Архивы

Рубрики

сауна

Проводка в бане своими руками

 

Баня и сауна – объекты, где проводка эксплуатируется в очень брутальном режиме: высочайшая влажность и температура – самые разрушительные для нее причины. Поэтому к проводке в бане предъявляются повышенные требования: все должно быть надежно. В данном случае перестраховка оправдана.

Содержание статьи

  • 1 Этапы производства проводки в бане своими руками
  • 1.1 Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей
  • 1.2 Организация ввода в сауну/баню
  • 1.3 Где в бане установить щиток
  • 1.4  Разводка проводки от щитка

Этапы производства проводки в бане своими руками

Условно весь процесс можно разбить на несколько шагов:

  • Расчет мощности применяемого оборудования,  выбор и приобретение кабелей, щитков и розеток.
  • Организация ввода силового кабеля.
  • Выбор места и установка щитка в бане.
  • Разводка проводки от щитка.

Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей

Для того чтобы найти сечение проводов, которые будут применены в бане, нужно рассчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут эксплуатироваться. Для этого просто выписываете все мощности из паспортов и складываете, добавляете на осветительные приборы 1-2кВт, и 4-5 кВт резерва, суммируете все значения. Сечение проводов рассчитывается исходя из последующей нормы: на каждые 2 кВт – 1 мм2 (квадратных мм) сечения медного провода. К примеру, если суммарная мощность всех устройств 6 Квт, то необходимы будут провода сечением 3 мм2.

Избираем кабели для проводки в бане

Избираем кабели для проводки

Для обеспечения безопасности для внутренней проводки  необходимо использовать кабели, имеющие двойную изоляцию из резины либо с водонепроницаемой оболочкой (ПРН, ПРВД, АПРН, АПВ, АППВ,  ПВ и ППВ).  Для подключения розеток и осветительных устройств рекомендуется использовать кабель типа ВВГнг-LS (ВВГнг-LS 3х1,5 – для осветительных устройств, ВВГнг-LS 3х2,5 – для розеток). По мере надобности сделать проводку в помещении парной (инсталлируются там только лампы освещения) советуют использовать марки кабелей, на которые высочайшая температура и влажность не оказывают разрушительного деяния (ПРКА, ПМТК, ПРКС либо РКГМ).

Для того чтоб повысить безопасность проводки все кабели советуют укладывать дополнительно в особые бугристые трубы (гофротруба) или кабель-каналы, которые при горении не позволяют распространяться огню и выделяют при тлении маленькое количество дыма.

Если планируется укладывать проводку под вагонку, то лучше использовать бугристые трубы ПВХ для проводки (не путать с гофрированными трубами созданными для отопления, т.е. для воды). Так как гофра эластичная, то ее будет комфортно укладывать, что позволит стремительно проложить проводку. Гофротрубы для проводки выпускается различного поперечника, самый ходовой размер 16 мм и 20 мм.

Гофротрубы ПВХ для проводки

Гофротрубы для проводки

Гофротрубы нужно получать с протяжкой (зондом), т.е. вовнутрь трубы должна быть вставлена узкая проволока с помощью которой можно будет протянуть кабель через гофру.

Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

Организация ввода в сауну/баню

Для того чтоб дотянуть силовой  кабель до помещения бани употребляют два метода: воздушный  либо подземный. Воздушный организовать легче, резвее и дешевле. Пригодятся только опоры, которые вкапывают через определенные промежутки и фактически кабель соответственной марки. Если кабель избрать самонесущий, то не пригодиться дополнительная несущая база (трос). Самонесущие кабели имеют маркировку СИП, производители дают на этот вид продукции 25 лет гарантии (реально сроки эксплуатации намного больше). Эти кабели имеют доброкачественную изоляцию, которая не разрушается под воздействием ультрафиолета либо температурных перепадов.

Воздушный ввод кабеля в баню

Воздушный ввод кабеля в баню

Сечение СИП кабеля должно быть не меньше 16 мм2, что позволит выдерживать нагрузку при однофазовом подключении в 12 кВт, и 42 кВт при трехфазном. Для бани этого полностью довольно. Но недочетом кабеля такового поперечника является сложность его извива: подвести его к щитку будет тяжело.

При организации подземного ввода кабеля в баню, потребуются намного больше издержек физического труда (ну и вещественных издержек тоже). Необходимо будет прорыть траншею глубиной более 70 см, уложить изолирующие трубы, по которым протянуть кабель.  Трубы можно не использовать, если уложить бронированный кабель с медной жилой. Но сумма при всем этом уменьшится некординально: бронированные электрокабели имеют высшую цена.

При любом методе для ввода кабеля в баню, в стенке делают отверстие, в которое укладывается изоляционная труба (асбестоцементная), через которую и заводится в помещение кабель.

Как вывести кабели через стенку парной

Как вывести кабели через стенку парной

Где в бане установить щиток

Место установки щитка подбирают исходя из последующих требований:

 

  • открытый доступ;
  • достаточный уровень освещенности природными источниками света;
  • помещение, в каком устанавливается щиток не должно быть мокроватым либо иметь завышенную температуру воздуха (в парилке и моечной ставить щиток нельзя).

 

Выбор места установки электрощитка в бане

Выбор места установки электрощитка в бане

В большинстве случаев в бане щиток устанавливают в тамбуре (если таковой есть) либо в раздевалке. При всем этом его высшая часть должна находиться на уровне 1.4-1.8 метра от пола.

Состоит щиток из вводного автомата и нескольких отходящих. Лучше также установить УЗО (устройство защитного отключения), которое даже при незначительной утечке тока в любом из мест проводки автоматом отключит питание, что обезопасит от поражения электронным током.

Разводка проводки от щитка

При планировании проводки помните, что розетки и выключатели в парной и моечной ставить не советуют. Если вам необходимо будет подключать там приборы, выводите их шнуры за границы помещений через специально изготовленные в стенках отверстия, отделанные негорючими материалами. Для обеспечения безопасности в бане необходимо сделать заземление и все электроприборы должны заземляться.

Разводка проводов в бане

Разводка проводов в бане

Разводка в бане делается целыми кусочками проводов. Лучше в парной и моечной провода заделывать в стенки в особых гофрошлангах либо кабель-каналах. Так реально избежать скопления конденсата снутри труб.

Розетки в банях (не в парилке либо моечной) должны размещаться на высоте более 1 метра, и иметь класс защиты от воды более IP44. Лучше, чтоб розетки имели защитные крышки. Предъявляются особенные требования и к осветительным устройствам. Они должны быть выполнены из стекла и металла, и иметь высочайший класс защиты от воды.

Материалы для кирпичной печи

 

Кирпичная печь – сердце российской бани. И от того, как отлично и отменно сложена печь, зависит и ее долговечность и наслаждение, получаемое от самого процесса. При этом любители российской бани ловят кайф не только лишь от банных процедур. Для многих даже многочасовое «колдовство» с дровами  тоже наслаждение. В среднем, чтоб нормально протопить кирпичную печь и подогреть камешки до подходящей температуры, требуется от 3,5 до 5 часов. Зато и париться можно часов 9, время от времени больше. Но кирпичная банная печь – сооружение сложное. Далековато не последнюю роль в качестве каменной печи играют материалы, из которых она сложена.

Кирпичная печь - произведение искусства

Кирпичная печь — произведение искусства

Содержание статьи

 

  • 1 Избираем кирпич для печи
  • 1.1 Глиняний строительный кирпич для банной печи
  • 1.2 Печной кирпич
  • 1.3 Кирпич для топки
  • 2 Глиняный раствор для печи
  • 2.1 Раствор глины для печи
  • 2.2 Чем заделать щели в кирпичной печи
  • 2.3 Раствор для кладки шамотного кирпича
  • 3 Выводы

 

Избираем кирпич для печи

Для того, чтобы печь служила длительно, не лопалась и не разваливалась, кирпич должен быть очень хорошего качества. Нередко рекомендуют особый кирпич брать только для внутренней части печи, т.е. для топки использовать огнеупорный кирпич, а остальной брать на свое усмотрение. Можно, естественно сделать и так. Но через определенное время вы заметите, что кирпич начал разрушаться. Не предназначен обыденный строительный кирпич для эксплуатации в настолько жестких критериях, он не выносит таких температур.

Глиняний строительный кирпич для банной печи

Если вы все-же решили брать прстой строительный кирпич, берите качественный полнотелый. Он должен быть строго 1-го размера: 250*150*65 мм. Марка М75-М150 (устойчивость к сжатию 75-150кг/см2) и морозоустойчивость – 25 циклов замерзания/размерзания. Кропотливо инспектируйте форму и отжиг: грани должны быть плоскими и ровненькими.

Верно обожженный кирпич при падении издает гулкий звук и рассыпается на большие кусочки. Если звук глухой либо кусочки маленькие – партия вам не подходит.

Если все-же не уследили и есть разница в размерах, поправить ситуацию можно с помощью болгарки – подпиливая в длину средних кирпичей в ряду.

Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого свойства

Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого качества

Нивелировать маленькие погрешности можно также с помощью роста/уменьшения швов, но их толщина не должна очень отклоняться от эталона – 5 мм. Так что всегда есть возможность поправить ситуацию, но все эти хитрости не прекрасно оказывают влияние на долговечность печи.

О колпаковых кирпичных печах читайте здесь.

Печной кирпич

Особый печной кирпич отличается от строительного не только лишь заглавием. У него обжигают только три стороны: оба тычка и ложок. 2-ой ложок и обе «постели» остаются необожженными. Они имеют шероховатую поверхность, которая наращивает коэффициент сцепления, увеличивая крепкость кладки.

Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

При кладке печи, вовнутрь непременно укладывают обожженную гладкую сторону, а неровную наружу. Выходит, что на обозрение выставлена неровная сторона. Это отлично для оштукатуривания, но потому что сейчас не достаточно кто так делает, приходится для сотворения представительного вида грани, которые будут на виду, шлифовать. Для того чтоб печь смотрелась лучше необожженные стороны можно зашлифовать

Для того, чтоб печь смотрелась лучше, необожженные стороны можно зашлифовать

На первом шаге можно использовать болгарку с алмазным кругом – срезать выступы и выпуклости, а доводить до разума вручную, с помощью абразивного камня.

После того как печь будет сложена, можно совсем довести внешний облик печи с помощью все той же болгарки (к примеру, скруглить углы) и шлифовального камня.

Для печи в баню подойдет печной кирпич марки М175-М200 (устойчивость к сжатию 175-200 кг/см2). Высшую крепкость брать нецелесообразно – средств потратите больше, а на итоге это никак не скажется.

Может быть, вам будет любопытно почитать «Кирпичная печь для бани: этапы возведения и особенности строительства»

Кирпич для топки

Для топки нужен только шамотный кирпич. Только он может выдержать температуру горения не плохих дров. Марку лучше брать ША8.

Шамотный кирпич для топки

Шамотный кирпич для топки

В данном случае размеры будут точно соответствовать печному кирпичу (250*150*65 мм). Еще есть марка ША5, но длина их на 2 мм меньше.  Это не смертельно, но неприятно.

Глиняный раствор для печи

Для кладки кирпичной печи употребляют глиняно-песчаный раствор. Класть печь на цементный раствор нельзя – от больших температур он сохнет и высыпается, печь приходится перекладывать поновой.

Глина для кирпичной печи должна быть средней жирности: не очень тощая, да и не жирная. Печники берут ее из открытых карьеров, оврагов, в издавна вскрытых ямах.

Из не так давно вскрытых залежей использовать глину нельзя – она должна вылежаться под морозом, дождиком, солнцем и ветром более 3 лет. Такая природная «обработка» делает ее более пластичной. Если отыскать такую нет способности, можно приобрести молотую глину. Нередко можно разжиться этим материалом на кирпичных заводах – там глину обрабатывают в особых печах, размельчают.

Раствор глины для печи

Глину заливают водой и оставляют на несколько суток, временами перемешивая. Потом ее необходимо высвободить от всех примесей. Для этого перетираем жижу через сито. Поначалу с более большой ячейкой – 5 мм, потом берем  ячейку в 2 мм.

Размоченную глину необходимо перетереть через сита

Размоченную глину необходимо перетереть через сита

В приготовленный глиняный раствор добавляем песок. Его лучше приобрести. Брать речной не советуют – у речных песчинок скругленные края и песок плохо сцепляется с глиной. Из песка также необходимо удалить посторонние примеси. Для этого также попеременно используем сита на 5 мм и 2 мм.

Сейчас необходимо найти процентный состав песка и глины в печном растворе. Точную пропорцию именовать никто не может. Определять ее придется опытным методом. Есть несколько методов:

 

  • Берете маленькое количество песка и глины в пропорции 1:1, замешиваете раствор. Приобретенный состав делите на 5 частей. Одну оставляете в таком же состоянии. В последующую добавляете 1/8 часть песка, позже 2/8 и т.д. Из всех смесей сформовать лепешки, которым дать высохнуть. Разглядеть результаты.
    Находим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методомНаходим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методом

    Находите кусочек, в каком малое количество трещинок и нет деформаций. Этот состав для данной глины лучший.

  • Приготовить смесь из песка и глины (1:1 либо 1:1,5), довести до смеси творожной массы. Взять незапятнанный мастерок из нержавейки, набрать на него малость раствора, и скинуть назад. Если след на мастерке чуть приметный – необходимо добавить глины, если остаток большой – песка.
  • Взять два кирпича, на какой-то из них положить слой глиняно-песчаного раствора шириной 5 мм, придавить сверху вторым  и бросить на 2-3 минутки. Потом, взявшись за верхний, приподнять конструкцию. Если соединение не распалось – раствор неплохой.
  • На кирпич выложить слой глиняно-песчаного раствора в 5 мм и бросить на 10 минут. Разглядеть слой раствора: появились трещинкы.
    Нехороший раствор для печи смотрится такНехороший раствор для печи смотрится так

    Если они огромные, необходимо добавить песка, если их нет, либо они фактически неприметны – добавить глины. При обычном составе трещинкы должны быть маленькие.

