Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    строительство

    Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные

     

    Сборные блочные фундаменты появились много десятилетий тому вспять. И по нынешний денек много построек стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далековато не все строители считают их надежными: ведь они не цельные, а поэтому ужаснее противостоят подвижкам грунтов.

    Очень высшую степень надежности имеют цельные фундаменты. Но их создание — очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать арматурный пояс на несколько сотен точек вязки, замесить огромное количество раствора, залить его. После ожидать несколько недель вызревания раствора и только позже продолжать строй работы. На все уходит не  наименее месяца, а почаще больше — если все делается своими руками, без вербования работников со стороны.

    Содержание статьи

    • 1 Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения
    • 2 Какие бывают фундаментные блоки
    • 3 Свойства
    • 3.1 Типы и размеры
    • 3.2 Морозостойкость
    • 3.3 Устойчивость к средам
    • 4 Цена и качество
    • 5 Устройство фундамента из блоков
    • 5.1 Ленточный фундамент из блоков
    • 5.2 Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований
    • 6 Итоги

    Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения

    Чтобы ускорить процесс и употребляют готовые фундаментные блоки. Их производит огромное количество заводов, они есть различных типов, геометрии и габаритов. С некими работать можно только при помощи строительной техники, с другими — самыми маломерными — можно работать вручную.

    С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

    С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

    При сборке их устанавливают в вырытый котлован на приготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, время от времени для увеличения надежности используя армирующие пояса. Собрать маленькое основание под баню, маленький дом либо гараж можно даже за один денек. После этого остается провести водоизоляционные работы и работы по утеплению.

    Но из-за того, что конструкция не является монолитом, она может устанавливаться лишь на надежных, непучнистых грунтах. Если есть хоть малая склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не ставить: при воздействии на него значимых сил он начнет «гулять» и здание может обвалиться. Все же, на сухих и скальных грунтах это — один из самых доступных и стремительно возводимых фундаментов. Сейчас вы понимаете, где можно ставить сборные блочные фундаменты.

    Какие бывают фундаментные блоки

    Сначала, побеседуем о материалах, из которых изготавливают блоки под фундамент. Это:

     

    • железобетон;
    • керамзитобетон;
    • силикатный бетон завышенной прочности.

     

    При изготовлении железобетонных блоков раствор употребляют в большинстве случаев марок М-150, М-100, М-200. Зависимо от этого меняются свойства, растет стоимость. Если здание  подразумевается мощным, огромным и томным, нужны блоки самого высочайшего свойства, с высочайшей прочностью, для низкоэтажного строительства и фундамента под баню довольно блоков из раствора М-100.

    Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

    Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

    Железобетонные блоки являются и именуются томными: их масса велика за счет высочайшей плотности раствора. Их вес зависимо от разметов может быть от 300 кг, до 2 тонн.  Чтоб можно было отличить тип блока, при маркировке ставят в конце буковку «Т».

    При изготовлении керамзитобетона в качестве наполнителя употребляют керамзит. Этот состав является более легким, масса блоков от 260 кг до 1,5 тонн. При маркировке этих изделий в конце добавляют буковку «Л» — легкие. Теплоизолирующие свойства у их лучше, стоимость ниже.

    Но также возникают противные характеристики и особенности: высочайшая гигроскопичность, также наименьшая крепкость. Для нейтрализации гигроскопичности будет нужно  тщательная гидроизоляция и меры по отведению воды от фундамента. А вот с прочностью поделать ничего нельзя: керамзитобетонные блоки можно использовать лишь на фундаменты для легких построек, к примеру, древесных бань либо одноместных гаражей.

    Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

    Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

    При изготовлении силикатобетонных блоков в качестве основного вяжущего элемента употребляется известь. Раствор выходит средней тяжести, поэтому блоки эти именуют легкими и обозначают в конце буковкой «С». Масса, сделанных согласно эталонам изделий (малая плотность 1800 кг/м3) может быть от 300 кг (самый компактный) до 1,63 тонны (наибольший).

    Согласно ГОСТу, силикатобетонные блоки не употребляют в условия завышенной влажности. Это означает, что для фундамента они не подходят.

    Свойства

    Не считая материала, плотности, массы и цены, есть много черт, на которые требуется направить внимание. Еще есть огромное количество характеристик, по которым придется их выбирать.

    Типы и размеры

    Фундаментные блоки имеют разную форму и профили, не считая того различные габаритные размеры. Изделия разной формы имеют различное предназначение и маркировку:

     

    • Цилиндрические колонны применяются при устройстве фундаментов свайного и столбчатого типа. Они обозначаются буковкой «Ф».
    • Трапециевидные куски служат неплохой опорой под ленточное либо столбчатое основание (подушкой). Эти изделия маркируют «ФЛ». Все характеристики и размеры описаны ГОСТ 13580-85.Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

      Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

    • Прямоугольные с дугообразными выемками на торцах именуют «ФБС». Их употребляют при устройстве ленточного фундамента, также для возведения стенок цокольных этажей. Размеры и характеристики выдерживаются согласно ГОСТ 13579-78.
    • Еще есть пустотелые блоки, которые употребляют для производства несъемной бетонной опалубки при изготовлении цельного ленточного фундамента. Обозначаются они «ФБП». Такие блоки нужны при строительстве высотных домов. Выходит тогда очень надежный фундамент. Но для низкоэтажного строительства их применение сверхизбыточно: очень большой припас прочности для бани, пусть даже и двуэтажной. Их обрисовывает тот же эталон, что и ФБС — 13579-78.
    • В неких случаях могут пригодиться балки — они есть прямоугольного и трапециевидного сечения, маркируются «БФ». Их размеры нормирует ГОСТ 28737-90.

     

    После букв, которые обозначают тип изделия, следует набор цифр. Они показывают габариты блоков, обозначенные в дециметрах. 1-ая цифра — длина, 2-ая — ширина, и последняя — высота. К примеру, ФБС-24-6-6  — это блок прямоугольной формы, длиной 240 см, высотой и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 расшифровывается так: блок трапециевидной формы (подушка), длиной 60 см, шириной 120 см и высотой 30 см.

    Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

    Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

    Внедрение всех этих блоков предугадывает внедрение кранов либо, как минимум, лебедки. Но есть совершенно маленькие блоки, размерами 20*20*40 см. Их заливают на тех же заводах в стандартные формы. При заливке работают вибропрессовочные машины, которые наращивают плотность раствора. Употребляют при всем этом смесь из портландцемента,  песка и  большого заполнителя. Заполнителем может быть гравий, тогда и блок — бетонный, либо керамзит, тогда и он, соответственно керамзитобетонный.

    Маломерные бетонные блоки бывают полнотелые и пустотелые. Полнотелые употребляют для кладки фундаментов нетяжелых построек на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стенок. Работать с ними можно без техники: масса не бывает больше 40 кг. Но при устройстве такового фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В неких случаях, в каждый горизонтальный шов укладывают железную сетку. А для увеличения прочности можно еще сделать и армирующий пояс большей высоты. Все находится в зависимости от критерий на участке и конструкции строения.

