Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    строительство

    Керамзитобетон в строительстве

    Блоки из керамзитобетона именуют «биоблоками», так как в качестве начального сырья употребляются лишь экологические  природные составляющие. На основании этого керамзитобетон приобрел заслуженное распространение, создание и применение которого, развивается быстрыми темпами.

    Керамзитобетон  представляет собой легкий бетон, в котором заполнителем является  керамзит — ячеистый материал в виде гранул. Сырьем для производства керамзита служат суглинки и глина – природные материалы. Очень хочется подчеркнуть то, что по тепло- и звукоизоляционным свойствам, по влаго и химической стойкостью он не только не уступает, обычным  легкими бетонам, но и превосходит их.

    4402

    Керамзитобетон не горит, не сгнивает в отличии от дерева, и не ржавеет по сравнению с металлом, но обладает, положительными качествами камня и дерева сразу. Не для кого не секрет то, что керамзитобетон, имеет достоинства и перед кирпичом. Во-1-х, удельный вес блоков у него в 2 раза ниже, чем у кирпичной кладки. Во-2-х, один обычный керамзитобетонный блок замещает 7 кирпичей. Хочется подчеркнуть то, что квалифицированный каменщик укладывает за смену из блоков размер стены втрое больший, чем при кирпичной кладке.  По своим экологическим свойствам, керамзитобетонные изделия не уступают кирпичу.

    Изделия из керамзитобетона также употребляются в качестве несущих конструкций в жилищном, гражданском и промышленном строительстве. Необходимо подчеркнуть то, что вес керамзитобетона высоких марок приблизительно в 2,5 раза меньше, чем бетона. Хочется подчеркнуть то, что применение керамзитобетона позволяет значительно понизить вес спостроек и конструкций достигнув ряда, положительных технико-экономических характеристик. Необходимо отметить то, что в погодных условиях РФ применение однослойных, внешних стен из керамзитобетона как раз дает возможность отлично применять его тепло-физические характеристики.

    Благодаря неплохим, прочностным характеристикам, керамзитобетонных блоков, их используют как в высотном домостроении, так и при строительстве особняков, личных домов, хозяйственных зданий и гаражей. Опыт использования блоков показал, что для возведения, низкоэтажных спостроек не требуется, особых конструкторских решений. Обратите внимание на то, что благодаря точно выдержанным размерам керамзитобетонные блоки отлично сочетаются со всеми видами мелкоштучных, строй материалов, железобетонных изделий, металлоконструкций, дверных и оконных проемов. Стоит упомянуть то, что керамзитобетонные блоки «дышат», регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетона фактически вечны и не требуют ухода. Керамзитобетон из-за особенностей структуры,  обеспечивает существенное улучшение звукоизоляционных параметров, возводимых конструкций по сравнению с обычными бетонами и кирпичом.

    2(4)

    Высококачественные керамзитобетонные блоки создают на базе керамзитового гравия маленьких фракций — 5-10 мм. Блоки делаются на современных вибропрессах, с последующей термический обработкой. Надо сказать то, что у, индивидуальных застройщиков блоки пользуются высоким спросом из-за рационального соотношения стоимость/качество.

    В монолитном железобетонном домостроении керамзитобетонные блоки употребляются при возведении, межквартирных, межкомнатных перегородок. И действительно, в случае равных физико-механических характеристик с газосиликатом и пенобетоном, керамзитобетонные блоки обладают наилучшими показателями по паропроводности и гвоздимости.

    Гидроизоляция и теплоизоляция крыши

    Следующее поколение гидроизоляционных пленок пришло на помощь данной проблеме. Производители усовершенствовали технологию методом накатки на внутреннюю поверхность пленки антиконденсатного вискозного ворсистого слоя. Задача данной пленки была выполнена — лишний водяной пар, не успевший выветриться через перфорацию, впитывается в ворс и удерживается там, не образовывая капель, до момента прекращения действия воды. После нормализации условий антоконденсатный слой высыхает в воздушном потоке.

    Гидроизоляционный барьер — это 2-ой предохранительный слой, являющийся важным конструктивным составляющей кровельного пирога при строительстве утепленных по скатам крыш. Гидроизоляционный барьер мешает проникновению наружной воды в виде разных осадков: дождик, роса, снег внутрь конструкции. Для данных целей используются армированные полипропиленовые пленки. Их преимущество заключается в том, что они владеют наиболее высокими прочностными характеристиками на разрыв и прокол( возле 10 кПа) и высочайшей сопротивляемостью к действию ультрафиолета. Благодаря таким плюсам такая пленочка может быть применена как защита от осадков в период монтажа кровельного покрытия в течение 12 месяцев. Недостатком такой пленки является низкая паропроницаемость( 40гр/ м2 в день). Поэтому при переизбытке действия воды на нее, перфорация данной пленки закупоривается, т. е. эта пленка фактически перестает выполнять свою ключевую функцию — выпускать водяные пары из кровельного пирога наружу.

    paroizolyaciya

    Например: если установить пленку под кровлю с вентиляционным зазором, то в зимнее время при минусовых температурах, влага накопившаяся в ворсистом покрытии не высыхая до конца, промерзнет и превратится в ледяную корку, в дальнейшем это приведет к серьезному препятствию для выхода пара наружу. Такая конструкция кровельного » пирога » с использованием этого материала станет представлять из себя шаткую не малогабаритную в поперечном сечении модель, съедающей немало полезного места.

    По поводу пленок с антиконденсатным покрытием есть отдельная тема для беседы. В принципе их разрешено классифицировать как всепригодный материал: и как паробарьер, и как гидроизоляция, но в этом, на 1-ый взгляд, достоинстве проявляются небольшие минусы на практике.

    Благодаря особенной микроструктуре, представляющей из себя нетканый материал из синтетических волокон, эта пленка обладает высокой паропропускаемостью( 1000 гр/ м2 в день). Такие характеристики мембраны позволяют правильно использовать пространство между стропил. Дышащие мембраны, в отличие от остальных пленок, разрешено уложить конкретно на отеплитель, в связи с этим разрешено отказаться от вентиляционного зазора, который занимает фактически 50% места для утепления крыши. Причиной появления дышащих мембран на нашем рынке, как говорят специалисты, послужило усиление строительных норм и правил по теплотехнике на Западе. В этом имеется своя логика, т. к. использование не дышащих мембран при поперечном сечении стропил 150 мм, позволяет утеплить только 80-90 мм кровельного пирога остается 60 мм на вентиляционный зазор, подключая 20 мм из них на провис пленки. Использование дышащих мембран, разрешают складывать теплоизоляционный слой на все 150 мм. Их высочайшая стоимость по сопоставлению с иными пленками не обязана страшить клиента. Затраты на покупки дышащей мембраны — это капля в море по сопоставлению с затратами по подогреву строения и устройству всей крыши.

    Следует заметить, что обычную полипропиленовую пленку и материал с антиконденсатным покрытием не следует укладывать вплотную к утеплителю. Необходим вентиляционный зазор для легкого потока, т. к. такие пленки не обладают достаточной паропропускной способностью, даже если она перфорирована по всей поверхности. В противном случае станет повреждение технологии кровельного пирога. Отсутствие вентиляционного зазора( канала) приведет к тому, что влага, накопившаяся в утеплителе, начнет выпадать в нем в виде конденсата и приведет к образованию плесени, увлажнению стропил и обрешетки, что неизбежно отразится на внутренней декоративной отделке. Серьезным препятствием для внешной воды может стать дышащая мембрана и в тоже время она остается практически прозрачной для выхода водяных паров.

    17793

    Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе:

    Теплоизоляция крыши
    Причиной разрушения конструкции стропильной системы и потери эстетичного вида внутренней отделки может существовать неправильное устройство термоизоляции кровли. Теплоизоляционный материал должен наполнять все пространство, предусмотренное для него. В нем не должны сохраниться впадины или полости для прохода воздуха.

    Все выше приведенные физические свойства предоставленного утеплителя кровли достигаются методом особого технологического процесса. При таком производстве базальтовые породы обрабатываются при температуре 1500оС, и проистекает их превращение в тончайшие волокна минеральной ваты, из которой прессуются плиты с особенной внутренней структурой, что и обуславливает ее достоинства. Тонкие волокна в материале размещены беспорядочно в горизонтальном и вертикальном направленностях, под разными углами друг к другу, что гарантирует высокую твердость, гидрофобность и паропроницаемость, высокое противодействие механическим действиям. Именно такой утеплитель крыши лучше применять в конструкции кровельного пирога.

    Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе: не деформируется; не уплотняется; не сползает.

    Быстровозводимые модульные здания

    Преимущества быстровозводимых модульных зданий перед стационарными конструкциями неоспоримы. Малые сроки возведения мобильных зданий и возможность создавать практически любые помещения и вести строительство в любое время года делают такие мобильные конструкции наиболее распространенным вариантом сооружения нежилых помещений – магазинов, складов, кафе, развлекательных центров. Один из наиболее успешных сегментов рынка быстровозводимых конструкций — модульные здания.

    В современном мире, где требуются всё новые и новые здания и сооружения, где время особенно дорого и решает многое в вопросе процветания бизнеса, одним из перспективных сегментов строительного рынка становятся быстровозводимые здания.

    1503399250_0009

    Достоинства модульных зданий и строители, и заказчики оценили уже давно. Сейчас быстровозводимые здания это одни из популярнейших строительных объектов. Главным образом подкупает возможность быстрого монтажа мобильных зданий, их действительная мобильность и относительно низкие цены.

