Архивы

Рубрики

ремонт

Чем покрасить стены в ванной

Pokraska-sten-v-vannoj-foto-768x589Современные лакокрасочные материалы дают полную свободу экспериментаторской деятельности. Практически каждый производитель имеет в своем арсенале специализированные краски для строений с повышенной влажностью:

  • Водоэмульсионные – в зависимости от базовых компонентов делятся на латексные, акриловые и силиконовые.
  • Хлоркаучуковые – абсолютно не пропускают влагу, применяются в основном в бассейнах.
  • Алкидные эмали – влагостойкие универсальные краски, быстро сохнет, но имеет неприятный запах, почему и не рекомендуется для работ в жилых помещениях. Эмали часто применяются для наружной окраски ОСБ и ЦСП.
  • Масляные – наиболее дешевый вариант, имеющий целый ряд недостатков: долго сохнет, неприятно пахнет и быстро трескается.

Естественно, наличие такого разнообразия вызывает у граждан вопрос, чем покрасить стены в ванной вместо плитки, и как организовать сам процесс. По мнению специалистов, наибольшее распространение получили материалы на базе акрила или латекса. Эти краски не только удобны при нанесении на плоскость, но и обладают следующими преимуществами:

  • Быстро сохнут.
  • Не имеют тяжелого запаха.
  • Не стираются продолжительное время.
  • Легко моются и не боятся бытовой химии.
  • Устойчивы к регулярному воздействию влаги.

Важно! Особенность качественных лакокрасочных материалов – это способность к пароотталкиванию. В их составе обязательно наличие альгицидов и фунгицидов, эти компоненты будут препятствовать распространению плесени.

1360832228_1286096561_2

Водно-дисперсионные краски не токсичны, быстро разбавляются водой, и высыхает в среднем за два часа. Такой материал оптимален как в отношении нанесения, так и в финансовом плане. Этими же красками можно окрасить потолок и другие элеменды декора.

Технология: как правильно покрасить стены в ванной комнате своими руками без помощи мастеров

Процедура организации подобных работ стандартна: сперва подготовительные мероприятия, а затем – сам процесс нанесения. Причем первый этап имеет чуть ли не первостепенное значение, ведь часто в качестве предыдущего слоя выступает кафель или краска. И то, и другое приходится удалять и очищать плоскость. Если в ходе ремонта были установлены листы ГКЛ, то выполняется шпаклевка стыков гипсокартона с последующей грунтовкой.

c482275c3a77f62cd4bc9eed7113eec6

Подготовительный цикл

Чтобы качественный дизайн и покраска стен в ванной комнате выглядели как на фото, нужны идеально ровная поверхность. Поэтому предварительный этап включает несколько технологических переходов:

  • Если на поверхности присутствует старый слой краски, то его нужно удалить при помощи электродрели или болгарки с гибким диском с наждаком, шпателя.
  • Убрать пыль и загрунтовать плоскость.
  • Неровности зашпаклевать гидрофобным акриловым материалом в два-три слоя, каждый из них следует шлифовать и прогрунтовать.
  • Финишное покрытие обработать не менее двух раз латексной грунтовкой с антибактериальными компонентами. Каждый слой должен полностью высохнуть, после этого можно приступать к нанесению краски.

Техника безопастности при ремонте и строительстве

Рекомендаци по безопасности при ремонте и строительстве:

0_68b57_da02e767_XL

• Если вы работаете с ядовитыми (токсичными) веществами или опасными для здоровья материалами, носите защитную одежду, перчатки и защитные очки.

• При работе в пыльных, грязных или непроветриваемых помещениях используйте защитную маску на лицо. То же самое  при работе с пилой или другим инструментом для резки дерева, требуется носить защитные очки.

• При работе с красками или лаком, как и при работе с препаратами, содержащими летучие вещества, требуется хорошо проветривать помещения  постоянным притоком свежего воздуха. Не забывайте, что некоторые вещества не являются ядовитыми при нормальных условиях эксплуатации, но могут выделять токсичные испарения при смешении с другими веществами. Вот почему узнавайте не только об опасности при использовании данного материалами, но и риски при взаимодействии его с другими веществами.

• Во время работы используйте качественную экипировку. Важно использовать исправные инструменты для  работы,  избегайте  экспериментировать и заменять инструменты одни на другие.

• Храните инструменты в местах, которые  несут риск случайного  падения,  которые являются доступными для детей и домашних животных. Лучше всего,  держать инструменты и опасные материалы запертыми в отдельных шкафах, которые можно использовать только для этой цели.

• При работах связанных с ремонтом электрической сети, отключите  напряжение, как снимите. При работе с электро приборами  всегда надевайте резиновые перчатки.

• Перед тем исправить или проверить электрические приборы, убедитесь, что вы вытащили вилку прибора из розетки. Не забудьте использовать резиновые перчатки во время работы.

• Купите специальный огнетушитель, который был создан специально для пожаров при проблемах с электричеством (короткое замыкание и т. д.), потому что только он может справиться с этим типом пожара. Никогда не используйте воду для тушения огня, вызванного электричеством.

• Используйте дрель с пластмассовым корпусом, так как оно не проводит электричество. Если вы производите ремонт электроприбора, отключите его предварительно из розетки. Во время работы не носите  неудобную одежду или драгоценности, так как они могут попасть в инструмент.

• Лестницы очень часто являются причиной несчастных случаев во время различных работ в доме. Прежде чем использовать лестницу, внимательно прочитайте инструкцию и меры предосторожности во время работы. Во время работы не накланяйте сильно только с одной стороны лестницы, чтобы не потерять равновесие. По возможности, в то время как вы находитесь на лестнице позовите кого-нибудь, чтобы держать лестницу, если она может потеряет устойчивость.

• Любую деятельность необходимо выполнять, тщательно спланировав свою будущую работу. Убедитесь, что вы действительно можете справиться самостоятельно с работой — если вы не уверены, лучше нанять профессионала.

Ручной инструмент для покраски стен(кисти и валики)

Кисти — виды и выбор
Кисти, являются одними из наиболее часто используемых инструментов для нанесения краски. Если используются надлежащим образом, качественные щетки работают годами. Кисти состоят из волокон, ручки и металлический наперстка, который их соединяет. Волокна склеены синтетической смолой.

potolok-440

Кисти бывают двух видов — натуральный и синтетические. Кисти с натуральной щетиной лучше всего подходят для алкидных красок. Для водорастворимых красок (латексных) чаще используются щетки из полиэтилена, полиэстера или этилен-полиэстер. Замечательное новшество в последние годы это синтетические волокна, которые имеют достоинства естественных и подходят как для масляных, так и для водорастворимых красок.

Выбор щетки является не менее важным, чем краски. Равномерное покрытие зависит от волокон кисти. Очень важна и длина волокон. Короткие волокна не задерживают краску и, как правило, оставляют следы на покрытии. Щетки с более длинными волосами не создают такие проблемы и являются более предпочтительными, особенно если вы наносите лаковое покрытие или глянцевую краску. Наперсток должен хорошо охватывает ручку, и основу из волокна, чтобы не упасть. Обязательно он должен был быть из металла, не подверженного коррозии — нержавеющей стали или алюминия, так как ржавый наперсток может изменить цвет краски, когда кисть смачивается в банке. Ручки бывают деревянные или пластиковые.

Как правило, деревянные покрывают лаком, чтобы использовать дольше. Однако Большинство специалистов предпочитают их без покрытия, потому они не скользят в руках. Размеры ручки варьируются — можно по-разному есть широкие, они хорошо лежат на ладони и удобны для работы. Есть не большие, как карандаш, которые используются для тонких работ. Кисти для одноразового использования, относительно дешевая альтернатива, если их не использовать долго и часто. Они выбрасываются после использования и надобность в чистке отпадает.

Имейте в виду, что более дешевые кисти быстро теряют волокна и, соответственно, возможность оставить качественное покрытие. Если щетки не для одноразового использования, после завершения работы их необходимо протереть газетой и очистить растворителем, после чего хранить в соответствии с инструкциями производителя. Щетки, широкие 2.5-5.0 см рекомендуются для рам, каркасов и других, более тонких работ; 7-8 см — для шкафов, дверей, заборов, водостоков и другое; 10 см — для больших поверхностей (стены, потолки, полы).

Советы при работе, уборке и хранении
Перед работой смочите кончики кисти в растворителе. Так краска будет засыхаеть медленнее на волокнах. Кисточку опускают в ёмкость на треть длины волокна, так она не принимает в себя чрезмерное количество краски. В противном случае будет трудно наносить равномерно покрытие и вы получите перерасход материала. Перемещайте кисть под углом 45°, чтобы увеличить площадь соприкосновения поверхности и концов волокон. Если вы хотите прервать покраску на некоторое время, поместите кисть в краску так, чтобы кончики волокна ее были погружены. Если перерыв в работе больше часа, укутайте кисть в полиэтиленовую плёнку или алюминиевой фольгу и поместите её в морозильную или холодильную камеру (для масляных красок) или в холодильник ( для латексных красок).

Rubrik_Putz-Werkzeuge-Maler

Использовать кисть один раз и потом ее выкинуть, легко, но не разумно. Для того чтобы кисть испльзовать многократно, необходимо принять профилактические меры. Кисть требуется хорошо смочить в растворителе, на чьей основе была краска, чтобы предотвратить её засыхание на волокнах. Всегда читайте инструкции производителей на упаковке краски. Там обычно пишут, какой растворитель или разбавитель использовать. После очистки с соответствующим растворителем кисточки моют теплой водой с мылом и прополаскивают. Следует их высушить, прежде чем убрать на хранение. Никогда не держите кисть долгл в воде или растворителе, потому что в противном случае волокна впитывают слишком много жидкости, раздуть, а после высыхания они теряют свою эластичность. Для щеток с натуральной щетиной рекомендуется до уборки втирать в волокна немного вазелина.

