Архивы

Рубрики

сауна

Как сделать сауну в квартире

 

Жителям городов, с напряженным ритмом жизни и нескончаемой нехваткой времени, ходить в сауну либо баню бывает обыденно некогда. Но если сауна устроена дома, то время на ее помещение можно выкроить всегда. Почему в квартирах делают конкретно сауны а не бани? Сауну сделать намного проще: не надо мыслить об отводе воды, которой выливается большое количество при банных процедурах, и о паре, которого в российской бане более чем довольно. Не считая того, ценители бани молвят о том, что достигнуть реального легкого пара, который оказывает благотворное воздействие на организм, можно только с помощью дровяной печи. В квартирах же, любые отопительные приборы на дровах и жестком горючем запрещены: очень велика опасность возгорания. Потому, если желаете париться у себя в квартире, – стройте мини-сауну.

Мини сауны для квартиры

Мини сауны для квартиры

Сауна для квартиры: виды

В квартире можно установить готовую сауну либо сделать ее без помощи других. Готовых вариантов сейчас огромное количество. Различные размеры, мощности и варианты расположения, различные отопительные приборы (на базе ТЭНов либо инфракрасных излучателей). Есть сауны для квартиры со интегрированной душевой кабиной, есть душевые кабины, со встроенными электрокаменками либо ИК-излучателями. Вариантов вправду много, но стоят высококачественные сауны для квартиры внушительно. Даже очень внушительно. И их не подгонишь к имеющимся площадям: или размеры подходят, или нет. Даже если площадь позволяет, согласно законодательству, в квартирах можно устанавливать сауны менее чем 2х2 метра. Вот и выходит, что при всем огромном количестве вариантов, выбор оказывается не так и велик: то не подходит размер, то не нравится оборудование либо оформление, то стоимость оказывается запредельной. Все эти трудности отсутствуют при самостоятельном строительстве сауны в квартире. Да и здесь есть свои недочеты: необходимо будет основательно потрудиться. Зато и оформление,  и печка, и размеры – на ваш вкус и выбор.

У готовых саун есть одно бесспорное преимущество — установить готовую сауну в квартире можно за несколько часов.

Есть несколько малогабаритных переносных вариантов саун для квартиры:

 

  • Фитобочка. Это мини-сауна в виде бочки, снутри которой размещены нагревательные элементы. Особенная конструкция позволяет раскрыть часть сооружения и зайти вовнутрь, присесть на древесную скамеечку. Голова при всем этом находится снаружи, а тело париться. В таковой мини-сауне можно париться с внедрением настоев травок.Мини сауна в квартире

    Мини сауна в квартире

  • Портативная сауна из ткани. Особая ткань, натянутая на каркас, сохраняет требуемую для парилки атмосферу. Для использования таковой сауны в квартире должна быть соответственная проводка: чтоб достигнуть подходящих температур употребляются массивные нагреватели, потому что термоизоляция все-же не самая отменная. Принципиально при эксплуатации портативных саун придерживаться техники безопасности и соблюдать рекомендованную продолжительность процедур. Преимуществом таковой сауны является ее компактность: фактически они все сворачиваются в рулон маленьких размеров, для которого место можно отыскать даже в самой маленький квартире.Мини-сауны для квартиры: портативная сауна

    Мини-сауны для квартиры: портативная сауна

 

Вне зависимости от того, готовую сауну  вы будете использовать в квартире либо делать ее без помощи других, в помещении, в каком она будет размещаться, нужно провести работы по тепло и пароизоляции, также позаботиться о высококачественной вентиляции (не считая саун-бочек и портативных вариантов). Хоть пара в сауне  не настолько не мало, как в российской бане, его все таки довольно для того чтоб конденсат ишак на окнах и стенках. Для его действенного удаления и требуется комплекс мер по скорейшему выведению излишков воды из квартиры.

Если места под сауну не достаточно, к примеру всего метр на метр, то нужно приостановить собственный выбор на инфракрасной сауне.

Как выстроить сауну в квартире: предварительные работы

Самое главное – обусловиться с местом, где в квартире будет размещаться сауна. Выбор по сути не так и широкий — это может быть кухня либо ванная комната. В неких вариантах можно установить сауну на месте кладовой, в коридоре либо на балконе. Если вы отважились делать сауну в ванной – заморочек не предвидится, потому что согласование в данном случае не надо и фактически все коммуникации подведены.

Домашняя сауна в квартире

Домашняя сауна в квартире

Для обустройства сауны в любом другом месте, будет нужно перепланировка квартиры, подведение/отведение воды, электричества, организация системы вентиляции. Для установки сауны в квартире пригодится согласование со последующими организациями:

 

  • Противопожарной службой;
  • Санитарно-эпидемиологической службой;
  • Службой строительного надзора (при перепланировке);
  • Жилищной инспекции.

 

Все это — серьезные издержки времени и нервишек, периодически – средств, но наслаждение того стоит. Выбирая место установки в квартире сауны, помните, что она не должна примыкать к внешним стенкам (из-за огромного перепада температур внешняя стенка будет мокнуть и цвести), хоть одна стенка должна быть несущей.

После определения места расположения сауны, необходимо решить делему с электричеством. Никаких осложнений не возникнет в домах, где стоят электронные плиты: квартирная проводка в их рассчитана на  5-6 КВт. Мощность электропечи для мини-сауны редко бывает больше 3-4 КВт.  Так что — никаких заморочек, только плитой при включенной электрокаменке воспользоваться не нужно.

Финская электронная печь для мини-сауны Harvia Delta D23 Steel

Финская электронная печь для мини-сауны Harvia Delta D23 Steel. Мощность — 2,3 кВт. Рассчитана на объем парной до 2,5 кубических метра

В домах с газовыми плитами есть два варианта. 1-ый: брать печку для сауны маленький мощности. Критическая нагрузка в таких домах – 3-4 КВт, с учетом того, что включены как минимум, холодильник, телек и еще некие электроприборы, мощность печки не должна превосходить 2 КВт. Но при таковой мощности сауна наберет нужную температуру не ранее, чем часа через два. Ускорить процесс можно за счет кропотливо выполненной термоизоляции. В данном случае расчетное время готовности миниатюризируется втрое! Резвее греться будет сауна маленького объема – 2-3 кубометра: при таковой мощности нагреется в течение часа.

Во 2-м варианте придется заводить отдельный вход для подведения электричества к каменке либо инфракрасному излучателю. Употребляют при всем этом провода огромного сечения – 4-8мм и особый защитный автомат, который при мельчайших сбоях и дилеммах отключает питание. Если вы не сильны в электрике, вам пригодиться, как минимум, консультация спеца, разбирающегося в подключении электрического оборудования в критериях завышенной влажности.

Мини сауна в квартире

Мини сауна в квартире

В любом случае все электронные розетки и рубильники должны находиться на в кабине сауны, а рядом с ней.

Последующим шагом в строительстве сауны в квартире будет устройство системы вентиляции. В большинстве квартир такая система есть, но вам необходимо будет проверить ее работоспособность и, по мере надобности, прочистить каналы вентиляции. В самой кабине сауны, для действенного проветривания, должно быть два вентиляционных отверстия. В их можно встроить вентиляторы (должны выдерживать температуры до 130оС) для принудительной вентиляции либо закрыть эти отверстия древесными заслонками. В простом варианте заслонки представляют собой два диска из древесной породы, в каких вырезаны сектора приблизительно в 90о. Закрепляются диски подвижно в центре,  поворотом 1-го относительно другого перекрывается/раскрывается вентиляционный зазор.

Дальше: обусловьтесь с размерами сауны, нарисуйте план с указанием четких размеров, прокрутите в голове где и как будет установлена печка, куда будет входить проводка, где будут осветительные приборы, вентканал.  Учтите, что вне зависимости от места расположения, кабина сауны обязана иметь свой потолок.  До потолка квартиры при всем этом малое расстояние – 5-10 см. Нарисуйте на плане на какой высоте и какого размера будет полок, где он будет размещаться. Для установки полока на нужной высоте предусмотрите поперечный брус – на него будет крепиться полок, прокрутите в голове систему для его поддержки. Вообщем, поперечных обвязок лучше сделать 5: одна понизу, одна – вверху (потолок кабинки), еще одна – на уровне грядущего полока (этот брус должен быть обширнее), а еще две меж ними. Такая конструкция обеспечит достаточную твердость и надежность кабинки.

Как выстроить сауну в квартире: примеры

Как выстроить сауну в квартире: примеры

Обусловьтесь также, какого размера нужна дверь, и какого типа она будет – древесная со стеклянной вставкой (стекло непременно по правилам техники безопасности) либо стопроцентно стеклянная дверь из закалённого стекла. После того, как подробный план со всеми мелочами составлен, можно приступать к монтажу сауны в квартире своими руками.

Как сделать сауну в квартире: этапы построения

До начала установки необходимо будет обработать все стенки помещения, в каком будет устанавливаться сауна, антигрибковыми пропитками (о пропитках для вагонки мы уже писали). При выборе антисептических средств обращайте внимание на область их внедрения: они должны подходить для бань и саун. Вся древесная порода, которая будет употребляться, также должна пройти схожую обработку, но составы здесь обычно другие, хотя также должны подходить для помещений с завышенными температурными режимами.

На последующем шаге нужно сконструировать древесный каркас, который соответствует размерам избранного помещения либо отведенной под сауну его части (его размеры указаны в вашем плане).

Как выстроить сауну в квартире: делаем каркас кабинки

Как выстроить сауну в квартире: делаем каркас кабинки

Не запамятовывайте, что потолок сауны не может быть потолком квартиры, поэтому верхняя обвязка кабинки находится более чем на 10-20 см ниже потолка. В этом промежутке будут размещаться вентканалы из кабины, в неких случаях могут быть проложены в особом гофрированном теплостойком рукаве провода электропитания. Для наилучшей термоизоляции потолок квартиры над сауной лучше обшить матами термоизоляции, покрыть их изнутри фольгированным материалом.

Расстояние меж направляющими каркаса обычно 50-60 см. Точно можно обусловиться после закупки теплоизолирующего материала: маты термоизоляции должны быть на 2 см обширнее расстояния меж направляющими. В данном случае термоизоляция становится плотно и не просит особенных усилий по закреплению. На этом шаге также прокладывают в теплостойком гофрошланге проводку в те места, где подразумевается установить печку, осветительные приборы и вентиляторы. Провод также должен быть в теплостойкой оболочке. По мере надобности, в это время выводят каналы вентиляции.

После окончания возведения древесного каркаса, для того чтоб температура держалась в сауне как можно подольше, стенки и потолок кабинки утепляем теплоизоляционными материалами. В большинстве случаев употребляют базальтовую вату, но в связи с последними исследовательскими работами в саунах и банях лучше использовать стеганые маты, при производстве которых синтетические связующие либо не употребляются совершенно, либо их количество мало. Толщина теплоизолятора находится в зависимости от черт избранного материала, но в критериях квартир обычно довольно слоя в 10 см. Инсталлируются такие маты меж брусьями каркаса с маленьким усилием (они должны быть чуток обширнее, чем расстояние меж брусьями каркаса) и держаться плотно, но для дополнительной уверенной фиксации их можно закрепить особыми гвоздями (продаются в тех же магазинах, где и термоизоляция). При  закреплении термоизоляции опасайтесь мельчайших зазоров и щелей – через их будет уходить тепло. И хотя для саун в квартирах это не так животрепещуще, как, скажем для раздельно стоящих построек, но все-же нужно нагревать воздух в кабинке, а не в квартире. Так что к термоизоляции относитесь пристально.

Как выстроить сауну в квартире: каркас для сауны на балконе

Как выстроить сауну в квартире: каркас для сауны на балконе

Последующий шаг построения домашней сауны в квартире – пароизоляция (для каких целей она нужна, читайте здесь). В этом случае, лучше использовать один из фольгированных материалов – он будет решать сразу задачку пароизоляции, также увеличивать степень теплоизолированности. Крепится фольгированный материал снизу-вверх (блестящей стороной в помещение), полотнища накладываются с захлестом в 10-15 см, места соединения кропотливо проклеиваются фольгированным скотчем. Сами полотнища к каркасу крепятся с помощью тонких древесных планок, которые прибиваются либо тонкими гвоздями либо скобами из строительного стиплера. Поверх фольги делают контр обрешетку (минимум – 2 см), которая дает зазор, нужный для того чтоб термическая энергия отражалась от фольги, а уже к этой обрешетке укрепляют вагонку.

Как выстроить сауну в квартире: готовый каркас с термоизоляцией обшивают вагонкой

Как выстроить сауну в квартире: готовый каркас с термоизоляцией обшивают вагонкой

Для обшивки кабинки сауны лучше использовать лиственные породы деревьев – они не выделяют смол, которые в критериях больших температур в сауне могут стать причинами ожогов. Как правило это ольха либо липа. Можно также использовать хвойную вагонку, но она должна быть обессмоленной, а ее в продаже практически нет. Если обессмоленный материал отыскать удается, то стоит он недешево. Без помощи других вывести смолу можно, но процесс это трудозатратный и долгий. Так что лиственные породы – наилучший выход.

Закрепляя вагонку, пытайтесь сделать так, чтоб железные части были утоплены либо закрыты (шляпки гвоздиков либо другого крепежного элемента), по другому, они станут причинами ожогов.

