Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    сауна

    Осветительные приборы для бани и сауны

    осветительные приборы для бани и сауны

    Осветительный прибор в бане – это не только лишь источник света, да и один из методов сделать состояние релакса и покоя. Поэтому вместе с техническими чертами уделять свое внимание необходимо и на эстетическую сторону и на яркость светового потока.  Слишком колоритное освещение не позволит расслабиться, а чрезмерное затемнение может стать предпосылкой проблем. Выбирая свет лучше приобрести осветительный прибор, который дает теплый, малость желтый свет. Он больше других спектров содействует расслаблению.

    Осветительные приборы с желтоватым светом делают более подходящую атмосферу

    Осветительные приборы с желтоватым светом делают более подходящую атмосферу

    Содержание статьи

     

    • 1 Требования по безопасности
    • 2 Виды ламп
    • 2.1 Освещение бани и сауны с внедрением традиционных ламп накаливания
    • 2.2 Светодиодные лампы для бани
    • 2.3 Оптоволоконные системы при освещении бани
    • 3 Где располагать и какой маркировки
    • 3.1 В парилке
    • 3.2 В моечной
    • 3.3 В комнате отдыха
    • 3.4 Точечные либо ленточные
    • 4 Производители

     

    Требования по безопасности

    Для обеспечения безопасности осветительные приборы для бани и сауны должны быть защищены от воды особыми плафонами и выполнены из нержавеющих материалов. Это несколько ограничивает дизайнерскую идея, но безопасность намного важнее. К тому же для придания им большей привлекательности можно использовать древесные решетки. Как обычно и делают. Поэтому дизайн самого осветительного прибора не настолько важен. Принципиально чтоб был он высококачественным, не страшился больших температур и завышенной влажности.

    Банные осветительные приборы должны выдерживать температуры выше 100оС. Устанавливают осветительные приборы обычно у потолка, а температура в сауне, к примеру, может быть выше 120оС (к тому же лампа нагревается). Поэтому осветительные приборы для бани должны нормально переносить нагрев и до этой температуры.

    Один из интерьеров парилки с подсветкой

    Один из интерьеров парилки с подсветкой

    Виды ламп

    На рынке представлены последующие типы осветительных приборов для бань и саун:

     

    • с внедрением ламп накаливания;
    • светодиодные осветительные приборы;
    • оптоволоконные системы.

     

    Освещение бани и сауны с внедрением традиционных ламп накаливания

    Корпус осветительных приборов с внедрением ламп накаливания  должен переносить высшую влажность и температуру. Для обеспечения защиты лампы от попадания воды используют разные уплотнители, которые герметизируют место меж корпусом и плафоном. Выбирая осветительный прибор для бани, направьте внимание, что его класс безопасности должен быть не ниже IP56 (этот класс защиты гласит о том, что осветительный прибор не пропускает воду).

    Освещение бани с помощью осветительного прибора с лампой накаливания

    Освещение бани с помощью осветительных приборов с лампами накаливания

    В светильниках для бани можно использовать лампы накаливания мощностью менее 60 Вт. Ставить огромную мощность нельзя, ведь они очень нагреваются. Если учитывать, что стенки оббиты древесной вагонкой и они нагреты уже до достаточно больших температур от печи, то добавленные 10-ки градусов от  лампы могут стать предпосылкой возгорания.

    Светодиодные лампы для бани

    Эти осветительные приборы отличаются абсолютной безопасностью, экономичностью и надежностью. Не считая всего они не страшатся воды. Некие из разработанных специально моделей имеют класс безопасности IP65, другими словами даже при прямом попадании струи воды они не станут источником угрозы.  К недочетам этих ламп можно отнести достаточно броский свет, но грамотная расстановка и верный их подбор сумеют этот недочет перевоплотить в достоинство.

    Освещение бани с помощью светодиодных осветительных приборов

    Освещение бани с помощью светодиодных осветительных приборов

    Есть некие модели позволяют поменять не только лишь яркость светового потока, да и цвет освещения с помощью специального пульта управления. Модельный ряд светодиодных осветительных приборов широкий, но цены низкими не назовешь. Зато эффектов можно достигнуть самых внезапных: и звездное небо сделать и цвета обыграть.

    Светодиодные осветительные приборы для бани и парной

    Освещение бани с помощью светодиодных осветительных приборов

    Оптоволоконные системы при освещении бани

    Внедрение оптических систем освещения полностью неопасно в хоть какой среде. Все дело в том, что оптоволокно проводит только световые волны, а не электричество. Поэтому такие системы можно устанавливать даже на деньке купели либо бассейна, создавая несусветные эффекты.

    Волокно выдерживает нагрев до 200оС, что позволяет их монтировать даже у потолка российской бани. Свет они дают нерезкий, содействуя созданию атмосферы комфорта и расслабления. Если добавить к перечню плюсов экономичность, долговечность и легкость монтажа, то становится понятным все растущая популярность этих осветительных устройств.

    Освещение бани с помощью оптоволокна

    Освещение бани с помощью оптоволокна

    Где располагать и какой маркировки

    Избрать тип лампочки — даже не полдела. Еще есть огромное количество заморочек, которые придется решить. И 1-ая — где установить.

    В парилке

    Если гласить о парилке, то здесь главное не повесить осветительный прибор там, где нельзя. А нельзя поблизости от печки. Даже если он будет теплостойким, навряд ли выдержит поток жаркого воздуха, который идет от раскаленных стен.

    В парилке используйте осветительный прибор неплохого свойства, на глиняном основании

    В парилке используйте осветительный прибор неплохого свойства, на глиняном основании

    В остальном необходимо полагаться на логику и чувство вкуса. Разумно установить осветительные приборы над полком. Там он не помешает. Только необходимо поставить так, чтоб сидящие на полке головой о него  не бились.

    Нередко устанавливают лампы в углу. Они точно не мешают: углы употребляются очень изредка. Можно разглядеть вариант установки горизонтального осветительного прибора в месте соединения стенки и потолка. Если можете отыскать (либо сделать) подходящий угловой декоративный экран, можно в угол наклеить на какое-то теплостойкое негорючее основание светодиодную ленту. Получится хорошо.

    В суховоздушную финскую сауну ставить необходимо осветительные приборы с глиняним основанием. Все другие, даже дорогие финские, в какой-то момент выходят из строя. Для российской бани, с ее температурой в парилке 50-75°C подойдет хоть какой теплостойкий материал. Но высочайшая влажность предъявляет свои требования: основание не должно страшиться влажности. Это нержавейка, алюминий, теплостойкие пластики. Только обращайте внимание на температурный режим: более 100°C (с припасом на всякий случай).

    Вариант того, как можно сделать угловой осветительный прибор

    Вариант того, как можно сделать угловой осветительный прибор

    В моечной

    В мойке все особо больших температур нет, но имеется высочайшая влажность, брызги воды. В купе с электричеством это небезопасно. Здесь подбирают класс защиты осветительных приборов как в ванной комнате: зависимо от того, сколько воды может попасть на плафон (смотрите фото).

    Деление ванны и моечного помещения на зоны безопасности

    Деление ванны и моечного помещения на зоны безопасности

    Условно все помещение делят на три зоны, где использовать можно осветительные приборы различных классов защиты:

    1-ая зона находится в конкретной близости от источника воды (крана, лейки душа, душевой кабинки и т.п.). Здесь очень высочайшая влажность, вода может попасть в любом количестве и с хоть какого направления. Здесь ставят только осветительные приборы на 12 В, прием класс защиты от воды — более 5 (IP 45, 46, 47, 55, 56 и т.д).

    Маркировка осветительных приборов

    Маркировка осветительных приборов

    2-ая хона находится на расстоянии 60 см от источника воды, ванны, душевой кабины, бассейна. Сюда капли залетают нечасто, поэтому класс защиты по воде может быть 4 и выше.

    В третьей, относительно сухой зоне довольно защиты по влаге 1 и выше.

    Что обозначают эти коэффициенты понятно из таблицы. Сейчас, покупая осветительные приборы, вы будете делать это сознанием дела.

    Таблица расшифровки цифр в маркировке осветительных приборов

    Таблица расшифровки цифр в маркировке осветительных приборов

    В комнате отдыха

    Здесь временами  присутствует завышенная влажность. Поэтому здесь тоже нужна хоть малая защита от воды: класс 1 и выше.

    Точечные либо ленточные

    Малость о том, где и как делать освещение. В парилке лучше себя ощущаешь при рассеянном свете. Поэтому здесь уместно внедрение светодиодов и светодиодных лент, а не точечных источников. При этом светодиоды лучше брать не направленного, а растерянного света. Для парилки — то, что необходимо.

    Где осветительные приборы располагают: как гласили, над полком, в углах. Еще нередко подсвечивают спинки и сами полки снизу. Выходит очень хорошо.

    Некие варианты экранов для ламп

    Некие варианты экранов для ламп

    В моечной подход утилитарный: необходимо чтоб отлично было видно, но очень резкий свет — тоже не нужен.

    В комнате отдыха все малость труднее. Нужен свет разной интенсивности. Если захочется отдохнуть после веника, лучше включить растерянный, если требуется почитать — освещение должно быть ярче. Все источники света лучше зонировать.

    Вот такая сложная выходит электрика.

    А это то, как они крепятся к стенке в углу

    А это то, как они крепятся к стенке в углу

    Производители

    Как обычно при выборе хоть какой техники встает вопрос о производителе: чьи изделия лучше приобрести. В секторе осветительных приборов для бань и саун издавна лидируют финские компании Tylo и Harvia. Они выпускают теплостойкие осветительные приборы. Их стоит брать в парилку. Хоть ценник у их солидный, они отличаются высочайшим качеством и надежностью, не раз и не два испытаны в бессчетных банях и саунах.

    В других помещениях возможно обойтись более экономными изделиями. Осветительные приборы компании Linder имеют более демократичные цены, да и качество у их ниже. Их обычно советуют устанавливать не в парилке, а в предбаннике, душевой либо раздевалке.

    А вообщем, есть много германских, чешских и даже русских компаний, которые делают схожее оборудование. Отыскиваете те, которые вас устраивают по чертам, а не производителей.

    Проводка в бане своими руками

     

    Баня и сауна – объекты, где проводка эксплуатируется в очень брутальном режиме: высочайшая влажность и температура – самые разрушительные для нее причины. Поэтому к проводке в бане предъявляются завышенные требования: все должно быть накрепко. В данном случае перестраховка оправдана.

    Содержание статьи

    • 1 Этапы производства проводки в бане своими руками
    • 1.1 Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей
    • 1.2 Организация ввода в сауну/баню
    • 1.3 Где в бане установить щиток
    • 1.4  Разводка проводки от щитка

    Этапы производства проводки в бане своими руками

    Условно весь процесс можно разбить на несколько шагов:

    • Расчет мощности применяемого оборудования,  выбор и приобретение кабелей, щитков и розеток.
    • Организация ввода силового кабеля.
    • Выбор места и установка щитка в бане.
    • Разводка проводки от щитка.