Валики
Валики являются предпочтительными в тех случаях, когда необходимо покрасить большую площадь, или при необходимости нанесения более толстого слоя краски. Они используют больше краски по сравнению с кистью, но окраска потолков и стен (снаружи и внутри), производится быстрее и требует меньше усилий. Используется пластиковая ванночка, в которую наливают краску и решетка поддон для снятия излишков. И здесь, нужно выбрать соответствующий валик. Валики из природных материалов, как правило, покрыты махером или овчиной шерстью. Синтетические из полиэтилена, полиэстера, или из их комбинации. Для латексных красок используются только синтетические материалы, так как природные поглощают слишком большое количество краски. Масляные или алкидные краски наносят валиками как с естественного, так и из искусственной материала. Кроме того,необходимо читать инструкции производителей перед покупкой. Так вы поймете, является ли данный валик подходящим для конкретного случая. Валики с тиснением или перфорацией ткани сделаны для создания специальных эффектов.

Валики с длинной волокон около 0.6 см используются для гладких стен, потолков и полов; для грубой стены — 1 см; для более грубых поверхностей — 2.5 см; для самых грубых поверхностей (кирпича, раствор и кладки) — более 3см. Есть валики, в которых ткань крепится прочно на раме. Они более удобны для многократного использования. Ручка валика должна быть удобной для работы, существуют специальные телескопические ручки для покраски потолков и труднодоступных мест.

Как прготовить строительный раствор

Раствор это строительный материал, который широко используется для строительства, штукатурки и мелких исправлений.
Он представляет собой смесь из песка, воды и связующего материала (известь или цемент).
Когда необходимы большие объемы,  наиболее удобным для получения раствора является в бетономешалка.
В меньших количествах раствора вы можно изготовить  вручную лопатой.
По типу связующего материала и их дозирования, различают несколько видов раствора.
Виды раствора в зависимости от состава и предназначения могут быть:
Цементный: содержит портлантцемент, белый или серый.
fd8c728620bcc1461219f62cd4605e92
Очень жесткий.
Известковый раствор: соединительный элемент — гидравлическая известь.
Менее устойчивый и с более слабой водонепроницаемости, чем цементный раствор; мягкий и позволяет “дышать” стенам.
Смешанный раствор: содержит как цемент, так и известь.
Его характеристики являются промежуточными между цементным и известковым раствор.
Термоустойчивый раствор: на основе алюминия и цемента.
Быстрый раствор: на основе быстротвердеющего цемента.

Раствор для грубой кладки.
Это раствор, используется для соединения строительных элементов (камни, кирпичи, блоки).
Может быть цементный или смешанный.
Раствор для штукатурки.
Для штукатурки на стены используется в цементной, известковый или смешанный раствор.

Состав
Цемент продается в мешках по 50 кг.
Проконсультируйтесь в месте покупки о том, какой тип и марка цемента является наиболее подходящим для конкретного случая.

Песок — должен быть чистый, без растительных отходов и грязи.
Есть несколько видов песка.
Можно использовать речной или карьерный, но ни в коем случае не используйте морские.
Согласно нормам  песок может быть очень мелким (0,1 — 0,3 мм в.), мелкий (0,2 – 0,6 мм в.), средним (0,7 – 1,25 мм.) и крупного (свыше 2 мм,.).

Вода — должна быть чистой.
Наиболее удобно использовать водопроводную или воду из колодца, из которого можно пить.
При небольших количествах раствора удобно замешивать раствор мастерком.
Песок как правило, поставляется мокрый,его объем больше, чем у сухого песка.
Чтобы получить точный объем, добавьте 15 — 20% к нормативу объема сухого песка.

Раствор, который используется для штукатурки, должен быть гораздо более жидким, чем тот, который используется для соединения строительных элементов.
8b6a62e2893915f835a86fbdceeed296
Приготовление раствора
1. Подготовить чистую площадку, где вы будете готовить раствор. Особенно важно, в ней не было растительных отходов.
2. Насыпте необходимое количество песка.
3. Добавьте цемента или извести на песок.
4.  Смешивайте песок и цемент  лопатой.
5. Для того, чтобы всё смешалось равномерно,  смесь требуется перемешать  лопатой, два или три раза. Цвет смеси должен быть равномерным.
6. Образуйте кратер и влейте в нее 2/3 от запланированного количества воды.
7. Подливайте воду постепенно, до увлажнения всей смеси.
8. Следите чтобы  вода проникла в раствор.
9.  Лопатой аккуратно перемешивайте раствор.
Если раствор сухой, требуется добавить воды и снова перемешать.
10. Если раствор достаточно влажный,  его приглаживают лопатой, поверхность становится  гладкой и сверху выделяется лишняя вода, котрую можно убрать.
11. Вы можете решить, какая смесь по консистенции, зачерпнув её шпателем – смесь сохраняет свою форму или распадается.

Как отделать печь: штукатурка, облицовка плиткой и камнем

Если печь сложена из обычного печного кирпича, наружный виде ее не многим может нравится, а если применен к тому же б/у кирпич, то отделка печи очень желательна. Есть всего два способа — штукатурка и отделка плиткой либо камнем (оббить листовым железом, естественно, тоже выход, но это — не отделка). Но при всем этом внешний облик может быть очень различным — от супер-современного, до «теремочного» варианта.

Содержание статьи

  • 1 Как штукатурить печь
  • 1.1 Подготовка
  • 1.2 Раствор для штукатурки банной печи на базе глины
  • 1.3 Смеси на базе цемента
  • 1.4 Особенности штукатурки печей
  • 1.5 Внедрение магазинных консистенций
  • 2 Фотоотчет по штукатурке печи
  • 3 Отделка печи плиткой
  • 3.1 1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой
  • 3.2 Разработка 2-ая — сходу на клей
  • 3.3 Клей для плитки на печи
  • 4 Об отделке банной печи

Как штукатурить печь

Один из более всераспространенных вариантов отделки печи — штукатурка. Хоть способ и распространен, но вопросов появляется много: очень нередко поверхность трескается, в неких случаях вообще отпадает кусочками. Для того чтоб избежать схожей ситуации нужно знать некие тонкости.

Штукатурка и отделка плиткой либо камнем - вот два метода привести печь в порядок

Штукатурка и отделка плиткой либо камнем — вот два метода привести печь в порядок

Подготовка

Все работы по отделке проводят только после конечной просушки и основной усадки печи. В неприятном случае, вроде бы вы ни старались, трещинок будет много.

Есть одна надежная методика, но времени она просит много. Все же, один раз хорошо изготовленная штукатурка печи может стоять годами. Итак, вот процесс. Перед тем, как начать штукатурные работы, швы углубляют приблизительно на 1 см. Потом все поверхности обтягивают штукатурной либо малярной сеткой (проволока 2-3 мм, шаг 5 см), прибивая гвоздями либо вкручивая шурупы. Это — более обычный вариант.

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Для большей надежности можно без помощи других набивать гвозди, а меж ними накручивать проволоку. Длина гвоздя — 80-100 мм, проволока обожженная мягенькая, поперечником 2-3 мм, можно использовать медную. Гвозди лупить не в кирпич, а в вертикальные швы, там, где сходятся два кирпича. Шляпки должны торчать на 2-4 мм, на их накручивается проволока.

Чем этот метод лучше? В очень термически нагруженных местах можно набить больше гвоздиков, сделав армирование более надежным. 2-ой плюс — такое усиление выходит более подвижным, лучше компенсирует различные степени расширения/сжатия разных материалов, не позволяя отпадать отделочному слою.

Подготовка к штукатурке печи

Подготовка к штукатурке печи

Чтоб поверхность была совершенно ровненькой, как того требуют современные строй эталоны, проще выставить маяки, и по ним уже штукатурить по всем известной технологии.

Как штукатурить печь

Как штукатурить печь

Еще есть народные способы армирования печной штукатурки. На поверхность наносится слой штукатурного раствора (почаще — гилиняного), на него расстилается мешковина, через которую продавливают раствор. Время от времени мешковину укрепляют с помощью гвоздиков, которые прибиваются в нескольких местах. Даже если отделка отслоится, она будет висеть и не отвалится.

Аналогичным образом можно использовать стеклоткань, в термически ненагруженных местах подходит и марля. Все это — методы удержать штукатурку печи от осыпания.

Раствор для штукатурки банной печи на базе глины

В большинстве случаев печи штукатурят обыденным глиняным веществом. Должен он быть обычной жирности. Если сбалансированный вариант подобрать не выходит, лучше штукатурить «пережиренным» веществом, чем сухим. В жирном образуются трещинкы, но он отлично держится. Образовавшиеся трещинкы можно потом забелить известкой либо затереть более постным составом. Если же глиняный раствор будет тощим (в нем очень много песка), то он совершенно точно будет рассыпаться.

Итак, определяем жирность глины, потом делаем пробные замесы, добавляя различное количество песка. Из приобретенного раствора лепим колбаски в палец шириной. Оставляем их высыхать на 2 денька (в тени, не на сквозняке). Потом оборачиваем колбаску вокруг черенка. На обычном растворе возникают внешние трещинкы и немного трескается мокроватая середина. На тощем растворе трещинок много и они глубочайшие, на жирном трескается только поверхность, практически не затрагивая внутренний слой. Избираем вариант с «нормальными» показателями. Подробнее про определение пропорций глиняного раствора читайте здесь.

