Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    сруб

    Как и чем отбелить сруб из бревна и бруса

     

    Грибки и водные растения при подходящих критериях в древесной породе плодятся очень стремительно. Время от времени с площадки производителя бревна уезжают без повреждений, во всяком случае, видимых, а приезжают на ваш участок уже с синевой. Но это происходит только с мокроватым бревном (свежайшей рубки либо недостаточно просушенным). Сухая древесная порода, ни при каких критериях, даже без защитной пропитки, цвести не будет: влага — одно из неотклонимых критерий для развития грибка.

    Потемнение либо посинение древесной породы не тянет за собой каких-то негативных последствий. Это только наружный недостаток. Если сруб будет обшиваться, отбеливать древесную породу нет смысла. Без доступа солнечных лучей грибки развиваться не будут (наличие солнечного света — 2-ое условие, нужное для их развития), а потемнение за обшивкой не заметны. Если же планируется дерево красить прозрачными либо полупрозрачными составами, придется биться.

    Так может смотреться сруб после усушки

    Так может смотреться сруб после усушки: есть солидные потемнения. Биться с ними можно только отбеливателями

    Содержание статьи

     

    • 1 Предупредительные меры
    • 2 Средства для отбеливания древесной породы
    • 3 Последовательность действий
    • 3.1 До начала строительства
    • 3.2 Синева высохших бревен (бруса)
    • 4 Как вредоносно отбеливание сруба
    • 5 Как избежать повторных поражений

     

    Предупредительные меры

    Для предупреждения развития грибка перед отправкой их лучше промазать транспортными антисептиками, которые защищают древесную породу на 10-15 дней. Даже невзирая на эти меры синева (итог деятельности грибков) нередко проявляется даже после обработки. Именно тогда и появляется вопрос: чем отбелить бревно?

    Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а сней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

    Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а с ней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

    Чтоб предупредить либо приостановить/замедлить развитие грибка принципиально верно хранить пиломатериал до того момента, как начнется строительство сруба. Далековато не всегда выходит укладывать сруб прямо «с колес». Даже если планировалось так, то почти всегда случаются задержки. И некорректно сложенное бревно стремительно повреждается грибком.

    Поэтому сходу делайте проветриваемые штабеля. Находиться они должны на сухом участке грунта, при этом лучше в тени. Но вопросы света-тени беспринципны. Еще важнее отыскать сухой участок.

    Более лучше закрыть бревна от осадков: поставить временный навес. При всем этом с боков не закрывать. В этом случае важнее не плохое проветривание, чем недоступность для капель.

    Средства для отбеливания древесной породы

    Все отбеливатели изготовлены на базе хлорки либо перекиси водорода. Какой из нах использовать лучше? Тот, который отлично убирает почернение древесной породы. Смысла выбирать состав по принципу «который наименее вредоносен для организма» особенного нет. Если вы думаете, что составы на базе перекиси вреда здоровью не наносят, то вы очень ошибаетесь. Оба вещества относятся к одной группе небезопасных веществ — II (высокоопасные вещества).  Если судить по нормам концентрации в питьевой воде, то хлор приносит меньше вреда: максимально допустимая концентрация хлора 0,3 – 0,5 мг/л,  перекиси водорода — 0,1 мг/л. Поэтому стоит ориентироваться на эффективность обработки, а не на состав.

    Многие считают, что отбеливатели  убирают только наружные проявления жизнедеятельности грибков. Это не так. И хлорка и активный кислород очень активные окислители. Они уничтожают грибки и их споры. Другое дело, что на всю глубину поражения они просочиться могут не всегда. Если после обработки споры остались, то при наличии соответственных критерий (завышенной влажности и солнечного света) они опять могут плодиться (после того как совсем выветрится состав). Поэтому при строительстве и отделочных работах вам необходимо все сделать так, чтоб попадающая неизбежно в древесную породу влага стремительно и отлично удалялась.

    Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

    Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

    Если гласить по маркам, то более обширное распространение получили:

     

    • Неомид (500 — отбеливатель);
    • Сенеж (НЕО — для мягенького отбеливания и удаления грибка с поверхности, ЭФФО для глубочайшего отбеливания, но убивает грибок тоже на поверхности);
    • Иней и Иней Проф (Проф — для глубочайшего отбеливания, Просто Иней — для бережного);
    • Сагус — имеет противоречивые отзывы. У кого-либо работает отлично, у кого-либо совершенно никак, так что необходимо пробовать.

     

    Любой из этих составов применяется, время от времени более удачно, время от времени наименее. Так что совершенно точно сказать вам, каким составом обрабатывать трудно. Принципиально чтоб на бревне не был нанесен защитный пленкообразующий состав: тогда хоть какой из составов вовнутрь не проникнет и результата либо не будет совершенно, либо он будет слабеньким.

    На эффективность отбеливания  оказывают сильное воздействие климатические причины. Если отбеливание собираетесь проводить при низкой температуре и высочайшей влажности, эффект будет намного ужаснее, чем в сухую теплую погоду. Эти составы имеют нижний порог температуры +5°C, но уже при +7-8°C работают не прекрасно. В таком случае лучше бросить сруб подсыхать до теплой погоды: чем меньше воды будет в древесной породе, тем паче действенной будет обработка. И не страшитесь, что бревно почернеет еще посильнее: оно будет высыхать. Вот что принципиально.

    При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

    При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

    При обработке отбеливателем для древесной породы принципиально еще состояние бревна. Если оно мокрое, а поражения глубочайшие и разведенный по аннотации состав не дает требуемого результата, придется уменьшить количество воды.

    Внимание!  Для подсохшей древесной породы либо для неглубокого и локального поражения пропорции необходимо соблюдать верно: превышение концентрации ведет к разрушению структуры древесной породы и потом оно стремительно разрушается. Если же бревно имеет высшую влажность, то воды в нем уже много, и поболее концентрированный состав особенного вреда не нанесет.

    Если вы не понимаете что избрать, купите по канистре понравившихся составов и опробуйте на неком участке. То средство, которое лучше сработает, и покупайте в подходящем масштабе.

    Брать лучше в испытанных точках: подделки изредка бывают высококачественными. Еще инспектируйте дату производства: с момента выпуска должно пройти не больше месяца. Тогда состав будет точно работоспособным.

    Последовательность действий

    Определенные деяния зависят от того, на какой стадии находится строительство вашей бани (дома).

    До начала строительства

    Если бревна только привезли, а некие уже поражены синевой, их необходимо обработать  отбеливателями до укладки в сруб. Если поражена только часть материалов и есть полностью незапятнанные бревна либо брусья, то лучше промазать только пораженные, другие оставив как есть.

    После обработки отбеливателем поверхность обрабатывают антисептиком (после просушки отбеливателя). Не запамятовывайте обрабатывать чаши, также торцы.

    Только не спутайте: после отбеливания обрабатывать не финальным пленкообразующим составом, а антисептиком на аква базе либо на базе растворителей (их не очень обожают за неэкологичность). Конкретно антисептиком, лучше глубочайшего проникания, который не образует пленку.

    Если бревно не нуждалось в отбеливании, антисептиком его не покрывают. Дело в том, что после усушки вам придется шлифовать сруб. А обработанная антисептиком древесная порода шлифуется плохо. Если бревно незапятнанное, а впереди сезон с минимумом осадков либо низкими температурами, то без влажности либо тепла развиваться грибки не будут без всякой обработки.

    После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

    После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

    После установки  сруба его накрывают крышей и в таком состоянии оставляют усыхать/садиться. Есть одни момент: в этот период необходимо вырезанные оконные и дверные просветы не затягивать пленкой. Можно забить досками, но со щелями, чтоб влага беспрепятственно выходила наружу. Также можно использовать паропроницаемые пленки (если пленка с однобокой проводимостью, не спутайте, какой стороной ее необходимо прибивать — шершавой на улицу). Если просветы закрыть наглухо, значительны шансы, к синеве получить к тому же плесень либо белоснежный грибок. Поэтому похлопочите о вентиляции.

    Синева высохших бревен (бруса)

    После просушки и усадки приходит время шлифовки сруба. Вот здесь снова может появиться необходимость в отбеливании. Если есть синева — отбеливаете, нет — не надо. Потом идет шлифовка сруба. В процессе многие малозначительные поражения, которые не убрал отбеливатель, можно удалить механически: вам все равно придется снимать потемневший слой древесной породы, так что этим может устраниться и пораженная грибком древесная порода.

    После первого прохода шлифовальной машинкой оценивают состояние обработанных бревен. Если есть черные пятна, их обрабатывают отбеливателем снова. Лишь на сей раз вам необходимо действовать осмотрительно: светлые пятна на древесной породе веселят никак не меньше, чем черные.  Потому последовательность такая: поначалу обильно смачиваете потемневшее место, а позже кистью растираете «размывая» пределы обработанного места. После высыхания отбеливателя шлифуют сруб абразивом с узким зерном до гладкого состояния.

    При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

    При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

    Потом, сходу покрывают антисептиком, огнезащитой и финальным составом (к примеру составами для защиты древесной породы «Сенеж»). Можно использовать  комбинированные средства, а можно — три различных. Только подбирать необходимо совместимые составы.

