Архивы

Рубрики

сауна

Ковши и черпак для бани: как выбрать и сделать своими руками

В бане важны даже самые малозначительные мелочи. Нередко в парной необходимы ковши для воды. Их размеры и форма обычно зависят от размеров парной и личных предпочтений, но есть общие советы по их выбору.

Шайка и ковш для бани

Шайка и ковш для бани

Содержание статьи

 

  • 1 Материал для ковша в баню
  • 1.1 Древесные ковши
  • 1.2 Железные
  • 1.3 Пластмассовые
  • 2 Какие ковши необходимы в бане
  • 3 Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

 

Материал для ковша в баню

Выбирая любые девайсы и предметы в баню, исходить необходимо из нескольких критериев. Учесть необходимо безопасность, практичность, долговечность, и эстетическую составляющую. Ну, и от вещественной стороны тоже никуда не деться: в почти всех случаях решающим фактором в выборе является стоимость.

Древесные ковши

Дерево – самый обычный из всех вероятных материалов для банных аксессуаров. Обычно для банных ковшиков употребляют древесную породу липы, осины, кедра либо дуба. Для того, чтоб продлить срок эксплуатации, древесные ковши покрывают слоем воска либо пропитывают льняным маслом. Но даже в таком варианте срок службы у них небольшой: они темнеют либо растрескиваются, могут просто утратить эстетический вид.

Древесные ковши для бани тоже бывают нескольких видов:

 

  • Выдолбленные из цельного кусочка дерева. Именуют их еще резными, так как их вырезают из цельного кусочка дерева. Смотреться могут грубовато, но к атмосфере российской бани подходят непременно. Пересохнув, они могут растрескаться, поэтому, после окончания банных процедур, в чаше оставляют малость воды.Ковши в баню из цельного кусочка дерева

    Ковши из цельного кусочка дерева

  • Древесные ковши составные (как мелкие бочки). Их именуют бондарными. Собирают их из маленьких плотно пригнанных одна к другой дощечек. Они не растрескиваются, но при пересыхании древесной породы возникают щели, в которые будет сочиться вода. Неудаче просто посодействовать, замочив на некое время в воде. Древесная порода набухнет, щели пропадут.Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

    Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

 

Железные

Более удобны железные ковши для бани, но для того чтоб не обжечься, ручка такового девайса непременно должна быть выполнена из дерева либо теплостойкого пластика.  Материалом для производства служат медь, латунь либо нержавейка.

Латунный либо медный ковш для бани – наслаждение не из дешевеньких, но зато и срок эксплуатации у их значимый. Ковш из нержавейки в этой группе более дешевенький, но никак не самый нехороший: эксплуатационные свойства у него никак не ужаснее, а пожалуй, к тому же лучше. Латунный и медный ковш со временем окислятся, потемнеют. Временами их необходимо натирать, возвращая приличный вид. Не многим эта процедура понравится: посиживать шлифовать поверхность мягенькой тряпкой. С нержавейкой никаких заморочек. Они как елка: зимой и летом одним цветом. В том смысле, что никак не меняются.

Исходя из убеждений безопасности банные ковши и черпаки из металла не самый наилучший выбор: они могут накалиться и обжечь. В российской парной с ее не очень высочайшими температурами настоящий ожог получите, если ковш полежит около печки, а вот в саунах они нагреются даже от воздуха. В суховоздушках температуры 90-100° C — не предел. А металлом с таковой температурой обжечься можно просто. ТАк что железные ковши в сауны лучше не брать.

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Еще есть ковши-гибриды: вовнутрь древесного ковша вставлена железная емкость. Таковой ковш комфортен, долговечен и практичен. Им трудно обжечься, он не будет пропускать воду, даже если древесная порода пересохнет. Цена, правда, благопристойная.

Вовнутрь древесного ковша для бани вставлен а емкость из металла

Вовнутрь древесного ковша вставлена емкость из металла

Пластмассовые

Самый экономный вариант – ковш из теплостойкого пластика. Надлежащие современные материалы можно смело обмакивать в кипящую воду. Единственный вопрос  — вопрос эстетики, который компенсируется низкой ценой и солидным припасом прочности.

У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и недочеты, но хоть какой из их подходящ для использования в бане, а вот стеклянных аксессуаров в парилке (ну и в бане) быть не должно.

Какие ковши необходимы в бане

Если ваша печь имеет выносной бак для воды, либо в подвесном/интегрированном баке есть кран, то набирать воду можно в таз либо ведро. Если кран не предусмотрен, необходимо будет набирать воду сверху, через особое отверстие в крышке бака. Вам пригодится достаточно большой ковш с длинноватой вертикальной ручкой. Их еще именуют черпаками — из-за того, что ими зачерпывают воду.

Длина ручки находится в зависимости от конфигурации и размеров бака: чем больше глубина, тем длиннее должна быть ручка, чтоб иметь возможность доставать воду со дна. Таких черпаков удобно иметь несколько: если обычно парятся более 2-ух человек, то 1-го черпака очевидно недостаточно.

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Нужен в бане и особый ковш для полива каменки. Такие ковши имеют длинноватую горизонтальную ручку. Даже маленькая порция воды, попавшая на раскаленные камешки, вызывает выброс  нагретого пара. Если рука окажется в «зоне поражения», можно получить осязаемый ожог, который очень трудно лечится. Некие модели ковшиков имеют дырочки. Такие ковшики содействуют равномерному рассредотачиванию воды по поверхности камешков, если употребляется открытая каменка. Как комфортно воспользоваться ими – вопрос спорный.

Ковшик для полива каменки

Ковшик для полива каменки

Нужен в бане еще ковш для обливания. Делать это с помощью емкости на длинноватой ручке неловко. Объем ковша для обливания более 0,4-0,5 литра. Их тоже комфортно иметь несколько штук – по количеству  парильщиков. Это намного удобнее, чем ожидать собственной очереди… Если в бане будут париться малыши, можно приобрести несколько штук меньшего объема, чтоб детвора могла с комфортом услаждаться процедурой.

Ковши из дерева для бани

Ковши из дерева для бани

Дорогой ковш в бане навряд ли нужен, но для тех, кому очень принципиальна эстетическая составляющая, можно порекомендовать подбирать сразу шайку и ковш. Если вы заполучили и ведро и шайки составные — бондарные, разумно будет заказать и ковши того же вида.

Для тех, у кого в оформлении бани находится и дерево, и металл, стоит поразмыслить о ковшах железных с древесными ручками – они отлично «впишутся» в таковой вариант дизайна. Если же ресурсы ограничены, можно избрать очень хорошие пластмассовые девайсы, которые будут хорошо смотреться в бане, но, поддавая таким ковшом воду на каменку, необходимо быть усмотрительным и не задеть им очень нагретые элементы.  Для каменки лучше использовать железный либо древесный ковш.

Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

Для тех, кто любит все делать своими руками, нашлось видео того, как сделать резной ковш. Употребляется здесь особая фреза с различными насадками, но при желании все можно сделать ручными инструментами. Времени уйдет, непременно, больше, но брать оборудование ради пары ковшей навряд ли стоит.

2-ое видео про то, как сделать резной черпак для бани. Здесь как раз мастер работает  исключительно ручными инструментами. Его сноровке можно позавидовать.

Чем покрасить стены в ванной

Pokraska-sten-v-vannoj-foto-768x589Современные лакокрасочные материалы дают полную свободу экспериментаторской деятельности. Практически каждый производитель имеет в своем арсенале специализированные краски для строений с повышенной влажностью:

  • Водоэмульсионные – в зависимости от базовых компонентов делятся на латексные, акриловые и силиконовые.
  • Хлоркаучуковые – абсолютно не пропускают влагу, применяются в основном в бассейнах.
  • Алкидные эмали – влагостойкие универсальные краски, быстро сохнет, но имеет неприятный запах, почему и не рекомендуется для работ в жилых помещениях. Эмали часто применяются для наружной окраски ОСБ и ЦСП.
  • Масляные – наиболее дешевый вариант, имеющий целый ряд недостатков: долго сохнет, неприятно пахнет и быстро трескается.

Естественно, наличие такого разнообразия вызывает у граждан вопрос, чем покрасить стены в ванной вместо плитки, и как организовать сам процесс. По мнению специалистов, наибольшее распространение получили материалы на базе акрила или латекса. Эти краски не только удобны при нанесении на плоскость, но и обладают следующими преимуществами:

  • Быстро сохнут.
  • Не имеют тяжелого запаха.
  • Не стираются продолжительное время.
  • Легко моются и не боятся бытовой химии.
  • Устойчивы к регулярному воздействию влаги.

Важно! Особенность качественных лакокрасочных материалов – это способность к пароотталкиванию. В их составе обязательно наличие альгицидов и фунгицидов, эти компоненты будут препятствовать распространению плесени.

1360832228_1286096561_2

Водно-дисперсионные краски не токсичны, быстро разбавляются водой, и высыхает в среднем за два часа. Такой материал оптимален как в отношении нанесения, так и в финансовом плане. Этими же красками можно окрасить потолок и другие элеменды декора.

Технология: как правильно покрасить стены в ванной комнате своими руками без помощи мастеров

Процедура организации подобных работ стандартна: сперва подготовительные мероприятия, а затем – сам процесс нанесения. Причем первый этап имеет чуть ли не первостепенное значение, ведь часто в качестве предыдущего слоя выступает кафель или краска. И то, и другое приходится удалять и очищать плоскость. Если в ходе ремонта были установлены листы ГКЛ, то выполняется шпаклевка стыков гипсокартона с последующей грунтовкой.

c482275c3a77f62cd4bc9eed7113eec6

Подготовительный цикл

Чтобы качественный дизайн и покраска стен в ванной комнате выглядели как на фото, нужны идеально ровная поверхность. Поэтому предварительный этап включает несколько технологических переходов:

  • Если на поверхности присутствует старый слой краски, то его нужно удалить при помощи электродрели или болгарки с гибким диском с наждаком, шпателя.
  • Убрать пыль и загрунтовать плоскость.
  • Неровности зашпаклевать гидрофобным акриловым материалом в два-три слоя, каждый из них следует шлифовать и прогрунтовать.
  • Финишное покрытие обработать не менее двух раз латексной грунтовкой с антибактериальными компонентами. Каждый слой должен полностью высохнуть, после этого можно приступать к нанесению краски.

Проекты кирпичных бань, особенности их строительства своими руками

 

Почему-либо считается, что на строительство кирпичной бани уходит больше средств, чем на строительство сруба. Если использовать только новый дорогой кирпич, может быть, это и так. Но всегда можно сберечь: взять б/у кирпич. Получится даже очень дешево. Даже с учетом того, что будет нужно внешняя отделка и утепление (а утепление кирпичной бани нужно в любом случае).

Содержание статьи

  • 1 Проекты бань из кирпича
  • 1.1 Баня 4 на 6
  • 1.2 Баня из кирпича 4 на 4
  • 1.3 Планировка кирпичной бани 6*6
  • 2 Плюсы бань из кирпича
  • 3 Минусы
  • 4 Как утеплять
  • 4.1 Примерный порядок утепления кирпичной бани
  • 4.2 Вентиляция
  • 4.3 Окна в парилке
  • 5 Главные правила кладки

Проекты бань из кирпича

При строительстве своими руками тяжело решить, как распланировать помещения в бане. В данном деле могут посодействовать готовые проекты. Не непременно копировать их стопроцентно, время от времени довольно взять идею, видоизменив ее под собственные нужды. Несколько проектов маленьких кирпичных бань, которые нетрудно будет выстроить своими руками, приведем ниже.

Баня 4 на 6

В начальном варианте в бане есть только три главных помещения:

  • широкая комната отдыха общей площадью 10,4 квадрата;
  • мойка площадью 1,75 м2;
  • парилка 4,75 м2.Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

    Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

Эту планировку бани можно малость поменять. Дело в том, что вход впрямую в комнату отдыха — не самый наилучший выход, в особенности в зимнее время: холод будет пробирать всякий раз, как откроют двери. Убрать этот недочет можно несколькими методами:

  • Пристроить снаружи тамбур. При этом сделать его утепленным, чтоб можно было не страшиться прохладного воздуха с улицы.
  • Сделать крытую веранду.
  • Установить в комнате отдыха еще одну перегородку, которая отделит, скажем, метра полтора. Получиться длинноватая комната размеров 1,5*3,3 метра. Чтоб место не гуляло, ее тоже поделить на два помещения. Бросить коридор приблизительно 1,5*1,5. Из него будет вход в комнату отдыха. А вторую комнатушку приспособить под гардероб и место для хранения банной утвари.