Глина с опилками

Глина с опилками

С помощью этих опытов вы обусловили, в какой пропорции требуется добавлять песок. Кроме него для того, чтоб поверхность лопалась еще меньше добавляют армирующее вещество. Они есть как натуральные, так и искусственного происхождения:

 

  • высушенный конский навоз (при просушке может быть соответствующий запах);
  • отруби;
  • распушенный асбест;
  • минеральное волокно;
  • опилки;
  • фиброволокно (употребляется для армирования бетона);
  • базальтовое волокно.

 

Эти добавки вводят в маленьком количестве в уже практически готовый раствор. По мере надобности, добавляют воды, чтоб состав был густым, но оставался пластичным. Степень пластичности проверяется просто: проводим по поверхности раствора ребром кельмы. Должен остаться точный след с отлично сформированными краями, которые не «плывут». Поверхность среза при всем этом должна быть гладкой, а не рваной. Если края плывут, добавляем малость песка либо глиняного теста, если поверхность «рваная» — малость воды.

Смесь глиняного раствора - густая паста

Смесь глиняного раствора — густая паста

Еще одна пользующаяся популярностью добавка — соль. Ее вводят от 100 гр до 200 гр на ведро раствора. Что дает соль в штукатурном растворе? Она держит внутри себя некое количество воды, не давая пересыхать глине, чем предутверждает возникновение глубочайших трещинок. Также при высыхании соль не дает поверхности скоробливаться. Сможете сделать лепешку из обыденного гилнянопесчаного раствора и с добавлением соли и поглядеть на итоге после высыхания.

С другой стороны, если печь топится временами, во увлажненной атмосфере штукатурка с солью начинает сыпаться. Так что для бань либо дач повторяющегося посещения такая добавка совершенно точно не подходит.

Если штукатурить будете глиняным составом, сначала печь растапливают, и в теплом виде начинают работы. Для чего нагревать печь? Так как при высыхании глины она дает довольно огромную усадку — ее поверхность сокращается. Разогрев печь, мы добьемся определенного теплового расширения, нанесем слой глиняной либо известковой штукатурки на уже увеличившуюся поверхность. При высыхании/остывании происходит сжатие и кирпичной поверхности, и нанесенной штукатурки. Таким макаром понижается возможность возникновения огромного количества трещинок. Они если и будут, то не настолько значительными, и не в настолько большенном количестве.

Штукатурка глиной

Штукатурка печи глиной — трудно избежать трещинок

Смеси на базе цемента

Очередной метод — использовать стандартный штукатурный раствор, с добавлением одной части глины — для эластичности. Состав смотрится так: цемент — 1 часть, песок  3 части, жирная глина — 1 часть. Весь фокус в том, что цемент нужен глиноземистый с завышенной термостойкостью, а он дорог. В принципе, можно использовать обыденный портландцемент, но высокомарочный.

В других регионах для увеличения прочности раствора для штукатурки печи добавляют некое количество известкового теста. Если желаете неплохого итоге, лучше известковое тесто купите, а не гасить без помощи других. Вроде бы вы ни старались, в самодельной гашеной извести остаются мелкие непогашенные частицы. В процессе использования они впитывают водяные пары, гасятся, увеличиваясь в размерах, разрывая поверхность штукатурки. В итоге отделка отпадает либо покрывается кавернами.

Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

Для штукатурки печи можно использовать составную цементную штукатурку либо приобрести теплостойкую, готовую

В неких случаях в смеси добавляют ПВА, из-за чего он становится более пластичным. Но оштукатурить печь поновой после использования такового раствора у вас не получится. На поверхности кирпича появляется тончайшая невидимая глазу пленка, с которой ни один раствор не может сцепиться. Адгезия фактически нулевая. Так что эта добавка, быстрее, вредная, чем нужная.

При штукатурке печи веществом на базе цемента, последовательность действий немного изменяется. Подготовка состоит в отбивании старенькой отделки, укреплении/плетении сетки, после этого следует очень тщательное удаление загрязнений и пыли. Потом кирпич обильно смачивается водой, а на мокроватую поверхность уже наносится штукатурка.

Особенности штукатурки печей

Есть один совет, который касается техники нанесения штукатурки из глины. Не наносите сходу большой слой раствора. Общую толщину лучше разбить, как минимум, на дважды. Задачка первого нанесения — отлично «сцепиться» с кирпичом, также создание базы под нанесение второго слоя. Поэтому, продавив через сетку либо мешковину раствор, поверхность не заглаживают, а оставляют неровной, шершавой и комковатой. Убирают, только наибольшие выступы, которые могут помешать предстоящей работе. Тем, кому хаос не нравится, можно порекомендовать «пригладить» глину зубчатым шпателем, сделав борозды поперек. Это будет неплохой основой как для нанесения последующего слоя, так и для укладки плитки, камня.

Глиняный раствор нужно верно приготовить

Глиняный раствор нужно верно приготовить

Высыхает 1-ый слой в обычных критериях, без увеличения температуры. Это означает, что топить печь нельзя. После полного высыхания можно наносить и сглаживать последующую партию раствора. Если на улице сухо и горячо, лучше часто смачивать поверхность штукатурки водой.

Внедрение магазинных консистенций

Не многим охото возиться с глиной, подбирать состав, проводить испытания. Проще приобрести готовый состав и с его помощью заштукатурить печь. Проще, но очень дороже. Для штукатурки печи можно использовать особые клеевые составы для оштукатуривания печей или укладки на их плитки. Но стоят они от 30$ до 180$ за мешок. В мешке — 20 кг. Сколько вам пригодится мешков — вопрос размеров печи и толщины слоя.

Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

Можно для штукатурки печи использовать готовые консистенции, только стоят они недешево

Зато в данном случае все очень просто: разводите строго по аннотации и наносите по описанным в той же аннотации правилам. По опыту использования, можно сказать, что нужно глядеть на состав. В консистенции должно быть армирующее вещество. Также обращайте внимание на область внедрения: для бань требуется вагостойкость, что встречается не так нередко.

Если непосредственно по маркам, то вот какие готовые консистенции уже опробованы на опыте:

 

  • Плитонит Суперкамин Огнеупор
  • Петроникс КУ. Этот состав дает более гладкую поверхность, но подходит для поверхностей с температурой на выше 70°C, т.е. если нет футеровки топки (нет теплоизолирующего слоя либо не обложена изнутри жаропрочным кирпичом), то использовать нельзя.
  • Жаростойкая штукатурка Терракот. Область использования — до +400°C, подходит для печей хоть какого типа.
  • Штукатурные консистенции Вольфсхойер на мраморной крошке ослепительно белоснежного цвета. Выдерживает нагрев до +300°C, чего тоже более чем довольно.

 

Фотоотчет по штукатурке печи

В этом случае мастер использовал армирующую сетку: кирпич имел много трещинок, и маленькая ячейка сразу армирует кладку. Сначала счищается древняя отделка, удаляется все, прямо до нагого кирпича. Швы углубляются приблизительно на 1 см.

Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

Сбивается вся отделка печи прямо до кирпича

Швы углубляются, поверхность очищается

Швы углубляются, поверхность очищается

Поверхность очищается от пыли — поначалу веником, позже густой щеткой. Потом закрепляется сетка.

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетка на печи не даст штукатурке свалиться

Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

Сетку укрепляют в промежутках к гвоздям, вбитым в швы. Употребляют мягенькую жженую проволоку

Чтоб поверхность печи была ровненькой, выставляются маяки. Употребляются стандартные покрытые цинком либо нержавеющие строй маяки. По ним штукатурка ведется как обычно. Только поначалу наносится и выравнивается состав вокруг литья, а потом уже затягивается вся поверхность.

Поначалу штукатурят вокруг литья

Поначалу штукатурят вокруг литья

Печи штукатурят по маякам, как обычно

Печи штукатурят по маякам, как обычно

Состав для штукатурки таковой: на 1 часть цемента, 2 части горного песка, 2 часть речного, 200 гр соли. Глину не добавляют совершенно, так как очень усыхает, из-за чего возникают трещинкы.

До работы печь отлично смачивается, чтоб при работе она была увлажненной. До полного набора прочности цементом (28 суток) печь не топится.

После высыхания штукатурки можно клеить плитку (на теплостойкий плиточный клей), красить, белить, делать что угодно.

Отделка печи плиткой может быть и броской

Отделка печи плиткой может быть и броской

Отделка печи плиткой

Придать печи симпатичный вид можно отделав ее плиткой. Плитка для печей есть особая, теплостойкая, но стоит она очень много. Есть особые изразцы, но они закладываются еще на шаге строительства печи (стоят еще более). В большинстве собственном, для облицовки печной используется рядовая глиняная плитка. Если она обычного свойства и уложена верно, ничего с ней не происходит. Есть два ограничения:

 

  • использовать плитку маленьких форматов, потому что увидено, что она держится лучше;
  • не использовать плитку на базе гипса — она очень понижает теплопотерю.

 

Штукатурят печи под облицовку в главном цементными составами. Глина при высыхании очень очень ссыхается, из-за чего плитка неизбежно отпадает. При этом рекомендуют состав для штукатурки и наклеивания плитки использовать один — это гарантия неплохого сцепления.