    Если выходит — берите всю продукцию одной марки: заморочек с совместимостью не будет. Если так не выходит,  перед закупкой большой партии, купите избранные средства в маленькой расфасовке. Ими на каком-то ненадобном отрезке древесной породы (покройте его слоем последнего нанесенного на стенки состава) попытайтесь, как они себя поведут в композиции. Необходимо чтоб они не вступали в реакцию и не окрашивали древесную породу. К примеру, некие антисептики в композиции с хлором дают розовую расцветку. Также смотрите, ровно ли ложится средство, не скатывается ли и как отлично впитывается.

    На этом же тесте обусловьте, как вам нравится избранный тон финального покрытия, и сколько слоев вам необходимо будет наносить для заслуги хотимого результата.

    Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

    Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

    Эффективность защиты, к огорчению найти никак не получится. Разве что можно поглядеть, будет ли отталкиваться вода. После того как финальное покрытие высохнет, окропите доску и поглядите что будет. Капли должны скатываться, но не впитываться.

    Как вредоносно отбеливание сруба

    Строя древесную баню либо дом, использовать химию очень не охото. К огорчению, древесную породу по-иному никак не защитить. Да, химия неполезна, но споры грибков тоже полезности не принесут. При этом, самый вредный компонент — хлор довольно стремительно испаряется. Длительно находиться в бессвязном состоянии он просто не может. Он улетучивается либо выпадает в виде хлоридов.

    Средство для

    Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix Top (Лигнофикс Топ)

    Конкретно поэтому при отбеливании срубов снутри, нужно обеспечить сквозняк, также работать в респираторе. Испарения хлора при вдыхании могут вызвать ожог дыхательных путей.

    Респиратор не помешает и при внешних работах, но там это не так критично.

    И хотя к «старту» бани хлор выветрится, проведите несколько топок «вхолостую». Заодно протестируете новейшую печь, также малость поймете, как конкретно необходимо с ней обращаться.

    Если вам очень уж не охото оставлять следы отбеливателя на древесной породе, сможете после обозначенного в аннотации срока высыхания смыть все остатки водой. Как это отлично — вопрос. Но, вероятнее всего, вас успокоит. Хотя бы частично. После смывки бревна сходу протирайте сухой тканью: лишняя влажность ни к чему.

    Если уж совершенно не желаете использовать хлор, есть новый состав: Lignofix Top (Лигнофикс Топ). Его производители именуют целебным антисептиком. Он состоит из растворенных в воде фунгицидов и инсектицида, другими словами действует на грибки и насекомых. Как он вредоносен для здоровья человека сказать тяжело, но работает отлично: пока жалоб нет. Но этот продукт на рынке только пару лет, так что срок использования пока невелик.

    Список средств Средство для

    Список средств Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix и их характеристики (чтоб прирастить картину щелкните по ней правой кнопкой мышки)

    Как избежать повторных поражений

    Фактически все вредители древесной породы не могут плодиться в сухой среде. Им нужна влага. Поэтому ваша основная задачка обеспечить:

     

    • неплохую гидроизоляцию (непременно — горизонтальную от фундамента, также кровли);
    • при устройстве кровли сделать свесы достаточной длинны, чтоб они защищали верхние венцы от осадков;
    • верно сделать отвод воды из мокроватых помещений;
    • эффективную вентиляцию.

     

    При этом вентиляция — это не только лишь в помещениях. Это к тому же обдув фасада, если будет внешняя отделка, и места за внутренней отделкой (прибивать вагонку на обрешетку).  Не наименее принципиально сделать правильное отведение воды во мокроватых помещениях.

    При правильном подходе сруб смотрится великолепно

    При правильном подходе сруб смотрится великолепно

    Для российских бань очень принципиально просушивать все отлично после процедур. Для этого устраивают сквозняк и подкидывают в топку пару-тройку поленьев. Через пару часиков основная масса воды испарится. Только после чего баню можно закрывать.

    Цепные пилы: ручные и бензиновые — что выбрать?

     

    Если ставить сруб из бревна либо бруса вы планируете своими руками, то вам совершенно точно пригодится инструмент, которым комфортно будет делать чаши, вырезать просветы и т.д. Обычно с деревом работали топором, но это далековато не просто в физическом плане, а еще отбирает много времени. Сейчас для этих и других работ фактически везде стали использовать цепные пилы. Область внедрения этого инструмента очень широка: от заготовки дров и обрезки деревьев, до неких строй работ. Некие так виртуозно обладают инвентарем, что с помощью цепной пилы делают мебель для бани либо даже дома,также садовые статуи.

    Содержание статьи

    • 1 Цепные пилы: какие бывают, их плюсы и недочеты
    • 1.1 Бензопилы
    • 1.1.1 Чем заправлять
    • 1.1.2 Плюсы
    • 1.1.3 Недочеты
    • 1.1.4 Выбор цепной бензопилы
    • 1.2 Цепные электрической пилы
    • 1.2.1 Плюсы
    • 1.2.2 Недочеты
    • 1.2.3 Выбор цепной электрической пилы

    Цепные пилы: какие бывают, их плюсы и недочеты

    Сначала цепные пилы различают по типу мотора: бензиновые и электронные. Электронные в свою очередь могут работать от сети 220 В либо от аккумов.

    Цепные пилы бывают с электронными либо бензиновыми моторами

    Цепные пилы бывают с электронными либо бензиновыми моторами

    Бензопилы

    На этот тип инструмента устанавливают двухактные движки. Это означает, что в топливный отсек заливается не незапятнанное горючее, а его смесь с маслом. Пропорции определены производителем, как и марки масел и горючего, которое может употребляться. Для выработки полного временного ресурса лучше этих советов придерживаться.

    Чем заправлять

    Для цепных бензопил российских производителей подходит бензин А76 и мотоциклетные масла. Соединяют их 1:25. Для привезенных из других стран агрегатов требуются высокооктановые марки — А92 либо А95. Масла советуют только особые, такого же производителя. И смесь составляется в другой пропорции 1:40 либо 1:50 — к различным моделям — различные составы. При использовании мотоциклетных масел, возрастает износ мотора, в среднем его ресурс сокращается на 10%.

    Строение цепной бензопилы

    Строение цепной бензопилы

    В отдельный бак для смазки цепи заливается незапятнанное машинное либо особое (в привезенных из других стран пилах) масло. Любые аппараты нормально реагируют на внедрение «жигулевских» масел. Так что с этим проще.

    Объемы баков рассчитаны так, что одной «заправки» хватает на 30-40 минут работы. За этот период времени расходуется и горючее, и смазка.

    Некие производители используют особые технологии, дозволяющие понизить расход горючего. Так производители Husqvarna (Хускварна), Stihl (Штил), CARVER (Карвер) утверждают о наименьшем не 20% расходе. Используют они различные технологии, но итог очень похожий. Расход горючего меньше но стоимость на пилы этих (и неких других) марок больше. Подорожание происходит к тому же за счет использования более дорогих материалов и продления актуального ресурса оборудования, также за счет увеличения комфортности во время работы.

    Преимущество бензопилы - мобильность, недочет - шум и большой вес

    Преимущество бензопилы — мобильность, недочет — шум и большой вес

    Так Makita (Макита) бензопилы ставит моторы с литым картером, при этом из магниевого сплава. В почти всех дешевеньких агрегатах картер изготовлен из сверхпрочного пластика. Которые из их будут подольше работать — понятно.

    CARVER (Карвер) и Husqvarna (Хускварна) наращивают вращающий момент, что позволяет при маленький мощности повысить производительность. Цепи в пилах Partner (Партнер) смазываются автоматом, что уменьшает время на сервис инструмента. Echo устанавливает глушители, понижающие уровень шумов.

    Плюсы

    Бензопилы обеспечивают огромную мобильность, имеют более высшую мощность — до 6 кВт. Их работоспособность обеспечивает горючее, и они не зависят от электропитания. Проф модели могут работать до 8 часов в день.

    Недочеты

    Двухтактные движки гулкие и делают сильные вибрации при работе. Оба эти фактора имеют негативное воздействие на здоровье при продолжительном использовании. Для уменьшения воздействия шумов использовать необходимо наушники, а вибрации должны гасить особые антивибрационные системы (демпфер).

    Умея обращаться с инвентарем можно делать любые работы

    Умея обращаться с инвентарем можно делать любые работы

    Из-за того, что топливный бак находится на корпусе, инструмент массивный и тяжкий. Управлять им трудно, достигнуть точности реза можно при наличии большой практики. Не очень приятный момент — необходимость постоянного обслуживания мотора.

    Наличие выхлопных газов ограничивает область использования бензопил — лишь на открытом воздухе, в помещении ими воспользоваться нельзя. А при строительстве часть работ должны проводиться снутри. Так что либо нарушать правила безопасности, либо брать электрическую пилу (это если электричество есть).

    Выбор цепной бензопилы

    Довольно условно все инструменты делят на:

     

    • бытовые — объем мотора до 50 куб. см мощность менее 2 кВт, время непрерывной работы — 10-20 минут, вес — 4-5 кг, объем топливного бака 0,2-0,5 л, цены — 6-10 тыс. руб;
    • полупрофессиональные — объем мотора до 70 куб. см, мощность от 1,5кВт до 3 кВт, время работы — до 4 часов в день, вес 4-6 кг, объем бака для горючего 0,2-0,5 л, цены до 20 тыс. руб;
    • проф модели — с объемом 90 куб. см и развивающие мощность до  6 кВт, работать могут до 8 часов в день, вес — 6-8 кг, объем топливного бака 0,8-1,5 л, цена — 30-40 тыс. руб и выше.Короткие свойства бензопил по категориям

      Короткие свойства бензопил по категориям (чтоб прирастить размер таблицы щелкните правой кнопкой мышки по картинке)

     

    Обратите также внимание на длину полотна — она определяет, какие бревна можно будет распиливать. С другой стороны, при недочете мощности длинноватое полотно приводит к понижению производительности. Так что требуется определенный баланс.