    Морозостойкость

    Эта черта принципиальна для большей части территорий нашей страны. Хоть какой из материалов выдерживает некое количество циклов заморозки и размрозки. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные присадки. Понятно, что чем больше циклов переносит бетонный блок без разрушения, тем подольше будет служить фундамент.

    Габариты и вес самых фаворитных при строительстве фундамента блоков ФБС

    Таблица размеров блоков ФБС

    Устойчивость к средам

    При наличии на участке кислых либо щелоченных почв, нужно соответственно выбирать тип бетона. Если говорить о Подмосковье, то большая часть грунтов кислая, поэтому здесь нужно использовать блоки со щебнем в качестве заполнителя: он присваивает изделиям стойкости к кислотным воздействиям.

    Определяется кислотность земли с помощью тестов, которые приобрести можно в магазине, торгующим сельхоз оборудованием. Стоят они копейки, метод внедрения расписан на упаковке, также как и шкала, по которой определяют состояние грутнтов.

    Цена и качество

    Точно сказать, сколько стоит тот либо другой фундаментный блок, можно только после обзвона нескольких заводов в вашем регионе. Цены отличаются существенно. При этом внушительная разница может быть даже у производителей в одном регионе. Дело может быть в марке бетона. Здесь уже вам необходимо спрашивать и ассоциировать. Не поленитесь попасть на каждое создание и осмотрите, оцените блоки, выставленные там, по последующим характеристикам:

    Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

    Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

     

    • Геометрия. Все блоки должны быть схожими, грани ровненькими и четкими. Лучше также чтоб поверхности тоже имели минимум недостатков либо не имели их вообщем.
    • Заявленную плотность можно сопоставить в домашних критериях (речь о маленьких блоках 20*20*40 см). Их необходимо взвесить, сопоставить габариты и вес. Рассчитать плотность. Для керамзитобетона она не должна быть ниже 1800 кг/м3, для бетонов — не ниже 2000 кг/м3. Только такие можно использовать для фундаментов.
    • Позже проведите краш-тест: кидайте блоки с схожей высоты на твердую поверхность. Они ни при каких обстоятельствах не должны рассыпаться, сколы должны быть наименьшими.

     

    Эти легкие манипуляции позволяют найти качество бетонных блоков. Только не забудьте, какой из их принадлежит какой фирме (подпишите, либо пронумеруйте).

    betonnie-bloki-2

    Устройство фундамента из блоков

    Есть несколько типов фундаментов, при строительстве которых можно использовать бетонные блоки. Это ленточный, свайный и столбчатый. Технологии не достаточно в чем отличаются, но некие особенности все-же есть.

    Ленточный фундамент из блоков

    Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:

     

    • На подсыпку из песка и гравия ставятся блоки ФБС, дальше они инсталлируются по правилам кирпичной кладки — с перевязкой (так, чтоб вышестоящий элемент перекрывал своим «телом» шов, расположенный ниже). Этот вариант может употребляться на надежных плотных грунтах.
    • На подсыпку инсталлируются «подушки» — блоки ФЛ, а сверху уже ставят ФБС. Здесь грунты могут быть и сыпучие: «подушка» распределит вес.Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

      Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

    • В качестве основания делают цельную ленту, на нее ставят блоки ФБС. Такая конструкция имеет завышенную надежность (по сопоставлению с чисто блочным вариантом). Подходит под томные дома. Для увеличения стабильности опоры дополнительно можно сделать очередной армированный цельный пояс — приблизительно на середине высоты фундамента. Это животрепещуще для сооружений с цокольным этажом либо для глубоко заглубленных фундаментов.

     

    Можно ли такие фундаменты делать из блоков 20*20*40 см. Если это маленькое по весу сооружение, и грунты подходят, то ответ «да». В особенности отлично будет себя ощущать в данном случае сруб из бревна либо бруса. За счет эластичности древесной породы будут возмещены вероятные подвижки. К тому же этот материал — легкий, и прочности маленьких по габаритам  блоков, будет довольно для поддержания этого веса.

    Если грунты имеют хоть мельчайший намек на пучнистость, либо дом будет томным, можно ли делать фундамент из маломерных блоков сказать могут только спецы после обследования участка и расчетов.

    Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований

    Для свайных фундаментов употребляют железобетонные изделия различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они углубляются до крепких слоев грунтов, которые могут вынести вес дома. Высшая часть свай соединяется воединыжды ленточным основанием, на которое будут опираться стенки. Этот тип фундамента неплох на сложных сыпучих либо очень пучнистых грунтах.

    Свайный фундамент из бетонных блоков

    Свайный фундамент из бетонных блоков

    Столбчатые фундаменты имеют родственную геометрию. Только глубина залегания у их намного меньше. Есть мелкозаглубленные (выше уровня вымерзания) виды и с заложением ниже уровня вымерзания. Наименьшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы, обычно, обширнее. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, вероятны варианты:

     

    • Уложить на подсыпку «подушку» — ФЛ, а сверху ставить блоки подходящего размера. Этот вариант неплох на склонных к пучению грунтах: расширенное основание будет стабилизировать состояние строения.
    • На подсыпку сходу укладывать блоки марки «Ф». Этот вариант наименее стабилен, подходит для построек маленький массы.Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

      Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

     

    Итоги

    Правильное внедрение бетонных блоков для строительства фундамента намного ускоряет процесс. Дешевле либо дороже он получится, сказать проблематично. В неких случаях он обходится дешевле, время от времени, за счет необходимости долговременной аренды подъемного крана, выходит дороже. Что безоговорочно, так это то, что возводится он еще резвее, а это время от времени более принципиально, чем цена.

    Материалы для кирпичной печи

     

    Кирпичная печь – сердце российской бани. И от того, как отлично и отменно сложена печь, зависит и ее долговечность и наслаждение, получаемое от самого процесса. При этом любители российской бани ловят кайф не только лишь от банных процедур. Для многих даже многочасовое «колдовство» с дровами  тоже наслаждение. В среднем, чтоб нормально протопить кирпичную печь и подогреть камешки до подходящей температуры, требуется от 3,5 до 5 часов. Зато и париться можно часов 9, время от времени больше. Но кирпичная банная печь – сооружение сложное. Далековато не последнюю роль в качестве каменной печи играют материалы, из которых она сложена.

    Кирпичная печь - произведение искусства

    Кирпичная печь — произведение искусства

    Содержание статьи

     

    • 1 Избираем кирпич для печи
    • 1.1 Глиняний строительный кирпич для банной печи
    • 1.2 Печной кирпич
    • 1.3 Кирпич для топки
    • 2 Глиняный раствор для печи
    • 2.1 Раствор глины для печи
    • 2.2 Чем заделать щели в кирпичной печи
    • 2.3 Раствор для кладки шамотного кирпича
    • 3 Выводы

     

    Избираем кирпич для печи

    Для того, чтобы печь служила длительно, не лопалась и не разваливалась, кирпич должен быть очень хорошего качества. Нередко рекомендуют особый кирпич брать только для внутренней части печи, т.е. для топки использовать огнеупорный кирпич, а остальной брать на свое усмотрение. Можно, естественно сделать и так. Но через определенное время вы заметите, что кирпич начал разрушаться. Не предназначен обыденный строительный кирпич для эксплуатации в настолько жестких критериях, он не выносит таких температур.