Еще несколько технологических моментов, которые касаются укладки плитки поблизости печного литья и других железных частей. Зазор меж краями плитки и металлом должен быть порядка 5 мм. Это зазор нужно оставлять пустым, без раствора. Его потом закладывают асбестовым шнуром, а сверху замазывают плиточным клеем, затирают затиркой. Так при нагреве металл не разорвет и не выжмет плитку.

Пример отделки плиткой печной дверки

Пример отделки плиткой печной дверки

1-ая разработка: с подготовительной штукатуркой

Мастера, которые занимаются отделкой кирпичных печей, рекомендуют поначалу печь оштукатурить. После высыхания штукатурки можно будет клеить плитку на особый теплостойкий клей. Если придерживаться этой технологии, то предварительный шаг будет вточности такой же, как при штукатурке (описано выше):

 

  • расшиваем швы на 1 см;
  • прибиваем/плетем сетку;
  • печь смачиваем;
  • наносим и выравниваем штукатурку.Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

    Приклеиваем плитку на заштукатуренную печь

 

После высыхания штукатурки по обыкновенной технологии клеят плитку. Некие мастера плитку кладут на нагретую печь, другие — на теплую. Есть варианты укладки без разогрева. Разработка ничем не отличается от обыденных отделочных работ, с той только различием, что швы делают побольше — от 3 мм и стараются оставлять их незаполненными.

Пример облицовки печи плиткой

Пример облицовки печи плиткой

Для выдерживания швов употребляют все те же крестики. Они позже заполняются гипсовой затиркой, которая более эластична и наименее склонна к растрескиванию. В этом случае швы компенсируют термическое расширение.

Разработка 2-ая — сходу на клей

Если поверхность печи ровненькая вначале, но подкачал внешний облик кирпичей, можно испытать клеить плитку прямо на кирпич. Только он должен быть незапятнанным, без каких-то загрязнений либо пыли. Берете теплостойкий клей для облицовки печей либо каминов (есть такие). Разводите строго по аннотации, также согласно аннотации наносите состав на плитку и клеите ее на кирпич.

Есть одна хитрость: если формат плитки таковой, что она перекрывает несколько кирпичей, клей должен быть лишь на одном из их. Другие остаются пустыми. Смеси имеют высшую степень адгезии и отлично держат даже при таком раскладе. А таковой метод позволяет обойти разную величину термических расширений различных материалов (швы расширяются больше, из-за чего плитку, наклеенную на два кирпича, может разорвать). Но у этой техники облицовки печи есть минус: пустоты, заполненные воздухом плохо проводят тепло, теплопотеря значительно падает. Есть в данном случае один выход: брать плитку под размер кирпича. Отыскать требуемые размеры трудно, но некие мастера из крупноформатной режут более маленькую, с необходимыми размерами.

Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

Отыскать либо порезать плитку по размерам кирпича

Есть разработка, совмещающая две описанные выше. Печь оббивается кладочной сетью с 50*50 мм, поперечником проволоки 0,5-1 мм. Приколачивают сетку скобами — мощными из строительного пистолета, либо сделав их из финальных гвоздиков. Сетка должна прилегать к плотно. На эту базу без подготовительной штукатурки кладется плитка. Минус этой технологии — большой расход дорогого клея.

Клей для плитки на печи

Какой клей для плитки можно использовать в данной технологии? Нормально себя проявили последующие теплостойкие марки:

 

  • Плитонит ВТ;
  • Фиксатор;
  • Клей Емеля компании «Пирамида», подходит даже для отделки рваным камнем;
  • Церезит 17;
  • Огнеупор;

 

Приклеенный на рваный камень

Приклеенный на клей Емеля рваный камень

Об отделке банной печи

Все, произнесенное выше, относится и к банным кирпичным печам, но только к тем, которые стоят в отапливаемых помещениях. Если баня у вас повторяющегося посещения и она промерзает, отделывать печь никчемно. Вроде бы вы ни старались, какие бы техники ни применяли все отвалится.

При выводе печи из глубочайшего «минуса» в еще больше глубочайший «плюс» очень значительны температурные расширения. Через несколько таких переходов рвет кирпич, а штукатурку и плитку — тем паче. В схожем режиме эксплуатации печи из кирпича есть не дольше 4-6 лет. Позже их все равно перекладывать.

Все это справедливо и для отопительных и отопительно-варочных вариантов, которые стоят на неотапливаемых дачах,и  которые временами, пару раз за зиму растапливают. Здесь выход один — на даче оббить листовым железом и на этом успокоиться, а в бане — смириться с не очень симпатичным видом.

Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

Печи, зимующие в неотапливаемых помещениях, проще отделать железом

Нужно ли шпаклевать гипсокартон?

О необходимости предварительной подготовки листов ГКЛ мы поговорили, осталось определиться, каким материалом лучше воспользоваться. Если отнестись к этому вопросу халатно, то все усилия, брошенные на достижение цели, могут оказаться напрасными. Поэтому есть смысл принять во внимание несколько важных моментов:

 

  • По предназначению шпаклевки делятся на стартовые и финишные. Первый вид обычно используется для первичной подготовки поверхности. Стартовый состав обладает хорошей адгезией и прекрасно схватывается с плитами. Верхний слой должен формироваться из финишных растворов, которые создают практически идеально гладкую плоскость, что подходит не только для подготовки под покраску, но и для оклейки шпалерами.

 

 

  • При выборе стоит учитывать, что материал может быть предназначен для наружных или для внутренних работ. Если вы уже знаете ответ на вопрос, надо ли шпаклевать гипсокартон в своей квартире под обои, то самое время обратить внимание на покупку соответствующего состава для внутреннего использования.

 

 

  • Обращаем внимание на стоимость состава – слишком низкая цена может свидетельствовать о посредственном качестве компонентов. Опыт показывает, что у недорогих материалов расход повышен, поэтому экономия довольно сомнительная.

 

 

  • Шпаклевочные смеси продаются в сухом виде и представляют собой порошок, который растворяется водой. Но есть и готовые к работе растворы, предлагаемые в жидком виде, их нужно расходовать в короткое время, потому как срок хранения ограничен. Между тем, готовые составы приготовлены в соответствии с технологиями и имеют идеальную консистенцию, насколько это важно, можно понять из видео шпаклевочного процесса.

 

 

  • Важно иметь в виду, что шпатлевки различны и по своему составу. Обычно они делятся на три вида: цементные, гипсовые и полимерные. При обработке ГКЛ возможно применение разных смесей, все зависит от микроклимата помещения. Например, в ванной используют только продукты на цементной основе, а полимерные растворы универсальны, но дороги.

 

 

  • Следует обращать особое внимание на срок годности, особенности применения и состав продукции. Все эти данные указаны на упаковке.

 

нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев

Некоторые неопытные мастера забывают одну важную вещь – грунтовку, без которой качество обработки может пострадать. Грунтуют поверхность ГКЛ перед началом рабочего процесса с последующей просушкой. У кого не возникает вопросов по теме, нужно ли шпаклевать стены из гипсокартона перед поклейкой обоев, применяют в основном грунтовку на водной основе.

Несколько дороже продаются грунтовочные смеси на базе акрила, но затраты вполне оправданы. Они не вызывают коробления листов, а после высыхания гарантируют надежную адгезию шпаклевке.

Пенопласт как теплоизолятор: можно ли утеплять баню?

 

Пенопласт начали создан не так давно, в 50-х годах XX столетия. Он представляет собой пузырьки воздуха, заключенные в тончайшую оболочку из полистирола. Потому что большая часть материала — воздух (до 98% зависимо от марки), пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие свойства и поэтому нередко употребляется как теплоизолятор.

Пенопласт как теплоизолятор

Пенопласт как теплоизолятор

Его популярность разъясняется не только лишь теплоизолирующими качествами. Еще есть целый список положительных свойств:

 

  • Долговечность – до 50 лет в обычных критериях и до 20 лет в томных (при огромных перепадах температур);
  • Гидрофобность. Пенопласт за день впитывает до 0,2% воды, т.е. можно сказать, вообщем ее не впитывает.
  • Био нейтральность и стабильность. Температурный режим, при котором материал остается размеренным (не разрушается и не выделяет каких-то веществ) — от  -60оС до +95оС. Безопасность пенопласта доказана тем, что изделия из него употребляют упаковки пищевых товаров, используют в детских игрушках. Это две отрасли, в каких безопасности используемых материалов в ближайшее время уделяется огромное внимание. И никто и никогда не гласил об угрозы пенопласта.
  • Низкая стоимость. Но к совершенно дешевеньким предложениям стоит относиться осторожно: продукция обязана иметь сертификаты. Материалы, сделанные с нарушениями технологического процесса, могут быть небезопасны.
  • С пенопластом просто работать. Он имеет малый вес, отлично режется, просто устанавливается, не просит никаких дополнительных защитных средств либо приспособлений.
  • Нет среды для размножения грибков, спор и микробов, не повреждается насекомыми.

 

Вроде все довольно обусловлено и понятно, но есть и нехорошие характеристики: пенопласт горюч и при горении выделяет небезопасные для человека вещества. Это так. Но все пылающие материалы выделяют небезопасные для жизни вещества.  А для того чтоб сделать пенопласт наименее небезопасным исходя из убеждений пожарной безопасности, в последние десятилетия в него добавляют негорючие добавки. В итоге современный пенопласт не пылает, а плавится и является самозатухающим, т.е. не поддерживает горение. Вредные вещества из пенопласта выделяются не при нагреве, а при плавлении, т.е. при достижении температуры выше 95оС. Необходимо также отметить, что температура самовозгорания пенопласта больше +490оС (у древесной породы +280оС). Если не допускать пожара, вредных выделений не будет. Во всяком случае, так молвят производители. Веровать им либо нет – вопрос, но никто пока не обосновал оборотного. И все-же вредоносен пенопласт либо нет,  использовать его либо нет, каждый решает себе сам.

Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

Утепление стенок пенопластом снаружи. Отзывы положительные

Как к плюсам, так и к недочетам пенопласта можно отнести его полную непроницаемость для воздуха и пара. Это означает, что для помещений и домов с термоизоляцией из пенопласта должна быть разработана отменная система вентиляции.

Еще есть одно негативное качество у этого материала: его слабенькая сопротивляемость к механическим воздействиям. Потому что пузырьки воздуха заключены в тончайшую полимерную оболочку, то она просто повреждается, на блоках либо плитах в местах ударов возникают вмятины, царапинки и т.д. Поэтому, если пенопласт употребляют для утепления фундамента либо фасада, нужно дополнительное армирование и/либо защитное покрытие.

Содержание статьи

 

  • 1 Можно ли утеплять баню пенопластом?
  • 2 Утепление фундамента пенопластом
  • 2.1 Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом
  • 2.2 Установка плит пенопласта на фундамент
  • 3 Утепление пола в бане пенопластом
  • 3.1 Утепление пенопластом грунтового пола
  • 3.2 Утепление пола пенопластом меж лаг
  • 4 Утепление крыши бани пенопластом

 

Можно ли утеплять баню пенопластом?

Из всего произнесенного можно прийти к выводу: использовать пенопласт как теплоизолятор можно, но вот в парилке российской бани и, тем паче, в парной финской сауны его использовать очень не нужно: температурные режимы там такие, что термоизоляция полностью может разогреться до 95оС и выше, после этого пенопласт начнет терять свою хим стабильность.

Вообщем пенопласт советуют использовать для термоизоляции стенок снаружи, либо стенок снутри помещения, но которые не выходят наружу. Это связано с высочайшей теплоизолирующей способностью пенопласта. Если его уложить на стенку изнутри, то внешняя стенка окажется изолированной от тепла фактически стопроцентно, что приведет к смещению точки росы вовнутрь стенки. Другими словами, конденсат будет создаваться снутри стенки. При морозах он будет леденеть/оттаивать, что приведет к резвому разрушению материала. Поэтому, если и утеплять баню пенопластом, то только снаружи, либо ее внутренние перегородки, но не со стороны парной.

Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи.

Утепление стенок бани пенопластом. Лучше утеплять снаружи, чтоб точка росы оказалась в теплоизоляторе

Само утепление стенок снаружи пенопластом имеет очень хорошие отзывы: летом в помещении прохладнее, зимой – теплее,  затраты на поддержание комфортабельного локального климата становятся меньше. Еще плюс: в помещении становится осязаемо тише. Но для обычного самочувствия принципиально отлично работающая система вентиляции: избытки воды через стенки не выводятся, а потому что окна у многих пластмассовые, то через окна  тоже. Остается единственно вероятный вариант: эффективная вентиляция.

Если гласить о бане, то баню из древесной породы утеплять пенопластом незачем: древесная порода сама имеет хорошие теплоизолирующие характеристики. А вот баню из кирпича либо строй блоков утеплить пенопластом даже очень можно.

Утепление фундамента пенопластом

Потому что пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие возможности и не опасается воздействия воды, то его с фуррором употребляют для термоизоляции фундаментов. Правда, для предохранения его от механических нагрузок нужна защитная перегородка. Ее делают либо из досок, более дешевенький, да и еще наименее долговременный вариант, либо из кирпича (стенка в полкирпича).

Утепление фундамента пенопластом

Утепление фундамента пенопластом

Для суглинков и глинистых почв утепление фундамента пенопластом – фактически лучший вариант. Благодаря тому, что пенопласт практически не впитывает воду, он защищает фундамент от зимнего и вешнего пучения: просто не дает воде проникнуть и впитаться в материал фундамента. Не рекомендуется использовать пенопласт исключительно в том случае, если нередко случаются подтопления при высочайшем уровне грунтовых вод: вода может проникнуть под слой теплоизолятора, ведь безупречной плотности достигнуть фактически нереально.

Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

Схема утепления пенопластом ленточного фундамента

При обычный геометрии фундамента, в большинстве случаев выбирают плиты из пенопласта. Для средней полосы Рф их толщина должна быть более 5см. Но для наилучшей термоизоляции в углах фундамента лучше уложить плиты шириной 10см – в этих местах теплоотдачи самые значимые.

Предварительные работы по утеплению фундамента пенопластом

Вокруг фундамента убирают грунт до глубины вымерзания (лучше – чуток ниже), стенки зачищают и грунтуют. Грунтовку можно приобрести на рынке, либо сделать без помощи других: пригодится расплавленный битум, в который необходимо добавить такое же количество дизтоплива либо бензина.  Полученную смесь нанесите на фундамент, дождитесь высыхания  (приблизительно 1 час). На покрытый грунтовкой фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции. Это может быть водянистая резина (наносится кистью) либо рулонные битумные материалы (наплавляются с внедрением горелки). Потом приступают к монтажу пенопласта.

Установка плит пенопласта на фундамент

Нижний ряд плит лучше укладывать на жесткое основание. Если вы только планируете фундамент – можно сделать особый выступ, на который и будут опираться пенопластовые плиты. Если фундамент уже стоит, а выступа нет, упором может послужить гравийная подсыпка, на которой стоит сам фундамент.

Укреплять плиты пенопласта необходимо либо на битумно-полимерную мастику либо полимерным клеем. Но клей не должен содержать ацетон, бензин и толуол, потому что они разрушают полистирол. Наносят клеящий состав точечно либо на всю поверхность плиты, но соединения проклеивают непременно. Некие производители делают плиты с L-образным замком (его тоже необходимо смазать клеевым составом), который делает соединение плит более герметичным и надежным. При таком соединении мостики холода фактически не образуются и плотность всей изоляции становится практически безупречной.

Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) - дает возможность избежать возникновения мостиков холода

Пазованный пенопласт (с избранной четвертью) — дает возможность избежать возникновения мостиков холода

Время от времени рекомендуют укладывать плиты в два слоя, смещая швы друг относительно друга – таким методом также уменьшаются утраты через места соединения полистирольных плит. Но у такового метода есть противники: они молвят, что меж 2-мя слоями пенопласта просочится вода. Тогда  теплоизоляционные характеристики существенно ухудшатся. Такая возможность, естественно, есть, в особенности при вертикальных смещениях грунта (усадке), но как она велика, судить трудно.

После того как пенопласт уложен по всему периметру до подходящей толщины, необходимо сверху нанести очередной слой водоизоляционного материала (всё те же битумные рулонные материалы либо водянистая резина). Поверху уже можно устроить защитную стену из кирпича.  Время от времени употребляют доски. Хороший вариант —  геотекстиль. Он также очень хорошо совладевает с нагрузками от грунтов (его укладывают под асфальт при устройстве автобанов). Вероятны другие варианты. Главное – защитить пенопласт от нагрузки грунтов.

Завершающий шаг тепло-гидроизоляции фундамента (конкретно так в итоге выходит, если использовать пенопласт) – устройство отмостки. В общем, термоизоляция фундамента пенопластом дело достаточно хлопотное, но в итоге ваш фундамент и от воды защищен, и вы сможете не волноваться насчет пучения грунтов, и намного меньше тратите на отопление.

Утепление пола в бане пенопластом

Утеплять пол в баге пенопластом можно, в особенности под стяжку: пол будет теплым, а воды пенопласт не опасается.

Утепление пенопластом грунтового пола

Для этого грунт сглаживают, если он рыхловатый, уплотняют и оставляют дней на 30. Потом засыпают и уплотняют 10 см некрупного гравия,  сверху – 10 см песка, который тоже уплотняют. На песок укладывается пленка из целофана, а на него уже листы пенопласта. Скрепляют листы с помощью замков, а промазывают той же битумно-полимерной мастикой либо полимерным клеем, не содержащим растворителей. Поверх пенопласта опять настилают полиэтиленовую пленку, на которую укладывают армировочную сетку. Основание под бетонную стяжку готово.  Пол будет довольно надежным и выдержит любые нагрузки, если толщина стяжки будет более 6см. По уровню тепло- и влаго-изоляции ему не достаточно найдется равных.

Утепление пола в бане пенопластом

Утепление пола в бане пенопластом

Утепление пола пенопластом меж лаг

Если утеплять полы меж лагами, то пенопласт лучше порезать точно по размерам, а неизбежные щели задувать монтажной пеной: в щели тепло уходит существенно. В данном случае может быть внедрение хоть какого вида пенопласта, в том числе и гранулированного, ведь сверху будут уложены доски, и вся нагрузка будет приходиться на их.  Для улучшения гидроизолирующих параметров под пенопласт и сверху него также укладывают полиэтиленовую пленку.  В парной таковой вариант термоизоляции пола навряд ли можно использовать, а вот в раздевалке либо предбаннике – полностью.

Утепление пола в бане пенопластом

Утепление пола в бане пенопластом

Утепление крыши бани пенопластом

Использовать пенопласт как теплоизолятор над парилкой можно только вторым слоем: если на перекрытие нанесен слой глины, насыпан керамзит либо уложена минеральная вата, последующим слоем пирога может стать пенопласт. Но при таком раскладе необходимо парозащиту потолка сделать очень высококачественной, по другому пар «застрянет» в  нижнем слое термоизоляции. Должна на «пять» работать и вентиляция в помещении – для удаления этого самого пара. Так что, если есть другие варианты утепления кровли бани – используйте их.

