Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    ремонт

    Особенности монтажа гипсокартона на ровные стены

    При монтаже гипсокартона на ровные стены листы, крепят при помощи железного каркаса либо монтажного клея в состав, которого входит гипс. Поначалу на стену крепят каркас из железного профиля либо деревянных реек шириной 2-2,5 см. Потом предварительно делают отверстия, под шурупы и прикрепляют гипсокартон.
    ustanovka-profiley
    Для того чтобы создать выгнутые либо выпуклые конструкции нужно лист намочить водой и зафиксировать на шаблоне пока он не высохнет. Для лучшего проникания воды внутрь гипсокартона можно применять валик со стальными иглами. Пространство изгиба прокатываем валиком. Гипсокартон крепко прижимаем к плоскости для, того чтобы иглы проделали как можно больше ответствий.Когда гипсокартон подсохнет, его следует пару раз омочить во избежание перелома листа.

    drywall-6
    Между листами следует предусмотреть маленький промежуток (3–5 мм) который потом шпаклюется. Во избежание образования трещин в областях стыков, прежде чем шпаклевать гипсокартон, нужно проклеить серпянкой либо строительным бинтом.
    14672
    Для крепление стеллажей, потолочных светильников, шкафчиков используют дюбели – пластмассовые или железные, количество которых рассчитывают исходя из толщины листа гипсокартона и массы груза (6 кг на 1 м2). Если нужно крепить более тяжёлые вещи, требуется установить дополнительную железную планку в месте крепление этих предметов.

    Цепные пилы: ручные и бензиновые — что выбрать?

     

    Если ставить сруб из бревна либо бруса вы планируете своими руками, то вам совершенно точно пригодится инструмент, которым комфортно будет делать чаши, вырезать просветы и т.д. Обычно с деревом работали топором, но это далековато не просто в физическом плане, а еще отбирает много времени. Сейчас для этих и других работ фактически везде стали использовать цепные пилы. Область внедрения этого инструмента очень широка: от заготовки дров и обрезки деревьев, до неких строй работ. Некие так виртуозно обладают инвентарем, что с помощью цепной пилы делают мебель для бани либо даже дома,также садовые статуи.

    Содержание статьи

    • 1 Цепные пилы: какие бывают, их плюсы и недочеты
    • 1.1 Бензопилы
    • 1.1.1 Чем заправлять
    • 1.1.2 Плюсы
    • 1.1.3 Недочеты
    • 1.1.4 Выбор цепной бензопилы
    • 1.2 Цепные электрической пилы
    • 1.2.1 Плюсы
    • 1.2.2 Недочеты
    • 1.2.3 Выбор цепной электрической пилы

    Цепные пилы: какие бывают, их плюсы и недочеты

    Сначала цепные пилы различают по типу мотора: бензиновые и электронные. Электронные в свою очередь могут работать от сети 220 В либо от аккумов.

    Цепные пилы бывают с электронными либо бензиновыми моторами

    Цепные пилы бывают с электронными либо бензиновыми моторами

    Бензопилы

    На этот тип инструмента устанавливают двухактные движки. Это означает, что в топливный отсек заливается не незапятнанное горючее, а его смесь с маслом. Пропорции определены производителем, как и марки масел и горючего, которое может употребляться. Для выработки полного временного ресурса лучше этих советов придерживаться.

    Чем заправлять

    Для цепных бензопил российских производителей подходит бензин А76 и мотоциклетные масла. Соединяют их 1:25. Для привезенных из других стран агрегатов требуются высокооктановые марки — А92 либо А95. Масла советуют только особые, такого же производителя. И смесь составляется в другой пропорции 1:40 либо 1:50 — к различным моделям — различные составы. При использовании мотоциклетных масел, возрастает износ мотора, в среднем его ресурс сокращается на 10%.

    Строение цепной бензопилы

    Строение цепной бензопилы

    В отдельный бак для смазки цепи заливается незапятнанное машинное либо особое (в привезенных из других стран пилах) масло. Любые аппараты нормально реагируют на внедрение «жигулевских» масел. Так что с этим проще.

    Объемы баков рассчитаны так, что одной «заправки» хватает на 30-40 минут работы. За этот период времени расходуется и горючее, и смазка.

    Некие производители используют особые технологии, дозволяющие понизить расход горючего. Так производители Husqvarna (Хускварна), Stihl (Штил), CARVER (Карвер) утверждают о наименьшем не 20% расходе. Используют они различные технологии, но итог очень похожий. Расход горючего меньше но стоимость на пилы этих (и неких других) марок больше. Подорожание происходит к тому же за счет использования более дорогих материалов и продления актуального ресурса оборудования, также за счет увеличения комфортности во время работы.

    Преимущество бензопилы - мобильность, недочет - шум и большой вес

    Преимущество бензопилы — мобильность, недочет — шум и большой вес

    Так Makita (Макита) бензопилы ставит моторы с литым картером, при этом из магниевого сплава. В почти всех дешевеньких агрегатах картер изготовлен из сверхпрочного пластика. Которые из их будут подольше работать — понятно.

    CARVER (Карвер) и Husqvarna (Хускварна) наращивают вращающий момент, что позволяет при маленький мощности повысить производительность. Цепи в пилах Partner (Партнер) смазываются автоматом, что уменьшает время на сервис инструмента. Echo устанавливает глушители, понижающие уровень шумов.

    Плюсы

    Бензопилы обеспечивают огромную мобильность, имеют более высшую мощность — до 6 кВт. Их работоспособность обеспечивает горючее, и они не зависят от электропитания. Проф модели могут работать до 8 часов в день.

    Недочеты

    Двухтактные движки гулкие и делают сильные вибрации при работе. Оба эти фактора имеют негативное воздействие на здоровье при продолжительном использовании. Для уменьшения воздействия шумов использовать необходимо наушники, а вибрации должны гасить особые антивибрационные системы (демпфер).

    Умея обращаться с инвентарем можно делать любые работы

    Умея обращаться с инвентарем можно делать любые работы

    Из-за того, что топливный бак находится на корпусе, инструмент массивный и тяжкий. Управлять им трудно, достигнуть точности реза можно при наличии большой практики. Не очень приятный момент — необходимость постоянного обслуживания мотора.

    Наличие выхлопных газов ограничивает область использования бензопил — лишь на открытом воздухе, в помещении ими воспользоваться нельзя. А при строительстве часть работ должны проводиться снутри. Так что либо нарушать правила безопасности, либо брать электрическую пилу (это если электричество есть).

    Выбор цепной бензопилы

    Довольно условно все инструменты делят на:

     

    • бытовые — объем мотора до 50 куб. см мощность менее 2 кВт, время непрерывной работы — 10-20 минут, вес — 4-5 кг, объем топливного бака 0,2-0,5 л, цены — 6-10 тыс. руб;
    • полупрофессиональные — объем мотора до 70 куб. см, мощность от 1,5кВт до 3 кВт, время работы — до 4 часов в день, вес 4-6 кг, объем бака для горючего 0,2-0,5 л, цены до 20 тыс. руб;
    • проф модели — с объемом 90 куб. см и развивающие мощность до  6 кВт, работать могут до 8 часов в день, вес — 6-8 кг, объем топливного бака 0,8-1,5 л, цена — 30-40 тыс. руб и выше.Короткие свойства бензопил по категориям

      Короткие свойства бензопил по категориям (чтоб прирастить размер таблицы щелкните правой кнопкой мышки по картинке)

     

    Обратите также внимание на длину полотна — она определяет, какие бревна можно будет распиливать. С другой стороны, при недочете мощности длинноватое полотно приводит к понижению производительности. Так что требуется определенный баланс.

    Для личного строительства более приемлемый вариант — полупрофессиональные бензопилы. Они имеют достаточную мощность для выполнения требуемых работ, не настолько громоздки и тяжелы в управлении, как проф.

    Легче управлять моделью с продольным расположением мотора. Но при всем этом лучше инструмент подержать в руках: центр масс не должен быть сдвинут. Тогда делать все требуемые работы будет нетрудно. А необходимо будет пилить в горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостях.  Комфортно, когда ручка покрыта нескользящими накладками.

    Для безопасности работы лучше, если имеется автоматическая блокировка цепи. Она срабатывает при оборотном ударе цепи, что понижает возможность травмы. Нередко неувязкой бывает 1-ый запуск бензопилы, хоть вся последовательность действий и расписана в аннотации. Как сделать все верно смотрите в видео.

    Цепные электрической пилы

    Этот инструмент имеет наименьший вес и габариты, да и наименьшую мощность. Хотя, для строительства бани либо дома, средних характеристик более чем довольно. Еще более принципиальна зависимость работоспособности от наличия электропитания, также от скачков напряжения в сети. При пониженном напряжении миниатюризируется мощность, при этом мотор работает с перегрузкой. Зато работать цепной электрической пилой легче, как и держать под контролем ее. И никаких хлопот с обслуживанием. В неких моделях есть даже автоматическая смазка цепи. Тогда все что необходимо — временами наливать масло.

    При выборе электроинструмента следует уделять свое внимание на защиту от поражения электричеством. Некие компании (Makita (Макита), CHAMPION (Фаворит) и др.) делают двойную изоляцию, что существенно понижает риск пробоя. В моделях электронных цепных пил Интерскол неувязка решена по-другому — для запуска необходимо надавить сразу две кнопки.

    При выборе электропил направьте внимание на защиту от поражения электротоком

    При выборе электропил направьте внимание на защиту от поражения электротоком

    Принципиальна также защита при аварийных ситуациях. Разрыв цепи бывает нечасто, но последствия обычно плачевные. Чтоб не допустить травмы, компания Husqvarna (Хускварна) разработала штифт-уловитель, который активизируется при разрыве цепи.

    Как и в бензопилах, в электронных есть защита от оборотного удара (при первом контакте цепи с распиливаемым предметом). Только для безопасности принципиально еще время срабатывания этой защиты: чем меньше, тем лучше. Самый небольшой параметр пока у пил Gardena (Гардена) — 15 миллисекунд.

    Строение электронной цепной пилы

    Строение электронной цепной пилы

    Плюсы

    Электронная цепная пила не очень гулкая,  нет вредных «выхлопов», имеет маленький вес. Она более маневренна, легче контролируется при работе. Сервис ее не занимает много времени. Работать можно как в помещении, так и на улице. Но свободу передвижений ограничивает электронный шнур.