    Для личного строительства более приемлемый вариант — полупрофессиональные бензопилы. Они имеют достаточную мощность для выполнения требуемых работ, не настолько громоздки и тяжелы в управлении, как проф.

    Легче управлять моделью с продольным расположением мотора. Но при всем этом лучше инструмент подержать в руках: центр масс не должен быть сдвинут. Тогда делать все требуемые работы будет нетрудно. А необходимо будет пилить в горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостях.  Комфортно, когда ручка покрыта нескользящими накладками.

    Для безопасности работы лучше, если имеется автоматическая блокировка цепи. Она срабатывает при оборотном ударе цепи, что понижает возможность травмы. Нередко неувязкой бывает 1-ый запуск бензопилы, хоть вся последовательность действий и расписана в аннотации. Как сделать все верно смотрите в видео.

    Цепные электрической пилы

    Этот инструмент имеет наименьший вес и габариты, да и наименьшую мощность. Хотя, для строительства бани либо дома, средних характеристик более чем довольно. Еще более принципиальна зависимость работоспособности от наличия электропитания, также от скачков напряжения в сети. При пониженном напряжении миниатюризируется мощность, при этом мотор работает с перегрузкой. Зато работать цепной электрической пилой легче, как и держать под контролем ее. И никаких хлопот с обслуживанием. В неких моделях есть даже автоматическая смазка цепи. Тогда все что необходимо — временами наливать масло.

    При выборе электроинструмента следует уделять свое внимание на защиту от поражения электричеством. Некие компании (Makita (Макита), CHAMPION (Фаворит) и др.) делают двойную изоляцию, что существенно понижает риск пробоя. В моделях электронных цепных пил Интерскол неувязка решена по-другому — для запуска необходимо надавить сразу две кнопки.

    При выборе электропил направьте внимание на защиту от поражения электротоком

    При выборе электропил направьте внимание на защиту от поражения электротоком

    Принципиальна также защита при аварийных ситуациях. Разрыв цепи бывает нечасто, но последствия обычно плачевные. Чтоб не допустить травмы, компания Husqvarna (Хускварна) разработала штифт-уловитель, который активизируется при разрыве цепи.

    Как и в бензопилах, в электронных есть защита от оборотного удара (при первом контакте цепи с распиливаемым предметом). Только для безопасности принципиально еще время срабатывания этой защиты: чем меньше, тем лучше. Самый небольшой параметр пока у пил Gardena (Гардена) — 15 миллисекунд.

    Строение электронной цепной пилы

    Строение электронной цепной пилы

    Плюсы

    Электронная цепная пила не очень гулкая,  нет вредных «выхлопов», имеет маленький вес. Она более маневренна, легче контролируется при работе. Сервис ее не занимает много времени. Работать можно как в помещении, так и на улице. Но свободу передвижений ограничивает электронный шнур.

    Шнур, естественно, может мешать, но работать легким инвентарем удобнее

    Шнур, естественно, может мешать, но работать легким инвентарем удобнее

    Имеющиеся в продаже аккумуляторные модели стоят благопристойно, имеют еще больший вес. Зато они более мобильны и некое время работать могут и без электричества (пока хватит заряда).

    Недочеты

    Находится в зависимости от наличия электропитания, агрегатов с большой мощностью нет, при этом даже относительно мощнейший инструмент имеет не наибольшую производительность — скорость вращения до 5 тыс. об/мин (у бензопил 7-8).

    Режим работы — прерывающийся: нужны нередкие перерывы, чтоб мотор не перегревался. Обычно график таковой: 40 секунд на работу, 20 — на остывание мотора.

    Выбор цепной электрической пилы

    Не считая мощности и веса, выбирать нужно тип расположения мотора:

     

    • поперечное;
    • продольное.Электронная цепная пила может быть с продольным (справа) либо поперечным (слева) расположением мотора

      Электронная цепная пила может быть с продольным (справа) либо поперечным (слева) расположением мотора

     

    При поперечном расположении мотора центр масс сдвинут. Поэтому для контроля инструмента требуется приходится прилагать больше усилий. К тому же таковой вариант имеет огромную ширину — на моторный отдел требуются дополнительные см.

    При продольном расположении мотора пила вытянута в длину. Выходит при всем этом она узенькой, работать с ней проще в недоступных местах (в углах и узеньких помещениях). Центр масс в таких моделях находится строго по центру, так что достаточно просто достигнуть высочайшей точности реза.

    Но при продольном расположении мотора электрическая пила имеет более сложную конструкцию, а это отражается на стоимости: они приблизительно на 50% дороже аналогов с поперечным исполнением.

    Верно необходимо избрать и длину шины

    Верно необходимо избрать и длину шины

    Из других характеристик принципиально верно подобрать длину шины. Чтоб распиливать бревна за один проход, она должна быть длиннее, как минимум, на 10 см. если бревно у вас 20-25 см, то шина — более 35-40 см. Для огромных поперечников нужна уже 45 см.

    Не помешает наличие системы плавного запуска: тогда рывок цепи будет ощущаться не достаточно. А рывок — это не только лишь неуютно. Он на несколько секунд понижает уровень контроля над инвентарем. К тому же пусковые токи плохо оказывают влияние на рабочий ресурс электромотора. В общем, если есть возможность, выбирайте модель с системой плавного запуска.

    О том, как делать чаши при укладке сруба читайте здесь.

    Как сделать свайный фундамент своими руками

     

    Свайный фундамент – довольно обычный в изготовлении и надежный вид базы для строения.  Этот тип оснований популярен, так как на  его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше средств. Его просто сделать своими руками даже не имея каких-то особенных способностей в строительстве. Но ставить их  можно не на всех грунтах. Их не очень обожают проектанты, так как на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

    Если вы все-же решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые нехорошие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по вымерзанию грунтов (бурить необходимо ниже глубины вымерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия почаще, сделав меньше расстояние меж примыкающими опорами, вы потратите больше средств, но получите размеренное основание.  Заложив определенный припас прочности, можно будет возлагать на то, что стоять он будет длительно.

    Содержание статьи

    • 1 На каких грунтах может употребляться
    • 2 Конструкция
    • 2.1 Виды свай
    • 2.2 Размещение
    • 2.3 Размеры
    • 2.4 С ростверком и без
    • 3 Как сделать фундамент на буронабивных сваях
    • 3.1 Расчет количества свай
    • 3.2 Подготовка скавжин
    • 3.3 Опалубка для буронабивных свай
    • 3.4 Армирование
    • 3.5 Заливка бетона
    • 3.6 Финальные работы
    • 4 Столбы из кирпичей

    На каких грунтах может употребляться
    Для роста размера изображения кликните по картинке левой кнопкой мыши

    На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно вероятны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

    В большинстве случаев свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность строения. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В данном случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от строения передается на эти слои.

    Советуют использовать это основание и на грунтах, глубина вымерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в данном случае связано с большенными объемами земляных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

    Очередной вариант, когда комфортно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Время от времени выравнивание площадки под дом просит очень огромных издержек. Тогда тоже выручают сваи.

    3-ий вариант внедрения свайного фундамента — это очень плотные, томные в обработке грунты. Копать в их котлован очень трудно и недешево. Пробурить скважины — необходимо меньше вил и времени.

    Конструкция

    В местах нередких подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые размещались на каждом углу строения, также поддерживали стенки и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые длительно могли сопротивляться воздействию воды. Самая наилучшая древесная порода для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

    Сейчас древесные сваи употребляются очень изредка, хотя выходит самый дешевенький, но при всем этом надежный фундамент. При этом, даже там, где лиственница — не уникальность.

    Виды свай

    Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в низкоэтажном строительстве употребляют только три:

     

    • забивные железобетонные;
    • винтообразные железные;
    • буронабивные.Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

      Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

     

    Железобетонные колонны изредка употребляют для строительства бани либо дачи: нужна техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание выходит крепким.

    Винтообразные стальные сваи неплохи тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — хороший проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается прохладным.

    Если свайный фундамент делают своими руками, то почти всегда опоры делают буронабивными. Хотя он и просит наибольших издержек труда, но позволяет сберечь на материалах.

    Размещение

    Опоры непременно должны стоять в главных местах: под углами, в местах соединения с простенками. Меж этими узлами позже устанавливают промежные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стенок, также под всеми простенками.

    Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

    Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

    Размеры

    Часто встречающийся диметр свай — 20 см. Меньше делать их не нужно, потому что несушая способность их становится намного меньше. Больше поперечник — больше несущая способность, но также возрастает площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

     

    • ниже уровня вымерзания на склонных к пучению грунтах,
    • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.Поперечник труб может быть различный

      Поперечник труб может быть различный

     

    В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет собственной. Если уровень вымерзания определяют по региону, то плотные слои размещаться могут как угодно. По мере надобности рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтоб убедиться, что понизу нет полостей и кармашков и опора будет надежной.

