Архивы

Рубрики

строительство

Как построить фундамент на болотистой местности

  • плитный — в виде монолитной железобетонной плиты, залитой на песчано-гравийную подушку;
  • свайный — укрепленный металлическими или железобетонными сваями.

Применение плитного фундамента обеспечивает равномерное распределение веса здания по грунтовому основанию.

fundament-lentochnyi-dom-na-bolote-25255B6-25255D2

На таком фундаменте можно строить все — вплоть до заводских цехов.

Данная технология применима при высоком уровне грунтовых вод, на заболоченных почвах и на неравномерно сжимаемых грунтах. Единственное ограничение к устройству плитного фундамента касается рельефа местности — он должен быть ровным. При наличии уклона плита может элементарно сползти.

Итак, главное достоинство плитного фундамента — высокая несущая способность. К недостаткам технологии можно отнести большой расход материалов — бетона и арматуры — и, как следствие, высокую конечную стоимость фундамента.

Свайный фундамент на болотистом грунте обладает большей универсальностью, чем плитный. Фундамент этого типа может возводиться в любых климатических и погодных условиях и на любых, даже самых сложных, почвах.

Достоинства свайного фундамента:

  • возможность применения на участках со сложным рельефом;
  • быстрота возведения;
  • экономичность.

Есть мнение, что свайный фундамент подходит только для легких зданий, но это не так: увеличением числа опор может быть достигнута несущая способность основания, сравнимая с несущей способностью сплошной плиты. Однако стоимость такого фундамента будет сопоставима со стоимостью плитного основания — следует учитывать этот факт, говоря об экономичности применения свай.

C чего начать строительство?

Порядок строительства фундамента для дома на болоте

Устройство фундамента на болоте начинают с исследования грунта. Забор материала для исследования производят при помощи ручного зонда. Если фундамент строится под деревянный дом, скважины должны иметь глубину порядка 5 м. Дом кирпичный или каменный требует более основательной геологической разведки — глубина скважин должна составлять не менее 8-10 м. Скважины обычно располагают по углам будущей постройки — их должно быть 4, как минимум.

Определению подлежат следующие показатели:

  • состав и глубина залегания пластов;
  • количество грунтовых вод и их уровень;
  • глубина промерзания грунта.

Болотистый грунт образуют слои торфа, глины и песчаника. Верхние пласты такого грунта, как правило, торфяные. Торф имеет низкое сопротивление на сжатие и отличается крайней неустойчивостью.

Если толщина торфяного пласта небольшая, его удаляют и строят фундамент на более плотных породах, расположенных ниже.

Такое основание называют мелкозаглубленным. Его главная особенность заключается в расположении плиты выше точки промерзания грунта. Под влиянием процессов пучения, происходящих в грунте, мелкозаглубленный фундамент поднимается и опускается, сохраняя свою форму и не трескаясь.

Но такое основание подходит только для легких построек — деревянных и каркасных. Для кирпичных домов его использовать нельзя. При большой ширине торфяного слоя (порядка 4-5 м) требуется укрепление фундамента сваями.

Вторая проблема, подстерегающая всех, кто решил строить фундамент дома на болотистой почве, — грунтовые воды. Существует два способа минимизировать влияние грунтовых вод: понизить их уровень, устроив дренажную систему, или поднять участок, сделав насыпь из песка и камня.

Для устройства системы отвода лишней воды на месте строительства роют траншеи глубиной 1,5-2 м. Дренажные трубы укладывают в траншеи поверх щебенчатого слоя. Всю систему траншей сводят к дренажным колодцам. Для удаления накопившейся влаги из колодцев используют обычные погружные насосы.

Чтобы сделать насыпь, удаляют верхний слой почвы и завозят на участок несколько самосвалов песка и камня. Насыпь утрамбовывают катками.

Технологии и решения для различных случаев

Строительство фундамента для дома на болоте

Плитный фундамент

В общем случае устройство плитного основания выполняют в следующем порядке:

  • удаляют слой почвы приблизительно метровой толщиной;
  • насыпают слой смеси гравия, песка и камня (подушку), утрамбовывают его и накрывают 2-3 слоями рубероида;
  • изготавливают каркас из арматуры и обвязывают его деревянными отмостками;
  • заливают каркас бетоном и утрамбовывают раствор при помощи промышленного вибратора;
  • поверхность будущей плиты выравнивают правилом.

Свайный фундамент

Как сделать свайный фундамент на болоте? Он может быть железобетонным или комбинированным. Главная его составляющая — сваи. Существует три вида свай:

  • забивные железобетонные;
  • буронабивные с опалубкой из асбестоцемента;
  • винтовые металлические.

Забивные опоры требуют применения тяжелой спецтехники — сваебойного оборудования — и поэтому могут применяться далеко не всегда. Буронабивные сваи устанавливаются только при условии дренирования опорного пласта. Винтовые опоры обладают неплохими монтажными характеристиками (легкость и быстрота установки, возможность наращивания до нужной длины, удобство транспортировки), но уступают буронабивным сваям по несущей способности.

При выборе числа опор учитывают вид и величину нагрузок. Сваи могут располагаться:

  • свайными полями — при значительных вертикальных нагрузках и под зданиями малой площади;
  • кустами — под колоннами;
  • рядами — под стенами;
  • по одной — под отдельными опорами.

Длину свай выбирают на основании данных, полученных в ходе геологической разведки: нижние концы опор должны погружаться в плотные грунты.
Теоретически и на плитном, и на свайном фундаменте может быть построен любой дом по любой строительной технологии. Имеющиеся ограничения обусловлены условиями эксплуатации будущей постройки.

фундамент для дома на болоте

Так, при высокой влажности не рекомендуется применять пористые бетонные блоки (пенобетон, газобетон, керамзитобетон) ввиду их высокой гигроскопичности. Это же касается и использования бруса. На болотистой местности обычно возводят кирпичные и каркасные дома.

При условии соблюдении технологии даже на болоте может быть выстроен дом, который простоит не одну сотню лет. Главное — заложить надежный фундамент.

Как сделать печь для дома из кирпича своими руками

 

Без печи не может обойтись практически ни один деревенский дом. Устанавливают такое обогревательное оборудование зачастую и на дачах или даже в больших коттеджах. Конечно же, любая, даже самая маленькая, кирпичная печь — конструкция довольно-таки сложная. Но выложить такое оборудование самостоятельно все-таки возможно.
Отопительная печь в загородном доме своими руками
Выкладывают своими руками кирпичные печи, предназначенные для обогрева загородных домов, с использованием порядовок. На таких схемах изображается, каким именно образом должен быть выложен каждый ряд сооружения. Найти наиболее подходящую в данном конкретном случае порядовку печи можно, к примеру, в интернете.

1_5a8a949624f8f5a8a949624fc8

Проектирование

Конечно же, в первую очередь владельцу загородного дома, решившему возвести дровяную печь, следует определиться с ее размерами и теплоотдачей. Зависят габариты такого оборудования в первую очередь от площади того помещения, которое предполагается отапливать. Определяются размеры печи обычно по специальным таблицам.

К примеру, в неугловой комнате на 10 м² должно быть установлено оборудование с общей площадью нагрева не менее 1.25 м². Для дома площадью 30 м² этот показатель будет равен уже около 7-8 м².

Также рассчитать необходимые размеры можно, принимая во внимание то, что для нагрева воздуха в помещении до 18 С требуется 21 килокалория тепла на 1 м³, а каждый квадратный метр кирпичной печи излучает порядка 300 ккал/ч.

