

Для работы с толстым камнем и плиткой мощность мотора должна быть более 1,5 -2 кВт. На их обычно ставят диски поперечником 350 мм, что обеспечивает достаточную глубину реза. При соответствующем качестве оснастки заморочек с резкой не будет.

Если использовать электро-плиткорез будете для разделки глиняной плитки и не очень толстого облицовочного камня, то мощности 0,8-1,4 кВт должно хватить. На такие станки ставят диски до 250 мм, что тоже много.

Это один из ручных электронных плиткорезов с водяным остыванием, такое для этой категории встречается нечасто

Это один из ручных электронных плиткорезов с водяным остыванием, такое для этой категории встречается нечасто

Некие модели имеют интегрированные защитные системы. Так в ручных электронных плиткорезах есть защита от ненамеренного запуска. Реализована она просто: двойной кнопкой, чтоб мотор запустился надавить необходимо обе. Время от времени станках есть защита от перегрузок. Стоит обыденное термореле, которое отключает электропитание при достижении критичной температуры.

Потому что в этом виде оборудования соседствуют электричество и вода, то принципиальна степень защиты. И производители делают двойную изоляцию токоведущих частей, встраивают УЗО и автоматы, разрывающие цепь. Все же, некие станки требуют неотклонимого заземления (не все). Если сделать заземление проблематично,  поищите другой вариант с защитой более высочайшего класса.

Характеристики десктопа плиткореза

С глубиной пропила все более-менее ясно: подбираете исходя из толщины материала, который собираетесь резать. Но необходимо направить внимание, чтоб высота установки диска, а означает и глубина пропила, регулировались. По другому при разделке плитки маленький толщины режущая кромка будет находиться в уже отрезанной части материала. А это плохо и для диска, и для плитки: диск перегревается, его может заклинить, а от кромки отлетают куски.

По мере надобности поверхность десктопа в устройствах с нижним расположением режущего узла наклоняется. Так можно распилить плитку под углом

По мере надобности поверхность десктопа в устройствах с нижним расположением режущего узла наклоняется. Так можно распилить плитку под углом

Потому что работать придется на станине, то необходимо направить внимание на качество ее производства. Она должна быть крепкой, устойчивой, надежной. В главном делаются станки для электронных плиткорезов из алюминия и нержавеющей стали: вода,  маленькая каменная либо глиняная крошка другие металлы стремительно выведут из строя. В моделях с подвижным столом нелишними будут резиновые накладки, они лучше задерживают плитку.

Чем больше будут размеры рабочей поверхности, тем огромную плитку можно будет распустить. В неких моделях есть дополнительные выдвижные либо устанавливающиеся на упоры площадки. Это, непременно, комфортно, потому что габариты станка не наращивает, а способности работы и ее комфортность расширяет.

Нередко приходится плитку пилить не под прямым углом, а под 45° либо другим, более острым либо тупым. Для этой операции производители предугадывают либо поворот десктопа либо наклон рамы диска  — находится в зависимости от конструкции агрегата. Эта нужная функция позволит прекрасно оформить внешние и внутренние углы.

Наклон рамы с диском позволяет распиливать плитку под углом

Наклон рамы с диском позволяет распиливать плитку под углом

Размеры рабочей поверхности стола впрямую оказывают влияние на размеры плитки, которую можно обработать на данном устройстве. Указывают обычно наибольший поперечный размер и диагональный (если есть такая возможность).  Для разделки электроплиткорезом плитки полностью довольно 600 мм по параллельной стороне и 450 мм на искосок. Но есть монстры, которые могут резать элементы более метра длиной: RUBI DIAMANT DS-250 Husqvarna — 1250 мм, TS100R — 1000 мм.

Выбирая мощнейший станок, направьте внимание, какое стоит ограничение по наибольшему весу обрабатываемой плиты. Нередко из-за этого ограничения приходится отрешаться от многих материалов отделки.

Организация подачи воды

В электроплиткорезах с нижним расположением мотора дело обстоит нетрудно: есть ванночка, в какой купается диск. Ее емкость должна быть достаточной, чтоб он успевал остывать. Да и очень огромные размеры не очень неплохи. Ведь воду приходится поменять, а емкость мыть: в ней остается пыль и маленькие частицы, так что приходится ее временами очищать. Итак вот, если ванночка очень большая, ее извлечь можно только наклонив станок. Это неловко, поэтому проверьте, как просто вытаскивается емкость.

Вода либо подается сверху с помощью насоса либо понизу стоит ванночка, в какой охлаждается диск

Вода либо подается сверху с помощью насоса либо понизу стоит ванночка, в какой охлаждается диск

В станках с верхним расположением распилочного узла воду из поддона качает насос. Чтоб он не забился, устанавливают фильтры. Время от времени они бывают самоочищающимися, время от времени нет. В любом случае здесь тоже нужно поменять воду, также временами чистить фильтры.

Производительность насосного оборудования и объем бачка для воды указывается в паспорте. Понятно, что для обычной работы лучше иметь некий припас по мощности насоса. Также считается, что чем больше резервуар для воды, тем лучше. В неких моделях в водянос резервуаре устраиваются отстойники для загрязнений. Тогда чистить систему подачи воды необходимо пореже.

Практические тонкости работы с электронным плиткорезом смотрите в видео. В нем есть много ценных советов и замечаний, которые понадобятся домашнему мастеру.

Отзывы

На рынке находится солидное количество компаний, и еще большее количество моделей. Все же, есть некие, более пользующиеся популярностью. Одни завлекают низкой ценой, другие выдающимися параметрами либо особенным удобством работы. Отзывы о более фаворитных электронных плиткорезах мы и приведем.

Зубр ЗЭП-1100С

Это станок с верхним расположением резака, цена приблизительно 15-16 т. р.

Хороший станок, средненький, разрезает отлично, но родной диск сходу идет под подмену — он вообщем ни о чем. Из недочетов: неловко мыть, и через 6 месяцев начал заржавевать.