Как смотреться будет план бани в данном случае, смотрите на фото ниже.

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Печь в этих проектах нарисована с закладкой дров из парилки. Но это далековато не идеальный вариант для такового маленького помещения: отнимается как минимум полтора метра на компанию предтопочного места: там должна лежать негорючая плита, дрова и будет раскрываться дверка. Если учитывать, что площадь парной чуток наименее 5 метров, то это просто непозволительная роскошь.

Рациональнее поставить печь так, чтоб она топилась из комнаты отдыха. Только это необходимо предугадать при строительстве перегородки: бросить просвет, который будет по размерам малость больше, чем вынос топки. Железный кожух топки позже обкладывают теплоизолятором, а оставшееся место заполняется кладкой из кирпича.

Об установке железной печи в бане читайте здесь.

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Малость о  выборе самой печи. Сначала выбирать необходимо печь под тот режим, в каком будете париться: суховоздушный (именуют еще финской сауной) либо мокроватый (российская баня). Потом ориентироваться необходимо на объем парилки (не площадь, а объем, с учетом высоты потолков). Еще важную роль играют габариты: обусловьтесь, каких размеров печь может «встать» на отведенное ей место и подберите варианты. Потом, прочтите отзывы о качестве и работе всех избранных агрегатов. Отсеяв те, которые имеют спорную репутацию, выбирайте уже по стоимости.

Учтите, что внешний облик печей не настолько уж важен. Важны больше их свойства. В особенности это касается железных печей, которые устанавливают для работы в режиме российской бани. Их фактически всегда обкладывают кирпичным экраном. Так что вид ее совершенно не важен. Принципиальна толщина металла в топке и качество сварных швов, ну и еще наличие внутренней каменки для образования легкого пара. Более тщательно о выборе печей читайте в статье «Как избрать дровяные печи для бань»

Очередной вариант бани 6*4 метра, но уже с маленький открытой верандой и тамбуром. Здесь размеры парилки и душевой маленькие. Комфортно в ней будут ощущать два, максимум  — три человека. Но для домашней баньки хороший вариант.

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Потому что размеры здесь совершенно маленькие, придется находить печку высшую и неширокую. Такие есть в почти всех фирмах. К примеру, под кирпичный экран, можно испытать вписать маленькую печку из горизонтальной трубы «Жара «Малютка», есть большой выбор маленьких печей для бани у «Термофора» —   «Компакт», «Оса», «Шилка» и «Бирюса»,  есть еще компактные печи Варвара — модели «Паленица» и «Мини».

Баня из кирпича 4 на 4

Варианты планировки маленький бани для домашнего использования 4*4 метра представлены на фото чуток ниже. Здесь есть тоже несколько планировок, при которых вход в комнату отдыха прямо с улицы. Отгораживать при таких маленьких размерах какие-то метры достаточно проблематично — площади и так очень умеренные. Выход тогда  — пристроить хоть маленький тамбур.

Варианты планировки бани 4*4

Варианты планировки бани 4*4

В неких вариантах планировки печь топится из парилки, в других — из предбанника. Но по желанию это можно поменять. Так же как и переставить печь на другую стену. Принципиально только учитывать это при строительстве перегородок.

Планировка кирпичной бани 6*6

Этот вариант расположения комнат в бане больше похож на гостевой дом-баню. Есть немаленький холл, благопристойная кухня-гостиная из которой полностью можно сделать гостевую комнату. Комната отдыха, парилка и мойка имеют маленькие размеры. Часть помывочной выгорожена в санузел. Снаружи пристроена веранда. Проекты бань с верандой можно отыскать здесь.

Размеры помещений в этом проекте бани такие:

 

  • комната отдыха общей 4,4 м2;
  • мойка площадью 3,7 м2;
  • парилка 4,8 м2;
  • санузел 1 м2;
  • холл 4,8 м2;
  • кухня-гостиная — 10,1 м2;
  • веранда 4,7 м2.

 

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

В этом проекте бани из кирпича представлен увлекательный вариант расположения печи: она отапливает практически все помещения. Самым прохладным оказывается холл. Но печь подбирать необходимо будет кропотливо: она должна работать и как отопительная, и как банная. Может быть, для уменьшения количества жесткого излучения имеет смысл разглядеть вариант в облицовке (талькохлоритом как «Варвара Сказка»,  меаллокаменные печи «Теклар» или облицованные жадеитом).

Хоть какой из проектов может быть взят за базу. Занесите в него корректировки, получите свою свою баню, которая будет отвечать вашим запросам.

Плюсы бань из кирпича

Если вы хоть малость владеете техникой кладки кирпича, вы сможете выстроить баню своими руками. Даже если и не умеете класть кирпич, этому можно научиться. Лучше, поприсутствовать на строительстве, поглядеть на процесс, позадавать вопросы. Но если таковой способности нет, есть полностью толковые видеоматериалы о том, как класть кирпич. Только обратите повышенное внимание на корректность возведения углов — от их зависит геометрия и крепкость строения.

Если ассоциировать с древесными банями, другими словами три значимых плюса:

 

  • кирпич не сгнивает и не повреждается заболеваниями и грибками;
  • сходу после возведения можно приступать к установке окон дверей и отделочным работам — он не дает таковой сильной усадки, как древесная порода;
  • кирпич не пылает, поэтому в плане пожарной безопасности они наименее небезопасны.

 

Выходит, что трудозатратность кладки, с лихвой возмещается отсутствием усадки. В итоге париться можно будет намного ранее.

Кирпичные бани имеют приличный вид

Кирпичные бани имеют приличный вид

Минусы

Сходу необходимо сказать о недочетах кирпичной бани. 1-ое — этот материал имеет высшую теплоемкость и неплохую теплопроводимость. Термин «высокая теплоемкость» значит, что при протопке кирпич «тянет» на себя много тепла. И пока он не нагреется, не нагреется и парилка. 2-ая черта — отменная теплопроводимость — обозначает, что кирпич отлично проводит тепло либо холод. Другими словами, если бросить стенки как есть, даже толстые, топить придется дооолго. Поэтому и делают в парилке неплохую теплоизоляцию. Но делают ее в бане из хоть какого материала, даже из древесной породы (не всегда, но нередко).

2-ая неувязка кирпичных бань — гигроскопичность. Стены впитывают воду, как в водянистом, так и в газообразном состоянии. В действующей бане влажность повышена всегда, поэтому это неувязка. Ее решают неплохой пароизоляцией.

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент для бани из кирпича нужен суровый. Мелкозаглубленные здесь уже не пойдут: вес у стенок получится очень солидный. Поэтому делают настоящий ленточный либо плитный фундамент. В неких случаях (зависимо от типа грунтов) можно сделать свайно-ростверковый, но с железным ростверком.

Как утеплять

Чтоб решить делему и с теплоемкостью и с теплопроводимостью считается более правильным проводить утепление бань из кирпича изнутри. Таким методом отсекается жаркий воздух от материала с неплохой теплопроводимостью. Тепло остается снутри помещения. Но при всем этом кирпич снаружи леденеет.

Таковой вариант наилучший, если баня неотапливаемая. Ведь кирпич выдерживает не так и много циклов заморозки/разморозки. Если всякий раз, как будет топиться баня, он будет оттаивать, а позже опять леденеть, его ресурс завершится через пару лет. Тогда кирпич начнет лопаться и крошится.

Если баня будет отапливаться повсевременно, то к внутреннему утеплению будет нужно добавить к тому же внешнее (под отделку). И тогда стенки стоять будут длительно, и греться парилка будет стремительно, а остывать медлительно.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Но все эти выкладки справедливы для варианта, когда стенка из кирпича возводится сплошная. А ведь сейчас это не единственный вариант. Все чаше стали возводить дома и бани из кирпича по принципу термоса. Строят две нетолстых стенки, меду которыми оставляют зазор. Потом есть два варианта:

 

  • Зазор ничем не заполняют — воздух имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Расстояние меж 2-мя стенками заполняется теплоизолятором. Цена строительства растет, да и помещение будет более теплым. Если средства ограничены, можно засыпать меж стенками керамзит. Но необходимо будет позаботиться о неплохой гидроизоляции — керамзит тоже гигроскопичен. Поэтому вариант, хоть и дешевый, но не наилучший. Самый лучший, наверняка, в данном случае — пенопропилен либо вспененный целофан. Они не сгнивают и не повреждаются грибками, имеют низкую теплопроводимость, а еще не впитывают воду ни в одном виде.

 

Строительство кирпичной бани своими руками с теплоизоляционным зазором труднее на техническом уровне. Но строите ведь себе. А проблем не так и много. Справитесь. Совершенно точно.

При наличии теплоизоляционного зазора, баню изнутри утеплять все равно необходимо: внутренняя стена все равно будет отбирать тепло, пока не прогреется. Просто огрехи будут уже не настолько критичны.

Примерный порядок утепления кирпичной бани

Подход к утеплению бани совершенно не таковой, как к утеплению дома. Во мокроватых помещениях нам необходимо достигнуть неплохой вентилируемости материалов утепления. Во-1-х, так они резвее прогреются теплым воздухом и на их закончит выпадать конденсат, а во-2-х, этот самый конденсат резвее улетучится. Поэтому при утеплении бани из кирпича делают целый каркас.

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

Вот примерная последовательность слоев утепления (от стенки в комнату):

 

  • обрешетка из бруса 50*40 мм (100*50 для парилки, чтоб влез теплоизолятор) либо дюралевого профиля для гипсокартона;
  • минеральная вата шириной (для парной 10 см, для других помещений 5 см);
  • предварительная стенка (гидростойкая фанера либо другой водостойкий плитный материал, доска, отлично пропитанная от грибков и плесени, и т.п.)
  • паро- и влагоизоляция типа «Изоспан»;
  • контробрешетка (планки должны размещаться вертикально, чтоб поток воздуха не встречал препятствий);
  • обшивка вагонкой.

 

Большой толщины пирог получится. И это необходимо учесть при планировке: внутренний объем помещений будет меньше за счет большой конструкции утепления.

Чтоб «съедалось» меньше места, стенки изнутри можно обклеить пеностеклом. На него уже пароизоляцию, обрешетку и вагонку. Вариант наименее большой (слой пеностекла может быть 5-10 см зависимо от региона) и экологически неопасный: полная хим нейтральность и отсутствие каких-то выделений при хоть какой температуре. Только один аспект: пеностекло — недешевый материал.

Подробнее о утеплении и теплоизоляторах читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи». Вам понадобиться статья об утеплении потолка, также необходимо будет разобраться в том, как утеплять баню изнутри.

Вентиляция

В любом случае для своевременного отвода воды и способности неплохой просушки всех слоев утепления, нужно в кирпичной стенке сделать отверстия вентиляции. Они должны быть вверху и понизу стенки. Ведь кирпич не в состоянии дать всю воду изнутри-наружу. Поэтому приходится устраивать вентиляцию теплоизолятора. Но окошки не должны быть сквозными, а должны заканчиваться в слое теплоизолятора. Тогда все будет отлично сохнуть.

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Ну а чтоб во время парения тепло не вытягивалось наружу, отверстия вентиляции можно оборудовать дверками. После того как попарились, их открыли — все слои подсыхают.

Окна в парилке

Практически ни на одном плане не отображены окна в парилке. Но для российской бани они необходимы непременно. Если планируете создавать кондиции суховоздушной парилки — финской сауны, окна в парной можно не делать. Если же будете париться как в российской бане — с низкой температурой (50-70°C) и высочайшей влажностью, то делать окно непременно. Даже два. Если вас что-то смущает, их можно делать непрозрачными и именовать вентиляционными отдушинами.

Основное окно в парилке располагают на стенке напротив входной двери, в парилку. Его верхний край должен быть не выше притолоки. Размеры — 40*40 либо 50*50 см. Приблизительно так. Оно служит для залповой вентиляции меж посещениями парной либо для понижения температуры, если парная перенагрелась. Во время процедуры оно закрыто (некоторые  приоткрывают и когда парятся).