    Шнур, естественно, может мешать, но работать легким инвентарем удобнее

    Шнур, естественно, может мешать, но работать легким инвентарем удобнее

    Имеющиеся в продаже аккумуляторные модели стоят благопристойно, имеют еще больший вес. Зато они более мобильны и некое время работать могут и без электричества (пока хватит заряда).

    Недочеты

    Находится в зависимости от наличия электропитания, агрегатов с большой мощностью нет, при этом даже относительно мощнейший инструмент имеет не наибольшую производительность — скорость вращения до 5 тыс. об/мин (у бензопил 7-8).

    Режим работы — прерывающийся: нужны нередкие перерывы, чтоб мотор не перегревался. Обычно график таковой: 40 секунд на работу, 20 — на остывание мотора.

    Выбор цепной электрической пилы

    Не считая мощности и веса, выбирать нужно тип расположения мотора:

     

    • поперечное;
    • продольное.Электронная цепная пила может быть с продольным (справа) либо поперечным (слева) расположением мотора

      Электронная цепная пила может быть с продольным (справа) либо поперечным (слева) расположением мотора

     

    При поперечном расположении мотора центр масс сдвинут. Поэтому для контроля инструмента требуется приходится прилагать больше усилий. К тому же таковой вариант имеет огромную ширину — на моторный отдел требуются дополнительные см.

    При продольном расположении мотора пила вытянута в длину. Выходит при всем этом она узенькой, работать с ней проще в недоступных местах (в углах и узеньких помещениях). Центр масс в таких моделях находится строго по центру, так что достаточно просто достигнуть высочайшей точности реза.

    Но при продольном расположении мотора электрическая пила имеет более сложную конструкцию, а это отражается на стоимости: они приблизительно на 50% дороже аналогов с поперечным исполнением.

    Верно необходимо избрать и длину шины

    Верно необходимо избрать и длину шины

    Из других характеристик принципиально верно подобрать длину шины. Чтоб распиливать бревна за один проход, она должна быть длиннее, как минимум, на 10 см. если бревно у вас 20-25 см, то шина — более 35-40 см. Для огромных поперечников нужна уже 45 см.

    Не помешает наличие системы плавного запуска: тогда рывок цепи будет ощущаться не достаточно. А рывок — это не только лишь неуютно. Он на несколько секунд понижает уровень контроля над инвентарем. К тому же пусковые токи плохо оказывают влияние на рабочий ресурс электромотора. В общем, если есть возможность, выбирайте модель с системой плавного запуска.

    О том, как делать чаши при укладке сруба читайте здесь.

    Как утеплить стены пенопластом

    Как утеплить стену пенопластом 004Как утеплить стену пенопластом 023

     

    Как утеплить стену пенопластом 025 Как утеплить стену пенопластом 030

     

    Как утеплить стену пенопластом 034 Как утеплить стену пенопластом 039

     

    Как утеплить стену пенопластом 042 Как утеплить стену пенопластом 043

     

    Как утеплить стену пенопластом 058 Как утеплить стену пенопластом 066

     

    Как утеплить стену пенопластом 067 Как утеплить стену пенопластом 090

     

    Как утеплить стену пенопластом 096 Как утеплить стену пенопластом 099

     

    «Шедевры» строительства

    «Шедевры» строительства. Строительство дело тонкое, и иногда, если за это берется не профессионал, то получается весьма ужасно, что, иногда даже забавляет!

    Как сделать слив воды из бани

     

    Баня хороша тем, что ее не непременно подключать к канализационной системе. Хотя, если канализационные трубы проходят поблизости участка, это самый обычный вариант.

    Организовать слив для бани своими руками довольно просто

    Организовать слив для бани своими руками довольно просто

    Существует несколько методов организации слива воды в бане, которые не очень накладны, довольно эффективны и просто делаются своими руками:

     

    • Организация сливной ямы либо септика, который заполняют керамзитом, битым кирпичом, и т.д. Вода проходит чистку микробами, после этого ею можно поливать участок. Недочет этого метода состоит в последующем: фильтрующие материалы засоряются и их нужно поменять либо чистить, приблизительно раз в полгода.
    • Сконструировать колодец. Стоки, накапливающиеся в этом резервуаре, временами откачивают и вывозят.  Не считая тривиального минуса – необходимости вызова ассенизаторов – еще есть несколько отрицательных моментов: во-1-х, это необходимость организации доступа для машины-ассенизатора, и во-2-х, яму необходимо организовывать в самой нижней точке участка. Такое сочетание требований нередко трудно скооперировать.
    • С внедрением природной грунтовой фильтрации. Этот метод имеет как плюсы, так и недочеты. Главный недочет – нужно прокладывать трубы по местности участка. Отсюда вытекают два минуса: во-1-х, большая цена, во-2-х, придется перерыть огромную площадь, что навряд ли понравится тем, у кого участок издавна распланирован и благоустроен. А сейчас о плюсах: вода распределяется по большой площади, нигде не застаивается, а поэтому и не появляются противные запахи, к тому же очищенными сточными водами из бани вы поливаете участок, т.е. экономите воду.

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Как сделать сливную яму для бани
    • 2 Самый обычный вариант организации слива для бани
    • 3 Как сделать слив на участке с глинистой почвой
    • 4 Как организовать слив воды в бане с помощью природной фильтрации

     

    Как сделать сливную яму для бани

    Затевать строительство сливной ямы стоит исключительно в том случае, если подпочвенные воды размещены глубоко. В неприятном случае, яма всегда будет заполнена грунтовыми водами, и стоки в нее просто не поместятся.

    Для начала необходимо обусловиться с размерами. Они зависят от количества людей, которые будут в бане париться. Чем больше людей, тем большего размера будет нужно резервуар. Если людей будет 3-4 человека максимум, расход воды, приблизительно 50-60 л., соответственно,  объем  ямы должен быть малость больше.

    Самая лучшая форма для стока из бани - цилиндрическая

    Самая лучшая форма для стока из бани — цилиндрическая

    Потом необходимо обусловиться с местом, где будете устраивать резервуар. По опыту можно сказать, что самое наилучшее расстояние – 2 метра от бани. Далее не стоит – тяжело будет организовать требуемый уклон труб для того, чтоб вода сливалась самотеком, поближе тоже небезопасно – может просесть либо вымокнуть фундамент.

    Для определения количества материалов, которые пригодятся для сооружения сливной ямы, необходимо знать тип земли. Если грунт не осыпается, нет необходимости крепить края ямы. Довольно легко ее вырыть и наполнить фильтрующими материалами. В то же время принципиально, чтоб почва отлично впитывала воду. Тогда очищенные стоки будут впитываться, что очень комфортно. В данном случае на дно ямы насыпается щебень, керамзит либо битый кирпич, а потом песок. Но подобные условия встречаются нечасто.

    Крепить стенки сливной ямы необходимо исключительно в том случае, когда грунт сыпучий

    Крепить стенки ямы необходимо исключительно в том случае, когда грунт сыпучий

    Если грунт сыпучий, придется крепить края ямы. Можно выложить ее кирпичом (в полкирпича довольно) либо одичавшим камнем, оставляя зазоры для оттока воды, можно использовать шифер, а можно зарыть старую  (либо новейшую) бочку из металла либо пластика, в стенах которой сделать дыры для оттока и удалить дно. Отверстия не должны быть большими, чтоб в их не застрял щебень.

    Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

    Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

    Если гласить о форме резервуара, то самый идеальный вариант – конкретно цилиндр. В данном случае давление на стены выходит равномерным, к тому же таковой формы яма еще пореже будет добиваться ремонта. Стенки ямы не должны доходить до поверхности земли на 30-40 см, а отверстие должно прикрываться крышкой (стальной либо бетонной).

    После того, как стены ямы готовы, насыпают щебень, битый кирпич, керамзит, все засыпают песком. К яме от бани подводят сливные трубы под уклоном, достаточным для самотека воды. Обычно, полностью довольно перепада в 10 мм на каждый метр трубы. Вода, проходя через фильтрующие материалы очищается, а потом впитывается почвой.

    На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

    На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

    Если для слива бани вырыли квадратную яму, ее можно заполнить листовым волновым  шифером. Каждый лист кладется так, чтоб волны предшествующего были перпендикулярны (под углом в 90о).

    Еще есть несколько вариантов выполнения сливной ямы из подручных материалов. Можно взять старенькые шины (покрышки от грузовых автомобилей типа КАМАЗ), сделать в их отверстия для наилучшего дренажа и отчасти срезать боковые поверхности. Дальше в вырытую яму укладываете приготовленные шины одну на другую, после этого засыпаете фильтрующими материалами.

    Вариант слива для бани из старенькых шин

    Вариант слива для бани из стареньких шин

    Самый обычный вариант организации слива для бани

    Если баня сезонная (не употребляется в зимнее время), то можно не усложнять для себя жизнь, и сделать самую простую горизонтальную фильтрующую подушку. Но этот вариант подходящий для отлично поглощающих грунтов. Для этого вырывается траншея глубиной около 1 метра на расстоянии 2-3 метров от строения. Длинна ее приблизительно метр, а ширина 30-40 см. На дно траншеи насыпать щебень либо керамзит, на эту подушку уложить подведенную (под углом) сливную трубу от бани, все засыпать грунтом.

    О том, как подать воду в баню из колодца читайте в статье Организация водоснабжения бани из колодца: основная задачка не заморозить систему зимой

    Как сделать слив на участке с глинистой почвой

    Если грунт на участке не пропускает воду, горизонтальной подушкой не отделаешься. В случае если глина залегает пластами, необходимо вырыть яму до поглощающего грунта, и потом установить бочку либо сконструировать септик другой конструкции. Но глина – это к тому же пучнистый грунт. Это означает, что при  размерзании весной, бочка либо другая конструкция будет вытолкнута наверх либо разрушена. Если в базе сточной ямы стальная бочка, ее можно закрепить, отогнув наружу нижний край и завалив его большими камнями по периметру.

    Если же грунт стопроцентно глинистый, стоит поразмыслить об организации колодца  в доступном для ассенизаторской машины месте, либо сделать более сложную конструкцию. Вырыть и заполнить сточную яму, от которой в сторону (на 2-3 метра) вывести еще одну трубу. Эту трубу уложить на горизонтальную фильтрующую подушку (как ее сделать смотрите выше).

    О том, как сделать душ в бане своими руками читайте здесь.