Илья

Обычный станок за свою стоимость. Разрезает без сколов, мне нравится. Не хватает регулировки глубины реза, а так хорошо

Андрей

Зубр ЗЭП-450Н

Это вариант с нижним расположением диска, стоимость 4500 рублей.

Откровенно сказать, мне не очень. От сколов так и не избавился, сколько диски не менял. К тому же заржавевает стол, хоть я его и протираю тряпкой, а еще вода  течет мимо лотка, приходится на пол авто коврик укладывать.

Андрей

Средний по качеству: сколы есть, но маленькие. В принципе терпимо, если отрегулировать диск. Чтоб вода не заливала пол, поворачиваю ванну на 90°. Не нравится очень небольшой стол и полностью не обмысленное крепление опорного профиля. Он не только лишь не помогает, а к тому же мешает.

Алексей

За такие средства хороший плиткорез. Лицезрел у друга, купил для себя. Три года, пока не жалею.

Юрий

Русский электронный плиткорез Зубр ЗЭП-450Н

Русский электронный плиткорез Зубр ЗЭП-450Н

Sturm tc9822u

Рамный плиткорез с верхним расположением резака, длина реза 920 мм, диск 230 мм, наибольшая глубина пропила — 48 мм, стоимость 20 т.р.

У меня уже три года пашет. Все отлично. Единственное — диск из комплекта слабоват. А так при неизменной нагрузке никаких заморочек.

Кирилл

Разрезает отлично и прямо и под углом, сколов нет. У меня больше 3-х лет. Бытовым его не назовешь, хорошая вещь.

Евгений

Рамный электронный плиткорез Sturm tc9822u

Рамный электронный плиткорез Sturm tc9822u

Elitech ПЭ 800/62Р

Электроплиткорез с верхним расположением режущего диска, длина реза 620 мм, поперечник диска 200 мм, стоимость 13-15 т.р.

Хороший вариант, отлично разрезает, без сколов. Пыли нет, все нормально, водяное остывание отлично работает

Владислав

Удачный стол, никаких заморочек с резом. Он себя стремительно оправдал

Алексей

Рамный электроплиткорез Elitech-ПЭ-800-62Р

Рамный электроплиткорез Elitech-ПЭ-800-62Р

Как выбрать ламинат для дома

Ламинат напольное покрытие, которое состоит из 4-5 слоев его, как правило, используют в качестве напольного покрытия в жилых и офисных помещениях, иногда в общественных местах: таких, как магазины, рестораны, больницы, школы, институты т.д.

Мастер класс по укладке ламината 064
Наиболее часто встречается ламинат 6 классов (21, 22, 23, 31, 32, 33). В обозначении класса, первая цифра, означает тип помещения, для применения в котором он предназначен. Вторая цифра обозначает уровень нагрузки, который может испытывать ламинат. Класс ламината определяет уровень нагрузок, которые ламинат может испытать и при этом не повредиться. Как правило, 21, 22 и 23 классы ламината, используется для бытовых помещений, а 31,32 и 33 классы используются для коммерческих помещений.

Мастер класс по укладке ламината 095
Еще один важный показатель качества ламината, является его толщина, она в основном влияет на звукоизоляцию и ударопрочность. Толщина ламината в основном бывает 7, 8, 9, 10, 12 мм. Для дома, как правило, выбирают ламинат толщиной 7 мм, а для теплых полов следует приобрести ламинат толщиной 8 мм. В случае неровности пола, лучше выбрать ламинат толщиной от 10 до 12 мм, кроме этого следует учесть, что такой ламинат намного проще монтировать.

Мастер класс по укладке ламината 140
Все ламинаты, независимо от производителя покрываются формальдегидом, поэтому при покупке ламината, нужно убедиться, что его количество соответствует нормам. Как правило, на упаковке ламината с допустимым уровнем формальдегида, есть надпись Е1, кроме того ламинат должен отвечать сертификату качества – EN 13329.

Гидроизоляция фундамента бани своими руками

 

Гидроизоляция  — принципиальная часть строй работ, которая обеспечивает защиту фундамента и всего строения от воздействия подпочвенных вод и осадков. Выбор вида гидроизоляции находится в зависимости от уровня подземных вод и уровня их сезонного колебания. Если подземные воды залегают близко к поверхности,  нужно использовать более дорогостоящий и непростой в выполнении вид гидроизоляции – вертикальный. В случаях, когда подпочвенные воды размещены на большой глубине, а осадков выпадает малость, возможно обойтись для бани только горизонтальной гидроизоляцией – более обычным и дешевеньким способом. Отвести осадки при всем этом нужно будет с помощью отмостки.

Гидроизоляция фундамента бани фото

Гидроизоляция фундамента — принципиальная часть строй работ

При выполнении хоть какого типа гидроизоляции нужно смотреть, чтоб материал размещался сплошным полотном. При соединении отдельных полотен они должны улечся внахлест, и кропотливо соединяться. В неких регионах грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к бетону. В данном случае нужно использовать особые материалы, имеющие высочайшие характеристики стойкости по отношению к этой среде.

По методу выполнения гидроизоляция может быть:

 

  • оклеечной (рубероид, геотекстиль, мембраны и т.п.);
  • окрасочной (к примеру, битумные мастики и эмульсии,  проникающий раствор, защитная водооталкивающая пропитка,  и т.д.);
  • комбинированной (внедрение материалов из обеих групп).