Потому что сауна в квартире обычно имеет маленькие размеры, вагонку набивают горизонтально – так оптически помещение возрастает, но это не принципно. На этом же шаге инсталлируются вентиляторы либо вентиляционные заслонки, навешивается дверь. Для обеспечения притока воздуха, дверь в сауну не должна доходить до порога либо пола на 2-3 см. Этот зазор оставлять непременно, по другому из-за отсутствия достаточного количества кислорода в парилке, после процедур, вас ждет вялость либо даже боль в голове ( в худшем варианте – утрата сознания).

Пол для квартирной сауны обычно делают из плитки, так что если в качестве места установки выбрана ванная комната, обычно ничего поменять не приходится. В других вариантах можно сделать пол древесным из досок лиственных пород, либо на предварительный пол уложить глиняную плитку.

Мини сауны для квартиры

Мини сауны для квартиры

Самый завершающий шаг строительства сауны в квартире – установка печи и установка осветительных приборов. Электронные каменки просто ставятся в избранном месте. Единственное, что рекомендуется – на расстоянии 5-10 см вокруг нее сделать защитное древесное огораживание, которое защитит от случайных ожогов в критериях ограниченного места. Лучше также стенку за печкой и/либо в конкретной близости от нее закрыть теплостойким материалом – плиткой, кирпичами либо листом асбеста (не самый идеальный вариант исходя из убеждений безопасности для здоровья).

Это все главные этапы строительства сауны в квартире. Но до эксплуатации, все сооружение нужно просушить: 1-ый денек включаете каменку на час с открытой дверцей, на 2-ой день  — часа на два, позже еще на несколько часов. И финишным испытанием будет доведение температуры в домашней мини-сауне до 85-90оС. Лишь на последующий денек можно париться «по-настоящему».

Печь Тунгуска – идеальное банное решение

Любители посетить баню знают, что главный элемент, создающий идеальный климат в помещении, —  это печь-каменка. Если необходимо приобрести эту важную деталь, то идеальным вариантом станет печь Тунгуска. Оборудование придумано отечественной фирмой «Термофор». Конструкция позволяет использовать печь не только для традиционной русской бани, но и для сауны. Чтобы понять, в чём заключается популярность приспособления, необходимо изучить особенности конструкции, а также достоинства и недостатки модели.

Содержание

  • 1 Особенности конструкции
  • 2 Плюсы и минусы
  • 3 Специфика материалов в моделях разных поколений
  • 4 Критерии выбора
  • 5 Основные правила монтажа и установки
  • 6 Эксплуатация

Особенности конструкции

Печь для бани Тунгуска известна не только в России, но и по всему миру. Различные международные выставки, демонстрирующие банное искусство, не проходят без этого русского образца.

Печь устроена таким образом, чтобы очень быстро разогреться, и быстро отопить всё помещение, сохраняя максимальную теплоотдачу. Температура в помещении быстро разогревается от 20 до 100 градусов всего за 40 минут. Это хороший показатель для банной комнаты.

Эффективность конструкции скрыта в начинке. Дымоходный канал и каменка изготовлены из жаростойкой стали, с добавлением 13% хрома. Таким образом, производителям удалось увеличить температуру окалинообразования, а также добиться хорошего запаса прочности всей конструкции. Также выпускаются деревянные бани Тунгуска, с весом примерно 60 кг.

Стенки топки изготовлены из материала толщиной всего в 2 мм, а потому они очень быстро прогреваются по абсолютно всей поверхности. Сверху установлен специальный кожух, а потому между телом и так называемый шубкой, появляется постоянный зазор. Воздух находится в своеобразной ловушке, а потому быстро прогревается и уходит через специально расположенные щели, уступая место прохладе. Именно благодаря этой хитрости, способ прогревания считается одним из самых быстрых.

Также кожух предназначается для того, чтобы пропускать сквозь себя инфракрасное излучение, которое исходит из пламени в топке. Таким образом, теплоэффективность повышается ещё больше.

Каменка абсолютно невентилируемая, ее изготавливают в пирамидальной форме. Все 5 граней прогреваются пламенем, исходящим из топки. Основная масса камней расположена внутри корпуса и служит в качестве своеобразной тепловой батареи, которая впитывает тепло и помогает образованию качественного пара.

Газоходные каналы изготовлены так, чтобы все продукты горения полностью зажигались во время работы. С этой целью к ним подводится воздушный канал, с помощью которого усиливается мощность пламени.

Внутри топки дрова помещаются на чугунную решетку, которая способна выдержать большой нагрев. Зольный ящик предназначен не только для традиционного удаления золы — с помощью него регулируется уровень и интенсивность пламени.

Печь для бани Тунгуска не только функциональна, но также и удобна в использовании. Дверцы, изготовленные из стали, сконструированы таким образом, чтобы сторона, находящаяся в помещении, охлаждалась самостоятельно и в короткие сроки. Если есть желание, то вместо обычного запора заказываются декоративные аналоги из стеклокерамики. Также есть возможность поставить специальное жаропрочное стекло, чтобы наблюдать, как внутри оборудования разгорается пламя.

Печь тунгуска

Схема печи Тунгуска

Производители также позаботились об удобстве нагревания воды. Накопитель необязательно ставить в самой парной, он очень удачно размещается в моечном помещении, а потому у банщика всегда будет в наличии только что подогретая горячая вода.

Водные баки различаются на следующие разновидности:

  1. Бак-самовар. Его устанавливают на дымоходной трубе — откуда он будет подпитываться теплом. Когда уровень воды начнет снижаться, понижается также и интенсивность нагрева, а потому оставшаяся часть жидкости будет «подстраховаться» от преждевременного закипания.
  2. Встроенный резервуар. Такой вид теплообменник размещается слева или справа от печи, а разогрев происходит при помощи особенности конструкции: разогретые стенки передают тепло воде через поверхность бака, с которой две детали расположены очень близко.

При желании, заказчик может выбрать несколько вариантов цветового оформления кожуха, который покрывается специальной эмалью, способной выдержать высокие температуры. Так получится подобрать индивидуальную модель в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Плюсы и минусы

К основным положительным сторонам банной печи Тунгуска относят длительный срок эксплуатации, а также красивый внешний вид. Но имеются и иные плюсы:

 
  1. Оборудование экологически чистое, а потому при топке дровами окружающая среда не будет загрязняться.
  2. Из-за особенности конструкции, в результате топки получается очень мягкий пар, которые идеально подходит для русской бани.
  3. Чтобы разместить печь в банной комнате, нет необходимости проводить сложные подготовительные работы, поскольку при покупке, оборудование уже практически готово к эксплуатации. Понадобится только произвести подключение к дымоходной системе дома.
  4. Не потребуется покупать дополнительные тепловые экраны, защищающие от высоких температур, поскольку печь уже оснащается теплоизоляционным покрытием.
  5. Топочный канал имеет хорошую стойкость, а потому топить печь можно даже из предбанника, таким образом, понижаем объём угарного газа, который проникает внутрь банной комнаты.
  6. Печь выпускается компактных размеров, а потому есть возможность разместить ее практически в любом помещении.
  7. Уровень теплоотдачи велик.
  8. Конструкция агрегата позволяет производить топку натуральными (или иными) материалами – древесиной. Не привязка к конкретному виду топлива – большой плюс.
  9. Оборудование при правильной эксплуатации проработает долгие годы.
  10. Отличается стабильностью и надежностью при эксплуатации.
  11. Максимально безопасно.
Печь тунгуска

Основным минусом является высокая цена печи Тунгуска

К минусам можно отнести только высокую цену за оборудование, поскольку все компоненты изготавливаются из самых лучших материалов.

Специфика материалов в моделях разных поколений

Печь Тунгуска представляет собой агрегат нового поколения, отличающийся от своих предшественников. Для изготовления применяют только лучшие материалы, которыми могут похвастаться только некоторые производители.

 Внутренняя часть оборудования изготавливается из стали с добавлением 13% хрома. Этот показатель крайне важен для обеспечения хорошей жаростойкости. Чтобы не приобрести некачественную подделку, необходимо в первую очередь изучить техническую документацию, чтобы удостовериться в надежности оборудования. К примеру, если содержание хрома уменьшена или увеличена, то это наверняка подделка.

Не стоит судить о качестве аппарата по внешнему виду. Для некоторых пользователей достаточно просто взглянуть на блестящий внешний вид нержавейки, и они сразу же приобретают эту модель. Но блеск не гарантирует устойчивость к высоким температурам.

Печь Тунгуска представляет собой агрегат нового поколения, отличающийся от своих предшественников

Прежние модели агрегатов сильно отличались от современных. В первую очередь это можно сказать о применяемых материалах. В прежние времена использовали чёрную сталь, которая при 400 градусов покрывалась окалиной — образование маленьких пузырьков. Если использовать такую печь очень часто, то оборудование очень скоро выйдет из строя. Современные модели предохранены от подобных неприятностей, и способны выдерживать температуру до 750 градусов.

Покупателям важно узнать, что производитель намеренно отказался от использования блестящих материалов при сборке. А потому печь нельзя отличить от более дешевых агрегатов, выполненных из чёрной стали. Дело в том, что хороший материал, выдерживающий высокие температуры при нагреве и без «сверканий» будет стоить 50% всего оборудования. Поэтому производители решили не заставлять пользователей переплачивать за яркий внешний вид.

Критерии выбора

  1. Чтобы выбрать подходящую модель, необходимо обращать внимание на объем бака, куда заполняется вода. Желательно предварительно рассчитать объем резервуара:
  2. 10 литров должно хватить на одного человека, и такое же количество потребуется, чтобы запаривать веники.
  3. В продаже можно найти печи разных оттенков. Именно по этой причине любой желающий получает возможность подобрать подходящую цветовую модель в зависимости от своих вкусовых предпочтений.
  4. Бани изготавливаются из разного строительного материала, а потому изделия необходимо выбирать необходимой мощности. Особое внимание стоит уделить теплоизоляции конструкции. Если объект сооружается из кирпича, то количество теплоносителя желательно увеличить примерно на 1,29 кубометров, что соответствует одному квадратному метру неутеплённой поверхности.

Основные правила монтажа и установки

Есть несколько основных правил, которые нельзя нарушать при монтажных работах:

  1. Запорная и трубопроводная арматура должна равняться 3/4 или больше.
  2. Когда производится установка системы теплообмена, бак для размещения горячей воды, должен находиться выше штуцера теплообменника примерно на 30 см.
  3. Трубопроводы не должны провисать на горизонтальных участках. Желательно устанавливать их под углом в 30 градусов.
  4. Чтобы вода не замерзала во время холодов, в нижней части штуцера теплообменника необходимо установить кран, через который можно слить в воду.
  5. Гибкие подводки, изготовленные из резины или пластика, использовать категорически запрещено – не выдержат высоких температур.
Печь тунгуска

Монтаж печи Тунгуска

Эксплуатация

Если оборудование включается в работу впервые, необходимо убедиться, что монтаж всего был произведен в соответствии с требованиями пожарной безопасности и инструкции по эксплуатации. При первом запуске желательно дать время оборудованию хорошо прогреться и вывести изнутри все промышленные масла, которые были использованы при сборке изделия. Для этой цели печь на непродолжительное время включается на полную мощность. Масла под воздействие больших температур сгорят, но образуются газы, что могут быть опасны для организма. По этой причине, при включении необходимо открыть все двери, чтобы вредные вещества вышли наружу. Находиться при запуске внутри помещения длительное время нежелательно во избежание проблем. Первый запуск служит только для наладки оборудование и не стоит сразу использовать печь по назначению.

После первого протапливания, банное помещение хорошо проветривается и сливается вода из бака. Камни необходимо грузить на положенное место только после того, как оборудование полностью остынет, иначе есть риск получить серьезные ожоги.

При подливании воды на камни также потребуется соблюдать осторожность и не подходить слишком близко, чтобы не ожечься горячим паром.

Если есть желание пустить в баню, сауну и парилку детей, то их запрещено оставлять внутри без присмотра.

Ковши и черпак для бани: как выбрать и сделать своими руками

В бане важны даже самые малозначительные мелочи. Нередко в парной необходимы ковши для воды. Их размеры и форма обычно зависят от размеров парной и личных предпочтений, но есть общие советы по их выбору.

Шайка и ковш для бани

Шайка и ковш для бани

Содержание статьи

 

  • 1 Материал для ковша в баню
  • 1.1 Древесные ковши
  • 1.2 Железные
  • 1.3 Пластмассовые
  • 2 Какие ковши необходимы в бане
  • 3 Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

 

Материал для ковша в баню

Выбирая любые девайсы и предметы в баню, исходить необходимо из нескольких критериев. Учесть необходимо безопасность, практичность, долговечность, и эстетическую составляющую. Ну, и от вещественной стороны тоже никуда не деться: в почти всех случаях решающим фактором в выборе является стоимость.

Древесные ковши

Дерево – самый обычный из всех вероятных материалов для банных аксессуаров. Обычно для банных ковшиков употребляют древесную породу липы, осины, кедра либо дуба. Для того, чтоб продлить срок эксплуатации, древесные ковши покрывают слоем воска либо пропитывают льняным маслом. Но даже в таком варианте срок службы у них небольшой: они темнеют либо растрескиваются, могут просто утратить эстетический вид.