  • В готовый состав окунаем сухую палку. На ней должно остаться маленькое количество раствора. Если палка практически незапятнанная – добавляем глину, если слой больше 2 мм – песок.

 

Используя эти способы можно без помощи других найти безупречное соотношение глины и песка в растворе для кладки печи. Главное в итоге всех этих манипуляций – не запамятовать сколько чего вы насыпали.

В местах, где кирпичная кладка испытывает самые большие нагрузки – там, где к кирпичам примыкает печное литье (дверцы, фурнитура и т.п.) – употребляют эластичный глиняно-песчаный раствор. В готовый состав добавляют 25-30% базальтовой ваты, которую за ранее размельчают. Ее волоски служат для армирования раствора, добавляя прочности и эластичности. Но использовать этот раствор стопроцентно для всей кладки не советуют.

Во время кладки лицевая часть кирпичей марается веществом. Его необходимо снимать влажным, а поверхность протирать сухой и мягенькой тряпкой. Не затягивайте с чисткоый; высохшую глину убирать тяжело.

Чем заделать щели в кирпичной печи
В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

Щели, которые возникают фактически всегда через 10-12 месяцев с начала эксплуатации кирпичной печи, заделывают гляняным веществом с добавлением волокон базальтовой ваты.

Для этого на последующий денек после протопки, пока печь еще не совершенно остыла, зачищаете трещинкы на всю доступную глубину (можно использовать отвертку либо что-то схожее).

После чистки, струей нагретой воды вымываете остатки осыпавшегося раствора. Трещину заполняете составом с базальтовой ватой. Можно использовать для этого обыденный мастерок, но можно раствор уложить в плотный пакет, сделать в углу дырочку и выдавливать раствор в щель. Это намного резвее. Можно пользоваться каким-либо строительным шприцем либо схожим приспособлением. Заделанные таким макаром щели обычно опять не возникают.

Читайте Как установить в бане печь

Раствор для кладки шамотного кирпича

Для кладки топки из шамотного кирпича употребляют особые огнеупорные составы – на базе шамотной глины, «Ветонит огнеупорный», «Мертель» и др.

Составы для кладки огнеупорногокирпича

Составы для кладки огнеупорногокирпича компании «Терракот»

Эти составы при температуре 1000°С (температура в топке при горении не плохих дров) спекаются с шамотным кирпичом в единое целое, повышая крепкость и надежность печи.

«Мертель» — готовая огнеупорная смесь для кладки шамотного кирпича. Содержит 70% процентов шамота и 30% огнеупорной глины

Использовать эти смеси вне топки печи нельзя – там не бывает таких температур, при которых появляется монолит. В итоге раствор просто выкрашивается либо высыпается из швов.

Который из смесей использовать – вопрос вкуса. Но вот такое мировоззрение отыскали о «Ветоните».

«Ветонит огнеупорный раствор для кладки» — это самый гадостный и мерзопакостный раствор, с которым мне приходилось работать. При стоимости фактически в 2 раза дороже, чем МШ-28 за тот же вес, мы получаем сплошной геморрой, страшно неэстетично выглядящие швы и противную загаженную поверхность кирпичей в кладке, также риск отравиться вредной химией, если готовить еду в печи. Не считая того при борьбе с высолами и в процессе кладки новых рядов невольно надышишься кристаллами этой ядовитой химии, что очень неполезно для здоровья. Так что этот раствор сейчас в моём чёрном перечне.»

Это отзыв проф печника, хотя есть и те, которые на высолы не обращают внимания, временами от их избавляясь с помощью губы (два раза протереть влажной, а потом сухой), дожидаясь пока кладка высохнет совсем и возникновение соляного «мха» закончиться.

Выводы

Даже на шаге подбора материалов для кирпичной печи есть много аспектов, которые нужно учесть.

Заготовка веников для бани: когда собирать и как вязать

 

В заготовке веников для бани нет ничего сложного, но, как и в каждом деле, есть свои аспекты: необходимо знать, когда лучше вязать веники для бани, какие выбирать ветки, какой длины они должны быть, как сохранить веники на весь год без утраты свойства.

Содержание статьи

  • 1 Когда вязать веники для бани
  • 1.1 Когда заготовляют березовые веники
  • 1.2 Заготавливаем дубовые веники
  • 1.3 Когда резать липовые веники
  • 1.4 Заготовка хвойных веников: еловых, можжевеловых
  • 1.5 Как заготовить веники из крапивы
  • 2 Как выбирать ветки для банного веника
  • 3 Как верно вязать веники для бани
  • 4 Верная сушка
  • 5 Как хранить веники для бани

Когда вязать веники для бани

Наши праотцы заготовляли сырье для банных веников в первой половине июня – на Троицын денек после Зелёных Святок. Если вы далеки от церковных календарей и обрядов, собирайте ветки сначала июня, когда листва уже выросла и окрепла, но еще не стала блеклой и жухлой.

Вязать веники для бани можно без помощи других

Вязать веники для бани можно без помощи других

На церковные  праздники либо календарные сроки ориентироваться можно только по регионам: страна у нас большая. Кое-где на Троицу уже практически лето, а кое-где чуть проклюнулись листочки. Так что вернее ориентироваться на состояние листвы.

Когда заготовляют березовые веники

На заготовку березовых веников отводится не так и много времени: максимум неделя. Необходимо успеть заготовить ветки березы когда лист уже стал зеленоватым, а не салатовым, но до того момента, как распустятся сережки. Если время упустили, листва становится очень жесткой и очень в бане опадает. Так что срок заготовки березовых веников очень мал.

Но время — не единственный аспект. При выборе ветвей для березового веника ориентироваться нужно  по внешнему облику листа. Он обязан иметь густо-зеленый цвет, пластинка должна быть ровненькой.  Ни тли, ни других вредителей либо заболеваний быть не должно. Но, самое принципиальное, —  сережек на ветках быть не должно. А для большего эффекта, необходимо резать березовые ветки на веник в обозначенный просвет, но после дождичка. Только береза уже должна быть сухая, по другому при запаривании лист потемнеет и свернется.

Еще советы от старшего поколения: резать веник, когда лист на березе не больше старенькой пятикопеечной монеты, при этом на ощупь должен чуток клеиться.

Для березовых веников выбирайте юные деревья, растущие на солнце на пригорке либо около водоема

Для березовых веников выбирайте юные деревья, растущие на солнце на пригорке либо около водоема

Но с липкими листочками получаете «мыльный веник». Повлияет на кожу он просто отлично: она становится шелковистой и мягенькой. Но при всем этом выходите из парной с кожей, покрытой слизью. Не многим это чувство нравится. Так что здесь выбирайте: либо более комфортабельные чувства с более «зрелой» листвой либо упругая кожа.

Заготовленные в мае березовые веники пахнут по другому, чем летние: в их добавляется запах, очень схожий на запах прополиса. В это время на кожице веточек есть светлые полосы, которые и выделяют этот запах. Такие полосы есть не на всех ветках, их нуно отбирать раздельно. Проведя по таковой ветке рукою, ощущаете бугорки — это и есть те же смолистые пахнущие выделения. Если кто не пробовал — попытайтесь. Очень приятные чувства, хотя лист в это время и клейкий.

Некие любители бани в особенности ценят веники из березы, которые росли около воды – речки либо озера (но не на болоте). У таких растений ветки длинноватые, эластичные и гибкие. Неплохи веточки, растущие корней  или пней берез. Они гибкие, упругие и нежные.

Ветки для веника обязаны иметь два-три ответвления

Ветки для веника обязаны иметь два-три ответвления

На деревьях самыми наилучшими числятся нижние плетистые побеги. Их и нарезают для веника. Одинарные юные без боковых ветвей лучше не срезать даже невзирая на большой, прекрасный и плотный лист: выходит кнут. А это — совершенно не то, что требуется от банного веника.

Если дерево юное срезать больше 2-3 штук не надо – можно навредить растению. Знайте меру — сберегайте природу!

Люди в возрасте, любящие баню молвят, что даже в березовой роще брать ветки для веника можно далековато не с каждого дерева. А только с тех, у каких береста на стволе вроде бы малость поблескивает. При этом пятна на бересте не сероватого, а быстрее коричневатого цвета. Таких деревьев не сильно много, но они есть. Постарайтесь отыскать хоть несколько и сложить ветки раздельно. Позже оцените разницу и в последующий раз времени не пожалеете.

Листва березы при заготовке веников  должна быть плотной и гладкой. Кто-то рекомендует испытать березовый лист языком. Если он шершавый, ветка не годится, если гладкий и бархатистый – хорошее сырье.

Раздельно растущие юные деревья - хороший выбор

Раздельно растущие юные деревья — хороший выбор

Можно ориентироваться по ножке юного березового листа. Если уже стала красной — можно резать, а если зеленоватая — рано.

В видео показано, как выбирать березовые ветки и верно вязать из их веники.

Заготавливаем дубовые веники

Срок заготовки дубовых веников более длительный: начиная с конца июня, а некие заготовляют и в августе, и сначала сентября. Находится в зависимости от года и региона. Но даже и в одном регионе год от года очень отличается. В неких местностях приходится торопиться: позднее листва поражается заболеваниями, становится вялой либо пятнистой. Но время от времени, после поражения заболеваниями в августе-сентябре листва на дубе отрастает поновой. Именно тогда тоже можно получить отменные веники.

При летней заготовке дубового веника обращайте внимание на состояние листа: он должен быть ровненького густо-зеленого цвета, без пятнышек. Главное правило: желудя быть еще не должно. Как и при заготовке березы, берут разветвленные побеги с большим листом.

Но есть любители, которые дубовый веник заготовляют в сентябре. В данном случае лист желтеющий либо желтоватый. Молвят, тоже очень хорошо «работает».

У гурманов бани в стоимости дубовые веники, из ветвей деревьев, около которых рос лопух. Их побеги числятся самыми крепкими и гибкими. Деревья должны расти в тенистых уголках леса и быть юными: на старенькых трудно отыскать несучковатые ветки достаточной длины. Листва должна быть большой и обильной.

Нарезанные дубовые ветки должны полежать малость в тени

Нарезанные дубовые ветки должны полежать малость в тени

У заготовки дубовых веников есть своя специфичность:

 

  • во-1-х, срезанные ветки на час-полтора складывают в тенистом месте, а только потом их можно перевозить;
  • во-2-х, после того, как дубовый веник связали, на него необходимо положить гнет для придания формы веера – эта форма более всераспространенная, но некие предпочитают и дубовые веники классической шаровидной формы.

 

Когда резать липовые веники

Если желаете липовый веник с цветом, на заготовку у вас неделя-полторы. И то за счет различных пород, расцветающих в различное время. А вообщем, наилучшим периодом считается когда большая часть растений уже раскрылась. Запах тогда в бане стоит замечательный.

Липа с цветом пахнет удивительно, но нормально

Липа с цветом пахнет удивительно, но нормально «поработать» им не получится — лист мягенький

Есть липовый веник и поболее поздней заготовки. У него срок тоже две недели —  с 15 августа до первого сентября. Так молвят знатоки, которые говорят, что в собранных ранее липовых ветках находится, естественно, больше нужных веществ, но лист на их очень мягенький и при запаривании скручивается и морщиться так, что париться им полностью нереально.

Заготовка хвойных веников: еловых, можжевеловых

Самый «широкий спектр сбора» у хвойных пород. Здесь ограничений нет никаких. В Сибири делают хвойные веники и в самые свирепые морозы, и летом…

Выбирают для заготовки теплый погожий, сухой денек. Срезать ветки начинают после того, как высохнет роса. Выбирают юные и гибкие. Других советов нет.

Смотрится жутко, но, молвят, что при правильной обработке он переносится даже ласковой кожей

Смотрится жутко, но, молвят, что при правильной обработке он переносится даже ласковой кожей

Как заготовить веники из крапивы

Невзирая на «страшную» жгучесть, крапивный веник необходимо только испытать. Позже вам очень понравится им париться. Заготовлять на зиму их проблематично, разве что воткнуть несколько ветвей в березовые и дубовые. По другому — никак. Зато свежайшими можно париться все лето.

Срезают юные побеги без цвета, длиной около 40-50 см. Его делают маленьким и лохматым. Работать лучше в перчатках: жжется же. Выходит он довольно мягеньким: лишь на 1-го человека.

Крапивный веник. Звучит даже страшнее чем еловый. Но полезности - море

Крапивный веник. Звучит даже страшнее чем еловый. Но полезности — море

Методов запарки крапивного веника достаточно много. В главном, обмакивают в жаркую (не кипяточек) воду на 3-5 секунд, позже — в прохладную. Все.

2-ой вариант — обмакнуть в прохладной воде, позже распарившись, потоптаться по нему в парилке ногами, подержать над паром, поддав ковшик воды.

Независимо от того, как будете готовить веник, «работать» им необходимо над распаренным уже телом. Другими словами за ранее необходимо распариться березовым.

Есть в использовании крапивного веника один момент: он очень окрашивает древесную породу. Поэтому лучше его не класть на полки. Принесите коврик, на него и кладите.