 

Содержание статьи

 

  • 1 Вертикальная гидроизоляция
  • 2 Горизонтальная гидроизоляция
  • 3 Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой
  • 3.1 Какие материалы использовать
  • 4 Гидроизоляция кирпичного фундамента
  • 5 Гидроизоляция фундаментной плиты
  • 6 Гидроизоляция ленточного фундамента
  • 6.1 Когда можно не делать
  • 6.2 Когда делать непременно
  • 7 Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

 

Вертикальная гидроизоляция

Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стенки осадков. Выбирают тип нанесения зависимо от количества воды в грунте. Перед нанесением гидроизоляции хоть какого типа нужно кропотливо заделать все недостатки: выбоины,  сколы и раковины. Если фундамент блочный, соединения необходимо заделать специальной гидростойкой штукатуркой. Водоизоляционные материалы укладываются с наружной стороны строения, обеспечивая защиту от проникания воды вовнутрь строения.

Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

Самый экономичный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она отлично защищает от проникания воды в конструкцию, но просто повреждается уже на шаге засыпки фундамента: в грунте находятся камешки, осколки битого кирпича либо других строй материалов, которые могут разрушить слой защиты.  Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах земли в процессе использования. Чтоб избежать всех повреждений, поверх мастики накладывают слой теплоизолятора либо геотекстиля, время от времени строят прижимающую стену из кирпича (довольно дорогой вариант). Заместо битума можно использовать различные проникающие водоотталкивающие смеси и мастики. Они обеспечивают высшую степень защиты, но имеют огромную цена.

Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

Последующий по цены вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта либо изоэласта.

Еще есть штукатурная гидроизоляция, в данном случае, минерально-цементный раствор со особыми добавками, наносят на стенки в пара слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в жарком виде — это помогает избежать возникновения трещинок.

внедрение водооталкивающей пропитки для гидроизоляции фундамента

Внедрение водооталкивающей пропитки: отлично, но недешево

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникания воды. Если строиться баня с подвалом, то 1-ый уровень находится под перекрытием подвала. 2-ой уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стенок и фундамента. Повышенное внимание необходимо уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все соединения должны быть кропотливо промазаны и склеены.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Самый обычный и более пользующийся популярностью способ – в пара слоев уложенный рубероид. Дальше по популярности идет пропитка битумной мастикой либо другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их довольно разогреть на горелке, плотно придавить к поверхности и кропотливо разровнять валиком. Мембраны обеспечивают неплохую степень защиты, но маленькие трещинкы и поры все равно остаются, что делает эти материалы наименее действенными, чем битум. Большей эффективности можно добиться, сочитая материалы: обмазочные и пленочные.

Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой

Хоть какой бетон, даже с хорошими водоотталкивающими качествами содержит некое количество воды. При этом он ее к тому же впитывает. Снутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стенки сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесная порода, и практически все строй блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стенки будут повсевременно мокроватыми, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

Чтоб избежать такового развития событий гидроизоляцию меж фундаментом и стенкой делают непременно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, потому что исправлять плохо сделанное очень трудно и недешево.

Какие материалы использовать

Обычно в банях и домах на ленточный фундамент укладывают рубероид в два слоя. Его нарезают полосой в две ширины ленты, складывают по длине в два раза и приклеивают на мастику. Перед укладкой с поверхности необходимо удалить весь мусор и посторонние маленькие предметы: если попадется камешек, он в какой-то момент прорвет гидроизоляцию. А это приведет к «подсосу» воды стенкой. Поэтому, если поверхность ленты очень неровная, ее лучше выровнять, залив узкую вызванивающую стяжку, а лучше позаботиться об этом еще на стадии заливки фундамента. Чтоб не ровнять поверхность вручную, а заодно сделать лучше свойства раствора, употребляют вибратор для бетона. В итоге поверхность получится ровненькой, а бетон — с усовершенствованной морозостойкостью.

Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

Для горизонтальной гидроизоляции меж фундаментом и кладкой либо первым венцом можно использовать и современные материалы:

 

  • Гидропояс — уплотненная крепкая пленка из полихлорвинила (PVC). Спектр рабочих температур от -40°C до +80°C.
  • Руберит, — современный битумно-полимерный рулонный материал, с температурой исмользования от -35°C до +90°C.
  • Акваизол — бывает на базе стеклохолста либо полиэстера. Область использования подобна.

 

Это более пользующиеся популярностью, а вообщем, список можно продолжать. В принципе, укладывать меж фундаментом и стенкой можно хоть какой из современных рулонных еврорубероидов, только без подсыпки, а подкладочные, которые употребляют для гидроизоляции кровель.

Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

Для любителей древних рецептов тоже есть один метод, который использовали в северных регионах страны. При строительстве сруба, два раза пропитать доску жарким соляно-битумным веществом с 2-ух сторон. И в таком виде уложить под нижний венец. Не считая гидроизоляции такая пропитка дает к тому же антигрибковую защиту.

Гидроизоляция кирпичного фундамента

Гидроизоляцию кирпичного фундамента необходимо проводить в полном объеме и очень кропотливо: кирпич при наличии воды стремительно разрушается, еще ужаснее на него действуют циклы замерзания/размерзания. Потому  нужно ограничить поступление воды кропотливо.

Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают разглаживающую подушку из щебня и песка. Потом заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид либо поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Потом начинают кладку фундамента из кирпича.

Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой - под кладку из кирпича

Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой — под кладку из кирпича

После возведения стен, непременно проводят работы по внешней гидроизоляции. Употребляют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа либо другого подобного материала, 2-ой — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид либо полимерные шиповидные мембраны).

Потому что мастика должна наносится на относительно ровненькую стенку, время от времени требуется ее  выравнивание. Это приметно удорожает строительство и отбирает довольно много времени, потому что требуется сухое основание (влажность стенки, на которую наносится гидроизоляция, нередко не должна превосходить 5%). Можно отыскать составы на базе цемента, которые сразу будут сглаживать стенку фундамента и служить гидроизоляцией.

Гидроизоляция фундаментной плиты

Плитные фундаменты для бань ставят нечасто, но время от времени — на нестабильных и очень пучнстых грунтах  — это одно из наилучших решений. Не считая трудозатратной работы по подготовке котлована, а потом вязке арматуры, нужно также провести кропотливые работы по гидроизоляции. При этом состоят они из нескольких слоев.