Древесные ковши для бани тоже бывают нескольких видов:

 

  • Выдолбленные из цельного кусочка дерева. Именуют их еще резными, так как их вырезают из цельного кусочка дерева. Смотреться могут грубовато, но к атмосфере российской бани подходят непременно. Пересохнув, они могут растрескаться, поэтому, после окончания банных процедур, в чаше оставляют малость воды.Ковши в баню из цельного кусочка дерева

    Ковши из цельного кусочка дерева

  • Древесные ковши составные (как мелкие бочки). Их именуют бондарными. Собирают их из маленьких плотно пригнанных одна к другой дощечек. Они не растрескиваются, но при пересыхании древесной породы возникают щели, в которые будет сочиться вода. Неудаче просто посодействовать, замочив на некое время в воде. Древесная порода набухнет, щели пропадут.Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

    Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

 

Железные

Более удобны железные ковши для бани, но для того чтоб не обжечься, ручка такового девайса непременно должна быть выполнена из дерева либо теплостойкого пластика.  Материалом для производства служат медь, латунь либо нержавейка.

Латунный либо медный ковш для бани – наслаждение не из дешевеньких, но зато и срок эксплуатации у их значимый. Ковш из нержавейки в этой группе более дешевенький, но никак не самый нехороший: эксплуатационные свойства у него никак не ужаснее, а пожалуй, к тому же лучше. Латунный и медный ковш со временем окислятся, потемнеют. Временами их необходимо натирать, возвращая приличный вид. Не многим эта процедура понравится: посиживать шлифовать поверхность мягенькой тряпкой. С нержавейкой никаких заморочек. Они как елка: зимой и летом одним цветом. В том смысле, что никак не меняются.

Исходя из убеждений безопасности банные ковши и черпаки из металла не самый наилучший выбор: они могут накалиться и обжечь. В российской парной с ее не очень высочайшими температурами настоящий ожог получите, если ковш полежит около печки, а вот в саунах они нагреются даже от воздуха. В суховоздушках температуры 90-100° C — не предел. А металлом с таковой температурой обжечься можно просто. ТАк что железные ковши в сауны лучше не брать.

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

Еще есть ковши-гибриды: вовнутрь древесного ковша вставлена железная емкость. Таковой ковш комфортен, долговечен и практичен. Им трудно обжечься, он не будет пропускать воду, даже если древесная порода пересохнет. Цена, правда, благопристойная.

Вовнутрь древесного ковша для бани вставлен а емкость из металла

Вовнутрь древесного ковша вставлена емкость из металла

Пластмассовые

Самый экономный вариант – ковш из теплостойкого пластика. Надлежащие современные материалы можно смело обмакивать в кипящую воду. Единственный вопрос  — вопрос эстетики, который компенсируется низкой ценой и солидным припасом прочности.

У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и недочеты, но хоть какой из их подходящ для использования в бане, а вот стеклянных аксессуаров в парилке (ну и в бане) быть не должно.

Какие ковши необходимы в бане

Если ваша печь имеет выносной бак для воды, либо в подвесном/интегрированном баке есть кран, то набирать воду можно в таз либо ведро. Если кран не предусмотрен, необходимо будет набирать воду сверху, через особое отверстие в крышке бака. Вам пригодится достаточно большой ковш с длинноватой вертикальной ручкой. Их еще именуют черпаками — из-за того, что ими зачерпывают воду.

Длина ручки находится в зависимости от конфигурации и размеров бака: чем больше глубина, тем длиннее должна быть ручка, чтоб иметь возможность доставать воду со дна. Таких черпаков удобно иметь несколько: если обычно парятся более 2-ух человек, то 1-го черпака очевидно недостаточно.

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Ковш для бани с вертикальной ручкой

Нужен в бане и особый ковш для полива каменки. Такие ковши имеют длинноватую горизонтальную ручку. Даже маленькая порция воды, попавшая на раскаленные камешки, вызывает выброс  нагретого пара. Если рука окажется в «зоне поражения», можно получить осязаемый ожог, который очень трудно лечится. Некие модели ковшиков имеют дырочки. Такие ковшики содействуют равномерному рассредотачиванию воды по поверхности камешков, если употребляется открытая каменка. Как комфортно воспользоваться ими – вопрос спорный.

Ковшик для полива каменки

Ковшик для полива каменки

Нужен в бане еще ковш для обливания. Делать это с помощью емкости на длинноватой ручке неловко. Объем ковша для обливания более 0,4-0,5 литра. Их тоже комфортно иметь несколько штук – по количеству  парильщиков. Это намного удобнее, чем ожидать собственной очереди… Если в бане будут париться малыши, можно приобрести несколько штук меньшего объема, чтоб детвора могла с комфортом услаждаться процедурой.

Ковши из дерева для бани

Ковши из дерева для бани

Дорогой ковш в бане навряд ли нужен, но для тех, кому очень принципиальна эстетическая составляющая, можно порекомендовать подбирать сразу шайку и ковш. Если вы заполучили и ведро и шайки составные — бондарные, разумно будет заказать и ковши того же вида.

Для тех, у кого в оформлении бани находится и дерево, и металл, стоит поразмыслить о ковшах железных с древесными ручками – они отлично «впишутся» в таковой вариант дизайна. Если же ресурсы ограничены, можно избрать очень хорошие пластмассовые девайсы, которые будут хорошо смотреться в бане, но, поддавая таким ковшом воду на каменку, необходимо быть усмотрительным и не задеть им очень нагретые элементы.  Для каменки лучше использовать железный либо древесный ковш.

Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

Для тех, кто любит все делать своими руками, нашлось видео того, как сделать резной ковш. Употребляется здесь особая фреза с различными насадками, но при желании все можно сделать ручными инструментами. Времени уйдет, непременно, больше, но брать оборудование ради пары ковшей навряд ли стоит.

2-ое видео про то, как сделать резной черпак для бани. Здесь как раз мастер работает  исключительно ручными инструментами. Его сноровке можно позавидовать.

Чем покрасить стены в ванной

Pokraska-sten-v-vannoj-foto-768x589Современные лакокрасочные материалы дают полную свободу экспериментаторской деятельности. Практически каждый производитель имеет в своем арсенале специализированные краски для строений с повышенной влажностью:

  • Водоэмульсионные – в зависимости от базовых компонентов делятся на латексные, акриловые и силиконовые.
  • Хлоркаучуковые – абсолютно не пропускают влагу, применяются в основном в бассейнах.
  • Алкидные эмали – влагостойкие универсальные краски, быстро сохнет, но имеет неприятный запах, почему и не рекомендуется для работ в жилых помещениях. Эмали часто применяются для наружной окраски ОСБ и ЦСП.
  • Масляные – наиболее дешевый вариант, имеющий целый ряд недостатков: долго сохнет, неприятно пахнет и быстро трескается.

Естественно, наличие такого разнообразия вызывает у граждан вопрос, чем покрасить стены в ванной вместо плитки, и как организовать сам процесс. По мнению специалистов, наибольшее распространение получили материалы на базе акрила или латекса. Эти краски не только удобны при нанесении на плоскость, но и обладают следующими преимуществами:

  • Быстро сохнут.
  • Не имеют тяжелого запаха.
  • Не стираются продолжительное время.
  • Легко моются и не боятся бытовой химии.
  • Устойчивы к регулярному воздействию влаги.

Важно! Особенность качественных лакокрасочных материалов – это способность к пароотталкиванию. В их составе обязательно наличие альгицидов и фунгицидов, эти компоненты будут препятствовать распространению плесени.

1360832228_1286096561_2

Водно-дисперсионные краски не токсичны, быстро разбавляются водой, и высыхает в среднем за два часа. Такой материал оптимален как в отношении нанесения, так и в финансовом плане. Этими же красками можно окрасить потолок и другие элеменды декора.

Технология: как правильно покрасить стены в ванной комнате своими руками без помощи мастеров

Процедура организации подобных работ стандартна: сперва подготовительные мероприятия, а затем – сам процесс нанесения. Причем первый этап имеет чуть ли не первостепенное значение, ведь часто в качестве предыдущего слоя выступает кафель или краска. И то, и другое приходится удалять и очищать плоскость. Если в ходе ремонта были установлены листы ГКЛ, то выполняется шпаклевка стыков гипсокартона с последующей грунтовкой.

c482275c3a77f62cd4bc9eed7113eec6

Подготовительный цикл

Чтобы качественный дизайн и покраска стен в ванной комнате выглядели как на фото, нужны идеально ровная поверхность. Поэтому предварительный этап включает несколько технологических переходов:

  • Если на поверхности присутствует старый слой краски, то его нужно удалить при помощи электродрели или болгарки с гибким диском с наждаком, шпателя.
  • Убрать пыль и загрунтовать плоскость.
  • Неровности зашпаклевать гидрофобным акриловым материалом в два-три слоя, каждый из них следует шлифовать и прогрунтовать.
  • Финишное покрытие обработать не менее двух раз латексной грунтовкой с антибактериальными компонентами. Каждый слой должен полностью высохнуть, после этого можно приступать к нанесению краски.

Проекты кирпичных бань, особенности их строительства своими руками

 

Почему-либо считается, что на строительство кирпичной бани уходит больше средств, чем на строительство сруба. Если использовать только новый дорогой кирпич, может быть, это и так. Но всегда можно сберечь: взять б/у кирпич. Получится даже очень дешево. Даже с учетом того, что будет нужно внешняя отделка и утепление (а утепление кирпичной бани нужно в любом случае).

Содержание статьи

  • 1 Проекты бань из кирпича
  • 1.1 Баня 4 на 6
  • 1.2 Баня из кирпича 4 на 4
  • 1.3 Планировка кирпичной бани 6*6
  • 2 Плюсы бань из кирпича
  • 3 Минусы
  • 4 Как утеплять
  • 4.1 Примерный порядок утепления кирпичной бани
  • 4.2 Вентиляция
  • 4.3 Окна в парилке
  • 5 Главные правила кладки

Проекты бань из кирпича

При строительстве своими руками тяжело решить, как распланировать помещения в бане. В данном деле могут посодействовать готовые проекты. Не непременно копировать их стопроцентно, время от времени довольно взять идею, видоизменив ее под собственные нужды. Несколько проектов маленьких кирпичных бань, которые нетрудно будет выстроить своими руками, приведем ниже.

Баня 4 на 6

В начальном варианте в бане есть только три главных помещения:

  • широкая комната отдыха общей площадью 10,4 квадрата;
  • мойка площадью 1,75 м2;
  • парилка 4,75 м2.Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

    Планировка кирпичной бани 6 на 6. В этом проекте всего три помещения

Эту планировку бани можно малость поменять. Дело в том, что вход впрямую в комнату отдыха — не самый наилучший выход, в особенности в зимнее время: холод будет пробирать всякий раз, как откроют двери. Убрать этот недочет можно несколькими методами:

  • Пристроить снаружи тамбур. При этом сделать его утепленным, чтоб можно было не страшиться прохладного воздуха с улицы.
  • Сделать крытую веранду.
  • Установить в комнате отдыха еще одну перегородку, которая отделит, скажем, метра полтора. Получиться длинноватая комната размеров 1,5*3,3 метра. Чтоб место не гуляло, ее тоже поделить на два помещения. Бросить коридор приблизительно 1,5*1,5. Из него будет вход в комнату отдыха. А вторую комнатушку приспособить под гардероб и место для хранения банной утвари.

Как смотреться будет план бани в данном случае, смотрите на фото ниже.

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Отгородив маленький просвет от комнаты отдыха получаем тамбур при входе и раздевалку либо кладовую

Печь в этих проектах нарисована с закладкой дров из парилки. Но это далековато не идеальный вариант для такового маленького помещения: отнимается как минимум полтора метра на компанию предтопочного места: там должна лежать негорючая плита, дрова и будет раскрываться дверка. Если учитывать, что площадь парной чуток наименее 5 метров, то это просто непозволительная роскошь.

Рациональнее поставить печь так, чтоб она топилась из комнаты отдыха. Только это необходимо предугадать при строительстве перегородки: бросить просвет, который будет по размерам малость больше, чем вынос топки. Железный кожух топки позже обкладывают теплоизолятором, а оставшееся место заполняется кладкой из кирпича.

Об установке железной печи в бане читайте здесь.

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Очередной проект бани 6 на 6, но с большой комнатой отдыха

Малость о  выборе самой печи. Сначала выбирать необходимо печь под тот режим, в каком будете париться: суховоздушный (именуют еще финской сауной) либо мокроватый (российская баня). Потом ориентироваться необходимо на объем парилки (не площадь, а объем, с учетом высоты потолков). Еще важную роль играют габариты: обусловьтесь, каких размеров печь может «встать» на отведенное ей место и подберите варианты. Потом, прочтите отзывы о качестве и работе всех избранных агрегатов. Отсеяв те, которые имеют спорную репутацию, выбирайте уже по стоимости.

Учтите, что внешний облик печей не настолько уж важен. Важны больше их свойства. В особенности это касается железных печей, которые устанавливают для работы в режиме российской бани. Их фактически всегда обкладывают кирпичным экраном. Так что вид ее совершенно не важен. Принципиальна толщина металла в топке и качество сварных швов, ну и еще наличие внутренней каменки для образования легкого пара. Более тщательно о выборе печей читайте в статье «Как избрать дровяные печи для бань»

Очередной вариант бани 6*4 метра, но уже с маленький открытой верандой и тамбуром. Здесь размеры парилки и душевой маленькие. Комфортно в ней будут ощущать два, максимум  — три человека. Но для домашней баньки хороший вариант.