    Модульные здания также называют строительные бытовки, быстровозводимые здания, блок-контейнеры состоят из блок-модулей – конструкций из металлического каркаса и ограждающих элементов, имеющих закрытое внутреннее пространство небольшой площади, пригодное для использования в бытовых и промышленных целях.

    Эксплуатация быстровозводимых модульных зданий возможна в широком диапазоне температур – от – 35 до +35 C, а для северных регионов разработаны блок-контейнеры с улучшенным утеплением. Эти модели показывают отличные результаты и при — 45 С. По желанию заказчика составляющие быстровозводимых зданий могут быть выполнены в нестандартных размерах.

    Быстровозводимое строительство зданий позволяет соединять модули по длине, ширине и высоте. Отдельно выпускаемые тамбуры, лестничные клетки и другие элементы используются при создании сооружений высотой до трех этажей. Любое здание может быть укомплектовано сантехническим оборудованием, отопительной системой и системой кондиционирования.

    Высокая степень фабричной готовности позволяет обеспечить монтаж блок-модулей без дополнительных строительных работ и сводит подготовку места сооружения к минимуму. Модульные здания можно устанавливать как на готовом фундаменте, так и без него — на уплотненной площадке. А при необходимости конструкции легко демонтируются, перевозятся на другое место и вновь собираются там.

    При всей своей легкости и мобильности, такие конструкции довольно прочны и устойчивы: они рассчитаны на площадки сейсмичностью 9 баллов и выдерживают снеговую нагрузку не менее 2,0 кПа и ветровую не менее 1,0 кПа. Кроме того, модульные сооружения отлично зарекомендовали себя в вопросах пожаробезопасности – они относятся к IV степени огнестойкости зданий – и шумоизоляции – индекс изоляции воздушного шума не менее 30 дБ.

    Работы по возведению модульных зданий можно проводить в любое время года вне зависимости от погодных условий.

    Модульные здания относительно недороги: цены на них определяются исходя из стоимости одного квадратного метра и наличия дополнительного оборудования. Во многом они зависят от типа конструкции и используемых материалов. В среднем 1 кв. м. площади здания, построенного из блок-модулей, с электрооборудованием и системой отопления обходится около 300 долларов. Цены на каркасно-панельные модели варьируются от 200 до 500 долларов. Сборно-разборные сантехнические контейнеры — от 210 тыс. руб.

    Готовые блок-модули не требуют дополнительной внутренней отделки – внешний вид комплектующих зависит от предпочтений заказчика и реализуется еще на этапе производства. ;

    Блок-модули быстровозводимых зданий могут использоваться практически в любых климатических условиях. Температурные пределы определяются толщиной утеплительного слоя – она варьируется в диапазоне от 5 до 20 см.

    IMG_6437
    Строительные бытовки из метало-деревянного каркаса и профлиста с отделкой ДВП обойдутся в 67 тыс. руб., быстровозводимые административные и жилые здания каркасного типа на основе тонкостенного оцинкованного профиля — от 11 тыс. руб./кв. м. общей площади, а промышленные модули из легких металлоконструкций и того дешевле — от 4.2 тыс. руб./кв. м. При этом на большие объемы предоставляются скидки.

    Благодаря универсальности блок-модулей (они могут использоваться практически в любых климатических условиях, при температурах от –45 до +50С, быть оборудованы всеми необходимыми инженерными коммуникациями и иметь любую внешнюю и внутреннюю отделку), модульные здания получили распространение во всех сферах строительства. Они могут предназначаться для жилья, зданий общественного и производственного назначения, как хозблок.

    Стандартный металлический блок-контейнер имеет длину 6 метров, ширину — 2,5 метра, высоту — 2,5 метра. Однако часто заказчик хочет получить индивидуальный вариант модульного здания. В этом случае мы можем изготовить модульное здание с нестандартной геометрией, основываясь на потребностях клиента. Индивидуально может быть также решена внешняя отделка.

    Быстровозводимые здания сегодня используются как кафе, торговые павильоны, мини-цеха, развлекательные центры, бани и дачки на загородных участках, хозблоки, прорабские и офисные бытовки.

    Внутренняя отделка быстровозводимых зданий может быть любой, в зависимости от назначения здания и пожеланий заказчика. Так, например, в качестве напольного покрытия используются доски, линолеум, керамическая плитка, ламинат, потолки могут быть подвесные, реечные или накладные, а стены обшиваются вагонкой, панелями МДФ, рейкой ПВХ, гипсокартонном, оклеиваются обоями. Блок-контейнеры оборудуются всей необходимой электрикой и сантехникой.

    Укладка половой доски своими руками

    Верно выбрать половую доску более принципиально, чем конструкцию пола. Ведь конечный результат почти во всем зависит конкретно от доски, которую настелили на лаги.

    Содержание статьи

    • 1 Что такое половая доска, какие бывают виды
    • 2 Породы древесной породы для пола
    • 3 Размеры доски пола
    • 4 Сколько досок в одном кубометре
    • 5 Как выбирать
    • 6 Как и чем укреплять
    • 6.1 В шип либо в паз?
    • 6.2 Разработка укрытого крепления
    • 6.3 Какие брать шурупы

    Что такое половая доска, какие бывают виды

    В общем случае доской пола может быть хоть какой пиломатериал, закрепленный на лагах. В большинстве случаев под этим заглавием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах особым станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что присваивает покрытию дополнительную крепкость и может отчасти скрывать образующиеся при высыхании щели. При этом даже малость рассохшийся шпунтованный пол смотрится отлично.

    Шпунтованные доски могут быть разной толщины

    Шпунтованные доски могут быть разной толщины

    Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус просто заходит даже при наличии маленького искривления досок. С шипом прямоугольной формы биться намного труднее. Если есть отличия,  доска не безупречна, то приходиться либо длительно с ней мучатся, либо разрезать на кусочки менее 2-3 метров длиной, а позже стыковать отрезки. Выходит совершенно другой, неухоженный вид.

    Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем обычная доска шип-паз, смотрится при всем этом пол не ужаснее.

    Доски с выступом в четверть

    Доски с выступом в четверть

    Еще есть один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень всераспространен, хотя никак не ужаснее в эксплуатации и по эстетике.

    Время от времени на пол укладывают обыденную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут впритирку — встык  — и так закрепляют гвоздями либо шурупами. Если гласить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов конкретно обрезная доска и будет хорошим вариантом. В других случаях необходимо отдавать предпочтение вариантам с хоть каким видом замков: при высыхании не так приметны щели.

    Не считая шпунтованной доски из массива еще есть клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных меж собой. Волокна древесной породы при всем этом располагают так, что при всех критериях ее геометрия остается фактически постоянной. Если она и изменяется, то в разы меньше, чем мощная. Но из-за трудозатратности производства такового материала цены на него высочайшие. Зато пол из клееной доски фактически гарантировано будет ровненьким.

    Удобнее работать с доской

    Типы замков половой доски

    Еще есть один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровненькая, а волнистая. И даже если доска влажная, по ней ходить не скользко.  В помещениях используют ее изредка в главном из-за того, что неровную поверхность до безупречного состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может понадобиться, если на крыльце будете устраивать бассейн либо купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не страшиться, что кто-то поскользнется.

    Можно, наверняка в бане и террасную доску использовать

    Террасная доска смотрится на полу даже очень презентабельно

    Хоть какой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная либо нет, есть террасная. Вся разница  — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая содействует наилучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесной породы: без сучков. Но наилучшее качество имеется далековато не всегда, а более высочайшие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — непременно придирчиво инспектируйте качество материала, геометрию.

    Породы древесной породы для пола

    Укладывать на пол можно всякую древесную породу. Вопрос исключительно в ваших предпочтениях и вещественных способностях. Еще свою роль может сыграть предназначение помещения.

    Для бань обычно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая дешевая, а высококачественные характеристики у нее хорошие. Содержится в хвойных породах огромное количество смол (сосна и ель), в неких есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в критериях повсевременно меняющихся температур и влажности. Единственный недочет сосны и ели — это мягенькие породы и, если людей парится много, они стремительно стираются. Но если баня домашняя, время от времени посещаемая, то стоять такая древесная порода будет длительно.

    На пол обычно кладут древесную породу хвойных пород

    На пол обычно кладут древесную породу хвойных пород

    Если гласить непосредственно по помещениям, то лучше в «мокрых» критериях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке либо комнате отдыха. Неизменного присутствия воды они не вынесут, тем паче что не многие желают обрабатывать древесную породу для парилок антисептиками, а без их они вероятнее всего начнут сгнивать.

    Кладут на пол древесную породу и лиственных пород, но она более подвержена тлению, а еще почаще темнеет от воды. Еще есть некие аспекты, которые определяются лишь на опыте. К примеру, древесная порода дуба —  крепкая, не опасается воды. Но на пол в влажных помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней нереально, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.

    Вентиляционные канавки могут быть другого размера, их может быть несколько

    Так смотрится шпунтованная евро-доска в профиль

    При устройстве двойного дощатого пола для предварительного и чистового покрытия доски необходимо брать из схожей древесной породы. Для предварительного пола пойдет необрезная (непременно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из схожей древесной породы. По другому, из-за различных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

    Размеры доски пола

    Малая толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние меж 2-мя примыкающими опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

    Чем тоньше доска пола, тем поближе необходимо ставить лаги

    Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

    Но это — малая толщина. Лучше брать с неким припасом: с учетом того, что временами необходимо будет обновлять внешний облик — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — наслаждение не самое огромное. Чтоб избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски,  или уменьшать шаг лаг (наращивать их количество), что тоже невесело.

    Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае выходит так: чем обширнее доска, тем меньше соединений и резвее укладка. Поэтому для обыденных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но необходимо сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем таковой же объем более узенькой: отходов больше.

    При выборе ширины досок в баню тоже есть свои аспекты. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они посильнее меняют свою геометрию. Время от времени так очень, что ходить становится проблематично. Поэтому в парилке либо душевой употребляют неширокую либо средней ширины доску.

    Сколько досок в одном кубометре

    Определившись с размерами досок для пола, нужно вычислить, сколько же их необходимо приобрести: пиломатериалы продают на кубометры.

    Жестких эталонов в этой отрасли нет, как нет и точного разграничения по сортам. Некие производители выделяют только два сорта, у других их может быть 5 либо 6. Ориентироваться приходится на месте.

    Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообщем. Их лучше брать, если вы желаете покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что необходимо уделять свое внимание, так это на то, чтоб они не были «мертвыми» — темного цвета. Темные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.

    Сорта досок не регламентированы

    Сорта досок не регламентированы

    Есть только более-менее закоренелый эталон по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и 3-х и двухметровые доски. При этом, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинноватая доска вам не нужна, отыскиваете подходящий размер: выйдет дешевле.

    Сейчас о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого необходимо вычислить объем одной доски. Вы обусловились с шириной и шириной доски, зная стандартную длину, можно рассчитать ее объем: необходимо перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

    К примеру, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

    40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

    Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м3. Одна доска составляет 0,036 кубометра. Сейчас находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) выходит 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

    Зная этот метод, вычислить можно количество хоть какой доски либо бруса. Чтоб вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).

    Таблица количества досок в одном кубометре

    Таблица количества досок в одном кубометре

    Сейчас об объемах закупок. Высчитав, сколько вам необходимо будет досок, берите с припасом более 10-15% (а лучше 30%). Во-1-х, брак встречается всегда, а во вторых, вероятнее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некие доски вывернет «пропеллером». Тогда и необходимо будет поменять либо добавить доски. Если ничего не осталось, то приобретенные из другой партии, навряд ли станут нормально. Точно будут трудности: либо по толщине не пойдет, либо с шипом-пазом будут трудности. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в припасе.

    Как выбирать

    Сначала нужно обусловиться с влажностью. Самый сбалансированный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их позже можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в критериях высочайшей влажности в бане она начнет разбухать, пол будет скоробливаться и подниматься. Так что сбалансированный вариант — средняя влажность.

    Сперва при покупке необходимо проверить геометрию. При выборе обрезной доски направьте внимание на то, чтоб грани были ровненькими. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр инспектировать необходимо при покупке хоть какого сортового пиломатериала (не считая необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах повдоль доски с одной и другой стороны. Различия быть не должно.

    Нужно пристально оглядеть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

    Нужно пристально оглядеть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

    При покупке шпунтованных досок нужно направить внимание к тому же на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтоб все соединялось без заморочек, паз делают чуток поглубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется просто. На некорректно настроенном станке нередко бывает напротив. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется либо поменять доски (если получится) либо снимать часть шипа.

    Еще есть одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком недостатке щели вообщем неминуемы: с этим недочетом биться труднее. Требуется только особое оборудование.

    Отлично изготовленные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

    Отлично изготовленные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

    Еще необходимо проконтролировать, как при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Время от времени они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

    Все эти недочеты выявляются достаточно легко. Поначалу необходимо оглядеть торцы досок. Если знать, что находить (а вы сейчас понимаете), недочеты видны сходу. Прикидываете размеры шипа и паза, также смотрите, ровно ли размещены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются просто и без щелей. Если испытания прошли удачно,  шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете стремительно и просто.

    Как и чем укреплять

    Еще пару лет вспять никаких разночтений не появлялось: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Время от времени шляпка сплющивалась и загонялась позже вглубь добойником — это чтоб видно ничего не было. Сейчас тоже так можно сделать. И сберечь при всем этом: гвозди стоят дешевле. Но через некое время в дощатом полу возникает огромное количество щелей. Чтоб от их избавиться пол разбирают, уплотняют, у стенки добавляют одну либо две доски — как получится. Вот здесь шурупы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесной породы демонтируются. А вы попытайтесь достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесную породу. Никак. Поэтому все почаще «садят» конкретно на шурупы, хотя вариант разноплановый: гвозди прочнее, а у шурупов, в особенности каленных, нередко отлетают шляпки.

    В шип либо в паз?

    Для укрытого крепления шурупы укрепляют не насквозь доски, а в шип либо паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки необходимо будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень изредка. Если взять шпаклевку по дереву соответственного цвета, да подмешать в нее некое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком практически ничего видно не будет.

    Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с 1-го краю, 2-ой же может подниматься

    Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с 1-го краю, 2-ой же может подниматься

    Если шурупы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно практически перпендикулярно к плоскости пола. 2-ой вариант держит доску надежнее (захватывает ? толщины), хотя более всераспространен метод «в паз».

    В любом случае, за ранее пригодиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего поперечника и под стержень шурупа наименьшим. Эта операция, хоть и отбирает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

    Разработка укрытого крепления

    Разработка укрытого настила пола такая: 1-ая доска прибивается наглухо насквозь. 2-ая и следующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтоб нигде не было щелей. Позже в паз либо шип под углом вкручивается либо забивается крепежный элемент. Если древесная порода уплотненная, шурупы идут тяжело. Чтоб сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуток смочить, чтоб мазалось легче).

    Достоинства крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол выходит не таковой острый

    Достоинства крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол выходит не таковой острый

    При таком методе крепления невидно ни гвоздиков, ни шурупов. Но, если один недочет: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке либо подвижках фундамента другой может приподниматься. Выходит пол неровный, при этом он почаще поскрипывает. Хотя, загнать несколько гвоздиков либо вкрутить несколько шурупов в пласть никогда не поздно.

    Какие брать шурупы

    Какие шурупы использовать для настила пола в бане? Лучше с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — покрытые цинком — заржавевать не будут. Длинна шурупа находится в зависимости от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по характеристикам шурупов — все. С гвоздями все проще: необходимы обыденные, но не винтообразные либо рифленые — их вынуть, не повредив древесную породу практически нереально.

    Некаленые - более надежные

    Шурупы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

    Есть один секрет, доставшийся от протцов. Он позволит использовать обыденные гвозди в бане, а они заржавевать не будут: их необходимо прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не заржавевалиэ.

    Итак: со методом крепления и выбором крепежного элемента вам необходимо обусловиться без помощи других. Есть различные представления, и они все основаны на опыте — собственном либо протцов. Но издавна уже понятно: сколько людей, столько и воззрений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что 1-ый раз стоит укреплять на минимум гвоздиков либо шурупов — как решите. Позже уже усохший, можно будет зафиксировать серьезно.

    Как происходит установка половой доски и как употребляются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.

    И в итоге мастер-класс о том, как мастера забивают гвозди.

    Электроплиткорезы: как выбрать и работать, цены и отзывы

    Для маленьких объемов работ  — укладке плитки в помывочной бани либо на полу в парилке, обойтись можно и ручным плиткорезом или даже вообщем без него, но если предстоят такие же работы дома, на даче, стоит уже задуматься о приобретении  оборудования. Резвее работа идет с электрическим плиткорезом. К тому же он может понадобиться при облицовке фасада, басейна и т.д.  Некоторые модели работают даже с тротуарной плиткой. А если укладкой плитки вы планируете зарабатывать, то этот инструмент вам просто нужен. Спецы называеют его «электрический плиткорезный станок», в народе — «электроплиткорез» либо «электрический плиткорез».

    Содержание статьи

    • 1 Виды и особенности
    • 2 Сколько стоят
    • 3 Особенные модели
    • 4 В чем отличие
    • 5 Как выбирать
    • 5.1 Электронные характеристики
    • 5.2 Характеристики десктопа плиткореза
    • 5.3 Организация подачи воды
    • 6 Отзывы
    • 6.1 Зубр ЗЭП-1100С
    • 6.2 Зубр ЗЭП-450Н
    • 6.3 Sturm tc9822u
    • 6.4 Elitech ПЭ 800/62Р

    Виды и особенности

    Фактически все модели состоят из стола, на котором закреплены направляющие и приспособления для закрепления плитки и режущего диска. В главном различаются они методом расположения диска:

    • Нижнее размещение резака. Мотор и большая часть диска спрятаны под рабочим столом. Сверху выступает только маленькая часть отрезной кромки пильного диска. Это относительно обыкновенные устройства, посреди которых много дешевых моделей.Один из электроплиткорезов с нижним размещением режущего диска

      Один из электроплиткорезов с нижним размещением режущего диска

    • Верхнее размещение — режущий узел находится над рабочей поверхностью. Не самое малогабаритное оборудование, но дающее выскую точность реза. Средняя масса порядка 30-60 кг, но некие станки весят более 100 кг. Зато они обеспечивают высшую точность реза, имеют неплохую производительность. При всем этом есть два типа:
    • с подвижным столом — более дорогие установки, потому что технологически этот тип реализуется труднее, зато работать с ними комфортнее;
    • с подвижным резаком — он двигается по направляющей рельсе, в этой группе есть бытовые модели, они довольно мобильны, при некой сноровке тоже имеют хорошую производительность.Электронный плиткорез с верхним размещением диска

      Электрический плиткорез с верхним размещением диска

    Плиткорезы с верхним расположением резака дают высшую точность, но имеют более сложную конструкцию, а, означает, и стоимость. Этот инструмент почаще относится к категории проф.