1-ый шаг — укладка гидроизоляции под плиту — на подсыпку. Ранее для этого использовали рубероид. Но его делают на базе картона, применяемый битум имеет низкую упругость. Но кандидатуры не было, работали с тем, что имели. Сейчас  есть широкий выбор рулонной гидроизоляции. Снаружи она очень припоминает рубероид (Стеклоизол, Рубемаст и им подобные). Отличие их заключается в том, что изготовлены они на базе стеклоткани (более крепкие) и стеклохолста. Пропитываются измененным битумом, который не теряет пластичности при минусовых температурах. Этот материал имеет наилучшие свойства и больший срок службы. Лучше использовать для гидроизоляции плитного фундамента конкретно эти материалы.

Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

Укладываются они прямо поверх подсыпки (под рубероид делали предварительную стяжку). Полосы заходят одна на другую на 10 см, соединения проклеиваются мастикой и прижимаются, для обеспечения плотности. По периметру гидроизоляция должна быть больше на 20-25 см, она позже заводится на плиту.

После установки армирующего пояса, заливки и вызревания бетона, приступают ко второму шагу укладки гидроизоляции плитного фундамента. Сейчас необходимо изолировать сам монолит. Сделать это можно с помощью тех же рулонных материалов. Исключительно в сей раз они наплавляются с помощью горелки по стандартной технологии устройства рулонной кровли. Вариант этот не единственный, есть и другие:

 

  • Обмазочная гидроизоляция — битумные и битумно-полимерные мастики. Наносятся на сухое ровненькое основание с помощью кисти либо шпателя. Делает на поверхности водонепроницаемую пленку. Поэтому лучше нанесение в два слоя, при этом в различных направлениях — чтоб покрытие было сплошным.
  • Проникающая пропитка. Здесь механизм деяния другой. Химически активные составляющие закупоривают поры, которые имеются в бетоне. Это в разы понижает водопроницаемость плиты основания. Наносится пропитка кистью, количество обработок — тоже двукратное. Но непременно читать аннотацию: какие-то составы необходимо наносить на сухое основание, какие-то на влажное, меж нанесением слоев требуется выдерживать определенное время. Пример такового материала — «Пенетрон». Его можно использовать для уменьшения гигроскопичности всех бетонных, кирпичных и пенобетонных поверхностей.1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

    1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

 

Какой из методов лучше? Наверняка, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Почему? Они сразу являются также и паробароьером. Ведь вода в почве находится не только лишь в водянистом виде, да и в виде паров. А пропитки делают бетон непроницаемым для воды, не для пара. Для защиты от него требуется очередной слой. В то же время и мастики и евро-рубероиды не пропускают воду и в газообразном состоянии. Так что эти материалы в этом случае лучше.

Направьте внимание, что промазывается водянистой гидроизоляцией и боковая поверхность плитного фундамента, а потом оставшийся край рулонного материала (тот, который лежит на подсыпке) заворачивается и приклеивается на мастику. При укладке двух слоев рулонного материала поначалу приклеивается по краям плиты рубероид который идет снизу. Потом уложенный сверху загибается, и тоже «садится» на мастику.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Применение современных технологий при строительстве приводит к тому, что вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента нужна далековато не всегда. Горизонтальная же нужна непременно (меж фундаментом и стенкой).

На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

Когда можно не делать

Если в бане либо доме не будет подвала, почти всегда дополнительные меры по защите от воды не необходимы. Если при заливке употреблялся бетон марки B15 и выше, то его морозостойкости и водоотталкивающих параметров довольно для сопротивления губительному воздействию воды в протяжении 10-ов лет. У таких ставов количество циклов разморозки/заморозки, которые они выдерживают равно 300.

Добавляет жизнеспособности фундаменту и устройство отмостки вокруг дома и термоизоляция фундамента. Наличие этих компонент отсекает огромную часть воды. А с остальной бетон управится сам. Ведь для обычного самочувствия цементу нужна вода, только тогда он «живет» длительно.

Когда делать непременно

Если в доме будет жилой подвал, независимо от марки и параметров бетона нужен полный комплекс работ по гидроизоляции и пароизоляции. Основная задачка тогда — сделать из изолирующих материалов «корыто», через которое вовнутрь не проникнет ни вода, ни водяной пар.

Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

Тогда начинается все с гидроизоляции, которую укладывают на подсыпку. Материалы лучше использовать типа Стеклоизол, Аквастоп, Рубемаст и др. Дальше, после отливки и вызревания основания, на мастику кладут защитный слой от проникания воды. Дальше вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка и заливается все бетоном. После схватывания приступают к вертикальной гидроизоляции. В этом случае идеальнее всего будет работать комбинированная: слой мастики либо пропитки, а сверху — наплавленная рулонная гидроизоляции либо наклейка шиповидной полимерной мембраны.

Если подвал планируется отапливаемым, фундамент необходимо утеплить. Наилучший материал для этого — плитный пенополистирол. Он имеет хорошие теплозащитные свойства, не сгнивает, не повреждается насекомыми и мышами. Плюс ко всему, обладает гидроизолирующими качествами. И только поверх слоя термоизоляции наносят слой гидроизоляции. Хотя, при правильной укладке пенополистирола (в два слоя, швы в разбежку и проклеены), в нем уже нет нужды. Но перестраховаться можно. Только рулонные материалы придется опять клеить на мастику: наплавить на пенополистирол не получится.

Плитный пенополистирол - это сходу и утепление и гидроизоляция

Плитный пенополистирол — это сходу и утепление и гидроизоляция

При любом раскладе (с утеплением либо без) на склонных к пучению грунтах лучше использовать мембраны. За счет огромного количества круглых шипов они еще отчасти компенсируют силы пучения. С другой стороны, наличие воздуха меж мембраной и стеной фундамента, служит дополнительной теплоизолирующей прослойкой. Так что полимерные мембраны решают задачку защиты фундамента в комплексе (вода + пар + пучение + термоизоляция).