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Проект кирпичной бани 6*4 с верандой и тамбуром

Потому что размеры здесь совершенно маленькие, придется находить печку высшую и неширокую. Такие есть в почти всех фирмах. К примеру, под кирпичный экран, можно испытать вписать маленькую печку из горизонтальной трубы «Жара «Малютка», есть большой выбор маленьких печей для бани у «Термофора» —   «Компакт», «Оса», «Шилка» и «Бирюса»,  есть еще компактные печи Варвара — модели «Паленица» и «Мини».

Баня из кирпича 4 на 4

Варианты планировки маленький бани для домашнего использования 4*4 метра представлены на фото чуток ниже. Здесь есть тоже несколько планировок, при которых вход в комнату отдыха прямо с улицы. Отгораживать при таких маленьких размерах какие-то метры достаточно проблематично — площади и так очень умеренные. Выход тогда  — пристроить хоть маленький тамбур.

Варианты планировки бани 4*4

Варианты планировки бани 4*4

В неких вариантах планировки печь топится из парилки, в других — из предбанника. Но по желанию это можно поменять. Так же как и переставить печь на другую стену. Принципиально только учитывать это при строительстве перегородок.

Планировка кирпичной бани 6*6

Этот вариант расположения комнат в бане больше похож на гостевой дом-баню. Есть немаленький холл, благопристойная кухня-гостиная из которой полностью можно сделать гостевую комнату. Комната отдыха, парилка и мойка имеют маленькие размеры. Часть помывочной выгорожена в санузел. Снаружи пристроена веранда. Проекты бань с верандой можно отыскать здесь.

Размеры помещений в этом проекте бани такие:

 

  • комната отдыха общей 4,4 м2;
  • мойка площадью 3,7 м2;
  • парилка 4,8 м2;
  • санузел 1 м2;
  • холл 4,8 м2;
  • кухня-гостиная — 10,1 м2;
  • веранда 4,7 м2.

 

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

Большая кирпичная баня с комнатой для гостей

В этом проекте бани из кирпича представлен увлекательный вариант расположения печи: она отапливает практически все помещения. Самым прохладным оказывается холл. Но печь подбирать необходимо будет кропотливо: она должна работать и как отопительная, и как банная. Может быть, для уменьшения количества жесткого излучения имеет смысл разглядеть вариант в облицовке (талькохлоритом как «Варвара Сказка»,  меаллокаменные печи «Теклар» или облицованные жадеитом).

Хоть какой из проектов может быть взят за базу. Занесите в него корректировки, получите свою свою баню, которая будет отвечать вашим запросам.

Плюсы бань из кирпича

Если вы хоть малость владеете техникой кладки кирпича, вы сможете выстроить баню своими руками. Даже если и не умеете класть кирпич, этому можно научиться. Лучше, поприсутствовать на строительстве, поглядеть на процесс, позадавать вопросы. Но если таковой способности нет, есть полностью толковые видеоматериалы о том, как класть кирпич. Только обратите повышенное внимание на корректность возведения углов — от их зависит геометрия и крепкость строения.

Если ассоциировать с древесными банями, другими словами три значимых плюса:

 

  • кирпич не сгнивает и не повреждается заболеваниями и грибками;
  • сходу после возведения можно приступать к установке окон дверей и отделочным работам — он не дает таковой сильной усадки, как древесная порода;
  • кирпич не пылает, поэтому в плане пожарной безопасности они наименее небезопасны.

 

Выходит, что трудозатратность кладки, с лихвой возмещается отсутствием усадки. В итоге париться можно будет намного ранее.

Кирпичные бани имеют приличный вид

Кирпичные бани имеют приличный вид

Минусы

Сходу необходимо сказать о недочетах кирпичной бани. 1-ое — этот материал имеет высшую теплоемкость и неплохую теплопроводимость. Термин «высокая теплоемкость» значит, что при протопке кирпич «тянет» на себя много тепла. И пока он не нагреется, не нагреется и парилка. 2-ая черта — отменная теплопроводимость — обозначает, что кирпич отлично проводит тепло либо холод. Другими словами, если бросить стенки как есть, даже толстые, топить придется дооолго. Поэтому и делают в парилке неплохую теплоизоляцию. Но делают ее в бане из хоть какого материала, даже из древесной породы (не всегда, но нередко).

2-ая неувязка кирпичных бань — гигроскопичность. Стены впитывают воду, как в водянистом, так и в газообразном состоянии. В действующей бане влажность повышена всегда, поэтому это неувязка. Ее решают неплохой пароизоляцией.

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

Фундамент для бани из кирпича нужен суровый. Мелкозаглубленные здесь уже не пойдут: вес у стенок получится очень солидный. Поэтому делают настоящий ленточный либо плитный фундамент. В неких случаях (зависимо от типа грунтов) можно сделать свайно-ростверковый, но с железным ростверком.

Как утеплять

Чтоб решить делему и с теплоемкостью и с теплопроводимостью считается более правильным проводить утепление бань из кирпича изнутри. Таким методом отсекается жаркий воздух от материала с неплохой теплопроводимостью. Тепло остается снутри помещения. Но при всем этом кирпич снаружи леденеет.

Таковой вариант наилучший, если баня неотапливаемая. Ведь кирпич выдерживает не так и много циклов заморозки/разморозки. Если всякий раз, как будет топиться баня, он будет оттаивать, а позже опять леденеть, его ресурс завершится через пару лет. Тогда кирпич начнет лопаться и крошится.

Если баня будет отапливаться повсевременно, то к внутреннему утеплению будет нужно добавить к тому же внешнее (под отделку). И тогда стенки стоять будут длительно, и греться парилка будет стремительно, а остывать медлительно.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

Но все эти выкладки справедливы для варианта, когда стенка из кирпича возводится сплошная. А ведь сейчас это не единственный вариант. Все чаше стали возводить дома и бани из кирпича по принципу термоса. Строят две нетолстых стенки, меду которыми оставляют зазор. Потом есть два варианта:

 

  • Зазор ничем не заполняют — воздух имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Расстояние меж 2-мя стенками заполняется теплоизолятором. Цена строительства растет, да и помещение будет более теплым. Если средства ограничены, можно засыпать меж стенками керамзит. Но необходимо будет позаботиться о неплохой гидроизоляции — керамзит тоже гигроскопичен. Поэтому вариант, хоть и дешевый, но не наилучший. Самый лучший, наверняка, в данном случае — пенопропилен либо вспененный целофан. Они не сгнивают и не повреждаются грибками, имеют низкую теплопроводимость, а еще не впитывают воду ни в одном виде.

 

Строительство кирпичной бани своими руками с теплоизоляционным зазором труднее на техническом уровне. Но строите ведь себе. А проблем не так и много. Справитесь. Совершенно точно.

При наличии теплоизоляционного зазора, баню изнутри утеплять все равно необходимо: внутренняя стена все равно будет отбирать тепло, пока не прогреется. Просто огрехи будут уже не настолько критичны.

Примерный порядок утепления кирпичной бани

Подход к утеплению бани совершенно не таковой, как к утеплению дома. Во мокроватых помещениях нам необходимо достигнуть неплохой вентилируемости материалов утепления. Во-1-х, так они резвее прогреются теплым воздухом и на их закончит выпадать конденсат, а во-2-х, этот самый конденсат резвее улетучится. Поэтому при утеплении бани из кирпича делают целый каркас.

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

Вот примерная последовательность слоев утепления (от стенки в комнату):

 

  • обрешетка из бруса 50*40 мм (100*50 для парилки, чтоб влез теплоизолятор) либо дюралевого профиля для гипсокартона;
  • минеральная вата шириной (для парной 10 см, для других помещений 5 см);
  • предварительная стенка (гидростойкая фанера либо другой водостойкий плитный материал, доска, отлично пропитанная от грибков и плесени, и т.п.)
  • паро- и влагоизоляция типа «Изоспан»;
  • контробрешетка (планки должны размещаться вертикально, чтоб поток воздуха не встречал препятствий);
  • обшивка вагонкой.

 

Большой толщины пирог получится. И это необходимо учесть при планировке: внутренний объем помещений будет меньше за счет большой конструкции утепления.

Чтоб «съедалось» меньше места, стенки изнутри можно обклеить пеностеклом. На него уже пароизоляцию, обрешетку и вагонку. Вариант наименее большой (слой пеностекла может быть 5-10 см зависимо от региона) и экологически неопасный: полная хим нейтральность и отсутствие каких-то выделений при хоть какой температуре. Только один аспект: пеностекло — недешевый материал.

Подробнее о утеплении и теплоизоляторах читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи». Вам понадобиться статья об утеплении потолка, также необходимо будет разобраться в том, как утеплять баню изнутри.

Вентиляция

В любом случае для своевременного отвода воды и способности неплохой просушки всех слоев утепления, нужно в кирпичной стенке сделать отверстия вентиляции. Они должны быть вверху и понизу стенки. Ведь кирпич не в состоянии дать всю воду изнутри-наружу. Поэтому приходится устраивать вентиляцию теплоизолятора. Но окошки не должны быть сквозными, а должны заканчиваться в слое теплоизолятора. Тогда все будет отлично сохнуть.

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Схема устройства вентилирования теплоизолятора

Ну а чтоб во время парения тепло не вытягивалось наружу, отверстия вентиляции можно оборудовать дверками. После того как попарились, их открыли — все слои подсыхают.

Окна в парилке

Практически ни на одном плане не отображены окна в парилке. Но для российской бани они необходимы непременно. Если планируете создавать кондиции суховоздушной парилки — финской сауны, окна в парной можно не делать. Если же будете париться как в российской бане — с низкой температурой (50-70°C) и высочайшей влажностью, то делать окно непременно. Даже два. Если вас что-то смущает, их можно делать непрозрачными и именовать вентиляционными отдушинами.

Основное окно в парилке располагают на стенке напротив входной двери, в парилку. Его верхний край должен быть не выше притолоки. Размеры — 40*40 либо 50*50 см. Приблизительно так. Оно служит для залповой вентиляции меж посещениями парной либо для понижения температуры, если парная перенагрелась. Во время процедуры оно закрыто (некоторые  приоткрывают и когда парятся).

Окошко в парной непременно должно быть

Окошко в парной непременно должно быть

2-ое — вспомогательное — находится под полоками. Его открывают во время просушки прилики после бани.  В этом месте обычно самая застойная зона, откуда начинается тление древесной породы и другие трудности с древесной породой. Наличие такового окошка решит делему.

При строительстве кирпичной бани своими руками это необходимо учесть. Ведь в древесном срубе маленькое окошко можно вырубить в целой стенке, а в кирпичной этого не сделаешь. Так что не запамятовывайте. А сушить кирпичную (как, вобщем и всякую другую) баню необходимо кропотливо.

Подробнее о том, каких размеров и где ставить окна в бане читайте здесь.

Главные правила кладки

При строительстве стенок из кирпича принципиально смотреть за вертикальностью стенок и углов. Более принципиально чтоб ряды были ровненькими в горизонтальной плоскости. Поэтому непременно внедрение неплохого строительного уровня — для контроля горизонтальности рядов, и строительного отвеса — для отбивки углов и проверки вертикальности стенок.

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

Вот несколько главных правил:

 

  • Несколько первых рядов выкладываются из целого кирпича — по ним позже ровняются все другие.
  • Первыми возводятся углы. Они проверяются на вертикальность с 2-ух сторон.
  • Меж 2-мя углами натягивается шнур, по которому выравниваются все кирпичи в ряду (в шов вставляются гвозди, на их закрепляется шнур, только он должен находиться на схожем расстоянии от стенки на обоих концах).
  • При кладке принципиально работать с таковой скоростью, чтоб выложенный раствор не успевал схватываться. В жаркое время, чтоб замедлить высыхания раствора, кирпичи обмакивают в воду, после наносят раствор.

 

Техника работы с кельмой при кладке кирпича продемонстрирована в видео.

Труднее всего верно выкладывать углы. Ведь при всем этом должна соблюдаться перевязка, к тому же смотреться все это должно отлично. Как это сделать верно при кладке стенки в один кирпич, смотрите в видео.

Если стенка в полтора кирпича углы делают так

Эти уроки наглядно показывают технику работы с кирпичом, веществом, кельмой. Они посодействуют вам выстроить баню из кирпича своими руками, и сделать это хорошо.

Проекты бань с террасой и барбекю, фото, строительство своими руками

 

Баня — это не только лишь очистительная и оздоровительная процедура, да и клуб по интересам, место встречи друзей. И не считая посиделок в комнате отдыха время от времени приятно провести время на улице. Для таких посиделок пристраивают к дому террасы. Они бывают открытые — если посиделки планируются исключительно в теплое время года, либо закрытыми — если время от времени будете отдыхать там и зимой.