    Сколько стоят

    Если говорить о ценах, то станки с верхним расположением режущего диска из дешевенького сектора стоят:

    • оборудование российских производителей Энкор Корвет-464 94640 можно отыскать за 11-13 тыс. рублей,
    • российско- китайский аппарат DIAM SP-200/0.8 600030 продают 12-13 тыс. рублей,
    • немецко-китайский плиткорез Sturm TC9821U за 15-16 тыс. рублей.

    А в главном цены европейские и южноамериканские станки стартуют от 20 тыс. рублей и намного выше. Все относительно дешевые модели имеют подвижный резак, а подвижный стол реализован в моделях, ценой от 55 тыс. рублей.

    Электронный плиткорез Корвет Эксперт 464-860М т/з. Мощность 800 Вт, толщина плитки до 20 мм

    Электронный плиткорез Корвет Эксперт 464-860М т/з. Мощность 800 Вт, толщина плитки до 20 мм

    Бытовые плиткорезные станки есть в моделях с нижним расположением режущего диска. Здесь цены более демократичные: от 4 тыщ с маленьким хвостом. Конкретно таковой станок имеет смысл приобрести для домашнего использования, если подразумевается большой объем работ, ведь обычного свойства ручной плтикорез обойдется в сумму около 2,5-3 тыс. Так что разница не так и критична, а работать проще, и кромка при резке ровнее. Ведь отрезанный ручным инвентарем край выставлять напоказ не нужно: он далековато не безупречный, а вот плитка распущенная алмазным резаком имеет гладкий, ровненький без сколов край.

    Особенные модели

    Очередной подвид этого инструмента — камнерезный станок. Конструктивно он не отличается, имеет завышенную мощность и глубину пропила. Если обыденный инструмент может резать плитку шириной до 30-40 мм, то камнерезы — до 100 мм, а некие модели еще более. Такие установки необходимы для работы с тротуарной плиткой либо отделочным камнем. Но необходимо учитывать, что большая их часть работает от сети 380 В.

    Еще есть нечасто встречающаяся разновидность электронного плиткореза — ручной вариант. Это  ЗУБР ЗЭП-1400 и Makita 4101 RH, DeWalt DWC410, Bosch GCT 115. Эти модели могут разделывать плитку шириной 20-40 мм, чего заглазно хватит при домашнем ремонте. Есть и ручные камнерезы, к примеру Eibenstock EDS 181. У него глубина реза 67 мм. Неважно какая из этих машин представляет собой некое подобие болгарки, с определенными отличиями: есть упоры для регулировки угла и глубины пропила, ну и диск, соответственно стоит другой.

    Можно отыскать плиткорез, работающий от аккумов. Их тоже не сильно много, но есть и такие. К примеру RYOBI LTS180 M, который работает от 18-вольтовых аккумов. Есть и Makita 4191 DWD с никель-кадимиевым аккумом и Makita CC 300 DWE с литий-ионным.

    В таком обилии просто растеряться, сходу и не усвоишь, какой электроплиткорез лучше.

    В чем отличие

    По собственному устройству электронные плиткорезы очень похожи на циркулярные и торцовочные пилы. Основное отличие — применение сплошного диска, имеющего алмазное напыление и водяное остывание рабочей зоны. Вода не только лишь охлаждает диск, она к тому же избавляет пыль, которая подымается над рабочим местом при использовании другого инструмента.

    При разрезании плитки вода подается в рабочую зону, понижая количество пыли и охлаждая пильный диск

    При разрезании плитки вода подается в рабочую зону, понижая количество пыли и охлаждая пильный диск

    Метод подачи воды находится в зависимости от размещения резака. Если он размещен вверху, то вода подается из высшей части режущего узла. Туда она закачивается с помощью насоса, который откачивает ее из поддона, размещенного под рабочей плоскостью.

    В электроплиткорезах с нижним расположением пильного узла все реализовано проще: понизу стоит ванночка с охлаждающей жидкостью. Часть диска погружена в нее. Так он и охлаждается. Единственный минус такового метода остывания: некая часть пыли все равно находится. Ее несравненно меньше, чем при работе с болгаркой либо циркулярной пилой, но все-же она есть.

    Как выбирать

    Как в любом электроинструменте, важны электронные свойства, но здесь требуется уделять свое внимание на глубину пропила и размеры диска (они взаимосвязаны).

    Электронные характеристики

    Сначала обратите на требуемое напряжение электропитания. Все бытовые модели и большая часть проф работают от сети 220 В, но некие особо массивные агрегаты требуют 380 В.

    Для работы с толстым камнем и плиткой мощность мотора должна быть более 1,5 -2 кВт. На их обычно ставят диски поперечником 350 мм, что обеспечивает достаточную глубину реза. При соответствующем качестве оснастки заморочек с резкой не будет.

    Если использовать электро-плиткорез будете для разделки глиняной плитки и не очень толстого облицовочного камня, то мощности 0,8-1,4 кВт должно хватить. На такие станки ставят диски до 250 мм, что тоже много.

    Это один из ручных электронных плиткорезов с водяным остыванием, такое для этой категории встречается нечасто

    Это один из ручных электронных плиткорезов с водяным остыванием, такое для этой категории встречается нечасто

    Некие модели имеют интегрированные защитные системы. Так в ручных электронных плиткорезах есть защита от ненамеренного запуска. Реализована она просто: двойной кнопкой, чтоб мотор запустился надавить необходимо обе. Время от времени станках есть защита от перегрузок. Стоит обыденное термореле, которое отключает электропитание при достижении критичной температуры.

    Потому что в этом виде оборудования соседствуют электричество и вода, то принципиальна степень защиты. И производители делают двойную изоляцию токоведущих частей, встраивают УЗО и автоматы, разрывающие цепь. Все же, некие станки требуют неотклонимого заземления (не все). Если сделать заземление проблематично,  поищите другой вариант с защитой более высочайшего класса.

    Характеристики десктопа плиткореза

    С глубиной пропила все более-менее ясно: подбираете исходя из толщины материала, который собираетесь резать. Но необходимо направить внимание, чтоб высота установки диска, а означает и глубина пропила, регулировались. По другому при разделке плитки маленький толщины режущая кромка будет находиться в уже отрезанной части материала. А это плохо и для диска, и для плитки: диск перегревается, его может заклинить, а от кромки отлетают куски.

    По мере надобности поверхность десктопа в устройствах с нижним расположением режущего узла наклоняется. Так можно распилить плитку под углом

    По мере надобности поверхность десктопа в устройствах с нижним расположением режущего узла наклоняется. Так можно распилить плитку под углом

    Потому что работать придется на станине, то необходимо направить внимание на качество ее производства. Она должна быть крепкой, устойчивой, надежной. В главном делаются станки для электронных плиткорезов из алюминия и нержавеющей стали: вода,  маленькая каменная либо глиняная крошка другие металлы стремительно выведут из строя. В моделях с подвижным столом нелишними будут резиновые накладки, они лучше задерживают плитку.

    Чем больше будут размеры рабочей поверхности, тем огромную плитку можно будет распустить. В неких моделях есть дополнительные выдвижные либо устанавливающиеся на упоры площадки. Это, непременно, комфортно, потому что габариты станка не наращивает, а способности работы и ее комфортность расширяет.

    Нередко приходится плитку пилить не под прямым углом, а под 45° либо другим, более острым либо тупым. Для этой операции производители предугадывают либо поворот десктопа либо наклон рамы диска  — находится в зависимости от конструкции агрегата. Эта нужная функция позволит прекрасно оформить внешние и внутренние углы.

    Наклон рамы с диском позволяет распиливать плитку под углом

    Наклон рамы с диском позволяет распиливать плитку под углом

    Размеры рабочей поверхности стола впрямую оказывают влияние на размеры плитки, которую можно обработать на данном устройстве. Указывают обычно наибольший поперечный размер и диагональный (если есть такая возможность).  Для разделки электроплиткорезом плитки полностью довольно 600 мм по параллельной стороне и 450 мм на искосок. Но есть монстры, которые могут резать элементы более метра длиной: RUBI DIAMANT DS-250 Husqvarna — 1250 мм, TS100R — 1000 мм.

    Выбирая мощнейший станок, направьте внимание, какое стоит ограничение по наибольшему весу обрабатываемой плиты. Нередко из-за этого ограничения приходится отрешаться от многих материалов отделки.

    Организация подачи воды

    В электроплиткорезах с нижним расположением мотора дело обстоит нетрудно: есть ванночка, в какой купается диск. Ее емкость должна быть достаточной, чтоб он успевал остывать. Да и очень огромные размеры не очень неплохи. Ведь воду приходится поменять, а емкость мыть: в ней остается пыль и маленькие частицы, так что приходится ее временами очищать. Итак вот, если ванночка очень большая, ее извлечь можно только наклонив станок. Это неловко, поэтому проверьте, как просто вытаскивается емкость.

    Вода либо подается сверху с помощью насоса либо понизу стоит ванночка, в какой охлаждается диск

    Вода либо подается сверху с помощью насоса либо понизу стоит ванночка, в какой охлаждается диск

    В станках с верхним расположением распилочного узла воду из поддона качает насос. Чтоб он не забился, устанавливают фильтры. Время от времени они бывают самоочищающимися, время от времени нет. В любом случае здесь тоже нужно поменять воду, также временами чистить фильтры.