Все другие веники (а какие они бывают, и как действуют на организм, читайте в статье «Как запаривать веник для бани») собирают в те же сроки, что и березовые до 2 августа.

Если вы желаете связать веник из травок, необходимо знать сроки ее цветения – в это время в их большая концентрация нужных веществ.

Веники из целительных растений распространяют магический запах и в сухом виде

Веники из целительных растений распространяют магический запах и в сухом виде

Как выбирать ветки для банного веника

Срезают ветки с юных деревьев, которые вырастают на солнечных, не заболоченных местах, вдалеке от дорог и компаний с вредными выбросами.

Длина ветвей выбирается зависимо от избранного размера веника. Как правило это от 40 до 70-80см. Кому как комфортно. Аналогично выбирается и толщина ручки. Поперечник изредка превосходит 5 см – очень большим и томным махать трудно, хотя — дело вкуса и привычки.

Поперечник комфортного веника не превосходит 5 см

Поперечник комфортного веника не превосходит 5 см

Ветки должны быть гладкими, без заболеваний и засохших частей. Листва – густой и сочной, не очень жесткой. Лучше выбирать ветки с двумя-тремя ответвлениями – веник  не только будет пышнее и привлекательнее, он к тому же будет более плотным, отлично будет «захватывать» пар. Прохаживаясь таким веником по телу, вы не хлещите его, а массируете.

Как верно вязать веники для бани

Подобрав подходящие ветки, их можно сходу собирать в веники. Некие любители бани рекомендуют за ранее выдержать их некоторое количество дней на неосвещенном отлично проветриваемом месте. Молвят, ветки необходимо «подвялить». Работать с ними тогда легче.

Снутри располагают более толстые побеги, снаружи – тоньше. Если на ветках имеется извив (а в большинстве случаев так и бывает), то извив должен глядеть вовнутрь. Также смотрите, чтоб матовая поверхность листа была ориентирована вовнутрь, а блестящая – наружу. Должно получаться так, что блестящая их сторона ориентирована в одну сторону. Складывая, придавайте форму веера либо «букета» — делают по-разному. Веник-веер более всераспространен: он будто бы обымает тело. Чувства приятные.

Самый обычный метод - плотно связать веник натуральной бечевкой у комля и у начала листвы

Самый обычный метод — плотно связать веник натуральной бечевкой у комля и у начала листвы

Для ручки  с нижней части снимают листву. Длина ее выбирается персонально, но самая лучшая, установленная опытным методом, — две ширины ладошки. Оголять комли ветвей необходимо к тому же для того, чтоб веники лучше сохранялись при использовании. Если все сделать верно, то 1-го веника  может хватить и на два похода в парилку.

Складывая ветки, их пару раз переворачивают и потряхивают, чтоб они ровнее распределились. Для вязки лучше использовать натуральные материалы: плотную бечевку, пеньковую веревку, мед бинтом либо другими схожими материалами. Лучше не использовать железную проволоку: в бане она греется и таковой веник очень неловко держать в руках.

Есть несколько техник вязания:

 

  • Самый обычный метод связать веник – стянуть  как можно крепче у комля и практически у начала листвы. Но обвязка должна быть очень уплотненная: через некое время ветки малость усохнут и ветки могут просто высыпаться.
  • 2-ой метод связать веник чуток труднее: пучок  ветвей не очень плотно обвязывают обе части, потом их делят приблизительно напополам и половины перекручивают друг относительно друга на 360о. Сейчас снова обвязывают веник в том же месте, и выше, у начала листвы.Сколько людей, столько и воззрений. Выбирайте какая форма

    Сколько людей, столько и воззрений. Выбирайте какая форма «кроны» и ручка вам удобнее и делайте конкретно так

 

Употребляют при вязке и хомуты. Кто-то пластмассовые, кто-то железные. Ими стремительно стягивается ручка, прочно держится. При этом после усушки можно будет подтянуть. Чтоб все эти затяжки не терли руку, позже обкручивают ручку плотной хлопковой лентой: продается в строй магазинах, время от времени — в хозяйственных либо галантерее. Можно обмотать ручку плотной хлопковой веревкой (после использования веника ее можно снять и связать последующий).

Методов вязки веников еще есть много. Кто-то употребляет морские узлы, которые дают возможность подтянуть веревку после усушки,  кто-то две части веток накладывает накрест комлями, потом не очень плотно связывает, позже две части с усилием соединяет и связывает уже совсем у комля, и выше. Практически у каждого мастера есть свои секреты. Но вот делятся ими очень без охоты.  Попытайтесь поначалу обыкновенные способы, позже подкорректируете, как вам нравится. Будет ваш индивидуальный способ вязки банного веника.

Верная сушка

Вроде бы вы не вязали веники, их необходимо еще просушить. Их сходу складывают в кучу, один на другой. Так они лежат день-два. Под своим весом становятся плоскими. Позже их можно связывать попарно, и развешивать на веревке либо жерди в черном, отлично открытом помещении.

Если нет чердака, сушить можно в коридоре: нельзя чтоб солнечный свет попадал на листву. Зато этот метод доступен даже городским жителям

Если нет чердака, сушить можно в коридоре: нельзя чтоб солнечный свет попадал на листву. Зато этот метод доступен даже городским жителям

Если есть возможность развесить веники на чердаке, их можно связать парами (не обрезая остатки бечевки для обвязки) и повесить сушиться на жерди. Наилучшие веники получаются под двойной крышей: жар не «сожжет» лист, а высушит. Но вентиляция должна быть неплохой. Если нет таковой «роскоши» как свой чердак, можно веник повесить на гвоздик в отлично продуваемом месте. В любом случае необходимо отыскать помещение, где не на него не попадали прямые солнечные лучи. Исключительно в таких критериях лист остается зеленоватого цвета и не опадает.

Сушат веники развешенными на жерди либо веревке попарно

Сушат веники развешенными на жерди либо веревке попарно

При любом методе сушки, нельзя располагать веники близко один к другому – меж ними должно оставаться свободное место. 1-ое время, чтоб ветки и листва сохли умеренно, их необходимо раз-два в денек крутить. Когда они совсем высохнут, можно ложить на хранение.

Как хранить веники для бани

Высушенные веники можно сложить штабелями на этажерке либо полке (помещение снова-таки должно быть сухим и отлично проветриваемым). Но временами веники необходимо перекладывать так, чтоб те, которые находились снизу, оказались посреди либо наверху. При этом на веники не должен попадать свет: лист станет желтоватым.

Закрученые в пленку веники можно заморозить. Отлично тем, у кого дома есть морозильная камера

Закрученые в пленку веники можно заморозить. Отлично тем, у кого дома есть морозильная камера

Если есть у вас свой сеновал, можно сложить веники на сухом сене, располагая их друг к другу неплотно. Сверху необходимо прикрыть сухим сеном. Так их хранили еще наши праотцы.

Для жителей квартир, тоже есть метод хранения: в картонной коробке наделать маленьких отверстий, в нее сложить не уминая веники, чередуя ручку и крону. В данном случае тоже необходимо временами их перекладывать, поднимая нижние наверх.

Еще можно хранить веники в холодильнике: их упаковывают в полиэтиленовый пакет либо оборачивают пищевой пленкой, кладут на нижнюю полку, в черный сухой угол.

Видите ли, самому связать банный веник нетрудно. Но это только начало. Веники, даже самый превосходный, можно попортить, некорректно его запарив. Как избежать таковой проблемы, читайте здесь. Не забудьте прочесть статью, «Как верно париться в бане».

Где, когда и как копать колодец

 

Если поблизости бани имеется система водоснабжения — заморочек с водой не появляется, подсоединились, сделали разводку  и пользуйтесь благами цивилизации (за плату, естественно). Но не все могут повытрепываться такими безупречными участками. Тогда приходится рыть землю. Практически: копать колодец либо бурить скважину.

Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

Можно попробовать отыскать воду при помощи лозы

Содержание статьи

 

  • 1 Где копать колодец  на даче для бани
  • 1.1 Как найти воду под землей
  • 1.2 Расстояние от колодца до строений
  • 2 Когда лучше рыть колодец
  • 3 Облагораживание колодца из железобетонных колец
  • 3.1 До какой глубины копать
  • 4 Глиняный замок либо мягенькая отмостка
  • 4.1 Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками
  • 4.1.1 Способ первый
  • 4.1.2 Метод 2-ой
  • 5 Выводы

 

Где копать колодец  на даче для бани

Сначала, необходимо найти, где и на какой глубине на участке находятся подпочвенные воды. Самые четкие результаты дает геологоразведка участка. Если у вас есть результаты соответственного исследования (заказывают обычно перед постройкой дома, бани и т.п.), вам необходимо только обусловиться с тем местом, где вам будет удобнее поставить колодец. Если такового плана нет, можно заказать геологическую разведку участка. Стоит такая услуга приблизительно 80-90$. Если провести геологоразведку нет способности либо желания, можно применить народные способы, но необходимо подразумевать, что 100% гарантии они не дают.

Как найти воду под землей

Сначала вам необходимо отправиться к соседям, у каких колодец уже есть, поглядеть где и как он устроен,расспросить их о глубине, о том, как стремительно прибывает вода и т.д. Если вода нужна питьевая, лучше взять пробу и отнести в СЭС на исследование. После исследования вам выдадут документ, в каком будут отображены все свойства и изготовлен вывод о пригодности ее для питья. Если же требуется только обеспечивать только баню,  пить ее вы не будете, то без этого анализа просто возможно обойтись.

Колодец для бани

Колодец для бани

Если у ближайших соседей есть колодцы, почти всегда вы, с большой толикой вероятности, можете сами найти, как размещается на вашем участке водоносный слой. Можно для убежденности пользоваться народными приметами:

 

  • над водоносными слоями роса бывает в особенности обильной;
  • место расположения воды под землей могут дать подсказку насекомые: если после захода солнца мошка и комары вьются на одном месте, в этом месте под землей проходит водяная жила.

 

Еще есть один обычный дедовский метод: в том месте, где вы предполагаете наличие воды, поставьте на ночь ввысь дном глиняный горшок, а под него положите комок шерсти (в современных критериях можно поменять ватой либо кое-чем схожим по гигроскопичности). Если днем комок мокроватый – вода есть, если сухой – нет.

Еще есть умельцы, которые определяют пролегание подземных вод с помощью лозы либо железных рамок. Веровать в эти способы либо нет, воспользоваться ими либо нет – решает каждый без помощи других.

Расстояние от колодца до строений
Где копать колодец? При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

При планировании участка, нужно мыслить не только лишь о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем далее разнесены колодец и туалет, тем лучше

Для того чтоб вода в колодце всегда была соответствующего свойства и не наносила вреда близкорасположенным сооружениям необходимо держать в голове несколько правил расположения колодцев:

 

  • Не располагать колодец поближе, чем на 5 метров к хоть какому строению. Если этот норматив нарушен, велика возможность того что в какой-то момент фундамент строения начнет разрушаться: вода равномерно вымывает грунт, унося часть подсыпки, подушки и т.д. Так что малое расстояние от бани и дома до колодца – 5 метров.
  • В радиусе 50 метров вокруг колодца должна быть санитарная зона. Здесь не должны размещаться сточные ямы, канавы, свалки. В неприятном случае в какой-то момент «ароматы» и некие вещества дадут воде в колодце определенные характеристики, которые вас навряд ли порадуют. Другими словами сточная либо компостная яма, туалет находиться должна на расстоянии не меньше 50 метров.

 

Эти нормы соблюдать очень лучше, по другому о качестве воды и долговечности сооружений гласить не приходится.

О том, как организовать систему водоснабжения из колодца читайте здесь.

Когда лучше рыть колодец

Идеальнее всего рыть колодец или в конце зимы, или в конце лета. В это время уровень грунтовых вод, обычно, мал, и вы не промахнетесь с глубиной. Зимой, естественно, копать неловко, но время от времени бывают варианты, когда в другое время его просто нереально выкопать – если придется делать шахту колодца через плывун.

Когда лучше рыть колодец

Время от времени приходится рыть колодец и в зимнее время года

Облагораживание колодца из железобетонных колец

Количество колец, которое пойдет на облагораживание колодца находится в зависимости от глубины залегания водоносного слоя на вашем участке. Их может быть 3-4, а может – 12. Но в любом случае порядок и принципы работ схож.

После того, как обусловились с местом для колодца, снимаете верхний слой гумуса. Поперечник ямы на 10 см больше внешнего поперечника кольца. Потом снутри кольца вынимаете грунт. Глубина ямы должна быть на 10 см меньше высоты кольца. Потом выставляете 1-ое кольцо колодца, кропотливо выверяя вертикаль. Сверху на него выставляете 2-ое кольцо, скрепив оба скобами.

Важно не запамятовать о плотности соединения. Для чистоты воды в колодце это очень принципиально. Проложите стык меж кольцами просмоленной пеньковой веревкой, потом опустите последующее кольцо. Дополнительно стык можно промазать веществом (цемент с песком).

Умеренно вынимайте грунт снутри и снаружи кольца — оно должно умеренно опуститься, не нарушив вертикальности.

Как выкопать колодец своими руками

Как выкопать колодец своими руками

Когда 1-ое кольцо опустится, вынимать грунт вручную становится нереально. Над шахтой нужно установить ворот. С его помощью грунт будет подниматься из шахты. Поэтому делать необходимо на совесть и не забывать о технике безопасности: упавшее ведро с грунтом может как минимум, искалечить. Поэтому стойки, ворот, веревка, ведро с усиленными ушками и дужкой – все избираем надежное и высококачественное, делаем на совесть. Работать удобнее втроем: один находится в колонне, вынимает грунт, 2-ой – поднимает его и относит в сторону, 3-ий в это время отдыхает. Работа томная и изменяться приходится нередко. Но таковой «конвейер» позволяет работать безпрерывно и продуктивно.