Окошко в парной непременно должно быть

Окошко в парной непременно должно быть

2-ое — вспомогательное — находится под полоками. Его открывают во время просушки прилики после бани.  В этом месте обычно самая застойная зона, откуда начинается тление древесной породы и другие трудности с древесной породой. Наличие такового окошка решит делему.

При строительстве кирпичной бани своими руками это необходимо учесть. Ведь в древесном срубе маленькое окошко можно вырубить в целой стенке, а в кирпичной этого не сделаешь. Так что не запамятовывайте. А сушить кирпичную (как, вобщем и всякую другую) баню необходимо кропотливо.

Подробнее о том, каких размеров и где ставить окна в бане читайте здесь.

Главные правила кладки

При строительстве стенок из кирпича принципиально смотреть за вертикальностью стенок и углов. Более принципиально чтоб ряды были ровненькими в горизонтальной плоскости. Поэтому непременно внедрение неплохого строительного уровня — для контроля горизонтальности рядов, и строительного отвеса — для отбивки углов и проверки вертикальности стенок.

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Вот несколько главных правил:

 

  • Несколько первых рядов выкладываются из целого кирпича — по ним позже ровняются все другие.
  • Первыми возводятся углы. Они проверяются на вертикальность с 2-ух сторон.
  • Меж 2-мя углами натягивается шнур, по которому выравниваются все кирпичи в ряду (в шов вставляются гвозди, на их закрепляется шнур, только он должен находиться на схожем расстоянии от стенки на обоих концах).
  • При кладке принципиально работать с таковой скоростью, чтоб выложенный раствор не успевал схватываться. В жаркое время, чтоб замедлить высыхания раствора, кирпичи обмакивают в воду, после наносят раствор.

 

Техника работы с кельмой при кладке кирпича продемонстрирована в видео.

Труднее всего верно выкладывать углы. Ведь при всем этом должна соблюдаться перевязка, к тому же смотреться все это должно отлично. Как это сделать верно при кладке стенки в один кирпич, смотрите в видео.

Если стенка в полтора кирпича углы делают так

Эти уроки наглядно показывают технику работы с кирпичом, веществом, кельмой. Они посодействуют вам выстроить баню из кирпича своими руками, и сделать это хорошо.

Проекты бань с террасой и барбекю, фото, строительство своими руками

 

Баня — это не только лишь очистительная и оздоровительная процедура, да и клуб по интересам, место встречи друзей. И не считая посиделок в комнате отдыха время от времени приятно провести время на улице. Для таких посиделок пристраивают к дому террасы. Они бывают открытые — если посиделки планируются исключительно в теплое время года, либо закрытыми — если время от времени будете отдыхать там и зимой.

Содержание статьи

  • 1 Проекты бань с террасой и барбекю
  • 2 Какой проект избрать
  • 3 Какое основание будет под террасой
  • 4 Как выстроить плиту под террасу с барбекю своими руками
  • 4.1 Подсыпка
  • 4.2 Гидроизоляция и утепление
  • 4.3 Армирование и заливка плиты
  • 4.4 Уход за бетоном
  • 5 Свайный фундамент под террасу
  • 5.1 Как укреплять обвязку

Проекты бань с террасой и барбекю

Встреча друзей, беседа и отдых у нас надежно связаны с шашлыками. Где шашлык — там мангал. А лучше переносного мангала может быть только стационарный барбекю. Вот и планируют нередко бани с террасой и барбекю.

Большая терраса и вынесенная площадка для барбекю

Большая терраса и вынесенная площадка для барбекю

В этом проекте бани терраса обхватывает баню с 3-х сторон. Благопристойная площадь позволит расположиться с комфортом хоть какой кампании. При желании часть террасы можно сделать закрытой. В ней можно будет отдыхать в холодные деньки. На отдельном выносе можно установить барбекю либо сделать это в одном из глухих углов.

По внутренней планировке проекта бани. Направьте внимание на то, как установлена печь. Она греет сходу четыре примыкающих комнаты. Если планируется помещение бани и в зимнее время, придется предугадать еще отопление для комнаты отдыха, так что мощность будет нужно большая. Но комната отдыха востребует отдельного источника тепла: она имеет солидные размеры, а банной печью не отапливается.

О том, как избрать дровяную банную печь читайте здесь.

В случае всесезонной бани нужно будет часть комнаты отдыха выгородить под тамбур либо прихожую. Чтоб прохладный воздух не мешал отдыхать после бани.

Баня с барбекю и террасой

Баня с барбекю и террасой

В этом проекте бани есть два входа — один с крыльца, 2-ой с террасы. В здании предусмотрен отдельный санузел и достаточно просторная кухня, да и площадь, занимаемая всем строением с пристройками большая: 14*7 м. При входе с крыльца есть отдельный тамбур. Этот вход планировался как зимний. Летом можно открыть широкие раздвижные двери, сделав террасу еще более.

Проект угловой бани с террасой и барбекю

Проект угловой бани с террасой и барбекю

Довольно функционален вариант планировки угловой бани. Она занимает минимум места, имея все нужные помещения. Душевая довольно просторна для установки в ней двухместной древесной купели. Печь топится из парилки, что при таких габаритах может быть. Сместив двери можно печь установить поближе к углу, и врезать ее в стенку. Таким макаром будет топиться она из душевой, что в неких случаях более комфортно. Для других помещений нужно будет продумывать систему отопления (если баня будет употребляться зимой).

Проект маленький бани с крыльцом и террасой

Проект маленький бани с крыльцом и террасой

Эта планировка имеет «болезнь» многих проектов: нет тамбура для зимнего использования. Но здесь находится раздевалка, что непременно, отлично. Единственная неувязка в том, что из моечной будет поступать мокроватый воздух, а мокроватая одежка — это неприемлимо. Поэтому в этом помещении должна быть очень отменная вентиляция. Непременно требуется предусмотреть входное и выходное вентиляционное отверстие, также на выходном поставить вытяжной вентилятор. Исключительно в этом случае можно обеспечить резвое удаление воды.

Подробнее о том, какими должны быть размеры помещений и о планировке в парилке читайте здесь.

Какой проект избрать

Терраса может находится совершенно рядом с баней — примыкать одной либо несколькими сторонами к стенкам строения, а может быть вынесенной на некое расстояние от дома. Если очередной вариант — сделать огромную площадку вплотную к дому и маленький вынос, соединенный дорожкой, под установку барбекю — чтоб дым не мешал.

Терраса с барбекю вынесена на некое расстояние от юани. Соединяется со зданием дорожкой

Терраса с барбекю вынесена на некое расстояние от юани. Соединяется со зданием дорожкой

Кровля может быть у террасы и дома общей, а вот фундаменты делают непременно независящими. Меж основанием дома и площадки, если они находятся совершенно рядом, прокладывают слой теплоизолятора. Он служит разделителем. Благодаря такому варианту усадка бани и террасы может проходить независимо.

Готовый вариант террасы с барбекю: полторы стенки выложены кирпичом, другие открыты. Под такую террасу нужна армированная плита

Готовый вариант террасы с барбекю: полторы стенки выложены кирпичом, другие открыты. Под такую террасу нужна армированная плита

Потому что усадка может быть неравномерной, то при варианте планировки дома и барбекю под одной крышей, стропильную систему делают плавающую. Она имеет возможность до определенного уровня восполнить неравномерность происходящих конфигураций.

Какое основание будет под террасой

Для террас с древесным настилом делают почаще столбчатый фундамент — он проще в изготовлении и дешевле. Для площадок, отделанных плиткой либо кермогранитом нужна утепленная плита, если отделкой будет тротуарная плитка, ее можно класть на профилированную мембрану и подсыпку из щебня с песком. Это, пожалуй, самый дешевый и резвый в выполнении вариант.

Свайный фундамент под террасу из дерева имеет не очень высшую цена и трудозатратность

Свайный фундамент под террасу из дерева имеет не очень высшую цена и трудозатратность

Свайный фундамент просит наименьших издержек, но предугадывает установку только древесных опорных стоек, на которые будет опираться кровля. Такие террасы с барбекю нередко имеют низкое древесной огораживание. Эти проекты отлично «вписываются» в стиль обычный: их пристраивают к стенкам сложенным из бревна либо бруса.

К баням, выполненным в современном стиле, почаще пристраивают открытые террасы с плиткой (глиняной либо тротуарной), выложенные отделочным камнем.  Но под кирпичные либо каменные столбы-опоры, делать нужно мелкозаглубленный плитный фундамент с утеплением. Зимой, на пучнистых грунтах без утепления ни один материал отделки не удержится, а плита может растрескаться (и, вероятнее всего, так и будет). Без утепления можно делать основание под террасу лишь на сухих супесчаных, не склонных к пучению грунтах.

Как такая терраса может смотреться

Как такая терраса может смотреться

Как выстроить плиту под террасу с барбекю своими руками

Устройство хоть какого основания начинается с земляных работ. Поначалу выбирают грунт на ширину планируемой террасы, плюс 50 см. Эти полуметра идут на создание защитой утепленной отмостки. Она закрывает плиту с боковой стороны и не дает ей вымерзать.

Так схематически смотрится плитное основание для террасы

Так схематически смотрится плитное основание для террасы

Глубина котлована находится в зависимости от региона, степени пучнистости грунтов, толщины финальной отделки.

В качестве теплоизолятора плитного основания советуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) высочайшей плотности (не меньше 35 кг/м3). Он имеет хорошие теплоизолирующие характеристики, не сгнивает, не впитывает воду, не повреждается мышами и насекомыми, на нем не развиваются грибки и плесень, не считая того он стоек к механическим воздействиям. Для средней полосы Рф толщина плит полистирола должна быть около 100 мм.

Примыкание террасы к дому

Примыкание террасы к дому

Как сделать примыкание основания террасы к фундаменту бани либо дома показано на рисунке. Необходимо учитывать, что анкера СПА не являются неотклонимой деталью. При верно выполненном утеплении плиты никаких сдвигов и подвижек не будет. Даже если всю террасу обложить кирпичом. Но для собственного спокойствия установить их можно.

Вариант с дренажной трубой для местностей с высочайшим уровнем грунтовых вод

Вариант с дренажной трубой для местностей с высочайшим уровнем грунтовых вод

Подсыпка

В котловане под террасу оставшийся грунт выравнивается и трамбуется. Засыпается подложка из щебня (средняя фракция) шириной 10-15 см, трамбуется. Лучше не вручную, а виброплитой — лучше будет итог, меньше усадка. На этом шаге начинается формование наклона для сотворения отмостки. От края террасы, на тех 50 см, щебень разравнивают так, чтоб его слой становился тоньше к краю.

Щебень нужен для сотворения дренажного слоя

Щебень нужен для сотворения дренажного слоя

Если уровень грунтовых вод высочайший, в щебне укладывают дренажную трубу. Находиться она должна на расстоянии 20-30 см о фундамента дома. Ее функция — отвод вод, которые попали под плиту. На утрамбованный щебень насыпают 10-15 см песка, разравнивают, проливают, тоже трамбуют до высочайшей плотности (когда след от сапога не остается). Здесь уклон для отмостки тоже сохраняют.

Гидроизоляция и утепление
Это современный водоизоляционный материал - профилированная мембрана. Имеет высшую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

Это современный водоизоляционный материал — профилированная мембрана. Имеет высшую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

Сверху укалывают водоизоляционный материал. В экономном варианте это уплотненная полиэтиленовая пленка (плотность 200 мкн  выше), но лучше использовать другие водоизоляционные материалы, а именно, полимерные мембраны. Они намного прочнее и долговечнее, к тому же за счет неровной поверхности отчасти компенсируют нагрузки зимнего пучения.

Ширина гидроизоляции должна быть благопристойная: один ее край должен заводиться приблизительно на 10-15 см на стенку строения, 2-ой должен перекрывать отмостку на всю ширину (2-ой край не фиксируется, позже присыпается грунтом).