Содержание статьи

  • 1 Проекты бань с террасой и барбекю
  • 2 Какой проект избрать
  • 3 Какое основание будет под террасой
  • 4 Как выстроить плиту под террасу с барбекю своими руками
  • 4.1 Подсыпка
  • 4.2 Гидроизоляция и утепление
  • 4.3 Армирование и заливка плиты
  • 4.4 Уход за бетоном
  • 5 Свайный фундамент под террасу
  • 5.1 Как укреплять обвязку

Проекты бань с террасой и барбекю

Встреча друзей, беседа и отдых у нас надежно связаны с шашлыками. Где шашлык — там мангал. А лучше переносного мангала может быть только стационарный барбекю. Вот и планируют нередко бани с террасой и барбекю.

Большая терраса и вынесенная площадка для барбекю

Большая терраса и вынесенная площадка для барбекю

В этом проекте бани терраса обхватывает баню с 3-х сторон. Благопристойная площадь позволит расположиться с комфортом хоть какой кампании. При желании часть террасы можно сделать закрытой. В ней можно будет отдыхать в холодные деньки. На отдельном выносе можно установить барбекю либо сделать это в одном из глухих углов.

По внутренней планировке проекта бани. Направьте внимание на то, как установлена печь. Она греет сходу четыре примыкающих комнаты. Если планируется помещение бани и в зимнее время, придется предугадать еще отопление для комнаты отдыха, так что мощность будет нужно большая. Но комната отдыха востребует отдельного источника тепла: она имеет солидные размеры, а банной печью не отапливается.

О том, как избрать дровяную банную печь читайте здесь.

В случае всесезонной бани нужно будет часть комнаты отдыха выгородить под тамбур либо прихожую. Чтоб прохладный воздух не мешал отдыхать после бани.

Баня с барбекю и террасой

Баня с барбекю и террасой

В этом проекте бани есть два входа — один с крыльца, 2-ой с террасы. В здании предусмотрен отдельный санузел и достаточно просторная кухня, да и площадь, занимаемая всем строением с пристройками большая: 14*7 м. При входе с крыльца есть отдельный тамбур. Этот вход планировался как зимний. Летом можно открыть широкие раздвижные двери, сделав террасу еще более.

Проект угловой бани с террасой и барбекю

Проект угловой бани с террасой и барбекю

Довольно функционален вариант планировки угловой бани. Она занимает минимум места, имея все нужные помещения. Душевая довольно просторна для установки в ней двухместной древесной купели. Печь топится из парилки, что при таких габаритах может быть. Сместив двери можно печь установить поближе к углу, и врезать ее в стенку. Таким макаром будет топиться она из душевой, что в неких случаях более комфортно. Для других помещений нужно будет продумывать систему отопления (если баня будет употребляться зимой).

Проект маленький бани с крыльцом и террасой

Проект маленький бани с крыльцом и террасой

Эта планировка имеет «болезнь» многих проектов: нет тамбура для зимнего использования. Но здесь находится раздевалка, что непременно, отлично. Единственная неувязка в том, что из моечной будет поступать мокроватый воздух, а мокроватая одежка — это неприемлимо. Поэтому в этом помещении должна быть очень отменная вентиляция. Непременно требуется предусмотреть входное и выходное вентиляционное отверстие, также на выходном поставить вытяжной вентилятор. Исключительно в этом случае можно обеспечить резвое удаление воды.

Подробнее о том, какими должны быть размеры помещений и о планировке в парилке читайте здесь.

Какой проект избрать

Терраса может находится совершенно рядом с баней — примыкать одной либо несколькими сторонами к стенкам строения, а может быть вынесенной на некое расстояние от дома. Если очередной вариант — сделать огромную площадку вплотную к дому и маленький вынос, соединенный дорожкой, под установку барбекю — чтоб дым не мешал.

Терраса с барбекю вынесена на некое расстояние от юани. Соединяется со зданием дорожкой

Терраса с барбекю вынесена на некое расстояние от юани. Соединяется со зданием дорожкой

Кровля может быть у террасы и дома общей, а вот фундаменты делают непременно независящими. Меж основанием дома и площадки, если они находятся совершенно рядом, прокладывают слой теплоизолятора. Он служит разделителем. Благодаря такому варианту усадка бани и террасы может проходить независимо.

Готовый вариант террасы с барбекю: полторы стенки выложены кирпичом, другие открыты. Под такую террасу нужна армированная плита

Готовый вариант террасы с барбекю: полторы стенки выложены кирпичом, другие открыты. Под такую террасу нужна армированная плита

Потому что усадка может быть неравномерной, то при варианте планировки дома и барбекю под одной крышей, стропильную систему делают плавающую. Она имеет возможность до определенного уровня восполнить неравномерность происходящих конфигураций.

Какое основание будет под террасой

Для террас с древесным настилом делают почаще столбчатый фундамент — он проще в изготовлении и дешевле. Для площадок, отделанных плиткой либо кермогранитом нужна утепленная плита, если отделкой будет тротуарная плитка, ее можно класть на профилированную мембрану и подсыпку из щебня с песком. Это, пожалуй, самый дешевый и резвый в выполнении вариант.

Свайный фундамент под террасу из дерева имеет не очень высшую цена и трудозатратность

Свайный фундамент под террасу из дерева имеет не очень высшую цена и трудозатратность

Свайный фундамент просит наименьших издержек, но предугадывает установку только древесных опорных стоек, на которые будет опираться кровля. Такие террасы с барбекю нередко имеют низкое древесной огораживание. Эти проекты отлично «вписываются» в стиль обычный: их пристраивают к стенкам сложенным из бревна либо бруса.

К баням, выполненным в современном стиле, почаще пристраивают открытые террасы с плиткой (глиняной либо тротуарной), выложенные отделочным камнем.  Но под кирпичные либо каменные столбы-опоры, делать нужно мелкозаглубленный плитный фундамент с утеплением. Зимой, на пучнистых грунтах без утепления ни один материал отделки не удержится, а плита может растрескаться (и, вероятнее всего, так и будет). Без утепления можно делать основание под террасу лишь на сухих супесчаных, не склонных к пучению грунтах.

Как такая терраса может смотреться

Как такая терраса может смотреться

Как выстроить плиту под террасу с барбекю своими руками

Устройство хоть какого основания начинается с земляных работ. Поначалу выбирают грунт на ширину планируемой террасы, плюс 50 см. Эти полуметра идут на создание защитой утепленной отмостки. Она закрывает плиту с боковой стороны и не дает ей вымерзать.

Так схематически смотрится плитное основание для террасы

Так схематически смотрится плитное основание для террасы

Глубина котлована находится в зависимости от региона, степени пучнистости грунтов, толщины финальной отделки.

В качестве теплоизолятора плитного основания советуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) высочайшей плотности (не меньше 35 кг/м3). Он имеет хорошие теплоизолирующие характеристики, не сгнивает, не впитывает воду, не повреждается мышами и насекомыми, на нем не развиваются грибки и плесень, не считая того он стоек к механическим воздействиям. Для средней полосы Рф толщина плит полистирола должна быть около 100 мм.

Примыкание террасы к дому

Примыкание террасы к дому

Как сделать примыкание основания террасы к фундаменту бани либо дома показано на рисунке. Необходимо учитывать, что анкера СПА не являются неотклонимой деталью. При верно выполненном утеплении плиты никаких сдвигов и подвижек не будет. Даже если всю террасу обложить кирпичом. Но для собственного спокойствия установить их можно.

Вариант с дренажной трубой для местностей с высочайшим уровнем грунтовых вод

Вариант с дренажной трубой для местностей с высочайшим уровнем грунтовых вод

Подсыпка

В котловане под террасу оставшийся грунт выравнивается и трамбуется. Засыпается подложка из щебня (средняя фракция) шириной 10-15 см, трамбуется. Лучше не вручную, а виброплитой — лучше будет итог, меньше усадка. На этом шаге начинается формование наклона для сотворения отмостки. От края террасы, на тех 50 см, щебень разравнивают так, чтоб его слой становился тоньше к краю.

Щебень нужен для сотворения дренажного слоя

Щебень нужен для сотворения дренажного слоя

Если уровень грунтовых вод высочайший, в щебне укладывают дренажную трубу. Находиться она должна на расстоянии 20-30 см о фундамента дома. Ее функция — отвод вод, которые попали под плиту. На утрамбованный щебень насыпают 10-15 см песка, разравнивают, проливают, тоже трамбуют до высочайшей плотности (когда след от сапога не остается). Здесь уклон для отмостки тоже сохраняют.

Гидроизоляция и утепление
Это современный водоизоляционный материал - профилированная мембрана. Имеет высшую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

Это современный водоизоляционный материал — профилированная мембрана. Имеет высшую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

Сверху укалывают водоизоляционный материал. В экономном варианте это уплотненная полиэтиленовая пленка (плотность 200 мкн  выше), но лучше использовать другие водоизоляционные материалы, а именно, полимерные мембраны. Они намного прочнее и долговечнее, к тому же за счет неровной поверхности отчасти компенсируют нагрузки зимнего пучения.

Ширина гидроизоляции должна быть благопристойная: один ее край должен заводиться приблизительно на 10-15 см на стенку строения, 2-ой должен перекрывать отмостку на всю ширину (2-ой край не фиксируется, позже присыпается грунтом).

На гидроизоляцию укладывают пенополистирольные плиты утепления. Если толщина утепления 10 см, лучше брать плиты пятисантиметровой толщины и укладывать их в два слоя, перекрывая соединения нижнего ряда листами верхнего. Укладывают пенополистирол и в части отмостки, но здесь толщина теплоизолятора — 50 мм (на этом участке сохраняется уклон «от фундамента»).

На теплоизолятор укладывается очередной слой гидроизоляции, его ширина такая же, один край заводится на фундамент бани. Обе пленки совместно фиксируются прижимающей планкой.

Армирование и заливка плиты

Сейчас ставится по периметру террасы опалубка (конкретно по периметру террасы, без учета 50 см на отмостку) — доска высотой более 100 см, укрепляется столбиками либо укосинами, можно присыпать ее немного грунтом. На половинки кирпичей раскладывают арматуру. Они обеспечат расстояние в 5 см от края бетонной плиты.

При разработке армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны либо столба нужна арматура. Ее сгибают буковкой

При разработке армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны либо столба нужна арматура. Ее сгибают буковкой «Г» и привязывают два таких прута в подходящем месте

Для армирования употребляют прутья поперечником 6 мм. Укладывают их с шагом 100 мм как повдоль, так и поперек. Связывают в местах скрещения вязальной проволокой. Окончив изготовка армирующего каркаса, заливают в опалубку бетонную смесь. Толщина слоя раствора — 10 см. Его можно сделать стандартным: на 1 часть цемента, 2 части песка и 3 щебня, воды — меньше, чем цемента.

Как делать армирование плиты и что для этого необходимо читайте в статье «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы».

Чтоб повысить морозостойкость плиты, его лучше обработать вибратором для бетона. Потому что глубина маленькая, нужна будет поверхностная модель (можно взять в аренду на несколько часов).

Уход за бетоном

После схватывания, поверхность укрывают пленкой. Если стоит горячая погода,  в протяжении нескольких дней плиту сбрызгивают водой. На последующий денек после заливки смачивание обильное, во все следующие — умеренное. Не считая пленки можно закрыть плиту кое-чем не пропускающим свет — неравномерный нагрев может вызвать образование трещинок. Если добавок, ускоряющих схватывание цемента, не вводили, то приступать к отделке можно через три-четыре недели.

Снять опалубку можно будет через неделю после заливки. После чего над отмосткой (последние 50 см) можно засыпать грунт и сровнять его. При желании позже можно посеять травку либо высадить цветочки — это уже кто как желает.

Свайный фундамент под террасу

Если планируете делать террасу с древесным настилом, возможно обойтись легким в изготовлении свайным, буро-набивным фундаментом. Одно замечание: этот фундамент отлично будет себя вести на участках с низким уровнем грунтовых вод. Если подземные воды находятся близко к поверхности, лучше делать мелкозаглубленный столбчатый.

Удобнее всего использовать трубы. Железные — это недешево, да еще обработать их необходимо от ржавчины кропотливо,  асбоцементные — самый приемлемый вариант. Некие ставят пластмассовые канализационные. Невзирая на невысокую крепкость таковой опалубки, вариант может быть хорошим. Ведь пластик гладкий, и возникающим боковым силам пучения трудно будет его «зацепить». А с ними биться труднее всего: они практически не просчитываются.

В любом случае поперечник труб — порядка 20 см. Шаг установки свай находится в зависимости от типа грунтов, нагрузки на террасу. В среднем он составляет 1-1,5 метра.

Так схематически смотрится свайный фундамент под террасу и обвязка к нему

Так схематически смотрится свайный фундамент под террасу и обвязка к нему

В грунте бурят скважины ниже глубины вымерзания грунта. Делают подсыпку щебнем приблизительно на 15-20 см, щебень трамбуют. Вставляют трубы, выставляя их верхние края на этом же уровне. Чтоб выставлять было проще вовнутрь трубы можно кинуть пару лопат щебня.

Вертикальность установки проверяется отвесом, выравнивание по плоскостям и проще делать с помощью натянутых нитей. Для этого вбивают в главных точках прутья арматуры, тоже выставляют их вертикально, потом привязывают шнуры, которые размечают лини установки столбов.