    Глиняний строительный кирпич для банной печи

    Если вы все-же решили брать прстой строительный кирпич, берите качественный полнотелый. Он должен быть строго 1-го размера: 250*150*65 мм. Марка М75-М150 (устойчивость к сжатию 75-150кг/см2) и морозоустойчивость – 25 циклов замерзания/размерзания. Кропотливо инспектируйте форму и отжиг: грани должны быть плоскими и ровненькими.

    Верно обожженный кирпич при падении издает гулкий звук и рассыпается на большие кусочки. Если звук глухой либо кусочки маленькие – партия вам не подходит.

    Если все-же не уследили и есть разница в размерах, поправить ситуацию можно с помощью болгарки – подпиливая в длину средних кирпичей в ряду.

    Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого свойства

    Глиняний кирпич для бани должен быть неплохого качества

    Нивелировать маленькие погрешности можно также с помощью роста/уменьшения швов, но их толщина не должна очень отклоняться от эталона – 5 мм. Так что всегда есть возможность поправить ситуацию, но все эти хитрости не прекрасно оказывают влияние на долговечность печи.

    О колпаковых кирпичных печах читайте здесь.

    Печной кирпич

    Особый печной кирпич отличается от строительного не только лишь заглавием. У него обжигают только три стороны: оба тычка и ложок. 2-ой ложок и обе «постели» остаются необожженными. Они имеют шероховатую поверхность, которая наращивает коэффициент сцепления, увеличивая крепкость кладки.

    Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

    Печной кирпич имеет только три обожженные стороны

    При кладке печи, вовнутрь непременно укладывают обожженную гладкую сторону, а неровную наружу. Выходит, что на обозрение выставлена неровная сторона. Это отлично для оштукатуривания, но потому что сейчас не достаточно кто так делает, приходится для сотворения представительного вида грани, которые будут на виду, шлифовать. Для того чтоб печь смотрелась лучше необожженные стороны можно зашлифовать

    Для того, чтоб печь смотрелась лучше, необожженные стороны можно зашлифовать

    На первом шаге можно использовать болгарку с алмазным кругом – срезать выступы и выпуклости, а доводить до разума вручную, с помощью абразивного камня.

    После того как печь будет сложена, можно совсем довести внешний облик печи с помощью все той же болгарки (к примеру, скруглить углы) и шлифовального камня.

    Для печи в баню подойдет печной кирпич марки М175-М200 (устойчивость к сжатию 175-200 кг/см2). Высшую крепкость брать нецелесообразно – средств потратите больше, а на итоге это никак не скажется.

    Может быть, вам будет любопытно почитать «Кирпичная печь для бани: этапы возведения и особенности строительства»

    Кирпич для топки

    Для топки нужен только шамотный кирпич. Только он может выдержать температуру горения не плохих дров. Марку лучше брать ША8.

    Шамотный кирпич для топки

    Шамотный кирпич для топки

    В данном случае размеры будут точно соответствовать печному кирпичу (250*150*65 мм). Еще есть марка ША5, но длина их на 2 мм меньше.  Это не смертельно, но неприятно.

    Глиняный раствор для печи

    Для кладки кирпичной печи употребляют глиняно-песчаный раствор. Класть печь на цементный раствор нельзя – от больших температур он сохнет и высыпается, печь приходится перекладывать поновой.

    Глина для кирпичной печи должна быть средней жирности: не очень тощая, да и не жирная. Печники берут ее из открытых карьеров, оврагов, в издавна вскрытых ямах.

    Из не так давно вскрытых залежей использовать глину нельзя – она должна вылежаться под морозом, дождиком, солнцем и ветром более 3 лет. Такая природная «обработка» делает ее более пластичной. Если отыскать такую нет способности, можно приобрести молотую глину. Нередко можно разжиться этим материалом на кирпичных заводах – там глину обрабатывают в особых печах, размельчают.

    Раствор глины для печи

    Глину заливают водой и оставляют на несколько суток, временами перемешивая. Потом ее необходимо высвободить от всех примесей. Для этого перетираем жижу через сито. Поначалу с более большой ячейкой – 5 мм, потом берем  ячейку в 2 мм.

    Размоченную глину необходимо перетереть через сита

    Размоченную глину необходимо перетереть через сита

    В приготовленный глиняный раствор добавляем песок. Его лучше приобрести. Брать речной не советуют – у речных песчинок скругленные края и песок плохо сцепляется с глиной. Из песка также необходимо удалить посторонние примеси. Для этого также попеременно используем сита на 5 мм и 2 мм.

    Сейчас необходимо найти процентный состав песка и глины в печном растворе. Точную пропорцию именовать никто не может. Определять ее придется опытным методом. Есть несколько методов:

     

    • Берете маленькое количество песка и глины в пропорции 1:1, замешиваете раствор. Приобретенный состав делите на 5 частей. Одну оставляете в таком же состоянии. В последующую добавляете 1/8 часть песка, позже 2/8 и т.д. Из всех смесей сформовать лепешки, которым дать высохнуть. Разглядеть результаты.
      Находим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методомНаходим лучший состав глиняно-песчаного раствора для кирпичной печи опытным методом

      Находите кусочек, в каком малое количество трещинок и нет деформаций. Этот состав для данной глины лучший.

    • Приготовить смесь из песка и глины (1:1 либо 1:1,5), довести до смеси творожной массы. Взять незапятнанный мастерок из нержавейки, набрать на него малость раствора, и скинуть назад. Если след на мастерке чуть приметный – необходимо добавить глины, если остаток большой – песка.
    • Взять два кирпича, на какой-то из них положить слой глиняно-песчаного раствора шириной 5 мм, придавить сверху вторым  и бросить на 2-3 минутки. Потом, взявшись за верхний, приподнять конструкцию. Если соединение не распалось – раствор неплохой.
    • На кирпич выложить слой глиняно-песчаного раствора в 5 мм и бросить на 10 минут. Разглядеть слой раствора: появились трещинкы.
      Нехороший раствор для печи смотрится такНехороший раствор для печи смотрится так

      Если они огромные, необходимо добавить песка, если их нет, либо они фактически неприметны – добавить глины. При обычном составе трещинкы должны быть маленькие.

    • В готовый состав окунаем сухую палку. На ней должно остаться маленькое количество раствора. Если палка практически незапятнанная – добавляем глину, если слой больше 2 мм – песок.

     

    Используя эти способы можно без помощи других найти безупречное соотношение глины и песка в растворе для кладки печи. Главное в итоге всех этих манипуляций – не запамятовать сколько чего вы насыпали.

    В местах, где кирпичная кладка испытывает самые большие нагрузки – там, где к кирпичам примыкает печное литье (дверцы, фурнитура и т.п.) – употребляют эластичный глиняно-песчаный раствор. В готовый состав добавляют 25-30% базальтовой ваты, которую за ранее размельчают. Ее волоски служат для армирования раствора, добавляя прочности и эластичности. Но использовать этот раствор стопроцентно для всей кладки не советуют.