    Расчет мощности проводки в баню и выбор кабелей

    Для того чтоб найти сечение проводов, которые будут применены в бане, нужно рассчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут эксплуатироваться. Для этого просто выписываете все мощности из паспортов и складываете, добавляете на осветительные приборы 1-2кВт, и 4-5 кВт резерва, суммируете все значения. Сечение проводов рассчитывается исходя из последующей нормы: на каждые 2 кВт – 1 мм2 (квадратных мм) сечения медного провода. К примеру, если суммарная мощность всех устройств 6 Квт, то необходимы будут провода сечением 3 мм2.

    Избираем кабели для проводки в бане

    Избираем кабели для проводки

    Для обеспечения безопасности для внутренней проводки  необходимо использовать кабели, имеющие двойную изоляцию из резины либо с водонепроницаемой оболочкой (ПРН, ПРВД, АПРН, АПВ, АППВ,  ПВ и ППВ).  Для подключения розеток и осветительных устройств рекомендуется использовать кабель типа ВВГнг-LS (ВВГнг-LS 3х1,5 – для осветительных устройств, ВВГнг-LS 3х2,5 – для розеток). По мере надобности сделать проводку в помещении парной (инсталлируются там только лампы освещения) советуют использовать марки кабелей, на которые высочайшая температура и влажность не оказывают разрушительного деяния (ПРКА, ПМТК, ПРКС либо РКГМ).

    Для того чтоб повысить безопасность проводки все кабели советуют укладывать дополнительно в особые бугристые трубы (гофротруба) или кабель-каналы, которые при горении не позволяют распространяться огню и выделяют при тлении маленькое количество дыма.

    Если планируется укладывать проводку под вагонку, то лучше использовать бугристые трубы ПВХ для проводки (не путать с гофрированными трубами созданными для отопления, т.е. для воды). Так как гофра эластичная, то ее будет комфортно укладывать, что позволит стремительно проложить проводку. Гофротрубы для проводки выпускается различного поперечника, самый ходовой размер 16 мм и 20 мм.

    Гофротрубы ПВХ для проводки

    Гофротрубы для проводки

    Гофротрубы нужно получать с протяжкой (зондом), т.е. вовнутрь трубы должна быть вставлена узкая проволока с помощью которой можно будет протянуть кабель через гофру.

    Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

    Гофрированная труба ПВХ с протяжкой

    Организация ввода в сауну/баню

    Для того чтоб дотянуть силовой  кабель до помещения бани употребляют два метода: воздушный  либо подземный. Воздушный организовать легче, резвее и дешевле. Пригодятся только опоры, которые вкапывают через определенные промежутки и фактически кабель соответственной марки. Если кабель избрать самонесущий, то не пригодиться дополнительная несущая база (трос). Самонесущие кабели имеют маркировку СИП, производители дают на этот вид продукции 25 лет гарантии (реально сроки эксплуатации намного больше). Эти кабели имеют доброкачественную изоляцию, которая не разрушается под воздействием ультрафиолета либо температурных перепадов.

    Воздушный ввод кабеля в баню

    Воздушный ввод кабеля в баню

    Сечение СИП кабеля должно быть не меньше 16 мм2, что позволит выдерживать нагрузку при однофазовом подключении в 12 кВт, и 42 кВт при трехфазном. Для бани этого полностью довольно. Но недочетом кабеля такового поперечника является сложность его извива: подвести его к щитку будет тяжело.

    При организации подземного ввода кабеля в баню, потребуются намного больше издержек физического труда (ну и вещественных издержек тоже). Необходимо будет прорыть траншею глубиной более 70 см, уложить изолирующие трубы, по которым протянуть кабель.  Трубы можно не использовать, если уложить бронированный кабель с медной жилой. Но сумма при всем этом уменьшится некординально: бронированные электрокабели имеют высшую цена.

    При любом методе для ввода кабеля в баню, в стенке делают отверстие, в которое укладывается изоляционная труба (асбестоцементная), через которую и заводится в помещение кабель.

    Как вывести кабели через стенку парной

    Как вывести кабели через стенку парной

    Где в бане установить щиток

    Место установки щитка подбирают исходя из последующих требований:

     

    • открытый доступ;
    • достаточный уровень освещенности природными источниками света;
    • помещение, в каком устанавливается щиток не должно быть мокроватым либо иметь завышенную температуру воздуха (в парилке и моечной ставить щиток нельзя).

     

    Выбор места установки электрощитка в бане

    Выбор места установки электрощитка в бане

    В большинстве случаев в бане щиток устанавливают в тамбуре (если таковой есть) либо в раздевалке. При всем этом его высшая часть должна находиться на уровне 1.4-1.8 метра от пола.

    Состоит щиток из вводного автомата и нескольких отходящих. Лучше также установить УЗО (устройство защитного отключения), которое даже при незначительной утечке тока в любом из мест проводки автоматом отключит питание, что обезопасит от поражения электронным током.

    Разводка проводки от щитка

    При планировании проводки помните, что розетки и выключатели в парной и моечной ставить не советуют. Если вам необходимо будет подключать там приборы, выводите их шнуры за границы помещений через специально изготовленные в стенках отверстия, отделанные негорючими материалами. Для обеспечения безопасности в бане необходимо сделать заземление и все электроприборы должны заземляться.

    Разводка проводов в бане

    Разводка проводов в бане

    Разводка в бане делается целыми кусочками проводов. Лучше в парной и моечной провода заделывать в стенки в особых гофрошлангах либо кабель-каналах. Так реально избежать скопления конденсата снутри труб.

    Розетки в банях (не в парилке либо моечной) должны размещаться на высоте более 1 метра, и иметь класс защиты от воды более IP44. Лучше, чтоб розетки имели защитные крышки. Предъявляются особенные требования и к осветительным устройствам. Они должны быть выполнены из стекла и металла, и иметь высочайший класс защиты от воды.

    Гидроизоляция фундамента бани своими руками

     

    Гидроизоляция  — принципиальная часть строй работ, которая обеспечивает защиту фундамента и всего строения от воздействия подпочвенных вод и осадков. Выбор вида гидроизоляции находится в зависимости от уровня подземных вод и уровня их сезонного колебания. Если подземные воды залегают близко к поверхности,  нужно использовать более дорогостоящий и непростой в выполнении вид гидроизоляции – вертикальный. В случаях, когда подпочвенные воды размещены на большой глубине, а осадков выпадает малость, возможно обойтись для бани только горизонтальной гидроизоляцией – более обычным и дешевеньким способом. Отвести осадки при всем этом нужно будет с помощью отмостки.

    Гидроизоляция фундамента бани фото

    Гидроизоляция фундамента — принципиальная часть строй работ

    При выполнении хоть какого типа гидроизоляции нужно смотреть, чтоб материал размещался сплошным полотном. При соединении отдельных полотен они должны улечся внахлест, и кропотливо соединяться. В неких регионах грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к бетону. В данном случае нужно использовать особые материалы, имеющие высочайшие характеристики стойкости по отношению к этой среде.

    По методу выполнения гидроизоляция может быть:

     

    • оклеечной (рубероид, геотекстиль, мембраны и т.п.);
    • окрасочной (к примеру, битумные мастики и эмульсии,  проникающий раствор, защитная водооталкивающая пропитка,  и т.д.);
    • комбинированной (внедрение материалов из обеих групп).

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Вертикальная гидроизоляция
    • 2 Горизонтальная гидроизоляция
    • 3 Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой
    • 3.1 Какие материалы использовать
    • 4 Гидроизоляция кирпичного фундамента
    • 5 Гидроизоляция фундаментной плиты
    • 6 Гидроизоляция ленточного фундамента
    • 6.1 Когда можно не делать
    • 6.2 Когда делать непременно
    • 7 Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

     

    Вертикальная гидроизоляция

    Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стенки осадков. Выбирают тип нанесения зависимо от количества воды в грунте. Перед нанесением гидроизоляции хоть какого типа нужно кропотливо заделать все недостатки: выбоины,  сколы и раковины. Если фундамент блочный, соединения необходимо заделать специальной гидростойкой штукатуркой. Водоизоляционные материалы укладываются с наружной стороны строения, обеспечивая защиту от проникания воды вовнутрь строения.

    Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

    Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

    Самый экономичный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она отлично защищает от проникания воды в конструкцию, но просто повреждается уже на шаге засыпки фундамента: в грунте находятся камешки, осколки битого кирпича либо других строй материалов, которые могут разрушить слой защиты.  Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах земли в процессе использования. Чтоб избежать всех повреждений, поверх мастики накладывают слой теплоизолятора либо геотекстиля, время от времени строят прижимающую стену из кирпича (довольно дорогой вариант). Заместо битума можно использовать различные проникающие водоотталкивающие смеси и мастики. Они обеспечивают высшую степень защиты, но имеют огромную цена.

    Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

    Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

    Последующий по цены вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта либо изоэласта.

    Еще есть штукатурная гидроизоляция, в данном случае, минерально-цементный раствор со особыми добавками, наносят на стенки в пара слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в жарком виде — это помогает избежать возникновения трещинок.

    внедрение водооталкивающей пропитки для гидроизоляции фундамента

    Внедрение водооталкивающей пропитки: отлично, но недешево

    Горизонтальная гидроизоляция

    Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникания воды. Если строиться баня с подвалом, то 1-ый уровень находится под перекрытием подвала. 2-ой уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стенок и фундамента. Повышенное внимание необходимо уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все соединения должны быть кропотливо промазаны и склеены.

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Самый обычный и более пользующийся популярностью способ – в пара слоев уложенный рубероид. Дальше по популярности идет пропитка битумной мастикой либо другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их довольно разогреть на горелке, плотно придавить к поверхности и кропотливо разровнять валиком. Мембраны обеспечивают неплохую степень защиты, но маленькие трещинкы и поры все равно остаются, что делает эти материалы наименее действенными, чем битум. Большей эффективности можно добиться, сочитая материалы: обмазочные и пленочные.

    Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой

    Хоть какой бетон, даже с хорошими водоотталкивающими качествами содержит некое количество воды. При этом он ее к тому же впитывает. Снутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стенки сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесная порода, и практически все строй блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стенки будут повсевременно мокроватыми, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

    Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

    Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

    Чтоб избежать такового развития событий гидроизоляцию меж фундаментом и стенкой делают непременно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, потому что исправлять плохо сделанное очень трудно и недешево.

    Какие материалы использовать

    Обычно в банях и домах на ленточный фундамент укладывают рубероид в два слоя. Его нарезают полосой в две ширины ленты, складывают по длине в два раза и приклеивают на мастику. Перед укладкой с поверхности необходимо удалить весь мусор и посторонние маленькие предметы: если попадется камешек, он в какой-то момент прорвет гидроизоляцию. А это приведет к «подсосу» воды стенкой. Поэтому, если поверхность ленты очень неровная, ее лучше выровнять, залив узкую вызванивающую стяжку, а лучше позаботиться об этом еще на стадии заливки фундамента. Чтоб не ровнять поверхность вручную, а заодно сделать лучше свойства раствора, употребляют вибратор для бетона. В итоге поверхность получится ровненькой, а бетон — с усовершенствованной морозостойкостью.

    Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

    Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

    Для горизонтальной гидроизоляции меж фундаментом и кладкой либо первым венцом можно использовать и современные материалы:

     

    • Гидропояс — уплотненная крепкая пленка из полихлорвинила (PVC). Спектр рабочих температур от -40°C до +80°C.
    • Руберит, — современный битумно-полимерный рулонный материал, с температурой исмользования от -35°C до +90°C.
    • Акваизол — бывает на базе стеклохолста либо полиэстера. Область использования подобна.

     

    Это более пользующиеся популярностью, а вообщем, список можно продолжать. В принципе, укладывать меж фундаментом и стенкой можно хоть какой из современных рулонных еврорубероидов, только без подсыпки, а подкладочные, которые употребляют для гидроизоляции кровель.

    Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

    Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

    Для любителей древних рецептов тоже есть один метод, который использовали в северных регионах страны. При строительстве сруба, два раза пропитать доску жарким соляно-битумным веществом с 2-ух сторон. И в таком виде уложить под нижний венец. Не считая гидроизоляции такая пропитка дает к тому же антигрибковую защиту.

    Гидроизоляция кирпичного фундамента

    Гидроизоляцию кирпичного фундамента необходимо проводить в полном объеме и очень кропотливо: кирпич при наличии воды стремительно разрушается, еще ужаснее на него действуют циклы замерзания/размерзания. Потому  нужно ограничить поступление воды кропотливо.

    Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают разглаживающую подушку из щебня и песка. Потом заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид либо поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Потом начинают кладку фундамента из кирпича.

    Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой - под кладку из кирпича

    Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой — под кладку из кирпича

    После возведения стен, непременно проводят работы по внешней гидроизоляции. Употребляют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа либо другого подобного материала, 2-ой — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид либо полимерные шиповидные мембраны).

    Потому что мастика должна наносится на относительно ровненькую стенку, время от времени требуется ее  выравнивание. Это приметно удорожает строительство и отбирает довольно много времени, потому что требуется сухое основание (влажность стенки, на которую наносится гидроизоляция, нередко не должна превосходить 5%). Можно отыскать составы на базе цемента, которые сразу будут сглаживать стенку фундамента и служить гидроизоляцией.

    Гидроизоляция фундаментной плиты

    Плитные фундаменты для бань ставят нечасто, но время от времени — на нестабильных и очень пучнстых грунтах  — это одно из наилучших решений. Не считая трудозатратной работы по подготовке котлована, а потом вязке арматуры, нужно также провести кропотливые работы по гидроизоляции. При этом состоят они из нескольких слоев.

    1-ый шаг — укладка гидроизоляции под плиту — на подсыпку. Ранее для этого использовали рубероид. Но его делают на базе картона, применяемый битум имеет низкую упругость. Но кандидатуры не было, работали с тем, что имели. Сейчас  есть широкий выбор рулонной гидроизоляции. Снаружи она очень припоминает рубероид (Стеклоизол, Рубемаст и им подобные). Отличие их заключается в том, что изготовлены они на базе стеклоткани (более крепкие) и стеклохолста. Пропитываются измененным битумом, который не теряет пластичности при минусовых температурах. Этот материал имеет наилучшие свойства и больший срок службы. Лучше использовать для гидроизоляции плитного фундамента конкретно эти материалы.

    Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

    Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

    Укладываются они прямо поверх подсыпки (под рубероид делали предварительную стяжку). Полосы заходят одна на другую на 10 см, соединения проклеиваются мастикой и прижимаются, для обеспечения плотности. По периметру гидроизоляция должна быть больше на 20-25 см, она позже заводится на плиту.

    После установки армирующего пояса, заливки и вызревания бетона, приступают ко второму шагу укладки гидроизоляции плитного фундамента. Сейчас необходимо изолировать сам монолит. Сделать это можно с помощью тех же рулонных материалов. Исключительно в сей раз они наплавляются с помощью горелки по стандартной технологии устройства рулонной кровли. Вариант этот не единственный, есть и другие:

     

    • Обмазочная гидроизоляция — битумные и битумно-полимерные мастики. Наносятся на сухое ровненькое основание с помощью кисти либо шпателя. Делает на поверхности водонепроницаемую пленку. Поэтому лучше нанесение в два слоя, при этом в различных направлениях — чтоб покрытие было сплошным.
    • Проникающая пропитка. Здесь механизм деяния другой. Химически активные составляющие закупоривают поры, которые имеются в бетоне. Это в разы понижает водопроницаемость плиты основания. Наносится пропитка кистью, количество обработок — тоже двукратное. Но непременно читать аннотацию: какие-то составы необходимо наносить на сухое основание, какие-то на влажное, меж нанесением слоев требуется выдерживать определенное время. Пример такового материала — «Пенетрон». Его можно использовать для уменьшения гигроскопичности всех бетонных, кирпичных и пенобетонных поверхностей.1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

      1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

     

    Какой из методов лучше? Наверняка, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Почему? Они сразу являются также и паробароьером. Ведь вода в почве находится не только лишь в водянистом виде, да и в виде паров. А пропитки делают бетон непроницаемым для воды, не для пара. Для защиты от него требуется очередной слой. В то же время и мастики и евро-рубероиды не пропускают воду и в газообразном состоянии. Так что эти материалы в этом случае лучше.

    Направьте внимание, что промазывается водянистой гидроизоляцией и боковая поверхность плитного фундамента, а потом оставшийся край рулонного материала (тот, который лежит на подсыпке) заворачивается и приклеивается на мастику. При укладке двух слоев рулонного материала поначалу приклеивается по краям плиты рубероид который идет снизу. Потом уложенный сверху загибается, и тоже «садится» на мастику.

    Гидроизоляция ленточного фундамента

    Применение современных технологий при строительстве приводит к тому, что вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента нужна далековато не всегда. Горизонтальная же нужна непременно (меж фундаментом и стенкой).

    На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

    На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

    Когда можно не делать

    Если в бане либо доме не будет подвала, почти всегда дополнительные меры по защите от воды не необходимы. Если при заливке употреблялся бетон марки B15 и выше, то его морозостойкости и водоотталкивающих параметров довольно для сопротивления губительному воздействию воды в протяжении 10-ов лет. У таких ставов количество циклов разморозки/заморозки, которые они выдерживают равно 300.

    Добавляет жизнеспособности фундаменту и устройство отмостки вокруг дома и термоизоляция фундамента. Наличие этих компонент отсекает огромную часть воды. А с остальной бетон управится сам. Ведь для обычного самочувствия цементу нужна вода, только тогда он «живет» длительно.

    Когда делать непременно

    Если в доме будет жилой подвал, независимо от марки и параметров бетона нужен полный комплекс работ по гидроизоляции и пароизоляции. Основная задачка тогда — сделать из изолирующих материалов «корыто», через которое вовнутрь не проникнет ни вода, ни водяной пар.

    Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

    Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

    Тогда начинается все с гидроизоляции, которую укладывают на подсыпку. Материалы лучше использовать типа Стеклоизол, Аквастоп, Рубемаст и др. Дальше, после отливки и вызревания основания, на мастику кладут защитный слой от проникания воды. Дальше вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка и заливается все бетоном. После схватывания приступают к вертикальной гидроизоляции. В этом случае идеальнее всего будет работать комбинированная: слой мастики либо пропитки, а сверху — наплавленная рулонная гидроизоляции либо наклейка шиповидной полимерной мембраны.

    Если подвал планируется отапливаемым, фундамент необходимо утеплить. Наилучший материал для этого — плитный пенополистирол. Он имеет хорошие теплозащитные свойства, не сгнивает, не повреждается насекомыми и мышами. Плюс ко всему, обладает гидроизолирующими качествами. И только поверх слоя термоизоляции наносят слой гидроизоляции. Хотя, при правильной укладке пенополистирола (в два слоя, швы в разбежку и проклеены), в нем уже нет нужды. Но перестраховаться можно. Только рулонные материалы придется опять клеить на мастику: наплавить на пенополистирол не получится.

    Плитный пенополистирол - это сходу и утепление и гидроизоляция

    Плитный пенополистирол — это сходу и утепление и гидроизоляция

    При любом раскладе (с утеплением либо без) на склонных к пучению грунтах лучше использовать мембраны. За счет огромного количества круглых шипов они еще отчасти компенсируют силы пучения. С другой стороны, наличие воздуха меж мембраной и стеной фундамента, служит дополнительной теплоизолирующей прослойкой. Так что полимерные мембраны решают задачку защиты фундамента в комплексе (вода + пар + пучение + термоизоляция).

    Во время последующих работ нужно будет сделать гидроизоляцию пола в подвале. Причем делать ее необходимо так, чтоб она с гидроизоляцией фундамента составляла единое целое и исключалась возможность протекания на соединениях.

    При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

    При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

    По окончании работ с фундаментом, вокруг бани либо дома лучше сделать утепленную отмостку. Она, во-1-х, отведет воду от стенок на неопасное расстояние, а во-2-х, будет защищать фундамент от замерзания.

    Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

    Сваи и столбы защитить от проникания воды очень трудно. Для увеличения водоизоляционных параметров, бетонные сваи делают со особыми водоотталкивающими добавками. Если при устройстве фундамента употребляют древесные сваи, нужно провести их обработку защитными составами.

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Фактически слой водоизоляционных материалов в этих случаях  укладывают по ростверку (части фундамента, объединяющей сваи/столбы в единую конструкцию). При изоляции столбчатого либо свайного фундамента обычно употребляют рубероид, который настилают в пара слоев.

    Если учитывать все эти особенности и аспекты, можно сделать доброкачественную гидроизоляцию фундамента бани своими руками. Если знать, как и что необходимо делать, особенного труда это не составит.

    Походная баня палатка: делаем своими руками

     

    Баня-палатка – самый обычный из вероятных вариантов бань.  Походная банька позволит отдохнуть во время долговременной охоты либо рыбалки, в пешем походе либо во время джип-сафари. Ее можно установить и на дачном участке (если «стационарная» баня  строится либо пока только находится в стадии проекта).

    Походная баня-палатка - вариант отдыха на даче, рыбалке либо охоте

    Походная баня-палатка — хороший вариант отдыха на даче, рыбалке либо охоте

    Вариантов выполнения бани-палтаки огромное количество. Можно приобрести готовую палатку с печкой либо без, а можно стопроцентно все сконструировать из подручных материалов. Не рекомендуется использовать обыденные туристские палатки. Во-1-х, такие ткани не созданы для больших температур и скоро вам придется получать новейшую палатку, а во-2-х, во время нагревания они могут выделять вредные вещества. Ну не рассчитаны они на внедрение в таких брутальных критериях.  А вот старенькую брезентовую палатку в качестве бани использовать можно: и тепло держит отлично и никаких вредных испарений. Если брезента нет, подойдет полиэтиленовая пленка подходящего размера.

    Баня-палатка из полиэтиленовой пленки

    Баня-палатка из полиэтиленовой пленки

    Содержание статьи

     

    • 1 Как сделать походную баню-палатку
    • 1.1 Собираем материалы
    • 1.2 Этапы производства походной бани-палатки
    • 2 Готовые мобильные бани-палатки
    • 2.1 Мобильная баня «Мобиба»
    • 2.2 Походная баня палатка Nova Tour
    • 3 Заключение

     

    Как сделать походную баню-палатку

    Начинать необходимо с выбора места. Вам пригодиться ровненький участок земли неподалеку от водоема. Такую баню лучше устроить на берегу речки, ручейка либо озера: отлично погрузиться в холодную воду после парилки, ну и умыться необходимо будет кое-где.