Схемы армирования столбов под фундамент

Схемы армирования столбов под фундамент

В каждую трубу необходимо забить два-три прута арматуры (поперечник 8-10 мм). Их необходимо за ранее связать меж собой. Можно использовать всякую довольно пластичную и крепкую проволоку, которая позволит удержать прутья в данном положении. Располагать арматуру необходимо так, чтоб каждый пруток находился от стены более чем в 5 см. Так они будут недосягаемы для воды и кислорода, из-за чего заржавевать не будут.

После установки арматуры можно заливать сваи бетонным веществом. Для придания конструкции завышенной плотности, нужно достигнуть однородности раствора. В этом случае использовать необходимо погружной вибратор для бетона, с длинноватой гибкого вала и булавы 1,5-2 метра. В последнем случае, можно проштыковать бетон. Берут толстый пруток арматуры, протыкают бетон насквозь, после малость его пошатывают. Так удаляются воздушные пузыри. Делают это сходу после заливки. В итоге раствор малость оседает, приходится малость добавлять. Очередной вариант — стучать по трубе, но лучше либо резиновой киянкой либо древесной колотушкой (чтоб не разбить асбест, потому что он достаточно хрупкий).

Как укреплять обвязку

После схватывания бетона к столбикам укрепляют древесные бруски нижней обвязки. Брать лучше брус 150*50 мм либо 75*150 мм. Перед укладкой их обрабатывают пропитками и антисептиками, при желании тонируют морилками и непременно покрывают лаком либо краской. Лакокрасочная продукция употребляется для внешних работ. Она накрепко защитит древесную породу от атмосферных воздействий.

Варианты крепления лаг

Варианты крепления лаг

Для того чтоб через бетон не проникала к древесной породе влага, на вершины свай под бруски можно уложить слой гидроизоляции (обыденный либо еврорубероид в два слоя). С креплением лаг к бетону заморочек не появляется. Можно поступить несколькими методами:

 

  • при заливке свай в бетон утопить шпильки, и позже на их «нанизать» лаги;Такими пластинами к брусу укрепляют лаги

    Такими пластинами к брусу укрепляют лаги

  • укреплять железными уголками с помощью дюбелей огромного размера;
  • употребляют П-образные покрытые цинком пластинки (есть две модели — одна крепится дюбелями к свае, 2-ая имеет шпильку, которую необходимо утопить в бетон при заливке).

 

Больше затруднений появляется при креплении лаг к зданию: не так часть требуется эта операция. Надежный вариант последующий: на нужном уровне закрепляете к стенке брус (не забудьте его обработать). Укрепляют шпильками (к примеру, M12*1000), глухарями либо анкерными болтами (поперечником более 10 мм). Шаг установки крепежного элемента — 50-60 см. Чтоб крепление было более крепким, их устанавливают извилисто — один выше, другой ниже. Чтоб меж стенкой и брусом не затекала вода, стык проклейте силиконовым герметиком.

К брусу особыми креплениями из покрытого цинком железа (смотрите на фото) крепятся уже лаги и все другие элементы.

Высота настила террасы должна быть чуток ниже пола в бане либо доме. Приблизительно на 25 мм. Это не даст воде затекать в дом. Чтоб легче было ориентироваться, можно в помещении отмерить на какой высоте от пола находится подоконник. Позже снаружи отметить уровень на 25 мм ниже, позже опустить уровень еще ниже, но уже на толщину доски (если доску используете 25 мм толщины, то в целом опорный бурс необходимо прибивать ниже уровня пола в доме не 50 мм).

Поэтому обвязку начинают монтировать с прикрепления опорного бруса на стенке, а по нему уже ориентируются при установке обвязки и лаг. Тот же брусок использовать можно при выставлении уровня свай (выставляют сваи по нижнему краю бруса).

Настил террасы должен размещаться на 2,5 см ниже пола в доме

Настил террасы должен размещаться на 2,5 см ниже пола в доме

К двум брускам — одному на стенке, второму на сваях укрепляют поперечные бруски — лаги. Шаг их установки — 40-60 см. После закрепления лаг, к ним можно прибивать настил. Его можно делать из обрезной доски, а можно из специальной террасной. Она отличается тем, что на одной ее стороне сформован волнообразный профиль. Такая поверхность и в влажном состоянии не такая скользкая.

Как выбрать дровяные печи для бань

 

Печь для бани, как сердечко для организма человека: от того, как отлично будет оно работать, зависит качество пара и температура в помещении. И хотя сейчас огромное количество различных модификаций, работающих на газу, электричестве либо жидком горючем, нестареющей классикой всегда была и будет дровяная печь. Для бани принципиальна не только лишь температура и влажность, не наименьшую роль играет запах. Ничто не сумеет поменять запах пылающих поленьев.

Содержание статьи

  • 1 Систематизация дровяных печей для бани
  • 1.1 Как работают камешки
  • 1.2 Типы каменок
  • 2 Печи для бани и сауны, в чем разница
  • 3 Печь для бани на дровах, какая лучше?
  • 3.1 Кирпичные печи: плюсы и недочеты
  • 3.2 Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы
  • 4 Откуда топить
  • 5 Как избрать печь для бани на дровах
  • 5.1 Определяем мощность
  • 5.2 Материал и его толщина
  • 5.3 Размеры топки
  • 5.4 Дополнительные характеристики
  • 6 Общая конструкция дровяных печей

Систематизация дровяных печей для бани

Все банные печи на дровах поделить можно на две огромные группы:

  • железные;
  • кирпичные.Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

    Банные дровяные печи бывают кирпичные и железные

Сейчас конструкции печей есть различные. Независимо от материала, из которого сделана печь, в самом ординарном варианте в нижней части топки пылают дрова, а в верхней находятся банные камешки. Пламя нагревает камешки, которые отдают тепло воздуху. Сейчас в хоть какой печи для бани, даже газовой и электронной, есть каменка — место, где уложены камешки. Поэтому нередко печи для бани и сауны именуют просто каменками: без их это уже обыденный отопительный агрегат.

Как работают каменки

Для бань употребляют только особые каменки, многие из которых имеют лечебные характеристики. Они служат для накопления тепла: пока пылают дрова в печи, они греются, накапливая внутри себя энергию. После того, как огнь погаснет, они начинают отдавать накопленное тепло, поддерживая температуру.

Типы каменок

Зависимо от того, где и как размещаются камни, есть печи с открытой и закрытой каменкой. Кирпичные печи для бани делают только с закрытой каменкой. Во всяком случае, все современные модели имеют конкретно такое строение. В железных печах встречаются оба вида, при этом при наличии закрытого резервуара для камешков, еще есть и открытый.

drovianie-pechi-dlja-bani-9

Открытые каменки могут быть разной конструкции, но в главном их две:

  • Камешки насыпаны сверху топки. Конкретно контакт с воздухом имеет только верхний слой. Камешков помещается при таком решении не сильно много, и очень огромного воздействия на температуру в парилке они не оказывают.
  • Вокруг корпуса печи устраивают сетку. При таком варианте масса закладываемых камешков может быть даже более 100 кг. Потому что камешков много, пока не прогреются, они отбирают значительную часть тепла. Это наращивает время прогрева парилки. Но с другой стороны, они закрывают раскаленные стены топки, жар становится более мягеньким.Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

    Конструкции печей-сеток для сауны. Топятся они тоже дровами

Если вам требуется нагревать парилку стремительно, вам подходит 1-ый вариант каменки — открытый. При обычном утеплении париться можно через 30-40 минут, если стартовая температура была выше нуля. Но при всем этом находится рядом с печкой тяжело: очень уж «жарит» она.

Для того чтоб сделать это излучение не таким насыщенным, вокруг многих печей с открытой каменкой, делают кожух. Он делает еще одну задачку: ускоряет прогрев. Происходит это за счет того, что меж стеной кожуха и печи движется воздух. Он греется и уносит часть тепла, улучшая его рассредотачивание. Таковой тип подогрева именуется конвективным (как и кожух).

Дровяные печи-сетки греют парилку медлительнее: при тех же критериях им будет нужно час-час 20. Но излучение от печи идет далековато не такое жесткое, а более мягкое. Большая масса камешков лучше сохраняет тепло после того, как печь погашена и лучше высушивает баню.

Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

Снутри размещена закрытая каменка. Она нужна для получения легкого пара для российской парной. Сверху находится открытая каменка. На нее льют настои травок для ароматизации воздуха

Закрытые каменки находятся снутри топки. Камешки в их с воздухом в парилке фактически не контактируют. Из-за этого они греются до очень больших температур. Зависимо от конструкции — от 500°C до 750°C. Такая температура нужна для получения жаркого легкого пара, соответствующего для российской парной.

Потому что в данном случае конкретно наливать воду на камешки проблематично, в нее встраивают железную трубку, с воронкой на конце. Пар получают, наливая в это устройство воду. Она попадает на раскаленные камешки, из-за чего испаряется резко, с соответствующим звуком, схожим на выстрел. Ассоциацию увеличивает резко вырывающийся столб пара. Поэтому, наверняка, эту конструкцию именуют паровой пушкой.

Печи для бани и сауны, в чем разница

Из описания работы каменок различного типа следует, что для сотворения кондиций воздуха российской бани (температура 55-70°C, влажность 50-65%) подходят печи с закрытой каменкой. На открытых камнях вы не получите достаточного количества пара, а тот, что будет, будет не легким и сухим, а мокроватым. Такие печи  — лучший вариант для финских саун. Пара в их необходимо совершенно малость, в этих парилках влажность выше 10-15% подымать нельзя — будут ожоги дыхательных путей.

Почему на открытых каменках нельзя получить легкий пар? Они греются не выше, чем 200-250°C. Вылив один ковшик воды, мы существенно снизим температуру. Даже из маленький партии часть воды не улетучиться, а остается кипеть на металле. Что для металла очень нехорошо: он разрушается. Если поддать дважды попорядку, то каменка окажется залитой. Необходимо плескать понемногу, дожидаясь, пока камешки разогреются опять.

Печь для бани на дровах, какая лучше?

Сейчас выбирать приходится из 2-ух типов печей: кирпичных и железных. Оба варианта имеют недочеты и плюсы. Кратко поведаем об главных, чтоб вы могли обоснованно принимать решение.

Кирпичные печи: плюсы и недочеты

Понятно, что это — классика и наши праотцы воспользовались только такими. Но железные печи стоили тогда очень огромных средств, так что позволить их для себя могли даже не все помещики, не говоря уже о ординарном люде.

Кирпичная печь, сложенная мастером - это прекрасно

Кирпичная печь, сложенная мастером — это прекрасно

Плюсы у кирпичных печей такие:

 

  • Испускает мягкое, приятное тепло.
  • Долгое время сохраняет постоянную температуру.
  • Нормально адаптирована для сотворения требуемой атмосферы.
  • Верно сложенная, служит длительно, некапризна в эксплуатации.

 

Все любители бани соглашаются, что от кирпичной печи жар идет особенный. При использовании всех других способов нагрева получаем только близкие характеристики, но не такие. Дело в том, что большая масса печи поглощает практически все жесткое излучение. Когда печь прогрелась, большая часть тепла передается не конвекцией, а термическим излучением. А конкретно это тепло воспринимается нашим телом, как приятное. Отсюда и такие чувства.

Но недочетов у банных печей из кирпича много:

 

  • Печь обходится в круглую сумму. На самую маленькую будет нужно 500-600 кирпичей. Потому что брать необходимо высококачественный, будет стоить он много. Плюс ко всему услуги печника. Это совершенно дорого.
  • Требуется отдельный фундамент. При этом основательный, изготовленный по всем правилам. А это тоже немалые средства.
  • На кладку печи уходят недели.
  • Нужен кирпичный дымопровод, а это еще более кирпича и еще большая масса.Банная печь из кирпича с камином - мечта

    Банная печь из кирпича с камином — мечта. Но весит и места занимает много

  • Большая термическая инерционность не позволяет стремительно изменять температурные режимы.
  • На подготовку бани требуются часы. Минимум — 4-6, а может быть и больше.
  • На прогрев таковой массы кирпича уходит много дров. Хотя в основном требуемое количество горючего находится в зависимости от степени утепления стенок. Но здесь есть собственный аспект. Те, кто ставит кирпичную печь, в большинстве случаев баню делают древесную, и парилку при всем этом не утепляют. Время от времени даже не отделывают: оставляют либо бревно либо брус. Понятно, что времени и горючего на подогрев уходит много. Но молвят, что конкретно в их атмосфера лучше: баня дышит.
  • Классические печи для бани занимают достаточно много места. Но есть сейчас новый подход — колпаковые печи Кузнецова. Многие его проекты имеют совершенно маленькие габариты — порядка 1*1 метр (на их, кстати, и кирпича меньше уходит, и имеют они больший КПД).

 

Все эти недочеты — приводят к тому, что кирпичные печи вытесняются металлическими. Даже невзирая на то, что атмосфера в бане уже не та.

Железные печи для бани на дровах: плюсы и минусы

Для российской парилки железная печь в чистом виде не подходит: она совершенно точно перегревает воздух. В российской бане на должно быть больших температур: не выше 60-65°C, время от времени — 70°C. Чтоб можно было этого достигнуть, нужно корпус печи заэкранировать. Это делают с помощью стены из кирпича: отступив от корпуса 5-10 см, выкладывают экран, закрывающий ее как минимум, на ту же высоту. Лучшая толщина — в полкирпича, но бывают толще и тоньше.