    Во время кладки лицевая часть кирпичей марается веществом. Его необходимо снимать влажным, а поверхность протирать сухой и мягенькой тряпкой. Не затягивайте с чисткоый; высохшую глину убирать тяжело.

    Чем заделать щели в кирпичной печи
    В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

    В местах соединения печного литья с каменной кладкой можно использовать глиняный раствор с добавлением минеральной ваты

    Щели, которые возникают фактически всегда через 10-12 месяцев с начала эксплуатации кирпичной печи, заделывают гляняным веществом с добавлением волокон базальтовой ваты.

    Для этого на последующий денек после протопки, пока печь еще не совершенно остыла, зачищаете трещинкы на всю доступную глубину (можно использовать отвертку либо что-то схожее).

    После чистки, струей нагретой воды вымываете остатки осыпавшегося раствора. Трещину заполняете составом с базальтовой ватой. Можно использовать для этого обыденный мастерок, но можно раствор уложить в плотный пакет, сделать в углу дырочку и выдавливать раствор в щель. Это намного резвее. Можно пользоваться каким-либо строительным шприцем либо схожим приспособлением. Заделанные таким макаром щели обычно опять не возникают.

    Читайте Как установить в бане печь

    Раствор для кладки шамотного кирпича

    Для кладки топки из шамотного кирпича употребляют особые огнеупорные составы – на базе шамотной глины, «Ветонит огнеупорный», «Мертель» и др.

    Составы для кладки огнеупорногокирпича

    Составы для кладки огнеупорногокирпича компании «Терракот»

    Эти составы при температуре 1000°С (температура в топке при горении не плохих дров) спекаются с шамотным кирпичом в единое целое, повышая крепкость и надежность печи.

    «Мертель» — готовая огнеупорная смесь для кладки шамотного кирпича. Содержит 70% процентов шамота и 30% огнеупорной глины

    Использовать эти смеси вне топки печи нельзя – там не бывает таких температур, при которых появляется монолит. В итоге раствор просто выкрашивается либо высыпается из швов.

    Который из смесей использовать – вопрос вкуса. Но вот такое мировоззрение отыскали о «Ветоните».

    «Ветонит огнеупорный раствор для кладки» — это самый гадостный и мерзопакостный раствор, с которым мне приходилось работать. При стоимости фактически в 2 раза дороже, чем МШ-28 за тот же вес, мы получаем сплошной геморрой, страшно неэстетично выглядящие швы и противную загаженную поверхность кирпичей в кладке, также риск отравиться вредной химией, если готовить еду в печи. Не считая того при борьбе с высолами и в процессе кладки новых рядов невольно надышишься кристаллами этой ядовитой химии, что очень неполезно для здоровья. Так что этот раствор сейчас в моём чёрном перечне.»

    Это отзыв проф печника, хотя есть и те, которые на высолы не обращают внимания, временами от их избавляясь с помощью губы (два раза протереть влажной, а потом сухой), дожидаясь пока кладка высохнет совсем и возникновение соляного «мха» закончиться.

    Выводы

    Даже на шаге подбора материалов для кирпичной печи есть много аспектов, которые нужно учесть.

    Шиферная кровля: устройство и ремонт своими руками

     

    Шиферная кровля в недавнешнем прошедшем была фактически единственным соперником рубероиду. Других кровельных материалов практически и не было. Сейчас рынок предлагает широкий выбор, но шифер как и раньше имеет довольно обширное распространение. Это связано с его очень маленький ценой, легким монтажом, и долгим сроком эксплуатации.

    Содержание статьи

    • 1 Виды кровельного шифера
    • 2 Срок службы
    • 3 Устройство кровли
    • 4 Укладка шифера
    • 5 Чем и как укреплять
    • 6 Сервис и ремонт шиферной кровли

    Виды кровельного шифера

    На кровли укладывают почаще материал на базе асбеста и цемента. Еще есть полимерный, железный, битумный, еврошифер, но в нашей стране их употребляют очень изредка. Эти новинки почему-либо плохо прижились.

    Виды и размеры листов шифера

    Виды и размеры листов шифера

    Асбестовый шифер бывает тонкий либо волновой. Из плоских почаще делают заборы, а волновой укладывают на крышу. Обычно изготавливают 6, 7 и восьми волновой материал. При этом семи-волновой — самый небольшой по размерам.

    Размеры и стоимость 7-волнового шифера:

     

    • шаг волны 15 см;
    • длина – 1750 мм;
    • ширина – 980 мм;
    • толщина – 5,2 мм либо 5,8 мм;
    • вес – 18,5 кг либо 23,0 кг;
    • стоимость 120-150 рублей за лист.

     

    Шифер 8-волновой нормируется ГОСТом 30340-95. Его размеры:

     

    • длина – 1750 мм,
    • ширина – 1130 мм,
    • толщина – 5,0 мм; 5,2 мм; 5,8 мм.
    • вес зависимо от толщины: 20 кг, 20,6 кг, 26 кг;
    • стоимость в районе 200 руб за лист.7 и 8-волновой шифер - все характеристики

      7 и 8-волновой шифер — все характеристики

     

    Шифер 6-волновой имеет последующие габариты:

     

    • длина – 1750 мм;
    • ширина – 1125 мм;
    • шаг волны – 20 см;
    • высота волны – 5,4 см;
    • толщина листа –6 мм либо 75 мм;
    • стоимость за лист шифера — около 200 рублей.

     

    При выборе обращайте внимание на толщину листа. Чем больше осадков выпадает в вашем регионе, тем паче толстые требуются листы. Еще толщина находится в зависимости от угла наклона. На некрутых склонах осадки задерживаются подольше, а означает, и толщина материала тоже должна быть больше.

    Если работать будете сами, не стремитесь приобрести наибольшие листы. С ними работать труднее, и обычно бывает больше отходов. Для кровли маленький бани лучший размер имеет 7-волновой шифер.

    При расчете количества берут не общую площадь листа, а полезную - без учета тех площадей, которые перекрываются находящимися рядом

    При расчете количества берут не общую площадь листа, а полезную — без учета тех площадей, которые перекрываются находящимися рядом

    При расчете количества листов считают не общую площадь листа, а полезную — за вычетом тех частей, которые будут перекрываться. Она меньше общей приблизительно на 15-20% (находится в зависимости от метода укладки и наклона кровли).

    Есть три стандартных вида листов:

     

    • ВО — стандартный профиль и размер. Это тот материал, который обычно употребляют для крыш домов либо бань. Выпускают в этой серии также дополнительные элементы: для дизайна конька КПО-1 и КПО-2, для дизайна ендов, труб выпускают лотки либо уголки У-90 и У-120.
    • УВ — листы большего размера. Их внедрение позволяет уменьшить количество соединений, но из-за огромных размеров больше появляется вопросов при транспортировке.
    • ВУ — усиленные профили. Употребляются почаще на кровлях промышленных компаний. Имеет смысл использовать на кровлях с низкими уклонами в регионах с обильным количеством снега.

     

    Бывает шифер еще асбестовый и безасбестовый. Во 2-м варианте в качестве армирующих частей употребляются волокна целлюлозы, а прочности материалу добавляют акрилаты. По чертам они практически не отличаются, зато 2-ой вариант не содержит вредного для здоровья асбеста. Если вас сдерживал не самый «здоровый» состав этого материала, то можно использовать шифер без асбеста.