Для того, чтоб наглядно показать, как эффективен пенопласт по сопоставлению с другими материалами, мы отыскали последующие данные: пенопласт шириной 6см по теплоизоляционным свойствам подменяет:

 

  • минеральную вату шириной 11см;
  • дерево – 19,5см;
  • сухой пенобетон — 50см;
  • кирпичную стенку 85см;
  • бетон 213,2см.

 

Впечатляет. Ведь так?  Но для утепления бани пенопласт использовать необходимо либо для внешнего утепления стенок и фасадов либо для утепления помещений без больших температур. Учтите, что у потолка в моечном отделении температура нередко доходит до +90оС, что уже практически критично для пенопласта.

Двери из дерева либо фанеры своими руками

 

Изготовка филенчатых дверей — сложное, требующее особенных способностей занятие. Но двери поординарнее полностью в состоянии сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства навряд ли получится, а вот доброкачественное изделие — полностью.

Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

Содержание статьи

 

  • 1 Общие принципы
  • 2 Делаем дверную коробку
  • 2.1 Порядок сборки
  • 3 Древесные двери в баню либо на дачу
  • 3.1 Материалы
  • 3.2 Обычный вариант из оструганных досок
  • 3.3 Входная дверь из 2-ух рядов досок
  • 4 Двери из фанеры
  • 4.1 Однослойная
  • 4.2 Мультислойная
  • 5 Итоги

 

Общие принципы

При самостоятельном изготовлении дверей сперва измеряете дверной просвет: нужно сделать дверную коробку. Почти всегда она имеет вид буковкы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку либо поперечину.

Об установке дверной коробки своими руками читайте здесь.

Планка, которая крепится понизу, сейчас употребляется изредка, но есть помещения специального предназначения, в каких порог делают непременно. К примеру, в парилке российской бани. Порог здесь нужен, чтоб не выходил пар.

О том, какие должны быть двери в бане читайте здесь.

Собрав за ранее дверную коробку на полу, можно обусловиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару см меньше, чем изготовленная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются томные, и носить их примерять петли очень нелегко. Поэтому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на подходящую глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

Позже устанавливаете коробку в просвет, закрепляете, и только потом навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Сейчас подробнее о том, как сделать двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сейчас далековато не всюду у нас делают древесные полы и поэтому почаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной просвет у нас готов. Обусловьтесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную либо с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, определите просвет, и нанесите результаты измерений на изображение.

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

Для кирпичных, бетонных либо других схожих стенок размеры коробки должны быть на пару см меньше проема: нужен зазор для монтажных частей и пены. Для стенок из бруса либо бревен вообщем делают окосячку либо обсаду — бруски, установленные по периметру с маленьким зазором, которые будут восполнить усадку строения, а заодно скрепят бревна либо брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, естественно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В итоге измерений высота 2-ух боковых планок — стоек — может малость отличаться. Это не жутко. Принципиально чтоб они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока —  была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом либо составную — из нескольких досок, склеенных меж собой. Ширина паза должна совпадать с шириной дверного полотна либо быть на пару мм больше.

Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Пригодятся две планки на боковые стойки и одна либо две (зависимо от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть ординарными, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый либо силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него с помощью специального ролика (либо обыкновенной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают различных цветов и форм, продаются в строй магазинах.

Планки с 3-х сторон шлифуются до безупречного состояния. 4-ая будет прислонена к стенке, ее можно не обрабатывать.

Форма планок для дверной коробки может быть разной

Форма планок для дверной коробки может быть разной

Порядок сборки
На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

Отпиливаете верхнюю перемычку нужной ширины. Сейчас в ней необходимо сделать пазы, в которые будут заходить стойки. Для этого нужно снять выступ на ширину бруска. Звучит неясно, но если поглядите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Сейчас стамесками снимаете избыточное. Заровняв наждачкой, делаете два отверстия под шурупы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару мм отличаться, а это угрожает возникновением щелей. Поначалу меряете, позже отмечаете и только позже пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Сейчас осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете  толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию совместно. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Порядок производства притолоки дверной коробки

Порядок производства притолоки дверной коробки

Древесные двери в баню либо на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новеньким сходу браться за такую работу не стоит: обучается необходимо на ординарном. Безупречны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они изредка бывают сложных конструкций. Здесь главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже принципиальна, но даже обыкновенные двери в парилку, изготовленные своими руками — итог, которым можно гордиться. Они при неплохой обработке смотрятся очень благопристойно: материал прекрасный, ему не необходимы никакие декорации. Принципиально хорошо обработать и покрыть лаком.

Материалы

Употребляют для производства столярных изделий неплохую бизнес древесную породу, без сучков либо с наименьшим их количеством. Если сучки есть, они не должны быть темными. Также нужна сухая древесная порода, влажностью менее 12-15%. В эталоне брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровненькими.

Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом - работы будет меньше

Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. Зависимо от предназначения и конструкции двери. Перед внедрением их поверхность доводят до совершенно ровненького состояния — шлифовальными машинками либо вручную с помощью наждачной бумаги, закрепленной для удобства на маленьком бруске.

Обычный вариант из оструганных досок

Самая обычная древесная межкомнатная дверь может быть из 1-го ряда досок шириной 30-40 мм, скрепленных меж собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются впритирку одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение безупречное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине сделанной дверной коробки. Исключительно в этом случае закрывать их можно будет без заморочек.

Чтоб не было сквозняков,  доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на одну вторую толщины либо запилить края под 45o. Таковой вариант более трудозатратный, но в помещении зато будет тепло.

Края досок для двери можно сделать фигурными

Края досок для двери можно сделать фигурными

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски меж собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это нетрудно:

 

  • Делают два пропила под 45o. Чтоб пила не соскальзывала, угол был выдержан ровненький, на краю приколачивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровненький разрез под необходимым углом.
  • С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
  • Стамеской выбирают меж ними древесную породу. В итоге выходит трапециевидный паз, в который загоняется того же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем паче, для дверей в парилку: он не выдержит таковой температуры. Для парилок и мокроватых помещений клей выбирают с высочайшим классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

 

В итоге получите двери в парилку, собранные своими руками, при этом без гвоздиков.

Сделать древесные двери можно без гвоздиков

Сделать древесные двери можно без гвоздиков

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки шириной 25-30 мм на шурупы. Если устанавливать ее будете в парилку, то лучше шляпки утопить в древесную породу, либо закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от нагретого металла.

Может быть, вам будет любопытно: «Баня бочка своими руками»

Входная дверь из 2-ух рядов досок

Если двери сделать из 2-ух рядов досок, а меж ними проложить теплоизолятор, получится отменная входная дверь либо отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет отменная вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

1-ый ряд собирается точно также как и в прошлом варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из 2-ух рядов досок - это уже входные

Двери из 2-ух рядов досок — это уже входные

Сверху будет улечся очередной ряд, а просвет можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают зависимо от места установки: для входной двери принципиально, чтоб при попадании воды теплоизолятор не терял собственных параметров, не страшился заморозки. Хороший вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — страшатся воды, разве что их защитить слоем влагоизоляции. И тогда они будут отлично держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его придавливают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам шурупами насквозь. Если на одной из сторон у вас вышла дверь без гвоздиков, можно конкретно эту сторону развернуть на улицу: так не придется волноваться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться безобразные черные потеки.

Оканчивающая стадия производства древесной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на 1-ый слой набить (прикрутить шурупами) планки. Это более верный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Позже можно двери устанавливать в дверной просвет. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

Оканчивающий шаг — отделка дверного проема. Это во-1-х, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые присваивают законченный вид.

Один из вариантов таковой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать хорошие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где непринципиальна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из древесных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть хоть какой, но для неплохого внешнего облика требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) либо практически не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал различный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть гидростойкая фанера — ее можно использовать во мокроватых помещениях, есть ламинированная — в данном случае нет необходимости в финальной отделке:  она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, похожий с древесной породой.

Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

При выборе фанеры для жилых помещений либо бани необходимо направить внимание не безопасность: при ее изготовлении употребляется клей, который содержит метаналь. Содержание метаналя контролируется, зависимо от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (практически нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для производства детской мебели. Поэтому для дверей в баню она также подойдет.

Как выкрасить и отлакировать древесные либо фанерные двери читайте здесь.

Мультислойная

Конструкция схожая, только слоев может быть два либо три. Меж ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В итоге подобные двери можно поставить и в парилку. Необходимо будет только взять влагостойкую фанеру. Ее позже можно затонировать морилкой и покрыть теплостойким лаком (если желаете, естественно) либо пропитать олифой, воском.

Мультислойные двери из фанеры

Мультислойные двери из фанеры нетрудно сделать своими руками

Укреплять фанеру можно на маленькие гвозди, шурупы. Под шурупы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Древесные либо фанерные двери своими руками сделать можно. Принципиально избрать подходящую конструкцию, иметь некий припас терпения и времени, также некое количество материалов.

Ремонт кирпичных печей своими руками

 

Одна из особенностей кирпичных печей — возникновение в процессе использования трещинок. Это может быть вызвано беспристрастными причинами, а может — недочетами печи либо ошибками в кладке. В любом случае, их лучше заделывать. В особенности те, которые находятся поблизости от древесных частей. В этом в главном и состоит текущий ремонт кирпичных печей.