    Производительность насосного оборудования и объем бачка для воды указывается в паспорте. Понятно, что для обычной работы лучше иметь некий припас по мощности насоса. Также считается, что чем больше резервуар для воды, тем лучше. В неких моделях в водянос резервуаре устраиваются отстойники для загрязнений. Тогда чистить систему подачи воды необходимо пореже.

    Практические тонкости работы с электронным плиткорезом смотрите в видео. В нем есть много ценных советов и замечаний, которые понадобятся домашнему мастеру.

    Отзывы

    На рынке находится солидное количество компаний, и еще большее количество моделей. Все же, есть некие, более пользующиеся популярностью. Одни завлекают низкой ценой, другие выдающимися параметрами либо особенным удобством работы. Отзывы о более фаворитных электронных плиткорезах мы и приведем.

    Зубр ЗЭП-1100С

    Это станок с верхним расположением резака, цена приблизительно 15-16 т. р.

    Хороший станок, средненький, разрезает отлично, но родной диск сходу идет под подмену — он вообщем ни о чем. Из недочетов: неловко мыть, и через 6 месяцев начал заржавевать.

    Илья

    Обычный станок за свою стоимость. Разрезает без сколов, мне нравится. Не хватает регулировки глубины реза, а так хорошо

    Андрей

    Зубр ЗЭП-450Н

    Это вариант с нижним расположением диска, стоимость 4500 рублей.

    Откровенно сказать, мне не очень. От сколов так и не избавился, сколько диски не менял. К тому же заржавевает стол, хоть я его и протираю тряпкой, а еще вода  течет мимо лотка, приходится на пол авто коврик укладывать.

    Андрей

    Средний по качеству: сколы есть, но маленькие. В принципе терпимо, если отрегулировать диск. Чтоб вода не заливала пол, поворачиваю ванну на 90°. Не нравится очень небольшой стол и полностью не обмысленное крепление опорного профиля. Он не только лишь не помогает, а к тому же мешает.

    Алексей

    За такие средства хороший плиткорез. Лицезрел у друга, купил для себя. Три года, пока не жалею.

    Юрий

    Русский электронный плиткорез Зубр ЗЭП-450Н

    Русский электронный плиткорез Зубр ЗЭП-450Н

    Sturm tc9822u

    Рамный плиткорез с верхним расположением резака, длина реза 920 мм, диск 230 мм, наибольшая глубина пропила — 48 мм, стоимость 20 т.р.

    У меня уже три года пашет. Все отлично. Единственное — диск из комплекта слабоват. А так при неизменной нагрузке никаких заморочек.

    Кирилл

    Разрезает отлично и прямо и под углом, сколов нет. У меня больше 3-х лет. Бытовым его не назовешь, хорошая вещь.

    Евгений

    Рамный электронный плиткорез Sturm tc9822u

    Рамный электронный плиткорез Sturm tc9822u

    Elitech ПЭ 800/62Р

    Электроплиткорез с верхним расположением режущего диска, длина реза 620 мм, поперечник диска 200 мм, стоимость 13-15 т.р.

    Хороший вариант, отлично разрезает, без сколов. Пыли нет, все нормально, водяное остывание отлично работает

    Владислав

    Удачный стол, никаких заморочек с резом. Он себя стремительно оправдал

    Алексей

    Рамный электроплиткорез Elitech-ПЭ-800-62Р

    Рамный электроплиткорез Elitech-ПЭ-800-62Р

    Устройство пароизоляции кровли

    Ни для кого не секрет, что кровельные материалы препятствуют проникновению наружной влаги. Однако далеко не все задумываются о разрушительных свойствах пара, который образуется в помещениях и потом попадает в подкровельное пространство. И напрасно, потому что «пирог» нуждается в надежной изоляции.

    5_3-1-768x365

    Прежде чем думать, какую пароизоляцию выбрать для кровли, важно понять, что утеплитель после выветривания и насыщения влагой теряет свои качества. Физические параметры воздуха таковы, что нагреваясь, он поднимается вверх, и в виде конденсата может попасть в подкровельную часть дома. В зимнее время здесь довольно низкая температура, и влага конденсируется, превращаясь в лед. Теплоизоляция при этом разрушается.

    С наступлением весенней оттепели лед превращается в воду, которая стекая, будет проникать еще и на внутреннюю отделку и разрушать ее. Что касается утеплителя, то минвата в подобных условиях продержится один сезон, пенопласт простоит подольше, но и он вскоре разрушится.

    Чтобы избежать таких последствий, с внутренней стороны крыши устанавливается паронепроницаемый барьер. Качественное устройство пароизоляции кровли и технология ее монтажа исключает проникновение влаги в теплоизоляционный слой. Более того, деревянные элементы конструкции также будут спасены от плесени и разрушения.

    Методика монтажа паробарьера

    Обычно такой барьер устанавливается после укладки теплоизолятора с внутренней стороны крыши. Для этого существует два способа монтажа парозащитной пленки: горизонтальный и вертикальный. Первый вариант применяется чаще и состоит из следующих переходов:

     

    • Развернуть полотно пленки вдоль внутренней плоскости крыши.

     

    • Начиная сверху, зафиксировать пленку к брусьям при помощи степлера.

     

    • Уложить следующее полотно с нахлестом на предыдущее 100-150 мм. Таким же образом поступить со следующими отрезками паробарьера.

     

    • Выполнить герметизацию швов при помощи одно- и двухстороннего скотча. Односторонней склеивающей лентой герметизируют наружный перехлест, а двухсторонней – соединяют внутреннюю поверхность стыкующихся пленок.

     

    Если монтаж пароизоляционного материала выполняется по вертикали, то перехлест рациональнее делать на балках. В местах примыкания к мансардным окнам и люкам следует организовать паробарьерный фартук. Кстати, метод парозащиты может быть использован при утеплении балкона изнутри.

    Конструкция и устройство септика в частном доме

    Локальная канализация считается максимально эффективным сооружением, когда речь заходит о загородном жилье. Конструкция, которая не нуждается в регулярной очистке ассенизаторскими машинами, традиционно состоит из двух- или трехкамерных резервуаров.

    3-1-768x343

    Важно понять, что устройство септика в частном доме своими руками предусматривает использование первой камеры в качестве отстойника. Его объем в двухкамерном резервуаре должен занимать ? всей конструкции, а в трехкамерном – половину. Принцип работы системы заключается в следующем:

     

    • Стоки, попадая в 1-ю камеру, проходят этап предварительной очистки.

     

     

    • Тяжелые фракции остаются на дне, а легкие перемещаются во вторую камеру по мере наполнения первой.

     

     

    • В крайней емкости осуществляется окончательная очистка сточных вод, после чего они направляются на фильтрационные поля или в дренажный колодец.

     

    Все резервуары системы, кроме последнего, обычно делаются герметичными. В зависимости от схемы, септики для дачи без откачки и бюджетные двухкамерные конструкции в последней емкости содержат сквозные отверстия на дне или в стенках. Это позволяет удалять излишки влаги и избежать частого пользования ассенизаторской техники.

    Как определить размер и месторасположение септика?

    Грамотный расчет канализационной емкости базируется на соответствии с водопотреблением семьи, проживающей в доме. За основу традиционно берется норма расхода воды на 1 человека – 200 литров ежедневно. Определяя суточную норму для всех жильцов, берется троекратное значение от первоначальной величины. Для уверенности добавляется еще 20% от результата.

    Далее определяется размеры самого септика. К примеру, нужно сооружение объемом 18 м3. Следовательно, рекомендуемые параметры конструкции следующие:

     

    • Ширина – 2 м.

     

     

    • Длина – 3 м.

     

     

    • Глубина – 3 м.

     

    Расстояние от дна емкости до трубы слива —- не менее 800 мм. Важно и месторасположение – ближе 5 метров от жилого строения не следует обустраивать конструкцию. В то же самое время не стоит увеличивать рекомендуемое расстояние, потому что это влечет дополнительные затраты на прокладку магистрали. Кроме этого, чем она длиннее, тем выше вероятность его засорения, поэтому желательно установить колодцы для ревизии.

    Как выбрать кельмы-мастерки и другой инструмент

     

    Для строительных, ремонтных и отелочных работ необходимы различные кельмы-мастерки, строй правила, гладилки и терки. Эти обыкновенные приспособления намного упрощают и ускоряют работы. Употребляют их при кладке кирпича и строй блоков, для выравнивания бетонной стяжки, расшивки швов, штукатурке, укладке плитки и массе других работ. Принципиально только верно подобрать инструмент.

    Еще оговоримся, что кельма и мастерок — это однообразные приспособления, просто «мастерок» — почаще употребляется в разговорной речи, а «кельма» — в технических описаниях и нормативах. Инструментов много, и они все различные. Будем разбираться, какой зачем нужен.

    Мастерки могут быть разной формы и размера

    Мастерки могут быть разной формы и размера

    Содержание статьи

     

    • 1 Формы мастерка и его предназначение
    • 2 Инструменты штукатура
    • 3 Инструмент каменщика
    • 4 Инструмент для газобетона
    • 5 Инструменты для отделочных работ

     

    Формы мастерка и его предназначение

    Состоит это приспособление из металлической пластинки и приваренной под углом ручки. Вот конкретно форму пластинки, ее толщину и вес и подбирают для каждого вида работ. В то же время выбор индивидуален, хотя прислушаться к советам мастеров стоит.