    Срок службы

    Количество циклов заморозки/разморозки, которые должен выдерживать материал — порядка 25-30. Потому что за год циклов бывает 2-3, а то и больше, то срок службы будет порядка 7-9 лет. Не очень впечатляющая цифра. Но ее просто можно прирастить. Для этого всего-то и необходимо, что окрасить шифер. Делать это можно либо до монтажа, либо выкрасить уже смонтированную крышу. Если есть краскопульт, удобнее красить огромную поверхность, если работать будете кистью, проще сделать это на земле.

    Срок службы шиферной кровли будет больше, если ее выкрасить

    Срок службы шиферной кровли будет больше, если ее выкрасить

    Для расцветки употребляют в главном два типа краски:

     

    • Акриловые водно-дисперсионные. Они делают водоотталкивающую пленку на поверхности, заполняют мельчайшие трещинки. В итоге резвее сходит и вода и снег. Недочет этих красок — они довольно стремительно выцветают.
    • Масляные краски. Длительно сохраняют цвет, делают более гладкую поверхность, потому что они более густые, по сопоставлению с другими составами.

     

    Выбирайте те характеристики, которые для вашего варианта более важны. Расцветка увеличивает срок службы шиферной крыши в 1,5-2 раза. К тому же вид выходит уже совершенно другой, более элегантный и современный. К недочетам необходимо отнести необходимость обновления слоя краски: красить придется раз в 3-5 лет.

    Устройство кровли

    Шиферные крыши делают в главном одно либо двускатные. Поначалу строят стропильную систему, позже набивают на нее поперечные бруски обрешетки. Потому что вес листов достаточно солидный (квадратный метр весит порядка 14-16 кг), использовать необходимо бруски среднего сечения 40*40 мм либо 50*50 мм — находится в зависимости от толщиы (и веса) листов и количества снега, выпадающего зимой.

    Самый обычный вариант пирога под шифер

    Самый обычный вариант пирога под шифер

    Перед монтажом весь пиломатериал нужно обработать антисептиками и противопожарными пропитками. В самом ординарном варианте антисептик — жгучая олифа, которой необходимо пройтись по всем брускам и планкам более чем дважды.

    Если крыша будет прохладная (для бани — очень плохой выбор), после установки стропильной системы можно разу приступать к монтажу обрешетки. Но очень лучше для наилучшей тепло- и гидроизоляции использовать хотя-бы рубероид. Его настилают поперек лаг, приколачивают гвоздями либо скобами из строительного стиплера. Одна полоса входит на другую на 15-20 см, стык проклеивается скотчем. Раскатывать начинают снизу, продвигаясь ввысь. По закрепленному рубероиду монтируют обрешетку.

    Заместо рубероида рекомендуется использовать водоизоляционные мембраны либо пленки, которые раскатываются и закрепляются точно также. А утепление кровли проводить со стороны чердачного помещения, закрепив маты термоизоляции меж лагами. В качестве теплоизолятора почаще употребляют маты из минеральных ват. Поверх их натягивают пароизоляционную пленку. Ее придавливают контр обрешеткой — планки здесь необходимы маленький толщины, потому что держать им необходимо только нетяжелый теплоизолятор. Сверху можно набивать финальную отделку, если она предусмотрена.

    На банях очень лучше делать утепленную крышу

    На банях очень лучше делать утепленную крышу

    Под обрешетку при использовании листов стандартного профиля (ВО) берут брусок 50*50 мм, под усиленный 75*75 мм. Шаг обрешетки от 50 до 75 см. Его выбирают так, чтоб комфортно было укреплять листы: на любой из их должно приходиться более 2-ух поперечин.

    Все планки в обрешетке должны быть набиты строго горизонтально. Для этого выставляете ровно нижнюю планку повдоль свеса кровли. Потом отрезаете кусочек бруска, длина которого равна избранному шагу. И с его помощью выверяете все расстояния.

    Приколачивают планки обрешетки к стропилам длинноватыми кровельными гвоздями. По два на каждое соединение. Вокруг трубы и в ендове обрешетку делают сплошной.

    Укладка шифера

    Есть две схемы укладки: со смещением швов и без. При укладке без смещения выходит, что в одном месте сходятся срезу четыре листа. В данном случае нормально они не лягут. Поэтому два из их нужно надрезать. У 2-ух, лежащих наискосок листов срезать углы нужно так, чтоб расстояние меж ними было не больше 3 мм. Если есть болгарка, это реализуется нетрудно. Как — смотрите в видео.

    При укладке со смещением углы надрезать не требуется, необходимо будет обрезать 1-ый и последний лист. Отрезают повдоль на всю длину. «Ненужной» будет полоса в две-три волны — на такое расстояние сместится шов.

    При укладке один шиферный лист перекрывает другой на одну либо две волны. На две волны нужен перехлест при маленьких углах уклонов — до 20°. На более крутых кровлях довольно перекрывать одну волну.

    При укладке второго и следующих рядов их также накладывают сверху на лежащий ниже ряд. Здесь на крутых скатах довольно 10 см, на более пологих — 20 см.

    Схемы укладки шифера зависимо от наклона кровли

    Схемы укладки шифера зависимо от наклона кровли

    До монтажа шифера нужно установить желоба водостока. Тогда нижний край листов сглаживают так, чтоб осадки попадали прямо в желоб.

    Чтоб проще было выставлять листы нижнего ряда, в последние стропила забивают два гвоздя, меж которыми натягивают шнур. По нему и ровняют нижний край.

    После укладки всех листов на плоскости кровли, остается закрыть конек. Это сделать можно при помощи особых фасонных частей — КПО-1 и КПО-2, либо 2-ух обработанных антисептиком и окрашенных досок, которые собраны как на рисунке.

    Варианты отделки конька

    Варианты отделки конька

    Могут также появиться трудности при обходе дымопровода. Если это кирпичная труба, есть особые уголки из такого же асбестового цемента. Поначалу к обрешетке приколачивают их, потом укладывают купированный по размерам шифер.

    Если труба круглая, пригодится особый колпак. Он может быть изготовлен по старинке из оцинковки. Есть в продаже современные мультифлексы, с которыми герметизация прохода не составит труба. О том, как вывести трубу через кровлю читайте здесь.

    Чем и как укреплять

    Для крепления употребляются покрытые цинком кровельные гвозди с большой шляпкой либо шурупы. Шурупы необходимо брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки, а ниже — так меньше будет возможность раскола листа.

    Под крепежный элемент советуют подкладывать железные шайбы либо резиновые прокладки. Резина — идеальный вариант, потому что она лучше герметизирует отверстие. Можно вырезать прокладки из 2-ух слоев рубероида, но квадратные лучше не делать — вид уж очень неприглядный у таковой кровли.