    С ростверком и без

    В неких случаях сваи меж собой связываются в единую конструкцию с помощью древесных брусьев либо металлической трубы квадратного сечения (время от времени — уголка). Эту обвязку именуют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стенки будут из блоков, кирпича либо каркасными, и совершенно не неотклонима, если будет сруб.

    Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

    Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

    Как сделать фундамент на буронабивных сваях

    Сперва необходимо на участке разметить периметр грядущего строения. Потом очень лучше на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в итоге под домом растения сгнивают и распространяют «ароматы». Ужаснее того, части гнилости могут попадать на древесную породу, а это содействует ее распространению (может, пропитка защитит, но для чего рисковать).

    Потом с помощью колышков и шнуров, натянутых меж ними, размечают все полосы, по которым будут размещаться сваи. При всем этом необходимо смотреть за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно при помощи отвеса). Еще необходимо проверить, чтоб шнурки были натянуты горизонтально (это уже с помощью строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отличия должны быть наименьшими — несколько мм, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как следует.

    Начинается все с земляных работ - снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

    Начинается все с земляных работ — снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

    Расчет количества свай

    Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые позже устанавливают (заливают/забивают) сваи.  Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из последующих правил:

     

    • Расстояние меж сваями не должно быть больше 2 метров.
    • Непременно опоры должны быть под углами строения, также в местах, где отходят перегородки. Дальше меж этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние меж ними должно быть меньше 2 метров.

     

    Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры нужно ставить почаще. На расстояние также оказывает влияние несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить пореже, если сыпучий либо ненадежный (торфы, лесистые земли) ставьте почаще.

    Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины вымерзания грунта в зимний период: к этому значению необходимо добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор находится в зависимости от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна заходить в него более чем на те же 30-50 см.

    Подготовка скавжин

    В местах расположения свай делают скважины. При строительстве личных маленьких домов/дач и бань делают это при помощи ручных буров. Их поперечник порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете необходимым. Ручка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

    Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

    Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

    Буронабивные сваи делают 2-ух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся понизу «пятка» увеличивает шансы того, что при пучении здание с места не двинется. Поэтому лучше сделать такое расширение. Для этого есть буры с складным ножиком. Когда вы доходите до подходящей глубины, выпускаете широкий ножик, потянув за особый рычаг.

    В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (попеременно, поначалу щебень, потом песок). Поверх песочной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой либо пяткой — кто как гласит).

    До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую потом вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

    Опалубка для буронабивных свай

    Не так и принципиально, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Более всераспространенный вариант — асбестоцементные трубы (поперечник больше 200 мм).

    Это железные винтообразные сваи

    Это железные винтообразные сваи

    Внедрение асбестоцементной трубы не непременно, но лучше: они не сгнивают, имеют достаточную крепкость, а их внешняя поверхность довольно гладкая, что позволяет сваям не поменять собственного положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

    Совет: подземную часть асбестоцементной трубы лучше покрыть смазкой (строительной) на минеральной базе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

    Заместо асбестовой трубы можно поставить железную (не достаточно ли, может у кого-либо их много), но они должны быть отлично прогрунтованы и прокрашены, по другому стремительно поржавеют и разрушатся.

    Некие употребляют в качестве опалубки пластмассовые канализационные трубы подходящего поперечника. Выбор хороший: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и воды не страшатся.  Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст способности горизонтальным силам пучения двинуть их с места.

    Еще есть один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и употребляют как каркас. Чтоб работать было легче, не пришлось всякий раз страдать с поперечником трубы, найдите для себя лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды огромного литража. Главное — найти  подходящий поперечник. Навернув пара слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать последующий столб.

    Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

    Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

    Только скреплять рубероид не очень комфортно. Ранее использовали проволоку, но ее просто пережать, ну и площадь у нее малая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Посодействовать неудаче просто: жесткой щеткой в подходящих местах счищаете крошку (если она есть), потом протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

    Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона либо толя формируется труба поперечником более 20 см.  К высшей части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, место вокруг нее засыпают песком большой фракции, его кропотливо уплотняют.  Вовнутрь опалубки заливают бетон.  Опалубку покачивая, поднимают за ручки ввысь см на 40.  Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают последующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, естественно, очень экономичный вариант, но по прочности и надежности он очень уступает сваям с хоть какой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В итоге бетон имеет недостаточную крепкость.

    Армирование
    Так смотрится схема армирования буронабивных свай

    Так смотрится схема армирования буронабивных свай

    Для придания сваям большей прочности вовнутрь вставляют три-четыре прута арматуры. Поперечник 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это очевидный перебор). Их связывают меж собой более узкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтоб вышел каркас. Расстояние меж продольными прутьями выбирают такое, чтоб они все были от стены на расстоянии более 5 см. (Как вязать арматуру читайте здесь).

    Заливка бетона

    Вовнутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Место вокруг трубы засыпают грунтом либо щебнем с песком, кропотливо его уплотняя и следя за тем, чтоб труба стояла вертикально.

    Завершающий шаг в изготовлении буронабивной сваи – наполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав таковой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Потом равномерно добавляют воду. Ее количество — чуток меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

    Чтоб крепкость бетона стала выше, нужно удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длиннющий штырь (пруток арматуры), протыкают свежезалитый раствор, потом  покачивают пруток из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре пару раз. В итоге воздух выходит, раствор малость оседает, его необходимо добавить до требуемого уровня.

    Сходу пытайтесь делать сваи одной высоты — работы позже будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по немножко свежайшего раствора, чем позже сбивать/срезать избытки. Сделав все их схожими, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое огромное наслаждение.

    Обработку раствора в сваях лучше провести при помощи погружного бетонного вибратора. Не считая завышенной прочности он станет к тому же морозоустойчивым.

    Финальные работы

    Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который позже можно уложить рубероид.  Фактически, все. Свайный фундамент, сделанный своими руками готов. К готовым  опорам по мере надобности, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм либо больше, пропитанный антисептиками). Через некоторое количество дней можно начинать строительство стенок.

    По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

    По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

    Чтоб укреплять ростверк либо 1-ый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в подходящих местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Еще есть один вариант — инсталлируются железные оголовки с П-образной пластинкой. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтоб при просадке тех либо других свай можно было разницу корректировать.

    Если собрались ростверк делать стальным, то в качестве опалубки использовать необходимо железные трубы. В данном случае удобнее будет ставить винтообразные сваи, но они стоят недешево, а еще нужно смотреть за качеством их производства и прокраски. В данном случае лучше брать покрытые цинком — они подольше стоят.

    Расстояние меж готовыми сваями потом заливается бетоном либо инсталлируются бетонные/древесные балки, которые скрепляют меж собой. Это делают для того, чтоб под полом не гулял ветер.

    Столбы из кирпичей

    Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей либо бутового камня, которые связываются меж собой  с помощью бетонного раствора. Тогда фундамент именуется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние меж опорами подобны. Изменяется  техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

    Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

    Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

    В углах ставят их  квадратного сечения (более 38*38 см), промежные делают прямоугольными 38*25 см.  Чтобы сберечь на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком большой фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 см, каждый слой заливают водой и кропотливо трамбуют.

    Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Место меж ними потом закладывается кирпичом (толщина – кирпич либо полкирпича). Эти кирпичные стенки необходимо заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стенки сглаживают с помощью раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

    Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка

     

    Очень изредка можно отыскать готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В данном случае вносите нужные коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей,  и исправленную порядовку показываете спецу.

    Проект кирпичной печи для бани

    Проект кирпичной печи для бани

    Даже если были внесены даже малозначительные конфигурации, консультация очень желательна. Печь в бане должна быть неопасна, поэтому очень принципиально мировоззрение грамотного спеца.

    Корректируя проект необходимо держать в голове несколько особенностей кладки кирпичных печей:

     

    • Топливник в каменках обычно делают огромного размера и для обеспечения обычного процесса горения нужно обеспечить неплохой приток воздуха. Потому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь солидные размеры.
    • Чтоб обеспечить неплохой приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать повдоль поддувального канала. Но отыскать колосник требуемого размера часто проблематично, поэтому нередко приходится устанавливать  несколько решеток наименьшей длины поперек поддувала.
    • Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Сбалансированный вариант – 8 либо 9 рядов кирпича. В данном случае камешки будут греться до больших температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к снижению температуры камешков и скоплению в промежутках меж ними сажи.
    • Если древесные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
    • Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе расположена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с 1-го из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтоб ширина швов не превосходила 5мм. И только потом укладывайте на раствор.
    • После укладки каждого ряда его инспектируют на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже малые отличия.
    • При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, за ранее обкручивают асбестовым шнуром либо полосой асбеста.  Фиксируются они на месте с помощью проволоки либо железных полос, фиксируемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
    • Повышенное внимание необходимо уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу либо стенку. В этом месте трубу непременно изолируют базальтовой ватой либо другими теплоизоляторами, переносящими высочайшие температуры.

     

    В видео показано, как можно укреплять зольную и топочную дверцы, также процесс изготовления глиняного раствора.

    Вот проект печи для бани, в каком бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплопотери от дымопровода. Эта печь имеет маленькие размеры и несложна в изготовлении.