Во время последующих работ нужно будет сделать гидроизоляцию пола в подвале. Причем делать ее необходимо так, чтоб она с гидроизоляцией фундамента составляла единое целое и исключалась возможность протекания на соединениях.

При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

По окончании работ с фундаментом, вокруг бани либо дома лучше сделать утепленную отмостку. Она, во-1-х, отведет воду от стенок на неопасное расстояние, а во-2-х, будет защищать фундамент от замерзания.

Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

Сваи и столбы защитить от проникания воды очень трудно. Для увеличения водоизоляционных параметров, бетонные сваи делают со особыми водоотталкивающими добавками. Если при устройстве фундамента употребляют древесные сваи, нужно провести их обработку защитными составами.

Гидроизоляция свайного фундамента

Гидроизоляция свайного фундамента

Фактически слой водоизоляционных материалов в этих случаях  укладывают по ростверку (части фундамента, объединяющей сваи/столбы в единую конструкцию). При изоляции столбчатого либо свайного фундамента обычно употребляют рубероид, который настилают в пара слоев.

Если учитывать все эти особенности и аспекты, можно сделать доброкачественную гидроизоляцию фундамента бани своими руками. Если знать, как и что необходимо делать, особенного труда это не составит.

Как сделать теплый пол в бане своими руками

 

Один из способов  увеличения комфортности бани  — теплые полы. Есть два главных метода устройства обогрева полов: водяной и электронный. Любой из их обладает как плюсами, так и минусами.

Содержание статьи

  • 1 Водяной теплый пол в бане
  • 1.1 Особенности монтажа водяных полов в бане
  • 2 Электронный теплый пол в бане
  • 2.1 Теплый пол с внедрением электронного кабеля
  • 2.2 Электронный теплый пол пленочного типа
  • 3 Выводы

Водяной теплый пол в бане

Водяной теплый пол устроен аналогично обычной системе отопления: есть котел, который нагревает теплоноситель, есть трубы, уложенные по определенной схеме, по которым этот теплоноситель циркулирует (насос обязателен).

Схема подключения водяного теплого пола

Схема подключения водяного теплого пола

Для устройства водяных теплых полов употребляют железные, пластмассовые, медные, бугристые либо металлопластиковые трубы. В качестве теплоносителя можно использовать воду, антифриз, этиленгликоль и другие смеси. Часто встречающийся носитель – вода, но если баня неотапливаемая, то ее замерзание может стать предпосылкой выхода системы из строя. По этой причине, лучше сходу залить антифриз (этиленгликоль) для систем отопления типа «Разработка комфорта».

Антифриз в канистрах по 10 л. для отопления

Антифриз для отопительных систем «Разработка комфорта» — сделан на базе этиленгликоля с добавлением нужных присадок

Ремонт водяной системы обогрева полов – занятие сложное и дорогостоящее. Вероятнее всего, вам придется вскрывать пол и поменять стопроцентно всю систему.

Сложность ремонта – это один из главных недочетов этого варианта подогрева. Еще есть значительные недочеты: солидные вещественные издержки,  сложность расчета и монтажа (нужен спец либо, по последней мере, его консультация) и сложность регулирования температуры.

К плюсам водяной системы теплых полов можно отнести маленькие издержки во время эксплуатации и довольно высшую ее надежность.

Особенности монтажа водяных полов в бане

Для уменьшения теплопотерь, основание, на которое укладывают трубы, обязано иметь неплохую теплоизоляцию.  Для уменьшения утрат тепла в большинстве случаев употребляют маты минеральной ваты, полистирол либо другие современные материалы. Для роста эффективности подогрева, поверх термоизоляции укладывают фольгированную пленку.

Трубы водяного теплого пола уложены, можно приступать к последующему шагу

Трубы водяного теплого пола уложены, можно приступать к последующему шагу

Для того чтоб правильно спланировать размещение труб, следует знать, где будет установлена мебель (необходимо будет исключить эти участки). При устройстве водяных теплых полов употребляют два типа укладки труб: «улиткой» и «змейкой».

Укладка системы водяного пола

Укладка системы водяного пола «улитка»

1-ый неплох тем, что пол прогревается умеренно, но его трудно монтировать.  «Змейка» проще в монтаже, но достигнуть равномерного нагрева фактически нереально.

Укладка теплого пола

Укладка теплого пола «змейка»

При укладке змейкой, приходится делать очень небольшой шаг при прокладке труб, что приводит к тому, что теплоноситель остывает и некие участки пола фактически не прогреваются. Это нужно учитывать на стадии проектирования.

Смонтировать водяной теплый пол в бане можно на базе:

 

  • Древесного пола. В систему входят лаги, предварительный пол, утепление, гидро и термоизоляция, рейки, меж которыми укладывают трубы, чистовой пол.
  • Бетонного пола. На приготовленное основание (теплоизолирующая подсыпка, бетонная стяжка) укладывают трубы, которые заливают специальной бетонной консистенцией. Таковой пол обычно имеет финальное покрытие в виде глиняной плитки.
  • Полистирольных особых плит, в каких есть отверстия для укладки труб. Эта система применяется при маленький несущей возможности фундамента. Хороша она и тем, что не просит огромных вещественных издержек.

 

Водяные теплые полы могут устанавливаться в помещениях с хоть какой влажностью, но для продления срока эксплуатации строители рекомендуют сделать дополнительный слой гидроизоляции (это может быть рядовая уплотненная пленка, уложенная поверх труб).

Шаг укладки труб выбираете на свое усмотрение, но очень частая укладка ведет к огромным вещественным затратам. К тому же контур получится очень длиннющий и теплоноситель до конечных точек будет доходить практически прохладным. С другой стороны  пореже, чем 40 см укладывать нельзя, т.к будет очевидно ощущаться перепад температур.