То есть, к примеру, для качественного отопления дома объемом в 150 м³ понадобиться минимум 150*21=3150 ккал тепла. Для определения необходимой площади нагрева печи 3150 делим на 300 и получаем примерно 10.5 м². Теперь можно рассчитать нужные размеры оборудования. Для этого следует:

разделить найденную площадь нагрева на активную высоту печи (расстояние от колосника до верхней поверхности топки);
полученный периметр разделить на два, определив таким образом соотношение ширины и длины оборудования.
Таким образом, для печи с активной высотой в 2.2 м в нашем примере вычисления будут выглядеть так:

10.5/2.2=4.8;
2.2/2=1.1.
То есть, если длина печи будет равна 550 см, показатель ее ширины не должен быть меньше 500 см.

Где разместить

Считается, что устанавливать такое отопительное оборудование имеет смысл только в помещениях площадью не менее 16 м² при стандартной высоте потолков. В противном случае печке в последующем не будет хватать воздуха. А это в свою очередь может стать причиной некорректной ее работы. Следовательно, в маленьком частном доме такую конструкцию стоит возводить в самой большой комнате.

Чаще всего отопительные печи, конечно же, располагают у стены. При этом считается, что самым подходящим вариантом размещения такого оборудования является перегородка, разделяющая две основные комнаты в доме. В большинстве случаев это зал и спальня.

Варочную и варочно-отопительную печь, конечно же, стоит построить на кухне. При этом разместить ее лучше всего рядом со столешницей. Возводить как отопительную, так и варочную печь следует таким образом, чтобы выход ее топки не был направлен в сторону двери. Такое размещение значительно снизит КПД этого оборудования.

Помимо всего прочего, при выборе места для установки печи следует обязательно обратить внимание на то, как расположены балки перекрытия в потолке и стропила в скатах кровли. Дымоход отопительного оборудования, разумеется, в последующем должен будет пройти между такими конструкциями.

Саму печь лучше располагать у стены, собранной из негорючих материалов. Деревянные ограждающие конструкции дома обязательно следует экранировать от нее металлическими листами.

Как выбрать материалы

Конечно же, долговечной кирпичная печь в доме или коттедже получится только при условии использования для ее возведения подходящих материалов. Разогреваться такое оборудование при эксплуатации может до очень высоких температур. Поэтому выкладывать из обычного полнотелого кирпича допускается только зольник печи и верхнюю часть трубы.

Топку конструкций этого типа собирают с применением огнеупорного шамотного кирпича. Из этого же материала обычно выкладывают и нижнюю часть дымохода.

Цементный раствор при возведении печей также можно использовать только при сборке зольника и верха трубы. Топку и низ дымохода выкладывают с применением глиняной смеси. Цемент слишком высоких температур, как и обычный керамический кирпич, к сожалению, не выносит.

Подготовка раствора

Глиняную смесь для кладки печи можно приобрести готовую, а можно сделать и самостоятельно. В последнем случае:

глину замачивают в воде минимум на трое суток;
протирают массу через сито;
добавляют в глину просеянный песок.
Для крепости в раствор можно подсыпать также немного поваренной соли.

Глина в разных местностях может иметь неодинаковую жирность. Поэтому для кладки печи важно правильно подобрать пропорции ее замеса с песком. Делают это примерно по такой технологии:

делят большой кусок глины на пять равных частей;
в три части добавляют соответственно ¼, ½, ¾ объема песка, а в одну — равную весовую часть;
пробы вымешивают до однородности и оставляют на 3-4 часа;
скатывают пять глиняных колбасок толщиной 1.5 см;
обматывают колбаски вокруг чего-нибудь круглого диаметром в 5 см.
Далее колбаски внимательно осматривают. Годным для кладки печи будет считаться такой раствор, в котором не образовалось трещин глубиной более 2 мм.

Если штукатурить печь в последующем не предполагается, воду для замеса глины следует брать только дождевую или питьевую. Иначе в последующем на стенках топки при эксплуатации начнут выступать солевые пятна.

Возведение фундамента

Весят печи, предназначенные для отопления домов, выложенные из кирпича, даже самые маленькие, довольно-таки много. Поэтому возводят такие конструкции исключительно на фундаменте. При заливке основания печи, помимо всего прочего, соблюдают такие правила:

глубина котлована должна быть равна глубине заложения фундамента дома;
жестко фундаменты печи и здания не связывают;
заливают основание печи с использованием цемента высоких марок.
Возводят фундаменты отопительного оборудования этого типа по стандартной технологии — в опалубке с армированием.

Как выкладывать печь: основные правила

Собственно при сборке самой кирпичной печи нужно в первую очередь внимательно следить за порядовкой. Перекладывать даже несколько рядов такой конструкции будет достаточно сложно. Также при возведении печки следует соблюдать такие правила:

толщина швов при кладке зольника и верхней части дымохода должна быть равна примерно 5 мм, топочной камеры и нижней части трубы — 3 мм;
каждый кирпич перед укладкой следует опускать в воду на несколько минут;
долевые кирпичи при кладке по возможности нужно располагать тесаной стороной внутрь швов;
колосники следует укладывать с зазором не менее чем в 5 см;
колосники в печи укладывают прорезями вдоль топливника;
швы у выложенной печи должны иметь одинаковую толщину по всей длине.
Поскольку глиняный раствор отличается меньшей прочностью, чем цементный, выкладывать печь следует строго с использованием уровня. В противном случае на стенках этой конструкции в последующем появятся трещины.

Первый ряд печи выкладывают на гидроизолированном двумя слоями рубероида фундаменте сплошняком. Далее пользуются выбранной порядовкой. Дверки топки и зольника крепят с применением отожженной проволоки, перекрученной в два раза. В конец скрутки вдевают гвоздь и втыкают его с натягом в расположенный ближе всего вертикальный шов.

Сборка дымохода

При возведении дымохода отопительной печи, конечно же, помимо всего прочего, следует соблюдать и правила противопожарной безопасности. Через потолок помещения такие конструкции в обязательном порядке проводят сквозь короб, изготовленный из жести. При этом пространство между трубой и стенками патрубка также заполняют изоляционным материалом.

Длина дымохода отопительной печи, согласно нормативам, должна быть равна примерно 5 м. В любом случае не стоит выкладывать дымоход выше 7 м без учета надсадной трубы. Иначе в нем в последующем будет образовываться много конденсата, а следовательно, и сажи.

Как отделать печь правильно

В первый раз протапливать новую печь дровами в доме или коттедже можно не ранее чем через 10 дней после окончания кладки. В противном случае стены топки и дымохода могут потрескаться.

После того как печь будет протоплена и слегка остынет, можно приступать к ее оштукатуриванию. Раствор для отделки печи также обычно готовиться из глины. Можно также приобрести для этой цели готовую цементно-глиняную смесь.

Оштукатуривают печи обычно с использованием армирующей стекловолокнистой сетки. Чтобы сделать углы конструкции максимально ровными, на них с применением жаропрочного клея стоит предварительно смонтировать стальные уголки.

Техника безопастности при ремонте и строительстве

Рекомендаци по безопасности при ремонте и строительстве:

0_68b57_da02e767_XL

• Если вы работаете с ядовитыми (токсичными) веществами или опасными для здоровья материалами, носите защитную одежду, перчатки и защитные очки.