    Кирпичная печь с железной каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — лючок для полива камешков; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камешки; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

    Кирпичная печь с железной каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — лючок для полива камешков; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камешки; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

    Емкость для каменки размером 530х510х500 мм  сделана из стали шириной 8-10мм, бак для воды – из трубы поперечником 40см (емкость около 50 л.). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

    Каменка имеет крышку, через которую закладываются камешки и поддается вода. Чтоб камешки нагревались до более больших температур, крышку закрывают, а если нужно  их температуру снизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

    Вот также маленькая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном с боковой стороны.

    Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камешки; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — железный свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

    Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камешки; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — железный свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

    Порядовка для этой печи ординарна и не просит огромных издержек времени и материалов.

    Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

    Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

    Порядовка печи для бани

    Эту печь очень малеханькой не назовешь. Печь непрерывного деяния конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камешки можно только после окончательного высыхания печи.

    Размещение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

    Размещение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

    Печи непрерывного деяния можно топить во время того, как в парилке находятся люди – они сконструированы таким макаром, что продукты горения не попадают в помещение.

    Основная симпатичная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного места. Зачем употребляют обыденный гофрошланг.

    Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

    Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

    Для кладки этой печи необходимы 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и железный уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Пригодится также панель с одной конфоркой и шкаф для камешков.

    Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

    Печь Анатолия Заболотнего непрерывного деяния

    Шкаф для камешков изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800оС, до которой могут в этой печи греться камешки. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

    Порядовка кирпичной печи непрерывного деяния Анатолия Заболотнего

    Порядовка кирпичной печи непрерывного деяния Анатолия Заболотнего

    Класть эту печь необходимо с базового-нулевого ряда, в каком начинается формирование канала вентиляции. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая корректность углов.

    Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Здесь же начинается формирование зольников 2-ух независящих топок и инсталлируются на их дверцы. В последующем 4-м  заслонка перекрывается поперечно размещенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

    Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Здесь же инсталлируются перемычки для перехода к формированию попы. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В последующем ряду происходит разделение шахты, зачем устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с внедрением специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтоб оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны).  Тут же начинаются независящие дымоходные каналы, зачем также укладываются полосы металла.

    В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не изменяются. Одновременно устанавливаются дверцы топок.  8-й ряд аналогичен предшествующему, обкладываем дверцы. В последующем они перекрываются металлическими полосами, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

    В 10-м  дверцы поверху закрываются кирпичами, зачем они подпиливаются по мере надобности зависимо от формы. После окончания 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по маленьким сторонам топки. После установки емкости для камешков здесь будут дымоходные каналы.

    В 12-м ряду устанавливают железный короб для камешков, закладывают один из каналов дымопровода. Последующие два ряда без конфигураций, и только в 15-м монтируют дверцу для очистки сажи. Дальше в 16-м  добавляются две железные перемычки над основной шахтой.

    В 17-м  снова дымоходная шахта делится на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две железные перемычки, которые послужат основанием для кирпичей последующего ряда.  Следующие два  без конфигураций, и исключительно в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м инсталлируются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

    21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Последующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камешков перекрывается совсем.

    Формирование дымопровода в кирпичной печи для бани

    Формирование дымопровода в кирпичной печи для бани

    Дальше перекрывается 2-ая топливная шахта, остается только дымопровод, и с 27 ряда выкладывается только он.

    Маленькая кирпичная печь для бани

    Эта маленькая кирпичная печь для бани очень ординарна и экономна. Она подходит для малеханьких парилок.

    Маленькая кирпичная печь для бани

    Маленькая кирпичная печь для бани

    Порядовка для нее очень ординарна. Она имеет относительно маленький вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

    Маленькая кирпичная печь для бани. Порядовка

    Маленькая кирпичная печь для бани. Порядовка

    В реальности, сколько бань, столько, наверняка и проектов печей — каждый владелец старается по максимуму использовать имеющееся место, поэтому конфигурации и корректировки фактически нужны. Если у вас есть хоть маленький опыт работы с кирпичами и смесями — вы полностью сможете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в собственных силах не убеждены, то стоит поразмыслить о приглашении опытнейшего печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сберечь вам солидные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, часто, еще больше, чем кладка печи по-новой.

    В почти всех случаях проще установить железную печь (к примеру «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

    Ковши и черпак для бани

     

    В бане важны даже самые малозначительные мелочи. Нередко в парной необходимы ковши для воды. Их размеры и форма обычно зависят от размеров парной и личных предпочтений, но есть общие советы по их выбору.

    Шайка и ковш для бани

    Шайка и ковш для бани

    Содержание статьи

     

    • 1 Материал для ковша в баню
    • 1.1 Древесные ковши
    • 1.2 Железные
    • 1.3 Пластмассовые
    • 2 Какие ковши необходимы в бане
    • 3 Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

     

    Материал для ковша в баню

    Выбирая любые девайсы и предметы в баню, исходить необходимо из нескольких критериев. Учесть необходимо безопасность, практичность, долговечность, и эстетическую составляющую. Ну, и от вещественной стороны тоже никуда не деться: в почти всех случаях решающим фактором в выборе является стоимость.

    Древесные ковши

    Дерево – самый обычный из всех вероятных материалов для банных аксессуаров. Обычно для банных ковшиков употребляют древесную породу липы, осины, кедра либо дуба. Для того, чтоб продлить срок эксплуатации, древесные ковши покрывают слоем воска либо пропитывают льняным маслом. Но даже в таком варианте срок службы у них небольшой: они темнеют либо растрескиваются, могут просто утратить эстетический вид.

    Древесные ковши для бани тоже бывают нескольких видов:

     

    • Выдолбленные из цельного кусочка дерева. Именуют их еще резными, так как их вырезают из цельного кусочка дерева. Смотреться могут грубовато, но к атмосфере российской бани подходят непременно. Пересохнув, они могут растрескаться, поэтому, после окончания банных процедур, в чаше оставляют малость воды.Ковши в баню из цельного кусочка дерева

      Ковши из цельного кусочка дерева

    • Древесные ковши составные (как мелкие бочки). Их именуют бондарными. Собирают их из маленьких плотно пригнанных одна к другой дощечек. Они не растрескиваются, но при пересыхании древесной породы возникают щели, в которые будет сочиться вода. Неудаче просто посодействовать, замочив на некое время в воде. Древесная порода набухнет, щели пропадут.Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

      Древесные ковши для бани , как мелкие бочки

     

    Железные

    Более удобны железные ковши для бани, но для того чтоб не обжечься, ручка такового девайса непременно должна быть выполнена из дерева либо теплостойкого пластика.  Материалом для производства служат медь, латунь либо нержавейка.

    Латунный либо медный ковш для бани – наслаждение не из дешевеньких, но зато и срок эксплуатации у их значимый. Ковш из нержавейки в этой группе более дешевенький, но никак не самый нехороший: эксплуатационные свойства у него никак не ужаснее, а пожалуй, к тому же лучше. Латунный и медный ковш со временем окислятся, потемнеют. Временами их необходимо натирать, возвращая приличный вид. Не многим эта процедура понравится: посиживать шлифовать поверхность мягенькой тряпкой. С нержавейкой никаких заморочек. Они как елка: зимой и летом одним цветом. В том смысле, что никак не меняются.

    Исходя из убеждений безопасности банные ковши и черпаки из металла не самый наилучший выбор: они могут накалиться и обжечь. В российской парной с ее не очень высочайшими температурами настоящий ожог получите, если ковш полежит около печки, а вот в саунах они нагреются даже от воздуха. В суховоздушках температуры 90-100° C — не предел. А металлом с таковой температурой обжечься можно просто. ТАк что железные ковши в сауны лучше не брать.

    Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

    Железные ковши для бани непременно обязаны иметь древесную ручку

    Еще есть ковши-гибриды: вовнутрь древесного ковша вставлена железная емкость. Таковой ковш комфортен, долговечен и практичен. Им трудно обжечься, он не будет пропускать воду, даже если древесная порода пересохнет. Цена, правда, благопристойная.

    Вовнутрь древесного ковша для бани вставлен а емкость из металла

    Вовнутрь древесного ковша вставлена емкость из металла

    Пластмассовые

    Самый экономный вариант – ковш из теплостойкого пластика. Надлежащие современные материалы можно смело обмакивать в кипящую воду. Единственный вопрос  — вопрос эстетики, который компенсируется низкой ценой и солидным припасом прочности.

    У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и недочеты, но хоть какой из их подходящ для использования в бане, а вот стеклянных аксессуаров в парилке (ну и в бане) быть не должно.

    Какие ковши необходимы в бане

    Если ваша печь имеет выносной бак для воды, либо в подвесном/интегрированном баке есть кран, то набирать воду можно в таз либо ведро. Если кран не предусмотрен, необходимо будет набирать воду сверху, через особое отверстие в крышке бака. Вам пригодится достаточно большой ковш с длинноватой вертикальной ручкой. Их еще именуют черпаками — из-за того, что ими зачерпывают воду.

    Длина ручки находится в зависимости от конфигурации и размеров бака: чем больше глубина, тем длиннее должна быть ручка, чтоб иметь возможность доставать воду со дна. Таких черпаков удобно иметь несколько: если обычно парятся более 2-ух человек, то 1-го черпака очевидно недостаточно.