Как выкопать колодец своими руками

Самодельное устройство для опускания железобетонных колец колодца

Копание колодцев связано с очередной угрозой: в шахту может просочиться природный газ. Поэтому нужно смотреть за самочувствием и часто инспектировать атмосферу с помощью пылающей лучины. Чтоб сделать атмосферу в колодце «легче», можно на дно опустить вентилятор, использовать для продувки пылесос, т.е. устроить активную смену воздуха. Так работать будет намного легче. Колодец лучше копать безпрерывно, в неприятном случае колонна может «залипнуть» и придется вынимать уже уложенные кольца, а это очень томная работа.

Для каждого типа грунта есть свои тонкости работы с грунтом и инструменты, с которыми работать легче. Нередко одна порода сменяется другой, приходится поменять инструменты, но без ломика, саперной лопатки либо обыкновенной, но с укороченным держаком, топора и, может быть, перфоратора обойтись навряд ли получится.

Все, что поддается измельчению – измельчается и вынимается, большие камешки, с помощью маленького лома, выворачиваются, обвязываются веревкой либо укладываются в специальную сетку и подымаются с помощью такого же ворота. Равномерно грунт снутри кольца вынимается и оно под своим весом опускается. Если этого не происходит, означает, на каком-то шаге шахта отклонилась от вертикали. «Лечится» это таким макаром: укладывается щит, на который наваливается груз (мешки с камнями и т.п.). После того как кольца опустятся, можно продолжать работу.

Как выкопать колодец своими руками

Приспособление для выемки грунта при копание колодца

Еще есть один метод сделать колодец на даче своими руками — поначалу выкопать шахту, а потом в нее опустить кольца. Но таковой вариант имеет свои недочеты: ставить на место кольца — нелегкая задачка.

До какой глубины копать

Когда дойдете до водоносного слоя, станет появляться вода. Копать необходимо продолжать, а воду откачивать насосом. Глубина считается достаточной, когда вода начинает прибывать с большой скоростью, что происходит, когда на деньке возникают более 3-х ключей. При таком количестве источников копать заканчивайте, по другому вы сможете пройти кольцом весь горизонт и поступление воды может стать недостающим либо закончиться совершенно.

Достигнув водоносного слоя, приблизительно 12 часов подождите, пока колодец наполнится. Потом откачайте воду до дна и удалите нанесенный грунт, песок. Очищайте до того времени, пока источники не станут очевидно видны (во время этих работ насос работает). После этого накройте колодец крышкой и оставьте на 24 часа.

Опять откачайте воду и очистите дно. Дальше, чтоб предупредить заиливание и просачивание песка, на дно шахты укладывают большие камешки (их необходимо вымыть). Некие спецы рекомендуют сделать типичный фильтр: на дно насыпать до 20 см большого гравия, сверху – 30-40 см щебня более маленькой фракции. Сейчас вода должна быть незапятанной и прозрачной. Вы сделали колодец на даче для бани своими руками. Осталось его оградить от дождевых и талых вод.

О том, как избрать насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, читайте здесь.

Глиняный замок либо мягенькая отмостка

Чтоб предупредить попадание поверхностных вод в колодец (они далековато не самые незапятнанные, содержат огромное количество вредных примесей), вокруг первого вкопанного в землю кольца колодца делают глиняный замок либо устраивают мягенькую отмостку.

Глиняный замок неплох тем, что для его возведения употребляются только доступные материалы: глина (содержание песка менее 15% — чем меньше, тем лучше). Но если его сделать недостаточно верно, то при большенном количестве воды глина начинает существенно возрастать в размерах, как молвят, ее пучит. При всем этом создаются значимые усилия, которые способны порвать швы и двинуть кольца в колодезной шахте.

Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца

Не считая того, после подсыпки глины до уровня ниже начала второго заглубленного кольца (приблизительно на такую глубину делают замок), процесс усадки грунта вокруг колодца останавливается, в итоге образуются полости. В эти полости нередко забираются маленькие животные и мыши, которые во время паводка гибнут и начинают распадаться, продукты разложения попадают в воду.

Глиняный замок для колодца

Глиняный замок для колодца

Необходимо держать в голове, что использовать для устройства замка можно далековато не всякую глину. Суглинки либо отвал из шахты колодца, не подходят совершенно точно. Нужна глина с содержанием примесей менее 15%. При этом ее необходимо разминать, а потом утрамбовывать. Обычный трамбовкой из бревна с поперечиной не обойтись. Порода должна лежать так плотно, чтоб во всем слое не оставалось пустот либо воздушных пузырей, чего достигнуть очень трудно.

Если глину просто трамбовать, таковой слой совершенно не делает собственных функций. А некорректно устроенный глиняный замок не отводит воду от стен колодца, а направляет ее к нижним кольцам, создавая направленный поток, который равномерно подмывает и разрушает шахту. Отчасти решить делему может отмостка под углом от колодца, к примеру, из бетона, которая осадки и талую воду будет отводить за переделы глиняного замка. Но попадание верховодки либо дождевых/талых вод все равно не исключено.

Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

Внедрение пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод

Как сделать мягенькую отмостку колодца своими руками

Проще, и в итоге, наверняка, дешевле (чинить колодец не надо после пучения) выйдет сделать мягенькую отмостку. Для этого пригодится пленка для гидроизоляции (главные издержки) и песок.

Способ первый

Шахту колодца откапывают до второго кольца, укладывают водоизоляционную пленку так, чтоб она прикрывала грунт вокруг колодца более метра. 2-ой край входит на шахту и прикрывает шов меж первым и вторым кольцом. Пленку лучше брать завышенной прочности более 200 мкн – ей нужно будет восполнить нагрузки, создаваемые при пучении грунта. Более подходящая та, которую употребляют для строительства бассейнов.

Устройство колодца

Устройство колодца

На кольце пленку закрепляют с помощью железной ленты либо обернув пару раз скотчем. Сверху насыпают песок, сформировывают уклон от колодца. Поверх песочной подушки настилают декоративную плитку, природный камень и т. п. (сохраняя уклон от шахты колодца).

Метод 2-ой

Еще есть один вариант, который в большинстве случаев употребляется для колодцев с питьевой водой. Для полной герметизации швы снаружи промазывают водоизоляционной консистенцией. Употребляют особые составы типа  «Авквастоп Плитонит», ее аналоги. Еще вариант — внедрение морозоустойчивого плиточного клея в купе с маленьким количеством водянистого стекла.

После высыхания швов, внешняя поверхность шахты проклеивается водоизоляционной мембраной. В эталоне, лучше проклеить всю шахту. Если нет таковой способности, то хотя бы очень вероятную площадь либо, в последнем случае, только швы с заходом в 20-30 см ввысь и вниз от шва, следя за высококачественным стыком краев. Если все-же это вам недешево, можно обмотать  шахту несколькими слоями обыкновенной полиэтиленовой пленки. В данном случае необходимо закрепить пленку с помощью водопроводного армированного скотча (он сероватого цвета) либо с помощью клеевого пистолета (клей должен быть химически нейтральным). Завершающий шаг таковой гидроизоляции — создание песочной гильзы – обсыпка шахты колодца слоем песка (30-50 см). Таковой дренажный слой позволит отвести огромную часть воды от стен и уменьшить пучение.

Выводы

Выкопать колодец своими руками тяжело. Это адски тяжкий труд. Но задача реально выполнима. Если иметь одного-двух помощников, то за три-четыре денька можно совладать. Позже остается только оформить колодец снаружи — сделать домик для колодца и поразмыслить о том, как подать воду в баню (если бегать с ведром вам неохота).

Как и чем отбелить сруб из бревна и бруса

 

Грибки и водные растения при подходящих критериях в древесной породе плодятся очень стремительно. Время от времени с площадки производителя бревна уезжают без повреждений, во всяком случае, видимых, а приезжают на ваш участок уже с синевой. Но это происходит только с мокроватым бревном (свежайшей рубки либо недостаточно просушенным). Сухая древесная порода, ни при каких критериях, даже без защитной пропитки, цвести не будет: влага — одно из неотклонимых критерий для развития грибка.

Потемнение либо посинение древесной породы не тянет за собой каких-то негативных последствий. Это только наружный недостаток. Если сруб будет обшиваться, отбеливать древесную породу нет смысла. Без доступа солнечных лучей грибки развиваться не будут (наличие солнечного света — 2-ое условие, нужное для их развития), а потемнение за обшивкой не заметны. Если же планируется дерево красить прозрачными либо полупрозрачными составами, придется биться.

Так может смотреться сруб после усушки

Так может смотреться сруб после усушки: есть солидные потемнения. Биться с ними можно только отбеливателями

Содержание статьи

 

  • 1 Предупредительные меры
  • 2 Средства для отбеливания древесной породы
  • 3 Последовательность действий
  • 3.1 До начала строительства
  • 3.2 Синева высохших бревен (бруса)
  • 4 Как вредоносно отбеливание сруба
  • 5 Как избежать повторных поражений

 

Предупредительные меры

Для предупреждения развития грибка перед отправкой их лучше промазать транспортными антисептиками, которые защищают древесную породу на 10-15 дней. Даже невзирая на эти меры синева (итог деятельности грибков) нередко проявляется даже после обработки. Именно тогда и появляется вопрос: чем отбелить бревно?

Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а сней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а с ней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

Чтоб предупредить либо приостановить/замедлить развитие грибка принципиально верно хранить пиломатериал до того момента, как начнется строительство сруба. Далековато не всегда выходит укладывать сруб прямо «с колес». Даже если планировалось так, то почти всегда случаются задержки. И некорректно сложенное бревно стремительно повреждается грибком.

Поэтому сходу делайте проветриваемые штабеля. Находиться они должны на сухом участке грунта, при этом лучше в тени. Но вопросы света-тени беспринципны. Еще важнее отыскать сухой участок.

Более лучше закрыть бревна от осадков: поставить временный навес. При всем этом с боков не закрывать. В этом случае важнее не плохое проветривание, чем недоступность для капель.

Средства для отбеливания древесной породы

Все отбеливатели изготовлены на базе хлорки либо перекиси водорода. Какой из нах использовать лучше? Тот, который отлично убирает почернение древесной породы. Смысла выбирать состав по принципу «который наименее вредоносен для организма» особенного нет. Если вы думаете, что составы на базе перекиси вреда здоровью не наносят, то вы очень ошибаетесь. Оба вещества относятся к одной группе небезопасных веществ — II (высокоопасные вещества).  Если судить по нормам концентрации в питьевой воде, то хлор приносит меньше вреда: максимально допустимая концентрация хлора 0,3 – 0,5 мг/л,  перекиси водорода — 0,1 мг/л. Поэтому стоит ориентироваться на эффективность обработки, а не на состав.

Многие считают, что отбеливатели  убирают только наружные проявления жизнедеятельности грибков. Это не так. И хлорка и активный кислород очень активные окислители. Они уничтожают грибки и их споры. Другое дело, что на всю глубину поражения они просочиться могут не всегда. Если после обработки споры остались, то при наличии соответственных критерий (завышенной влажности и солнечного света) они опять могут плодиться (после того как совсем выветрится состав). Поэтому при строительстве и отделочных работах вам необходимо все сделать так, чтоб попадающая неизбежно в древесную породу влага стремительно и отлично удалялась.

Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

Если гласить по маркам, то более обширное распространение получили:

 

  • Неомид (500 — отбеливатель);
  • Сенеж (НЕО — для мягенького отбеливания и удаления грибка с поверхности, ЭФФО для глубочайшего отбеливания, но убивает грибок тоже на поверхности);
  • Иней и Иней Проф (Проф — для глубочайшего отбеливания, Просто Иней — для бережного);
  • Сагус — имеет противоречивые отзывы. У кого-либо работает отлично, у кого-либо совершенно никак, так что необходимо пробовать.

 

Любой из этих составов применяется, время от времени более удачно, время от времени наименее. Так что совершенно точно сказать вам, каким составом обрабатывать трудно. Принципиально чтоб на бревне не был нанесен защитный пленкообразующий состав: тогда хоть какой из составов вовнутрь не проникнет и результата либо не будет совершенно, либо он будет слабеньким.

На эффективность отбеливания  оказывают сильное воздействие климатические причины. Если отбеливание собираетесь проводить при низкой температуре и высочайшей влажности, эффект будет намного ужаснее, чем в сухую теплую погоду. Эти составы имеют нижний порог температуры +5°C, но уже при +7-8°C работают не прекрасно. В таком случае лучше бросить сруб подсыхать до теплой погоды: чем меньше воды будет в древесной породе, тем паче действенной будет обработка. И не страшитесь, что бревно почернеет еще посильнее: оно будет высыхать. Вот что принципиально.

При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

При обработке отбеливателем для древесной породы принципиально еще состояние бревна. Если оно мокрое, а поражения глубочайшие и разведенный по аннотации состав не дает требуемого результата, придется уменьшить количество воды.

Внимание!  Для подсохшей древесной породы либо для неглубокого и локального поражения пропорции необходимо соблюдать верно: превышение концентрации ведет к разрушению структуры древесной породы и потом оно стремительно разрушается. Если же бревно имеет высшую влажность, то воды в нем уже много, и поболее концентрированный состав особенного вреда не нанесет.

Если вы не понимаете что избрать, купите по канистре понравившихся составов и опробуйте на неком участке. То средство, которое лучше сработает, и покупайте в подходящем масштабе.