На гидроизоляцию укладывают пенополистирольные плиты утепления. Если толщина утепления 10 см, лучше брать плиты пятисантиметровой толщины и укладывать их в два слоя, перекрывая соединения нижнего ряда листами верхнего. Укладывают пенополистирол и в части отмостки, но здесь толщина теплоизолятора — 50 мм (на этом участке сохраняется уклон «от фундамента»).

На теплоизолятор укладывается очередной слой гидроизоляции, его ширина такая же, один край заводится на фундамент бани. Обе пленки совместно фиксируются прижимающей планкой.

Армирование и заливка плиты

Сейчас ставится по периметру террасы опалубка (конкретно по периметру террасы, без учета 50 см на отмостку) — доска высотой более 100 см, укрепляется столбиками либо укосинами, можно присыпать ее немного грунтом. На половинки кирпичей раскладывают арматуру. Они обеспечат расстояние в 5 см от края бетонной плиты.

При разработке армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны либо столба нужна арматура. Ее сгибают буковкой

При разработке армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны либо столба нужна арматура. Ее сгибают буковкой «Г» и привязывают два таких прута в подходящем месте

Для армирования употребляют прутья поперечником 6 мм. Укладывают их с шагом 100 мм как повдоль, так и поперек. Связывают в местах скрещения вязальной проволокой. Окончив изготовка армирующего каркаса, заливают в опалубку бетонную смесь. Толщина слоя раствора — 10 см. Его можно сделать стандартным: на 1 часть цемента, 2 части песка и 3 щебня, воды — меньше, чем цемента.

Как делать армирование плиты и что для этого необходимо читайте в статье «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы».

Чтоб повысить морозостойкость плиты, его лучше обработать вибратором для бетона. Потому что глубина маленькая, нужна будет поверхностная модель (можно взять в аренду на несколько часов).

Уход за бетоном

После схватывания, поверхность укрывают пленкой. Если стоит горячая погода,  в протяжении нескольких дней плиту сбрызгивают водой. На последующий денек после заливки смачивание обильное, во все следующие — умеренное. Не считая пленки можно закрыть плиту кое-чем не пропускающим свет — неравномерный нагрев может вызвать образование трещинок. Если добавок, ускоряющих схватывание цемента, не вводили, то приступать к отделке можно через три-четыре недели.

Снять опалубку можно будет через неделю после заливки. После чего над отмосткой (последние 50 см) можно засыпать грунт и сровнять его. При желании позже можно посеять травку либо высадить цветочки — это уже кто как желает.

Свайный фундамент под террасу

Если планируете делать террасу с древесным настилом, возможно обойтись легким в изготовлении свайным, буро-набивным фундаментом. Одно замечание: этот фундамент отлично будет себя вести на участках с низким уровнем грунтовых вод. Если подземные воды находятся близко к поверхности, лучше делать мелкозаглубленный столбчатый.

Удобнее всего использовать трубы. Железные — это недешево, да еще обработать их необходимо от ржавчины кропотливо,  асбоцементные — самый приемлемый вариант. Некие ставят пластмассовые канализационные. Невзирая на невысокую крепкость таковой опалубки, вариант может быть хорошим. Ведь пластик гладкий, и возникающим боковым силам пучения трудно будет его «зацепить». А с ними биться труднее всего: они практически не просчитываются.

В любом случае поперечник труб — порядка 20 см. Шаг установки свай находится в зависимости от типа грунтов, нагрузки на террасу. В среднем он составляет 1-1,5 метра.

Так схематически смотрится свайный фундамент под террасу и обвязка к нему

Так схематически смотрится свайный фундамент под террасу и обвязка к нему

В грунте бурят скважины ниже глубины вымерзания грунта. Делают подсыпку щебнем приблизительно на 15-20 см, щебень трамбуют. Вставляют трубы, выставляя их верхние края на этом же уровне. Чтоб выставлять было проще вовнутрь трубы можно кинуть пару лопат щебня.

Вертикальность установки проверяется отвесом, выравнивание по плоскостям и проще делать с помощью натянутых нитей. Для этого вбивают в главных точках прутья арматуры, тоже выставляют их вертикально, потом привязывают шнуры, которые размечают лини установки столбов.

Схемы армирования столбов под фундамент

Схемы армирования столбов под фундамент

В каждую трубу необходимо забить два-три прута арматуры (поперечник 8-10 мм). Их необходимо за ранее связать меж собой. Можно использовать всякую довольно пластичную и крепкую проволоку, которая позволит удержать прутья в данном положении. Располагать арматуру необходимо так, чтоб каждый пруток находился от стены более чем в 5 см. Так они будут недосягаемы для воды и кислорода, из-за чего заржавевать не будут.

После установки арматуры можно заливать сваи бетонным веществом. Для придания конструкции завышенной плотности, нужно достигнуть однородности раствора. В этом случае использовать необходимо погружной вибратор для бетона, с длинноватой гибкого вала и булавы 1,5-2 метра. В последнем случае, можно проштыковать бетон. Берут толстый пруток арматуры, протыкают бетон насквозь, после малость его пошатывают. Так удаляются воздушные пузыри. Делают это сходу после заливки. В итоге раствор малость оседает, приходится малость добавлять. Очередной вариант — стучать по трубе, но лучше либо резиновой киянкой либо древесной колотушкой (чтоб не разбить асбест, потому что он достаточно хрупкий).

Как укреплять обвязку

После схватывания бетона к столбикам укрепляют древесные бруски нижней обвязки. Брать лучше брус 150*50 мм либо 75*150 мм. Перед укладкой их обрабатывают пропитками и антисептиками, при желании тонируют морилками и непременно покрывают лаком либо краской. Лакокрасочная продукция употребляется для внешних работ. Она накрепко защитит древесную породу от атмосферных воздействий.

Варианты крепления лаг

Варианты крепления лаг

Для того чтоб через бетон не проникала к древесной породе влага, на вершины свай под бруски можно уложить слой гидроизоляции (обыденный либо еврорубероид в два слоя). С креплением лаг к бетону заморочек не появляется. Можно поступить несколькими методами:

 

  • при заливке свай в бетон утопить шпильки, и позже на их «нанизать» лаги;Такими пластинами к брусу укрепляют лаги

    Такими пластинами к брусу укрепляют лаги

  • укреплять железными уголками с помощью дюбелей огромного размера;
  • употребляют П-образные покрытые цинком пластинки (есть две модели — одна крепится дюбелями к свае, 2-ая имеет шпильку, которую необходимо утопить в бетон при заливке).

 

Больше затруднений появляется при креплении лаг к зданию: не так часть требуется эта операция. Надежный вариант последующий: на нужном уровне закрепляете к стенке брус (не забудьте его обработать). Укрепляют шпильками (к примеру, M12*1000), глухарями либо анкерными болтами (поперечником более 10 мм). Шаг установки крепежного элемента — 50-60 см. Чтоб крепление было более крепким, их устанавливают извилисто — один выше, другой ниже. Чтоб меж стенкой и брусом не затекала вода, стык проклейте силиконовым герметиком.

К брусу особыми креплениями из покрытого цинком железа (смотрите на фото) крепятся уже лаги и все другие элементы.

Высота настила террасы должна быть чуток ниже пола в бане либо доме. Приблизительно на 25 мм. Это не даст воде затекать в дом. Чтоб легче было ориентироваться, можно в помещении отмерить на какой высоте от пола находится подоконник. Позже снаружи отметить уровень на 25 мм ниже, позже опустить уровень еще ниже, но уже на толщину доски (если доску используете 25 мм толщины, то в целом опорный бурс необходимо прибивать ниже уровня пола в доме не 50 мм).

Поэтому обвязку начинают монтировать с прикрепления опорного бруса на стенке, а по нему уже ориентируются при установке обвязки и лаг. Тот же брусок использовать можно при выставлении уровня свай (выставляют сваи по нижнему краю бруса).

Настил террасы должен размещаться на 2,5 см ниже пола в доме

Настил террасы должен размещаться на 2,5 см ниже пола в доме

К двум брускам — одному на стенке, второму на сваях укрепляют поперечные бруски — лаги. Шаг их установки — 40-60 см. После закрепления лаг, к ним можно прибивать настил. Его можно делать из обрезной доски, а можно из специальной террасной. Она отличается тем, что на одной ее стороне сформован волнообразный профиль. Такая поверхность и в влажном состоянии не такая скользкая.

Как выбрать дровяные печи для бань

 

Печь для бани, как сердечко для организма человека: от того, как отлично будет оно работать, зависит качество пара и температура в помещении. И хотя сейчас огромное количество различных модификаций, работающих на газу, электричестве либо жидком горючем, нестареющей классикой всегда была и будет дровяная печь. Для бани принципиальна не только лишь температура и влажность, не наименьшую роль играет запах. Ничто не сумеет поменять запах пылающих поленьев.

Содержание статьи

  • 1 Систематизация дровяных печей для бани
  • 1.1 Как работают камешки
  • 1.2 Типы каменок
  • 2 Печи для бани и сауны, в чем разница
  • 3 Печь для бани на дровах, какая лучше?
  • 3.1 Кирпичные печи: плюсы и недочеты
  • 3.2 Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы
  • 4 Откуда топить
  • 5 Как избрать печь для бани на дровах
  • 5.1 Определяем мощность
  • 5.2 Материал и его толщина
  • 5.3 Размеры топки
  • 5.4 Дополнительные характеристики
  • 6 Общая конструкция дровяных печей

Систематизация дровяных печей для бани

Все банные печи на дровах поделить можно на две огромные группы:

  • железные;
  • кирпичные.Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

    Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

Сейчас конструкции печей есть различные. Независимо от материала, из которого сделана печь, в самом ординарном варианте в нижней части топки пылают дрова, а в верхней находятся банные камешки. Пламя нагревает камешки, которые отдают тепло воздуху. Сейчас в хоть какой печи для бани, даже газовой и электронной, есть каменка — место, где уложены камешки. Поэтому нередко печи для бани и сауны именуют просто каменками: без их это уже обыденный отопительный агрегат.

Как работают каменки

Для бань употребляют только особые каменки, многие из которых имеют лечебные характеристики. Они служат для накопления тепла: пока пылают дрова в печи, они греются, накапливая внутри себя энергию. После того, как огнь погаснет, они начинают отдавать накопленное тепло, поддерживая температуру.

Типы каменок

Зависимо от того, где и как размещаются камни, есть печи с открытой и закрытой каменкой. Кирпичные печи для бани делают только с закрытой каменкой. Во всяком случае, все современные модели имеют конкретно такое строение. В железных печах встречаются оба вида, при этом при наличии закрытого резервуара для камешков, еще есть и открытый.

drovianie-pechi-dlja-bani-9

Открытые каменки могут быть разной конструкции, но в главном их две:

  • Камешки насыпаны сверху топки. Конкретно контакт с воздухом имеет только верхний слой. Камешков помещается при таком решении не сильно много, и очень огромного воздействия на температуру в парилке они не оказывают.
  • Вокруг корпуса печи устраивают сетку. При таком варианте масса закладываемых камешков может быть даже более 100 кг. Потому что камешков много, пока не прогреются, они отбирают значительную часть тепла. Это наращивает время прогрева парилки. Но с другой стороны, они закрывают раскаленные стены топки, жар становится более мягеньким.Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

    Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

Если вам требуется нагревать парилку стремительно, вам подходит 1-ый вариант каменки — открытый. При обычном утеплении париться можно через 30-40 минут, если стартовая температура была выше нуля. Но при всем этом находится рядом с печкой тяжело: очень уж «жарит» она.

Для того чтоб сделать это излучение не таким насыщенным, вокруг многих печей с открытой каменкой, делают кожух. Он делает еще одну задачку: ускоряет прогрев. Происходит это за счет того, что меж стеной кожуха и печи движется воздух. Он греется и уносит часть тепла, улучшая его рассредотачивание. Таковой тип подогрева именуется конвективным (как и кожух).

Дровяные печи-сетки греют парилку медлительнее: при тех же критериях им будет нужно час-час 20. Но излучение от печи идет далековато не такое жесткое, а более мягкое. Большая масса камешков лучше сохраняет тепло после того, как печь погашена и лучше высушивает баню.

Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

Закрытые каменки находятся снутри топки. Камешки в их с воздухом в парилке фактически не контактируют. Из-за этого они греются до очень больших температур. Зависимо от конструкции — от 500°C до 750°C. Такая температура нужна для получения жаркого легкого пара, соответствующего для российской парной.