    Как организовать слив воды в бане с помощью природной фильтрации

    Это уже достаточно непростая система, которую целенаправлено использовать при огромных объемах сточных вод и наличии в их жестких частиц. Система состоит из резервуара хоть какой формы с  водонепроницаемыми стенами и дном, от которой отходит целая система труб по всему участку. Очищенная в септике вода расползается по трубам, размещенным под уклоном и впитывается почвой. Внедрение таковой системы может быть при малом уровне сточных вод – не выше 2,5 метров. Объем резервуара должен как минимум втрое превосходить дневной расход воды. Входная труба делается более чем на 5 см выше наибольшего уровня сточных вод, отводящие отверстия – на  его уровне. Для наилучшей чистки вод камеру септика перегораживают, а в далеких углах перегородки делают отверстия. Это замедляет прохождение воды и ускоряет осаждение примесей. В высоту стенка перегородки не добивается лючка, либо в ней имеется отверстия для обеспечения вентиляции.

    С течением времени на деньке колодца накапливается осадок, который временами вывозят при помощи ассенизаторской машины. Так что, выбирая место расположения ямы, обеспечьте возможность доступа для техники.

    Хоть какой из этих вариантов слива  воды в бане можно сделать своими руками. Но нет необходимости усложнять. Строить массивную систему для маленький бани, которая будет употребляться исключительно в теплое время, нет смысла. Выбирать, в любом случае, вам.

    Как выбрать строительный уровень

     

    Неплохой инструмент – огромное подспорье в хоть какой работе, а неплохой строительный уровень нужен в любом домашнем хозяйстве (зеркало либо шкафчик повесить), при ремонте. А для строительства бани вам пригодится, как минимум два-три различных уровня.  Видов этого инструмента достаточно много и каждый имеет свои особенности.

    Содержание статьи

    • 1 Пузырьковый уровень
    • 1.1 Как избрать пузырьковый уровень
    • 1.2 Как проверить пузырьковый уровень
    • 2 Лазерный строительный уровень
    • 3 Водяной либо гидро-уровень
    • 4 Трубные уровни
    • 5 Выводы

    Пузырьковый уровень

    Пузырьковые уровни – самые пользующиеся популярностью. Вероятнее всего, это вызвано их не очень высочайшей ценой и достаточной точностью измерений. Эти инструменты бывают самой разной длины – от нескольких 10-ов см до 3 метров. При строительстве либо ремонте обычно необходимы уровни нескольких размеров: недлинные комфортны, если необходимо проверить соответствие не маленьких участках, а длинные  к примеру, при штукатурных работах, при монтаже обрешетки под вагонку в бане и т.п.

    Так смотрится пузырьковый строительный уровень

    Так смотрится пузырьковый строительный уровень

    Пузырьковые уровни имеют одну, две либо три прозрачных камеры со шкалой, заполненных жидкостью с пузырьком. По положению пузырька относительно нанесенных делений  и определяется отклонение от вертикали и горизонтали. Если инструмент имеет только одну камеру – держать под контролем можно только горизонтальные поверхности, если камер две – вертикальные и горизонтальные. Бывают уровни и с 3-мя пробирками. 3-я, если она закреплена, служит для определения отличия от угла в 45 градусов. Но есть модели с подвижными пробирками, которые позволяют определять отклонение от избранного угла наклона. Такие необходимы будут при строительстве стропильной системы и неких других работах.

    Длинноватые пузырьковые уровни необходимы при неких видах работ

    Длинноватые пузырьковые уровни необходимы при неких видах работ

    Есть несколько модификаций пузырьковых уровней: в некие из их вмонтированы магниты и их комфортно фиксировать на железных поверхностях. Такие уровни еще именуют магнитными уровнями. Есть особые инструменты для каменщиков и плиточников: там есть места, по которым можно стучать молотком, что очень комфортно.

    Как избрать пузырьковый уровень

    Разброс цен на эти инструменты довольно велик. Совершенно точно, брать самые дешевенькие навряд ли стоит, разве что, вам они необходимы для разовых работ. Если вам предстоит строительство либо суровый ремонт, стоит избрать один из проф уровней. Они хоть и стоят в разы дороже, да и служить будут намного подольше: имеют толстостенные корпуса, для которых не так жутки удары и падения, некие снабжены резиновыми накладками, которые смягчают удары. Лучше всех себя зарекомендовал уровень строительный stabila. Хорошо служит инструмент Kapro (производитель дает бессрочную гарантию на пробирки) и Kraftool. Это, наверняка, наилучшие строй уровни из имеющихся на сей день на рынке. Если гласить о средней ценовой категории, то отлично себя зарекомендовали «Зубр», Stayer и Matrix.

    Выбирая инструмент, направьте внимание на крепление пробирок: они не должны шататься. Лучше, если они вмонтированы наглухо, без винтов. На 1-ый взор укрепленные с помощью саморезов пробирки неплохи тем, что их можно без помощи других регулировать, но на практике такие инструменты очень стремительно сбиваются, и приходится всю функцию опции повторять опять и опять.  Для того чтоб работать уровнем было комфортно, вы должны отлично созидать пробирку, деления на ней и положение пузырька. Чем далее друг от друга удалены полосы на пробирке, тем труднее найти, как сдвинут пузырек.

    Пробирку и деления на ней должно быть отлично видно

    Пробирку и деления на ней должно быть отлично видно

    Принципиально! Даже после малозначительного падения, пузырьковый уровень может начать «лгать», в особенности это касается дешевеньких моделей. По этой причине, инспектируйте уровень на точность показаний прямо в магазине.

    Как проверить пузырьковый уровень

    Чтоб проверить точность уровня, необходимо положить его на всякую горизонтальную поверхность (к примеру, на витрину в магазине), увидеть место, где он лежит, и уяснить положение пузырька. Развернуть инструмент на 180о  (та часть, которая была справа, должна оказаться слева), установить в том же месте и опять поглядеть на положение пузырька. Если показания совпадают, горизонтальная пробирка выставлена правильно. Повторить аналогичную проверку на вертикальной плоскости (к примеру, на стенке). Если и там показания совпадают, этот уровень можно брать. Если кое-где есть отличия,  требуйте другой.

    Подробности о проверке пузырькового уровня смотрите в видео.

    Лазерный строительный уровень

    Лазерные строй уровни – самые современные и четкие, да и самые дорогие. Самые экономные варианты стоят столько же (либо больше), сколько проф пузырьковые уровни. Но это малогабаритное устройство, которое крепится к хоть какой поверхности и имеет  дальность деяния до 100 метров.  Лазерные уровни позволяют совершенно выставить прямую, некие модели имеют функцию развертки направления в плоскости, есть перекрестные модели с 2 и поболее (до 10) линиями, с помощью которых можно выполнить любые работы. Единственный их недочет — большая стоимость.

    Мировым фаворитом в производстве лазерных уровней является германская компания Bosch — она выпускает гигантскую линейку лазерных уровней. К малогабаритным моделям относиться модель Bosch PPL5.

    Лазерный уровень Bosch PPL5 имеет малогабаритные размеры

    Лазерный уровень Bosch PPL5 имеет малогабаритные размеры

    Данное устройство достаточно малогабаритное, в чем можно убедиться посмотрев видео.

    Лазерный уровень можно закрепить на стенe, а по направляющей клеить плитку на стенки в бане либо сауне.

    Склейка плитки на стенки по лазерному уровню

    Склейка плитки на стенки по лазерному уровню

    Если вы не являетесь проф строителем, утопает необходимости брать дорогие уровни, к которым относится продукция компании Bosch. Если вам нужен лазерный уровень только для постройки одной-единственной бани, то полностью можно приобрести лазерный уровень в Китае. Стоимость такового уровня на eBay составляет всего 8-9 баксов, а доставка в Россию бесплатная.

    Китайский лазерный уровень с рулеткой

    Китайский лазерный уровень с рулеткой (щелкните по картинке для роста)

    Для работы лазера будет нужно три батарейки типа

    Для работы лазера будет нужно три батарейки типа «пилюля»

    Водяной либо гидро-уровень

    Этот инструмент подходит для определения наличия отклонений горизонтальных поверхностей. Ни вертикали, ни плоскости, расположенные под углом им проверить нельзя. Водяной уровень представляет собой набор из шланга (от 5 до 25 метров длиной) и 2-ух стеклянных пробирок с нанесенной на их шкалой.

    Водяной уровень

    Водяной уровень

    В эту конструкцию заливают воду (непременно заливать воду комнатной температуры и смотреть, чтоб не создавались пузырьки). Нарисовать горизонтальную линию можно выставив однообразные уровни воды в обеих колбах.

    Как воспользоваться водяным уровнем

    Как воспользоваться водяным уровнем

    Водяные уровни комфортно использовать при работе с большими поверхностями (к примеру, при закладке фундамента либо свай), но они неудобны при проведении работ в маленьких помещениях. Основной их недочет: чувствительность к перепадам температур: нельзя инспектировать поверхности, находящиеся на расстоянии наименее 1.5 метров от отопительных устройств либо других источников тепла.

    Большущим преимуществом водяных уровней будет то, что при правильном использовании, можно совершенно вымереть горизонталь на огромных плоскостях. По этой причине, для разметки фундамента для бани, лучше использовать конкретно водяной уровень, а никак не пузырьковый.

    При покупке гидроуровня, инспектируйте, чтоб на пластмассовых колбах не было трещинок.

    Трубные уровни

    Работают по принципу пузырьковых, но имеют малые размеры и в большинстве случаев выполнены в виде прямоугольника. Некие модели бывают раскладными.

    Раскладной трубный уровень

    Раскладной трубный уровень

    Их комфортно использовать при работах с трубами либо при прокладке профилей (некие имеют надлежащие отверстия и/либо магниты, чтоб их было удобнее укреплять).

    Маленький трубный уровень для проверки горизонтальности труб

    Маленький трубный уровень для проверки горизонтальности труб

    Видов уровней и их различных модификаций много. Главное – найти для каких целей вы их будете использовать, и под их выбирать самый подходящий вариант.

     

    Выводы

    При строительстве бани, как при любом другом строительстве, без строительного уровня не обойтись. Потому что наш веб-сайт рассчитан на строителей-любителей, рискнем предложить последующий джентльменский набор:

     

    • Гидроуровень (непременно);
    • Пузырьковый уровень (непременно);
    • Китайский лазерный уровень (можно и обойтись).

     

    Весь этот набор можно приобрести всего за 1000 рублей и его будет довольно при проведении всех видов работ начиная от заливку фундамента и заканчивая укладкой плитки.