    Собираем материалы

    Потом вам необходимо будет озаботиться поиском материала каркаса, дров и камешков. Если у вас есть готовый тент либо древняя брезентовая палатка, мороки будет меньше, если ничего подобного нет, возможно обойтись кусочком полиэтиленовой пленки. Ее размеры зависят от того, какого размера вы собираетесь устроить палатку. Если париться будут пару человек, то довольно маленького сооружения, а для 4-6 человек необходимо будет кусочек целофана 6 х 6 метров (чем толще будет пленка, тем лучше).

    Жерди для каркаса можно отыскать в ближнем лесу либо посадке, там же необходимо отыскать сухостоя для печки (либо привезти с собой пару мешков углей). И одно из принципиальных занятий – поиск камешков, благодаря которым вы и можете париться. Они, нагреваясь, аккумулируют тепло и позволяют в течение некого  времени поддерживать в парилке подходящую температуру. Камешки лучше подобрать на берегу речки либо озера. Они должны быть однородными, гладкими, без сторонних вкраплений и включений (блесток слюды, слоев кварца и т.д.).

    Камешки для бани на берегу реки

    Камешки для бани можно подобрать на берегу реки

    Принципиально! Слоистые камешки при нагревании могут лопнуть на маленькие куски, нанеся серьезные раны. Камешки должны быть не очень большие, да и не очень мелкие. Самый лучший размер – 10-20 см и немного вытянутая форма. Если брать камешки наименьшего размера, то много тепла они не накопят и стремительно остынут, а для прогрева больших экземпляров будет нужно много времени. Хотя, если времени у вас довольно, можно уложить и большие камешки в качестве базы для очага.

    Не забудьте сделать веник для парилки. Благо материалов и в лесу и на поле для него масса. Правда, заняться этим можно малость попозже, когда основная часть работы будет изготовлена, и вы будете ожидать, пока накаляться камешки.

    Как сделать печь для походной бани читайте здесь.

    Этапы производства походной бани-палатки

    Когда все материалы собраны, можно приступать к устройству парилки. Для этого, сначала, из камешков складываете очаг/костер/камин – у кого на что хватит умения либо желания.

    Как сложить печь для бани-палатки

    Как сложить печь для бани-палатки

    Один из самых обычных вариантов – слоями уложить дрова и камешки, потом разжечь костер. Позже требуется только поддерживать насыщенное горение до того времени, пока камешки не станут красноватыми либо белоснежными (находится в зависимости от степени нагрева и вида камешков).

    Печь-каменка для походной бани своими руками

    При устройстве очага можно использовать металлический лист, на который уложить камешки

    Когда печь сложили, костер разожгли, можно приступать к сбору каркаса. Если у вас есть металлический каркас от старенькой палатки, он тоже подойдет. А если высоты стальных стоек не хватает, а они полые (как обычно бывает), то  их можно нарастить все теми же жердями. Итак, необходимы четыре угловые стойки, которые необходимо вбить в землю. Сверху по периметру необходимо привязать жерди, которые все соединят в одну конструкцию.

    Как сделать каркас для бани палатки в лесу

    Делаем каркас вокруг очага/камина/печи

    Лучше еще несколько палок привязать на крыше – они предупредят провисание. Если палатка выходит высочайшая, необходимо добавить еще обвязку по периметру приблизительно на середине высоты (не забудьте бросить место для входа, подняв с одной стороны обвязку повыше). Закреплять жерди можно веревкой, проволокой, скотчем и т.п. Главное —  чтобы конструкция вышла довольно надежной.

    У реальных туристов-банщиков, в арсенале имеется готовый каркас для походной бани. Обычно, такие каркасы производиться из легкосплавных трубок.

    Можно использовать готовый сборный каркас для палатки-бани

    Можно использовать готовый сборный каркас для палатки-бани

    После установки каркаса  можно затапливать каменку. Пока камешки нагреваются, займитесь устройством пола. Самый идеальный вариант – снизу настелить хвойный лапник, а сверху  —  листву березы, дуба, липы – всех деревьев, которые находятся вблизи.

    На пол бани-палатки лучше уложить хвойный лапник

    Утепляем пол бани-палатки с помощью хвойного лапника

    Когда камешки начнут раскаляться, поставьте греть воду, а пока она нагревается, можно начать натягивать тент и закреплять его. Только пока не прогорят все дрова, герметично закрывать палатку нельзя – можно надышаться дымом, либо, что еще ужаснее, угарным газом.  Оставить открытыми можно либо одну из сторон, либо крышу – зависимо от конструкции тента/пленки.

    Когда прогорят все дрова, золу и угли выгребают и выносят из палатки, оставляя только нагретые камешки. Вот сейчас можно заделать все герметично. К тому времени, как вы все заделаете, воздух в походной парилке отлично прогреется. Вам остается только поддать пару, вылив на раскаленные камешки воду либо заваренные травки. Походная баня-палатка готова. Можно париться!

    Если употребляется полиэтиленовая пленка, жара навечно не хватит и париться необходимо стремительно. Если употреблялся брезент, то жара должно хватить на 3-5 всеполноценных заходов, а это уже практически реальная баня.

    Готовые мобильные бани-палатки

    Если вы ведете активный стиль жизни и долгие походы вам не уникальность, есть смысл приобрести готовую палатку-баню. Моделей, производителей, вариантов комплектации много. Есть просто тенты без каркаса и печки. Они сшиты из материала, отлично удерживающего тепло и стойко переносящего высочайшие температуры. Обычно, они легки и малогабаритны (вес палатки на 4 человека – 2.5-3 кг) и их просто переносить в ранце. Но необходимо будет ложить печку из камешков (либо получать переносной походный ее вариант),  искать жерди для каркаса и его сооружать.

    Видов и моделей готовых бань-палаток много

    Видов и моделей готовых бань-палаток много

    Есть палатки с готовым каркасом и печкой. Весят и места они, понятно, занимают больше, но зато ни о чем волноваться не надо. В руках либо на спине их уже носить тяжело, так что быстрее это вариант для вело либо авто путешествий.

    Бани-палатки с готовым каркасом и сборной печкой весят довольно много, так что перевозить их удобнее в машине

    Бани-палатки с готовым каркасом и сборной печкой весят довольно много, так что перевозить их удобнее в машине

    Единственное, что нужно отыскать на месте —  камни для каменки, но их требуется намного меньше, чем при устройстве очага и времени это займет малость, хотя и их можно возить с собой , если есть куда положить…

    Палатки-бани с печкой

    Палатки-бани с печкой

    При выборе готовой палатки-бани необходимо направить внимание не только лишь на размеры и цена. Одна из принципиальных характеристик  — скорость установки/сборки.

    Мобильная баня «Мобиба»

    Как для огромных, так и для малеханьких компаний, можно подобрать подходящие изделия из модельного ряда компании Mobiba.

    Малая баня

    Мобильная баня «Мобиба» для малеханькой таковой компании

    Баня-палатка компании «Мобиба» может быть однослойная и двухслойная. В однослойной бане можно париться при температуре окружающего воздуха до -25 градусов Цельсия, а двухслойной прямо до -40 градусов.

    Палатки делаются из Oxford (Оксфорд) — крепкая ткань из хим волокон (нейлона либо полиэстера) определенной структуры обычно с нанесенным покрытием, которое обеспечивает полную водонепроницаемость ткани. Также ткань обладает водоотталкивающими качествами.

    Каркас выполнен из дюралевого авиационного сплава Д16Т, которой соединяет внутри себя два принципиальных свойства: легкость и надежность.

    Достаточно пользующейся популярностью моделью является Mobiba MB-104. Оказывается, наши сограждане привозят такие бани даже в Америку.

    Бани Мобиба рассчитана на внедрение печей. В потолке уже приготовлено отверстие под дымовую трубу. В целях пожарной безопасности, проход под трубу отделан жаростойкими материалами.

    Принципиально! Не следует использовать для отопления бани-палатки  не созданные для этого дровяные печи, к примеру китайского производства. Дело в том, что при топки печи дровами, так либо по другому будут лететь искры, которые будут прожигать потолок. Для бань Мобиба лучше использовать разработанные специально престижные дровяные печи, исключающие разлетание искр — в их встроен искроуловитель. Такими печами являются «Медиана» и «Оптима».

    Печь

    Печь «Медиана»

    Подробнее о печи «Оптима» для Мобиба МБ-5, Мобиба МБ-12, смотрите в видео-ролике.

    Походная баня палатка Nova Tour

    Популярностью у туристов пользуются бани-палатки фирмы Nova Tour (Нова Тур). Палатки очень легкие, что дает возможность носить их даже в ранце при пеших походах. Например, баня-палатка рассчитанная на 4 человека, весит всего 2,5 кг.

    Походная баня-палатка Nova Tour

    Походная баня-палатка Nova Tour

    Материал палатки — Ткань Poly Taffeta. Ткань выполнена из полиэстера (полиэфирной ткани), который, в отличие от нейлона более устойчив к ультрафиолетовым лучам и меньше растягивается при намокании.

    У палатки есть окна, так что заморочек с освещением, в дневное время суток не будет. Вход в баню герметизируется с помощью замка-молнии.

    Вход в баню герметизируется с помощью замка-молнии

    Баня закрывает на замок-молнию

    Палатку Nova Tur на 4 человека, можно приобрести за 4 тыс. рублей.

    Внимание! В комплекте нет каркаса, так что его придется сооружать в походе из средств находящихся под рукой. Можно приобрести готовый каркас для бани-палатки либо сделать его без помощи других.

    Заключение

    В большем выборе — больше выгоды. Выборе есть всегда. Если нет способности приобрести готовую баню, то купите кусочек толстого целофана и всегда можете сконструировать походную баню находясь в лесу.

    Если вы увлекаетесь авто-туризмом, то разумно приобрести готовую походную баню, установить которую можно в границах 30 минут.

    На этом пока все. С лёгким паром!

    Ленточный фундамент для бани своими руками

     

    Ленточный фундамент – часто встречающийся вид основания в личном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани либо дома просто сделать своими руками. Необходимо учитывать особенности участка, на котором планируется строительство и вес грядущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

    Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

    Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

    Содержание статьи

     

    • 1 Структура грунта и тип фундамента
    • 2 Разметка ленточного фундамента для бани
    • 3 Траншея под ленточный фундамент
    • 4 Опалубка для ленточного фундамента
    • 5 Армирование опалубки
    • 6 Заливка ленточного фундамента для бани

     

    Структура грунта и тип фундамента

    В этом случае, если грунт на  участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды размещены глубоко, а грунт сухой, самый наилучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет маленьким (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В других случаях для бани подойдет свайный либо свайно-ленточный фундамент.

    Разметка ленточного фундамента для бани

    Участок под баню нужно приготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических устройств, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обыденный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

    Гидроуровень строительный фото

    Гидроуровень строительный

    Дальше необходимо разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, либо сделать это с помощью веревок и колышков.

    Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

    Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

    Начинают разметку с внутреннего контура строения:

     

    • размечаете одну из сторон бани (два колышка по бокам и веревка, натянутая меж ними);
    • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
    • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть схожими, если длины совпадают, натяните меж колышками веревки, если нет, снова проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

     

    Внутренний периметр готов. Дальше, параллельно ему, размечают наружный контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стенок. Последующий шаг – разметка внутренних перегородок. После окончания разметки можно приступать к земляным работам.

    Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

    Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

    Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь либо обкладывать кирпичом металлическую, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его лучше сразу с фундаментом для строения.

    Траншея под ленточный фундамент

    По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи находится в зависимости от глубины вымерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня вымерзания на 20 см. Ширина траншеи обширнее самого фундамента приблизительно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но внедрение техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

    На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, любой из которых обязан иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения пару раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень либо строительный мусор, кропотливо его трамбуем и выравниваем.

    Совет. Никогда не сберегайте на песочной подушке. Лучше сделать подушку шириной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

    Опалубка для ленточного фундамента

    В большинстве случаев опалубку делают из обрезной доски, а это не очень недорого. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягенькую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (к примеру, из гидростойкой фанеры).

    Один из щитов для опалубки

    Один из щитов для опалубки

    Сбивать щиты можно прямо около траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли более чем на 30 см. Забивая гвозди, пытайтесь чтоб все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Обратные щиты скрепляйте распорками (древесными планками)  — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

    Собирать щиты можно около траншеи

    Собирать щиты можно около траншеи

    Чтоб во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не сочился раствор, опалубку можно защитить с помощью полиэтиленовой пленки, толя либо рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, либо маленькие гвозди).

    Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

    Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

    По способности, все таки лучше использовать полиэтиленовую пленку, потому что она гарантированно защитит древесные щиты от намокания.

    Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

    Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

    Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно с помощью строительного уровня).

    Армирование опалубки

    После застывания  бетон становится полностью неэластичным, чтоб он мог отлично переносить воздействие разных природных причин, нужно придать ему дополнительную твердость и крепкость с помощью армирования — железных прутов, связанных по определенным правилам.

    Примерная схема расположения арматуры

    Примерная схема расположения арматуры

    Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты  фундамента. Потом на дно кладутся горизонтальные прутки арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтоб было удобнее, можно под арматуру подсунуть кирпичи – это и будет подходящая высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

    Ах так смотрится армирование фундамента

    Ах так смотрится армирование фундамента

    Совет. Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию брутальных сред (вода и составляющие бетона). Чтоб продлить срок эксплуатации фундамента, лучше использовать арматуру более 12 мм в поперечнике, прошедшую противокоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры лучше с помощью проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и конкретно отсюда начинается разрушение.

    После того, как армирование будет закончено, остается только предугадать технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого необходимо отрезать кусочек пластмассовой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в подходящем месте. Чтоб труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

    После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

    После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

    Заливка ленточного фундамента для бани

    Если нагрузка на фундамент будет маленький, зимы не очень прохладные и осадков обычно малость, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в прохладное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, также принять меры по утеплению бетона.

    Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это означает, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень употребляется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и маленькой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В личном домостроении для увеличения прочности употребляют жидкое стекло, а для наилучшей пластичности часто встречающийся — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) либо моющее для посуды (пропорции те же).

    Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

    Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

    1-ый вариант раствора гарантирует высшую крепкость, но очень стремительно застывает, что неловко при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют еще одну порцию, нарушится монолитность, а, означает, снизится крепкость).  Второй вариант бетонной консистенции застывает медлительно, но крепкость имеет ниже (хотя для хоть какой бани ее хватит с головой).

    Заливка ленточного фундамента

    Заливка ленточного фундамента

    Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, потом добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все опять отлично перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента лучше делать за раз. Если это нереально, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

    Совет. Лить раствор необходимо с высоты менее 0,5 м, в неприятном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

    После того, как весь раствор вылит и выровнен нужно, чтоб из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

    Через три денька опалубку можно снимать (некие не рекомендуют снимать опалубку ранее, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти более 3-х недель. Если погода горячая, фундамент необходимо временами (два-три раза в денек) поливать водой, если напротив очень мокро, необходимо его укрыть толем либо полиэтиленовой пленкой. Только по истечении 3-х недель можно приступать к строительству стенок.

    После того, как фундамент просох, необходимо сделать его гидроизоляцию, а потом начинать строить стенки.

    Как сделать слив воды из бани

     

    Баня хороша тем, что ее не непременно подключать к канализационной системе. Хотя, если канализационные трубы проходят поблизости участка, это самый обычный вариант.

    Организовать слив для бани своими руками довольно просто

    Организовать слив для бани своими руками довольно просто

    Существует несколько методов организации слива воды в бане, которые не очень накладны, довольно эффективны и просто делаются своими руками:

     

    • Организация сливной ямы либо септика, который заполняют керамзитом, битым кирпичом, и т.д. Вода проходит чистку микробами, после этого ею можно поливать участок. Недочет этого метода состоит в последующем: фильтрующие материалы засоряются и их нужно поменять либо чистить, приблизительно раз в полгода.
    • Сконструировать колодец. Стоки, накапливающиеся в этом резервуаре, временами откачивают и вывозят.  Не считая тривиального минуса – необходимости вызова ассенизаторов – еще есть несколько отрицательных моментов: во-1-х, это необходимость организации доступа для машины-ассенизатора, и во-2-х, яму необходимо организовывать в самой нижней точке участка. Такое сочетание требований нередко трудно скооперировать.
    • С внедрением природной грунтовой фильтрации. Этот метод имеет как плюсы, так и недочеты. Главный недочет – нужно прокладывать трубы по местности участка. Отсюда вытекают два минуса: во-1-х, большая цена, во-2-х, придется перерыть огромную площадь, что навряд ли понравится тем, у кого участок издавна распланирован и благоустроен. А сейчас о плюсах: вода распределяется по большой площади, нигде не застаивается, а поэтому и не появляются противные запахи, к тому же очищенными сточными водами из бани вы поливаете участок, т.е. экономите воду.

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Как сделать сливную яму для бани
    • 2 Самый обычный вариант организации слива для бани
    • 3 Как сделать слив на участке с глинистой почвой
    • 4 Как организовать слив воды в бане с помощью природной фильтрации

     

    Как сделать сливную яму для бани

    Затевать строительство сливной ямы стоит исключительно в том случае, если подпочвенные воды размещены глубоко. В неприятном случае, яма всегда будет заполнена грунтовыми водами, и стоки в нее просто не поместятся.

    Для начала необходимо обусловиться с размерами. Они зависят от количества людей, которые будут в бане париться. Чем больше людей, тем большего размера будет нужно резервуар. Если людей будет 3-4 человека максимум, расход воды, приблизительно 50-60 л., соответственно,  объем  ямы должен быть малость больше.

    Самая лучшая форма для стока из бани - цилиндрическая

    Самая лучшая форма для стока из бани — цилиндрическая

    Потом необходимо обусловиться с местом, где будете устраивать резервуар. По опыту можно сказать, что самое наилучшее расстояние – 2 метра от бани. Далее не стоит – тяжело будет организовать требуемый уклон труб для того, чтоб вода сливалась самотеком, поближе тоже небезопасно – может просесть либо вымокнуть фундамент.

    Для определения количества материалов, которые пригодятся для сооружения сливной ямы, необходимо знать тип земли. Если грунт не осыпается, нет необходимости крепить края ямы. Довольно легко ее вырыть и наполнить фильтрующими материалами. В то же время принципиально, чтоб почва отлично впитывала воду. Тогда очищенные стоки будут впитываться, что очень комфортно. В данном случае на дно ямы насыпается щебень, керамзит либо битый кирпич, а потом песок. Но подобные условия встречаются нечасто.

    Крепить стенки сливной ямы необходимо исключительно в том случае, когда грунт сыпучий

    Крепить стенки ямы необходимо исключительно в том случае, когда грунт сыпучий

    Если грунт сыпучий, придется крепить края ямы. Можно выложить ее кирпичом (в полкирпича довольно) либо одичавшим камнем, оставляя зазоры для оттока воды, можно использовать шифер, а можно зарыть старую  (либо новейшую) бочку из металла либо пластика, в стенах которой сделать дыры для оттока и удалить дно. Отверстия не должны быть большими, чтоб в их не застрял щебень.

    Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

    Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

    Если гласить о форме резервуара, то самый идеальный вариант – конкретно цилиндр. В данном случае давление на стены выходит равномерным, к тому же таковой формы яма еще пореже будет добиваться ремонта. Стенки ямы не должны доходить до поверхности земли на 30-40 см, а отверстие должно прикрываться крышкой (стальной либо бетонной).

    После того, как стены ямы готовы, насыпают щебень, битый кирпич, керамзит, все засыпают песком. К яме от бани подводят сливные трубы под уклоном, достаточным для самотека воды. Обычно, полностью довольно перепада в 10 мм на каждый метр трубы. Вода, проходя через фильтрующие материалы очищается, а потом впитывается почвой.

    На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

    На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

    Если для слива бани вырыли квадратную яму, ее можно заполнить листовым волновым  шифером. Каждый лист кладется так, чтоб волны предшествующего были перпендикулярны (под углом в 90о).

    Еще есть несколько вариантов выполнения сливной ямы из подручных материалов. Можно взять старенькые шины (покрышки от грузовых автомобилей типа КАМАЗ), сделать в их отверстия для наилучшего дренажа и отчасти срезать боковые поверхности. Дальше в вырытую яму укладываете приготовленные шины одну на другую, после этого засыпаете фильтрующими материалами.

    Вариант слива для бани из старенькых шин

    Вариант слива для бани из стареньких шин

    Самый обычный вариант организации слива для бани

    Если баня сезонная (не употребляется в зимнее время), то можно не усложнять для себя жизнь, и сделать самую простую горизонтальную фильтрующую подушку. Но этот вариант подходящий для отлично поглощающих грунтов. Для этого вырывается траншея глубиной около 1 метра на расстоянии 2-3 метров от строения. Длинна ее приблизительно метр, а ширина 30-40 см. На дно траншеи насыпать щебень либо керамзит, на эту подушку уложить подведенную (под углом) сливную трубу от бани, все засыпать грунтом.

    О том, как подать воду в баню из колодца читайте в статье Организация водоснабжения бани из колодца: основная задачка не заморозить систему зимой

    Как сделать слив на участке с глинистой почвой

    Если грунт на участке не пропускает воду, горизонтальной подушкой не отделаешься. В случае если глина залегает пластами, необходимо вырыть яму до поглощающего грунта, и потом установить бочку либо сконструировать септик другой конструкции. Но глина – это к тому же пучнистый грунт. Это означает, что при  размерзании весной, бочка либо другая конструкция будет вытолкнута наверх либо разрушена. Если в базе сточной ямы стальная бочка, ее можно закрепить, отогнув наружу нижний край и завалив его большими камнями по периметру.