Дровяные печи для бани с открытой камекной - различные модификации отпок

Дровяные печи для бани с открытой камекной — различные модификации отпок

Для сауны железная печь — это просто лучший вариант с кучей плюсов:

 

  • Стоит относительно дешево.
  • Устанавливается на негорючее основание, но отдельного фундамента не просит. Если масса оснащенной печи (с водой и дровами) не превосходит 200 кг, довольно иметь надежный пол. В других ситуациях необходимо глядеть — если вес превышен малость, возможно обойтись усилением лаг и толстой доской пола. Но такая масса бывает у проф либо металлических печей, которые в личных банях ставят нечасто. Все другие со всем заполнением в среднем весят 120-160 кг.
  • Дымопровод можно выбирать по собственному усмотрению. Самый пользующийся популярностью и дешевый из сэндвич-труб. Выводить трубу можно через потолок либо в стенку.
  • Стремительно разогревает парилку. В самом нехорошем варианте пригодится чуток больше часа для заслуги подходящих температур.
  • Занимает малость места.
  • Установка вероятна своими руками, без вербования профессионалов. Нужно только соблюдать правила пожарной безопасности, защищать стенки экранами, верно сделать потолочную разделку для вывода дымопровода, также верно вывести через кровлю.Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

    Чтоб не обжечься о раскаленные стены, нужно защитное заграждение, чтоб не перегревались стенки, необходимы экраны

 

Смотрится все это достаточно презентабельно, но имеются и довольно суровые недочеты. Их знать даже полезнее, чем плюсы.

 

  • Температура стен печи очень высочайшая. Даже в печах-сетках, у каких топка прикрыта камнями. Прикоснувшись, точно получите ожог. Поэтому лучше делать к тому же защитное огораживание.
  • Из-за маленький термический инерции, если не топить, температура стремительно понижается. Чтоб просушить баню, после окончания процедур нужно протопить печь снова. Это наращивает расход дров, но продлевает срок жизни бани: в сухой древесной породе не развиваются грибки и бактерии.
  • Из-за неравномерных термических нагрузок и жесткого режима использования металл стремительно прогорает. Также могут появиться термические деформации, так что на конструкцию топки и толщину металла необходимо обращать пристальное внимание.

 

Наверняка, решающую роль в высочайшей популярности железных печей играет их низкая цена, простота установки, возможность все, включая печь, сделать своими руками. Все же, факты упорны: с банях и саунах почти всегда ставят железные печи. А раз так, побеседуем о том, как их избрать и установить.

Откуда топить

Продумывая план установки дровяной печи, учтите, что загрузку дров лучше делать не в парной. Это связано не только лишь с тем, что в парилке обычно не достаточно места, а придется выделять его еще под складирование дров. Причина более суровая.  Если топка будет в парилке, в маленьком по объему помещении при горении дров кислород выжигается. Недостающее его количество в купе с высочайшей температурой может привести к ухудшению состояния и даже к удушью. Ситуацию может спасти отменная система вентиляции, но тогда необходимо будет активизировать горение, для возмещения теплопотерь. А это — выжигание большего количества кислорода. Круг замкнулся.

Если топка находится в смежном помещении, в парилке отсутствует открытый огнь. Как итог,  кислород в помещении не выгорает, что позволяет находиться в парной необходимое время без каких-то заморочек.

Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

Топочная дверца может находится в другом помещении. В парилке при таком варианте установки печи, остается только корпус

Как избрать печь для бани на дровах

Рынок предлагает на просто большой, а большой выбор. Имеются изделия из различных государств, отличаются они по объему отапливаемого помещения, материалу, внешнему облику.  Как здесь не растеряться? Начинать необходимо все с определения производительности печи: того количества тепла, которое она может выдать.

Определяем мощность

Сначала необходимо обусловиться с мощностью, которая нужна для вашего варианта. Учесть необходимо не только лишь размеры парной, да и степень утепления.

Чтоб найти требуемую мощность необходимо выяснить объем парной. Для этого ее ширину (в метрах) умножаете на длину, к приобретенному результату добавляете количество квадратных метров неутепленных поверхностей (окна, двери, глиняная плитка либо неутепленная кирпичная стенка).

Если стенки парной не имеют термоизоляции, необходимо объем парной множить на коэффициент (указан в паспорте к изделию). Приобретенная цифра – требуемая мощность печи, но для дровяных печей необходимо добавить еще 20-20% от приобретенного значения — чтоб она не работала на пределе способностей даже в самые прохладные деньки.

Материал и его толщина

Делают железные печи из темной и нержавеющей стали и чугуна. Самые дешевенькие — из обыкновенной стали, малость дороже стоят изготовленные из конструкционной. Печи из нержавейки и чугуна имеют уже полностью приличные ценники, но служат они подольше.

Самые долговременные — чугунные печи, но исключительно в том случае, если на их не будет попадать вода.  В критериях парилки выполнить это очень проблематично. Попавшая же на раскаленную поверхность капля, вызовет наисильнейшую температурную деформацию, из-за чего чугун лопнет. А в остальном чугун — хороший материал для печи.

Строение железной печи: один из вариантов

Строение железной печи: один из вариантов

Железные печи из нержавеющей стали — достойный выбор, но исключительно в том случае, если сварка проводилась в специальной камере в инертной среде. Тогда в районе шва легирующие материалы (которые присваивают стали нержавеющие характеристики) не улетучились, и служить она будет длительно.

По толщине материалов топки все понятно: чем толще, тем подольше будет служить. Чтоб не очень наращивать цена и вес, производители делают печи из листов разной толщины. В более нагруженных местах ставят толстые листы, там, где режимы более щадящие — тоньше. В сварных конструкциях, как писалось выше, верно изготовленный шов. Конкретно на швах и начинается обычно разрушение топок.

Размеры топки

Для дровяных печей важен таковой момент, как размеры топочной камеры. Они определяют, сколько дров за раз вы можете заложить. Если топка меленькая, вам придется делать это нередко.

Размеры топки оказывают влияние и на то, каких размеров вам необходимо заготовлять дрова. Напилить чурбаки по 50-60 см — это одно время, а по 30 см совершенно другое. И на колку тоже уйдет больше времени.

Дополнительные характеристики

Чтоб верно подобрать печь для бани, необходимо учесть последующие аспекты:

 

  • Учтите тип каменки: открытый либо закрытый. Как гласили ранее, печи с открытой каменкой ставят в сауны, с закрытой — в бани. Некие модели имеют каменки, которые прикрываются крышками. Это дает возможность поддерживать температуру в парилке долгий просвет времени. Схожее устройство дровяной печи помогает задерживать высшую влажность при низкой температуре (отличие российской бани от финской сауны, где температуры высочайшие, а влажность низкая – порядка 5%) и стремительно регулировать температуру.
  • Дровяные печи для бани могут иметь выносную топку для загрузки дров. Их можно топить из другого помещения либо с улицы (желательный вариант).
  • Некие модели имеют дверцы, снабженные огнеупорным стеклом. Это позволяет наслаждаться игрой пламени, что является испытанным средством  для успокоения нервишек. Есть также широкоформатные дверцы, которые время от времени именуют каминными.
  • Для бань, где нет жаркого водоснабжения, комфортны печи, имеющие бак для воды.Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

    Греть воду в бане можно на печи. Различными методами

  • Необходимо непременно уделять свое внимание на материал, из которого сделана печь. Практически все дровяные печи промышленного производства имеют мультислойный корпус, что понижает возможность получения ожогов. Есть модели, которые облицованы глиняной огнеупорной плиткой либо природным камнем. Такая отделка стоит недешево, но позволяет сохранять тепло более длительный просвет времени. Поверхность печи в данном случае остается теплой даже при наивысшем нагреве.
  • Направьте внимание на размещение патрубка дымопровода и его поперечник. Почаще выход дымовых газов делают в центре, потому что он более универсальный. При смещении относительно центра в одну и другую сторону печи не всегда можно поставить так, как охото. А поперечник нужен будет при закупке труб для дымопровода (они могут быть различными).

 

Общая конструкция дровяных печей

Независимо от того, из какого материала изготовлена банная печь, она в большинстве случаев имеет набор последующих конструктивных частей:

 

  • Топливная камера (топка) – часть печи, где пылают дрова. Самый идеальный вариант – топка сужающаяся книзу. Это дает возможность прогоревшим дровам свободно падать на колосник.
  • Колосник – решетка, в большинстве случаев отлитая из чугуна, на которой лежат угли. Служит для подачи воздуха в топку.
  • Зольник – часть печи, в какой скапливается зола. Самый удачный вариант – выдвижной ящик (его просто чистить).
  • Каменка —  емкость для камешков, поддерживающих температуру.  На нагретые камешки по давнешней российской традиции выливают настои травок либо просто жаркую воду, «поддавая пар». В каменках употребляют особые виды камешков: перидотит, талькохлорит, диабаз. В элитных моделях употребляют полудрагоценный жадеит.
  • Дымоход – неотклонимая часть печи, которая служит для выведения из помещения товаров сгорания.В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

    В неких печах камешки насыпаны сверху на топку. Прогреваются они от свода топки и дымовой трубы, вокруг которой они уложены

 

Российская баня  — традиция, дошедшая из глубин веков до наших дней. Используя дровяные печи, мы не только лишь отдаем дань традициям, да и полностью чувствуем красота процедуры, отработанной веками. Может быть газ экономичнее, а электричество удобнее, но запах березовых поленьев дает дополнительный оздоровительный эффект, поднимает настроение и улучшает самочувствие.

Как выбрать душевую кабину

Современные душевые кабины давно служат не только барьером от водяных брызг во время душа. Кроме того, инновации в материалах и креативности проектных решений, душевые кабины, предлагают ряд функций, превращающее компактное пространство кабины в полноценное место для отдыха.

dushevaya-kabina-11

Встроенная функции включают в себя гидромассаж, аромо-, хромо-, звукотерапию, паровую баню, тропический душ и так далее.

Заводского производства многофункциональные душевые кабины представляют собой готовые для установки хорошо герметизированные кабины, в которых кроме стандартного гидромассажа, могут быть встроены различные функции по расслаблению тела и души.

Гидромассаж во многофункциональной душевой кабине реализуется на базе встроенной гидромассажной панели. Она настроена заранее, на определённое количество водяных струй. В зависимости от расположения, они могут быть направлены в затылок,на поясницу, спину, в зоны по бокам тела.
В некоторых моделях есть водный массаж и для ног или ступней (в определенной позе). Предлагаются модели с гидромассажной панелью, которая поддерживает режим работы, называемую «водяной пылью». Вода распыляется на столь мелкие частицы, и напоминает больше водяное облака. «Водяная пыль», по мнению знатоков, имеет прекрасное освежающее действие.

Гидромасажные панели обязательно имеют терморегулирующий смеситель. Терморегулирующий смеситель играет важную роль — поддержание постоянной температуры воды. К функциям управления гидромассажа душевой панели,относится контроль силы струи.

Большую популярность в последнее время, набирает функция паровой бани в душевой кабине. Генератор вырабатывает пар, который поступает в душ через специальные отверстия, и создает неповторимую атмосферу, которая являются причиной его популярности.
В режиме паровой бани в душевой кабине образуется горячая и довольно влажная среда — температура достигает 40 и 45 °C (не более 50 °C), а влажность почти 100%. Рекомендуемое время пребывание не более 20 минут.

В бане открываются поры и через них очищается от шлаков и токсинов весь организм. Водяной пар имеет благотворное влияние против таких болезней, как астма, бронхит, инфекции и раздражения пазух носа из-за аллергии или простуды. Повышенная температура тела приводит к улучшенной циркуляции крови, которая несет с собой дополнительную энергию и заживления кожи. Парная враг артрита — он действует расслабляющее на вздутие и напряжение суставов. Аналогичным является и эффект для мышц, устающих от повседневного напряжения и неестественной позы перед компьютером в офисе.

Очень интересным является наличие в некоторых моделях многофункционального душа кабинки цифровой панели, которая управляет одновременно FM-радио, беспроводным телефоном, телевизором и CD-плеером. В современной душе в ванной комнате можно достичь высочайшего уровня домашнего отдыха. Для этой цели используются благотворные эффекты от аромо-, хромо — и термо терапии:

Хромотерапия также известна как цветовая или световой терапии. Короче говоря, принцип действия которой состоит в том, что различные цвета имеют разные длины волн, которые влияют определенным образом на человеческий метаболизм. Доказано, например, что полное поглощение витаминов связано с наличием определенного цвета света. Поэтому и установка световой системы в душевой кабине позволит вам получить различные положительные эффекты от цветового спектра.

Для того, чтобы использовать преимущества аромотерапии, добавляют в специальные благовонии из трав или капли целебных масел (предлагаемые поставщиками), чтобы превратить кабину в настоящий оазис.

Кабины, оснащены стерео, предлагают такие удовольствие помимо музыки, как слушать шум леса, звук прибоя или пение птиц. Эти звуки оказывают успокаивающее и восстанавливающее действие на организм.

Инфракрасное излучение в кабине
На рынке предлагается новый тип многофункциональных душевых кабины с инфракрасным обогревом. Секрет удовольствия от пребывания в этом типе кабины заключается в специальном инфракрасном обогревателе, который нагревает человеческое тело. Инфракрасный свет проникает под кожу и согревает тело. Тепло встречает еще на входе в кабину и сопровождает все время пребывания в ней. Помните, что не рекомендуется проводить в душевой кабине больше часа.