    Бетонные вибраторы: их типы и изготовка своими руками

     

    При заливке бетона принципиально достигнуть однородности состава, исключить по способности наличие воздушных и водяных пузырей, неравномерного рассредотачивания заполнителя. При разработке железобетона еще есть одна задачка: обеспечить не плохое сцепление арматуры с веществом. И они все решаются с помощью вибратора для бетона.

    Потому что при смешивании и укладке раствора воздух все равно попадает, то приходится его кое-чем удалять. Эффективнее всего воздух выходит при вибрации — он устремляется ввысь, при всем этом также происходит более равномерное рассредотачивания наполнителя, бетон становится более плотным и однородным при всем этом растет его текучесть. За счет удаления пузырьков воздуха и водяных кармашков улучшается его сцепление с арматурой. Таковой вот немудреный процесс, а намного улучшает свойства, придавая изделиям морозоустойчивость.

    Удалить воздух и сделать лучше связь меж частичками бетона - вот задачки, которые делает вибратор

    Удалить воздух и сделать лучше связь меж частичками бетона — вот задачки, которые делает строительный вибратор

    Содержание статьи

     

    • 1 Виды бетонных вибраторов, их предназначение и внедрение
    • 2 Глубинные вибраторы для бетона и цены на их
    • 2.1 Как выбирать
    • 2.2 Как воспользоваться
    • 3 Поверхностные (площадочные) модели
    • 4 Как сделать вибратор для бетона своими руками
    • 4.1 Глубинный из перфоратора
    • 4.2 Из дрели либо другого подобного инструмента
    • 4.2.1 Метод 1-ый
    • 4.2.2 Метод 2-ой
    • 4.3 Поверхностный вибратор для уплотнения стяжки своими руками

     

    Виды бетонных вибраторов, их предназначение и внедрение

    Есть различные виды бетонных вибраторов, которые различают по типу их установки:

     

    • Внутренние либо погружные строй вибраторы применяются при разработке мощных конструкций. В личном строительстве они применяются при заливке фундаментов и строительстве цельных стенок. Именуются так из-за того, что их наконечник погружается в раствор.
    • Поверхностные модели употребляют при заливке стяжки, плит перекрытия, огромных площадей бетона — бетонировании дорог либо площадок.
    • Внешние вибраторы закрепляют снаружи на опалубке. Это комфортно при разработке больших и узеньких конструкций с густой сетью арматуры.

     

    По типу применяемых движков вибраторы для бетона бывают электронными, пневматическими, могут работать от бензинового двигателя.

    Обработка проводится сходу после заливки раствора

    Обработка проводится сходу после заливки раствора

    Электронные в свою очередь могут работать от двухфазной сети 42 В и от однофазовой 220 В. Для личного строительства почаще используют электронные однофазовые. При этом самые всераспространенные — глубинные. Оно и понятно, ведь заливка фундамента — одна из важнейших и сложных операций. А глубинные вибраторы для бетона предусмотрены конкретно для этих целей.

    Глубинные вибраторы для бетона и цены на их

    И здесь не все так просто. Есть два вида аппаратов этого вида:

     

    • Ручные (портативные) со интегрированным электродвигателем. У их маленькая масса, длина шланга и вибронаконечника может быть от 1 м до 2,5 метров. Цены на этот вид оборудования низкие — сам портативный вибратор без шланга булавы стоит от 3,2 тыс. рублей, плюс еще от 1,5 тыс. рублей за вибронаконечник. Но есть модели, которые обустроены шлангом сходу, при этом их цена не намного выше: Sturm CV71101 в базисной комплектации обустроен виброшлангом с наконечником общей длиной 1 м, стоит 3,5-3,7 тыс. руб.Ручной (портативный) бетонный вибратор имеет маленькие размеры и вес. Им комфортно работать при маленьких объемах

      Ручной (портативный) бетонный вибратор имеет маленькие размеры и вес. Им комфортно работать при маленьких объемах

    • Переносные бетонные вибраторы с гибким валом и булавой. Они в главном продаются раздельно — моторный блок, к которому докупается гибкий вал и наконечник подходящего размера. Сами моторы стоят от 5,7 тыс. рублей, шланги продают по стоимости от 2,5 тыс. рублей за 6 м; вибробулавы от 2 тыс. рублей.

     

    Ручные глубинные вибраторы состоят из крепкого герметичного корпуса, в каком заключен электромотор относительно маленький мощности — до 1кВт. Этот движок асинхронного типа, к нему подсоединены дебалансы, которые и делают колебания. Рабочая часть — наконечник либо булава соединена с корпусом прорезиненным рукавом, через который проходит кабель. Создаваемые движком колебания передаются в наконечник.

    Масса такового устройства 6-10 кг. Работать им можно при не очень огромных объемах: они имеют не очень огромную мощность и соответственно маленький радиус деяния.

    2-ой тип глубинных вибраторов состоит из мотора, гибкого вала и рабочего вибронаконечника. В отличие от предшествующего варианта мотор стоит бездвижно, а колебания передаются через гибкий вал. В данном случае принципиальным параметром является длина вала, потому что она ограничивает свободу перемещений, также глубину погружения булавы. Для уплотнения бетона в фундаментах маленьких сооружений довольно длины вала 4 м, а для более габаритных лучше брать 6-10 метровые.

    Погружной переносной вибратор для бетона

    Схема глубинного вибратора для бетона с гибким валом

    Как выбирать

    Необходимыми чертами глубинных вибраторов для бетона являются:

     

    • Поперечник уплотнения — это та зона, в какой распространяются колебания. Чем она больше, тем резвее происходит уплотнение и меньше движений требуется для заслуги результата.
    • Частота и амплитуда колебаний. Чем больше эти характеристики, тем активнее и резвее происходит вытеснение воздуха. Но еще частота колебаний подбирается зависимо от типа бетона:
    • для тонкодисперсных бетонных составов употребляют высокочастотные вибраторы от 10000 до 20000 кол/мин;
    • для среднезернистых — среднечастотные — от 3500 до 9000 кол/мин;
    • для крупнозернистого бетона требуются низкочастотные модели с частотой колебаний до 3500 кол/мин.
    • Характеристики рабочей части — булавы. Они выбираются так, чтоб при погружении расстояние от булавы до ячеек арматурного каркаса было более 1/3 поперечника.

     

    Потому что для заливки фундаментов употребляют в главном тонкодисперсные бетоны, то частота колебаний должна быть выше 10000 кол/мин.

    Так смотрится модель с гибким валом

    Так смотрится модель с гибким валом

    В случае с вибраторами для бетонов стоимость является показателем свойства. Есть, фактически в свойствах таковой показатель, как наработка до отказа. Указывается она в часах. Этот параметр указывает, сколько часов может отработать оборудование до первой поломки. И чем выше стоимость, тем больше этот ресурс.

    Как воспользоваться

    Неверное внедрение вибрации не только лишь не принесет полезности, а может навредить: чрезмерная длительность воздействия вызовет расслоение раствора, что плохо скажется на его крепости.

    Время воздействия находится в зависимости от пластичности раствора и его текучести. В среднем длительность обработки на одном месте составляет 30-60 сек. Как осадка прекращается и на поверхности проступает цементное молочко, булаву необходимо вытаскивать.

    Шаг перестановки вибронаконечника либо булавы находится в зависимости от радиуса деяния (поперечника уплотнения). Он составляет 1-1,5 ее размера.

    При уплотнении фундаментов либо других конструкций в опалубке, необходимо смотреть, чтоб наконечник не задевал за стены опалубки. Малое расстояние до щитов должно быть около 10 см.

    Как приготовить к работе глубинный вибратор для бетона смотрите в видео. И очередной важный аспект: чтоб начались вибрации, нужно булавой обо что-то немного ударить. Тогда начнутся колебания.

    Поверхностные (площадочные) модели

    Этот тип наименее распространен, да и его можно использовать в личном домостроении, и а именно для строительства бань. При строительстве маленьких сооружений фундаменты изредка бывают очень глубокими, нередко имеют среднее либо мелкое заглубление, так что использования поверхностных бетонных вибраторов тоже хорошо уплотнит раствор. К тому же его потом можно будет использовать при заливке стяжки пола.

    Характеристики выбора те же — амплитуда и частота колебания, количество часов до отказа, радиус деяния. Сам мотор вибратора устанавливается на платформу, затягивается болтами.

    Один из вариантов поверхностного бетонного вибратора

    Один из вариантов поверхностного бетонного вибратора

    При работе принципиально подтягивать болты в местах крепления рабочей платформы. Это обеспечит наилучшую передачу колебаний, также не даст мотор соскочить с крепления. Делать это необходимо часто — более чем два раз за четверть часа.

    Перед работой установку нужно заземлить, после этого включить и медлительно перемещать по плоскости. Для заслуги неплохого эффекта полосы обработки должны перекрываться приблизительно на 10-20 см.

    Как сделать вибратор для бетона своими руками

    Строительный вибратор можно сделать на базе хоть какого электроинструмента с регулируемым числом оборотов. Мощность его не должна быть очень большой — особенной нагрузки на крутящуюся часть не предвидеться. Вся задачка — конвертировать вращающий момент мотора  в биения наконечника. Делают это с помощью дебаланса, расположенного снутри полой трубы.

    Глубинный из перфоратора

    Простой самодельный вибратор для уплотнения бетона можно сделать из перфоратора. Работать он должен в режиме удара. Фактически обыденную пику можно погружать в раствор, но после использования в качестве вибратора ее необходимо будет, вероятнее всего, поменять. Бетон — брутальная среда и заржавевать металл начнет стремительно.

    Для роста продуктивности к пике можно доварить несколько поперечных стержней. Это прирастит радиус охвата, но может сделать трудности при наличии арматуры. Более отлично и неопасно наварить на конец пики шайбу. Площадь воздействия также растет, зато никаких заморочек с арматурой.

    Очередной увлекательный метод внедрения перфоратора для уплотнения маленьких объемов бетона вы увидите на видео.

    Из дрели либо другого подобного инструмента

    Сделать ручной погружной вибратор своими руками можно несколькими методами. Какой-то из них — обычный и не просит особенных способностей, 2-ой более непростой.

    Метод 1-ый

    Приобрести готовую булаву с валом, но без привода. Они продаются в тех же магазинах, где и вибраторы. Для обработки слоя раствора маленький глубины — до 1 метра — вал обойдется в приблизительно в 1,5-2 тыс. рублей, большей длины — в 2-2,5 тыс. рублей. Все что вам остается — придумать, как присоединить этот шланг к имеющемуся приводу.