Брать лучше в испытанных точках: подделки изредка бывают высококачественными. Еще инспектируйте дату производства: с момента выпуска должно пройти не больше месяца. Тогда состав будет точно работоспособным.

Последовательность действий

Определенные деяния зависят от того, на какой стадии находится строительство вашей бани (дома).

До начала строительства

Если бревна только привезли, а некие уже поражены синевой, их необходимо обработать  отбеливателями до укладки в сруб. Если поражена только часть материалов и есть полностью незапятнанные бревна либо брусья, то лучше промазать только пораженные, другие оставив как есть.

После обработки отбеливателем поверхность обрабатывают антисептиком (после просушки отбеливателя). Не запамятовывайте обрабатывать чаши, также торцы.

Только не спутайте: после отбеливания обрабатывать не финальным пленкообразующим составом, а антисептиком на аква базе либо на базе растворителей (их не очень обожают за неэкологичность). Конкретно антисептиком, лучше глубочайшего проникания, который не образует пленку.

Если бревно не нуждалось в отбеливании, антисептиком его не покрывают. Дело в том, что после усушки вам придется шлифовать сруб. А обработанная антисептиком древесная порода шлифуется плохо. Если бревно незапятнанное, а впереди сезон с минимумом осадков либо низкими температурами, то без влажности либо тепла развиваться грибки не будут без всякой обработки.

После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

После установки  сруба его накрывают крышей и в таком состоянии оставляют усыхать/садиться. Есть одни момент: в этот период необходимо вырезанные оконные и дверные просветы не затягивать пленкой. Можно забить досками, но со щелями, чтоб влага беспрепятственно выходила наружу. Также можно использовать паропроницаемые пленки (если пленка с однобокой проводимостью, не спутайте, какой стороной ее необходимо прибивать — шершавой на улицу). Если просветы закрыть наглухо, значительны шансы, к синеве получить к тому же плесень либо белоснежный грибок. Поэтому похлопочите о вентиляции.

Синева высохших бревен (бруса)

После просушки и усадки приходит время шлифовки сруба. Вот здесь снова может появиться необходимость в отбеливании. Если есть синева — отбеливаете, нет — не надо. Потом идет шлифовка сруба. В процессе многие малозначительные поражения, которые не убрал отбеливатель, можно удалить механически: вам все равно придется снимать потемневший слой древесной породы, так что этим может устраниться и пораженная грибком древесная порода.

После первого прохода шлифовальной машинкой оценивают состояние обработанных бревен. Если есть черные пятна, их обрабатывают отбеливателем снова. Лишь на сей раз вам необходимо действовать осмотрительно: светлые пятна на древесной породе веселят никак не меньше, чем черные.  Потому последовательность такая: поначалу обильно смачиваете потемневшее место, а позже кистью растираете «размывая» пределы обработанного места. После высыхания отбеливателя шлифуют сруб абразивом с узким зерном до гладкого состояния.

При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

Потом, сходу покрывают антисептиком, огнезащитой и финальным составом (к примеру составами для защиты древесной породы «Сенеж»). Можно использовать  комбинированные средства, а можно — три различных. Только подбирать необходимо совместимые составы.

Если выходит — берите всю продукцию одной марки: заморочек с совместимостью не будет. Если так не выходит,  перед закупкой большой партии, купите избранные средства в маленькой расфасовке. Ими на каком-то ненадобном отрезке древесной породы (покройте его слоем последнего нанесенного на стенки состава) попытайтесь, как они себя поведут в композиции. Необходимо чтоб они не вступали в реакцию и не окрашивали древесную породу. К примеру, некие антисептики в композиции с хлором дают розовую расцветку. Также смотрите, ровно ли ложится средство, не скатывается ли и как отлично впитывается.

На этом же тесте обусловьте, как вам нравится избранный тон финального покрытия, и сколько слоев вам необходимо будет наносить для заслуги хотимого результата.

Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

Эффективность защиты, к огорчению найти никак не получится. Разве что можно поглядеть, будет ли отталкиваться вода. После того как финальное покрытие высохнет, окропите доску и поглядите что будет. Капли должны скатываться, но не впитываться.

Как вредоносно отбеливание сруба

Строя древесную баню либо дом, использовать химию очень не охото. К огорчению, древесную породу по-иному никак не защитить. Да, химия неполезна, но споры грибков тоже полезности не принесут. При этом, самый вредный компонент — хлор довольно стремительно испаряется. Длительно находиться в бессвязном состоянии он просто не может. Он улетучивается либо выпадает в виде хлоридов.

Средство для

Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix Top (Лигнофикс Топ)

Конкретно поэтому при отбеливании срубов снутри, нужно обеспечить сквозняк, также работать в респираторе. Испарения хлора при вдыхании могут вызвать ожог дыхательных путей.

Респиратор не помешает и при внешних работах, но там это не так критично.

И хотя к «старту» бани хлор выветрится, проведите несколько топок «вхолостую». Заодно протестируете новейшую печь, также малость поймете, как конкретно необходимо с ней обращаться.

Если вам очень уж не охото оставлять следы отбеливателя на древесной породе, сможете после обозначенного в аннотации срока высыхания смыть все остатки водой. Как это отлично — вопрос. Но, вероятнее всего, вас успокоит. Хотя бы частично. После смывки бревна сходу протирайте сухой тканью: лишняя влажность ни к чему.

Если уж совершенно не желаете использовать хлор, есть новый состав: Lignofix Top (Лигнофикс Топ). Его производители именуют целебным антисептиком. Он состоит из растворенных в воде фунгицидов и инсектицида, другими словами действует на грибки и насекомых. Как он вредоносен для здоровья человека сказать тяжело, но работает отлично: пока жалоб нет. Но этот продукт на рынке только пару лет, так что срок использования пока невелик.

Список средств Средство для

Список средств Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix и их характеристики (чтоб прирастить картину щелкните по ней правой кнопкой мышки)

Как избежать повторных поражений

Фактически все вредители древесной породы не могут плодиться в сухой среде. Им нужна влага. Поэтому ваша основная задачка обеспечить:

 

  • неплохую гидроизоляцию (непременно — горизонтальную от фундамента, также кровли);
  • при устройстве кровли сделать свесы достаточной длинны, чтоб они защищали верхние венцы от осадков;
  • верно сделать отвод воды из мокроватых помещений;
  • эффективную вентиляцию.

 

При этом вентиляция — это не только лишь в помещениях. Это к тому же обдув фасада, если будет внешняя отделка, и места за внутренней отделкой (прибивать вагонку на обрешетку).  Не наименее принципиально сделать правильное отведение воды во мокроватых помещениях.

При правильном подходе сруб смотрится великолепно

При правильном подходе сруб смотрится великолепно

Для российских бань очень принципиально просушивать все отлично после процедур. Для этого устраивают сквозняк и подкидывают в топку пару-тройку поленьев. Через пару часиков основная масса воды испарится. Только после чего баню можно закрывать.

Осветительные приборы для бани и сауны

осветительные приборы для бани и сауны

Осветительный прибор в бане – это не только лишь источник света, да и один из методов сделать состояние релакса и покоя. Поэтому вместе с техническими чертами уделять свое внимание необходимо и на эстетическую сторону и на яркость светового потока.  Слишком колоритное освещение не позволит расслабиться, а чрезмерное затемнение может стать предпосылкой проблем. Выбирая свет лучше приобрести осветительный прибор, который дает теплый, малость желтый свет. Он больше других спектров содействует расслаблению.

Осветительные приборы с желтоватым светом делают более подходящую атмосферу

Осветительные приборы с желтоватым светом делают более подходящую атмосферу

Содержание статьи

 

  • 1 Требования по безопасности
  • 2 Виды ламп
  • 2.1 Освещение бани и сауны с внедрением традиционных ламп накаливания
  • 2.2 Светодиодные лампы для бани
  • 2.3 Оптоволоконные системы при освещении бани
  • 3 Где располагать и какой маркировки
  • 3.1 В парилке
  • 3.2 В моечной
  • 3.3 В комнате отдыха
  • 3.4 Точечные либо ленточные
  • 4 Производители

 

Требования по безопасности

Для обеспечения безопасности осветительные приборы для бани и сауны должны быть защищены от воды особыми плафонами и выполнены из нержавеющих материалов. Это несколько ограничивает дизайнерскую идея, но безопасность намного важнее. К тому же для придания им большей привлекательности можно использовать древесные решетки. Как обычно и делают. Поэтому дизайн самого осветительного прибора не настолько важен. Принципиально чтоб был он высококачественным, не страшился больших температур и завышенной влажности.

Банные осветительные приборы должны выдерживать температуры выше 100оС. Устанавливают осветительные приборы обычно у потолка, а температура в сауне, к примеру, может быть выше 120оС (к тому же лампа нагревается). Поэтому осветительные приборы для бани должны нормально переносить нагрев и до этой температуры.

Один из интерьеров парилки с подсветкой

Один из интерьеров парилки с подсветкой

Виды ламп

На рынке представлены последующие типы осветительных приборов для бань и саун:

 

  • с внедрением ламп накаливания;
  • светодиодные осветительные приборы;
  • оптоволоконные системы.

 

Освещение бани и сауны с внедрением традиционных ламп накаливания

Корпус осветительных приборов с внедрением ламп накаливания  должен переносить высшую влажность и температуру. Для обеспечения защиты лампы от попадания воды используют разные уплотнители, которые герметизируют место меж корпусом и плафоном. Выбирая осветительный прибор для бани, направьте внимание, что его класс безопасности должен быть не ниже IP56 (этот класс защиты гласит о том, что осветительный прибор не пропускает воду).

Освещение бани с помощью осветительного прибора с лампой накаливания

Освещение бани с помощью осветительных приборов с лампами накаливания

В светильниках для бани можно использовать лампы накаливания мощностью менее 60 Вт. Ставить огромную мощность нельзя, ведь они очень нагреваются. Если учитывать, что стенки оббиты древесной вагонкой и они нагреты уже до достаточно больших температур от печи, то добавленные 10-ки градусов от  лампы могут стать предпосылкой возгорания.

Светодиодные лампы для бани

Эти осветительные приборы отличаются абсолютной безопасностью, экономичностью и надежностью. Не считая всего они не страшатся воды. Некие из разработанных специально моделей имеют класс безопасности IP65, другими словами даже при прямом попадании струи воды они не станут источником угрозы.  К недочетам этих ламп можно отнести достаточно броский свет, но грамотная расстановка и верный их подбор сумеют этот недочет перевоплотить в достоинство.

Освещение бани с помощью светодиодных осветительных приборов

Освещение бани с помощью светодиодных осветительных приборов

Есть некие модели позволяют поменять не только лишь яркость светового потока, да и цвет освещения с помощью специального пульта управления. Модельный ряд светодиодных осветительных приборов широкий, но цены низкими не назовешь. Зато эффектов можно достигнуть самых внезапных: и звездное небо сделать и цвета обыграть.

Светодиодные осветительные приборы для бани и парной

Освещение бани с помощью светодиодных осветительных приборов

Оптоволоконные системы при освещении бани

Внедрение оптических систем освещения полностью неопасно в хоть какой среде. Все дело в том, что оптоволокно проводит только световые волны, а не электричество. Поэтому такие системы можно устанавливать даже на деньке купели либо бассейна, создавая несусветные эффекты.

Волокно выдерживает нагрев до 200оС, что позволяет их монтировать даже у потолка российской бани. Свет они дают нерезкий, содействуя созданию атмосферы комфорта и расслабления. Если добавить к перечню плюсов экономичность, долговечность и легкость монтажа, то становится понятным все растущая популярность этих осветительных устройств.

Освещение бани с помощью оптоволокна

Освещение бани с помощью оптоволокна

Где располагать и какой маркировки

Избрать тип лампочки — даже не полдела. Еще есть огромное количество заморочек, которые придется решить. И 1-ая — где установить.

В парилке

Если гласить о парилке, то здесь главное не повесить осветительный прибор там, где нельзя. А нельзя поблизости от печки. Даже если он будет теплостойким, навряд ли выдержит поток жаркого воздуха, который идет от раскаленных стен.

В парилке используйте осветительный прибор неплохого свойства, на глиняном основании

В парилке используйте осветительный прибор неплохого свойства, на глиняном основании

В остальном необходимо полагаться на логику и чувство вкуса. Разумно установить осветительные приборы над полком. Там он не помешает. Только необходимо поставить так, чтоб сидящие на полке головой о него  не бились.

Нередко устанавливают лампы в углу. Они точно не мешают: углы употребляются очень изредка. Можно разглядеть вариант установки горизонтального осветительного прибора в месте соединения стенки и потолка. Если можете отыскать (либо сделать) подходящий угловой декоративный экран, можно в угол наклеить на какое-то теплостойкое негорючее основание светодиодную ленту. Получится хорошо.

В суховоздушную финскую сауну ставить необходимо осветительные приборы с глиняним основанием. Все другие, даже дорогие финские, в какой-то момент выходят из строя. Для российской бани, с ее температурой в парилке 50-75°C подойдет хоть какой теплостойкий материал. Но высочайшая влажность предъявляет свои требования: основание не должно страшиться влажности. Это нержавейка, алюминий, теплостойкие пластики. Только обращайте внимание на температурный режим: более 100°C (с припасом на всякий случай).

Вариант того, как можно сделать угловой осветительный прибор

Вариант того, как можно сделать угловой осветительный прибор

В моечной

В мойке все особо больших температур нет, но имеется высочайшая влажность, брызги воды. В купе с электричеством это небезопасно. Здесь подбирают класс защиты осветительных приборов как в ванной комнате: зависимо от того, сколько воды может попасть на плафон (смотрите фото).