В большинстве многофункциональных душевых кабин присутствует и озонирование для дезинфекции. С одной стороны, озон очищает воздуха от характерных для ванной запахов. С другой, успешно борется с грибками и бактериями, которые размножаются в среде с высокой влажностью.

Душевые кабины для дома и квартиры

Современные душевые кабины давно служат не только барьером от водяных брызг во время душа. Кроме того, инновации в материалах и креативности проектных решений, душевые кабины, предлагают ряд функций, превращающее компактное пространство кабины в полноценное место для отдыха.

Встроенная функции включают в себя гидромассаж, аромо-, хромо-, звукотерапию, паровую баню, тропический душ и так далее.

97c446c437c3654ccd537e42d2a60bf5

Заводского производства многофункциональные душевые кабины представляют собой готовые для установки хорошо герметизированные кабины, в которых кроме стандартного гидромассажа, могут быть встроены различные функции по расслаблению тела и души.

Гидромассаж во многофункциональной душевой кабине реализуется на базе встроенной гидромассажной панели. Она настроена заранее, на определённое количество водяных струй. В зависимости от расположения, они могут быть направлены в затылок,на поясницу, спину, в зоны по бокам тела.
В некоторых моделях есть водный массаж и для ног или ступней (в определенной позе). Предлагаются модели с гидромассажной панелью, которая поддерживает режим работы, называемую «водяной пылью». Вода распыляется на столь мелкие частицы, и напоминает больше водяное облака. «Водяная пыль», по мнению знатоков, имеет прекрасное освежающее действие.

Гидромасажные панели обязательно имеют терморегулирующий смеситель. Терморегулирующий смеситель играет важную роль — поддержание постоянной температуры воды. К функциям управления гидромассажа душевой панели,относится контроль силы струи.

Большую популярность в последнее время, набирает функция паровой бани в душевой кабине. Генератор вырабатывает пар, который поступает в душ через специальные отверстия, и создает неповторимую атмосферу, которая являются причиной его популярности.
В режиме паровой бани в душевой кабине образуется горячая и довольно влажная среда — температура достигает 40 и 45 °C (не более 50 °C), а влажность почти 100%. Рекомендуемое время пребывание не более 20 минут.

a9dd483c88f64b2a06295b03b02d8597

В бане открываются поры и через них очищается от шлаков и токсинов весь организм. Водяной пар имеет благотворное влияние против таких болезней, как астма, бронхит, инфекции и раздражения пазух носа из-за аллергии или простуды. Повышенная температура тела приводит к улучшенной циркуляции крови, которая несет с собой дополнительную энергию и заживления кожи. Парная враг артрита — он действует расслабляющее на вздутие и напряжение суставов. Аналогичным является и эффект для мышц, устающих от повседневного напряжения и неестественной позы перед компьютером в офисе.

Очень интересным является наличие в некоторых моделях многофункционального душа кабинки цифровой панели, которая управляет одновременно FM-радио, беспроводным телефоном, телевизором и CD-плеером. В современной душе в ванной комнате можно достичь высочайшего уровня домашнего отдыха. Для этой цели используются благотворные эффекты от аромо-, хромо — и термо терапии:

Хромотерапия также известна как цветовая или световой терапии. Короче говоря, принцип действия которой состоит в том, что различные цвета имеют разные длины волн, которые влияют определенным образом на человеческий метаболизм. Доказано, например, что полное поглощение витаминов связано с наличием определенного цвета света. Поэтому и установка световой системы в душевой кабине позволит вам получить различные положительные эффекты от цветового спектра.

Для того, чтобы использовать преимущества аромотерапии, добавляют в специальные благовонии из трав или капли целебных масел (предлагаемые поставщиками), чтобы превратить кабину в настоящий оазис.

Кабины, оснащены стерео, предлагают такие удовольствие помимо музыки, как слушать шум леса, звук прибоя или пение птиц. Эти звуки оказывают успокаивающее и восстанавливающее действие на организм.

Инфракрасное излучение в кабине
На рынке предлагается новый тип многофункциональных душевых кабины с инфракрасным обогревом. Секрет удовольствия от пребывания в этом типе кабины заключается в специальном инфракрасном обогревателе, который нагревает человеческое тело. Инфракрасный свет проникает под кожу и согревает тело. Тепло встречает еще на входе в кабину и сопровождает все время пребывания в ней. Помните, что не рекомендуется проводить в душевой кабине больше часа.

a0058d87b0d44a5a7515c658efb54aa7

В большинстве многофункциональных душевых кабин присутствует и озонирование для дезинфекции. С одной стороны, озон очищает воздуха от характерных для ванной запахов. С другой, успешно борется с грибками и бактериями, которые размножаются в среде с высокой влажностью.

Как сделать душ в бане своими руками

 

Душ в бане можно сделать по-разному. Самый простой вариант – установка обливного устройства (ведра), к которому подводится вода.

Душ в бане. Фото реальное

Душ в бане. Фото реальное

Такое ведро-душ для бани можно приобрести в спец магазине. Есть модели, в которые вода наливается из обыденного ведра, а есть такие, к которым подводится вода из водопровода.  Включение подачи и отключение воды контролируется поплавком (устройство аналогичное тому, которое есть в сливных бачках).

Ведро душ для бани

Ведро-душ для бани

Как подогреть воду для душа в бане

Нагревать воду для душа можно либо с помощью электронных нагревателей – проточного либо накопительного водонагревателя, «мокрого» ТЭНа, либо с внедрение выносного бака и теплообменника в дровяной печи.

Проточный водонагреватель для душа в бане наслаждение, доступное далековато не многим. И дело не в стоимости, а в тех требованиях, которые предъявляет данное оборудование и к водопроводу и к электросети. Проточный водонагреватель работает при определенном давлении прохладной воды. Эту делему решить можно, установив насос (его производительность должна быть  не наименее 8 л./мин). Но в любом случае, вода нагреваться будет только при условии наличия электричества, а припаса теплой воды не будет — это ведь нагреватель проточной воды. К тому же, в сеть 220В врубается только нагреватель мощностью менее 8 кВт, который обеспечит теплой водой только одну точку водоразбора. Если необходимо иметь два крана жаркой воды, необходимо будет устройство мощностью 13 кВт, а оно запитывается от сети 380 В. Даже если вас устроит восьмикиловатный проточный водонагреватель для душа, то при его включении, вероятнее всего, будет благопристойно падать напряжение в сети: в пригородных сетях это не уникальность, но соседи навряд ли будут рады такому повороту.

Водонагреватель для душа. Схема подключения

Водонагреватель для душа. Схема подключения

Более экономны накопительные водонагреватели для душа. Потребляемая ими мощность обычно 2-3 КВт зависимо от объема накопителя, но ёмкость больше чем 150 л. отыскать трудно. При этом таковой бак имеет уже солидные размеры, хотя есть накопители различных форм – цилиндры горизонтальные и вертикальные, есть также прямоугольные – место для их отыскать проще, но поморочить голову с его установкой все таки придется. Хороший вариант – установить нагреватель  на чердаке.

Еще есть один обычный метод организовать жаркую воду в бане: в бак для воды устанавливается ТЭН, в простом случае – опускается кипятильник. Из бака есть вывод либо на смеситель либо впрямую на душевую лейку с краном либо смесителем. При прямом подключении бака с теплой водой к душевой лейке необходимо обмыслить систему  контроля температуры, чтоб не обжечься очень нагретой водой.

Это, в общем-то, все варианты «электрического» душа для бани. Подробнее о том, как избрать водонагреватель для бани читайте здесь.

Принципиально! Используя электронные нагревательные элементы, никогда не запамятовывайте о электробезопасности. Даже новый ТЭН либо кипятильник может «пробивать» на корпус.

Еще есть приемлимо «банный» метод: нагревать воду в баке, используя тепло от пылающей печи (о печах с баками для воды читайте здесь). Есть метод прежних лет – дровяной титан, который, все же, с фуррором используют и сейчас. Вот действующий, рабочий, реальный метод организовать душ в бане без использования электричества.

Как сделать душ в бане

Схема обустройства душа в бане либо сауне

Эта схема, с некими переделками, будет работоспособна и при использовании выносного бака для воды, вода в каком нагревается от теплообменника в железной либо кирпичной печи, и с баком на трубе (установленном на достаточной высоте). В общем, схема хороша. Заместо ручного насоса можно установить электронный, но тогда схема будет работать только при наличии электропитания.

Метод подогреть воду избрали, но сейчас необходимо, чтоб прохладная и жгучая вода подавались в смесители. Если бак с жаркой водой находится невысоко,  для обеспечения требуемого давления в системе предусматриваются насосы, повышающие давление воды.  Насосы для душа могут быть нескольких видов:

 

  • Маленькие насосные станции – более дорогой вариант. Но они имеют защитную автоматику, которая будет смотреть за давлением в системе (отключится при проблемах в электросети и т.п.).
  • Повышающие насосы. Они также врубаются автоматом при понижении давления в системе, но тип насоса и его свойства под каждую систему водопровода необходимо выбирать раздельно. Их недочет – если в системе не стоит аккума давления, при включении/выключении насоса напор воды осязаемо «скачет».
  • Садовые насосы. Самый дешевенький вариант, но у их нет никакой автоматики, как следует, необходимо их включать/выключать вручную.

 

Если есть возможность, проще в бане бак для прохладной и жаркой воды установить на втором этаже либо на чердаке и не заморачиваться с насосами, подобрать которые для жаркой воды совершенно нелегко.

Как сделать душ в бане

Вариант установки водяного бака на высоте, превосходящей высоту потолка

Кабинка и слив для душа

Вариантов кабинки для душа существует огромное количество: от простейшей трубы, вмонтированной в стенки, по которой на кольцах «ездит» непромокаемая шторка, до суперсовременной (либо не супер) душевой кабины. Какие бывают душевые кабины, читайте здесь. По опыту можно сказать, что если кабинку и устанавливают в бане, то самую примитивную – стены, дверка и поддон, а большего в принципе и не надо. Это вариант для тех, кто не желает заморачиваться с гидроизоляцией прилегающих стенок и любит резвые решения.

Душ для бани

Душ для бани с титаном

А вообщем, если при планировке для душа не предвидено отдельного маленького помещения, можно выгородить часть моечного отделения, где должна быть организована система слива. Если слива нет, придется его устраивать.

Если планируете устанавливать поддон, для него нужно отдельное бетонное основание с подведенной сливной трубой. Основание необходимо, чтоб под весом человека пластик поддона не «гулял», потому что в большинстве собственном в банных душах стоят изделия из пластика – они недороги и при правильной установке довольно долговечны, а пластик под весом даже не очень большого человека прогибается.

Если поддон не предусматривается, а пол древесный, необходимо защитить его от воды. Для этого на участок, где будет устроена душевая кабина, укладывается покрытый цинком металл, соединения листов кропотливо герметизируются силиконовым герметиком (к примеру Ceresit CS 25). На металл укладывается арматура для стяжки с уклоном в сторону слива, все заливается цементным веществом. На свежайший раствор укладывается напольная плитка (с сохранением наклона), а ее соединения также отлично промазываются силиконом. Заместо покрытого цинком металла можно использовать современные пленки для гидроизоляции. В данном случае они должны быть армированными.

Слив для душа

Слив для душа

Если стенки в душевой кабинке древесные – они нуждаются в защите от воды. Можно их защитить глиняной плиткой, пластмассовыми панелями либо просто уложить листы пластика подходящего размера, загерметизировав места соединения все этим же силиконом. Под хоть какой из видов отделки, лучше также уложить слой гидроизоляции. В простом случае — это полиэтиленовая пленка, которая крепится к стенкам с помощью скоб из строительного стиплера либо планок и гвоздиков, а получившиеся при всем этом отверстия лучше заклеить армированным скотчем.

Пластмассовые панели для душа

Пластмассовые панели для душа

Пластмассовые панели для душа – экономный вариант защиты стенок в душевой кабинке, с монтажом может совладать каждый. На первом шаге к стенкам крепятся железные профили, из которых собирается каркас-обрешетка стенок. К профилям шурупами с широкой шляпкой крепятся пластмассовые панели, которые соединяются одна с другой с помощью замка. Соединение выходит герметичное (только необходимо быть усмотрительным, чтоб не разрушить достаточно хрупкие края замков). В углах внешних и внутренних употребляют особые уголки, которые продаются там же, где и панели, вверху и понизу укрепляются плинтуса. Вправду, ничего сложного, а вид выходит как у цельной стенки и защита от воды фактически 100%.

Общие принципы того, как сделать душ в бане, изложены, как делать, каждый решает сам. Вариантов здесь просто масса, ведь можно просто повесить ведро-душ и опрокидывать его, либо сконструировать всеполноценную душевую кабину с автоматической подачей жаркой воды. Ниже приведены реальные фото душа в бане. Может, отыщите идею себе…

Самодельный душ

Самодельный душ

Обливное устройство

Обливное устройство + душ

Купель плюс душ

Купель плюс душ

Душ с внедрением электронного бойлера

Душ с внедрением электронного бойлера

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.