• При работе в пыльных, грязных или непроветриваемых помещениях используйте защитную маску на лицо. То же самое  при работе с пилой или другим инструментом для резки дерева, требуется носить защитные очки.

• При работе с красками или лаком, как и при работе с препаратами, содержащими летучие вещества, требуется хорошо проветривать помещения  постоянным притоком свежего воздуха. Не забывайте, что некоторые вещества не являются ядовитыми при нормальных условиях эксплуатации, но могут выделять токсичные испарения при смешении с другими веществами. Вот почему узнавайте не только об опасности при использовании данного материалами, но и риски при взаимодействии его с другими веществами.

• Во время работы используйте качественную экипировку. Важно использовать исправные инструменты для  работы,  избегайте  экспериментировать и заменять инструменты одни на другие.

• Храните инструменты в местах, которые  несут риск случайного  падения,  которые являются доступными для детей и домашних животных. Лучше всего,  держать инструменты и опасные материалы запертыми в отдельных шкафах, которые можно использовать только для этой цели.

• При работах связанных с ремонтом электрической сети, отключите  напряжение, как снимите. При работе с электро приборами  всегда надевайте резиновые перчатки.

• Перед тем исправить или проверить электрические приборы, убедитесь, что вы вытащили вилку прибора из розетки. Не забудьте использовать резиновые перчатки во время работы.

• Купите специальный огнетушитель, который был создан специально для пожаров при проблемах с электричеством (короткое замыкание и т. д.), потому что только он может справиться с этим типом пожара. Никогда не используйте воду для тушения огня, вызванного электричеством.

• Используйте дрель с пластмассовым корпусом, так как оно не проводит электричество. Если вы производите ремонт электроприбора, отключите его предварительно из розетки. Во время работы не носите  неудобную одежду или драгоценности, так как они могут попасть в инструмент.

• Лестницы очень часто являются причиной несчастных случаев во время различных работ в доме. Прежде чем использовать лестницу, внимательно прочитайте инструкцию и меры предосторожности во время работы. Во время работы не накланяйте сильно только с одной стороны лестницы, чтобы не потерять равновесие. По возможности, в то время как вы находитесь на лестнице позовите кого-нибудь, чтобы держать лестницу, если она может потеряет устойчивость.

• Любую деятельность необходимо выполнять, тщательно спланировав свою будущую работу. Убедитесь, что вы действительно можете справиться самостоятельно с работой — если вы не уверены, лучше нанять профессионала.

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Заливать фундамент для печи лучше совместно с закладкой фундамента для бани. Но если это уже нереально, можно сделать его и в уже готовой бане.

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Фундамент для печи лучше делать сразу с общим фундаментом

Размеры фундамента зависят от размеров печи: фундамент должен быть больше во всех направлениях на 5-10 см чем размеры печи, а его высота должна быть равна высоте фундамента бани.  Глубина залегания основания и его толщина зависят от веса печи и типа грунта (выбор типа фундамента аналогичен выбору фундамента для  бани).

Более всераспространенные варианты фундаментов: бетонные либо бутовые на цементной базе. Поверх готового фундамента укладывается слой гидроизоляции, а на него уже или выкладывают кирпичи, или заливают слой бетона, который время от времени украшают глиняной плиткой.

Содержание статьи

 

  • 1 Высота печного фундамента
  • 2 Фундамент для стальной печи
  • 2.1 Чем облицевать фундамент под железную печь
  • 3 Фундамент под кирпичную печь
  • 3.1 Размеры
  • 3.2 Фундамент на сваях
  • 3.3 Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи
  • 4 Утеплять печной фундамент либо нет

 

Высота печного фундамента

Варианта здесь три:

 

  • ниже уровня пола;
  • на этом же уровне;
  • выше.

 

Вопросы могут появиться только насчет того, для чего делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из 2-ух частей:

 

  • Чтоб воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха либо предбанника: кислород в помещении не выжигается, потому что «тянется» из- подпола. Исключительно в фундаменте должны быть отверстия вентиляции, обеспечивающие поступление воздуха.
  • Чтоб пол был теплый. Невзирая на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются стремительно. Тогда никаких заморочек с прохладным полом, будь он хоть древесным, хоть бетонным, не будет.Как организовать подачу воздуха для горения из подполаКак организовать подачу воздуха для горения из подпола

 

Также, призом, при таком расположении идет отсутствие заморочек с просушкой пола. Только это справедливо только при верно изготовленном водоотведении и гидроизоляции пола.

Работать все будет в этом случае, если поддувало будет находится  ниже уровня чистового пола. Если фундамент изготовлен на этом же уровне с полом либо выше, а забор воздуха нужно организовать из подпола, железную печь модернизируют (на фото вариант справа). В боковину вваривают толстостенную железную трубу с шибером. Заслонкой регулируют уровень подачи воздуха и интенсивность горения. Только направьте внимание, что при нарушении целостности печи, ее снимают с гарантии (если есть).

Более подробное изображение пределок печи

Более подробное изображение пределок печи

Точно также — ввариванием трубы  — решаются трудности с горением уже установленной печи. Трудности появляются из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано сегодняшними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если запамятовать сделать вентиляцию либо сделать ее недостаточно действенной, то печь пылает плохо. Здесь, правда,  есть вариант, не требующий заносить конфигурации в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Время от времени довольно подвести под доски, время от времени необходимо выводить вровень с полом либо чуток выше. Не самый наилучший и опрятный вариант, но печь будет пылать нормально.

Направьте внимание, что если фундамент печи находится поблизости от основания бани (дома), необходимо делать их бессвязными. Это значит, что они не должны касаться друг дружку. Меж ними должен  быть зазор более 5 мм для стальной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с стальной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).

Фундамент для стальной печи

Невзирая на то, что стальные печи для бани имеют обычно маленький вес, даже для самой легкой тонкостенной модели лучше иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже маленький перекос, иногда невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие крепкого основания гарантирует его отсутствие, а означает и долгосрочную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для стальной печи нетрудно. Нужно:

 

  • Выкопать котлован подходящего размера.  Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если железная печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от внешнего края экрана. Глубина фундамента и котлована находится в зависимости от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
  • На дно засыпают щебень, который кропотливо утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть более 30 см.Фундамент для стальной печиФундамент для стальной печи
  • Утрамбованный щебень проливают водянистым цементным веществом.  Примерное соотношение материалов для его производства такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
  • После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают водоизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя либо одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная либо обмазочная).
  • Выставляется опалубка по избранным размерам фундамента.
  • Заливается слой бетона. На одну часть цемента необходимо брать 2,5 части песка, 4 части маленького гравия либо керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Поначалу в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровненького цвета. Потом засыпают гравий либо керамзит, опять все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуток меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор кропотливо выравниваем, проверяя его горизонтальность с помощью строительного уровня.Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивееФундамент для печи можно обложить кирпичом: так он смотрится красивее
  • Заместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

 

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для обычного вызревания его необходимо часто смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в денек, зависимо от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор отлично. Если на улице очень горячо, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет улетучятся стремительно.

Есть вариант увлажнения, который не просит нередкого сбрызгивания: обкладываете мешковиной либо другой какой тканью, насыпаете неплохой слой опилок, и его мочите. Этого хватает на день.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но просит большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недочетам бетона необходимо добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под железную печь

Если высшая часть основания отлита от бетона, то снаружи она имеет непрезентабельный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-же солидные размеры. Для других случаев подходит облицовка толстой глиняной плиткой (конкретно толстой). Керамогранит при больших температурах вероятнее всего потрескается. Может быть, подойдет натуральный отделочный камень.