Потому что в данном случае конкретно наливать воду на камешки проблематично, в нее встраивают железную трубку, с воронкой на конце. Пар получают, наливая в это устройство воду. Она попадает на раскаленные камешки, из-за чего испаряется резко, с соответствующим звуком, схожим на выстрел. Ассоциацию увеличивает резко вырывающийся столб пара. Поэтому, наверняка, эту конструкцию именуют паровой пушкой.

Печи для бани и сауны, в чем разница

Из описания работы каменок различного типа следует, что для сотворения кондиций воздуха российской бани (температура 55-70°C, влажность 50-65%) подходят печи с закрытой каменкой. На открытых камнях вы не получите достаточного количества пара, а тот, что будет, будет не легким и сухим, а мокроватым. Такие печи  — лучший вариант для финских саун. Пара в их необходимо совершенно малость, в этих парилках влажность выше 10-15% подымать нельзя — будут ожоги дыхательных путей.

Почему на открытых каменках нельзя получить легкий пар? Они греются не выше, чем 200-250°C. Вылив один ковшик воды, мы существенно снизим температуру. Даже из маленький партии часть воды не улетучиться, а остается кипеть на металле. Что для металла очень нехорошо: он разрушается. Если поддать дважды попорядку, то каменка окажется залитой. Необходимо плескать понемногу, дожидаясь, пока камешки разогреются опять.

Печь для бани на дровах, какая лучше?

Сейчас выбирать приходится из 2-ух типов печей: кирпичных и железных. Оба варианта имеют недочеты и плюсы. Кратко поведаем об главных, чтоб вы могли обоснованно принимать решение.

Кирпичные печи: плюсы и недочеты

Понятно, что это — классика и наши праотцы воспользовались только такими. Но железные печи стоили тогда очень огромных средств, так что позволить их для себя могли даже не все помещики, не говоря уже о ординарном люде.

Кирпичная печь, сложенная мастером - это прекрасно

Кирпичная печь, сложенная мастером — это прекрасно

Плюсы у кирпичных печей такие:

 

  • Испускает мягкое, приятное тепло.
  • Долгое время сохраняет постоянную температуру.
  • Нормально адаптирована для сотворения требуемой атмосферы.
  • Верно сложенная, служит длительно, некапризна в эксплуатации.

 

Все любители бани соглашаются, что от кирпичной печи жар идет особенный. При использовании всех других способов нагрева получаем только близкие характеристики, но не такие. Дело в том, что большая масса печи поглощает практически все жесткое излучение. Когда печь прогрелась, большая часть тепла передается не конвекцией, а термическим излучением. А конкретно это тепло воспринимается нашим телом, как приятное. Отсюда и такие чувства.

Но недочетов у банных печей из кирпича много:

 

  • Печь обходится в круглую сумму. На самую маленькую будет нужно 500-600 кирпичей. Потому что брать необходимо высококачественный, будет стоить он много. Плюс ко всему услуги печника. Это совершенно дорого.
  • Требуется отдельный фундамент. При этом основательный, изготовленный по всем правилам. А это тоже немалые средства.
  • На кладку печи уходят недели.
  • Нужен кирпичный дымопровод, а это еще более кирпича и еще большая масса.Банная печь из кирпича с камином - мечта

    Банная печь из кирпича с камином — мечта. Но весит и места занимает много

  • Большая термическая инерционность не позволяет стремительно изменять температурные режимы.
  • На подготовку бани требуются часы. Минимум — 4-6, а может быть и больше.
  • На прогрев таковой массы кирпича уходит много дров. Хотя в основном требуемое количество горючего находится в зависимости от степени утепления стенок. Но здесь есть собственный аспект. Те, кто ставит кирпичную печь, в большинстве случаев баню делают древесную, и парилку при всем этом не утепляют. Время от времени даже не отделывают: оставляют либо бревно либо брус. Понятно, что времени и горючего на подогрев уходит много. Но молвят, что конкретно в их атмосфера лучше: баня дышит.
  • Классические печи для бани занимают достаточно много места. Но есть сейчас новый подход — колпаковые печи Кузнецова. Многие его проекты имеют совершенно маленькие габариты — порядка 1*1 метр (на их, кстати, и кирпича меньше уходит, и имеют они больший КПД).

 

Все эти недочеты — приводят к тому, что кирпичные печи вытесняются металлическими. Даже невзирая на то, что атмосфера в бане уже не та.

Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы

Для российской парилки железная печь в чистом виде не подходит: она совершенно точно перегревает воздух. В российской бане на должно быть больших температур: не выше 60-65°C, время от времени — 70°C. Чтоб можно было этого достигнуть, нужно корпус печи заэкранировать. Это делают с помощью стены из кирпича: отступив от корпуса 5-10 см, выкладывают экран, закрывающий ее как минимум, на ту же высоту. Лучшая толщина — в полкирпича, но бывают толще и тоньше.

Дровяные печи для бани с открытой камекной - различные модификации отпок

Дровяные печи для бани с открытой камекной — различные модификации отпок

Для сауны железная печь — это просто лучший вариант с кучей плюсов:

 

  • Стоит относительно дешево.
  • Устанавливается на негорючее основание, но отдельного фундамента не просит. Если масса оснащенной печи (с водой и дровами) не превосходит 200 кг, довольно иметь надежный пол. В других ситуациях необходимо глядеть — если вес превышен малость, возможно обойтись усилением лаг и толстой доской пола. Но такая масса бывает у проф либо металлических печей, которые в личных банях ставят нечасто. Все другие со всем заполнением в среднем весят 120-160 кг.
  • Дымопровод можно выбирать по собственному усмотрению. Самый пользующийся популярностью и дешевый из сэндвич-труб. Выводить трубу можно через потолок либо в стенку.
  • Стремительно разогревает парилку. В самом нехорошем варианте пригодится чуток больше часа для заслуги подходящих температур.
  • Занимает малость места.
  • Установка вероятна своими руками, без вербования профессионалов. Нужно только соблюдать правила пожарной безопасности, защищать стенки экранами, верно сделать потолочную разделку для вывода дымопровода, также верно вывести через кровлю.Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

    Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

 

Смотрится все это достаточно презентабельно, но имеются и довольно суровые недочеты. Их знать даже полезнее, чем плюсы.

 

  • Температура стен печи очень высочайшая. Даже в печах-сетках, у каких топка прикрыта камнями. Прикоснувшись, точно получите ожог. Поэтому лучше делать к тому же защитное огораживание.
  • Из-за маленький термический инерции, если не топить, температура стремительно понижается. Чтоб просушить баню, после окончания процедур нужно протопить печь снова. Это наращивает расход дров, но продлевает срок жизни бани: в сухой древесной породе не развиваются грибки и бактерии.
  • Из-за неравномерных термических нагрузок и жесткого режима использования металл стремительно прогорает. Также могут появиться термические деформации, так что на конструкцию топки и толщину металла необходимо обращать пристальное внимание.

 

Наверняка, решающую роль в высочайшей популярности железных печей играет их низкая цена, простота установки, возможность все, включая печь, сделать своими руками. Все же, факты упорны: с банях и саунах почти всегда ставят железные печи. А раз так, побеседуем о том, как их избрать и установить.

Откуда топить

Продумывая план установки дровяной печи, учтите, что загрузку дров лучше делать не в парной. Это связано не только лишь с тем, что в парилке обычно не достаточно места, а придется выделять его еще под складирование дров. Причина более суровая.  Если топка будет в парилке, в маленьком по объему помещении при горении дров кислород выжигается. Недостающее его количество в купе с высочайшей температурой может привести к ухудшению состояния и даже к удушью. Ситуацию может спасти отменная система вентиляции, но тогда необходимо будет активизировать горение, для возмещения теплопотерь. А это — выжигание большего количества кислорода. Круг замкнулся.

Если топка находится в смежном помещении, в парилке отсутствует открытый огнь. Как итог,  кислород в помещении не выгорает, что позволяет находиться в парной необходимое время без каких-то заморочек.

Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

Как избрать печь для бани на дровах

Рынок предлагает на просто большой, а большой выбор. Имеются изделия из различных государств, отличаются они по объему отапливаемого помещения, материалу, внешнему облику.  Как здесь не растеряться? Начинать необходимо все с определения производительности печи: того количества тепла, которое она может выдать.

Определяем мощность

Сначала необходимо обусловиться с мощностью, которая нужна для вашего варианта. Учесть необходимо не только лишь размеры парной, да и степень утепления.

Чтоб найти требуемую мощность необходимо выяснить объем парной. Для этого ее ширину (в метрах) умножаете на длину, к приобретенному результату добавляете количество квадратных метров неутепленных поверхностей (окна, двери, глиняная плитка либо неутепленная кирпичная стенка).

Если стенки парной не имеют термоизоляции, необходимо объем парной множить на коэффициент (указан в паспорте к изделию). Приобретенная цифра – требуемая мощность печи, но для дровяных печей необходимо добавить еще 20-20% от приобретенного значения — чтоб она не работала на пределе способностей даже в самые прохладные деньки.

Материал и его толщина

Делают железные печи из темной и нержавеющей стали и чугуна. Самые дешевенькие — из обыкновенной стали, малость дороже стоят изготовленные из конструкционной. Печи из нержавейки и чугуна имеют уже полностью приличные ценники, но служат они подольше.

Самые долговременные — чугунные печи, но исключительно в том случае, если на их не будет попадать вода.  В критериях парилки выполнить это очень проблематично. Попавшая же на раскаленную поверхность капля, вызовет наисильнейшую температурную деформацию, из-за чего чугун лопнет. А в остальном чугун — хороший материал для печи.

Строение железной печи: один из вариантов

Строение железной печи: один из вариантов

Железные печи из нержавеющей стали — достойный выбор, но исключительно в том случае, если сварка проводилась в специальной камере в инертной среде. Тогда в районе шва легирующие материалы (которые присваивают стали нержавеющие характеристики) не улетучились, и служить она будет длительно.

По толщине материалов топки все понятно: чем толще, тем подольше будет служить. Чтоб не очень наращивать цена и вес, производители делают печи из листов разной толщины. В более нагруженных местах ставят толстые листы, там, где режимы более щадящие — тоньше. В сварных конструкциях, как писалось выше, верно изготовленный шов. Конкретно на швах и начинается обычно разрушение топок.

Размеры топки

Для дровяных печей важен таковой момент, как размеры топочной камеры. Они определяют, сколько дров за раз вы можете заложить. Если топка меленькая, вам придется делать это нередко.

Размеры топки оказывают влияние и на то, каких размеров вам необходимо заготовлять дрова. Напилить чурбаки по 50-60 см — это одно время, а по 30 см совершенно другое. И на колку тоже уйдет больше времени.

Дополнительные характеристики

Чтоб верно подобрать печь для бани, необходимо учесть последующие аспекты:

 

  • Учтите тип каменки: открытый либо закрытый. Как гласили ранее, печи с открытой каменкой ставят в сауны, с закрытой — в бани. Некие модели имеют каменки, которые прикрываются крышками. Это дает возможность поддерживать температуру в парилке долгий просвет времени. Схожее устройство дровяной печи помогает задерживать высшую влажность при низкой температуре (отличие российской бани от финской сауны, где температуры высочайшие, а влажность низкая – порядка 5%) и стремительно регулировать температуру.
  • Дровяные печи для бани могут иметь выносную топку для загрузки дров. Их можно топить из другого помещения либо с улицы (желательный вариант).
  • Некие модели имеют дверцы, снабженные огнеупорным стеклом. Это позволяет наслаждаться игрой пламени, что является испытанным средством  для успокоения нервишек. Есть также широкоформатные дверцы, которые время от времени именуют каминными.
  • Для бань, где нет жаркого водоснабжения, комфортны печи, имеющие бак для воды.Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

    Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

  • Необходимо непременно уделять свое внимание на материал, из которого сделана печь. Практически все дровяные печи промышленного производства имеют мультислойный корпус, что понижает возможность получения ожогов. Есть модели, которые облицованы глиняной огнеупорной плиткой либо природным камнем. Такая отделка стоит недешево, но позволяет сохранять тепло более длительный просвет времени. Поверхность печи в данном случае остается теплой даже при наивысшем нагреве.
  • Направьте внимание на размещение патрубка дымопровода и его поперечник. Почаще выход дымовых газов делают в центре, потому что он более универсальный. При смещении относительно центра в одну и другую сторону печи не всегда можно поставить так, как охото. А поперечник нужен будет при закупке труб для дымопровода (они могут быть различными).