Деление ванны и моечного помещения на зоны безопасности

Деление ванны и моечного помещения на зоны безопасности

Условно все помещение делят на три зоны, где использовать можно осветительные приборы различных классов защиты:

1-ая зона находится в конкретной близости от источника воды (крана, лейки душа, душевой кабинки и т.п.). Здесь очень высочайшая влажность, вода может попасть в любом количестве и с хоть какого направления. Здесь ставят только осветительные приборы на 12 В, прием класс защиты от воды — более 5 (IP 45, 46, 47, 55, 56 и т.д).

Маркировка осветительных приборов

Маркировка осветительных приборов

2-ая хона находится на расстоянии 60 см от источника воды, ванны, душевой кабины, бассейна. Сюда капли залетают нечасто, поэтому класс защиты по воде может быть 4 и выше.

В третьей, относительно сухой зоне довольно защиты по влаге 1 и выше.

Что обозначают эти коэффициенты понятно из таблицы. Сейчас, покупая осветительные приборы, вы будете делать это сознанием дела.

Таблица расшифровки цифр в маркировке осветительных приборов

Таблица расшифровки цифр в маркировке осветительных приборов

В комнате отдыха

Здесь временами  присутствует завышенная влажность. Поэтому здесь тоже нужна хоть малая защита от воды: класс 1 и выше.

Точечные либо ленточные

Малость о том, где и как делать освещение. В парилке лучше себя ощущаешь при рассеянном свете. Поэтому здесь уместно внедрение светодиодов и светодиодных лент, а не точечных источников. При этом светодиоды лучше брать не направленного, а растерянного света. Для парилки — то, что необходимо.

Где осветительные приборы располагают: как гласили, над полком, в углах. Еще нередко подсвечивают спинки и сами полки снизу. Выходит очень хорошо.

Некие варианты экранов для ламп

Некие варианты экранов для ламп

В моечной подход утилитарный: необходимо чтоб отлично было видно, но очень резкий свет — тоже не нужен.

В комнате отдыха все малость труднее. Нужен свет разной интенсивности. Если захочется отдохнуть после веника, лучше включить растерянный, если требуется почитать — освещение должно быть ярче. Все источники света лучше зонировать.

Вот такая сложная выходит электрика.

А это то, как они крепятся к стенке в углу

А это то, как они крепятся к стенке в углу

Производители

Как обычно при выборе хоть какой техники встает вопрос о производителе: чьи изделия лучше приобрести. В секторе осветительных приборов для бань и саун издавна лидируют финские компании Tylo и Harvia. Они выпускают теплостойкие осветительные приборы. Их стоит брать в парилку. Хоть ценник у их солидный, они отличаются высочайшим качеством и надежностью, не раз и не два испытаны в бессчетных банях и саунах.

В других помещениях возможно обойтись более экономными изделиями. Осветительные приборы компании Linder имеют более демократичные цены, да и качество у их ниже. Их обычно советуют устанавливать не в парилке, а в предбаннике, душевой либо раздевалке.

А вообщем, есть много германских, чешских и даже русских компаний, которые делают схожее оборудование. Отыскиваете те, которые вас устраивают по чертам, а не производителей.

Проводка в бане своими руками

 

Баня и сауна – объекты, где проводка эксплуатируется в очень брутальном режиме: высочайшая влажность и температура – самые разрушительные для нее причины. Поэтому к проводке в бане предъявляются завышенные требования: все должно быть накрепко. В данном случае перестраховка оправдана.

Содержание статьи

  • 1 Этапы производства проводки в бане своими руками
  • 1.1 Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей
  • 1.2 Организация ввода в сауну/баню
  • 1.3 Где в бане установить щиток
  • 1.4  Разводка проводки от щитка

Этапы производства проводки в бане своими руками

Условно весь процесс можно разбить на несколько шагов:

  • Расчет мощности применяемого оборудования,  выбор и приобретение кабелей, щитков и розеток.
  • Организация ввода силового кабеля.
  • Выбор места и установка щитка в бане.
  • Разводка проводки от щитка.

Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей

Для того чтоб найти сечение проводов, которые будут применены в бане, нужно рассчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут эксплуатироваться. Для этого просто выписываете все мощности из паспортов и складываете, добавляете на осветительные приборы 1-2кВт, и 4-5 кВт резерва, суммируете все значения. Сечение проводов рассчитывается исходя из последующей нормы: на каждые 2 кВт – 1 мм2 (квадратных мм) сечения медного провода. К примеру, если суммарная мощность всех устройств 6 Квт, то необходимы будут провода сечением 3 мм2.

Избираем кабели для проводки в бане

Избираем кабели для проводки

Для обеспечения безопасности для внутренней проводки  необходимо использовать кабели, имеющие двойную изоляцию из резины либо с водонепроницаемой оболочкой (ПРН, ПРВД, АПРН, АПВ, АППВ,  ПВ и ППВ).  Для подключения розеток и осветительных устройств рекомендуется использовать кабель типа ВВГнг-LS (ВВГнг-LS 3х1,5 – для осветительных устройств, ВВГнг-LS 3х2,5 – для розеток). По мере надобности сделать проводку в помещении парной (инсталлируются там только лампы освещения) советуют использовать марки кабелей, на которые высочайшая температура и влажность не оказывают разрушительного деяния (ПРКА, ПМТК, ПРКС либо РКГМ).

Для того чтоб повысить безопасность проводки все кабели советуют укладывать дополнительно в особые бугристые трубы (гофротруба) или кабель-каналы, которые при горении не позволяют распространяться огню и выделяют при тлении маленькое количество дыма.

Если планируется укладывать проводку под вагонку, то лучше использовать бугристые трубы ПВХ для проводки (не путать с гофрированными трубами созданными для отопления, т.е. для воды). Так как гофра эластичная, то ее будет комфортно укладывать, что позволит стремительно проложить проводку. Гофротрубы для проводки выпускается различного поперечника, самый ходовой размер 16 мм и 20 мм.

Гофротрубы ПВХ для проводки

Гофротрубы для проводки

Гофротрубы нужно получать с протяжкой (зондом), т.е. вовнутрь трубы должна быть вставлена узкая проволока с помощью которой можно будет протянуть кабель через гофру.

Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

Организация ввода в сауну/баню

Для того чтоб дотянуть силовой  кабель до помещения бани употребляют два метода: воздушный  либо подземный. Воздушный организовать легче, резвее и дешевле. Пригодятся только опоры, которые вкапывают через определенные промежутки и фактически кабель соответственной марки. Если кабель избрать самонесущий, то не пригодиться дополнительная несущая база (трос). Самонесущие кабели имеют маркировку СИП, производители дают на этот вид продукции 25 лет гарантии (реально сроки эксплуатации намного больше). Эти кабели имеют доброкачественную изоляцию, которая не разрушается под воздействием ультрафиолета либо температурных перепадов.

Воздушный ввод кабеля в баню

Воздушный ввод кабеля в баню

Сечение СИП кабеля должно быть не меньше 16 мм2, что позволит выдерживать нагрузку при однофазовом подключении в 12 кВт, и 42 кВт при трехфазном. Для бани этого полностью довольно. Но недочетом кабеля такового поперечника является сложность его извива: подвести его к щитку будет тяжело.

При организации подземного ввода кабеля в баню, потребуются намного больше издержек физического труда (ну и вещественных издержек тоже). Необходимо будет прорыть траншею глубиной более 70 см, уложить изолирующие трубы, по которым протянуть кабель.  Трубы можно не использовать, если уложить бронированный кабель с медной жилой. Но сумма при всем этом уменьшится некординально: бронированные электрокабели имеют высшую цена.

При любом методе для ввода кабеля в баню, в стенке делают отверстие, в которое укладывается изоляционная труба (асбестоцементная), через которую и заводится в помещение кабель.

Как вывести кабели через стенку парной

Как вывести кабели через стенку парной

Где в бане установить щиток

Место установки щитка подбирают исходя из последующих требований:

 

  • открытый доступ;
  • достаточный уровень освещенности природными источниками света;
  • помещение, в каком устанавливается щиток не должно быть мокроватым либо иметь завышенную температуру воздуха (в парилке и моечной ставить щиток нельзя).

 

Выбор места установки электрощитка в бане

Выбор места установки электрощитка в бане

В большинстве случаев в бане щиток устанавливают в тамбуре (если таковой есть) либо в раздевалке. При всем этом его высшая часть должна находиться на уровне 1.4-1.8 метра от пола.

Состоит щиток из вводного автомата и нескольких отходящих. Лучше также установить УЗО (устройство защитного отключения), которое даже при незначительной утечке тока в любом из мест проводки автоматом отключит питание, что обезопасит от поражения электронным током.

Разводка проводки от щитка

При планировании проводки помните, что розетки и выключатели в парной и моечной ставить не советуют. Если вам необходимо будет подключать там приборы, выводите их шнуры за границы помещений через специально изготовленные в стенках отверстия, отделанные негорючими материалами. Для обеспечения безопасности в бане необходимо сделать заземление и все электроприборы должны заземляться.

Разводка проводов в бане

Разводка проводов в бане

Разводка в бане делается целыми кусочками проводов. Лучше в парной и моечной провода заделывать в стенки в особых гофрошлангах либо кабель-каналах. Так реально избежать скопления конденсата снутри труб.

Розетки в банях (не в парилке либо моечной) должны размещаться на высоте более 1 метра, и иметь класс защиты от воды более IP44. Лучше, чтоб розетки имели защитные крышки. Предъявляются особенные требования и к осветительным устройствам. Они должны быть выполнены из стекла и металла, и иметь высочайший класс защиты от воды.

Гидроизоляция фундамента бани своими руками

 

Гидроизоляция  — принципиальная часть строй работ, которая обеспечивает защиту фундамента и всего строения от воздействия подпочвенных вод и осадков. Выбор вида гидроизоляции находится в зависимости от уровня подземных вод и уровня их сезонного колебания. Если подземные воды залегают близко к поверхности,  нужно использовать более дорогостоящий и непростой в выполнении вид гидроизоляции – вертикальный. В случаях, когда подпочвенные воды размещены на большой глубине, а осадков выпадает малость, возможно обойтись для бани только горизонтальной гидроизоляцией – более обычным и дешевеньким способом. Отвести осадки при всем этом нужно будет с помощью отмостки.

Гидроизоляция фундамента бани фото

Гидроизоляция фундамента — принципиальная часть строй работ

При выполнении хоть какого типа гидроизоляции нужно смотреть, чтоб материал размещался сплошным полотном. При соединении отдельных полотен они должны улечся внахлест, и кропотливо соединяться. В неких регионах грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к бетону. В данном случае нужно использовать особые материалы, имеющие высочайшие характеристики стойкости по отношению к этой среде.

По методу выполнения гидроизоляция может быть:

 

  • оклеечной (рубероид, геотекстиль, мембраны и т.п.);
  • окрасочной (к примеру, битумные мастики и эмульсии,  проникающий раствор, защитная водооталкивающая пропитка,  и т.д.);
  • комбинированной (внедрение материалов из обеих групп).

 

Содержание статьи

 

  • 1 Вертикальная гидроизоляция
  • 2 Горизонтальная гидроизоляция
  • 3 Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой
  • 3.1 Какие материалы использовать
  • 4 Гидроизоляция кирпичного фундамента
  • 5 Гидроизоляция фундаментной плиты
  • 6 Гидроизоляция ленточного фундамента
  • 6.1 Когда можно не делать
  • 6.2 Когда делать непременно
  • 7 Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

 

Вертикальная гидроизоляция

Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стенки осадков. Выбирают тип нанесения зависимо от количества воды в грунте. Перед нанесением гидроизоляции хоть какого типа нужно кропотливо заделать все недостатки: выбоины,  сколы и раковины. Если фундамент блочный, соединения необходимо заделать специальной гидростойкой штукатуркой. Водоизоляционные материалы укладываются с наружной стороны строения, обеспечивая защиту от проникания воды вовнутрь строения.

Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

Самый экономичный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она отлично защищает от проникания воды в конструкцию, но просто повреждается уже на шаге засыпки фундамента: в грунте находятся камешки, осколки битого кирпича либо других строй материалов, которые могут разрушить слой защиты.  Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах земли в процессе использования. Чтоб избежать всех повреждений, поверх мастики накладывают слой теплоизолятора либо геотекстиля, время от времени строят прижимающую стену из кирпича (довольно дорогой вариант). Заместо битума можно использовать различные проникающие водоотталкивающие смеси и мастики. Они обеспечивают высшую степень защиты, но имеют огромную цена.

Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

Последующий по цены вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта либо изоэласта.

Еще есть штукатурная гидроизоляция, в данном случае, минерально-цементный раствор со особыми добавками, наносят на стенки в пара слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в жарком виде — это помогает избежать возникновения трещинок.

внедрение водооталкивающей пропитки для гидроизоляции фундамента

Внедрение водооталкивающей пропитки: отлично, но недешево

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникания воды. Если строиться баня с подвалом, то 1-ый уровень находится под перекрытием подвала. 2-ой уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стенок и фундамента. Повышенное внимание необходимо уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все соединения должны быть кропотливо промазаны и склеены.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Самый обычный и более пользующийся популярностью способ – в пара слоев уложенный рубероид. Дальше по популярности идет пропитка битумной мастикой либо другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их довольно разогреть на горелке, плотно придавить к поверхности и кропотливо разровнять валиком. Мембраны обеспечивают неплохую степень защиты, но маленькие трещинкы и поры все равно остаются, что делает эти материалы наименее действенными, чем битум. Большей эффективности можно добиться, сочитая материалы: обмазочные и пленочные.

Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой

Хоть какой бетон, даже с хорошими водоотталкивающими качествами содержит некое количество воды. При этом он ее к тому же впитывает. Снутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стенки сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесная порода, и практически все строй блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стенки будут повсевременно мокроватыми, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

Чтоб избежать такового развития событий гидроизоляцию меж фундаментом и стенкой делают непременно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, потому что исправлять плохо сделанное очень трудно и недешево.

Какие материалы использовать

Обычно в банях и домах на ленточный фундамент укладывают рубероид в два слоя. Его нарезают полосой в две ширины ленты, складывают по длине в два раза и приклеивают на мастику. Перед укладкой с поверхности необходимо удалить весь мусор и посторонние маленькие предметы: если попадется камешек, он в какой-то момент прорвет гидроизоляцию. А это приведет к «подсосу» воды стенкой. Поэтому, если поверхность ленты очень неровная, ее лучше выровнять, залив узкую вызванивающую стяжку, а лучше позаботиться об этом еще на стадии заливки фундамента. Чтоб не ровнять поверхность вручную, а заодно сделать лучше свойства раствора, употребляют вибратор для бетона. В итоге поверхность получится ровненькой, а бетон — с усовершенствованной морозостойкостью.

Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

Для горизонтальной гидроизоляции меж фундаментом и кладкой либо первым венцом можно использовать и современные материалы:

 

  • Гидропояс — уплотненная крепкая пленка из полихлорвинила (PVC). Спектр рабочих температур от -40°C до +80°C.
  • Руберит, — современный битумно-полимерный рулонный материал, с температурой исмользования от -35°C до +90°C.
  • Акваизол — бывает на базе стеклохолста либо полиэстера. Область использования подобна.

 

Это более пользующиеся популярностью, а вообщем, список можно продолжать. В принципе, укладывать меж фундаментом и стенкой можно хоть какой из современных рулонных еврорубероидов, только без подсыпки, а подкладочные, которые употребляют для гидроизоляции кровель.

Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

Для любителей древних рецептов тоже есть один метод, который использовали в северных регионах страны. При строительстве сруба, два раза пропитать доску жарким соляно-битумным веществом с 2-ух сторон. И в таком виде уложить под нижний венец. Не считая гидроизоляции такая пропитка дает к тому же антигрибковую защиту.

Гидроизоляция кирпичного фундамента

Гидроизоляцию кирпичного фундамента необходимо проводить в полном объеме и очень кропотливо: кирпич при наличии воды стремительно разрушается, еще ужаснее на него действуют циклы замерзания/размерзания. Потому  нужно ограничить поступление воды кропотливо.

Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают разглаживающую подушку из щебня и песка. Потом заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид либо поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Потом начинают кладку фундамента из кирпича.

Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой - под кладку из кирпича

Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой — под кладку из кирпича

После возведения стен, непременно проводят работы по внешней гидроизоляции. Употребляют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа либо другого подобного материала, 2-ой — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид либо полимерные шиповидные мембраны).

Потому что мастика должна наносится на относительно ровненькую стенку, время от времени требуется ее  выравнивание. Это приметно удорожает строительство и отбирает довольно много времени, потому что требуется сухое основание (влажность стенки, на которую наносится гидроизоляция, нередко не должна превосходить 5%). Можно отыскать составы на базе цемента, которые сразу будут сглаживать стенку фундамента и служить гидроизоляцией.

Гидроизоляция фундаментной плиты

Плитные фундаменты для бань ставят нечасто, но время от времени — на нестабильных и очень пучнстых грунтах  — это одно из наилучших решений. Не считая трудозатратной работы по подготовке котлована, а потом вязке арматуры, нужно также провести кропотливые работы по гидроизоляции. При этом состоят они из нескольких слоев.

1-ый шаг — укладка гидроизоляции под плиту — на подсыпку. Ранее для этого использовали рубероид. Но его делают на базе картона, применяемый битум имеет низкую упругость. Но кандидатуры не было, работали с тем, что имели. Сейчас  есть широкий выбор рулонной гидроизоляции. Снаружи она очень припоминает рубероид (Стеклоизол, Рубемаст и им подобные). Отличие их заключается в том, что изготовлены они на базе стеклоткани (более крепкие) и стеклохолста. Пропитываются измененным битумом, который не теряет пластичности при минусовых температурах. Этот материал имеет наилучшие свойства и больший срок службы. Лучше использовать для гидроизоляции плитного фундамента конкретно эти материалы.

Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

Укладываются они прямо поверх подсыпки (под рубероид делали предварительную стяжку). Полосы заходят одна на другую на 10 см, соединения проклеиваются мастикой и прижимаются, для обеспечения плотности. По периметру гидроизоляция должна быть больше на 20-25 см, она позже заводится на плиту.

После установки армирующего пояса, заливки и вызревания бетона, приступают ко второму шагу укладки гидроизоляции плитного фундамента. Сейчас необходимо изолировать сам монолит. Сделать это можно с помощью тех же рулонных материалов. Исключительно в сей раз они наплавляются с помощью горелки по стандартной технологии устройства рулонной кровли. Вариант этот не единственный, есть и другие:

 

  • Обмазочная гидроизоляция — битумные и битумно-полимерные мастики. Наносятся на сухое ровненькое основание с помощью кисти либо шпателя. Делает на поверхности водонепроницаемую пленку. Поэтому лучше нанесение в два слоя, при этом в различных направлениях — чтоб покрытие было сплошным.
  • Проникающая пропитка. Здесь механизм деяния другой. Химически активные составляющие закупоривают поры, которые имеются в бетоне. Это в разы понижает водопроницаемость плиты основания. Наносится пропитка кистью, количество обработок — тоже двукратное. Но непременно читать аннотацию: какие-то составы необходимо наносить на сухое основание, какие-то на влажное, меж нанесением слоев требуется выдерживать определенное время. Пример такового материала — «Пенетрон». Его можно использовать для уменьшения гигроскопичности всех бетонных, кирпичных и пенобетонных поверхностей.1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

    1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

 

Какой из методов лучше? Наверняка, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Почему? Они сразу являются также и паробароьером. Ведь вода в почве находится не только лишь в водянистом виде, да и в виде паров. А пропитки делают бетон непроницаемым для воды, не для пара. Для защиты от него требуется очередной слой. В то же время и мастики и евро-рубероиды не пропускают воду и в газообразном состоянии. Так что эти материалы в этом случае лучше.

Направьте внимание, что промазывается водянистой гидроизоляцией и боковая поверхность плитного фундамента, а потом оставшийся край рулонного материала (тот, который лежит на подсыпке) заворачивается и приклеивается на мастику. При укладке двух слоев рулонного материала поначалу приклеивается по краям плиты рубероид который идет снизу. Потом уложенный сверху загибается, и тоже «садится» на мастику.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Применение современных технологий при строительстве приводит к тому, что вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента нужна далековато не всегда. Горизонтальная же нужна непременно (меж фундаментом и стенкой).

На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

Когда можно не делать

Если в бане либо доме не будет подвала, почти всегда дополнительные меры по защите от воды не необходимы. Если при заливке употреблялся бетон марки B15 и выше, то его морозостойкости и водоотталкивающих параметров довольно для сопротивления губительному воздействию воды в протяжении 10-ов лет. У таких ставов количество циклов разморозки/заморозки, которые они выдерживают равно 300.

Добавляет жизнеспособности фундаменту и устройство отмостки вокруг дома и термоизоляция фундамента. Наличие этих компонент отсекает огромную часть воды. А с остальной бетон управится сам. Ведь для обычного самочувствия цементу нужна вода, только тогда он «живет» длительно.

Когда делать непременно

Если в доме будет жилой подвал, независимо от марки и параметров бетона нужен полный комплекс работ по гидроизоляции и пароизоляции. Основная задачка тогда — сделать из изолирующих материалов «корыто», через которое вовнутрь не проникнет ни вода, ни водяной пар.

Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

Тогда начинается все с гидроизоляции, которую укладывают на подсыпку. Материалы лучше использовать типа Стеклоизол, Аквастоп, Рубемаст и др. Дальше, после отливки и вызревания основания, на мастику кладут защитный слой от проникания воды. Дальше вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка и заливается все бетоном. После схватывания приступают к вертикальной гидроизоляции. В этом случае идеальнее всего будет работать комбинированная: слой мастики либо пропитки, а сверху — наплавленная рулонная гидроизоляции либо наклейка шиповидной полимерной мембраны.

Если подвал планируется отапливаемым, фундамент необходимо утеплить. Наилучший материал для этого — плитный пенополистирол. Он имеет хорошие теплозащитные свойства, не сгнивает, не повреждается насекомыми и мышами. Плюс ко всему, обладает гидроизолирующими качествами. И только поверх слоя термоизоляции наносят слой гидроизоляции. Хотя, при правильной укладке пенополистирола (в два слоя, швы в разбежку и проклеены), в нем уже нет нужды. Но перестраховаться можно. Только рулонные материалы придется опять клеить на мастику: наплавить на пенополистирол не получится.

Плитный пенополистирол - это сходу и утепление и гидроизоляция

Плитный пенополистирол — это сходу и утепление и гидроизоляция

При любом раскладе (с утеплением либо без) на склонных к пучению грунтах лучше использовать мембраны. За счет огромного количества круглых шипов они еще отчасти компенсируют силы пучения. С другой стороны, наличие воздуха меж мембраной и стеной фундамента, служит дополнительной теплоизолирующей прослойкой. Так что полимерные мембраны решают задачку защиты фундамента в комплексе (вода + пар + пучение + термоизоляция).

Во время последующих работ нужно будет сделать гидроизоляцию пола в подвале. Причем делать ее необходимо так, чтоб она с гидроизоляцией фундамента составляла единое целое и исключалась возможность протекания на соединениях.

При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

По окончании работ с фундаментом, вокруг бани либо дома лучше сделать утепленную отмостку. Она, во-1-х, отведет воду от стенок на неопасное расстояние, а во-2-х, будет защищать фундамент от замерзания.

Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

Сваи и столбы защитить от проникания воды очень трудно. Для увеличения водоизоляционных параметров, бетонные сваи делают со особыми водоотталкивающими добавками. Если при устройстве фундамента употребляют древесные сваи, нужно провести их обработку защитными составами.

Гидроизоляция свайного фундамента

Гидроизоляция свайного фундамента

Фактически слой водоизоляционных материалов в этих случаях  укладывают по ростверку (части фундамента, объединяющей сваи/столбы в единую конструкцию). При изоляции столбчатого либо свайного фундамента обычно употребляют рубероид, который настилают в пара слоев.

Если учитывать все эти особенности и аспекты, можно сделать доброкачественную гидроизоляцию фундамента бани своими руками. Если знать, как и что необходимо делать, особенного труда это не составит.

Походная баня палатка: делаем своими руками

 

Баня-палатка – самый обычный из вероятных вариантов бань.  Походная банька позволит отдохнуть во время долговременной охоты либо рыбалки, в пешем походе либо во время джип-сафари. Ее можно установить и на дачном участке (если «стационарная» баня  строится либо пока только находится в стадии проекта).

Походная баня-палатка - вариант отдыха на даче, рыбалке либо охоте

Походная баня-палатка — хороший вариант отдыха на даче, рыбалке либо охоте

Вариантов выполнения бани-палтаки огромное количество. Можно приобрести готовую палатку с печкой либо без, а можно стопроцентно все сконструировать из подручных материалов. Не рекомендуется использовать обыденные туристские палатки. Во-1-х, такие ткани не созданы для больших температур и скоро вам придется получать новейшую палатку, а во-2-х, во время нагревания они могут выделять вредные вещества. Ну не рассчитаны они на внедрение в таких брутальных критериях.  А вот старенькую брезентовую палатку в качестве бани использовать можно: и тепло держит отлично и никаких вредных испарений. Если брезента нет, подойдет полиэтиленовая пленка подходящего размера.

Баня-палатка из полиэтиленовой пленки

Баня-палатка из полиэтиленовой пленки

Содержание статьи

 

  • 1 Как сделать походную баню-палатку
  • 1.1 Собираем материалы
  • 1.2 Этапы производства походной бани-палатки
  • 2 Готовые мобильные бани-палатки
  • 2.1 Мобильная баня «Мобиба»
  • 2.2 Походная баня палатка Nova Tour
  • 3 Заключение

 

Как сделать походную баню-палатку

Начинать необходимо с выбора места. Вам пригодиться ровненький участок земли неподалеку от водоема. Такую баню лучше устроить на берегу речки, ручейка либо озера: отлично погрузиться в холодную воду после парилки, ну и умыться необходимо будет кое-где.

Собираем материалы

Потом вам необходимо будет озаботиться поиском материала каркаса, дров и камешков. Если у вас есть готовый тент либо древняя брезентовая палатка, мороки будет меньше, если ничего подобного нет, возможно обойтись кусочком полиэтиленовой пленки. Ее размеры зависят от того, какого размера вы собираетесь устроить палатку. Если париться будут пару человек, то довольно маленького сооружения, а для 4-6 человек необходимо будет кусочек целофана 6 х 6 метров (чем толще будет пленка, тем лучше).

Жерди для каркаса можно отыскать в ближнем лесу либо посадке, там же необходимо отыскать сухостоя для печки (либо привезти с собой пару мешков углей). И одно из принципиальных занятий – поиск камешков, благодаря которым вы и можете париться. Они, нагреваясь, аккумулируют тепло и позволяют в течение некого  времени поддерживать в парилке подходящую температуру. Камешки лучше подобрать на берегу речки либо озера. Они должны быть однородными, гладкими, без сторонних вкраплений и включений (блесток слюды, слоев кварца и т.д.).