При облицовке плиткой под ножки печи положите шайбы из толстого мягенького металла (меди либо алюминия). Острые жесткие ножки нередко царапают лицевую поверхность плитки, из-за чего она раскалывается. Шайбы будут страховкой от царапин.

Теплостойкий клей для плитки

Теплостойкий клей для плитки

Плитку укладывают на особый жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают подобающую — стойкую к высочайшим температурам. Возможно обойтись и без затирки: аккуратненько расшить швы клеем. Если сделать все кропотливо, вид выходит обычный. Затирка только поначалу смотрится отлично. Позже, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Фундамент под кирпичную печь

Вес таковой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), поэтому и основание должно быть приличным. Чтоб приблизительно высчитать вес, можно вес 1-го кирпича помножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать поблизости стенок, он должен отстоять от главных конструкций более чем на 0,5 метра.

Размеры

Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей стойкости основание можно заглублять так, как просит вес либо степень пучения грунтов.  Например, на супесчаных почвах для кирпичной  печи средних размеров довольно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок либо глина, то придется закапываться ниже уровня вымерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания строения.

Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтоб в данном случае достигнуть обычной стойкости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.

Фундамент на сваях

Томную кирпичную печь на непучнистых грунтах  можно поставить на железобетонную плиту шириной 15 см (плита должна быть цельная, т.е. без пустот).

Для увеличения стойкости такового основания лучше сделать сваи. Их можно сделать из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (заместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые  сворачивают в трубку. Их также армируют, потом заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовка свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Один из вариантов – внедрение железных винтообразных свай.  За счет наличия особых лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – стоимость и огромное количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и без помощи других, по другому (на жестких и скальных почвах) нужна работа специальной машины.

Один из видов свай

Один из видов свай

Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины вымерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а потом приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после производства на сваи укладывают цельную железобетонную плиту.  Поверх нее настилается водоизоляционный слой (рубероид в два слоя, жгучая пропитка битумным составом и т.п.)

Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи

Можно сделать для кирпичной печи фундамент из бута и бетона. Он просит минимума издержек (если бут отыщите недалеко). Для этого нужно:

 

  • Выкопать котлован (больше по размерам, чем нужный фундамент);
  • На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии более 15 см. На очень пучинистых грунтах делают очередной слой – из песка, который два раза заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Дальше процесс заливки фундамента продолжаем по принятой технологии.

 

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

 

  • Последующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам грядущего фундамента.  Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой либо слоем рубероида. Позже на дно необходимо уложить большие камешки, место меж ними заполнить маленьким щебнем.
  • Уложенные камешки заливают цементным веществом (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуток меньше) воды).
  • Слои повторяют до тех  пока до уровня пола остается 6 см. Поверхность этого слоя кропотливо выравнивается.
  • Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

 

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

Фундамент накрывают полиэтиленом либо рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

При изготовлении фундамента под печь, непременно должно оставаться расстояние меж ним и главным фундаментом. Это нужно для того, чтоб в процессе использования фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку.  Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние меж главным и печным основанием заполняют песком и/либо толем.

Чтоб усадка кирпичной печи была равномерной, лучше кирпичную трубу (конкретно она дает основную часть нагрузки) выкладывать как можно поближе к центру фундамента печи.

Фундамент для печи из кирпича

Фундамент для печи из кирпича

Утеплять печной фундамент либо нет

Ситуаций здесь может быть несколько и в одном случае утепление лучше, в другом без него полностью возможно обойтись.

Если фундамент строения утеплен, а полы  — нет. Нередко встречающаяся ситуация в банях. То тепло, которое будет уходить из печи, будет подогревать пол. Дров будет нужно больше, но комфортность пребывания в бане повысится. Здесь — на ваше усмотрение. Можно утепление делать, а можно и нет.

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Теплоизолятор из минеральной ваты употребляется в большинстве случаев

Фундамент без утепления, а полы изготовлены с утеплением. В данном случае утепление фундамента печи нужно: греть будете землю и оттаивать основание дома. Это не только лишь не надо, а к тому же вредоносно: каждое оттаивание фундамента приближает время, когда он начнет разрушаться. Не говоря уже о том, что на топку будет уходить много времени и дров, а полы все равно останутся прохладными. Утепление фундамента при таком раскладе будет к тому же беречь печь от заморозки. Может стопроцентно и не убережет, но замерзнет она меньше и прогреется резвее.

Так что при таком варианте в пирог фундамента включаете слой теплоизолятора. Тогда слой бетона разделяете на две части, в середину укладываете теплоизоляционный слой. Это может быть базальтовый картон, жесткие маты минеральной ваты, экструдированный пенополистирол высокой плотности (не пенопласт, он не выдерживает нагрузок). Укладываемый поверх слой бетона должен быть армированным. Укладывают ребристый прут 10-12 мм повдоль и поперек с шагом 20 см. В местах соединения стяните пластмассовыми хомутами, либо свяжите поволокой, как вяжут арматуру для фундамента.

Утеплены и пол и фундамент бани. Возможно обойтись и без утепления. Но для уменьшения расхода дров, можно тепло и сохранить. В случае если  утепления нет совершенно, наверно, лучше теплоизолятор все-же положить. Хотя, все-же печь прогревает  пол, В общем, решать в данном случае вам.

Входной тамбур для дома

Холодный тамбур – помещение, которое одни признают нужным, остальные – нет. Но имеются нормы возведения, соблюсти которые позволяет данная малая комната. О том, как ее правильно построить, побеседуем в предоставленной заметке.

Входной тамбур в доме необходим либо нет?
Входной тамбур строительные нормы предписывают строить в любом жилом помещении  между уличной дверью и той, что ведет в жилое помещение. Для частных домов наверное условие не считается обязательным, однако хозяева нередко стараются его исполнить. Почему? Тамбур работает естественным препятствием ветру и холодному воздуху. Не считая того, тут оставляют обувь, а вместе с ней и грязь. Если он соединяет вход в частный дом и, к примеру, автогараж либо остальные хозпостройки, то оберегает от шума и противного запаха. Зимой холодный тамбур имеет возможность заменить морозильник, так как помещение мало кто  отапливает, справедливо полагая наверное неразумным.

Находятся и такие хозяева, которые загромождают тамбур старыми вещами, превращая ее в кладовку. Делать это не нужно. Довольно поставить стеллажи для обуви. Если габариты разрешают – оставлять коляску и санки.

Как правильно построить?

В тех районах, где зимой выпадает немало снега, тамбур в жилище делают с подветренной стороны. Кроме того, в согласовании с нормами противопожарной безопасности, дверь, как и все входные, должна раскрываться наружу. Не считая того, вам получится сэкономить место в тамбуре. А если непрошенные гости пожелают проникнуть в жилье, открыть эту дверь им будет труднее.

tambur-2

Пол лучше изготовить на 1-2 ступеньки ниже, чем в жилище. Это еще одна преграда для прохладного воздуха. Какое изготовить освещение, зависит от ваших предпочтений. В целях экономии элекстричества, устанавливается окошко и дверь со вставкой из прозрачного стекла.
Строительные нормы воспрещают устанавливать приборы отопления в тех помещениях, где имеется внешние двери, так как они имеют все шансы просто замерзнуть. Допускается применять теплый пол и тепловую завесу (вентилятор с направленным потоком воздуха).