Электронный теплый пол в бане

Электронный теплый пол может быть нескольких видов:

 

  • с электронным кабелем;
  • теплые полы пленочного типа.

 

Теплый пол с внедрением электронного кабеля

Электронный греющийся кабель смотрится так же, как и кабель для передачи сообщений либо телевизионного сигнала, но имеет другой принцип деяния: греющие кабели конвертируют электронную энергию в термическую. Они характеризуются количеством тепла на один квадратный метр обогреваемой площади. Этот параметр меняется от 150Вт до 400Вт. Для бань советуют выбирать кабели с выделением тепла менее 250Вт (столько тепла выделяет один метр кабеля).

Греющие электронные кабели снаружи ничем не отличаются от кабелей связи

Греющие электронные кабели снаружи ничем не отличаются от кабелей связи

В электронных системах подогрева полов обычно находится термостат, с помощью которого регулируется температура пола. Для контроля работоспособности предусмотрены датчики тепла, передающие данные на пульт управления.

Электронный греющий кабель может быть одножильным либо двухжильным. Двухжильные проще в укладке  — 2-ой конец просто оснащается заглушкой (концевой муфтой), но таковой кабель при работе генерирует электрические излучения в 4 раза превосходящее излучение  одножильного кабеля.

Двухжильный греющий кабель не просит подсоединения обоих концов

Двухжильный греющий кабель не просит подсоединения обоих концов

Если кабели укладываются на древесное основание, нужно уделить повышенное внимание пожарной безопасности. Древесную породу необходимо обработать особыми составами,  изоляцию и соединения кропотливо проверить и заизолировать.

Оба конца одножильного кабеля нужно подсоединять к оборудованию

Оба конца одножильного кабеля нужно подсоединять к оборудованию

Для облегчения укладки электронных кабелей  и неких видов труб для водяного теплого пола есть особые основания, которые позволят точно соблюдать рекомендованные изготовителем малые расстояния (указаны в техническом паспорте каждого типа кабеля).

На особое основание кабели и трубы укладывать проще

На особое основание кабели и трубы укладывать проще

Укладывать кабель необходимо умеренно, не допуская сильных перегибов и растяжений, соблюдая все советы изготовителя. От стенок кабель укладывается на расстоянии более 5см, от обогревательных устройств – более 10см.

После окончания монтажа система тестируется, потом укладывается армирующая сетка и вся система заливается бетонным веществом. Стяжка «выстаивается» более 28 дней, после чего  приступают к укладке финального напольного покрытия.

Электронный теплый пол пленочного типа

Инфракрасная термопленка – самый обычный и экономный метод устройства теплых полов. Пленка скручена в рулоны, укладывается на хоть какое основание и не просит заливки бетонным веществом.

Электронный теплый пол пленочного ипа

Электронный теплый пол пленочного ипа

Пленка крепится к базе  при помощи обыденного скотча либо хоть каким другим методом. Для более действенного подогрева на основание можно уложить фольгу либо фольгированную пленку. Некие спецы рекомендуют для мокроватых помещений поверх термопленки уложить слой гидроизоляции. После герметизации соединений и  соединений, на маты можно укладывать глиняную либо клинкерную плитку используя обыденный плиточный клей.

Строители советуют поверх греющей пленки уложить все-же изоляционо-выравнивающий слой (бетонную стяжку маленький толщины). Такие полы надежны и электрически неопасны.  Нагревательные элементы в пленочных материалах подключены по параллельной схеме, поэтому выход из строя 1-го элемента не оказывает влияние на работоспособность системы в целом.

Совет! Настилать древесный пол поверх электронных теплых полов неэффективно – у древесной породы малая теплопроводимость и такие полы плохо прогреваются.

Выводы

 

  • Теплый пол – это приятно, но хлопотно и достаточно недешево.
  • Неважно какая из предложенных систем имеет значимый недочет: чтоб убрать проблемы, необходимо демонтировать весь пол.
  • Самый удачный в этом плане пленочный теплый пол – выход из строя неких частей не значит непригодности всей системы.

 

Цементно-песчаная стяжка (ЦПС): устройство и толщина

 

Укладка многих напольных покрытий требует совершенно ровной поверхности. И часто встречающийся метод этого достигнуть — залить полы цементно-песчаной стяжкой. Процесс этот трудозатратный, требует значимого промежутка времени: пока цемент схватиться пройдет несколько недель. Все же, конкретно ЦПС употребляется везде.

Содержание статьи

  • 1 Какие бывают
  • 2 Порядок работ при устройстве стяжки
  • 2.1 Как приготовить раствор и проверить его плотность
  • 2.2 Уход за цементно-песчаной стяжкой
  • 3 Полусухие стяжки
  • 4 Стяжка в квартире и бане
  • 5 Плавающая стяжка пола
  • 6 Выводы

Какие бывают

По типу устройства различают некоторое количество видов стяжек:

  • Связная. В большинстве случаев применяется в высотных домах — цементно-песчаная стяжка здесь служит для выравнивания плит перекрытия. Для сотворения надежного основания нужно не плохое сцепление — связь — нового слоя со стареньким. Отсюда и заглавие — связная стяжка. Ее малая толщина — 30 мм.Связная цементно-песчаная стяжка укладывается конкретно на основание

    Связная цементно-песчаная стяжка укладывается конкретно на основание

  • Бессвязная. При таком типе основания адгезии (связи) со стареньким полом нет. К примеру, укладка на бетонные полы из отшлифованного бетона либо на слой гидроизоляции. Ее малая толщина — 50 мм.
  • Плавающая. Если пол нужно утеплить, жесткого сцепления стяжки с основанием достигнуть нереально. При изменении теплоизолятором собственных размеров опускается либо подымается и расположенный выше слой бетона. Поэтому таковой вид назван плавающим. Для обеспечения нужной жесткости малый слой цементно-песчаной консистенции в этом варианте стяжки более 65 мм.