    Это переходник, которым фабричный гибкий вал крепится к корпусу электродвигателя

    Это переходник, которым фабричный гибкий вал крепится к корпусу электродвигателя

    Кто-то приделывает наконечник к дрели, кто-то к болгарке. Основная задачка — прикрепить внутренний наконечник к оси инструмента. Внутренний вал булавы имеет форму шестигранника. Если в инструменте таковой же выход, да еще совпадающий по размеру, то заморочек нет. Но если форма другая, необходимо делать переходник.

    Потом нужно будет закрепить еще защитную оболочку. Завершается она железным кольцом с внутренней резьбой. Здесь проще не делать переходник с таковой же резьбой, а просверлить в кольце по окружности три-четыре сквозных отверстия маленького поперечника. В их вкрутить болтики подходящего поперечника. Подкручивая болтики, закрепить оболочку на инструменте. После чего можно инспектировать инструмент в работе. Не забудьте, что для того чтоб начались вибрации, наконечником нужно обо что-то стукнуть.

    Метод 2-ой

    Сделать вибронаконечник для бетонного вибратора своими руками. Ниже размещено фото, на котором изображены булавы различного типа. Принцип деяния у их один — нужно сделать устройство, которое будет смещать центр масс, из-за чего при вращении и получаются колебания.

    Это несколько вариантов булав для строй вибраторов

    Это несколько вариантов булав для строй вибраторов

    Один из типов наконечников для строительного вибратора представлен на последующем фото. Он состоит из железного корпуса, в каком вверху и понизу закреплены подшипники. Вовнутрь подшипника вставлен железный пруток. На той части, что находится снутри корпуса, с одной стороны наварен груз для смещения центра масс. В этой затее одна из принципиальных задач — обеспечить плотность.

    Если глубина обрабатываемого раствора будет маленький — около метра, можно гибкий шланг не делать, а взять длиннющий железный штырь. Нижняя его часть с дебалансным грузом будет заключена в корпус, а просвет меж приводом и булавой потребуется защитить шлангом высочайшего давления с толстыми армированными стенами. Здесь опять возникнет неувязка стыковки штыря и защитной оболочки с имеющимся приводом. Решить ее можно так, как описано  выше.

    Один из вариантов вибронаконечника в разрезе

    Один из вариантов вибронаконечника в разрезе

    С таким вариантом самодельного ручного вибратора работать будет неуютно: отдача от булавы будет жесткой. Чтоб смягчить ее, делают часть погружного вибронаконечника гибким. Для гибкой части использовать можно крепкий металлической трос, который приваривают с одной стороны к железному штырю булавы, а с другой делают переходник, который комфортно будет укреплять на оси привода. Сам трос прячут в таковой же кусочек шланга высочайшего давления.

    Независимо от того, какой из вариантов избран, внешний корпус лучше делать из нержавеющей трубы. Потому что бетон — брутальная среда и сталь разрушит стремительно. Хотя, на пробу, можно сделать и из обыкновенной металлической.

    Поперечник штыря — не меньше 1,5 см, а трос, которым будет соединяться булава и ось инструмента, должен быть стойким к скручиванию.

    Поверхностный вибратор для уплотнения стяжки своими руками

    Для выравнивания поверхности стяжки пользуются маяками и правилом, которым разравнивают раствор. Но при всем этом снутри раствора все таки остаются воздушные пузыри и неоднородности. Для увеличения плотности и прочности стяжки также нужна вибрация. Но потому что глубина слоя маленькая, то погружные вибраторы здесь не подходят. Употребляют особые модели — поверхностные.

    Поверхностные вибраторы для бетона могут иметь и такое строение

    Поверхностные вибраторы для бетона могут иметь и такое строение

    Чтоб для маленьких объемов работ не тратиться на покупку инструмента, можно сделать нечто схожее из хоть какого мотора, прикрепив к его оси несимметричный груз, который и будет при вращении создавать колебания. Мотор устанавливается на какую-то ровненькую планку, можно из дерева. К планке должна вести ручка, за какую поверхностный вибратор будет передвигаться по раствору.

    Итог обработки таковой же: увеличивается текучесть с одновременным повышением плотности. Один из вариантов самодельного строительного вибратора вы увидите в видео. Его можно взять за базу, использовав хоть какой ненадобный мотор, а не дрель (инструмент все-же жаль).

    Таблица приблизительных цен на самые пользующиеся популярностью модели (из-за непостоянности курса цены могут очень изменяться)

    Таблица приблизительных цен на самые пользующиеся популярностью модели (из-за непостоянности курса цены могут очень изменяться)

    Как отремонтировать и усилить фундамент

     

    Укрепление и усиление фундамента дома нужно при возникновении в стенках либо основании трещинок также, если планируется повышение нагрузки: будет возводиться мансарда либо планируется заливка стяжки взамен древесных полов.

    Способов усиления есть много, но не все из их могут быть реализованы своими руками. Есть некие ситуации, при которых без экспертов просто не обойтись.  Время от времени разрушения так значительны, что выстроить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и способ и метод действий находится в зависимости от степени разрушения и обстоятельств, которые стали тому предпосылкой.

    Трудности с фундаментом необходимо решать впору

     

    В большинстве случаев появляются трудности с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание завершается выше глубины вымерзания грунта). Они не всегда делают трудности, но при изменении критерий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением либо размываться.

    Меньше всего заморочек бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редкая неувязка. Если и требуются какие-то мероприятия, то как правило это отвод воды либо, в последнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

    Проще всего проводить ремонт фундамента древесного дома. Древесная порода (бревно либо брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — здесь мельчайшая ошибка может привести к разрушению стенки. Поэтому нужно зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совершенно маленькими — так меньше шансов нанести суровый вред.

    Проще всего работать с древесными домами

    Проще всего работать с древесными домами

    Содержание статьи

     

    • 1 Предварительные мероприятия — диагностика
    • 1.1 Устанавливаем маячки
    • 1.2 Роем шурфы
    • 2 Определяем предпосылки и способы усиления
    • 2.1 Высыпание цемента
    • 2.2 Вымывание грунта
    • 2.3 Проседание ненадежных грунтов
    • 2.4 Создание цементной рубахи
    • 2.5 Усиление фундамента быками
    • 3 Усиление бутового фундамента
    • 4 Итоги

     

    Предварительные мероприятия — диагностика

    Выбор способа усиления фундамента находится в зависимости от предпосылки, которая привела к возникновению трещинок. Поэтому сперва нужно провести диагностику. Для этого исполняем два мероприятия:

     

    • устанавливаем маячки на трещины на стенках;
    • обследуем фундамент в местах разрушения.

     

    Мероприятия не очень сложные, но из их можно почерпнуть достаточно много инфы, которая поможет в выборе метода действий.

    Устанавливаем маячки

    Нам нужно выяснить последующие вещи:

     

    • длится ли процесс разрушения либо он уже тормознул,
    • если длится, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
    • что стало предпосылкой возникновения трещинок.

     

    Для этого на трещины вверху и понизу поближе к краям ставят маркеры — это маленькие латки из гипса, консистенции цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтоб в случае подвижек он разорвался.

    Сперва устанавливают на трещинках маячки

    Сперва устанавливают на трещинках маячки

    Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Поначалу зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для наилучшего сцепления), позже шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинноватую неширокую горизонтальную черту: вдавливают приблизительно на  3-4 мм ребром линейку либо мастерок. Маячок готов. Их необходимо делать не меньше 2-ух штук на каждой трещинке.

    Позже состояние маркеров временами инспектируют. В промышленных критериях ведут журнальчик. Для частника тоже не помешает делать записи — позже можно будет обусловиться, что вызвало активизацию либо напротив, приостановило расширение трещины.

    Если в протяжении нескольких недель никаких конфигураций с маячками не вышло, означает усадка строения завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не решать: некорректно избранный метод может ухудшить ситуацию, а не сделать лучше.

    Способы усиления фундаментов многообразны, но сложны в выполнении

    Способы усиления фундаментов многообразны, но сложны в выполнении

    Если трещины продолжили расширяться, нужно обусловиться какая из частей строения «садиться». Конкретно с этой стороны и нужно проводить работы.

    Это вся информация, которую может дать эта мера. Сейчас будем определять, что привело к разрушениям.

    Роем шурфы
    Если на деньке шурфа есть вода, нужно провести работы по водоотведению - сделать дренажную систему

    Если на дне шурфа есть вода, нужно провести работы по водоотведению — сделать дренажную систему

    В тех местах, где идет процесс расширения трещинок, отрываем фундамент, но лишь на глубину его залегания, не ниже. При этом длина шурфа должна быть маленький, а ширина — так чтоб в нем можно было действовать лопатой. По мере надобности его потом можно расширить.

    Потому что ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не излишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратненько.

    Определяем предпосылки и способы усиления

    Используя данные, приобретенные при наблюдении за маячками и при копание шурфа, находим предпосылки, которые привели к возникновению трещинок в фундаменте и стенках. Зависимо от обстоятельств, выбирается способ устранения трещинок.

    Высыпание цемента

    По мере откапывания фундамента вы сможете оценить его состояние. Часто, к огорчению, предпосылкой возникновения трещинок является нарушение технологии и внедрение некорректно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной либо кислотной, и разъела материал. В данном случае нужно воду отвести, удалить все осыпающиеся части на маленьком участке. Дальше требуется укрепить рассыпающийся раствор.

    Делают это с помощью специального аппарата, который подает связующие составы либо цементный раствор вглубь фундамента. Этот способ именуется цементацией.

    Как может проводится цементация

    Как может проводится цементация

    Поначалу нужно сделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтоб не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии более 1 м друг от друга. Приготовленные отверстия поначалу очищают от мусора (продувают под давлением), потом заливают грунтовку глубочайшего проникания, которая свяжет рассыпающиеся частички. После этого в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

    Вымывание грунта

    Если при копание шурфа обнаружились пустоты, это означает, что грунт вымывался из-под вашего строения. В данном случае на деньке канавы через некое время появится вода. Если это так, вам нужно провести дренажные работы для отведения воды от фундамента либо устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий находится в зависимости от типа грунтов и количества воды.

    Методы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

    Методы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

    После дренажа необходимо  сделать гидроизоляцию, либо (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Нужная мера по окончании этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

    Этот комплекс — мелкие камешки, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в этом случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод очень высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, означает, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает земли, ее лучше отвести. И делать это лучше с помощью дренажной системы и отмостки.