При строительстве можно утеплить стенки с помощью минераловатных либо плитами из пенопласта. В крайнем случае потребуется паро- и гидроизоляция. Если используется железный либо пластмассовый каркас, тамбур можно превратить в зимний сад. В зависимости от того, как низко опускается температура зимой, употребляется двойное либо тройное остекление. Если летом солнце светит очень сильно, стекла лучше выбрать тонированные.

Как прготовить строительный раствор

Раствор это строительный материал, который широко используется для строительства, штукатурки и мелких исправлений.
Он представляет собой смесь из песка, воды и связующего материала (известь или цемент).
Когда необходимы большие объемы,  наиболее удобным для получения раствора является в бетономешалка.
В меньших количествах раствора вы можно изготовить  вручную лопатой.
По типу связующего материала и их дозирования, различают несколько видов раствора.
Виды раствора в зависимости от состава и предназначения могут быть:
Цементный: содержит портлантцемент, белый или серый.
fd8c728620bcc1461219f62cd4605e92
Очень жесткий.
Известковый раствор: соединительный элемент — гидравлическая известь.
Менее устойчивый и с более слабой водонепроницаемости, чем цементный раствор; мягкий и позволяет “дышать” стенам.
Смешанный раствор: содержит как цемент, так и известь.
Его характеристики являются промежуточными между цементным и известковым раствор.
Термоустойчивый раствор: на основе алюминия и цемента.
Быстрый раствор: на основе быстротвердеющего цемента.

Раствор для грубой кладки.
Это раствор, используется для соединения строительных элементов (камни, кирпичи, блоки).
Может быть цементный или смешанный.
Раствор для штукатурки.
Для штукатурки на стены используется в цементной, известковый или смешанный раствор.

Состав
Цемент продается в мешках по 50 кг.
Проконсультируйтесь в месте покупки о том, какой тип и марка цемента является наиболее подходящим для конкретного случая.

Песок — должен быть чистый, без растительных отходов и грязи.
Есть несколько видов песка.
Можно использовать речной или карьерный, но ни в коем случае не используйте морские.
Согласно нормам  песок может быть очень мелким (0,1 — 0,3 мм в.), мелкий (0,2 – 0,6 мм в.), средним (0,7 – 1,25 мм.) и крупного (свыше 2 мм,.).

Вода — должна быть чистой.
Наиболее удобно использовать водопроводную или воду из колодца, из которого можно пить.
При небольших количествах раствора удобно замешивать раствор мастерком.
Песок как правило, поставляется мокрый,его объем больше, чем у сухого песка.
Чтобы получить точный объем, добавьте 15 — 20% к нормативу объема сухого песка.

Раствор, который используется для штукатурки, должен быть гораздо более жидким, чем тот, который используется для соединения строительных элементов.
8b6a62e2893915f835a86fbdceeed296
Приготовление раствора
1. Подготовить чистую площадку, где вы будете готовить раствор. Особенно важно, в ней не было растительных отходов.
2. Насыпте необходимое количество песка.
3. Добавьте цемента или извести на песок.
4.  Смешивайте песок и цемент  лопатой.
5. Для того, чтобы всё смешалось равномерно,  смесь требуется перемешать  лопатой, два или три раза. Цвет смеси должен быть равномерным.
6. Образуйте кратер и влейте в нее 2/3 от запланированного количества воды.
7. Подливайте воду постепенно, до увлажнения всей смеси.
8. Следите чтобы  вода проникла в раствор.
9.  Лопатой аккуратно перемешивайте раствор.
Если раствор сухой, требуется добавить воды и снова перемешать.
10. Если раствор достаточно влажный,  его приглаживают лопатой, поверхность становится  гладкой и сверху выделяется лишняя вода, котрую можно убрать.
11. Вы можете решить, какая смесь по консистенции, зачерпнув её шпателем – смесь сохраняет свою форму или распадается.

Керамзитобетон в строительстве

Блоки из керамзитобетона именуют «биоблоками», так как в качестве начального сырья употребляются лишь экологические  природные составляющие. На основании этого керамзитобетон приобрел заслуженное распространение, создание и применение которого, развивается быстрыми темпами.

Керамзитобетон  представляет собой легкий бетон, в котором заполнителем является  керамзит — ячеистый материал в виде гранул. Сырьем для производства керамзита служат суглинки и глина – природные материалы. Очень хочется подчеркнуть то, что по тепло- и звукоизоляционным свойствам, по влаго и химической стойкостью он не только не уступает, обычным  легкими бетонам, но и превосходит их.

4402

Керамзитобетон не горит, не сгнивает в отличии от дерева, и не ржавеет по сравнению с металлом, но обладает, положительными качествами камня и дерева сразу. Не для кого не секрет то, что керамзитобетон, имеет достоинства и перед кирпичом. Во-1-х, удельный вес блоков у него в 2 раза ниже, чем у кирпичной кладки. Во-2-х, один обычный керамзитобетонный блок замещает 7 кирпичей. Хочется подчеркнуть то, что квалифицированный каменщик укладывает за смену из блоков размер стены втрое больший, чем при кирпичной кладке.  По своим экологическим свойствам, керамзитобетонные изделия не уступают кирпичу.

Изделия из керамзитобетона также употребляются в качестве несущих конструкций в жилищном, гражданском и промышленном строительстве. Необходимо подчеркнуть то, что вес керамзитобетона высоких марок приблизительно в 2,5 раза меньше, чем бетона. Хочется подчеркнуть то, что применение керамзитобетона позволяет значительно понизить вес спостроек и конструкций достигнув ряда, положительных технико-экономических характеристик. Необходимо отметить то, что в погодных условиях РФ применение однослойных, внешних стен из керамзитобетона как раз дает возможность отлично применять его тепло-физические характеристики.

Благодаря неплохим, прочностным характеристикам, керамзитобетонных блоков, их используют как в высотном домостроении, так и при строительстве особняков, личных домов, хозяйственных зданий и гаражей. Опыт использования блоков показал, что для возведения, низкоэтажных спостроек не требуется, особых конструкторских решений. Обратите внимание на то, что благодаря точно выдержанным размерам керамзитобетонные блоки отлично сочетаются со всеми видами мелкоштучных, строй материалов, железобетонных изделий, металлоконструкций, дверных и оконных проемов. Стоит упомянуть то, что керамзитобетонные блоки «дышат», регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетона фактически вечны и не требуют ухода. Керамзитобетон из-за особенностей структуры,  обеспечивает существенное улучшение звукоизоляционных параметров, возводимых конструкций по сравнению с обычными бетонами и кирпичом.

2(4)

Высококачественные керамзитобетонные блоки создают на базе керамзитового гравия маленьких фракций — 5-10 мм. Блоки делаются на современных вибропрессах, с последующей термический обработкой. Надо сказать то, что у, индивидуальных застройщиков блоки пользуются высоким спросом из-за рационального соотношения стоимость/качество.

В монолитном железобетонном домостроении керамзитобетонные блоки употребляются при возведении, межквартирных, межкомнатных перегородок. И действительно, в случае равных физико-механических характеристик с газосиликатом и пенобетоном, керамзитобетонные блоки обладают наилучшими показателями по паропроводности и гвоздимости.

Гидроизоляция и теплоизоляция крыши

Следующее поколение гидроизоляционных пленок пришло на помощь данной проблеме. Производители усовершенствовали технологию методом накатки на внутреннюю поверхность пленки антиконденсатного вискозного ворсистого слоя. Задача данной пленки была выполнена — лишний водяной пар, не успевший выветриться через перфорацию, впитывается в ворс и удерживается там, не образовывая капель, до момента прекращения действия воды. После нормализации условий антоконденсатный слой высыхает в воздушном потоке.