Все эти типы стяжек имеют свои особенности при устройстве, но их соединяет воединыжды внедрение цементно-песчаных смесей.

Время от времени для увеличения прочности в состав добавляют армирующие волокна. Почаще это фиброволокно, есть добавки из обрезков металлической проволоки, но они употребляются пореже. Армирование раствора нужно при толстом слое бетона. Беспорядочно расположенные волокна присваивают завышенную крепкость монолиту и в нем практически не появляются трещинки.

Так смотрится раствор а фиброволокном

Так смотрится раствор а фиброволокном

Согласно строительным правилам малая толщина стяжки 30 мм. При более узком слое во время схватывания раствора появляются необъятные трещинки, основание выходит ненадежным. В то же время, бетон имеет значительную массу: на квадратном метра слой в 1 см весит порядка 20 кг. А потому что, малая толщина 3 см, то и малый вес квадратного метра стяжки будет 60 кг. Не всякое перекрытие либо фундамент может вынести такую нагрузку без последствий. В итоге фундамент может дать усадку и в нем появятся трещинки.

Для понижения массы стяжки в раствор добавляют легкие связующие, к примеру, керамзит. Вес сантиметра керамзитобетона составляет 16 кг. При огромных заливаемых площадях разница выходит осязаемой.

Порядок работ при устройстве стяжки

Подготовка основания при различных типах стяжки будет отличаться, а вот последующие работы практически схожи. Ах так это происходит:

 

  • Отмечается нулевой уровень, по которому в предстоящем выставляются маяки, ровняется раствор.
  • Выставление маяков.Выставление маяков - один из важнейших шагов, который определяет как ровненьким будет пол

    Выставление маяков — один из важнейших шагов, который определяет как ровненьким будет пол

  • Замес раствора.
  • Вылить раствор меж маяками, начиная от далекого от входа угла. Его высота больше уровня маяков приблизительно на 1 см.
  • Используя вибратор для бетона удалить воздух и уплотнить бетон. При всем этом раствор осядет практически до уровня маяков.
  • Используя планку-правило сглаживают бетон по уровню.
  • Залить последующую партию, опять уплотнить и разровнять. Так равномерно выложить раствор по всей площади.

 

При работе нельзя делать огромных перерывов — края уложенного уже бетона не должны «прихватиться». Очередной аспект: обычная пластичность массы сохраняется 20 минут после изготовления. Поэтому сходу огромные порции готовить нет смысла. Чтоб процесс шел беспрерывно, а раствор готовился маленькими порциями, работать должно как минимум, два человека: один перемешивает бетон, 2-ой распределяет предшествующую порцию.

Подробнее о том, как выставлять нулевой уровень и маки, как укладывать раствор, читайте в статье «Бетонная стяжка пола своими руками».

Как приготовить раствор и проверить его плотность

Состав цементно-песчаной стяжки понятен из наименования: это цемент, песок и вода. Цемент для помещений общего предназначения употребляются марки М-300, время от времени выше. Заполнитель — незапятнанный просеянный среднезернистый песок. В неких случаях употребляют маленький гравий либо керамзит. Пропорции таковы: на 1 часть цемента берут 2,5-3 части заполнителя и воду.

Многим кажется, что повышение количества цемента приведет к повышению прочности бетона. Но это совершенно не так. Напротив, поверхность будет больше лопаться, потому что для образования крепких связей не хватило заполнителя либо воды. Если желаете более крепкий бетон — берите цемент более больших марок, но насыпайте его по норме.

Поначалу в сухом виде перемешивают цемент и бетон, позже заливают равномерно воду. Раствор обязан иметь тестообразную консистенцию. Если выложить его на пол, он не должен разливаться.

К перемешанным сухим компонентам равномерно добавляется вода

К перемешанным сухим компонентам равномерно добавляется вода

Проверяется подходящей смеси раствор либо нет просто. Уложенный бетон прижимают кусочком доски. Если в выемке собралась вода, означает, воды при замесе необходимо лить чуток меньше. После проверки в выемку добавляется раствор и опять заравнивается.

Уход за цементно-песчаной стяжкой

После того как раствор уложен, за поверхностью нужно смотреть и увлажнять. Нельзя чтоб она сохла, необходимо чтоб бетон «схватывался». Для этого требуется определенная влажность. Поэтому перед заливкой стяжки нужно окна завесить, отопление отключить.

На последующий денек щедро смочить стяжку. Допускать возникновения луж нельзя, но воды должно быть довольно. Проще это делать из шланга с распылителем. После смачивания поверхность укрывается полиэтиленовой пленкой. Она лежит более 4 дней.

После того как стяжку полили, ее накрывают пленкой

После того как стяжку полили, ее накрывают пленкой

Последующие 8-12 дней бетонную стяжку также смачивают, но не так обильно. Через неделю по полу уже можно ходить без опасений, но укладывать напольное покрытие можно только после полного вызревания раствора — это более 28 дней. Спецы молвят, что совсем все процессы закончатся только по истечении 35-40 суток. Срок очень большой, не всегда есть возможность столько ожидать. Чтоб ускорить процесс были разработаны полусухие стяжки. При использовании таких составов работы по отделке можно проводить уже через неделю.

Полусухие стяжки

Если в стандартный цементно-песчаный состав  стяжки добавить присадки либо армирующие добавки, воды для набора бетоном прочности будет нужно меньше. Присадки либо добавки ускоряют процесс набора прочности бетоном.