 

Общая конструкция дровяных печей

Независимо от того, из какого материала изготовлена банная печь, она в большинстве случаев имеет набор последующих конструктивных частей:

 

  • Топливная камера (топка) – часть печи, где пылают дрова. Самый идеальный вариант – топка сужающаяся книзу. Это дает возможность прогоревшим дровам свободно падать на колосник.
  • Колосник – решетка, в большинстве случаев отлитая из чугуна, на которой лежат угли. Служит для подачи воздуха в топку.
  • Зольник – часть печи, в какой скапливается зола. Самый удачный вариант – выдвижной ящик (его просто чистить).
  • Каменка —  емкость для камешков, поддерживающих температуру.  На нагретые камешки по давнешней российской традиции выливают настои травок либо просто жаркую воду, «поддавая пар». В каменках употребляют особые виды камешков: перидотит, талькохлорит, диабаз. В элитных моделях употребляют полудрагоценный жадеит.
  • Дымоход – неотклонимая часть печи, которая служит для выведения из помещения товаров сгорания.В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

    В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

 

Российская баня  — традиция, дошедшая из глубин веков до наших дней. Используя дровяные печи, мы не только лишь отдаем дань традициям, да и полностью чувствуем красота процедуры, отработанной веками. Может быть газ экономичнее, а электричество удобнее, но запах березовых поленьев дает дополнительный оздоровительный эффект, поднимает настроение и улучшает самочувствие.

Как выбрать душевую кабину

Современные душевые кабины давно служат не только барьером от водяных брызг во время душа. Кроме того, инновации в материалах и креативности проектных решений, душевые кабины, предлагают ряд функций, превращающее компактное пространство кабины в полноценное место для отдыха.

dushevaya-kabina-11

Встроенная функции включают в себя гидромассаж, аромо-, хромо-, звукотерапию, паровую баню, тропический душ и так далее.

Заводского производства многофункциональные душевые кабины представляют собой готовые для установки хорошо герметизированные кабины, в которых кроме стандартного гидромассажа, могут быть встроены различные функции по расслаблению тела и души.

Гидромассаж во многофункциональной душевой кабине реализуется на базе встроенной гидромассажной панели. Она настроена заранее, на определённое количество водяных струй. В зависимости от расположения, они могут быть направлены в затылок,на поясницу, спину, в зоны по бокам тела.
В некоторых моделях есть водный массаж и для ног или ступней (в определенной позе). Предлагаются модели с гидромассажной панелью, которая поддерживает режим работы, называемую «водяной пылью». Вода распыляется на столь мелкие частицы, и напоминает больше водяное облака. «Водяная пыль», по мнению знатоков, имеет прекрасное освежающее действие.

Гидромасажные панели обязательно имеют терморегулирующий смеситель. Терморегулирующий смеситель играет важную роль — поддержание постоянной температуры воды. К функциям управления гидромассажа душевой панели,относится контроль силы струи.

Большую популярность в последнее время, набирает функция паровой бани в душевой кабине. Генератор вырабатывает пар, который поступает в душ через специальные отверстия, и создает неповторимую атмосферу, которая являются причиной его популярности.
В режиме паровой бани в душевой кабине образуется горячая и довольно влажная среда — температура достигает 40 и 45 °C (не более 50 °C), а влажность почти 100%. Рекомендуемое время пребывание не более 20 минут.

В бане открываются поры и через них очищается от шлаков и токсинов весь организм. Водяной пар имеет благотворное влияние против таких болезней, как астма, бронхит, инфекции и раздражения пазух носа из-за аллергии или простуды. Повышенная температура тела приводит к улучшенной циркуляции крови, которая несет с собой дополнительную энергию и заживления кожи. Парная враг артрита — он действует расслабляющее на вздутие и напряжение суставов. Аналогичным является и эффект для мышц, устающих от повседневного напряжения и неестественной позы перед компьютером в офисе.

Очень интересным является наличие в некоторых моделях многофункционального душа кабинки цифровой панели, которая управляет одновременно FM-радио, беспроводным телефоном, телевизором и CD-плеером. В современной душе в ванной комнате можно достичь высочайшего уровня домашнего отдыха. Для этой цели используются благотворные эффекты от аромо-, хромо — и термо терапии:

Хромотерапия также известна как цветовая или световой терапии. Короче говоря, принцип действия которой состоит в том, что различные цвета имеют разные длины волн, которые влияют определенным образом на человеческий метаболизм. Доказано, например, что полное поглощение витаминов связано с наличием определенного цвета света. Поэтому и установка световой системы в душевой кабине позволит вам получить различные положительные эффекты от цветового спектра.

Для того, чтобы использовать преимущества аромотерапии, добавляют в специальные благовонии из трав или капли целебных масел (предлагаемые поставщиками), чтобы превратить кабину в настоящий оазис.

Кабины, оснащены стерео, предлагают такие удовольствие помимо музыки, как слушать шум леса, звук прибоя или пение птиц. Эти звуки оказывают успокаивающее и восстанавливающее действие на организм.

Инфракрасное излучение в кабине
На рынке предлагается новый тип многофункциональных душевых кабины с инфракрасным обогревом. Секрет удовольствия от пребывания в этом типе кабины заключается в специальном инфракрасном обогревателе, который нагревает человеческое тело. Инфракрасный свет проникает под кожу и согревает тело. Тепло встречает еще на входе в кабину и сопровождает все время пребывания в ней. Помните, что не рекомендуется проводить в душевой кабине больше часа.

В большинстве многофункциональных душевых кабин присутствует и озонирование для дезинфекции. С одной стороны, озон очищает воздуха от характерных для ванной запахов. С другой, успешно борется с грибками и бактериями, которые размножаются в среде с высокой влажностью.

Душевые кабины для дома и квартиры

Современные душевые кабины давно служат не только барьером от водяных брызг во время душа. Кроме того, инновации в материалах и креативности проектных решений, душевые кабины, предлагают ряд функций, превращающее компактное пространство кабины в полноценное место для отдыха.

Встроенная функции включают в себя гидромассаж, аромо-, хромо-, звукотерапию, паровую баню, тропический душ и так далее.

97c446c437c3654ccd537e42d2a60bf5

Заводского производства многофункциональные душевые кабины представляют собой готовые для установки хорошо герметизированные кабины, в которых кроме стандартного гидромассажа, могут быть встроены различные функции по расслаблению тела и души.

Гидромассаж во многофункциональной душевой кабине реализуется на базе встроенной гидромассажной панели. Она настроена заранее, на определённое количество водяных струй. В зависимости от расположения, они могут быть направлены в затылок,на поясницу, спину, в зоны по бокам тела.
В некоторых моделях есть водный массаж и для ног или ступней (в определенной позе). Предлагаются модели с гидромассажной панелью, которая поддерживает режим работы, называемую «водяной пылью». Вода распыляется на столь мелкие частицы, и напоминает больше водяное облака. «Водяная пыль», по мнению знатоков, имеет прекрасное освежающее действие.

Гидромасажные панели обязательно имеют терморегулирующий смеситель. Терморегулирующий смеситель играет важную роль — поддержание постоянной температуры воды. К функциям управления гидромассажа душевой панели,относится контроль силы струи.

Большую популярность в последнее время, набирает функция паровой бани в душевой кабине. Генератор вырабатывает пар, который поступает в душ через специальные отверстия, и создает неповторимую атмосферу, которая являются причиной его популярности.
В режиме паровой бани в душевой кабине образуется горячая и довольно влажная среда — температура достигает 40 и 45 °C (не более 50 °C), а влажность почти 100%. Рекомендуемое время пребывание не более 20 минут.

a9dd483c88f64b2a06295b03b02d8597

В бане открываются поры и через них очищается от шлаков и токсинов весь организм. Водяной пар имеет благотворное влияние против таких болезней, как астма, бронхит, инфекции и раздражения пазух носа из-за аллергии или простуды. Повышенная температура тела приводит к улучшенной циркуляции крови, которая несет с собой дополнительную энергию и заживления кожи. Парная враг артрита — он действует расслабляющее на вздутие и напряжение суставов. Аналогичным является и эффект для мышц, устающих от повседневного напряжения и неестественной позы перед компьютером в офисе.

Очень интересным является наличие в некоторых моделях многофункционального душа кабинки цифровой панели, которая управляет одновременно FM-радио, беспроводным телефоном, телевизором и CD-плеером. В современной душе в ванной комнате можно достичь высочайшего уровня домашнего отдыха. Для этой цели используются благотворные эффекты от аромо-, хромо — и термо терапии:

Хромотерапия также известна как цветовая или световой терапии. Короче говоря, принцип действия которой состоит в том, что различные цвета имеют разные длины волн, которые влияют определенным образом на человеческий метаболизм. Доказано, например, что полное поглощение витаминов связано с наличием определенного цвета света. Поэтому и установка световой системы в душевой кабине позволит вам получить различные положительные эффекты от цветового спектра.

Для того, чтобы использовать преимущества аромотерапии, добавляют в специальные благовонии из трав или капли целебных масел (предлагаемые поставщиками), чтобы превратить кабину в настоящий оазис.

Кабины, оснащены стерео, предлагают такие удовольствие помимо музыки, как слушать шум леса, звук прибоя или пение птиц. Эти звуки оказывают успокаивающее и восстанавливающее действие на организм.

Инфракрасное излучение в кабине
На рынке предлагается новый тип многофункциональных душевых кабины с инфракрасным обогревом. Секрет удовольствия от пребывания в этом типе кабины заключается в специальном инфракрасном обогревателе, который нагревает человеческое тело. Инфракрасный свет проникает под кожу и согревает тело. Тепло встречает еще на входе в кабину и сопровождает все время пребывания в ней. Помните, что не рекомендуется проводить в душевой кабине больше часа.

a0058d87b0d44a5a7515c658efb54aa7

В большинстве многофункциональных душевых кабин присутствует и озонирование для дезинфекции. С одной стороны, озон очищает воздуха от характерных для ванной запахов. С другой, успешно борется с грибками и бактериями, которые размножаются в среде с высокой влажностью.

Как сделать душ в бане своими руками

 

Душ в бане можно сделать по-разному. Самый простой вариант – установка обливного устройства (ведра), к которому подводится вода.

Душ в бане. Фото реальное

Душ в бане. Фото реальное

Такое ведро-душ для бани можно приобрести в спец магазине. Есть модели, в которые вода наливается из обыденного ведра, а есть такие, к которым подводится вода из водопровода.  Включение подачи и отключение воды контролируется поплавком (устройство аналогичное тому, которое есть в сливных бачках).

Ведро душ для бани

Ведро-душ для бани

Как подогреть воду для душа в бане

Нагревать воду для душа можно либо с помощью электронных нагревателей – проточного либо накопительного водонагревателя, «мокрого» ТЭНа, либо с внедрение выносного бака и теплообменника в дровяной печи.

Проточный водонагреватель для душа в бане наслаждение, доступное далековато не многим. И дело не в стоимости, а в тех требованиях, которые предъявляет данное оборудование и к водопроводу и к электросети. Проточный водонагреватель работает при определенном давлении прохладной воды. Эту делему решить можно, установив насос (его производительность должна быть  не наименее 8 л./мин). Но в любом случае, вода нагреваться будет только при условии наличия электричества, а припаса теплой воды не будет — это ведь нагреватель проточной воды. К тому же, в сеть 220В врубается только нагреватель мощностью менее 8 кВт, который обеспечит теплой водой только одну точку водоразбора. Если необходимо иметь два крана жаркой воды, необходимо будет устройство мощностью 13 кВт, а оно запитывается от сети 380 В. Даже если вас устроит восьмикиловатный проточный водонагреватель для душа, то при его включении, вероятнее всего, будет благопристойно падать напряжение в сети: в пригородных сетях это не уникальность, но соседи навряд ли будут рады такому повороту.