Гидроизоляционный барьер — это 2-ой предохранительный слой, являющийся важным конструктивным составляющей кровельного пирога при строительстве утепленных по скатам крыш. Гидроизоляционный барьер мешает проникновению наружной воды в виде разных осадков: дождик, роса, снег внутрь конструкции. Для данных целей используются армированные полипропиленовые пленки. Их преимущество заключается в том, что они владеют наиболее высокими прочностными характеристиками на разрыв и прокол( возле 10 кПа) и высочайшей сопротивляемостью к действию ультрафиолета. Благодаря таким плюсам такая пленочка может быть применена как защита от осадков в период монтажа кровельного покрытия в течение 12 месяцев. Недостатком такой пленки является низкая паропроницаемость( 40гр/ м2 в день). Поэтому при переизбытке действия воды на нее, перфорация данной пленки закупоривается, т. е. эта пленка фактически перестает выполнять свою ключевую функцию — выпускать водяные пары из кровельного пирога наружу.

paroizolyaciya

Например: если установить пленку под кровлю с вентиляционным зазором, то в зимнее время при минусовых температурах, влага накопившаяся в ворсистом покрытии не высыхая до конца, промерзнет и превратится в ледяную корку, в дальнейшем это приведет к серьезному препятствию для выхода пара наружу. Такая конструкция кровельного » пирога » с использованием этого материала станет представлять из себя шаткую не малогабаритную в поперечном сечении модель, съедающей немало полезного места.

По поводу пленок с антиконденсатным покрытием есть отдельная тема для беседы. В принципе их разрешено классифицировать как всепригодный материал: и как паробарьер, и как гидроизоляция, но в этом, на 1-ый взгляд, достоинстве проявляются небольшие минусы на практике.

Благодаря особенной микроструктуре, представляющей из себя нетканый материал из синтетических волокон, эта пленка обладает высокой паропропускаемостью( 1000 гр/ м2 в день). Такие характеристики мембраны позволяют правильно использовать пространство между стропил. Дышащие мембраны, в отличие от остальных пленок, разрешено уложить конкретно на отеплитель, в связи с этим разрешено отказаться от вентиляционного зазора, который занимает фактически 50% места для утепления крыши. Причиной появления дышащих мембран на нашем рынке, как говорят специалисты, послужило усиление строительных норм и правил по теплотехнике на Западе. В этом имеется своя логика, т. к. использование не дышащих мембран при поперечном сечении стропил 150 мм, позволяет утеплить только 80-90 мм кровельного пирога остается 60 мм на вентиляционный зазор, подключая 20 мм из них на провис пленки. Использование дышащих мембран, разрешают складывать теплоизоляционный слой на все 150 мм. Их высочайшая стоимость по сопоставлению с иными пленками не обязана страшить клиента. Затраты на покупки дышащей мембраны — это капля в море по сопоставлению с затратами по подогреву строения и устройству всей крыши.

Следует заметить, что обычную полипропиленовую пленку и материал с антиконденсатным покрытием не следует укладывать вплотную к утеплителю. Необходим вентиляционный зазор для легкого потока, т. к. такие пленки не обладают достаточной паропропускной способностью, даже если она перфорирована по всей поверхности. В противном случае станет повреждение технологии кровельного пирога. Отсутствие вентиляционного зазора( канала) приведет к тому, что влага, накопившаяся в утеплителе, начнет выпадать в нем в виде конденсата и приведет к образованию плесени, увлажнению стропил и обрешетки, что неизбежно отразится на внутренней декоративной отделке. Серьезным препятствием для внешной воды может стать дышащая мембрана и в тоже время она остается практически прозрачной для выхода водяных паров.

17793

Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе:

Теплоизоляция крыши
Причиной разрушения конструкции стропильной системы и потери эстетичного вида внутренней отделки может существовать неправильное устройство термоизоляции кровли. Теплоизоляционный материал должен наполнять все пространство, предусмотренное для него. В нем не должны сохраниться впадины или полости для прохода воздуха.

Все выше приведенные физические свойства предоставленного утеплителя кровли достигаются методом особого технологического процесса. При таком производстве базальтовые породы обрабатываются при температуре 1500оС, и проистекает их превращение в тончайшие волокна минеральной ваты, из которой прессуются плиты с особенной внутренней структурой, что и обуславливает ее достоинства. Тонкие волокна в материале размещены беспорядочно в горизонтальном и вертикальном направленностях, под разными углами друг к другу, что гарантирует высокую твердость, гидрофобность и паропроницаемость, высокое противодействие механическим действиям. Именно такой утеплитель крыши лучше применять в конструкции кровельного пирога.

Для утеплителя крыши имеется некоторые признаки и характеристики материала, по которым можно ориентироваться в его выборе: не деформируется; не уплотняется; не сползает.

Быстровозводимые модульные здания

Преимущества быстровозводимых модульных зданий перед стационарными конструкциями неоспоримы. Малые сроки возведения мобильных зданий и возможность создавать практически любые помещения и вести строительство в любое время года делают такие мобильные конструкции наиболее распространенным вариантом сооружения нежилых помещений – магазинов, складов, кафе, развлекательных центров. Один из наиболее успешных сегментов рынка быстровозводимых конструкций — модульные здания.

В современном мире, где требуются всё новые и новые здания и сооружения, где время особенно дорого и решает многое в вопросе процветания бизнеса, одним из перспективных сегментов строительного рынка становятся быстровозводимые здания.

1503399250_0009

Достоинства модульных зданий и строители, и заказчики оценили уже давно. Сейчас быстровозводимые здания это одни из популярнейших строительных объектов. Главным образом подкупает возможность быстрого монтажа мобильных зданий, их действительная мобильность и относительно низкие цены.

Модульные здания также называют строительные бытовки, быстровозводимые здания, блок-контейнеры состоят из блок-модулей – конструкций из металлического каркаса и ограждающих элементов, имеющих закрытое внутреннее пространство небольшой площади, пригодное для использования в бытовых и промышленных целях.

Эксплуатация быстровозводимых модульных зданий возможна в широком диапазоне температур – от – 35 до +35 C, а для северных регионов разработаны блок-контейнеры с улучшенным утеплением. Эти модели показывают отличные результаты и при — 45 С. По желанию заказчика составляющие быстровозводимых зданий могут быть выполнены в нестандартных размерах.

Быстровозводимое строительство зданий позволяет соединять модули по длине, ширине и высоте. Отдельно выпускаемые тамбуры, лестничные клетки и другие элементы используются при создании сооружений высотой до трех этажей. Любое здание может быть укомплектовано сантехническим оборудованием, отопительной системой и системой кондиционирования.

Высокая степень фабричной готовности позволяет обеспечить монтаж блок-модулей без дополнительных строительных работ и сводит подготовку места сооружения к минимуму. Модульные здания можно устанавливать как на готовом фундаменте, так и без него — на уплотненной площадке. А при необходимости конструкции легко демонтируются, перевозятся на другое место и вновь собираются там.