    Если же грунт стопроцентно глинистый, стоит поразмыслить об организации колодца  в доступном для ассенизаторской машины месте, либо сделать более сложную конструкцию. Вырыть и заполнить сточную яму, от которой в сторону (на 2-3 метра) вывести еще одну трубу. Эту трубу уложить на горизонтальную фильтрующую подушку (как ее сделать смотрите выше).

    О том, как сделать душ в бане своими руками читайте здесь.

    Как организовать слив воды в бане с помощью природной фильтрации

    Это уже достаточно непростая система, которую целенаправлено использовать при огромных объемах сточных вод и наличии в их жестких частиц. Система состоит из резервуара хоть какой формы с  водонепроницаемыми стенами и дном, от которой отходит целая система труб по всему участку. Очищенная в септике вода расползается по трубам, размещенным под уклоном и впитывается почвой. Внедрение таковой системы может быть при малом уровне сточных вод – не выше 2,5 метров. Объем резервуара должен как минимум втрое превосходить дневной расход воды. Входная труба делается более чем на 5 см выше наибольшего уровня сточных вод, отводящие отверстия – на  его уровне. Для наилучшей чистки вод камеру септика перегораживают, а в далеких углах перегородки делают отверстия. Это замедляет прохождение воды и ускоряет осаждение примесей. В высоту стенка перегородки не добивается лючка, либо в ней имеется отверстия для обеспечения вентиляции.

    С течением времени на деньке колодца накапливается осадок, который временами вывозят при помощи ассенизаторской машины. Так что, выбирая место расположения ямы, обеспечьте возможность доступа для техники.

    Хоть какой из этих вариантов слива  воды в бане можно сделать своими руками. Но нет необходимости усложнять. Строить массивную систему для маленький бани, которая будет употребляться исключительно в теплое время, нет смысла. Выбирать, в любом случае, вам.

    Как сделать теплый пол в бане своими руками

     

    Один из способов  увеличения комфортности бани  — теплые полы. Есть два главных метода устройства обогрева полов: водяной и электронный. Любой из их обладает как плюсами, так и минусами.

    Содержание статьи

    • 1 Водяной теплый пол в бане
    • 1.1 Особенности монтажа водяных полов в бане
    • 2 Электронный теплый пол в бане
    • 2.1 Теплый пол с внедрением электронного кабеля
    • 2.2 Электронный теплый пол пленочного типа
    • 3 Выводы

    Водяной теплый пол в бане

    Водяной теплый пол устроен аналогично обычной системе отопления: есть котел, который нагревает теплоноситель, есть трубы, уложенные по определенной схеме, по которым этот теплоноситель циркулирует (насос обязателен).

    Схема подключения водяного теплого пола

    Схема подключения водяного теплого пола

    Для устройства водяных теплых полов употребляют железные, пластмассовые, медные, бугристые либо металлопластиковые трубы. В качестве теплоносителя можно использовать воду, антифриз, этиленгликоль и другие смеси. Часто встречающийся носитель – вода, но если баня неотапливаемая, то ее замерзание может стать предпосылкой выхода системы из строя. По этой причине, лучше сходу залить антифриз (этиленгликоль) для систем отопления типа «Разработка комфорта».

    Антифриз в канистрах по 10 л. для отопления

    Антифриз для отопительных систем «Разработка комфорта» — сделан на базе этиленгликоля с добавлением нужных присадок

    Ремонт водяной системы обогрева полов – занятие сложное и дорогостоящее. Вероятнее всего, вам придется вскрывать пол и поменять стопроцентно всю систему.

    Сложность ремонта – это один из главных недочетов этого варианта подогрева. Еще есть значительные недочеты: солидные вещественные издержки,  сложность расчета и монтажа (нужен спец либо, по последней мере, его консультация) и сложность регулирования температуры.

    К плюсам водяной системы теплых полов можно отнести маленькие издержки во время эксплуатации и довольно высшую ее надежность.

    Особенности монтажа водяных полов в бане

    Для уменьшения теплопотерь, основание, на которое укладывают трубы, обязано иметь неплохую теплоизоляцию.  Для уменьшения утрат тепла в большинстве случаев употребляют маты минеральной ваты, полистирол либо другие современные материалы. Для роста эффективности подогрева, поверх термоизоляции укладывают фольгированную пленку.

    Трубы водяного теплого пола уложены, можно приступать к последующему шагу

    Трубы водяного теплого пола уложены, можно приступать к последующему шагу

    Для того чтоб правильно спланировать размещение труб, следует знать, где будет установлена мебель (необходимо будет исключить эти участки). При устройстве водяных теплых полов употребляют два типа укладки труб: «улиткой» и «змейкой».

    Укладка системы водяного пола

    Укладка системы водяного пола «улитка»

    1-ый неплох тем, что пол прогревается умеренно, но его трудно монтировать.  «Змейка» проще в монтаже, но достигнуть равномерного нагрева фактически нереально.

    Укладка теплого пола

    Укладка теплого пола «змейка»

    При укладке змейкой, приходится делать очень небольшой шаг при прокладке труб, что приводит к тому, что теплоноситель остывает и некие участки пола фактически не прогреваются. Это нужно учитывать на стадии проектирования.

    Смонтировать водяной теплый пол в бане можно на базе:

     

    • Древесного пола. В систему входят лаги, предварительный пол, утепление, гидро и термоизоляция, рейки, меж которыми укладывают трубы, чистовой пол.
    • Бетонного пола. На приготовленное основание (теплоизолирующая подсыпка, бетонная стяжка) укладывают трубы, которые заливают специальной бетонной консистенцией. Таковой пол обычно имеет финальное покрытие в виде глиняной плитки.
    • Полистирольных особых плит, в каких есть отверстия для укладки труб. Эта система применяется при маленький несущей возможности фундамента. Хороша она и тем, что не просит огромных вещественных издержек.

     

    Водяные теплые полы могут устанавливаться в помещениях с хоть какой влажностью, но для продления срока эксплуатации строители рекомендуют сделать дополнительный слой гидроизоляции (это может быть рядовая уплотненная пленка, уложенная поверх труб).

    Шаг укладки труб выбираете на свое усмотрение, но очень частая укладка ведет к огромным вещественным затратам. К тому же контур получится очень длиннющий и теплоноситель до конечных точек будет доходить практически прохладным. С другой стороны  пореже, чем 40 см укладывать нельзя, т.к будет очевидно ощущаться перепад температур.

    Электронный теплый пол в бане

    Электронный теплый пол может быть нескольких видов:

     

    • с электронным кабелем;
    • теплые полы пленочного типа.

     

    Теплый пол с внедрением электронного кабеля

    Электронный греющийся кабель смотрится так же, как и кабель для передачи сообщений либо телевизионного сигнала, но имеет другой принцип деяния: греющие кабели конвертируют электронную энергию в термическую. Они характеризуются количеством тепла на один квадратный метр обогреваемой площади. Этот параметр меняется от 150Вт до 400Вт. Для бань советуют выбирать кабели с выделением тепла менее 250Вт (столько тепла выделяет один метр кабеля).

    Греющие электронные кабели снаружи ничем не отличаются от кабелей связи

    Греющие электронные кабели снаружи ничем не отличаются от кабелей связи

    В электронных системах подогрева полов обычно находится термостат, с помощью которого регулируется температура пола. Для контроля работоспособности предусмотрены датчики тепла, передающие данные на пульт управления.

    Электронный греющий кабель может быть одножильным либо двухжильным. Двухжильные проще в укладке  — 2-ой конец просто оснащается заглушкой (концевой муфтой), но таковой кабель при работе генерирует электрические излучения в 4 раза превосходящее излучение  одножильного кабеля.

    Двухжильный греющий кабель не просит подсоединения обоих концов

    Двухжильный греющий кабель не просит подсоединения обоих концов

    Если кабели укладываются на древесное основание, нужно уделить повышенное внимание пожарной безопасности. Древесную породу необходимо обработать особыми составами,  изоляцию и соединения кропотливо проверить и заизолировать.

    Оба конца одножильного кабеля нужно подсоединять к оборудованию

    Оба конца одножильного кабеля нужно подсоединять к оборудованию

    Для облегчения укладки электронных кабелей  и неких видов труб для водяного теплого пола есть особые основания, которые позволят точно соблюдать рекомендованные изготовителем малые расстояния (указаны в техническом паспорте каждого типа кабеля).

    На особое основание кабели и трубы укладывать проще

    На особое основание кабели и трубы укладывать проще

    Укладывать кабель необходимо умеренно, не допуская сильных перегибов и растяжений, соблюдая все советы изготовителя. От стенок кабель укладывается на расстоянии более 5см, от обогревательных устройств – более 10см.

    После окончания монтажа система тестируется, потом укладывается армирующая сетка и вся система заливается бетонным веществом. Стяжка «выстаивается» более 28 дней, после чего  приступают к укладке финального напольного покрытия.

    Электронный теплый пол пленочного типа

    Инфракрасная термопленка – самый обычный и экономный метод устройства теплых полов. Пленка скручена в рулоны, укладывается на хоть какое основание и не просит заливки бетонным веществом.

    Электронный теплый пол пленочного ипа

    Электронный теплый пол пленочного ипа

    Пленка крепится к базе  при помощи обыденного скотча либо хоть каким другим методом. Для более действенного подогрева на основание можно уложить фольгу либо фольгированную пленку. Некие спецы рекомендуют для мокроватых помещений поверх термопленки уложить слой гидроизоляции. После герметизации соединений и  соединений, на маты можно укладывать глиняную либо клинкерную плитку используя обыденный плиточный клей.

    Строители советуют поверх греющей пленки уложить все-же изоляционо-выравнивающий слой (бетонную стяжку маленький толщины). Такие полы надежны и электрически неопасны.  Нагревательные элементы в пленочных материалах подключены по параллельной схеме, поэтому выход из строя 1-го элемента не оказывает влияние на работоспособность системы в целом.

    Совет! Настилать древесный пол поверх электронных теплых полов неэффективно – у древесной породы малая теплопроводимость и такие полы плохо прогреваются.

    Выводы

     

    • Теплый пол – это приятно, но хлопотно и достаточно недешево.
    • Неважно какая из предложенных систем имеет значимый недочет: чтоб убрать проблемы, необходимо демонтировать весь пол.
    • Самый удачный в этом плане пленочный теплый пол – выход из строя неких частей не значит непригодности всей системы.

     

    Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка

     

    Очень изредка можно отыскать готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В данном случае вносите нужные коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей,  и исправленную порядовку показываете спецу.

    Проект кирпичной печи для бани

    Проект кирпичной печи для бани

    Даже если были внесены даже малозначительные конфигурации, консультация очень желательна. Печь в бане должна быть неопасна, поэтому очень принципиально мировоззрение грамотного спеца.