Камешки для бани на берегу реки

Камешки для бани можно подобрать на берегу реки

Принципиально! Слоистые камешки при нагревании могут лопнуть на маленькие куски, нанеся серьезные раны. Камешки должны быть не очень большие, да и не очень мелкие. Самый лучший размер – 10-20 см и немного вытянутая форма. Если брать камешки наименьшего размера, то много тепла они не накопят и стремительно остынут, а для прогрева больших экземпляров будет нужно много времени. Хотя, если времени у вас довольно, можно уложить и большие камешки в качестве базы для очага.

Не забудьте сделать веник для парилки. Благо материалов и в лесу и на поле для него масса. Правда, заняться этим можно малость попозже, когда основная часть работы будет изготовлена, и вы будете ожидать, пока накаляться камешки.

Как сделать печь для походной бани читайте здесь.

Этапы производства походной бани-палатки

Когда все материалы собраны, можно приступать к устройству парилки. Для этого, сначала, из камешков складываете очаг/костер/камин – у кого на что хватит умения либо желания.

Как сложить печь для бани-палатки

Как сложить печь для бани-палатки

Один из самых обычных вариантов – слоями уложить дрова и камешки, потом разжечь костер. Позже требуется только поддерживать насыщенное горение до того времени, пока камешки не станут красноватыми либо белоснежными (находится в зависимости от степени нагрева и вида камешков).

Печь-каменка для походной бани своими руками

При устройстве очага можно использовать металлический лист, на который уложить камешки

Когда печь сложили, костер разожгли, можно приступать к сбору каркаса. Если у вас есть металлический каркас от старенькой палатки, он тоже подойдет. А если высоты стальных стоек не хватает, а они полые (как обычно бывает), то  их можно нарастить все теми же жердями. Итак, необходимы четыре угловые стойки, которые необходимо вбить в землю. Сверху по периметру необходимо привязать жерди, которые все соединят в одну конструкцию.

Как сделать каркас для бани палатки в лесу

Делаем каркас вокруг очага/камина/печи

Лучше еще несколько палок привязать на крыше – они предупредят провисание. Если палатка выходит высочайшая, необходимо добавить еще обвязку по периметру приблизительно на середине высоты (не забудьте бросить место для входа, подняв с одной стороны обвязку повыше). Закреплять жерди можно веревкой, проволокой, скотчем и т.п. Главное —  чтобы конструкция вышла довольно надежной.

У реальных туристов-банщиков, в арсенале имеется готовый каркас для походной бани. Обычно, такие каркасы производиться из легкосплавных трубок.

Можно использовать готовый сборный каркас для палатки-бани

Можно использовать готовый сборный каркас для палатки-бани

После установки каркаса  можно затапливать каменку. Пока камешки нагреваются, займитесь устройством пола. Самый идеальный вариант – снизу настелить хвойный лапник, а сверху  —  листву березы, дуба, липы – всех деревьев, которые находятся вблизи.

На пол бани-палатки лучше уложить хвойный лапник

Утепляем пол бани-палатки с помощью хвойного лапника

Когда камешки начнут раскаляться, поставьте греть воду, а пока она нагревается, можно начать натягивать тент и закреплять его. Только пока не прогорят все дрова, герметично закрывать палатку нельзя – можно надышаться дымом, либо, что еще ужаснее, угарным газом.  Оставить открытыми можно либо одну из сторон, либо крышу – зависимо от конструкции тента/пленки.

Когда прогорят все дрова, золу и угли выгребают и выносят из палатки, оставляя только нагретые камешки. Вот сейчас можно заделать все герметично. К тому времени, как вы все заделаете, воздух в походной парилке отлично прогреется. Вам остается только поддать пару, вылив на раскаленные камешки воду либо заваренные травки. Походная баня-палатка готова. Можно париться!

Если употребляется полиэтиленовая пленка, жара навечно не хватит и париться необходимо стремительно. Если употреблялся брезент, то жара должно хватить на 3-5 всеполноценных заходов, а это уже практически реальная баня.

Готовые мобильные бани-палатки

Если вы ведете активный стиль жизни и долгие походы вам не уникальность, есть смысл приобрести готовую палатку-баню. Моделей, производителей, вариантов комплектации много. Есть просто тенты без каркаса и печки. Они сшиты из материала, отлично удерживающего тепло и стойко переносящего высочайшие температуры. Обычно, они легки и малогабаритны (вес палатки на 4 человека – 2.5-3 кг) и их просто переносить в ранце. Но необходимо будет ложить печку из камешков (либо получать переносной походный ее вариант),  искать жерди для каркаса и его сооружать.

Видов и моделей готовых бань-палаток много

Видов и моделей готовых бань-палаток много

Есть палатки с готовым каркасом и печкой. Весят и места они, понятно, занимают больше, но зато ни о чем волноваться не надо. В руках либо на спине их уже носить тяжело, так что быстрее это вариант для вело либо авто путешествий.

Бани-палатки с готовым каркасом и сборной печкой весят довольно много, так что перевозить их удобнее в машине

Бани-палатки с готовым каркасом и сборной печкой весят довольно много, так что перевозить их удобнее в машине

Единственное, что нужно отыскать на месте —  камни для каменки, но их требуется намного меньше, чем при устройстве очага и времени это займет малость, хотя и их можно возить с собой , если есть куда положить…

Палатки-бани с печкой

Палатки-бани с печкой

При выборе готовой палатки-бани необходимо направить внимание не только лишь на размеры и цена. Одна из принципиальных характеристик  — скорость установки/сборки.

Мобильная баня «Мобиба»

Как для огромных, так и для малеханьких компаний, можно подобрать подходящие изделия из модельного ряда компании Mobiba.

Малая баня

Мобильная баня «Мобиба» для малеханькой таковой компании

Баня-палатка компании «Мобиба» может быть однослойная и двухслойная. В однослойной бане можно париться при температуре окружающего воздуха до -25 градусов Цельсия, а двухслойной прямо до -40 градусов.

Палатки делаются из Oxford (Оксфорд) — крепкая ткань из хим волокон (нейлона либо полиэстера) определенной структуры обычно с нанесенным покрытием, которое обеспечивает полную водонепроницаемость ткани. Также ткань обладает водоотталкивающими качествами.

Каркас выполнен из дюралевого авиационного сплава Д16Т, которой соединяет внутри себя два принципиальных свойства: легкость и надежность.

Достаточно пользующейся популярностью моделью является Mobiba MB-104. Оказывается, наши сограждане привозят такие бани даже в Америку.

Бани Мобиба рассчитана на внедрение печей. В потолке уже приготовлено отверстие под дымовую трубу. В целях пожарной безопасности, проход под трубу отделан жаростойкими материалами.

Принципиально! Не следует использовать для отопления бани-палатки  не созданные для этого дровяные печи, к примеру китайского производства. Дело в том, что при топки печи дровами, так либо по другому будут лететь искры, которые будут прожигать потолок. Для бань Мобиба лучше использовать разработанные специально престижные дровяные печи, исключающие разлетание искр — в их встроен искроуловитель. Такими печами являются «Медиана» и «Оптима».

Печь

Печь «Медиана»

Подробнее о печи «Оптима» для Мобиба МБ-5, Мобиба МБ-12, смотрите в видео-ролике.

Походная баня палатка Nova Tour

Популярностью у туристов пользуются бани-палатки фирмы Nova Tour (Нова Тур). Палатки очень легкие, что дает возможность носить их даже в ранце при пеших походах. Например, баня-палатка рассчитанная на 4 человека, весит всего 2,5 кг.

Походная баня-палатка Nova Tour

Походная баня-палатка Nova Tour

Материал палатки — Ткань Poly Taffeta. Ткань выполнена из полиэстера (полиэфирной ткани), который, в отличие от нейлона более устойчив к ультрафиолетовым лучам и меньше растягивается при намокании.

У палатки есть окна, так что заморочек с освещением, в дневное время суток не будет. Вход в баню герметизируется с помощью замка-молнии.

Вход в баню герметизируется с помощью замка-молнии

Баня закрывает на замок-молнию

Палатку Nova Tur на 4 человека, можно приобрести за 4 тыс. рублей.

Внимание! В комплекте нет каркаса, так что его придется сооружать в походе из средств находящихся под рукой. Можно приобрести готовый каркас для бани-палатки либо сделать его без помощи других.

Заключение

В большем выборе — больше выгоды. Выборе есть всегда. Если нет способности приобрести готовую баню, то купите кусочек толстого целофана и всегда можете сконструировать походную баню находясь в лесу.

Если вы увлекаетесь авто-туризмом, то разумно приобрести готовую походную баню, установить которую можно в границах 30 минут.

На этом пока все. С лёгким паром!

Ленточный фундамент для бани своими руками

 

Ленточный фундамент – часто встречающийся вид основания в личном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани либо дома просто сделать своими руками. Необходимо учитывать особенности участка, на котором планируется строительство и вес грядущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

Содержание статьи

 

  • 1 Структура грунта и тип фундамента
  • 2 Разметка ленточного фундамента для бани
  • 3 Траншея под ленточный фундамент
  • 4 Опалубка для ленточного фундамента
  • 5 Армирование опалубки
  • 6 Заливка ленточного фундамента для бани

 

Структура грунта и тип фундамента

В этом случае, если грунт на  участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды размещены глубоко, а грунт сухой, самый наилучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет маленьким (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В других случаях для бани подойдет свайный либо свайно-ленточный фундамент.

Разметка ленточного фундамента для бани

Участок под баню нужно приготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических устройств, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обыденный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Гидроуровень строительный фото

Гидроуровень строительный

Дальше необходимо разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, либо сделать это с помощью веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

 

  • размечаете одну из сторон бани (два колышка по бокам и веревка, натянутая меж ними);
  • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
  • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть схожими, если длины совпадают, натяните меж колышками веревки, если нет, снова проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

 

Внутренний периметр готов. Дальше, параллельно ему, размечают наружный контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стенок. Последующий шаг – разметка внутренних перегородок. После окончания разметки можно приступать к земляным работам.

Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь либо обкладывать кирпичом металлическую, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его лучше сразу с фундаментом для строения.

Траншея под ленточный фундамент

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи находится в зависимости от глубины вымерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня вымерзания на 20 см. Ширина траншеи обширнее самого фундамента приблизительно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но внедрение техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, любой из которых обязан иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения пару раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень либо строительный мусор, кропотливо его трамбуем и выравниваем.

Совет. Никогда не сберегайте на песочной подушке. Лучше сделать подушку шириной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Опалубка для ленточного фундамента

В большинстве случаев опалубку делают из обрезной доски, а это не очень недорого. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягенькую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (к примеру, из гидростойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо около траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли более чем на 30 см. Забивая гвозди, пытайтесь чтоб все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Обратные щиты скрепляйте распорками (древесными планками)  — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно около траншеи

Собирать щиты можно около траншеи

Чтоб во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не сочился раствор, опалубку можно защитить с помощью полиэтиленовой пленки, толя либо рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, либо маленькие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

По способности, все таки лучше использовать полиэтиленовую пленку, потому что она гарантированно защитит древесные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно с помощью строительного уровня).

Армирование опалубки

После застывания  бетон становится полностью неэластичным, чтоб он мог отлично переносить воздействие разных природных причин, нужно придать ему дополнительную твердость и крепкость с помощью армирования — железных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты  фундамента. Потом на дно кладутся горизонтальные прутки арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтоб было удобнее, можно под арматуру подсунуть кирпичи – это и будет подходящая высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Ах так смотрится армирование фундамента

Ах так смотрится армирование фундамента

Совет. Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию брутальных сред (вода и составляющие бетона). Чтоб продлить срок эксплуатации фундамента, лучше использовать арматуру более 12 мм в поперечнике, прошедшую противокоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры лучше с помощью проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и конкретно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предугадать технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого необходимо отрезать кусочек пластмассовой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в подходящем месте. Чтоб труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

Заливка ленточного фундамента для бани

Если нагрузка на фундамент будет маленький, зимы не очень прохладные и осадков обычно малость, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в прохладное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это означает, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень употребляется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и маленькой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В личном домостроении для увеличения прочности употребляют жидкое стекло, а для наилучшей пластичности часто встречающийся — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) либо моющее для посуды (пропорции те же).

Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

1-ый вариант раствора гарантирует высшую крепкость, но очень стремительно застывает, что неловко при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют еще одну порцию, нарушится монолитность, а, означает, снизится крепкость).  Второй вариант бетонной консистенции застывает медлительно, но крепкость имеет ниже (хотя для хоть какой бани ее хватит с головой).

Заливка ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, потом добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все опять отлично перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента лучше делать за раз. Если это нереально, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

Совет. Лить раствор необходимо с высоты менее 0,5 м, в неприятном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

После того, как весь раствор вылит и выровнен нужно, чтоб из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три денька опалубку можно снимать (некие не рекомендуют снимать опалубку ранее, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти более 3-х недель. Если погода горячая, фундамент необходимо временами (два-три раза в денек) поливать водой, если напротив очень мокро, необходимо его укрыть толем либо полиэтиленовой пленкой. Только по истечении 3-х недель можно приступать к строительству стенок.

После того, как фундамент просох, необходимо сделать его гидроизоляцию, а потом начинать строить стенки.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.