Они бывают различные, присваивают различные характеристики:

 

  • Противоморозные добавки, которые ускоряют созревание стяжки, сразу понижая температуру замерзания воды. Их употребляют, если температура становится ниже +5°C (зима для бетона начинается с таких температур).
  • Фиброволокно либо кусочки металлической проволоки существенно увеличивает крепкость, и даже при значимых нагрузках стяжка не трескается.
  • Для водоотталкивающих параметров. Они понадобятся при заливке стяжки в моечной и парилке бани, ванной, в туалете либо на кухне.
  • Добавки с которыми раствор самоуплотняется, другими словами не требуется его трамбовка.Полусухие стяжки смотрятся как влажный песок

    Полусухие стяжки смотрятся как влажный песок

 

Нормы прибавления присадок расписаны на упаковках. Они колеблются в границах 0,3-10% от массы цемента. Другими словами, на килограмм цемента нужно добавить от 3 до 100 граммов присадок.

Воды при изготовлении полусухой стяжки требуется в разы меньше. Поначалу перемешиваются кропотливо сухие составляющие, потом добавляется вода. Но раствор должен быть как влажный песок на пляже. Если возьмете его в руку и сожмете, выделиться малость воды, но сам он не потечет, а так и остается комком в руке. Это и будет безупречная смесь.

Из-за того, что таковой раствор наименее пластичен, его выравнивание более проблематично: требуется больше усилий. Выложив состав меж направляющими, его уплотняют. Можно это делать с помощью особых поверхностных вибраторов для бетона, а можно, как показано в видео, примять ногами.

Стяжка в квартире и бане

Для выравнивания плит перекрытия употребляют связную стяжку. В квартирах межэтажные перекрытия делают, обычно, из железобетонных плит. Подойдет таковой тип цементно-песчаной стяжки и для бани на плитном фундаменте. Но исключительно в том случае, если не требуется гидроизоляция и утепление. Другими словами таковой тип выравнивания пола подойдет для тамбура, крыльца, веранды.

Различные виды стяжек употребляются для различных случаев и помещений

Различные виды стяжек употребляются для различных случаев и помещений. Это — армированная железной сетью по слою керамзита для утепления

Основная задачка предварительных работ в данном случае — обеспечить как можно наилучшее сцепление слоя бетона с основанием. Для этого принципиально кропотливо убрать весь мусор и пыль. Сделать это лучше с помощью пылесоса — веником всю пыль не удалить. Сглаживать выпуклости не надо, напротив, если есть ровненькие участки, в их необходимо сделать канавки либо ямки. Заделать можно только глубочайшие щели, и то не заравнивать поверхность.

После удаления мусора и пыли поверхность щедро покрывают грунтовкой. Ее можно выливать на пол, а позже распределять большой щеткой либо валиком.  На высыхание грунтовки уйти может до 7-8 часов — находится в зависимости от влажности и температуры воздуха. После высыхания можно приступать к выставлению маяков и укладке раствора.

При укладке плавающего пола принципиально не запамятовать про демпферную ленту

При укладке плавающего пола принципиально не запамятовать про демпферную ленту

Для того чтоб предупредить разрушение стяжки либо стенок из-за разной величины расширения при конфигурациях температур, по периметру помещения раскатывают демпферную ленту. В особенности принципиально это если стенки из древесной породы, что в банях практически правило. Лента раскатывается и прихватывается к стенкам. По высоте она обычно превосходит стяжку, но  после схватывания цемента, ее подрезают вровень с полом.

По мере надобности гидроизоляции цементно-песчаная стяжка будет уже бессвязной. Здесь подход к подготовке основания другой. На очищенную и ровненькую поверхность раскатывают гидроизоляцию. Если база неровная, к примеру, поверхность плитного фундамента в бане, то его поначалу сглаживают. Для этого употребляют описанную выше связную стяжку. После ее вызревания, раскатывают гидроизоляцию и наливают очередной слой бетона (демпферная лента тоже нужна).

При наличии гидроизоляции стяжка становится бессвязной

При наличии гидроизоляции стяжка становится бессвязной

Из-за того, что основание при таком устройстве не впитывает воду, велика возможность образования раковин и пор. Поэтому обработка раствора вибратором здесь нужна. При увеличении толщины стяжки пола до 10 см неувязка решается сама но издержки и вес при всем этом получаются значимые.

Плавающая стяжка пола

Этот вид почаще встречается при устройстве полов в личных домах и банях. Плавающую стяжку употребляют также при сооружении водяного теплого пола и неких видов электронных. Конкретно она позволяет сделать пол в бане по грунту. Пример пирога такового пола приведен на схеме. Это более всераспространенная схема. Толщина слоев и материалы выбираются персонально, исходя из погодных критерий, но принцип остается этим же.

Пример пирога плавающей стяжки

Пример пирога плавающей стяжки

Слоев здесь может быть много и различных, но основная соответствующая особенность — это отсутствие какой-нибудь связи со стенками либо основанием. В итоге при изменении толщины подложки плита пола может опускаться и подниматься. Не реагирует таковой пол и на осадку фундамента либо сруба. Так что конкретно такие полы можно делать в свеже поставленной бане.  Хотя, все-же лучше подождать, пока пройдет основная усадка.

Рекомендованная малая толщина стяжки в данном случае — 65 мм. Уложить таковой высоты раствор без раковин и пор очень трудно. Поэтому процесс нередко разбивают на две части. Сначала кладут слой 20 мм и оставляют его на день. Под своим весом он уплотняется, а выравнивание остальной части уже сложностей не представляет.

Для увеличения прочности высшую стяжку нередко армируют. Для этого либо добавляют армирующую добавку — фиброволокно, либо укладывают железную либо пластиковую сетку с шагом 10*10 см либо 20*20 см. Шаг сетки находится в зависимости от нагруженности пола. Для бань полностью довольно сетки с ячейкой 20 см.

После схватывания стяжки можно укладывать плитку на пол либо делать древесный пол — проливной (негерметичный) либо герметичный.

Выводы

Стяжка пола в квартире, доме либо в бане можно сделать своими руками. Это не до боли просто, да и не так трудно. Главное — разобраться с технологией и получить 1-ый опыт. Далее уже хоть какое выравнивание с помощью цементно-песчаных либо полимерных составов не будет неувязкой.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.