    Корректируя проект необходимо держать в голове несколько особенностей кладки кирпичных печей:

     

    • Топливник в каменках обычно делают огромного размера и для обеспечения обычного процесса горения нужно обеспечить неплохой приток воздуха. Потому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь солидные размеры.
    • Чтоб обеспечить неплохой приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать повдоль поддувального канала. Но отыскать колосник требуемого размера часто проблематично, поэтому нередко приходится устанавливать  несколько решеток наименьшей длины поперек поддувала.
    • Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Сбалансированный вариант – 8 либо 9 рядов кирпича. В данном случае камешки будут греться до больших температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к снижению температуры камешков и скоплению в промежутках меж ними сажи.
    • Если древесные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
    • Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе расположена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с 1-го из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтоб ширина швов не превосходила 5мм. И только потом укладывайте на раствор.
    • После укладки каждого ряда его инспектируют на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже малые отличия.
    • При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, за ранее обкручивают асбестовым шнуром либо полосой асбеста.  Фиксируются они на месте с помощью проволоки либо железных полос, фиксируемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
    • Повышенное внимание необходимо уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу либо стенку. В этом месте трубу непременно изолируют базальтовой ватой либо другими теплоизоляторами, переносящими высочайшие температуры.

     

    В видео показано, как можно укреплять зольную и топочную дверцы, также процесс изготовления глиняного раствора.

    Вот проект печи для бани, в каком бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплопотери от дымопровода. Эта печь имеет маленькие размеры и несложна в изготовлении.

    Кирпичная печь с железной каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — лючок для полива камешков; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камешки; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

    Кирпичная печь с железной каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — лючок для полива камешков; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камешки; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

    Емкость для каменки размером 530х510х500 мм  сделана из стали шириной 8-10мм, бак для воды – из трубы поперечником 40см (емкость около 50 л.). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

    Каменка имеет крышку, через которую закладываются камешки и поддается вода. Чтоб камешки нагревались до более больших температур, крышку закрывают, а если нужно  их температуру снизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

    Вот также маленькая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном с боковой стороны.

    Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камешки; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — железный свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

    Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камешки; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — железный свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

    Порядовка для этой печи ординарна и не просит огромных издержек времени и материалов.

    Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

    Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

    Порядовка печи для бани

    Эту печь очень малеханькой не назовешь. Печь непрерывного деяния конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камешки можно только после окончательного высыхания печи.

    Размещение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

    Размещение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

    Печи непрерывного деяния можно топить во время того, как в парилке находятся люди – они сконструированы таким макаром, что продукты горения не попадают в помещение.

    Основная симпатичная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного места. Зачем употребляют обыденный гофрошланг.

    Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

    Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

    Для кладки этой печи необходимы 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и железный уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Пригодится также панель с одной конфоркой и шкаф для камешков.

    Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

    Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

    Шкаф для камешков изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800оС, до которой могут в этой печи греться камешки. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

    Порядовка кирпичной печи непрерывного деяния Анатолия Заболотнего

    Порядовка кирпичной печи непрерывного деяния Анатолия Заболотнего

    Класть эту печь необходимо с базового-нулевого ряда, в каком начинается формирование канала вентиляции. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая корректность углов.

    Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Здесь же начинается формирование зольников 2-ух независящих топок и инсталлируются на их дверцы. В последующем 4-м  заслонка перекрывается поперечно размещенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

    Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Здесь же инсталлируются перемычки для перехода к формированию попы. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В последующем ряду происходит разделение шахты, зачем устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с внедрением специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтоб оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны).  Тут же начинаются независящие дымоходные каналы, зачем также укладываются полосы металла.

    В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не изменяются. Одновременно устанавливаются дверцы топок.  8-й ряд аналогичен предшествующему, обкладываем дверцы. В последующем они перекрываются металлическими полосами, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

    В 10-м  дверцы поверху закрываются кирпичами, зачем они подпиливаются по мере надобности зависимо от формы. После окончания 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по маленьким сторонам топки. После установки емкости для камешков здесь будут дымоходные каналы.

    В 12-м ряду устанавливают железный короб для камешков, закладывают один из каналов дымопровода. Последующие два ряда без конфигураций, и только в 15-м монтируют дверцу для очистки сажи. Дальше в 16-м  добавляются две железные перемычки над основной шахтой.

    В 17-м  снова дымоходная шахта делится на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две железные перемычки, которые послужат основанием для кирпичей последующего ряда.  Следующие два  без конфигураций, и исключительно в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м инсталлируются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

    21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Последующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камешков перекрывается совсем.

    Формирование дымопровода в кирпичной печи для бани

    Формирование дымопровода в кирпичной печи для бани

    Дальше перекрывается 2-ая топливная шахта, остается только дымопровод, и с 27 ряда выкладывается только он.

    Маленькая кирпичная печь для бани

    Эта маленькая кирпичная печь для бани очень ординарна и экономна. Она подходит для малеханьких парилок.

    Маленькая кирпичная печь для бани

    Маленькая кирпичная печь для бани

    Порядовка для нее очень ординарна. Она имеет относительно маленький вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

    Маленькая кирпичная печь для бани. Порядовка

    Маленькая кирпичная печь для бани. Порядовка

    В реальности, сколько бань, столько, наверняка и проектов печей — каждый владелец старается по максимуму использовать имеющееся место, поэтому конфигурации и корректировки фактически нужны. Если у вас есть хоть маленький опыт работы с кирпичами и смесями — вы полностью сможете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в собственных силах не убеждены, то стоит поразмыслить о приглашении опытнейшего печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сберечь вам солидные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, часто, еще больше, чем кладка печи по-новой.

    В почти всех случаях проще установить железную печь (к примеру «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

    Бак для воды в баню

     

    Сейчас есть не один метод нагревать воду в бане. Делать это можно и в бойлерах и с помощью газа, использовать централизованное водоснабжение, но, все же, «дедовский» метод – греть воду на печке, не растерял собственной актуальности. Фактически всякую модель стальной печи можно оснастить выносным, наставным либо навесным баком для воды, также есть печи со встроенными резервуарами для ее нагрева.

    Баки для воды в баню могут быть разной формы и выполнены из различных материалов

    Баки для воды в баню могут быть разной формы и выполнены из различных материалов

    В текущее время, фактически все производители банных печей, имеют в собственном ассортименте печи с баком для воды.

    Содержание статьи

     

    • 1 Из каких материалов изготавливают баки для воды в баню
    • 2 Как избрать бак из нержавейки в баню
    • 3 Как найти нержавейку
    • 4 Баки для воды с обогревом

     

    Из каких материалов изготавливают баки для воды в баню

    Наши праотцы использовали для нагрева воды в бане чугунные ёмкости. Имели они скругленное дно и подвешивались на цепях, которые крепились к потолочным опорам. Такие баки длительно грелись, но зато и вода в их длительно оставалась жаркой и на последующий денек после использования парилки, хозяйки  этой водой стирали.

    Чугунные баки для воды в баню

    Чугунные баки для воды в баню

    Чугун не подвержен коррозии и вода в нем остается не грязной и не заржавеет, но для его нагрева требуется существенное количество тепла. Его основной недочет – большой вес даже без воды и подымать и опускать бак для воды из чугуна довольно трудно. На сегодня у металлических емкостей еще есть один недочет: их никто не производит, во всяком случае, предложений о продаже металлических баков для воды мы не отыскали.

    Один из экономных вариантов —  бак для воды в баню из стали. Есть самодельные либо фабричные варианты различного объема и конфигурации. Но сталь, пусть даже и высочайшего свойства, заржавеет и с течением времени приходит в негодность. Но таковой вариант, невзирая на очевидный недочет, хороший выход. Но необходимо держать в голове, что красить такие баки нельзя, даже теплостойкими красками. Краска начнет расплавляться и пылать, отравляя воздух и воду, и заместо целебной и полезной процедуры вы получите отравление.

    Бак для воды для бани из стали

    Бак для воды для бани из стали

    Отчасти решить делему ржавения могут эмалированные баки для воды. Они чуток дороже, чем железные варианты, но зато, пока эмаль целая, такие емкости не заржавеют. Их недочет: просто можно отбить кусочек эмали, что приведет к возникновению в этом месте ржавчины, а с течением времени и течи. Неувязка решается своевременной заделкой сколов. Это можно сделать теплостойкой защитной эмалью, но если бак будет конкретно контактировать с огнем, использовать краски нельзя.

    В качестве эмалированного бака для воды можно использовать обыденную кухонную кастрюлю огромного объема. Ее ставят на верх печи, если позволяет конструкция. Это очень хороший вариант стремительно организовать для себя жаркую воду в бане. Если банька у вас маленькая, для помывки 1-го человека полностью довольно 40 л.. Если в бане находится больше людей, можно поставить две кастрюли, либо отбирать подогретую воду в другую емкость и доливать прохладную воду для обогрева.

    Эмалированная кастрюля емкостью 40 л.. Полностью подойдет в качестве бака для маленький баньки

    Эмалированная кастрюля емкостью 40 л.. Полностью подойдет в качестве бака для маленький баньки

    Те любители бани, которые нередко парятся в гостях, наверное лицезрели и кастрюли из алюминия.

    Дюралевую кастрюлю емкостью 50 л. можно установить как на железную так и на кирпичную печку

    Дюралевую кастрюлю емкостью 50 л. можно установить как на железную так и на кирпичную печку

    Нужно увидеть, что если идет речь о самодельных железных печах (к примеру из трубы), то вода в ёмкости поставленной на печь, просто может закипеть, даже если печка греется газом. Если парилка и мойка представляют из себя одно помещение, то умываться, при кипящей в ёмкости воде, становится  испытанием ??

    Самый надежный, и в ближайшее время более распространенный — бак для бани из нержавейки. Нержавеющая сталь —  сбалансированный вариант как для жаркой, так и прохладной воды. Бак из нержавейки не подвержен коррозии,  долговечен и эстетичен. Потому что стены баков для жаркой воды имеют маленькую толщину, то и общий вес емкости относительно маленький. Это также можно отнести к плюсам: чем меньше вес бака, тем меньше нагрузка не печь и ее фундамент.

    Баки для воды для бани из нержавейки

    Баки для воды для бани из нержавейки

    К недочетам бака из нержавейки можно отнести его благопристойную стоимость, ну и то, что на рынке есть много подделок, которые выдают за баки из нержавейки, и которые через некое время начинают заржаветь.

    Как избрать бак из нержавейки в баню

    Для того чтоб бак из нержавейки для бани служил долгое время и не добивался ремонта либо подмены, он должен быть выполнен из стали 8-12X18H10 (304) и 08X17 (430). Марки более низких видов через некое время из-за довольно жестких режимов эксплуатации неизбежно дадут течь.

    Потек бак из нержавейки

    Бак отдал течь

    Какой бак из нержавейки для бани лучше? Самодельный либо фабричный? У изделий фабрик есть особое сварное оборудование, поэтому швы на их изделиях смотрятся намного аккуратнее, ну и, вероятнее всего, они более надежны, чем сваренные вручную. Но у фабричных баков из нержавейки есть собственный недочет: их варят из листов шириной 0,8-1 мм. При выемке либо заливе воды, при разогреве/остывании стены емкости начинают «играть». Если емкость огромного размера, то это в особенности приметно, а потому что это явление происходит часто, то могут разойтись швы. Вернуть бак в данном случае трудно: на внутренней стороне появляется накипь, которая делает трудности при сварке тонких листов металла.

    Сделанный на заказ бак из нержавейки (некие фабрики предоставляют и такую услугу) целенаправлено делать из листа нержавейки шириной 2 мм. Таковой резервуар будет более томным, но зато даже при значимых габаритах его стены не будут «играть». К тому же сделать можно емкость хоть какого, даже самого необычного вида.