    Проседание ненадежных грунтов

    Если проседание существенное, земли песочные либо супесчаные, нужно усиление самих грунтов. В данном случае бурят скважины, которые завершаются под основанием — его подошвой. В их позже закачиваются укрепляющие составы либо цементный раствор.

    Время от времени здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими смесями

    Время от времени здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими смесями

    Если на фундаменте есть очевидные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента либо усиление его сваями. Такие повреждения появляются либо из-за подвижек грунта, либо из-за конфигурации нагруженности дома: при заливке большой цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

    Поначалу определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома сдвигается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в различных частях строения вниз идут разноименные опасности, означает, проседает середина строения.

    Кликните по картинке для роста ее размера

    Определяем, какая из частей строения дает усадку

    Усиление сваями может решить даже суровые трудности

    Усиление сваями может решить даже суровые трудности

    Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа либо слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего строения, при проседании середины. Последующим шагом необходимо обусловиться с способом. Их в данном случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубахой.

    Свайный способ  предусматривает глубочайшее бурение и установку буровых, буроинъекционных либо буронабивных свай. Они соединяются с имеющимся основанием. За счет глубочайшего проникания могут посодействовать при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны либо по периметру.

    Создание цементной рубахи

    Это один из немногих способов усиления фундаментов, который можно воплотить своими руками. Но действовать необходимо осторожно и не нарушать технологию.

    Мысль в том, чтоб расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем остановив его. Этот способ применяется для ленточных фундаментов маленького заложения (выше уровня вымерзания грунта).

    Создание цементной рубахи (обоймы) - действенный, но непростой способ усиления старенького фундамента

    Создание цементной рубахи (обоймы) — действенный, но непростой способ усиления старенького фундамента

    Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части менее 2 м. Если выходит больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с размещенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

    Способ заключается в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в их вставляется арматура, которая будет на несколько 10-ов см длиннее. Поперечник арматуры 14-16 мм. Она забивается надежно: конкретно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

    Установленные штыри перевязываются поперечными прутьями арматуры, с внедрением вязальной проволоки. Позже устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (более 2-ух недель) перебегают к последующему участку. Так, попеременно, обходят все нужные делянки.

    Усиление фундамента быками

    Этот способ по методике похож на предшествующий, только изменяется порядок выполнения работ. Он более применим, если «проседают» углы. В неких случаях его употребляют при увеличении нагрузки (надстройка этажа либо заливка стяжки большой площади).

    Усиление быками отлично при проседании углов

    Усиление быками отлично при проседании углов

    Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине либо значимом увеличении нагрузки, делают еще промежные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и изготовленное ранее основание.

    Усиление бутового фундамента

    Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некие особенности. В большинстве случаев трудности появляются с основаниями старенькой кладки. В их забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена кропотливо, имеются пустоты.

    Ранее при кладке нередко использовались камешки разной прочности, и некие из их с течением времени раскрошились, недостаточно крепкие смеси выкрошились, вымылись либо высыпались. Все эти недочеты с течением времени усугубляются. Трудности появляются при активизации строительства в окружении либо при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, часто, все этим же строительством).

    Старенькые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

    Старенькые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

    Способ усиления бутового фундамента находится в зависимости от того, какая неувязка вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После этого делаете отмостку вокруг дома.

    Если просели пустоты, выкрошился раствор, нужна цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный либо блочный маленькие — не больше 2 м). Всю  поверхность очищают от земли. Делать это необходимо «на сухую», не использую воду — намокшая кладка стремительно разрушается. После этого участок сушат — оставляют открытым на некое время. Если при работах найдены пустоты, в их вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

    Укрепление одной из сторон можно сделать с помощью описанной чуть повыше цементной рубахи. Только штыри забивают в швы, бурить камешки не надо. Если имеются выкрошенные камешки, их убирают, пустоты  заполняют веществом, вставляя в него отрезки арматуры. Для наилучшего сцепления со старенькым фундаментом, из швов местами на некую глубину убирают старенькый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

    Кликните по картинке для роста ее размера

    Усиление бутового фундамента цементной рубахой

    При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а потом цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

    Итоги

    Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задачка. Нередко с ней могут совладать только мастера. Но часто случается так, что цена восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

    Двери из дерева либо фанеры своими руками

     

    Изготовка филенчатых дверей — сложное, требующее особенных способностей занятие. Но двери поординарнее полностью в состоянии сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства навряд ли получится, а вот доброкачественное изделие — полностью.

    Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

    Даже самые обыкновенные двери из дерева смотрятся очень хорошо

    Содержание статьи

     

    • 1 Общие принципы
    • 2 Делаем дверную коробку
    • 2.1 Порядок сборки
    • 3 Древесные двери в баню либо на дачу
    • 3.1 Материалы
    • 3.2 Обычный вариант из оструганных досок
    • 3.3 Входная дверь из 2-ух рядов досок
    • 4 Двери из фанеры
    • 4.1 Однослойная
    • 4.2 Мультислойная
    • 5 Итоги

     

    Общие принципы

    При самостоятельном изготовлении дверей сперва измеряете дверной просвет: нужно сделать дверную коробку. Почти всегда она имеет вид буковкы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку либо поперечину.

    Об установке дверной коробки своими руками читайте здесь.

    Планка, которая крепится понизу, сейчас употребляется изредка, но есть помещения специального предназначения, в каких порог делают непременно. К примеру, в парилке российской бани. Порог здесь нужен, чтоб не выходил пар.

    О том, какие должны быть двери в бане читайте здесь.

    Собрав за ранее дверную коробку на полу, можно обусловиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару см меньше, чем изготовленная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются томные, и носить их примерять петли очень нелегко. Поэтому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на подходящую глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

    Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

    Схематично разработка установки двери смотрится конкретно так

    Позже устанавливаете коробку в просвет, закрепляете, и только потом навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Сейчас подробнее о том, как сделать двери своими руками.

    Делаем дверную коробку

    По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сейчас далековато не всюду у нас делают древесные полы и поэтому почаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

    Исходим из того, что пол и дверной просвет у нас готов. Обусловьтесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную либо с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, определите просвет, и нанесите результаты измерений на изображение.

    При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

    При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна принципиально выставить все ровно: и стойки и полотно

    Для кирпичных, бетонных либо других схожих стенок размеры коробки должны быть на пару см меньше проема: нужен зазор для монтажных частей и пены. Для стенок из бруса либо бревен вообщем делают окосячку либо обсаду — бруски, установленные по периметру с маленьким зазором, которые будут восполнить усадку строения, а заодно скрепят бревна либо брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, естественно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

    В итоге измерений высота 2-ух боковых планок — стоек — может малость отличаться. Это не жутко. Принципиально чтоб они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока —  была строго горизонтальна.

    Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом либо составную — из нескольких досок, склеенных меж собой. Ширина паза должна совпадать с шириной дверного полотна либо быть на пару мм больше.

    Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

    Для производства коробки употребляют планки с цельным либо сборным выступом, в который будут упираться двери

    Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Пригодятся две планки на боковые стойки и одна либо две (зависимо от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

    Бруски, из которых делают косяки могут быть ординарными, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый либо силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него с помощью специального ролика (либо обыкновенной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают различных цветов и форм, продаются в строй магазинах.

    Планки с 3-х сторон шлифуются до безупречного состояния. 4-ая будет прислонена к стенке, ее можно не обрабатывать.

    Форма планок для дверной коробки может быть разной

    Форма планок для дверной коробки может быть разной

    Порядок сборки
    На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

    На первом шаге сборки дверной коробки необходимо поработать пилой и стамесками

    Отпиливаете верхнюю перемычку нужной ширины. Сейчас в ней необходимо сделать пазы, в которые будут заходить стойки. Для этого нужно снять выступ на ширину бруска. Звучит неясно, но если поглядите на фото, все проясниться.

    Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Сейчас стамесками снимаете избыточное. Заровняв наждачкой, делаете два отверстия под шурупы: так будут скрепляться они со стойками.

    Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару мм отличаться, а это угрожает возникновением щелей. Поначалу меряете, позже отмечаете и только позже пилите и работаете стамеской.

    Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

    Сейчас осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете  толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию совместно. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

    Порядок производства притолоки дверной коробки

    Порядок производства притолоки дверной коробки

    Древесные двери в баню либо на дачу

    Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новеньким сходу браться за такую работу не стоит: обучается необходимо на ординарном. Безупречны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они изредка бывают сложных конструкций. Здесь главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже принципиальна, но даже обыкновенные двери в парилку, изготовленные своими руками — итог, которым можно гордиться. Они при неплохой обработке смотрятся очень благопристойно: материал прекрасный, ему не необходимы никакие декорации. Принципиально хорошо обработать и покрыть лаком.

    Материалы

    Употребляют для производства столярных изделий неплохую бизнес древесную породу, без сучков либо с наименьшим их количеством. Если сучки есть, они не должны быть темными. Также нужна сухая древесная порода, влажностью менее 12-15%. В эталоне брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровненькими.

    Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом - работы будет меньше

    Можно приобрести отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

    Толщина — от 25 мм до 50 мм. Зависимо от предназначения и конструкции двери. Перед внедрением их поверхность доводят до совершенно ровненького состояния — шлифовальными машинками либо вручную с помощью наждачной бумаги, закрепленной для удобства на маленьком бруске.

    Обычный вариант из оструганных досок

    Самая обычная древесная межкомнатная дверь может быть из 1-го ряда досок шириной 30-40 мм, скрепленных меж собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются впритирку одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение безупречное.

    Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине сделанной дверной коробки. Исключительно в этом случае закрывать их можно будет без заморочек.

    Чтоб не было сквозняков,  доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на одну вторую толщины либо запилить края под 45o. Таковой вариант более трудозатратный, но в помещении зато будет тепло.

    Края досок для двери можно сделать фигурными

    Края досок для двери можно сделать фигурными

    По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски меж собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это нетрудно:

     

    • Делают два пропила под 45o. Чтоб пила не соскальзывала, угол был выдержан ровненький, на краю приколачивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровненький разрез под необходимым углом.
    • С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
    • Стамеской выбирают меж ними древесную породу. В итоге выходит трапециевидный паз, в который загоняется того же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем паче, для дверей в парилку: он не выдержит таковой температуры. Для парилок и мокроватых помещений клей выбирают с высочайшим классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

     

    В итоге получите двери в парилку, собранные своими руками, при этом без гвоздиков.