    Форма металлической лопатки мастерка может быть:

     

    • треугольной;
    • прямоугольной;
    • трапециевидной;
    • каплевидной;
    • овал.

     

    Не считая того есть особые мастерки штукатура для выведения внутренних и наружных углов, также кельмы для газобетона.

    Инструменты штукатура

    Штукатурная кельма обязана иметь ровненькие грани — так удобнее сглаживать поверхности. Поэтому выбирают обычно прямоугольную либо трапециевидную форму. По размерам лопатки — самые ходовые у отделочников — от 12 см.

    Но это далековато не все инструменты, которые нужны для штукатурных работ. Сначала,  требуется забрасывать поверхность веществом. Мастерок, даже большой, много не возьмет, а если приходится штукатурить огромные площади, то набрасывать необходимо сотки кг. Для этих целей делают особые штукатурные ковши.

    Ковши для набрасывания штукатурки

    Ковши для набрасывания штукатурки

    Они имеют полусферическую либо цилиндрическую форму с маленьким плоским дном. Внутренние стены отлично отполированы, так что при резком движении раствор слетает фактически без остатка. Ручка у ковша изготовлена из пластика либо древесной породы.

    При штукатурке по маякам для выравнивания раствора употребляют правило. Это длинноватая ровненькая планка из древесной породы либо металла. Если гласить о проф инструменте, то он обычно делается из дюралевого сплава. Потому что металл этот мягенький, рабочий край нередко усиливают металлической полосой. В сечении правило для штукатурки может быть трапециевидным либо иметь вид буковкы «h». Еще есть правило с уровнем, но его почаще употребляют на горизонтальных поверхностях — может таковой инструмент понадобиться при бетонировании полов. В особенности полезен он будет при формовании наклона в сторону слива в моечной либо парилке бани. Так что — возьмите на вооружение.

    Раздельно стоит сказать про строй гладилки и терки. Терками именуют маленькие пластмассовые либо древесные дощечки с ручками, которыми комфортно сглаживать — затирать заштукатуренные поверхности. Еще есть полутерок — это аналогичный по форме инструмент, но большего размера.

    Этот весь инструмент, который употребляют штукатуры

    Этот весь инструмент, который употребляют штукатуры

    Еще есть штукатурная гладилка — это уже железная пластинка с наваренной верху ручкой. Она также употребляется для выравнивания поверхностей, но маленьких размеров. Еще для штукатурных работ употребляют широкие шпатели — длина лезвия такового инструмента может быть от 10 до 80 см.

    При выравнивании поверхности шпателем нередко остаются полосы, которые остаются от  уголков. Это неудача строителей-любителей, которые просто не могут знать неких тонкостей. Чтоб такие полосы не оставались, нужно чуток согнуть лезвие, подогнув уголки в нерабочую сторону. А еще многие шпатели имеют заблаговременно подогнутое лезвие. Так что это не брак, а приготовленный к работе инструмент.

    Инструмент каменщика

    При кладке кирпича нередко приходится подбирать избытки раствора. Удобнее это делать, если лопатка имеет форму треугольника. Поэтому мастерок каменщика треугольный, с ровненькими гранями. Край лопатки при всем этом может быть прямым либо скругленным — это дело привычки. Так же как и толщина ручки и размеры рабочей поверхности — подбираете «под себя».

    Как по виду отличить какие кельмы для каких работ предусмотрены

    Как по виду отличить какие кельмы для каких работ предусмотрены

    По ГОСТу (9533-81):

     

    • для печных и каменных работ подходит инструмент с длиной лопатки 160 мм, шириной в основании 100 мм;
    • для бетонных и каменных работ — 200 мм длины и 160 мм ширины.

     

    Так что и эталон не поможет — выбор за мастером. Но 2-ой вариант неплох тем, что захватить можно внушительную порцию раствора, хотя вес самого орудия, да к тому же с веществом очень большой. Так что для работы огромным мастерком сила в руках требуется богатырская.

    По толщине металла для кельмы каменщика: толщина лопатки должна быть не меньше 1 мм. Так она не «играет» и не прогибается при работе. Некие каменщики предпочитают работать томным инвентарем шириной более 2-3 мм. Таковой в магазинах вы не отыщите, его необходимо либо делать самому либо заказывать у кого-либо. Почему необходимы для каменщиков томные кельмы? Чтоб быстрее  — одним-двумя ударами — выставлять кирпичи либо блоки по уровню. Но это — снова-таки дело личное и нужна сила и сноровка — ворочать такую «лопату».

    Есть некие аспекты по ручке. Их делают из дерева, пластика и из резины высочайшей плотности. Самые ходовые — древесные. Они неплохи тем, что их по мере надобности можно обточить «под руку». Но некие более комфортными считают прорезиненные — они  хорошо ложатся в руку и держать их удобнее.

    Есть мастерки, в каких металлической стержень проходит ручку насквозь, и завершается расплющенным «пятаком». При осаживании им стучат по кирпичу. Неких звук, который при всем этом раздается, раздражает, и они не употребляют такие мастерки. Но есть другой выход — надеть на железо резиновую пробку. И работать комфортно, и звуков практически нет.

    Наклон ручки — это тоже дело личное. Угол изменяется просто — подогнули малость в подходящую сторону и все. Важную роль при кладке кирпича либо блоков играет высота, на которой эта ручка находится. Лучше чтоб она была более 4-5 мм. При таком расстоянии при постукивании по кирпичу ручкой, оставшийся на лопатке раствор падает не вам на руки, а пролетает мимо.

    Инструмент каждый подбирает

    Инструмент каждый подбирает «под себя», но ориентируясь на правила и советы

    Необходимо еще разобраться с металлом, из которого изготавливают лопатку. Есть инструмент из нержавеющей стали, есть из темной. Особенность нержавейки в том, что пока инструмент новый, с его поверхности раствор слетает. Пока приспособишься, много приятных слов произнесешь… Темный металл некие не обожают за то, что он заржавевает. Но, после окончания работ, все инструменты каждый денек умываются и насухо вытираются. При правильном уходе заржавевать им просто некогда.

    На что стоит направить внимание, так это на то, чтоб место соединения ручки и лопатки было отлично отполировано, чтоб там не было ямок и неровностей: конкретно в этом месте тяжело вымывать раствор, а если к тому же огрехи в обработке поверхности есть, то чистить вправду тяжело.

    Инструмент для газобетона
    Это инструмент для работы с газобетоном

    Это инструмент для работы с газобетоном

    Газобетонные блоки неплохи тем, что резать их можно с помощью обыкновенной пилы по дереву. Главное только чтоб зубья у нее были закаленные.

    При кладке газобетонных блоков употребляют не цементно-песчаный раствор, а особый клей. Наносить его необходимо ровненьким узким слоем 3 мм. Делать это обыкновенными мастерками не совершенно комфортно. Поэтому есть особые инструменты для газобетонных работ: это каретка либо особая пластмассовая либо железная кельма.

    Каретка — это железный ящик, в который наливается клей для газобетона. Одна его стена подвижная, ее низ оформлен в виде зубчиков. Размеры устройства подогнаны под габариты блоков. Инсталлируются они на блок, наливается клей, позже устройство протягивается по поверхности, распределяя состав ровненьким слоем. Как происходит укладка газобетона с кареткой, смотрите в видео.

    Положительный момент: при работе с газобетонными каретками не надо повсевременно подбрасывать клей, он распределяется ровно. Если протяженность стенок большая, скорость укладки блоков возрастает — резвее наносится состав. Остается только очищать и укладывать блоки.

    Минусов больше:

     

    • В ящик помещается ведро-полтора состава, если добавить вес самого устройства, получится благопристойная масса. Таскать этот груз целый денек достаточно мучительное занятие. Но при всем этом резко миниатюризируется количество наклонов и взмахов, которое приходится проделывать при работе с кельмой и мастерком, что, непременно, — плюс.
    • Нельзя нанести клей на вертикальные поверхности. Их обрабатывают кельмой либо обыденным мастерком — кто как приспособится.
    • Стоимость на каретки кое-где в районе 3,5 тыс. рублей, ну и не всегда есть устройство подходящего размера. Как обычно в таких случаях, мы ищем возможность сделать это без помощи других.Чертеж основного элемента корпуса каретки для газобетона

      Чертеж основного элемента корпуса каретки для газобетона

     

    Один из вариантов каретки обычный конструкции для газобетона, сделанной своими руками умельцами можно узреть в видео.

    Кельма для газобетонных работ  — это пластмассовый либо железный ковш удлиненной формы с ручкой. Нижний край емкости оформлен зубцами. По ширине она точно соответствует габаритам блоков, потому что устанавливается сверху.

    Установленный на блок ковш с клеем протягивается по поверхности. При всем этом необходимо малость приподнимать ручку, чтоб состав изливался на стенку. Ровненького слоя здесь без помощи мастерка не достигнуть. Для выравнивания употребляют шпатель с зубцами, который обычно используют при плиточных работах.

    Для укладки газобетонных блоков пригодится еще резиновая киянка — ею подбивают блок по уровню. Вертикальность стенок держут под контролем строительным отвесом. Что еще необходимо, так это ручной штроборез. Для того чтоб здание было крепким, стенки усиливают арматурными прутьями. Потому что слой клея всего 3 мм, «утопить» их не получится. Поэтому в газобетоне вырезают штробы. Делать это можно с помощью электроинструмента либо с внедрением ручного штробореза. Устройство несложное и работать с ним просто: это округленной формы лезвие, закрепленное на железных трубах с ручками.