    Ковш для бани с вертикальной ручкой

    Ковш для бани с вертикальной ручкой

    Нужен в бане и особый ковш для полива каменки. Такие ковши имеют длинноватую горизонтальную ручку. Даже маленькая порция воды, попавшая на раскаленные камешки, вызывает выброс  нагретого пара. Если рука окажется в «зоне поражения», можно получить осязаемый ожог, который очень трудно лечится. Некие модели ковшиков имеют дырочки. Такие ковшики содействуют равномерному рассредотачиванию воды по поверхности камешков, если употребляется открытая каменка. Как комфортно воспользоваться ими – вопрос спорный.

    Ковшик для полива каменки

    Ковшик для полива каменки

    Нужен в бане еще ковш для обливания. Делать это с помощью емкости на длинноватой ручке неловко. Объем ковша для обливания более 0,4-0,5 литра. Их тоже комфортно иметь несколько штук – по количеству  парильщиков. Это намного удобнее, чем ожидать собственной очереди… Если в бане будут париться малыши, можно приобрести несколько штук меньшего объема, чтоб детвора могла с комфортом услаждаться процедурой.

    Ковши из дерева для бани

    Ковши из дерева для бани

    Дорогой ковш в бане навряд ли нужен, но для тех, кому очень принципиальна эстетическая составляющая, можно порекомендовать подбирать сразу шайку и ковш. Если вы заполучили и ведро и шайки составные — бондарные, разумно будет заказать и ковши того же вида.

    Для тех, у кого в оформлении бани находится и дерево, и металл, стоит поразмыслить о ковшах железных с древесными ручками – они отлично «впишутся» в таковой вариант дизайна. Если же ресурсы ограничены, можно избрать очень хорошие пластмассовые девайсы, которые будут хорошо смотреться в бане, но, поддавая таким ковшом воду на каменку, необходимо быть усмотрительным и не задеть им очень нагретые элементы.  Для каменки лучше использовать железный либо древесный ковш.

    Как сделать ковш своими руками: видео-уроки

    Для тех, кто любит все делать своими руками, нашлось видео того, как сделать резной ковш. Употребляется здесь особая фреза с различными насадками, но при желании все можно сделать ручными инструментами. Времени уйдет, непременно, больше, но брать оборудование ради пары ковшей навряд ли стоит.

    2-ое видео про то, как сделать резной черпак для бани. Здесь как раз мастер работает  исключительно ручными инструментами. Его сноровке можно позавидовать.

    Соединение бревен и бруса в углах: методы и схемы, фото

    Если вы решили ставить сруб сами, вам нужно будет решить, как вы будете соединять бревна либо брус в углах. Также необходимо будет осознать, как по мере надобности срастить в длину два бревна либо бруса, воткнуть простенок.

    Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

    • с остатком (либо выпуском) — это когда за местом соединения еще есть некий отрезок бревна либо бруса;
    • либо без остатка.

    При рубке с остатком идет достаточно большой перерасход материала. Каждый остаток — это более 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совершенно большой. Но с другой стороны, такую рубку именуют «теплый угол», конкретно поэтому, что при обычной конопатке они не выстывают.

    Угол в срубе может быть с остатком либо без

    Угол в срубе может быть с остатком либо без

    Рубка сруба без остатка более экономна в плане расхода материала на шаге строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком методе соединения бревен и бруса в углу очень сказываются на качестве даже маленькие ошибки. Поэтому к качеству рубки чаш предъявляются завышенные требования.

    Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют овальную форму и без обработки плотно их состыковать нереально. Поэтому в нижнем либо верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается последующее бревно. Так наращивают поверхность их соприкосновения. Конкретно ширина паза и является фактической шириной бревенчатой стенки. От формы паза и точности его выполнения зависит то, как теплой будет стенка.

    С брусом все по-другому. Потому что строганый имеет практически однообразные размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не надо. Поэтому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой маленьких нестыковок удачно со владевает межвенцовый теплоизолятор (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз резвее.

    Содержание статьи

     

    • 1 Соединение бревен в углах с остатком
    • 1.1 Сруб в чашу
    • 1.2 Соединение в охряп
    • 2 Рубка бревна с углами без остатка
    • 2.1 Угол «в лапу»
    • 3 Стыковка бруса с остатком
    • 4 Соединение бруса в углу без остатка
    • 5 Как соединить бус в длину

     

    Соединение бревен в углах с остатком

    Поначалу побеседуем о срубах из бревен. В ближайшее время они опять становятся популярны, в особенности в пригородном строительстве: смотрятся презентабельно, к тому же натуральны. При этом, даже невзирая на значимый перерасход материала, углы делают с остатком. Эти методы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, конкретно таким методом они строили свои дома.

    Сруб в чашу

    Как уже гласили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка выходит округленной формы, поэтому ее именуют чашей, а метод рубки угла — в чашу. 2-ое заглавие — «в обло».

    Разметка чаши верхней и нижней

    Разметка чаши верхней и нижней

    По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша именуется так поэтому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение именуют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, невзирая на то, что формируется в нижней части бревна.

    Работа идет в несколько шагов. Бревно за ранее выставляют в сруб и сглаживают. Потом очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровненькую поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно опять поднимают и укладывают на место, примеряя. По мере надобности корректируют (опять снимают, подрезают, где необходимо) и только позже укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком методе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стенки, а они, обычно, отлично защищены несколькими слоями пропиток и красок.

    Виды чаши для соединения бревен в углах

    Виды чаши для соединения бревен в углах

    Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стенки подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неловко, поэтому все равно приходится таскать бревна ввысь/вниз. Может быть, поэтому таковой метод наименее популярен.

    Конкретно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать практически все ошибки. К тому же при всей кажущейся трудности, конкретно этот тип соединения бревен легче делать новеньким. Все другие требуют большего плотницкого мастерства.

    Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Разъяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. За ранее нужно только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта либо скрайбер.

    Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на необходимое расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое необходимо вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в каком будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую потом наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

    Фактически сейчас видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части идет речь о формовке продольного паза, во 2-ой конкретно о рубке чаши.

    Соединение в охряп

    Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтоб сложенный по такому методу угол был теплым, нужен солидный опыт: даже малозначительные ошибки в ширине паза либо толщине перемычки станут предпосылкой сквозняков.

    Бревно в охряп

    Бревно в охряп

    Рубка бревна с углами без остатка

    Как уже гласили ранее, углы без остатка более прохладные, но зато они позволяют существенно сберечь на стройматериалах.

    Угол «в лапу»

    Посреди соединений бревен в углах популярен метод «в лапу». Он нетрудно реализуется, и при всем этом обеспечивает высшую крепкость и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет достигнуть высочайшей плотности. Метод издавна опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого поперечника бревна (смотрите фото).

    Таблица размеров соединения в лапу для различных поперечников бревен

    Таблица размеров соединения в лапу для различных поперечников бревен

    Все размеры откладываются относительно отысканной середины бревна и проведенной от него вертикальной полосы (ее проводят с помощью отвеса).

    Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

    Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

    Порядок работ таковой:

     

    • Находим длину обрезанной части (именуют глупцом). Она должна быть не меньше поперечника наибольшего из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные полосы. Они будут границами глупца.
    • Пусть, поперечник обрабатываемого бревна 200 мм. От полосы середины откладывают по 1/2 значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим напополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные полосы.
    • Стесываем (срезаем цепной пилой). В итоге у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
    • Берем надлежащие размеры из таблицы и размечаем их на глупце.
    • Избытки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).Так смотрится угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

      Так смотрится угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

     

    Так обрабатывают все бревна попеременно. Видите ли, размеры зависят от поперечников бревен. Чтоб не мучатся всякий раз с расчерчиваем, делают шаблоны из узкой фанеры по тем поперечникам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Позже,  найдя середину и сделав глупец, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

    Стыковка бруса с остатком

    Самый обычный метод стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Поэтому и именуется «в полдерева».

    Соединение бруса в углах с остатком

    Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

    Метод «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более крепкое и надежное соединение, но просит большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Здесь нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия здесь стандартная и можно использовать шаблон, что существенно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

    Соединение бруса в углу без остатка

    Есть несколько типов соединения. Обычно для бань и домов употребляются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровненькие, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуток труднее в выполнении, но меньше шансов появления сквозных отверстий.

    Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

    Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

    Еще есть некоторое количество видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают подабающей плотности, хотя и экономичны исходя из убеждений расхода материалов. Для жилых строений употребляются изредка, в главном —  для возведения хозяйственных зданий.

    Обычное соединение встык происходит с чередованием. Так угол выходит более крепким. Для усиления можно использовать железные пластинки либо сбивать брус длинноватыми гвоздями под углом.

    Соединение бруса встык

    Соединение бруса встык

    Также есть методы сборки встык со шпонками разной формы.

    Очередной метод строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в подходящих плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответственной формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

    Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по одному шаблону, а позже просто собрать все, как конструктор (не запамятывая укладывать межвенцовый теплоизолятор). Соединение выходит герметичным и полностью надежным, притом самого стыка не видно и вид выходит очень симпатичный.

    Соединение бруса по панельной технологии: стремительно, тепло и накрепко

    Соединение бруса по панельной технологии: стремительно, тепло и накрепко

    Как соединить бус в длину

    Самый обычный метод — в полдерева. Его конфигурация и форма подобны тем, которые делают при соединении угла. Но недочет такового способа сращивания в том, что при появлении продольных сил, которые могут появляться при усушке либо подвижках грунта, такое соединение просто разрывается. Появляется сплошная щель.