    Сделать древесные двери можно без гвоздиков

    Сделать древесные двери можно без гвоздиков

    Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки шириной 25-30 мм на шурупы. Если устанавливать ее будете в парилку, то лучше шляпки утопить в древесную породу, либо закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от нагретого металла.

    Может быть, вам будет любопытно: «Баня бочка своими руками»

    Входная дверь из 2-ух рядов досок

    Если двери сделать из 2-ух рядов досок, а меж ними проложить теплоизолятор, получится отменная входная дверь либо отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет отменная вентиляция — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

    1-ый ряд собирается точно также как и в прошлом варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

    Двери из 2-ух рядов досок - это уже входные

    Двери из 2-ух рядов досок — это уже входные

    Сверху будет улечся очередной ряд, а просвет можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают зависимо от места установки: для входной двери принципиально, чтоб при попадании воды теплоизолятор не терял собственных параметров, не страшился заморозки. Хороший вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — страшатся воды, разве что их защитить слоем влагоизоляции. И тогда они будут отлично держать тепло.

    Уложив теплоизолятор, его придавливают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам шурупами насквозь. Если на одной из сторон у вас вышла дверь без гвоздиков, можно конкретно эту сторону развернуть на улицу: так не придется волноваться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться безобразные черные потеки.

    Оканчивающая стадия производства древесной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на 1-ый слой набить (прикрутить шурупами) планки. Это более верный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

    Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Позже можно двери устанавливать в дверной просвет. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

    Оканчивающий шаг — отделка дверного проема. Это во-1-х, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников, которые присваивают законченный вид.

    Один из вариантов таковой двери смотрите в видео.

    Двери из фанеры

    Из брусков и фанеры можно своими руками сделать хорошие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

    Однослойная

    Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где непринципиальна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из древесных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

    Фанера может быть хоть какой, но для неплохого внешнего облика требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) либо практически не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал различный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть гидростойкая фанера — ее можно использовать во мокроватых помещениях, есть ламинированная — в данном случае нет необходимости в финальной отделке:  она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, похожий с древесной породой.

    Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

    Видов фанеры много и как строительный либо материал отделки она очень комфортна

    При выборе фанеры для жилых помещений либо бани необходимо направить внимание не безопасность: при ее изготовлении употребляется клей, который содержит метаналь. Содержание метаналя контролируется, зависимо от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (практически нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для производства детской мебели. Поэтому для дверей в баню она также подойдет.

    Как выкрасить и отлакировать древесные либо фанерные двери читайте здесь.

    Мультислойная

    Конструкция схожая, только слоев может быть два либо три. Меж ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В итоге подобные двери можно поставить и в парилку. Необходимо будет только взять влагостойкую фанеру. Ее позже можно затонировать морилкой и покрыть теплостойким лаком (если желаете, естественно) либо пропитать олифой, воском.

    Мультислойные двери из фанеры

    Мультислойные двери из фанеры нетрудно сделать своими руками

    Укреплять фанеру можно на маленькие гвозди, шурупы. Под шурупы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

    Итоги

    Древесные либо фанерные двери своими руками сделать можно. Принципиально избрать подходящую конструкцию, иметь некий припас терпения и времени, также некое количество материалов.

    Крыша из металлочерепицы: устройство и установка

     

     

    Металлочерепичная кровля не так чтоб очень уж популярна, но встречается часто. Презентабельна она маленьким весом — квадратный метр весит 4,5 килограмма — и относительно низкой ценой — от 200 руб/м2. Если высоты листа хватает, чтоб перекрыть всю кровлю, то и установка выходит очень резвым и легким. В особенности на двухскатных кровлях обычный формы. Потому что бани обычно имеют не очень огромные габариты, то почаще один лист перекрывает всю высоту ската. Это позволяет с легкостью делать металлочерепичные кровли своими руками.

    Но с металлочерепицей не все очень просто: есть различные виды покрытий, с разной степенью стойкости к наружным воздействиям. Будем разбираться.

    Внешний облик кровли вид очень похож на классическую черепицу

    Внешний облик кровли вид очень похож на классическую черепицу

    Содержание статьи

     

    • 1 Строение металлочерепицы
    • 1.1 Виды полимерных покрытий
    • 2 Правила работы
    • 3 Плюсы и недочеты
    • 4 Пирог кровли из металлочерепицы
    • 4.1 Раскатываем гидроизоляцию
    • 4.2 Набивка обрешетки
    • 4.3 Утепление и шумоизоляция
    • 5 Установка металлочерепицы

     

    Строение металлочерепицы

    Практически это металлической лист со сформованным прокаткой и штамповкой рельефом. В готовом виде он очень припоминает классическую глиняную облицовку. Употребляться может на скатах с углом наклона более 14°. Температурный режим использования от -50°C до +50°C. Материал обладает не наибольшей степенью сопротивления брутальным средам, поэтому лучше его применение в зонах с неагрессивной либо слабоагрессивной атмосферой. Это означает, что в мегаполисах либо поблизости больших производств металлочерепичные крыши лучше не ставить.

    Вообщем есть этот материал на базе меди либо алюминия, но в нашей стране больше распространен металлической вариант — он более доступен по стоимости. Для производства этого кровельного материала употребляют листовую сталь шириной 0,4-0,6 мм. Потому что она заржавеет, на листы наносят несколько слоев защиты, которые обеспечивают более долгий срок эксплуатации.

    Металлочерепица - мультислойный материал с несколькими слоями защиты

    Металлочерепица — мультислойный материал с несколькими слоями защиты

    Поначалу отштампованные заготовки цинкуют. Обрабатывать могут незапятнанным цинком либо его сплавом с алюминием в различных пропорциях. Употребляются для сотворения слоя защиты еще кремниевые сплавы, но они используются пореже. Потом листы грунтуют и пассивируют (делают защитную оксидную пленку).

    На обработанный железный лист наносится полимерное окрашенное покрытие. Почти во всем от его черт зависит долговечность метало-черепицы. Поэтому при выборе принципиально направить внимание, во-1-х на толщину стали, из которого она сделана, а во вторых на тип обработки — цинкования (чем больше слой, тем длиннее срок службы) и защитно-декоративного покрытия.

    Виды полимерных покрытий

    Защитное полимерное покрытие металлочерепицы может наноситься лишь на лицевую поверхность (односторонняя) либо на обе (двухсторонняя). На двухсторонней черепице материал на лицевой и тыльной стороне может быть схожим, а может — различным.

    Профили и размеры неких листов

    Профили и размеры неких листов

    Покрытия бывают последующие:

     

    • Полиэстер с глянцевой поверхностью. При маркировке обозначается «PE». Наносится слоем 25-30 мкм. Это самый малобюджетный вариант. Все же, он хорошо переносит ультрафиолет, подходящ для малоагрессивных сред. Но есть значимый недочет — он просто повреждается. Нередко это случается при монтаже и транспортировке (при перегибах) и во время эксплуатации.
    • Полиэстер с матовой поверхностью. Обозначается РЕМА. Это тоже полиэстер, но с добавкой тефлона, сверху покрытый слоем лака. Все это делает его более стойким к воздействию брутальных сред и поболее долговременным. Толщина слоя защиты в среднем 35 мкм.Таблица главных черт всех видов полимерного покрытия металлочерепицы

      Таблица главных черт всех видов полимерного покрытия металлочерепицы

    • Пластизол. Это всем узнаваемый поливинилхлорид — ПВХ. Обозначается как PVC. Отличается высочайшей стойкостью к нагрузкам, образует крепкий слой защиты, который трудно разрушить. Но его основной недочет — стремительная утрата цвета — он выцветает. Поэтому если использовать его в регионах с активным солнечным излучением, лучше брать светлые тона — не так видна утрата цвета. Пластизол — самый толстый слой защиты — 200 мкм.
    • ПВФ2 (PVDF) — смесь полимеров (акрила и поливинилфторида). Имеет хорошие свойства и очень высшую стоимость. Поэтому применяется в главном на промышленных объектах.
    • Пурал — это покрытие на базе измененного полиуретана. Обозначается Pu. Имеет широкий спектр рабочих температур, как в положительной, так и в отрицательной зоне. Отличается высочайшей прочностью, просто устанавливается (можно формовать даже фальцевые соединения) и тяжело повреждается. Но имеет высшую стоимость.

     

    Как нередко бывает, материалы с неплохими чертами имеют благопристойную цена. При ограниченном бюджете выбирайте метало-черепицу с защитным слоем из полиэстера (лучше матового) либо пластизола. Если позволяют средства — берите Пурал, ну а если желаете кровлю на века, то ПВФ2.

    Срок службы металла зависимо от толщины цинкового слоя

    Срок службы металла зависимо от толщины цинкового слоя

    Правила работы

    С хоть каким типом материалов необходимо знать, как работать. При монтаже металочерепицы нужно:

     

    • Переносить листы, не допуская перегибов. Это можно достигнуть, если держаться за продольные кромки (наденьте рукавицы, потому что они могут быть наточенными).
    • Оставлять заводскую упаковку неповрежденной прямо до начала монтажа. Пленка снимается только после установки.Переносить материал необходимо только за длиннющий край, вертикально

      Переносить материал необходимо только за длиннющий край, вертикально

    • Подымать материал на кровлю, не допуская его извивов. Для этого устанавливают лаги от земли до кровли. К листу привязывают веревки, и по этим направляющим поднимают его ввысь.
    • При продолжительном складировании перекладывать досками повдоль длинноватого края.
    • Не давить и не ставить грузы.
    • Ходить по кровле необходимо очень осторожно. Ели идете повдоль профиля, наступать необходимо в промежутки меж волнами, а если поперек — то на гребень. Обувь при всем этом должна быть мягенькой.
    • Если нужно обрезать часть листа, делать это необходимо на жесткой и плоской поверхности, а не на весу. Использовать лучше особые ножницы.

     

    Требования не очень сложные, но знать их нужно. Просто необходимо  держать в голове, что это достаточно узкий лист металла, хоть и огромного размера (до 8 метров).

    Плюсы и недочеты

    Чтоб совсем обусловиться, стоит либо нет крыть баню металлочерепицей, суммируем плюсы и недочеты.