Содержание статьи

  • 1 Чем заделать щели в печи
  • 2 Ремонт топки кирпичной печи
  • 3 Что делать если трещинкы вокруг литья
  • 4 Чтоб не лопалась металлическая плита

Чем заделать щели в печи

Довольно нередко в кирпичных печах появляются трещинкы в швах. В большинстве случаев они возникают в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут появляться трещинкы и из-за локального перегрева, также из-за ошибок при кладке. Если раствор при всем этом не высыпается, особенных обстоятельств для беспокойства нет, но заделать щели в печи нужно.

Ремонт маленьких трещин — до 5 мм — можно сделать при помощи любого из смесей, которые используются при кладке кирпичных печей (глина+песок; глина+песок+малость цемента). Употребляют и готовые составы, разведенные по советам производителя. Если понимаете, на какой конкретно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — хоть какой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

Трещинкы в швах возникают из-за воздействия больших температур

Трещинки в швах возникают из-за воздействия больших температур

Замазывать более глубокие щели в кладке  печи лучше веществом с добавлением размельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такового цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая возникновение трещинок опять.

Как все-же замазать щели в печной кладке? Порядок работы таковой:

 

  • печь немного нагревают,
  • расширяют трещины,
  • очищают их от пыли,
  • смачивают водой,
  • замазывают  раствором.

 

Фактически, все. Дожидаемся высыхания раствора, позже можно снова протопить печь, но не на полную закладку, а приблизительно на одну вторую. Потом уже можно топить в обыкновенном режиме.

Более широкие трещинкы и раствор высыпается....

Более широкие трещины и раствор высыпается….

Не считая замазывания щелей  в кирпичной печи веществом, можно заложить  их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать веществом. Только при работах будьте аккуратны: асбест в порошкообразном состоянии вредоносен. Лучше работайте в маске.

Ремонт топки кирпичной печи

Если топка изготовлена из красноватого, а не шамотного кирпича, в какой-то момент кирпич начинает крошиться. Он отпадает иногда достаточно большими пластинами. Кое-чем его замазывать либо армировать — бесполезно. От температур все развалится.

Обыденный глиняний кирпич в топке нередко начинает разрушаться

Глиняний кирпич в топке нередко начинает разрушаться

Приостановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого нужно делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стены, которые основную термическую нагрузку будут принимать на себя. Другими словами топку (полностью либо только разваливающиеся стены) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

 

  • Сталь либо чугун. Стали навечно не хватит, в особенности при ремонте банных печей — она стремительно прогорит, ну и теплопроводимость ее очень высочайшая, так что стены ставить нужно с неким воздушным зазором. Чугуна хватит на более длительный период времени, но тоже на короткий срок. И при использовании чугуна тоже требуется хоть маленькая воздушная прослойка. Чтоб выдержать этот зазор, можно меж стеной и металлом проложить гофрокартон, который при первой же топке сгорит, но зазор он обеспечит.
  • Узкий шамотный кирпич ША-6 либо ШБ-6. Его еще именуют «лещадка». Марка шамота ШБ — чуток ужаснее по высококачественным показателям, но тоже может применяться. Эти кирпичи ставятся не впритирку к стенам топки, а с зазором в 7-10 мм. Для зазора можно проложить базальтовый картон. Кладется лещадка на раствор для кладки шамота, только отыскиваете его с завышенной «липучестью». Кладку делают как кирпичом — склеивая четырьмя гранями. При таковой футеровке понижается скорость прогрева помещения, но разжигается печь намного резвее — шамот стремительно прогревается. К тому же в самой топке подымается температура (за счет увеличения термоизоляции), что делает безупречные условия для более полного догорания горючих газов.Размеры шамотного кирпича ША-6 либо ШБ-6 (лещадки)

    Размеры шамотного кирпича ША-6 либо ШБ-6 (лещадки)

  • Если такового кирпича не отыскали, можно использовать стандартный шамотный кирпич, поставив его на ребро. Только толщина таковой стены более значимая. С учетом зазора она «съедает» значительную часть объема топки.
  • Вермикулитовые плиты (подходят и панели для дизайна помещений из вермикулита типа «скамол»).
  • Материал типа «СуперИзол», который может переносить нагрев до 1000°C.

 

С последними 2-мя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки маленький и уменьшать его шамотом не охото. Единственное, вам нужно будет придумать систему крепления, потому что в каждом случае она своя. И учтите, что плиты нужно ставить тоже не впритирку к стенам топки а с маленьким зазором.

Схожий ремонт футеровки кирпичной печи дает возможность избежать, либо хотя бы отодвинуть на некое время, более суровые работы, которые время от времени содержат в себе полную переборку печи с подменой разрушившихся частей, а время от времени и с конфигурацией конструкции.

Что делать если трещины вокруг литья

Из-за большой различия в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка нередко образуются трещинкы. Чтоб их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обкручивают теплоизоляционным материалом. Ранее использовали асбестовый шнур либо картон, сейчас почаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты либо особый уплотнительный шнур (асбест вредоносен). При выборе картона направьте внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

Если все-же трещины появились, их заделывают как описано выше — с помощью раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и поновой обмотать литье теплоизоляционным материалом.

Трещинкы вокруг литья - вокруг дверок, около плиты - требуют ремонта
Трещинки вокруг литья — вокруг дверок, около плиты — требуют ремонта
Ошибки при заделке дверок ведут к возникновению трещинок
Ошибки при заделке дверок ведут к возникновению трещинок

Чтоб не лопалась металлическая плита

Еще одна всераспространенная неувязка использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещинкы в металлической плите. Они не жутки, если печка изготовлена верно, но если есть ошибки в кладке либо конструкции, через трещинку может проникать дым, а еще — угарный газ, что во много раз ужаснее.

В принципе, отлично отлитая плита из высококачественного чугуна не должна лопаться, вот только неудача в том, что такие встречаются очень изредка. Все же, неудаче можно посодействовать. При первой протопке нужно медлительно подогреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медлительно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи либо насыпав неплохой слой песка. Убирают кирпич и песок после полного остывания печи и плиты. Эти материалы распределяют тепло, не допуская огромных температурных перекосов, а означает, и трещинок. Также умеренно нагруженная варочная поверхность садиться ровно, без перекосов, что тоже может вызвать возникновение напряжения и трещинок.

Как и чем отбелить сруб из бревна и бруса

 

Грибки и водные растения при подходящих критериях в древесной породе плодятся очень стремительно. Время от времени с площадки производителя бревна уезжают без повреждений, во всяком случае, видимых, а приезжают на ваш участок уже с синевой. Но это происходит только с мокроватым бревном (свежайшей рубки либо недостаточно просушенным). Сухая древесная порода, ни при каких критериях, даже без защитной пропитки, цвести не будет: влага — одно из неотклонимых критерий для развития грибка.

Потемнение либо посинение древесной породы не тянет за собой каких-то негативных последствий. Это только наружный недостаток. Если сруб будет обшиваться, отбеливать древесную породу нет смысла. Без доступа солнечных лучей грибки развиваться не будут (наличие солнечного света — 2-ое условие, нужное для их развития), а потемнение за обшивкой не заметны. Если же планируется дерево красить прозрачными либо полупрозрачными составами, придется биться.

Так может смотреться сруб после усушки

Так может смотреться сруб после усушки: есть солидные потемнения. Биться с ними можно только отбеливателями

Содержание статьи

 

  • 1 Предупредительные меры
  • 2 Средства для отбеливания древесной породы
  • 3 Последовательность действий
  • 3.1 До начала строительства
  • 3.2 Синева высохших бревен (бруса)
  • 4 Как вредоносно отбеливание сруба
  • 5 Как избежать повторных поражений

 

Предупредительные меры

Для предупреждения развития грибка перед отправкой их лучше промазать транспортными антисептиками, которые защищают древесную породу на 10-15 дней. Даже невзирая на эти меры синева (итог деятельности грибков) нередко проявляется даже после обработки. Именно тогда и появляется вопрос: чем отбелить бревно?

Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а сней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а с ней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

Чтоб предупредить либо приостановить/замедлить развитие грибка принципиально верно хранить пиломатериал до того момента, как начнется строительство сруба. Далековато не всегда выходит укладывать сруб прямо «с колес». Даже если планировалось так, то почти всегда случаются задержки. И некорректно сложенное бревно стремительно повреждается грибком.

Поэтому сходу делайте проветриваемые штабеля. Находиться они должны на сухом участке грунта, при этом лучше в тени. Но вопросы света-тени беспринципны. Еще важнее отыскать сухой участок.

Более лучше закрыть бревна от осадков: поставить временный навес. При всем этом с боков не закрывать. В этом случае важнее не плохое проветривание, чем недоступность для капель.

Средства для отбеливания древесной породы

Все отбеливатели изготовлены на базе хлорки либо перекиси водорода. Какой из нах использовать лучше? Тот, который отлично убирает почернение древесной породы. Смысла выбирать состав по принципу «который наименее вредоносен для организма» особенного нет. Если вы думаете, что составы на базе перекиси вреда здоровью не наносят, то вы очень ошибаетесь. Оба вещества относятся к одной группе небезопасных веществ — II (высокоопасные вещества).  Если судить по нормам концентрации в питьевой воде, то хлор приносит меньше вреда: максимально допустимая концентрация хлора 0,3 – 0,5 мг/л,  перекиси водорода — 0,1 мг/л. Поэтому стоит ориентироваться на эффективность обработки, а не на состав.