    Узреть все инструменты для работ с газобетоном в действии можно в видео.

    Инструменты для отделочных работ

    При строительстве бани отделочные работы  — это в главном древесная порода. Что еще встречается — это укладка плитки. Для нанесения клея на плитку обычно употребляется кельма с округленными концами (и около ручки тоже). Эта форма именуется еще «овал». Размеры ее почаще маленькие — до 10-12 см. Но, как и хоть какой ручной инструмент, каждый подбирает его себе.

    Кельма для отделочных работ

    Кельма для отделочных работ

    Время от времени удобнее наносить клей на плитку прямоугольным либо трапециевидным мастерком. Это не совершенно по правилам, но правила ни при чем, когда идет речь об удобстве.

    Что еще употребляют при укладке плитки — зубчатый шпатель. Им разравнивают клей по поверхности. Величина «зуба» подбирается зависимо от нужной толщины клея и размеров плитки. Величина зуба шпателя зависимо от размеров плитки приведена ниже:

     

    • 3*3 мм — стеклянная мозаика;
    • 4*4 мм — плитка менее 10*10 см с ровненькой тыльной поверхностью;
    • 6*6 мм — при укладке на стенки плитки 10*10 см с неровной задней стороной, также огромных размеров — до 20*20 мм включительно;
    • 8*8 мм — если кладется плитка (пол и стенки) 30*30 см;
    • все огромные зубцы употребляются для укладки крупногабаритной плитки.По поверхности плитки клей распределяют шпателем с зубцами

      По поверхности плитки клей распределяют шпателем с зубцами

     

    Все огромную популярность набирают декоративные штукатурки. Смотрятся они отлично, могут умываться щеткой, некие имеют водоотталкивающие характеристики. В банях и саунах используются изредка из-за очень уж высочайшей цены на подходящие по чертам составы. Но все-же не помешает знать, что для их нанесения употребляются пластмассовые кельмы. Их форма и размер, как и техника нанесения, рекомендуются под каждый вид штукатурки.

    Нужно ли шпаклевать гипсокартон?

    О необходимости предварительной подготовки листов ГКЛ мы поговорили, осталось определиться, каким материалом лучше воспользоваться. Если отнестись к этому вопросу халатно, то все усилия, брошенные на достижение цели, могут оказаться напрасными. Поэтому есть смысл принять во внимание несколько важных моментов:

     

    • По предназначению шпаклевки делятся на стартовые и финишные. Первый вид обычно используется для первичной подготовки поверхности. Стартовый состав обладает хорошей адгезией и прекрасно схватывается с плитами. Верхний слой должен формироваться из финишных растворов, которые создают практически идеально гладкую плоскость, что подходит не только для подготовки под покраску, но и для оклейки шпалерами.

     

     

    • При выборе стоит учитывать, что материал может быть предназначен для наружных или для внутренних работ. Если вы уже знаете ответ на вопрос, надо ли шпаклевать гипсокартон в своей квартире под обои, то самое время обратить внимание на покупку соответствующего состава для внутреннего использования.

     

     

    • Обращаем внимание на стоимость состава – слишком низкая цена может свидетельствовать о посредственном качестве компонентов. Опыт показывает, что у недорогих материалов расход повышен, поэтому экономия довольно сомнительная.

     

     

    • Шпаклевочные смеси продаются в сухом виде и представляют собой порошок, который растворяется водой. Но есть и готовые к работе растворы, предлагаемые в жидком виде, их нужно расходовать в короткое время, потому как срок хранения ограничен. Между тем, готовые составы приготовлены в соответствии с технологиями и имеют идеальную консистенцию, насколько это важно, можно понять из видео шпаклевочного процесса.

     

     

    • Важно иметь в виду, что шпатлевки различны и по своему составу. Обычно они делятся на три вида: цементные, гипсовые и полимерные. При обработке ГКЛ возможно применение разных смесей, все зависит от микроклимата помещения. Например, в ванной используют только продукты на цементной основе, а полимерные растворы универсальны, но дороги.

     

     

    • Следует обращать особое внимание на срок годности, особенности применения и состав продукции. Все эти данные указаны на упаковке.

     

    нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев

    Некоторые неопытные мастера забывают одну важную вещь – грунтовку, без которой качество обработки может пострадать. Грунтуют поверхность ГКЛ перед началом рабочего процесса с последующей просушкой. У кого не возникает вопросов по теме, нужно ли шпаклевать стены из гипсокартона перед поклейкой обоев, применяют в основном грунтовку на водной основе.

    Несколько дороже продаются грунтовочные смеси на базе акрила, но затраты вполне оправданы. Они не вызывают коробления листов, а после высыхания гарантируют надежную адгезию шпаклевке.

    Банные печи из баллона, колесных дисков

     

    В  железной печи самые слабые места — сварные швы. Конкретно с них обычно начинается разрушение металла, а при больших температурах, соответствующих для режимов банных печей, это происходит очень скоро. Выход найден издавна — внедрение труб либо баллонов. Швов — минимум. Баллоны неплохи к тому же тем, что это фактически готовая емкость для топки либо каменки. Остается только вырезать отверстия под дверки, наварить недостающие элементы… Как сделать печь для бани из баллона, чертежи и пояснения  — далее.

    Содержание статьи

    • 1 Небольшая печка из  баллона
    • 2 Усовершенствования  самодельной печи для бани из баллона
    • 2.1 Устанавливаем на корпус сетку для камешков
    • 2.2 Снимаем тепло с трубы
    • 2.3 Сделать выдвижной зольник и интегрированный телообменник
    • 2.4 Дверка с регулировкой подачи воздуха
    • 3 Как на железный баллон установить чугунную дверку
    • 4 Печь для бани из колесных дисков и кирпича

    Небольшая печка из  баллона

    Для маленький парилки объемом в 8-10 кубов довольно будет сделать печку из  газового баллона. Обычно употребляют 27 литровые баллоны. Толщина стены у низ восхитительная — 6 мм. Без крана их высота 500 мм, поперечник 300 мм. Выходит  малая печка.

    Поначалу из баллона нужно удалить остатки газа. Для этого в него заливают воду. Вода равномерно теснит все остатки газов. После того, как баллон заполнен можно срезать кран и приступать к изготовлению печи.

    Поначалу  болгаркой аккуратненько, в торце где был кран, вырезаем отверстие под дверку топки. На одном из боков, которые оказались под длинноватой стороной вырезанного отверстия под дверку, устраиваем своеобразную колосниковую решетку. Берем дрель и свело 10 мм, через каждые 20 мм сверлим дырки. Всего рядов 5.

    Отверстия зольника должны получиться на деньке

    Отверстия зольника

    Над отверстиями привариваем кусочек швеллера. В нашем случае его ширина 140 мм. Заднюю стену завариваем к фронтальной потоп приделаем дверку. Получится зольный ящик. Его минус, что в данном варианте он не выдвижной. При желании конструкцию можно усовершенствовать, сделав отдельный ящик.

    Наварили швеллер

    Наварили швеллер

    В качестве подставки к швеллеру приварена защитная конструкция, которая закрывала кран. Экономично и полностью накрепко.

    Подставка изготовлена из защитной конструкции

    Подставка изготовлена из защитной конструкции

    На зольник и к топке закрепили дверки, поближе к задней части топки приварили патрубок дымопровода (поначалу приварили, позже снутри сваркой вырезали металл).

    Дверки установлены на место

    Дверки установлены на место

    Провели пробную растопку. При наличии высочайшей трубы — более 2,5 метров тяга хорошая.

    Пробная растопка

    Пробная растопка

    Как проявили тесты, парилка 2,5*2,5*2,3 м с +3°C до +25°C была нагрета меньше за полчаса (практически без утепления, потому что баня не доделана). Дальше топить закончили, нужно усовершенствовать: очень жесткое тепло излучается.

    Как сделать печь для бани из листового металла читайте здесь.

    Усовершенствования для самодельной печи ля бани из баллона

    Конструкции схожих печей могут малость отличаться. Кто-то приваривает в верхней трети пластинку из металла, увеличивая путь, который проходит дым, кто-то колосники наваривает снутри из арматуры, делают каменку — снаружи либо снутри. В общем, есть достаточное количество методов модернизировать конструкцию печи, которая в самом ординарном варианте является просто буржуйкой. Конкретно эти усовершенствования и превращают буржуйку в банную печь.

    Устанавливаем на корпус сетку для камешков

    Топка самодельной печи из газового баллона показала, что от корпуса идет очень сильный жар. Есть два варианта: сделать сверху огромную сетку для камешков либо обложить печку кирпичным экраном. Решено сделать сверху каменку. Ее сварили аз арматуры 14 поперечника.

    Сетка для камешков

    Сетка для камешков на банной печи из газового баллона

    Как вы видите, чтоб защитить от жара стену из бревен, сложили кирпичную стену в полкирпича. Высота ее — не ниже закладки камешков.