    Укреплять необходимо в гребень волны - шурупом либо гвоздем - не настолько принципиально

    Укреплять необходимо в гребень волны — шурупом либо гвоздем — не настолько принципиально

    На каждый лист должно быть более 4 гвоздиков либо шурупов. Но чем больше выпадает снега, либо чем посильнее ветра, тем больше крепежного элемента вам пригодится. Их может быть и 6 и восемь. Приколачивают по-разному: один над другим либо в шахматном порядке. Как вам кажется более надежным, так и делайте.

    При монтаже шифера есть принципиальное правило: укреплять его нужно в гребень волы, в самую его выступающую часть. Чтоб вода скатывалась, а не затекала в отверстие.

    Как сделать укладку со смещением швов

    Как сделать укладку со смещением швов

    Под каждый крепежный элемент советуют сверлить отверстие. Оно должно быть на пару мм больше поперечника крепежного элемента. При таком подходе шифер может немножко смещаться, что понадобится при усадке строения либо во время нагревания/остывания и конфигурации от этого его размеров. При таком креплении листы очень изредка взрываются.

    Время от времени шифер приходится резать не только лишь повдоль, да и поперек: не всегда становятся все листы на кровлю стопроцентно. Бывают необходимы половинки. Вот с этим может появиться неувязка: волны поперек резать очень неловко. Как это сделать стремительно и без заморочек смотрите в видео. Только перед работой линию разреза лучше смочить — пыли будет меньше. Если это пыль с асбестом, то она очень вредоносна для здоровья.

    Сервис и ремонт шиферной кровли

    Инспектировать состояние крыши необходимо дважды в год: до дождливого сезона — ранешней осенью и после его окончания — поздней весной.

    Нужно обчищать от мусора, растений и мхов. Активнее всего необходимо биться конкретно со мхами: они выделяют кислотосодержащую жидкость, которая стремительно разрушает шифер.

    С течением времени возникают на крыше трешины

    С течением времени возникают на крыше трешины

    Время от времени листы лопаются либо на их образуются маленькие отверстия. Их можно заделать шпатлевкой. Ее можно приготовить без помощи других. Пригодится:

     

    • 1 часть цемента марки М-300;
    • 3 части волокон асбеста;
    • клей ПВА;
    • вода.

     

    Поначалу в сухом виде перемешивают асбест и цемент. В отдельной посуде разводят ПВА водой в соотношении 1*1.

    Ремонтируемый участок очищают о грязищи, промывают водой, позже дают высохнуть. Потом промазывают разведенным в воде ПВА. После высыхания, в смесь цемента и асбеста понемногу добавляют аква раствор ПВА до получения пастообразной смеси.

    Этой массой замазывают повреждения. Слой должен быть более 2 мм. После того, как шпатлевка высохнет, место ремонта прокрашивают. Работать с ПВА лучше в облачный денек — на нагретой крыше схватывается все одномоментно, не успеешь как надо разровнять.

    Еще есть два способа заделки щелей. С помощью расплавленного гудрона и с внедрением наплавляемой кровли. Насчет эффективности вопросов нет. Если все сделать верно, течь не будет. Есть вопросы по внешнему облику: на серой кровле темные заплаты даже очень видны. Разве что сверху приклеить кусочек шифера, перекрывающий по размерам заплату. В общем, еще два метод ремонта шифера смотрите в видео.

    Ремонт кирпичных печей своими руками

     

    Одна из особенностей кирпичных печей — возникновение в процессе использования трещинок. Это может быть вызвано беспристрастными причинами, а может — недочетами печи либо ошибками в кладке. В любом случае, их лучше заделывать. В особенности те, которые находятся поблизости от древесных частей. В этом в главном и состоит текущий ремонт кирпичных печей.

    Содержание статьи

    • 1 Чем заделать щели в печи
    • 2 Ремонт топки кирпичной печи
    • 3 Что делать если трещинкы вокруг литья
    • 4 Чтоб не лопалась металлическая плита

    Чем заделать щели в печи

    Довольно нередко в кирпичных печах появляются трещинкы в швах. В большинстве случаев они возникают в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут появляться трещинкы и из-за локального перегрева, также из-за ошибок при кладке. Если раствор при всем этом не высыпается, особенных обстоятельств для беспокойства нет, но заделать щели в печи нужно.

    Ремонт маленьких трещин — до 5 мм — можно сделать при помощи любого из смесей, которые используются при кладке кирпичных печей (глина+песок; глина+песок+малость цемента). Употребляют и готовые составы, разведенные по советам производителя. Если понимаете, на какой конкретно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — хоть какой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

    Трещинкы в швах возникают из-за воздействия больших температур

    Трещинки в швах возникают из-за воздействия больших температур

    Замазывать более глубокие щели в кладке  печи лучше веществом с добавлением размельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такового цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая возникновение трещинок опять.

    Как все-же замазать щели в печной кладке? Порядок работы таковой:

     

    • печь немного нагревают,
    • расширяют трещины,
    • очищают их от пыли,
    • смачивают водой,
    • замазывают  раствором.

     

    Фактически, все. Дожидаемся высыхания раствора, позже можно снова протопить печь, но не на полную закладку, а приблизительно на одну вторую. Потом уже можно топить в обыкновенном режиме.

    Более широкие трещинкы и раствор высыпается....

    Более широкие трещины и раствор высыпается….

    Не считая замазывания щелей  в кирпичной печи веществом, можно заложить  их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать веществом. Только при работах будьте аккуратны: асбест в порошкообразном состоянии вредоносен. Лучше работайте в маске.

    Ремонт топки кирпичной печи

    Если топка изготовлена из красноватого, а не шамотного кирпича, в какой-то момент кирпич начинает крошиться. Он отпадает иногда достаточно большими пластинами. Кое-чем его замазывать либо армировать — бесполезно. От температур все развалится.

    Обыденный глиняний кирпич в топке нередко начинает разрушаться

    Глиняний кирпич в топке нередко начинает разрушаться

    Приостановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого нужно делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стены, которые основную термическую нагрузку будут принимать на себя. Другими словами топку (полностью либо только разваливающиеся стены) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

     

    • Сталь либо чугун. Стали навечно не хватит, в особенности при ремонте банных печей — она стремительно прогорит, ну и теплопроводимость ее очень высочайшая, так что стены ставить нужно с неким воздушным зазором. Чугуна хватит на более длительный период времени, но тоже на короткий срок. И при использовании чугуна тоже требуется хоть маленькая воздушная прослойка. Чтоб выдержать этот зазор, можно меж стеной и металлом проложить гофрокартон, который при первой же топке сгорит, но зазор он обеспечит.
    • Узкий шамотный кирпич ША-6 либо ШБ-6. Его еще именуют «лещадка». Марка шамота ШБ — чуток ужаснее по высококачественным показателям, но тоже может применяться. Эти кирпичи ставятся не впритирку к стенам топки, а с зазором в 7-10 мм. Для зазора можно проложить базальтовый картон. Кладется лещадка на раствор для кладки шамота, только отыскиваете его с завышенной «липучестью». Кладку делают как кирпичом — склеивая четырьмя гранями. При таковой футеровке понижается скорость прогрева помещения, но разжигается печь намного резвее — шамот стремительно прогревается. К тому же в самой топке подымается температура (за счет увеличения термоизоляции), что делает безупречные условия для более полного догорания горючих газов.Размеры шамотного кирпича ША-6 либо ШБ-6 (лещадки)

      Размеры шамотного кирпича ША-6 либо ШБ-6 (лещадки)

    • Если такового кирпича не отыскали, можно использовать стандартный шамотный кирпич, поставив его на ребро. Только толщина таковой стены более значимая. С учетом зазора она «съедает» значительную часть объема топки.
    • Вермикулитовые плиты (подходят и панели для дизайна помещений из вермикулита типа «скамол»).
    • Материал типа «СуперИзол», который может переносить нагрев до 1000°C.