Водонагреватель для душа. Схема подключения

Водонагреватель для душа. Схема подключения

Более экономны накопительные водонагреватели для душа. Потребляемая ими мощность обычно 2-3 КВт зависимо от объема накопителя, но ёмкость больше чем 150 л. отыскать трудно. При этом таковой бак имеет уже солидные размеры, хотя есть накопители различных форм – цилиндры горизонтальные и вертикальные, есть также прямоугольные – место для их отыскать проще, но поморочить голову с его установкой все таки придется. Хороший вариант – установить нагреватель  на чердаке.

Еще есть один обычный метод организовать жаркую воду в бане: в бак для воды устанавливается ТЭН, в простом случае – опускается кипятильник. Из бака есть вывод либо на смеситель либо впрямую на душевую лейку с краном либо смесителем. При прямом подключении бака с теплой водой к душевой лейке необходимо обмыслить систему  контроля температуры, чтоб не обжечься очень нагретой водой.

Это, в общем-то, все варианты «электрического» душа для бани. Подробнее о том, как избрать водонагреватель для бани читайте здесь.

Принципиально! Используя электронные нагревательные элементы, никогда не запамятовывайте о электробезопасности. Даже новый ТЭН либо кипятильник может «пробивать» на корпус.

Еще есть приемлимо «банный» метод: нагревать воду в баке, используя тепло от пылающей печи (о печах с баками для воды читайте здесь). Есть метод прежних лет – дровяной титан, который, все же, с фуррором используют и сейчас. Вот действующий, рабочий, реальный метод организовать душ в бане без использования электричества.

Как сделать душ в бане

Схема обустройства душа в бане либо сауне

Эта схема, с некими переделками, будет работоспособна и при использовании выносного бака для воды, вода в каком нагревается от теплообменника в железной либо кирпичной печи, и с баком на трубе (установленном на достаточной высоте). В общем, схема хороша. Заместо ручного насоса можно установить электронный, но тогда схема будет работать только при наличии электропитания.

Метод подогреть воду избрали, но сейчас необходимо, чтоб прохладная и жгучая вода подавались в смесители. Если бак с жаркой водой находится невысоко,  для обеспечения требуемого давления в системе предусматриваются насосы, повышающие давление воды.  Насосы для душа могут быть нескольких видов:

 

  • Маленькие насосные станции – более дорогой вариант. Но они имеют защитную автоматику, которая будет смотреть за давлением в системе (отключится при проблемах в электросети и т.п.).
  • Повышающие насосы. Они также врубаются автоматом при понижении давления в системе, но тип насоса и его свойства под каждую систему водопровода необходимо выбирать раздельно. Их недочет – если в системе не стоит аккума давления, при включении/выключении насоса напор воды осязаемо «скачет».
  • Садовые насосы. Самый дешевенький вариант, но у их нет никакой автоматики, как следует, необходимо их включать/выключать вручную.

 

Если есть возможность, проще в бане бак для прохладной и жаркой воды установить на втором этаже либо на чердаке и не заморачиваться с насосами, подобрать которые для жаркой воды совершенно нелегко.

Как сделать душ в бане

Вариант установки водяного бака на высоте, превосходящей высоту потолка

Кабинка и слив для душа

Вариантов кабинки для душа существует огромное количество: от простейшей трубы, вмонтированной в стенки, по которой на кольцах «ездит» непромокаемая шторка, до суперсовременной (либо не супер) душевой кабины. Какие бывают душевые кабины, читайте здесь. По опыту можно сказать, что если кабинку и устанавливают в бане, то самую примитивную – стены, дверка и поддон, а большего в принципе и не надо. Это вариант для тех, кто не желает заморачиваться с гидроизоляцией прилегающих стенок и любит резвые решения.

Душ для бани

Душ для бани с титаном

А вообщем, если при планировке для душа не предвидено отдельного маленького помещения, можно выгородить часть моечного отделения, где должна быть организована система слива. Если слива нет, придется его устраивать.

Если планируете устанавливать поддон, для него нужно отдельное бетонное основание с подведенной сливной трубой. Основание необходимо, чтоб под весом человека пластик поддона не «гулял», потому что в большинстве собственном в банных душах стоят изделия из пластика – они недороги и при правильной установке довольно долговечны, а пластик под весом даже не очень большого человека прогибается.

Если поддон не предусматривается, а пол древесный, необходимо защитить его от воды. Для этого на участок, где будет устроена душевая кабина, укладывается покрытый цинком металл, соединения листов кропотливо герметизируются силиконовым герметиком (к примеру Ceresit CS 25). На металл укладывается арматура для стяжки с уклоном в сторону слива, все заливается цементным веществом. На свежайший раствор укладывается напольная плитка (с сохранением наклона), а ее соединения также отлично промазываются силиконом. Заместо покрытого цинком металла можно использовать современные пленки для гидроизоляции. В данном случае они должны быть армированными.

Слив для душа

Слив для душа

Если стенки в душевой кабинке древесные – они нуждаются в защите от воды. Можно их защитить глиняной плиткой, пластмассовыми панелями либо просто уложить листы пластика подходящего размера, загерметизировав места соединения все этим же силиконом. Под хоть какой из видов отделки, лучше также уложить слой гидроизоляции. В простом случае — это полиэтиленовая пленка, которая крепится к стенкам с помощью скоб из строительного стиплера либо планок и гвоздиков, а получившиеся при всем этом отверстия лучше заклеить армированным скотчем.

Пластмассовые панели для душа

Пластмассовые панели для душа

Пластмассовые панели для душа – экономный вариант защиты стенок в душевой кабинке, с монтажом может совладать каждый. На первом шаге к стенкам крепятся железные профили, из которых собирается каркас-обрешетка стенок. К профилям шурупами с широкой шляпкой крепятся пластмассовые панели, которые соединяются одна с другой с помощью замка. Соединение выходит герметичное (только необходимо быть усмотрительным, чтоб не разрушить достаточно хрупкие края замков). В углах внешних и внутренних употребляют особые уголки, которые продаются там же, где и панели, вверху и понизу укрепляются плинтуса. Вправду, ничего сложного, а вид выходит как у цельной стенки и защита от воды фактически 100%.

Общие принципы того, как сделать душ в бане, изложены, как делать, каждый решает сам. Вариантов здесь просто масса, ведь можно просто повесить ведро-душ и опрокидывать его, либо сконструировать всеполноценную душевую кабину с автоматической подачей жаркой воды. Ниже приведены реальные фото душа в бане. Может, отыщите идею себе…

Самодельный душ

Самодельный душ

Обливное устройство

Обливное устройство + душ

Купель плюс душ

Купель плюс душ

Душ с внедрением электронного бойлера

Душ с внедрением электронного бойлера

Проводка в бане своими руками

 

Баня и сауна – объекты, где проводка эксплуатируется в очень брутальном режиме: высочайшая влажность и температура – самые разрушительные для нее причины. Поэтому к проводке в бане предъявляются повышенные требования: все должно быть надежно. В данном случае перестраховка оправдана.

Содержание статьи

  • 1 Этапы производства проводки в бане своими руками
  • 1.1 Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей
  • 1.2 Организация ввода в сауну/баню
  • 1.3 Где в бане установить щиток
  • 1.4  Разводка проводки от щитка

Этапы производства проводки в бане своими руками

Условно весь процесс можно разбить на несколько шагов:

  • Расчет мощности применяемого оборудования,  выбор и приобретение кабелей, щитков и розеток.
  • Организация ввода силового кабеля.
  • Выбор места и установка щитка в бане.
  • Разводка проводки от щитка.

Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей

Для того чтобы найти сечение проводов, которые будут применены в бане, нужно рассчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут эксплуатироваться. Для этого просто выписываете все мощности из паспортов и складываете, добавляете на осветительные приборы 1-2кВт, и 4-5 кВт резерва, суммируете все значения. Сечение проводов рассчитывается исходя из последующей нормы: на каждые 2 кВт – 1 мм2 (квадратных мм) сечения медного провода. К примеру, если суммарная мощность всех устройств 6 Квт, то необходимы будут провода сечением 3 мм2.

Избираем кабели для проводки в бане

Избираем кабели для проводки

Для обеспечения безопасности для внутренней проводки  необходимо использовать кабели, имеющие двойную изоляцию из резины либо с водонепроницаемой оболочкой (ПРН, ПРВД, АПРН, АПВ, АППВ,  ПВ и ППВ).  Для подключения розеток и осветительных устройств рекомендуется использовать кабель типа ВВГнг-LS (ВВГнг-LS 3х1,5 – для осветительных устройств, ВВГнг-LS 3х2,5 – для розеток). По мере надобности сделать проводку в помещении парной (инсталлируются там только лампы освещения) советуют использовать марки кабелей, на которые высочайшая температура и влажность не оказывают разрушительного деяния (ПРКА, ПМТК, ПРКС либо РКГМ).

Для того чтоб повысить безопасность проводки все кабели советуют укладывать дополнительно в особые бугристые трубы (гофротруба) или кабель-каналы, которые при горении не позволяют распространяться огню и выделяют при тлении маленькое количество дыма.

Если планируется укладывать проводку под вагонку, то лучше использовать бугристые трубы ПВХ для проводки (не путать с гофрированными трубами созданными для отопления, т.е. для воды). Так как гофра эластичная, то ее будет комфортно укладывать, что позволит стремительно проложить проводку. Гофротрубы для проводки выпускается различного поперечника, самый ходовой размер 16 мм и 20 мм.

Гофротрубы ПВХ для проводки

Гофротрубы для проводки

Гофротрубы нужно получать с протяжкой (зондом), т.е. вовнутрь трубы должна быть вставлена узкая проволока с помощью которой можно будет протянуть кабель через гофру.

Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

Организация ввода в сауну/баню

Для того чтоб дотянуть силовой  кабель до помещения бани употребляют два метода: воздушный  либо подземный. Воздушный организовать легче, резвее и дешевле. Пригодятся только опоры, которые вкапывают через определенные промежутки и фактически кабель соответственной марки. Если кабель избрать самонесущий, то не пригодиться дополнительная несущая база (трос). Самонесущие кабели имеют маркировку СИП, производители дают на этот вид продукции 25 лет гарантии (реально сроки эксплуатации намного больше). Эти кабели имеют доброкачественную изоляцию, которая не разрушается под воздействием ультрафиолета либо температурных перепадов.

Воздушный ввод кабеля в баню

Воздушный ввод кабеля в баню

Сечение СИП кабеля должно быть не меньше 16 мм2, что позволит выдерживать нагрузку при однофазовом подключении в 12 кВт, и 42 кВт при трехфазном. Для бани этого полностью довольно. Но недочетом кабеля такового поперечника является сложность его извива: подвести его к щитку будет тяжело.

При организации подземного ввода кабеля в баню, потребуются намного больше издержек физического труда (ну и вещественных издержек тоже). Необходимо будет прорыть траншею глубиной более 70 см, уложить изолирующие трубы, по которым протянуть кабель.  Трубы можно не использовать, если уложить бронированный кабель с медной жилой. Но сумма при всем этом уменьшится некординально: бронированные электрокабели имеют высшую цена.

При любом методе для ввода кабеля в баню, в стенке делают отверстие, в которое укладывается изоляционная труба (асбестоцементная), через которую и заводится в помещение кабель.

Как вывести кабели через стенку парной

Как вывести кабели через стенку парной

Где в бане установить щиток

Место установки щитка подбирают исходя из последующих требований:

 

  • открытый доступ;
  • достаточный уровень освещенности природными источниками света;
  • помещение, в каком устанавливается щиток не должно быть мокроватым либо иметь завышенную температуру воздуха (в парилке и моечной ставить щиток нельзя).

 

Выбор места установки электрощитка в бане

Выбор места установки электрощитка в бане

В большинстве случаев в бане щиток устанавливают в тамбуре (если таковой есть) либо в раздевалке. При всем этом его высшая часть должна находиться на уровне 1.4-1.8 метра от пола.

Состоит щиток из вводного автомата и нескольких отходящих. Лучше также установить УЗО (устройство защитного отключения), которое даже при незначительной утечке тока в любом из мест проводки автоматом отключит питание, что обезопасит от поражения электронным током.