Многие считают, что отбеливатели  убирают только наружные проявления жизнедеятельности грибков. Это не так. И хлорка и активный кислород очень активные окислители. Они уничтожают грибки и их споры. Другое дело, что на всю глубину поражения они просочиться могут не всегда. Если после обработки споры остались, то при наличии соответственных критерий (завышенной влажности и солнечного света) они опять могут плодиться (после того как совсем выветрится состав). Поэтому при строительстве и отделочных работах вам необходимо все сделать так, чтоб попадающая неизбежно в древесную породу влага стремительно и отлично удалялась.

Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

Если гласить по маркам, то более обширное распространение получили:

 

  • Неомид (500 — отбеливатель);
  • Сенеж (НЕО — для мягенького отбеливания и удаления грибка с поверхности, ЭФФО для глубочайшего отбеливания, но убивает грибок тоже на поверхности);
  • Иней и Иней Проф (Проф — для глубочайшего отбеливания, Просто Иней — для бережного);
  • Сагус — имеет противоречивые отзывы. У кого-либо работает отлично, у кого-либо совершенно никак, так что необходимо пробовать.

 

Любой из этих составов применяется, время от времени более удачно, время от времени наименее. Так что совершенно точно сказать вам, каким составом обрабатывать трудно. Принципиально чтоб на бревне не был нанесен защитный пленкообразующий состав: тогда хоть какой из составов вовнутрь не проникнет и результата либо не будет совершенно, либо он будет слабеньким.

На эффективность отбеливания  оказывают сильное воздействие климатические причины. Если отбеливание собираетесь проводить при низкой температуре и высочайшей влажности, эффект будет намного ужаснее, чем в сухую теплую погоду. Эти составы имеют нижний порог температуры +5°C, но уже при +7-8°C работают не прекрасно. В таком случае лучше бросить сруб подсыхать до теплой погоды: чем меньше воды будет в древесной породе, тем паче действенной будет обработка. И не страшитесь, что бревно почернеет еще посильнее: оно будет высыхать. Вот что принципиально.

При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

При обработке отбеливателем для древесной породы принципиально еще состояние бревна. Если оно мокрое, а поражения глубочайшие и разведенный по аннотации состав не дает требуемого результата, придется уменьшить количество воды.

Внимание!  Для подсохшей древесной породы либо для неглубокого и локального поражения пропорции необходимо соблюдать верно: превышение концентрации ведет к разрушению структуры древесной породы и потом оно стремительно разрушается. Если же бревно имеет высшую влажность, то воды в нем уже много, и поболее концентрированный состав особенного вреда не нанесет.

Если вы не понимаете что избрать, купите по канистре понравившихся составов и опробуйте на неком участке. То средство, которое лучше сработает, и покупайте в подходящем масштабе.

Брать лучше в испытанных точках: подделки изредка бывают высококачественными. Еще инспектируйте дату производства: с момента выпуска должно пройти не больше месяца. Тогда состав будет точно работоспособным.

Последовательность действий

Определенные деяния зависят от того, на какой стадии находится строительство вашей бани (дома).

До начала строительства

Если бревна только привезли, а некие уже поражены синевой, их необходимо обработать  отбеливателями до укладки в сруб. Если поражена только часть материалов и есть полностью незапятнанные бревна либо брусья, то лучше промазать только пораженные, другие оставив как есть.

После обработки отбеливателем поверхность обрабатывают антисептиком (после просушки отбеливателя). Не запамятовывайте обрабатывать чаши, также торцы.

Только не спутайте: после отбеливания обрабатывать не финальным пленкообразующим составом, а антисептиком на аква базе либо на базе растворителей (их не очень обожают за неэкологичность). Конкретно антисептиком, лучше глубочайшего проникания, который не образует пленку.

Если бревно не нуждалось в отбеливании, антисептиком его не покрывают. Дело в том, что после усушки вам придется шлифовать сруб. А обработанная антисептиком древесная порода шлифуется плохо. Если бревно незапятнанное, а впереди сезон с минимумом осадков либо низкими температурами, то без влажности либо тепла развиваться грибки не будут без всякой обработки.

После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

После установки  сруба его накрывают крышей и в таком состоянии оставляют усыхать/садиться. Есть одни момент: в этот период необходимо вырезанные оконные и дверные просветы не затягивать пленкой. Можно забить досками, но со щелями, чтоб влага беспрепятственно выходила наружу. Также можно использовать паропроницаемые пленки (если пленка с однобокой проводимостью, не спутайте, какой стороной ее необходимо прибивать — шершавой на улицу). Если просветы закрыть наглухо, значительны шансы, к синеве получить к тому же плесень либо белоснежный грибок. Поэтому похлопочите о вентиляции.

Синева высохших бревен (бруса)

После просушки и усадки приходит время шлифовки сруба. Вот здесь снова может появиться необходимость в отбеливании. Если есть синева — отбеливаете, нет — не надо. Потом идет шлифовка сруба. В процессе многие малозначительные поражения, которые не убрал отбеливатель, можно удалить механически: вам все равно придется снимать потемневший слой древесной породы, так что этим может устраниться и пораженная грибком древесная порода.

После первого прохода шлифовальной машинкой оценивают состояние обработанных бревен. Если есть черные пятна, их обрабатывают отбеливателем снова. Лишь на сей раз вам необходимо действовать осмотрительно: светлые пятна на древесной породе веселят никак не меньше, чем черные.  Потому последовательность такая: поначалу обильно смачиваете потемневшее место, а позже кистью растираете «размывая» пределы обработанного места. После высыхания отбеливателя шлифуют сруб абразивом с узким зерном до гладкого состояния.

При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

Потом, сходу покрывают антисептиком, огнезащитой и финальным составом (к примеру составами для защиты древесной породы «Сенеж»). Можно использовать  комбинированные средства, а можно — три различных. Только подбирать необходимо совместимые составы.

Если выходит — берите всю продукцию одной марки: заморочек с совместимостью не будет. Если так не выходит,  перед закупкой большой партии, купите избранные средства в маленькой расфасовке. Ими на каком-то ненадобном отрезке древесной породы (покройте его слоем последнего нанесенного на стенки состава) попытайтесь, как они себя поведут в композиции. Необходимо чтоб они не вступали в реакцию и не окрашивали древесную породу. К примеру, некие антисептики в композиции с хлором дают розовую расцветку. Также смотрите, ровно ли ложится средство, не скатывается ли и как отлично впитывается.

На этом же тесте обусловьте, как вам нравится избранный тон финального покрытия, и сколько слоев вам необходимо будет наносить для заслуги хотимого результата.

Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

Эффективность защиты, к огорчению найти никак не получится. Разве что можно поглядеть, будет ли отталкиваться вода. После того как финальное покрытие высохнет, окропите доску и поглядите что будет. Капли должны скатываться, но не впитываться.

Как вредоносно отбеливание сруба

Строя древесную баню либо дом, использовать химию очень не охото. К огорчению, древесную породу по-иному никак не защитить. Да, химия неполезна, но споры грибков тоже полезности не принесут. При этом, самый вредный компонент — хлор довольно стремительно испаряется. Длительно находиться в бессвязном состоянии он просто не может. Он улетучивается либо выпадает в виде хлоридов.

Средство для

Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix Top (Лигнофикс Топ)

Конкретно поэтому при отбеливании срубов снутри, нужно обеспечить сквозняк, также работать в респираторе. Испарения хлора при вдыхании могут вызвать ожог дыхательных путей.

Респиратор не помешает и при внешних работах, но там это не так критично.

И хотя к «старту» бани хлор выветрится, проведите несколько топок «вхолостую». Заодно протестируете новейшую печь, также малость поймете, как конкретно необходимо с ней обращаться.

Если вам очень уж не охото оставлять следы отбеливателя на древесной породе, сможете после обозначенного в аннотации срока высыхания смыть все остатки водой. Как это отлично — вопрос. Но, вероятнее всего, вас успокоит. Хотя бы частично. После смывки бревна сходу протирайте сухой тканью: лишняя влажность ни к чему.

Если уж совершенно не желаете использовать хлор, есть новый состав: Lignofix Top (Лигнофикс Топ). Его производители именуют целебным антисептиком. Он состоит из растворенных в воде фунгицидов и инсектицида, другими словами действует на грибки и насекомых. Как он вредоносен для здоровья человека сказать тяжело, но работает отлично: пока жалоб нет. Но этот продукт на рынке только пару лет, так что срок использования пока невелик.

Список средств Средство для

Список средств Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix и их характеристики (чтоб прирастить картину щелкните по ней правой кнопкой мышки)

Как избежать повторных поражений

Фактически все вредители древесной породы не могут плодиться в сухой среде. Им нужна влага. Поэтому ваша основная задачка обеспечить:

 

  • неплохую гидроизоляцию (непременно — горизонтальную от фундамента, также кровли);
  • при устройстве кровли сделать свесы достаточной длинны, чтоб они защищали верхние венцы от осадков;
  • верно сделать отвод воды из мокроватых помещений;
  • эффективную вентиляцию.

 

При этом вентиляция — это не только лишь в помещениях. Это к тому же обдув фасада, если будет внешняя отделка, и места за внутренней отделкой (прибивать вагонку на обрешетку).  Не наименее принципиально сделать правильное отведение воды во мокроватых помещениях.

При правильном подходе сруб смотрится великолепно

При правильном подходе сруб смотрится великолепно

Для российских бань очень принципиально просушивать все отлично после процедур. Для этого устраивают сквозняк и подкидывают в топку пару-тройку поленьев. Через пару часиков основная масса воды испарится. Только после чего баню можно закрывать.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.