    Соединение бруса в длину

    Соединение бруса в длину

    Таким же недочетом обладает косой затратной замок: его просто рассоединить. Если вам нужна надежная стыковка бруса, используйте прямой затратной замок. Видите ли, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он труднее в выполнении, но в разы надежнее.

    Как собрать сруб бани

    Как собрать сруб бани

    Независимо от того, сами вы будете ставить сруб либо наймете людей, вам стоит знать главные аспекты и особенности. Сборка сруба из бревен и бруса малость отличается, но главные отличия — в соединении углов. Вся остальная разработка и особенности остаются такими же.

    Все-же древесная порода смотрится отлично

    Все-же древесная порода смотрится отлично

    Содержание статьи

     

    • 1 Виды срубов
    • 1.1 Какие бывают срубы из бревен
    • 1.2 Срубы из бруса — виды и особенности
    • 1.3 Цены на срубы
    • 2 На что собирают
    • 2.1 Нагеля
    • 2.2 Шканты
    • 3 Порядок сборки сруба

     

    Виды срубов

    Срубы делают из бревна и бруса, только и брус и бревна бывают различными. У всех у их есть плюсы и недочеты, и о их — ниже.

    Какие бывают срубы из бревен

    Бревна есть ручной обработки — с их вручную (топором, рубанком,  другим ручным инвентарем) снята кора, форма при всем этом не корректируется. Так и остаются они с одной стороны большего поперечника, с другой — наименьшего. При укладке на стену бревна разворачивают так, чтоб толстые и тонкие комли чередовались. Сборка сруба бани из такового бревна — только ручная штучная работа. Любая чаша прорисовывается на месте, ее подгоняют под бревно, уложенное снизу. Процесс долгий —  уложить на место, прорисовать выемку и чаши, откатить, сделать паз в всю длину бревна, вырубить чаши, «высадить» на место, по мере надобности подработать паз и/либо чаши (опять откатить и поправить, если нужно). Длительно…

    Бревно ручной рубки (рубленое) неидеально, но тем и презентабельно

    Бревно ручной рубки (рубленое) неидеально, но тем и презентабельно

    Калиброванные либо оцилиндрованные бревна проходят обработку на особом станке. Из него они выходят однообразные по все длине. Делают их стандартными — какого-то определенного поперечника. Сходу на предприятии в бревне формуется продольная выемка и деформационный паз (продольный распил, который уменьшает растрескивание при усушке). Также на предприятии может нарезаться чаша. При таком подходе все что позже остается — собрать сруб как конструктор. Бани из оцилиндрованного бревна собираются стремительно. Но не все их обожают: есть свои недочеты.

    Оцилиндрованное бревно имеет однообразный поперечник

    Оцилиндрованное бревно имеет однообразный поперечник

    При обработке бревна на оцилиндровочном станке, снимается большая часть лубочной древесной породы, самый плотный и крепкий слой. В результате оцилиндрованные бревна более подвержены поражению грибками, насекомыми и заболеваниям. Все это «лечится» соответственной обработкой и неплохой просушкой. Все же, для неких этот фактор важен.

    Независимо от типа бревна сборка сруба ведется на уплотнитель. Это мох, джут, льноватин. Они могут быть в виде волокон — пакли, но удобнее работать с нарезанным в виде ленты войлоком. Теплоизолятор прокладывают поверху бревна, закрепляют обычно скобами из строительного степлера. Кропотливо выстилают чашу, тоже закрепляя полосы. Уложенный сверху венец придавливает теплоизолятор и он закрывает вероятные щели. Сходу достигнуть безупречного наполнения нереально, оставшиеся зазоры заполнятся позже, при конопатке сруба.

    Уплотнитель в срубе из бревна обязателен

    Уплотнитель в срубе из бревна обязателен

    Срубы из бруса — виды и особенности

    Собирают срубы и из бруса. Он имеет более правильную форму — грани его ровненькие либо относительно ровненькие, что упрощает работы по отделке. Брус бывает 3-х видов:

     

    • Обыденный, строганый брус. Вырезан из цельного бревна, обычно — свежеспиленного либо немного высушенного. В сечении имеет вид квадрата, но геометрия его неидеальна, стороны не обработанные и неровные. По бокам бруса зарезается чаша, которая обеспечивает не плохое соединение. Сборка сруба из обыденного бруса делается тоже на уплотнитель, как и в случае с бревнами.Строганый брус

      Строганый брус

    • Профилированный бус. Он тоже делается из цельного кусочка древесной породы, но имеет хорошую геометрию — отличия малы. Две его грани изготовлены с пазами/выступами — профилями, а две гладко и ровно оструганы. Пазы и выступы — это замки, которыми соединяются верхний и нижний брус в срубе. Они служат гарантией того, что стык не будет продуваться. Сруб из профилированного бруса собирать можно вообщем без уплотнителя, исключительно в чаши класть его желательно — на всякий случай. Но на практике теплоизолятор все равно употребляют, хоть узкую подложку для ламината, но кладут…Даже в профилированный брус кладут теплоизолятор

      Даже в профилированный брус кладут теплоизолятор

    • Клееный брус. В сечении он похож на профилированный, только состоит из нескольких продольных частей, склеенных совместно. Чем это отлично? Тем что части эти вырезают из уже сухой древесной породы и собранный из склеенного бруса сруб не изменяет собственных размеров. Но в этом материале присутствует клей, а он не пропускает воду. Другими словами, клеенный брус лишен основного достоинства древесной породы — он не может регулировать влажность. Зато его можно не отделывать — поверхность фактически безупречна и готова под покраску и лакировку, также нет необходимости ожидать, пока сруб «сядет», через неделю после сборки сруба можно приступать к отделке.Клееный брус

      Клееный брус

     

    Видите ли, безупречного материала нет. Выбирать нужно взвешивая все плюсы и минусы, учесть стоимость не только лишь на сам материал, да и на цена его укладки, принимать во внимание сложность отделки. Так строганный брус — самый дешевенький вариант. Но если вы планируете стенки бросить без обшивки, приводить их в порядок — ровнять, шлифовать — без помощи других длительно и трудно, а с ролью наемных работников — недешево.

    Цены на срубы

    Малость о стоимости куба стройматериала и толщине стенок. Если глядеть стоимость за куб, то бревно стоит намного дешевле. Но на сруб из бревна требуется намного больше стройматериала по кубатуре: оно имеет овальную форму и по факту толщина стенок намного меньше поперечника. А если вы берете брус сечением 200*200 мм, то и стенка у вас будет конкретно 200 мм. Так что реально разница в издержек на стройматериал выходит не так и большой.

    Толщина стенки зависимо от поперечника бревна (оцилиндрованное)

    Толщина стенки зависимо от поперечника бревна (оцилиндрованное)

    2-ой момент — квалификация рубщиков и, естественно, оплата за их труд. Если сборка сруба своими руками не заходит в ваши планы, то за услуги по рубке чаш и сборке стенок из бревен вы заплатите больше. В особенности недешево обходится сборка бревен ручной рубки. Как уже гласили выше, любая чаша прорисовывается и рубится «по месту», а это просит высочайшей квалификации и занимает много времени. Чащи же бруса режутся по шаблону — он вырезается из фанеры, обводится и вырезается, при этом в большинстве случаев — бензопилой. Здесь квалификация, естественно, тоже нужна, но она существенно ниже.

    Еще есть один вариант — заказать готовый сруб на деревообрабатывающем предприятии. Вы даете им проект, они привозят вам «конструктор» с готовыми чашами. Каждый элемент пронумерован, их только нужно сложить по данной схеме. Только один аспект: если вы либо нанятая вами бригада начали сборку сруба, и видите, что элементы «конструктора» не садятся, остаются больше щели, проверьте себя снова. Не начинайте корректировать чаши (в особенности при большенном расхождении). Вероятнее всего вы некорректно уложили бревна/брус. Если есть какая-то схема, снова перепроверьте, либо позвоните на предприятие, где вы заказывали сруб. Пусть вам снова все скажут. Обычно такое расхождение — это конкретно некорректная укладка венцов, а не нерадивые производители.

    Огромные щели - вероятнее всего итог ошибки при укладке венцов

    Огромные щели — вероятнее всего итог ошибки при укладке венцов

    Рубка чаш бревен, методы соединения бревен и бруса в углах, примыкания простенков описаны здесь.

    На что собирают

    Бревна либо брус не просто складывают одно на другое, их скрепляют меж собой. Без крепежного элемента нельзя. В процессе сушки и бревна и брус «крутит». Установленный крепежный элемент держит их на месте, не давая очень развернуться. Если же крепежного элемента нет, венцы вываливаются вовнутрь либо наружу — находится в зависимости от направления преобладающих сил. В большинстве случаев это наблюдается на фронтонах, в стенках, где есть окна, двери.

    Незакрепленные венцы вываливаются

    Незакрепленные венцы вываливаются

    Крепежные элементы могут быть металлическими либо древесными. Проще, естественно, с металлическими — их не нужно заготовлять и с ними привычнее работать. Но металл не меняется в размерах, а древесная порода усыхает. В итоге сруб не садиться при усушке, а «повисает» на шпильках. Это приводит к образованию огромных щелей меж венцами. Так что железные шпильки допустимы только при сборке сруба из клеенного бруса: он не усыхает. Гвозди же вообщем использовать нельзя. Не для сруба они.