     

    С последними 2-мя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки маленький и уменьшать его шамотом не охото. Единственное, вам нужно будет придумать систему крепления, потому что в каждом случае она своя. И учтите, что плиты нужно ставить тоже не впритирку к стенам топки а с маленьким зазором.

    Схожий ремонт футеровки кирпичной печи дает возможность избежать, либо хотя бы отодвинуть на некое время, более суровые работы, которые время от времени содержат в себе полную переборку печи с подменой разрушившихся частей, а время от времени и с конфигурацией конструкции.

    Что делать если трещины вокруг литья

    Из-за большой различия в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка нередко образуются трещинкы. Чтоб их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обкручивают теплоизоляционным материалом. Ранее использовали асбестовый шнур либо картон, сейчас почаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты либо особый уплотнительный шнур (асбест вредоносен). При выборе картона направьте внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

    Если все-же трещины появились, их заделывают как описано выше — с помощью раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и поновой обмотать литье теплоизоляционным материалом.

    Трещинкы вокруг литья - вокруг дверок, около плиты - требуют ремонта
    Трещинки вокруг литья — вокруг дверок, около плиты — требуют ремонта
    Ошибки при заделке дверок ведут к возникновению трещинок
    Ошибки при заделке дверок ведут к возникновению трещинок

    Чтоб не лопалась металлическая плита

    Еще одна всераспространенная неувязка использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещинкы в металлической плите. Они не жутки, если печка изготовлена верно, но если есть ошибки в кладке либо конструкции, через трещинку может проникать дым, а еще — угарный газ, что во много раз ужаснее.

    В принципе, отлично отлитая плита из высококачественного чугуна не должна лопаться, вот только неудача в том, что такие встречаются очень изредка. Все же, неудаче можно посодействовать. При первой протопке нужно медлительно подогреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медлительно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи либо насыпав неплохой слой песка. Убирают кирпич и песок после полного остывания печи и плиты. Эти материалы распределяют тепло, не допуская огромных температурных перекосов, а означает, и трещинок. Также умеренно нагруженная варочная поверхность садиться ровно, без перекосов, что тоже может вызвать возникновение напряжения и трещинок.

    Заливка бетона при минусовой температуре

     

    На большей части территорий нашей страны прохладная либо холодная температура сохраняется в протяжении больше половины года. Если учитывать, что при бетонных работах «зима» начинается с снижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень маленькое. Но его можно расширить, при этом существенно, за счет использования разных средств. Это так именуемые технологии зимней заливки бетона.

    Содержание статьи

    • 1 Что происходит в бетоне при замерзании
    • 2 Методы бетонирования в зимних критериях
    • 2.1 Увеличение температуры в процессе замеса
    • 2.2 Утепление и обогрев раствора
    • 3 Присадки и добавки
    • 4 Правила зимней заливки бетона
    • 5 Итоги

    Что происходит в бетоне при замерзании

    При обычном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в жесткое состояние все процессы останавливаются.

    Но это — не единственная неувязка. Понятно, что при замерзании объем воды возрастает приблизительно на 9%. В итоге снутри массы бетона появляется завышенное давление.  Если зерна цемента ранее момента еще не набрали некого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои характеристики полностью и бетон не будет довольно крепким.

    Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

    Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

    В зимней заливке армируемых фундаментов еще есть один неблагоприятный момент. Сталь — хороший проводник тепла, и она содействует отводу тепла из толщи бетона. Владея неплохими теплопроводными качествами, прутья стремительно остывают. Вокруг их вода леденеет сначала. Лед оттесняет частички бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже леденеет, еще далее оттесняя бетон. В итоге массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Крепкость такового основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

    Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в бессвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут утраты прочности. Методом разных тестов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Именуются  они точкой критичной прочности. Зависимо от класса бетона и предназначения строения, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания неких составов на 20%, для других требуется все 100%.

    Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

    Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

    Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который употребляется в личном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После заслуги этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Утраты прочности при всем этом составляют менее 6%.

    Методы бетонирования в зимних критериях

    Скорость процесса твердения находится в зависимости от температуры раствора. При ее повышении активность воды существенно растет, скорость набора прочности увеличивается. Поэтому при проведении бетонных работ зимой либо при температурах ниже +5oC, принципиально сделать и поддержать требуемый уровень нагрева. Лучшая температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько методов:

     

    • раствор делать нагретым;
    • опалубку утеплить;
    • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/либо снижают точку заморозки воды;
    • подогревать уже залитую бетонную массу.

     

    Все эти способы хорошо работают. Их употребляют по одиночке либо в комплексе.

    Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

    Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

    Сначала, нужно верно избрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Понятно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы  — хорошая особенность. При всем этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы больших марок. Поэтому для замеса при низких либо минусовых температурах имеет смысл приобрести конкретно их.

    Только это позволит вам залить фундамент ленточный либо плитный фундамент при плюсовых температурах деньком, и малозначительных заморозках ночами. Но при всем этом, будет нужно замес делать теплым (читайте ниже), также после заливки фундамент необходимо будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, травой и т.д. Если у вас уже куплен теплоизолятор, можно использовать его, только смотреть нужно за его состоянием, прикрыть пленкой либо другими влагоизолирующими материалами.

    Увеличение температуры в процессе замеса

    Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни при каких обстоятельствах нельзя: он «заварится» и станет фактически никчемным.

    Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

    Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

    Отлично, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, лучше прогреть его за ранее, прокрутив нагретую воду.

    При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок нужно разогреть до 60 oC. Делают это обдувом жарким воздухом, прогревом в особых печах. Печи — это для личного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув жарким воздухом. К примеру, от печи либо костра протянуть несколько труб-воздуховодов вовнутрь кучи щебня либо песка.

    Снова обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтоб он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

    При зимнем замесе раствора изменяется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

    Ко всему нужно к тому же прирастить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет наилучшего смешивания, активируются реакции и увеличивается температура при твердении.

    Утепление и обогрев раствора

    Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Поэтому, используя все вероятные средства и доступные материалы, проводят утепление стен опалубки. Можно использовать брезент,  маты, старенькые какие-то теплые вещи, забить просвет меж стенами опалубки и грунтом, травой. Да что угодно, только бы тепло не утекало в воздух.

    Одна из задач - сохранить тепло раствора

    Одна из задач — сохранить тепло раствора

    В данном случае понадобиться может опалубка из пенополистирола — он имеет нехорошую теплопроводимость, что в данных критериях — бесспорный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте здесь.