    К положительным качествам относят:

     

    • Малый вес — масса квадратного метра 4,5-5 кг. Это упрощает транспортировку и работу. К тому же если решено делать такую кровлю, то можно сберечь на устройстве фундамента и стропильной системы: они должен выдерживать совершенно маленькие нагрузки.Так переносить листы металлочерепицы верно: держась за один длиннющий край

      Так переносить листы металлочерепицы верно: держась за один длиннющий край

    • Высочайшая крепкость. При падении каких-то предметов самое худшее, что может случиться — лист прогнется. Правда, некие покрытия при всем этом могут отслоиться, что приведет к коррозии. Но тогда нужно вовремя убрать нарушение защитного покрытия (выкрасить), не допуская порчи металла.
    • Можно монтировать при минусовых температурах.
    • В неких случаях можно устанавливать поверх старенького кровельного покрытия — на мягенькие и рулонные кровли. Тогда прямо поверх набивается пароизоляция и обрешетка, а позже сходу материал.
    • Экологическая и пожарная безопасность.
    • Обычный установка, позволяющий делать это без помощи других.
    • Просто переносит как отрицательные, так и положительные температуры.

     

    Для равновесия следует знать и о недочетах, также о том, как с ними биться.

     

    • Высочайшая теплопроводимость и «шумность» покрытия. Недочета два, но метод борьбы с ними один. Нужен значимый слой теплоизолятора и звукоизолятора. Эти свойства нередко совмещаются в одном материале. Итак вот, для кровли из металлочерепицы, нужно сделать слой теплоизолятора как минимум на 50% толще. Это понизит и уровень шумов, проникающих в помещение. А вот с теми звуками, которые будут долетать до соседей, ничего сделать не получится. Если соседи у вас нервные, их дом размещен рядом, лучше отыскать другой кровельный материал.
    • При нарушении слоя защиты металл коррозирует, вода попадает в подкровельное место. Ремонт металлочерепицы — довольно сложное занятие. Можно только каким-то образом запаять повреждение и нанести слой защитной краски.
    • Места срезов требуют дополнительной кропотливой прокраски.Так смотрится баня под металлочерепицей

      Так смотрится баня под металлочерепицей

    • Долговечность кровли находится в зависимости от свойства уплотнителя, который подкладывают под крепежный элемент (особые шурупы с окрашенными в тон головками). Если прокладка теряет упругость, вода проникает в отверстия, кровля начинает в этих местах заржаветь, а теплоизолятор мокнуть.
    • Насыщенное оседание конденсата. Из гидроизоляции для отвода конденсата делают особые желоба. Пленка не должна быть натянута, из ее излишков и делают типичные сборники росы, а нижний ее край заводят в водосток.
    • На кровлях сложных конструкций будет огромное количество отходов. Потому что профиль несимметричный, отрезанные кусочки практически никогда не выходит использовать. Поэтому при закупке либо обращайтесь к менеджерам — они помогу просчитать, либо берите солидный припас.

     

    Фактически со всеми недочетами можно биться. Самый противный — разрушение металла при нарушении защитного покрытия. Действенного метода решения трудности нет. Единственный выход — использовать высококачественный материал, который изредка повреждается.

    Пирог кровли из металлочерепицы

    Перед закупкой материалов нужно проверить кровлю: подходит ли для нее этот материал. Для этого проверяем:

     

    • Угол наклона. Он должен быть более 14°. Если угол будет меньше — очень возрастает расход: нахлест должен быть в две волны.
    • Скаты обязаны иметь правильные пропорции. Если это прямоугольник, то противолежащие стороны и диагонали должны быть равны. Для этого соответствующие длины определяют с помощью шнуров, которые потом ассоциируют. Очень допустимое отклонение — 10 мм. Исключительно в этом случае листы сойдутся без заморочек. В неприятном случае обеспечить плотность кровли проблематично.Устройство крыши из металлочерепицы

      Устройство крыши из металлочерепицы

     

    Начинают устройство кровли с возведения стропильной системы. Почти всегда употребляют бруски 150*50 мм либо 100*50 мм. Шаг установки — 60-90 см зависимо от ветровых нагрузок и количества выпадающего за зиму снега. Для обрешетки употребляют доску шириной 24 либо 32 мм, шириной 100 либо 150 мм.

    Древесную породу брать отлично высушенную. Если закрутить саморез во мокрое дерево, то при усушке возникает свободный ход, материал начнет «гулять», создавая дополнительный шум. Поэтому рекомендуемая влажность — 8-12% либо меньше. Перед установкой весь пиломатериал обрабатывают бактерицидными и противопожарными пропитками.

    Раскатываем гидроизоляцию

    К выставленным и испытанным во всех плоскостях стропилам прикрепляют пленку гидроизоляции. Ее раскатывают горизонтально, начиная с нижнего края крыши. При этом нижний край пленки первого ряда должен входит на карнизную планку.

    Натягивать не надо — она должна малость провисать. По провисшей пленке потом будет стекать конденсат и попадать в желоб водостока.

    Гидроизоляцию можно прикрепить планками контробрешетки

    Гидроизоляцию можно прикрепить планками контробрешетки

    Последующую полосу укладывают выше первой с заходом более 15 см, проклеивают скотчем. Укрепляют к стропилам либо маленькими гвоздиками, либо скобами из строительного стиплера. Можно закрепить гидроизоляцию планками контробрешетки — они прибиваются по стропилам. В данном случае будет усовершенствована вентиляция подкровельного места.

    Набивка обрешетки

    Поверх пленки гидроизоляции закрепляют бруски обрешетки. Нижний брусок монтируют под верхний край ступени листа. Поэтому его высота должна быть больше других: к ней добавляется высота волны (у каждого профиля она своя, указывается в технических данных). 1-ый брусок обрешетки набивают параллельно свесу кровли. Последующий — на расстоянии 28 см, все другие — с шагом 35 см.

    Обрешетка устраивается поверх гидроизоляции

    Обрешетка устраивается поверх гидроизоляции

    В ендовах, местах прохода труб, вокруг окон (ели есть) обрешетку делают сплошной. Повдоль конька с обеих сторон набиваются по две доски (одна от другой на расстоянии 50 мм).

    Утепление и шумоизоляция
    Утепление монтируют изнутри

    Утепление монтируют изнутри

    Звуко- и термоизоляция укладываются со стороны чердака либо подкровельного места. Здесь необходимо сделать так, чтоб меж верхним краем стропил и поверхностью термоизоляции было расстояние более 20 мм. Оно обеспечит провисание пленки, и создание того самого желоба, по которому будет бежать конденсат. Также зазор будет содействовать наилучшей вентиляции. Для устройства этого зазора, вероятнее всего, придется устраивать контробрешетку. Что-либо другое придумать трудно.

    Толщина теплоизолятора рассчитывается в каждом определенном случае, но необходимо подразумевать, что металлочерепица отлично проводит тепло. Это означает, что для того чтоб удержать его снутри бани будет нужно увеличенный слой теплоизолятора и тщательное его уплотнение, исключающее появление мостиков холода. Это означает, что меж лагами и теплоизолятором не должно быть щелей.

    Теплоизолятор изнутри накрывается пароизоляцией, которая прибивается к лагам. Сверху может настилаться материал отделки.

    Установка металлочерепицы

    Фактически начинать установка листов железной черепицы можно сходу после устройства обрешетки, оставив утепление и пароизоляцию «на потом».

    Первой прибивается карнизная планка. Она крепится повдоль свеса кровли. Потом, если есть ендовы, в их устанавливается особые элементы (нижние ендовы).

    Несколько вариантов раскладки листов металлочерепицы

    Несколько вариантов раскладки листов металлочерепицы

    Схема установки находится в зависимости от высоты ската кровли и листа. Если кровля двускатная и вся поверхность перекрывается одним листом, установка будет очень обычным. Необходимо будет один за одним расположить и прибить несколько целых либо купированных вверху листов, а позже закрыть торцы и конек. При всем этом один лист входит на другой на 60-85 мм, зависимо от профиля.

    Нижний край листа должен выступать за обрешетку на 40 см. Тогда вода будет попадать точно в водосточный желоб.

    Если 1-го листа не хватает, делаем два ряда. Верхний ряд входит на нижний на 100-120 мм (тоже находится в зависимости от профиля металлочерепицы). При монтаже перекрывающихся листов они поначалу закрепляются в месте стыка одним гвоздем (шурупом) в гребень (выступ), потом выставляются тогда и крепятся уже совсем. Поначалу по краю, потом посреди листа.

    Каждый 1м2 кровли должен быть закреплен в 6-8 местах. Но укреплять необходимо не в гребень, как в месте стыка, а в низ вол

    При монтаже употребляют особый крепежный элемент

    При монтаже употребляют особый крепежный элемент

    ны. В качестве крепежного элемента употребляются особые шурупы либо гвозди с окрашенными в тон кровли шляпками. При повреждении покрытия шляпок крепежный элемент использовать нельзя, разве что выкрасить его. Под каждый гвоздь либо шуруп укладывается прокладка, которая будет герметизировать место соединения. Конкретно от свойства прокладок зависит срок службы кровли: как они растеряют упругость, в соединение попадет вода и начнется коррозия.

    Начинать установка рекомендуют справа. Порядок расположения листов может быть различным:

     

    • поначалу повдоль свеса, позже во 2-м ряду;
    • сначала повдоль конька, позже ниже, подсовывая лист под уложенный выше;
    • в шахматном порядке.

     

    Порядок укладки непринципиален. Принципиально правильное закрепление. Нужно смотреть, чтоб лист и карниз были перпендикулярны, не допускать отклонений. Тогда нижняя и верхняя кромка будут ровненькими. Если же кое-где образовался перекос (зубья), означает два листа кое-где выставлены ошибочно — их замки не стыкуются. Результатом будет затекающая в щели вода.

    Для устранения недочета следует аккуратненько удалить крепежный элемент и снять листы. Лучше для укладки использовать новые, но если это очень затратно, все отверстия следует прокрасить. Позже листы опять выставить и выровнять. Закреплять по способности в уже имеющиеся отверстия. Какие-то точно совпадать не будут, поэтому их за ранее и защитили краской.

    При отсутствии опыта до окончания монтажа не укреплять листы по поверхности, а исключительно в соединениях и по краям. Так демонтаж проще и меньше дырок в металлочерепице. По поверхности позже укреплять, осторожно передвигаясь по кровле в мягенькой обуви.

    Самый завершающий шаг — установка фасонных частей: на конек и боковины кровли. Они продаются уже готовыми, выбираются в тон кровле. Инсталлируются поверх листов с заходом 100 мм для наклонных поверхностей и 200 мм для горизонтальных.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.