При всей своей легкости и мобильности, такие конструкции довольно прочны и устойчивы: они рассчитаны на площадки сейсмичностью 9 баллов и выдерживают снеговую нагрузку не менее 2,0 кПа и ветровую не менее 1,0 кПа. Кроме того, модульные сооружения отлично зарекомендовали себя в вопросах пожаробезопасности – они относятся к IV степени огнестойкости зданий – и шумоизоляции – индекс изоляции воздушного шума не менее 30 дБ.

Работы по возведению модульных зданий можно проводить в любое время года вне зависимости от погодных условий.

Модульные здания относительно недороги: цены на них определяются исходя из стоимости одного квадратного метра и наличия дополнительного оборудования. Во многом они зависят от типа конструкции и используемых материалов. В среднем 1 кв. м. площади здания, построенного из блок-модулей, с электрооборудованием и системой отопления обходится около 300 долларов. Цены на каркасно-панельные модели варьируются от 200 до 500 долларов. Сборно-разборные сантехнические контейнеры — от 210 тыс. руб.

Готовые блок-модули не требуют дополнительной внутренней отделки – внешний вид комплектующих зависит от предпочтений заказчика и реализуется еще на этапе производства. ;

Блок-модули быстровозводимых зданий могут использоваться практически в любых климатических условиях. Температурные пределы определяются толщиной утеплительного слоя – она варьируется в диапазоне от 5 до 20 см.

IMG_6437
Строительные бытовки из метало-деревянного каркаса и профлиста с отделкой ДВП обойдутся в 67 тыс. руб., быстровозводимые административные и жилые здания каркасного типа на основе тонкостенного оцинкованного профиля — от 11 тыс. руб./кв. м. общей площади, а промышленные модули из легких металлоконструкций и того дешевле — от 4.2 тыс. руб./кв. м. При этом на большие объемы предоставляются скидки.

Благодаря универсальности блок-модулей (они могут использоваться практически в любых климатических условиях, при температурах от –45 до +50С, быть оборудованы всеми необходимыми инженерными коммуникациями и иметь любую внешнюю и внутреннюю отделку), модульные здания получили распространение во всех сферах строительства. Они могут предназначаться для жилья, зданий общественного и производственного назначения, как хозблок.

Стандартный металлический блок-контейнер имеет длину 6 метров, ширину — 2,5 метра, высоту — 2,5 метра. Однако часто заказчик хочет получить индивидуальный вариант модульного здания. В этом случае мы можем изготовить модульное здание с нестандартной геометрией, основываясь на потребностях клиента. Индивидуально может быть также решена внешняя отделка.

Быстровозводимые здания сегодня используются как кафе, торговые павильоны, мини-цеха, развлекательные центры, бани и дачки на загородных участках, хозблоки, прорабские и офисные бытовки.

Внутренняя отделка быстровозводимых зданий может быть любой, в зависимости от назначения здания и пожеланий заказчика. Так, например, в качестве напольного покрытия используются доски, линолеум, керамическая плитка, ламинат, потолки могут быть подвесные, реечные или накладные, а стены обшиваются вагонкой, панелями МДФ, рейкой ПВХ, гипсокартонном, оклеиваются обоями. Блок-контейнеры оборудуются всей необходимой электрикой и сантехникой.

Укладка половой доски своими руками

Верно выбрать половую доску более принципиально, чем конструкцию пола. Ведь конечный результат почти во всем зависит конкретно от доски, которую настелили на лаги.

Содержание статьи

  • 1 Что такое половая доска, какие бывают виды
  • 2 Породы древесной породы для пола
  • 3 Размеры доски пола
  • 4 Сколько досок в одном кубометре
  • 5 Как выбирать
  • 6 Как и чем укреплять
  • 6.1 В шип либо в паз?
  • 6.2 Разработка укрытого крепления
  • 6.3 Какие брать шурупы

Что такое половая доска, какие бывают виды

В общем случае доской пола может быть хоть какой пиломатериал, закрепленный на лагах. В большинстве случаев под этим заглавием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах особым станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что присваивает покрытию дополнительную крепкость и может отчасти скрывать образующиеся при высыхании щели. При этом даже малость рассохшийся шпунтованный пол смотрится отлично.

Шпунтованные доски могут быть разной толщины

Шпунтованные доски могут быть разной толщины

Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус просто заходит даже при наличии маленького искривления досок. С шипом прямоугольной формы биться намного труднее. Если есть отличия,  доска не безупречна, то приходиться либо длительно с ней мучатся, либо разрезать на кусочки менее 2-3 метров длиной, а позже стыковать отрезки. Выходит совершенно другой, неухоженный вид.

Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем обычная доска шип-паз, смотрится при всем этом пол не ужаснее.

Доски с выступом в четверть

Доски с выступом в четверть

Еще есть один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень всераспространен, хотя никак не ужаснее в эксплуатации и по эстетике.

Время от времени на пол укладывают обыденную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут впритирку — встык  — и так закрепляют гвоздями либо шурупами. Если гласить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов конкретно обрезная доска и будет хорошим вариантом. В других случаях необходимо отдавать предпочтение вариантам с хоть каким видом замков: при высыхании не так приметны щели.

Не считая шпунтованной доски из массива еще есть клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных меж собой. Волокна древесной породы при всем этом располагают так, что при всех критериях ее геометрия остается фактически постоянной. Если она и изменяется, то в разы меньше, чем мощная. Но из-за трудозатратности производства такового материала цены на него высочайшие. Зато пол из клееной доски фактически гарантировано будет ровненьким.

Удобнее работать с доской

Типы замков половой доски

Еще есть один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровненькая, а волнистая. И даже если доска влажная, по ней ходить не скользко.  В помещениях используют ее изредка в главном из-за того, что неровную поверхность до безупречного состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может понадобиться, если на крыльце будете устраивать бассейн либо купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не страшиться, что кто-то поскользнется.

Можно, наверняка в бане и террасную доску использовать

Террасная доска смотрится на полу даже очень презентабельно

Хоть какой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная либо нет, есть террасная. Вся разница  — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая содействует наилучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесной породы: без сучков. Но наилучшее качество имеется далековато не всегда, а более высочайшие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — непременно придирчиво инспектируйте качество материала, геометрию.

Породы древесной породы для пола

Укладывать на пол можно всякую древесную породу. Вопрос исключительно в ваших предпочтениях и вещественных способностях. Еще свою роль может сыграть предназначение помещения.

Для бань обычно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая дешевая, а высококачественные характеристики у нее хорошие. Содержится в хвойных породах огромное количество смол (сосна и ель), в неких есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в критериях повсевременно меняющихся температур и влажности. Единственный недочет сосны и ели — это мягенькие породы и, если людей парится много, они стремительно стираются. Но если баня домашняя, время от времени посещаемая, то стоять такая древесная порода будет длительно.

На пол обычно кладут древесную породу хвойных пород

На пол обычно кладут древесную породу хвойных пород

Если гласить непосредственно по помещениям, то лучше в «мокрых» критериях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке либо комнате отдыха. Неизменного присутствия воды они не вынесут, тем паче что не многие желают обрабатывать древесную породу для парилок антисептиками, а без их они вероятнее всего начнут сгнивать.

Кладут на пол древесную породу и лиственных пород, но она более подвержена тлению, а еще почаще темнеет от воды. Еще есть некие аспекты, которые определяются лишь на опыте. К примеру, древесная порода дуба —  крепкая, не опасается воды. Но на пол в влажных помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней нереально, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.