    Также не советуют использовать и кусочки арматуры, пружинные узлы и вообщем, хоть какой металл. Древесная порода проводит пар, и на металле он будет конденсироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями (резвое окисление и разрушение металла, а на заржавелом металле древесная порода прекрасно «зависает», еще одна болезнь — размножение грибков во увлажненной среде). Так что если решили собирать древесный сруб, его собирают на древесный крепежный элемент.

    Нагеля

    Из дерева делают нагеля и шканты. Нагеля — это длинноватые тонкие бруски круглого, треугольного либо квадратного сечения. Почаще употребляют круглые, под их сверлятся отверстия чуток наименьшего поперечника (на 1-2 мм меньше поперечника нагеля), в которые бруски забиваются. Под треугольные либо квадратные нужно подбирать поперечник сверла большего размера, а сверлить им будет очень тяжело.

    Готовы к продаже

    Готовы к продаже

    Длина нагеля высчитывается зависимо от сечения бруса: высоту 3-х венцов множат на 0,8. Если у вас брус 200*200 мм, то три ряда — это 600 мм, после умножения получаем 600 мм * 0,8 = 480 мм. Таковой длины должны быть нагеля.

    Самый пользующийся популярностью поперечник/сечение нагелей — 25 мм либо 30 мм. Делают их из жестких пород древесной породы — березы либо дуба. Отлично противоборствует силам кручения ель, так что и ель можно использовать. Если следовать нормам СНиПа, то нагеля обязаны иметь влажность не выше 12%, в их не должно быть сучков и других недочетов, перед применением их непременно обрабатывают антисептиками/антипиренами.

    Сверлить нужно строго вертикально

    Сверлить нужно строго вертикально

    Ставят нагеля отступив от края бревна/бруса 200-600 мм, а позже через каждые 1,5-2 метра в шахматном порядке. Ставятся они строго вертикально, в центре бревна/бруса. Чтобы при усушке древесной породы венцы не повисли на крепежном элементе, отверстия под их сверлятся на 2-3 см поглубже. Чтобы проще было отследить глубину отверстия, на сверло наматывают полоску малярного скотча либо броской изоленты. По ним и ориентируются. Тогда даже при значимом уменьшении размера сруб будет садиться ровно.

    Сборка сруба на нагеля - схема установки

    Сборка сруба на нагеля — схема установки

    При забивании нагелей принципиально держать под контролем усилия и лупить строго сверху: чтоб не треснула древесная порода. Чтоб «заходили» в отверстия они проще, их обмакивают в масло (можно в  отработку).

    При сборке сруба из бруса либо бревна разработка работ такая:

     

    • 1-ые два три ряда крепятся нагелями, расставив их через требуемое расстояние.
    • Дальше укладываются еще два венца и скрепляются с верхним рядом предшествующего пакета. Только нагели сейчас сдвигаете, чтоб они не попали один на другой, а шли в шахматном порядке.
    • Дальше опять кладут два венца и связывают их с верхним брусом предшествующего пакета (тоже со сдвигом).

     

    Сейчас малость по ценам на нагели. Они обычно продаются поштучно. Стоимость находится в зависимости от размеров и вида древесной породы, но совершенно точно можно сказать, что они дорогие. Чтоб сберечь, люди приобретают черенки для грабель (они имеют подходящий поперечник), нарезают их на кусочки подходящей длины и употребляют. Только направьте внимание, что сучки и другие недостатки древесной породы нужно вырезать.

    Нагель квадратного сечения

    Нагель квадратного сечения

    Еще дешевле — приобрести доску подходящей древесной породы (сухую, сорта «элит» без сучков и изъянов) и распилить ее на бруски требуемого размера. К примеру, можно приобрести доску 50*25 мм, сделать из нее бруски 25*25 мм, порезать на кусочки требуемой длины, края немного заострить. Если не считать издержек времени, таковой подход самый малобюджетный.

    Шканты

    Сборка сруба на шканты наименее популярна, потому что требуют больше времени. Они скрепляют только два венца, так что работы с ними больше.

    Сборка сруба на шканты

    Сборка сруба на шканты

    Под каждый шкант нужно вырезать отверстия, в верхнем и нижнем бревне. Установить заготовленные крепежные бруски, позже аккуратненько сверху «надеть» верхний венец. Работа четкая, долгая и томная.

    Как смотрится шкант в распиле

    Как смотрится шкант в распиле

    Порядок сборки сруба

    На фундамент укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть обыденный рубероид, но в современном выполнении он очень ненадежен, рвется уже через пару лет. Для гидроизоляции сруба лучше использовать более современный вариант что-то типа Гидроизола. На участках с высочайшим уровнем вод либо при большенном количестве осадков, лучше сделать комбинированную гидроизоляцию: поначалу фундамент промазать битумной мастикой, на нее приклеить гидроизол. Для надежности — можно в два слоя (2-ой тоже на битумную мастику).

    Пример гидроизоляции

    Пример гидроизоляции

    Перед укладкой бревен либо бруса их нужно обработать антисептиками и антипиренами. Но дело в том, что если вы позже планируете шлифовать сруб, его лучше не обрабатывать: обработанная древесина просит в разы больше усилий при шлифовке.  С другой стороны, есть части, которые после сборки сруба будут недосягаемы. Если их не обработать, пока древесная порода не просохла, могут завестись грибки либо она потемнеет. Потемнение нестрашно, его можно отбелить, а вот грибки — это уже ужаснее. Тем паче для сруба бани, где временами будет высочайшая влажность. Выход тогда — промазывать пропиткой только те части, которые окажутся закрытыми, а свободные поверхности пропитать после шлифовки.

    После того, как бревна/брус пропитаны и высушены, начинается фактически сборка сруба. На гидроизоляцию укладывается 1-ый венец, проверяется его геометрия — перемеряются диагонали, проверяются углы. Позже его укрепляют к фундаменту заложенными ранее шпильками. Если шпилек нет, сверлят отверстия и устанавливают анкерные болты (под шляпки засверливают отверстия, чтоб они были утоплены). Дальше — по технологии. Если собираете на нагеля, то устанавливаете их через два ряда.

    Анкера должны забиваться на глубину, не наименьшую высоте бруса/бревна

    Анкера должны забиваться на глубину, не наименьшую высоте бруса/бревна

    1-ые венцы без особенных заморочек укладывают руками. С набором высоты становится все труднее подымать бревна. Решается неувязка просто: ставятся два наклонных бруса. Две стропы прибиваются изнутри к нижним венцам сруба, перекидываются через стенку. Они продеваются под бревно/брус, которые нужно поднять, и тянутся наверх по наклонным брускам (смотрите фото).

    Так поднимают бревна либо брус на сруб

    Так поднимают бревна либо брус на сруб

    Ставят сруб сплошными стенками — без окон и дверей. Их вырезают после того, как стенки выгнаны стопроцентно и установлена крыша. Если сруб остается зимовать без кровли, можно окна/двери не вырезать: проветриваться будет довольно и так. А вот если сруб завели под крышу, то для обычной просушки оконные и дверные просветы нужны.

    Перед тем, как их выпилить, сруб скрепляют (приколачивают фиксирующий бурс, который держит венцы в недвижном состоянии). После того, как просвет вырезан, устанавливают окосячку (брус, который держит просвет, и к которому потом крепится рама двери либо окна). Брус держится в пазу только за счет силы трения, больше он ничем не фиксируется. Так и бревна/брус остаются на месте и сруб может садиться.

    Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится - никаких гвоздиков, шурупов

    Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздиков, шурупов

    Если будете вырезать просветы, окосячку установите непременно. Хотя бы в таком варианте, как на фото выше — загнанный в паз брусок. Только снова обращаем внимание: он не крепится ни к чему. Держится только за счет силы трения. Другими словами, его просто забивают в паз. Если вы оставите просветы незакрепленными, бревна/брус вероятнее всего уйдут в различные стороны и вы станете владельцами таких стенок, как на фото ниже. Выровнять их можно, но это длительно и трудно.

    Что будет, если не поставить окосячку на зиму

    Что будет, если не поставить окосячку на зиму

    При всем этом сами двери и окна не ставятся: нужен сквозняк. Если вы желаете предупредить посещения, затяните двери сетью, мембраной, забейте  проемы досками накрест, но воздух должен проходить.

    После того, как стенки выгнаны, начинают сборку стропильной системы крыши. В качестве мауэрлата употребляют верхний венец. По мере надобности в нем выпиливают отверстия под установку стропильных ног. Кровельный материал можно не монтировать. Зимовать можно бросить стропила с обрешеткой, покрытые вертозащитной мембраной. Только укреплять мембрану нужно по всем правилам: начинать снизу, продвигаться ввысь, полотна укладывать захлестом 1-го на другое, с проклеиванием соединений двусторонним скотчем. Укреплять скобами с широкой спинкой из массивного степлера.

    Сруб готов к зимовке

    Сруб готов к зимовке

    Дальше вас ожидает конопатка сруба и на этом можно успокоиться до весны. По весне — вторичная конопатка, если основная усадка уже закончена, к лету можно будет начать работы по отделке.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.