Разводка проводки от щитка

При планировании проводки помните, что розетки и выключатели в парной и моечной ставить не советуют. Если вам необходимо будет подключать там приборы, выводите их шнуры за границы помещений через специально изготовленные в стенках отверстия, отделанные негорючими материалами. Для обеспечения безопасности в бане необходимо сделать заземление и все электроприборы должны заземляться.

Разводка проводов в бане

Разводка проводов в бане

Разводка в бане делается целыми кусочками проводов. Лучше в парной и моечной провода заделывать в стенки в особых гофрошлангах либо кабель-каналах. Так реально избежать скопления конденсата снутри труб.

Розетки в банях (не в парилке либо моечной) должны размещаться на высоте более 1 метра, и иметь класс защиты от воды более IP44. Лучше, чтоб розетки имели защитные крышки. Предъявляются особенные требования и к осветительным устройствам. Они должны быть выполнены из стекла и металла, и иметь высочайший класс защиты от воды.

Материалы для кирпичной печи

 

Кирпичная печь – сердце российской бани. И от того, как отлично и отменно сложена печь, зависит и ее долговечность и наслаждение, получаемое от самого процесса. При этом любители российской бани ловят кайф не только лишь от банных процедур. Для многих даже многочасовое «колдовство» с дровами  тоже наслаждение. В среднем, чтоб нормально протопить кирпичную печь и подогреть камешки до подходящей температуры, требуется от 3,5 до 5 часов. Зато и париться можно часов 9, время от времени больше. Но кирпичная банная печь – сооружение сложное. Далековато не последнюю роль в качестве каменной печи играют материалы, из которых она сложена.

Кирпичная печь - произведение искусства

Кирпичная печь — произведение искусства

Содержание статьи

 

  • 1 Избираем кирпич для печи
  • 1.1 Глиняний строительный кирпич для банной печи
  • 1.2 Печной кирпич
  • 1.3 Кирпич для топки
  • 2 Глиняный раствор для печи
  • 2.1 Раствор глины для печи
  • 2.2 Чем заделать щели в кирпичной печи
  • 2.3 Раствор для кладки шамотного кирпича
  • 3 Выводы

 

Избираем кирпич для печи

Для того, чтобы печь служила длительно, не лопалась и не разваливалась, кирпич должен быть очень хорошего качества. Нередко рекомендуют особый кирпич брать только для внутренней части печи, т.е. для топки использовать огнеупорный кирпич, а остальной брать на свое усмотрение. Можно, естественно сделать и так. Но через определенное время вы заметите, что кирпич начал разрушаться. Не предназначен обыденный строительный кирпич для эксплуатации в настолько жестких критериях, он не выносит таких температур.

Глиняний строительный кирпич для банной печи

Если вы все-же решили брать прстой строительный кирпич, берите качественный полнотелый. Он должен быть строго 1-го размера: 250*150*65 мм. Марка М75-М150 (устойчивость к сжатию 75-150кг/см2) и морозоустойчивость – 25 циклов замерзания/размерзания. Кропотливо инспектируйте форму и отжиг: грани должны быть плоскими и ровненькими.

Верно обожженный кирпич при падении издает гулкий звук и рассыпается на большие кусочки. Если звук глухой либо кусочки маленькие – партия вам не подходит.

Если все-же не уследили и есть разница в размерах, поправить ситуацию можно с помощью болгарки – подпиливая в длину средних кирпичей в ряду.

Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого свойства

Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого качества

Нивелировать маленькие погрешности можно также с помощью роста/уменьшения швов, но их толщина не должна очень отклоняться от эталона – 5 мм. Так что всегда есть возможность поправить ситуацию, но все эти хитрости не прекрасно оказывают влияние на долговечность печи.

О колпаковых кирпичных печах читайте здесь.

Печной кирпич

Особый печной кирпич отличается от строительного не только лишь заглавием. У него обжигают только три стороны: оба тычка и ложок. 2-ой ложок и обе «постели» остаются необожженными. Они имеют шероховатую поверхность, которая наращивает коэффициент сцепления, увеличивая крепкость кладки.

Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

При кладке печи, вовнутрь непременно укладывают обожженную гладкую сторону, а неровную наружу. Выходит, что на обозрение выставлена неровная сторона. Это отлично для оштукатуривания, но потому что сейчас не достаточно кто так делает, приходится для сотворения представительного вида грани, которые будут на виду, шлифовать. Для того чтоб печь смотрелась лучше необожженные стороны можно зашлифовать

Для того, чтоб печь смотрелась лучше, необожженные стороны можно зашлифовать

На первом шаге можно использовать болгарку с алмазным кругом – срезать выступы и выпуклости, а доводить до разума вручную, с помощью абразивного камня.

После того как печь будет сложена, можно совсем довести внешний облик печи с помощью все той же болгарки (к примеру, скруглить углы) и шлифовального камня.

Для печи в баню подойдет печной кирпич марки М175-М200 (устойчивость к сжатию 175-200 кг/см2). Высшую крепкость брать нецелесообразно – средств потратите больше, а на итоге это никак не скажется.

Может быть, вам будет любопытно почитать «Кирпичная печь для бани: этапы возведения и особенности строительства»

Кирпич для топки

Для топки нужен только шамотный кирпич. Только он может выдержать температуру горения не плохих дров. Марку лучше брать ША8.

Шамотный кирпич для топки

Шамотный кирпич для топки

В данном случае размеры будут точно соответствовать печному кирпичу (250*150*65 мм). Еще есть марка ША5, но длина их на 2 мм меньше.  Это не смертельно, но неприятно.

Глиняный раствор для печи

Для кладки кирпичной печи употребляют глиняно-песчаный раствор. Класть печь на цементный раствор нельзя – от больших температур он сохнет и высыпается, печь приходится перекладывать поновой.

Глина для кирпичной печи должна быть средней жирности: не очень тощая, да и не жирная. Печники берут ее из открытых карьеров, оврагов, в издавна вскрытых ямах.

Из не так давно вскрытых залежей использовать глину нельзя – она должна вылежаться под морозом, дождиком, солнцем и ветром более 3 лет. Такая природная «обработка» делает ее более пластичной. Если отыскать такую нет способности, можно приобрести молотую глину. Нередко можно разжиться этим материалом на кирпичных заводах – там глину обрабатывают в особых печах, размельчают.

Раствор глины для печи

Глину заливают водой и оставляют на несколько суток, временами перемешивая. Потом ее необходимо высвободить от всех примесей. Для этого перетираем жижу через сито. Поначалу с более большой ячейкой – 5 мм, потом берем  ячейку в 2 мм.

Размоченную глину необходимо перетереть через сита

Размоченную глину необходимо перетереть через сита

В приготовленный глиняный раствор добавляем песок. Его лучше приобрести. Брать речной не советуют – у речных песчинок скругленные края и песок плохо сцепляется с глиной. Из песка также необходимо удалить посторонние примеси. Для этого также попеременно используем сита на 5 мм и 2 мм.

Сейчас необходимо найти процентный состав песка и глины в печном растворе. Точную пропорцию именовать никто не может. Определять ее придется опытным методом. Есть несколько методов:

 

  • Берете маленькое количество песка и глины в пропорции 1:1, замешиваете раствор. Приобретенный состав делите на 5 частей. Одну оставляете в таком же состоянии. В последующую добавляете 1/8 часть песка, позже 2/8 и т.д. Из всех смесей сформовать лепешки, которым дать высохнуть. Разглядеть результаты.
    Находим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методомНаходим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методом

    Находите кусочек, в каком малое количество трещинок и нет деформаций. Этот состав для данной глины лучший.

  • Приготовить смесь из песка и глины (1:1 либо 1:1,5), довести до смеси творожной массы. Взять незапятнанный мастерок из нержавейки, набрать на него малость раствора, и скинуть назад. Если след на мастерке чуть приметный – необходимо добавить глины, если остаток большой – песка.
  • Взять два кирпича, на какой-то из них положить слой глиняно-песчаного раствора шириной 5 мм, придавить сверху вторым  и бросить на 2-3 минутки. Потом, взявшись за верхний, приподнять конструкцию. Если соединение не распалось – раствор неплохой.
  • На кирпич выложить слой глиняно-песчаного раствора в 5 мм и бросить на 10 минут. Разглядеть слой раствора: появились трещинкы.
    Нехороший раствор для печи смотрится такНехороший раствор для печи смотрится так

    Если они огромные, необходимо добавить песка, если их нет, либо они фактически неприметны – добавить глины. При обычном составе трещинкы должны быть маленькие.

  • В готовый состав окунаем сухую палку. На ней должно остаться маленькое количество раствора. Если палка практически незапятнанная – добавляем глину, если слой больше 2 мм – песок.

 

Используя эти способы можно без помощи других найти безупречное соотношение глины и песка в растворе для кладки печи. Главное в итоге всех этих манипуляций – не запамятовать сколько чего вы насыпали.

В местах, где кирпичная кладка испытывает самые большие нагрузки – там, где к кирпичам примыкает печное литье (дверцы, фурнитура и т.п.) – употребляют эластичный глиняно-песчаный раствор. В готовый состав добавляют 25-30% базальтовой ваты, которую за ранее размельчают. Ее волоски служат для армирования раствора, добавляя прочности и эластичности. Но использовать этот раствор стопроцентно для всей кладки не советуют.

Во время кладки лицевая часть кирпичей марается веществом. Его необходимо снимать влажным, а поверхность протирать сухой и мягенькой тряпкой. Не затягивайте с чисткоый; высохшую глину убирать тяжело.

Чем заделать щели в кирпичной печи
В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

Щели, которые возникают фактически всегда через 10-12 месяцев с начала эксплуатации кирпичной печи, заделывают гляняным веществом с добавлением волокон базальтовой ваты.

Для этого на последующий денек после протопки, пока печь еще не совершенно остыла, зачищаете трещинкы на всю доступную глубину (можно использовать отвертку либо что-то схожее).

После чистки, струей нагретой воды вымываете остатки осыпавшегося раствора. Трещину заполняете составом с базальтовой ватой. Можно использовать для этого обыденный мастерок, но можно раствор уложить в плотный пакет, сделать в углу дырочку и выдавливать раствор в щель. Это намного резвее. Можно пользоваться каким-либо строительным шприцем либо схожим приспособлением. Заделанные таким макаром щели обычно опять не возникают.

Читайте Как установить в бане печь

Раствор для кладки шамотного кирпича

Для кладки топки из шамотного кирпича употребляют особые огнеупорные составы – на базе шамотной глины, «Ветонит огнеупорный», «Мертель» и др.

Составы для кладки огнеупорногокирпича

Составы для кладки огнеупорногокирпича компании «Терракот»

Эти составы при температуре 1000°С (температура в топке при горении не плохих дров) спекаются с шамотным кирпичом в единое целое, повышая крепкость и надежность печи.

«Мертель» — готовая огнеупорная смесь для кладки шамотного кирпича. Содержит 70% процентов шамота и 30% огнеупорной глины

Использовать эти смеси вне топки печи нельзя – там не бывает таких температур, при которых появляется монолит. В итоге раствор просто выкрашивается либо высыпается из швов.

Который из смесей использовать – вопрос вкуса. Но вот такое мировоззрение отыскали о «Ветоните».

«Ветонит огнеупорный раствор для кладки» — это самый гадостный и мерзопакостный раствор, с которым мне приходилось работать. При стоимости фактически в 2 раза дороже, чем МШ-28 за тот же вес, мы получаем сплошной геморрой, страшно неэстетично выглядящие швы и противную загаженную поверхность кирпичей в кладке, также риск отравиться вредной химией, если готовить еду в печи. Не считая того при борьбе с высолами и в процессе кладки новых рядов невольно надышишься кристаллами этой ядовитой химии, что очень неполезно для здоровья. Так что этот раствор сейчас в моём чёрном перечне.»

Это отзыв проф печника, хотя есть и те, которые на высолы не обращают внимания, временами от их избавляясь с помощью губы (два раза протереть влажной, а потом сухой), дожидаясь пока кладка высохнет совсем и возникновение соляного «мха» закончиться.

Выводы

Даже на шаге подбора материалов для кирпичной печи есть много аспектов, которые нужно учесть.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.