Вентиляционные канавки могут быть другого размера, их может быть несколько

Так смотрится шпунтованная евро-доска в профиль

При устройстве двойного дощатого пола для предварительного и чистового покрытия доски необходимо брать из схожей древесной породы. Для предварительного пола пойдет необрезная (непременно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из схожей древесной породы. По другому, из-за различных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

Размеры доски пола

Малая толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние меж 2-мя примыкающими опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

Чем тоньше доска пола, тем поближе необходимо ставить лаги

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Но это — малая толщина. Лучше брать с неким припасом: с учетом того, что временами необходимо будет обновлять внешний облик — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — наслаждение не самое огромное. Чтоб избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски,  или уменьшать шаг лаг (наращивать их количество), что тоже невесело.

Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае выходит так: чем обширнее доска, тем меньше соединений и резвее укладка. Поэтому для обыденных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но необходимо сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем таковой же объем более узенькой: отходов больше.

При выборе ширины досок в баню тоже есть свои аспекты. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они посильнее меняют свою геометрию. Время от времени так очень, что ходить становится проблематично. Поэтому в парилке либо душевой употребляют неширокую либо средней ширины доску.

Сколько досок в одном кубометре

Определившись с размерами досок для пола, нужно вычислить, сколько же их необходимо приобрести: пиломатериалы продают на кубометры.

Жестких эталонов в этой отрасли нет, как нет и точного разграничения по сортам. Некие производители выделяют только два сорта, у других их может быть 5 либо 6. Ориентироваться приходится на месте.

Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообщем. Их лучше брать, если вы желаете покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что необходимо уделять свое внимание, так это на то, чтоб они не были «мертвыми» — темного цвета. Темные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.

Сорта досок не регламентированы

Сорта досок не регламентированы

Есть только более-менее закоренелый эталон по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и 3-х и двухметровые доски. При этом, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинноватая доска вам не нужна, отыскиваете подходящий размер: выйдет дешевле.

Сейчас о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого необходимо вычислить объем одной доски. Вы обусловились с шириной и шириной доски, зная стандартную длину, можно рассчитать ее объем: необходимо перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

К примеру, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м3. Одна доска составляет 0,036 кубометра. Сейчас находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) выходит 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

Зная этот метод, вычислить можно количество хоть какой доски либо бруса. Чтоб вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).

Таблица количества досок в одном кубометре

Таблица количества досок в одном кубометре

Сейчас об объемах закупок. Высчитав, сколько вам необходимо будет досок, берите с припасом более 10-15% (а лучше 30%). Во-1-х, брак встречается всегда, а во вторых, вероятнее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некие доски вывернет «пропеллером». Тогда и необходимо будет поменять либо добавить доски. Если ничего не осталось, то приобретенные из другой партии, навряд ли станут нормально. Точно будут трудности: либо по толщине не пойдет, либо с шипом-пазом будут трудности. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в припасе.

Как выбирать

Сначала нужно обусловиться с влажностью. Самый сбалансированный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их позже можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в критериях высочайшей влажности в бане она начнет разбухать, пол будет скоробливаться и подниматься. Так что сбалансированный вариант — средняя влажность.

Сперва при покупке необходимо проверить геометрию. При выборе обрезной доски направьте внимание на то, чтоб грани были ровненькими. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр инспектировать необходимо при покупке хоть какого сортового пиломатериала (не считая необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах повдоль доски с одной и другой стороны. Различия быть не должно.

Нужно пристально оглядеть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

Нужно пристально оглядеть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

При покупке шпунтованных досок нужно направить внимание к тому же на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтоб все соединялось без заморочек, паз делают чуток поглубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется просто. На некорректно настроенном станке нередко бывает напротив. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется либо поменять доски (если получится) либо снимать часть шипа.

Еще есть одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком недостатке щели вообщем неминуемы: с этим недочетом биться труднее. Требуется только особое оборудование.

Отлично изготовленные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

Отлично изготовленные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

Еще необходимо проконтролировать, как при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Время от времени они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

Все эти недочеты выявляются достаточно легко. Поначалу необходимо оглядеть торцы досок. Если знать, что находить (а вы сейчас понимаете), недочеты видны сходу. Прикидываете размеры шипа и паза, также смотрите, ровно ли размещены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются просто и без щелей. Если испытания прошли удачно,  шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете стремительно и просто.

Как и чем укреплять

Еще пару лет вспять никаких разночтений не появлялось: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Время от времени шляпка сплющивалась и загонялась позже вглубь добойником — это чтоб видно ничего не было. Сейчас тоже так можно сделать. И сберечь при всем этом: гвозди стоят дешевле. Но через некое время в дощатом полу возникает огромное количество щелей. Чтоб от их избавиться пол разбирают, уплотняют, у стенки добавляют одну либо две доски — как получится. Вот здесь шурупы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесной породы демонтируются. А вы попытайтесь достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесную породу. Никак. Поэтому все почаще «садят» конкретно на шурупы, хотя вариант разноплановый: гвозди прочнее, а у шурупов, в особенности каленных, нередко отлетают шляпки.

В шип либо в паз?

Для укрытого крепления шурупы укрепляют не насквозь доски, а в шип либо паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки необходимо будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень изредка. Если взять шпаклевку по дереву соответственного цвета, да подмешать в нее некое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком практически ничего видно не будет.

Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с 1-го краю, 2-ой же может подниматься

Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с 1-го краю, 2-ой же может подниматься

Если шурупы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно практически перпендикулярно к плоскости пола. 2-ой вариант держит доску надежнее (захватывает ? толщины), хотя более всераспространен метод «в паз».

В любом случае, за ранее пригодиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего поперечника и под стержень шурупа наименьшим. Эта операция, хоть и отбирает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

Разработка укрытого крепления

Разработка укрытого настила пола такая: 1-ая доска прибивается наглухо насквозь. 2-ая и следующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтоб нигде не было щелей. Позже в паз либо шип под углом вкручивается либо забивается крепежный элемент. Если древесная порода уплотненная, шурупы идут тяжело. Чтоб сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуток смочить, чтоб мазалось легче).

Достоинства крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол выходит не таковой острый

Достоинства крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол выходит не таковой острый

При таком методе крепления невидно ни гвоздиков, ни шурупов. Но, если один недочет: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке либо подвижках фундамента другой может приподниматься. Выходит пол неровный, при этом он почаще поскрипывает. Хотя, загнать несколько гвоздиков либо вкрутить несколько шурупов в пласть никогда не поздно.

Какие брать шурупы

Какие шурупы использовать для настила пола в бане? Лучше с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — покрытые цинком — заржавевать не будут. Длинна шурупа находится в зависимости от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по характеристикам шурупов — все. С гвоздями все проще: необходимы обыденные, но не винтообразные либо рифленые — их вынуть, не повредив древесную породу практически нереально.

Некаленые - более надежные

Шурупы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

Есть один секрет, доставшийся от протцов. Он позволит использовать обыденные гвозди в бане, а они заржавевать не будут: их необходимо прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не заржавевалиэ.

Итак: со методом крепления и выбором крепежного элемента вам необходимо обусловиться без помощи других. Есть различные представления, и они все основаны на опыте — собственном либо протцов. Но издавна уже понятно: сколько людей, столько и воззрений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что 1-ый раз стоит укреплять на минимум гвоздиков либо шурупов — как решите. Позже уже усохший, можно будет зафиксировать серьезно.

Как происходит установка половой доски и как употребляются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.

И в итоге мастер-класс о том, как мастера забивают гвозди.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.