    Еще есть таковой вариант: вы покупаете бак из нержавеющей стали по умопомрачительно низкой стоимости. А через два-три месяца на нем возникают пятна и коррозионные разводы, а еще через какое-то время  (приблизительно через год) появятся течи и не только лишь в швах.

    Коррозия на баке для воды из поддельной нержавейки

    Коррозия на баке для воды из поддельной нержавейки

    Это гласит о том, что мы имеем дело с очень низкокачественным материалом, который навряд ли  можно именовать нержавеющей сталью.

    За доброкачественную нержавейку приходится платить. Дело в том, что для придания не плохих противокоррозионных параметров, в сплав добавляют хром и никель, и стоит таковой материал дорого. Такую нержавейку именуют еще «пищевой» т.к. она применяется при изготовлении посуды и столовых устройств.

    Как найти нержавейку

    Есть один испытанный и довольно надежный метод найти из какой нержавейки сделан бак для воды в баню: необходимо поднести к нему магнит.

    Пищевые сорта нержавеющей стали не должны реагировать на магнитные поля либо реагировать очень слабо. Проще говоря, магнит не должен «прилипать» к стене бака.

    Обычно, магнит притягивается к пищевой нержавеющей стали в местах сгибов либо внутреннего напряжения. Чтоб каким-то образом научиться определять разницу сможете поэкспериментировать со столовыми устройствами (они точно сделаны из пищевой разновидности) и с изделиями из темных металлов. Разница будет явна.

    Другие методы не совершенно применимы при покупке:

     

    • можно найти содержание никеля либо хрома с помощью спектрографа (для исследовательских работ нужно 2см2 стали);
    • можно снять натфилем верхний слой и нанести на него раствор медного купороса – пищевая нержавейка не изменяет цвет, другие металлы меняют;
    • натфилем провести поперек среза металла – если проявится желтый цвет – это латунь, а означает сталь нержавеющая;
    • с помощью микроскопа разглядеть есть ли на изделии следы обработки: на нержавейке они есть, на другой стали нет;
    • найти удельную массу материала с помощью погружения изделия в воду – по массе вытесненной воды найти плотность материала;
    • в процессе эксплуатации на пищевой нержавейке не появляется отслоений верхнего слоя и нет чешуйчатости, также они долгое время сохраняют представительный внешний облик.

     

    Итак, покупая бак из нержавейки, либо кропотливо инспектируйте материал, либо покупайте его у компаний, имеющих репутацию: многие из производителей печей для бани выпускают баки для воды. Здесь уж точно будет сталь требуемых характеристик: использовать низкокачественную сталь – вредить себе.

    Следы коррозии на нержавейке

    Следы коррозии на нержавейке

    Сделать бак из нержавейки можно и своими руками, но стоит держать в голове, что при сварке на воздухе, легирующие металлы выгорают и швы начинают заржаветь. Чтоб этого избежать, требуется особый полуавтомат с возможностью сварки в углекислоте (используя нержавеющую проволоку).

    Баки для воды с обогревом

    Многие производители выпускают баки с обогревом. Обычно, нагревание воды происходит с помощью ТЭНа (трубчатый электронагреватель). Баки выпускаются, обычно, из нержавейки.

    Бак из нержавейки с обогревом

    Бак накопительный для воды с обогревом. Баки изготовляются из нержавеющие стали шириной 0,8-1 мм. Объем бака от 40 до 200 л.. Производитель ООО «Ресурс»

    По прайс-листу, данный баки идут как накопительные, хотя их нередко именуют «наливными».

    Выбирая бак с обогревом, не забывайте о том, что баня — это помещение с завышенной угрозой поражения электронным током.

    При наличии денег и водопровода, имеет смысл приостановить собственный выбор на электронном водонагревателе (бойлере) известного производителя.

    Ковши и черпак для бани

     

    В бане важны даже самые малозначительные мелочи. Нередко в парной необходимы ковши для воды. Их размеры и форма обычно зависят от размеров парной и личных предпочтений, но есть общие советы по их выбору.

    Шайка и ковш для бани

    Шайка и ковш для бани

    Содержание статьи

     

    • 1 Материал для ковша в баню
    • 1.1 Древесные ковши
    • 1.2 Железные
    • 1.3 Пластмассовые
    • 2 Какие ковши необходимы в бане
    • 3 Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

     

    Материал для ковша в баню

    Выбирая любые девайсы и предметы в баню, исходить необходимо из нескольких критериев. Учесть необходимо безопасность, практичность, долговечность, и эстетическую составляющую. Ну, и от вещественной стороны тоже никуда не деться: в почти всех случаях решающим фактором в выборе является стоимость.

    Древесные ковши

    Дерево – самый обычный из всех вероятных материалов для банных аксессуаров. Обычно для банных ковшиков употребляют древесную породу липы, осины, кедра либо дуба. Для того, чтоб продлить срок эксплуатации, древесные ковши покрывают слоем воска либо пропитывают льняным маслом. Но даже в таком варианте срок службы у них небольшой: они темнеют либо растрескиваются, могут просто утратить эстетический вид.

    Древесные ковши для бани тоже бывают нескольких видов:

     

    • Выдолбленные из цельного кусочка дерева. Именуют их еще резными, так как их вырезают из цельного кусочка дерева. Смотреться могут грубовато, но к атмосфере российской бани подходят непременно. Пересохнув, они могут растрескаться, поэтому, после окончания банных процедур, в чаше оставляют малость воды.Ковши в баню из цельного кусочка дерева

      Ковши из цельного кусочка дерева

    • Древесные ковши составные (как мелкие бочки). Их именуют бондарными. Собирают их из маленьких плотно пригнанных одна к другой дощечек. Они не растрескиваются, но при пересыхании древесной породы возникают щели, в которые будет сочиться вода. Неудаче просто посодействовать, замочив на некое время в воде. Древесная порода набухнет, щели пропадут.Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

      Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

     

    Железные

    Более удобны железные ковши для бани, но для того чтоб не обжечься, ручка такового девайса непременно должна быть выполнена из дерева либо теплостойкого пластика.  Материалом для производства служат медь, латунь либо нержавейка.

    Латунный либо медный ковш для бани – наслаждение не из дешевеньких, но зато и срок эксплуатации у их значимый. Ковш из нержавейки в этой группе более дешевенький, но никак не самый нехороший: эксплуатационные свойства у него никак не ужаснее, а пожалуй, к тому же лучше. Латунный и медный ковш со временем окислятся, потемнеют. Временами их необходимо натирать, возвращая приличный вид. Не многим эта процедура понравится: посиживать шлифовать поверхность мягенькой тряпкой. С нержавейкой никаких заморочек. Они как елка: зимой и летом одним цветом. В том смысле, что никак не меняются.

    Исходя из убеждений безопасности банные ковши и черпаки из металла не самый наилучший выбор: они могут накалиться и обжечь. В российской парной с ее не очень высочайшими температурами настоящий ожог получите, если ковш полежит около печки, а вот в саунах они нагреются даже от воздуха. В суховоздушках температуры 90-100° C — не предел. А металлом с таковой температурой обжечься можно просто. ТАк что железные ковши в сауны лучше не брать.

    Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

    Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

    Еще есть ковши-гибриды: вовнутрь древесного ковша вставлена железная емкость. Таковой ковш комфортен, долговечен и практичен. Им трудно обжечься, он не будет пропускать воду, даже если древесная порода пересохнет. Цена, правда, благопристойная.

    Вовнутрь древесного ковша для бани вставлен а емкость из металла

    Вовнутрь древесного ковша вставлена емкость из металла

    Пластмассовые

    Самый экономный вариант – ковш из теплостойкого пластика. Надлежащие современные материалы можно смело обмакивать в кипящую воду. Единственный вопрос  — вопрос эстетики, который компенсируется низкой ценой и солидным припасом прочности.

    У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и недочеты, но хоть какой из их подходящ для использования в бане, а вот стеклянных аксессуаров в парилке (ну и в бане) быть не должно.

    Какие ковши необходимы в бане

    Если ваша печь имеет выносной бак для воды, либо в подвесном/интегрированном баке есть кран, то набирать воду можно в таз либо ведро. Если кран не предусмотрен, необходимо будет набирать воду сверху, через особое отверстие в крышке бака. Вам пригодится достаточно большой ковш с длинноватой вертикальной ручкой. Их еще именуют черпаками — из-за того, что ими зачерпывают воду.

    Длина ручки находится в зависимости от конфигурации и размеров бака: чем больше глубина, тем длиннее должна быть ручка, чтоб иметь возможность доставать воду со дна. Таких черпаков удобно иметь несколько: если обычно парятся более 2-ух человек, то 1-го черпака очевидно недостаточно.

    Ковш для бани с вертикальной ручкой

    Ковш для бани с вертикальной ручкой

    Нужен в бане и особый ковш для полива каменки. Такие ковши имеют длинноватую горизонтальную ручку. Даже маленькая порция воды, попавшая на раскаленные камешки, вызывает выброс  нагретого пара. Если рука окажется в «зоне поражения», можно получить осязаемый ожог, который очень трудно лечится. Некие модели ковшиков имеют дырочки. Такие ковшики содействуют равномерному рассредотачиванию воды по поверхности камешков, если употребляется открытая каменка. Как комфортно воспользоваться ими – вопрос спорный.

    Ковшик для полива каменки

    Ковшик для полива каменки

    Нужен в бане еще ковш для обливания. Делать это с помощью емкости на длинноватой ручке неловко. Объем ковша для обливания более 0,4-0,5 литра. Их тоже комфортно иметь несколько штук – по количеству  парильщиков. Это намного удобнее, чем ожидать собственной очереди… Если в бане будут париться малыши, можно приобрести несколько штук меньшего объема, чтоб детвора могла с комфортом услаждаться процедурой.

    Ковши из дерева для бани

    Ковши из дерева для бани

    Дорогой ковш в бане навряд ли нужен, но для тех, кому очень принципиальна эстетическая составляющая, можно порекомендовать подбирать сразу шайку и ковш. Если вы заполучили и ведро и шайки составные — бондарные, разумно будет заказать и ковши того же вида.

    Для тех, у кого в оформлении бани находится и дерево, и металл, стоит поразмыслить о ковшах железных с древесными ручками – они отлично «впишутся» в таковой вариант дизайна. Если же ресурсы ограничены, можно избрать очень хорошие пластмассовые девайсы, которые будут хорошо смотреться в бане, но, поддавая таким ковшом воду на каменку, необходимо быть усмотрительным и не задеть им очень нагретые элементы.  Для каменки лучше использовать железный либо древесный ковш.

    Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

    Для тех, кто любит все делать своими руками, нашлось видео того, как сделать резной ковш. Употребляется здесь особая фреза с различными насадками, но при желании все можно сделать ручными инструментами. Времени уйдет, непременно, больше, но брать оборудование ради пары ковшей навряд ли стоит.

    2-ое видео про то, как сделать резной черпак для бани. Здесь как раз мастер работает  исключительно ручными инструментами. Его сноровке можно позавидовать.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.