    Снимаем тепло с трубы

    Даже при наличии сверху каменки, дымовая труба во время топки раскаляется очень. По этому поводу есть тоже варианты:

     

    • Сделать дымовой на трубе сетку для камешков. Этим вы увеличите инерционность печи, после прогорания дров в бане будет длительно тепло. Еще уберется жесткое тепло, также температура дымовых газов станет ниже, а это повысит пожарную безопасность. Конструкция видна на фото, использовать можно сетку с шириной проволока 3-4 мм либо сварить ее из узкого прута.Конструкция сетки для камешков на трубу

      Конструкция сетки для камешков на трубу

    • Сделать на трубе теплообменник. Он может быть в нескольких вариантах:
    • Водяная рубаха. Сделать вокруг трубы герметичный бак с 2-мя патрубками, которые подключить к выносному баку с водой (можно запитать пару радиаторов водяного отопления).
    • Просто теплообменник для роста теплосъема. Вокруг трубы просто наваривается очередной баллон, только длиннющий и узенький типа кислородного. За счет большей площади увеличивается отдача тепла.2-ой баллон - для большего теплосъема и наилучшего прогревания помещения

      2-ой баллон — для большего теплосъема и наилучшего прогревания помещения

    • Змеевик на трубе. Заместо водяной рубахи вокруг трубы можно накрутить несколько витков трубы, лучше, медной, по которой пустить воду к выносному баку.Механизм работы водяной рубахи на трубе

      Механизм работы водяной рубахи на трубе

    • Использовать трубу как парогенератор. Если труба у вас из качественной нержавейки, на нее можно плескать воду и получать хороший пар. Ее температура нередко бывает порядка 500°C, чего довольно для получения неплохого пара.
    • Хорошая мысль есть у производителя печей Ферингер. В свой конвектор на трубе они наливают кипяточек. При топке печи он, понятное дело, испаряется. Пар проходит повдоль трубы по воздуховодам, сразу охлаждая трубу и стремительно прогревая парилку (мокроватый воздух может переносить больше тепла, чем сухой).

     

    Механизм работы конвектора на трубе у Ферингера

    Механизм работы конвектора на трубе у Ферингера

    Сделать выдвижной зольник и интегрированный телообменник

    Зольник в таковой конструкции, как описана выше неудобен: чистить его придется кочергой, выгребая угли в какую-то емкость. Не самый идеальный вариант. Выдвижной в этом плане удобнее. Он же еще употребляется как регулятор интенсивности горения. Нагоняют температуру при открытом зольнике, горение идет интенсивно. После заслуги данных характеристик, зольник задвигают, воздуха поступает не достаточно, горение практически затухает.

    Схема печи из баллона с выдвижным зольником и теплообменником

    Схема печи из баллона с выдвижным зольником и теплообменником

    Если вам нужна жгучая вода в бане, можно снутри топки установить теплообменник (на фото вверху он представлен как прямоугольник). Теплообменник может быть изготовлен в виде трубки, изогнутой в виде буковкы U либо C — как лучше «впишется». Это более обычный вариант. Время от времени его делают в виде маленький плоской коробки с приваренными патрубками. Вариант более непростой, высочайшие требования к качеству стали и швов: если установить, как на рисунке, в задней части топки, он будет подвергаться воздействию больших температур (самая «горячая» зона) и крепкость стали и надежность швов должны быть высочайшими.

    Дверка с регулировкой подачи воздуха

    Регулировка горения с помощью зольного ящика — грубая. Сделать узкую регулировку можно приварив на дверку железный стакан с шиберной заслонкой. Поворотом шибера вы увеличиваете/уменьшаете количество воздуха и интенсивность горения плавненько, добиваясь конкретно того режима, который вам нужен на этот момент.

    Пример дверки с шибером

    Пример дверки с шибером

    Эта мысль взята у печей Булерьян. Она ординарна и эффективна. Несколько фото устройств регулировки подачи воздуха в топку есть ниже.

    Как можно сделать шибер на дверке

    Как можно сделать шибер на дверке

    Направьте внимание, что диск шиберной заслонки непременно делают либо наименьшего поперечника, чем внутренний поперечник стакана (на 5-10%) либо вырезают в нем часть (сектор, срезают часть круга). Это условие непременно. Так обеспечивается малая тяга, а она неотклонима для безопасности: уносит продукты сгорания, не давая людям угореть.

    Как сделать банную печь из трубы написано здесь.

    Как на железный баллон установить чугунную дверку

    При изготовлении печи для бани из газового баллона своими руками, проще прикрепить уже готовое литье, чем варить дверку самому. Только вот неясно, как состыковать два различных металла. В реальности все очень просто. Покупаете понравившуюся либо подходящую по размерам чугунную дверку. Она идет с рамкой. Из железного уголка подходящего размера варится такая же рама. Она приваривается к баллону, а металлическая дверка крепится к ней болтами.

    Как к газовому баллону прикрепить чугунную дверку

    Как к газовому баллону прикрепить чугунную дверку

    Для уплотнения меж рамами можно уложить слой асбеста либо минеральноватного картона (только смотрите, чтоб температуры выдерживал — до 1200°C минимум). Можно поступить по другому — на железную рамку наварить маленький бортик в 1-2 см, который будет перекрывать щель.

    Печь для бани из колесных дисков и кирпича

    Использовать для производства печей дики от автомобилей начали не так издавна, но этот вид самоделок стремительно распространяется. Материал фактически бросовый, металл неплохой, размеры есть различные, можно сконструировать агрегат хоть какой мощности. Для данной печи использовались диски от ЗИЛ-160. Они имеют безупречные размеры — высоту 250 мм, поперечник 500 мм, а толщина металла — 7 мм.

    Для печки-каменки требуется диски — 4 шт и глиняний полнотелый кирпич (около 60 штук). Лучше печной, но можно и обыденный, главное — неплохого свойства. Для отвода дыма потребуются две железные трубы поперечником 160 мм, длиной 50-60 см, с шириной стены 5-6 мм. В трех дисках приваривают дно и заваривают отверстия (накладками из металла более 5 мм шириной).

    Под данную печь требуется отдельный фундамент (устройство фундамента для печи описано здесь) — масса выходит хорошей. На рисунке фундамент целенаправленно изготовлен ниже уровня пола, чтоб часть зольника оказалась в подполе. Это содействует неплохой вентиляции, сушит доски после процедур.

    Нижняя часть складывается в полкирпича. Размеры ее 625*265 мм. Устанавливается дверца поддувала, колосниковая решетка, дверка закладки дров.

    Печь-каменка для бани из колесных дисков и кирпича

    Печь-каменка для бани из колесных дисков и кирпича

    Берем диск без дна. К нему на прутьях привариваем круг поперечником 380 мм из металла шириной 5 мм. Если есть возможность, его лучше сделать вогнутой формы. Это рассекатель, который принуждает дым двигаться по сложной линии движения, улучшая теплосъем.

    На одном из дисков без дна привариваем рассекатель

    На одном из дисков без дна привариваем рассекатель

    Диск с рассекателем устанавливаем на кирпичный корпус печи. Берем диск, ставим его дном вниз на установленный, привариваем их по кругу. В центре дна вырезаем отверстие и ввариваем трубу. Это — каменка. К ней с помощью ножек (4-6 штук), изготовленных из арматуры поперечником 12-60 мм, длиной 200 мм, крепим очередной диск с дном. Если желаете закрытую каменку — сделайте съемную крышку. Нужно поддать пара — окрыли, воды налили, позже опять закрыли.

    В нем тоже требуется сделать в центре отверстие и приварить к нему кожух-переходник, в который вставляется дымовая труба (на рисунке узел обведен красноватым). Этот кожух малость больше внешнего поперечника трубы. Оставшийся зазор при сборке можно забить асбестовым шнуром, заполнить глиняным веществом, на который складывали кирпичный низ печи.

    Средняя часть банной печи из авто дисков

    Средняя часть банной печи из авто дисков

    Дальше варим очередной рассекатель. Это чаша, поперечник которой на 30-60 мм меньше поперечника диска, высота бортиков 50-60 мм. Чашу делаем из металла шириной более 4 мм. Устанавливаем рассекатель снутри третьего диска на ножки из той же арматуры, высотой 50 мм (количество — 3-5 шт).

    4-ый диск употребляется как бак для нагрева воды (объем 40 л). Если греть ее будете другим методом, можно сюда сложить камни или обойтись вообщем без него.

    Этот диск тоже обязан иметь герметичное дно с приваренной в центре дымовой трубой. В нижней части привариваем штуцер для слива воды. Вверху делаем крышку. ее можно сделать из металла шириной от 2 мм. Комфортно, если крышка состоит из 2-ух половин.

    Бак для нагрева воды и проход через перекрытие

    Бак для нагрева воды и проход через перекрытие

    Это бак можно не приваривать. По краю нижнего колесного диска можно уложить асбестовый шнур, вымоченный в глине. Сверху уложить малость глиняного раствора, поставить приобретенный бак и прижать.

    Последнее — потолочная разделка. Можно поставить выше сэндвич-трубу, шиберную заслонку и стандартный либо самодельный проходной узел, а можно сделать разделку из кирпича.

    А это - как смотрится уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

    А это — как смотрится уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

    Для поддержания разделки к трубе крепится железная площадка, она фиксируется дополнительно с помощью ножек. Сама разделка кладется в полтора кирпича, имеет 5-6 рядов, сечение дымового канала — квадратное. Меж первым и вторым рядами устанавливается печная задвижка (кирпичи подрезаются). Высшая часть дымопровода может быть из сэндвича, можно поставить асбестовую трубу, а можно — железную, только ее нужно будет обернуть теплостойкими теплоизоляционными материалами (чтоб не выпадал конденсат).  Только направьте внимание, общая масса дымовой трубы не должны быть больше 50 кг — это предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.