    При строительстве в промышленных масштабах применяется также электронный обогрев с помощью различного рода электродов. Они размещаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке либо вводиться вовнутрь бетонного раствора.  Способ, действенный, но реализуется в личном строительстве изредка. Очень драгоценное это наслаждение: расход электричества на обогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При всем этом нужно строго держать под контролем температуру: определять каждые два часа (либо почаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Позже через некое время опять включить. Контроль должен быть круглосуточным.

    При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть 2-ой вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба метода действуют хорошо, но только при условии изолированных от холода стен.

    Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

    Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

    Еще есть в продаже особые греющие маты для обогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, врубаются в сеть. Его цена — 2,5 тыс руб/м2.

    Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень очень напоминающие теплицы. И задачка у их подобна: сохранить тепло. Строят каркас, его обтягивают пленкой либо другими схожими материалами. Снутри ставят печку, термическую пушку и т.д., с их помощью  поддерживают плюсовую температуру. Но при всем этом нужно также не забывать об увлажнении, чтоб влага из раствора не испарялась.

    Очередной способ обогрева бетона — с внедрением инфракрасных излучателей. Этот способ неплох тем, что под воздействием волн нагревается конкретно сам раствор. Излучатели закрывают дюралевыми кожухами, создавая направленный поток. Но для действенного прогрева пригодится огромное количество ламп.

    Присадки и добавки

    Очередной метод заливки бетона при отрицательных температурах — внедрение хим веществ. Некие из их ускоряют затвердевание на исходной стадии процесса. Массовая толика всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Огромные количества могут плохо воздействовать на качество бетона, поэтому придерживайтесь рецептур.

    Один из методов зимнего бетонирования - добавление в замес особых противоморозных присадок

    Один из методов зимнего бетонирования — добавление в замес особых противоморозных присадок

    Более всераспространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще употребляют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обыкновенном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

    Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют резвое разрушение стали. Так что часто встречающийся ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

    Заливка бетона при минусовой температуре вероятна, если с теми же присадками раствор подогреть. В данном случае можно работать при -15oC. Но для обычного свойства фундамента будет нужно утепление заливки и соблюдение легких, но неотклонимых правил.

    Правила зимней заливки бетона

    Раствор выливают в приготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый непростой шаг. Соскоблить наледь — это половина беды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — неувязка. Температура не должна быть высочайшей, но нужно достигнуть положительных ее значений.

    Как вариант можно разглядеть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Может быть внедрение термических пушек, работающих от баллонов с газом. Внедрение других средств затруднено, из-за их большой цены.

    Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

    Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

    По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночкой и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

    Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Тяжело, но может быть.

    Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на маленькие участки, начать прогрев сразу либо с неким временным промежутком на нескольких из их (два-три зависимо от времени, нужного на замес и обогрев котлована). Начать заливку 1-го участка, перенеся жаровни далее. Пока будет заливаться 1-ый нагретый участок, последующий наберет нужную температуру. Залитый участко сходу закрывают теплоизолирующими материалами и перебегают к последующему, так и продвигаясь по всему периметру.

    Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру - только так фундамент будет крепким

    Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру — только так фундамент будет крепким

    Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с надлежащими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

    Очередное принципиальное условие — работа должна вестись безпрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% правильно. Просвет меж заливками должен быть таковой, чтоб на поверхности предшествующей части не успела образоваться пленка, а тем паче, чтоб влага не промерзла. Работы должны вестись повсевременно до окончания заливки.  Залитые части сходу необходимо прикрывать теплооизолирующими матами. Видите ли, для этой работы необходимы несколько человек. Один со всеми задачками не управится.

    Работы должны вестись безпрерывно

    Работы должны вестись безпрерывно

    Направьте внимание, что наибольшая температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, естественно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

    Итоги

    Заливка фундамента зимой — нелегкая задачка, но вероятная даже своими руками. Пригодятся ассистенты и кропотливая подготовка, но сделать обычное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Находится в зависимости от его состава, но для частников реально, пусть и с большенными затратами, достигнуть обычного свойства при температурах не ниже -10- 5oC. Наименьшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре деньком и заморозках ночами.

    Как правильно класть кирпич

    Сегодня мы расскажем о том,  как правильно класть кирпич.  Обратите повышенное внимание на корректность возведения углов — от их зависит геометрия и крепость строения.

    Если сравнить с древесными банями, имеются три значимых плюса:

    • кирпич не сгнивает и не повреждается заболеваниями и грибками;
    • сходу после возведения можно приступать к установке окон дверей и отделочным работам — он не дает таковой сильной усадки, как древесная порода;
    • кирпич не горит, поэтому в плане пожарной безопасности они наименее небезопасн

    Кирпичные бани имеют приличный вид

    Кирпичные бани имеют приличный вид

    Минусы

    Сходу необходимо сказать о недочетах кирпичной бани. 1-ое — этот материал имеет высшую теплоемкость и неплохую теплопроводимость. Термин «высокая теплоемкость» значит, что при протопке кирпич «тянет» на себя много тепла. И пока он не нагреется, не нагреется и парилка. 2-ая черта — отменная теплопроводимость — обозначает, что кирпич отлично проводит тепло либо холод. Другими словами, если бросить стенки как есть, даже толстые, топить придется дооолго. Поэтому и делают в парилке неплохую теплоизоляцию. Но делают ее в бане из хоть какого материала, даже из древесной породы (не всегда, но нередко).

    2-ая неувязка кирпичных бань — гигроскопичность. Стены впитывают воду, как в водянистом, так и в газообразном состоянии. В действующей бане влажность повышена всегда, поэтому это неувязка. Ее решают неплохой пароизоляцией.

    Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

    Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

    Фундамент для бани из кирпича нужен суровый. Мелкозаглубленные здесь уже не пойдут: вес у стенок получится очень солидный. Поэтому делают настоящий ленточный либо плитный фундамент. В неких случаях (зависимо от типа грунтов) можно сделать свайно-ростверковый, но с железным ростверком.

    Как утеплять

    Чтоб решить делему и с теплоемкостью и с теплопроводимостью считается более правильным проводить утепление бань из кирпича изнутри. Таким методом отсекается жаркий воздух от материала с неплохой теплопроводимостью. Тепло остается снутри помещения. Но при всем этом кирпич снаружи леденеет.

    Таковой вариант наилучший, если баня неотапливаемая. Ведь кирпич выдерживает не так и много циклов заморозки/разморозки. Если всякий раз, как будет топиться баня, он будет оттаивать, а позже опять леденеть, его ресурс завершится через пару лет. Тогда кирпич начнет лопаться и крошится.

    Если баня будет отапливаться повсевременно, то к внутреннему утеплению будет нужно добавить к тому же внешнее (под отделку). И тогда стенки стоять будут длительно, и греться парилка будет стремительно, а остывать медлительно.

    Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

    Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

    Но все эти выкладки справедливы для варианта, когда стенка из кирпича возводится сплошная. А ведь сейчас это не единственный вариант. Все чаше стали возводить дома и бани из кирпича по принципу термоса. Строят две нетолстых стенки, меду которыми оставляют зазор. Потом есть два варианта:

     

    • Зазор ничем не заполняют — воздух имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
    • Расстояние меж 2-мя стенками заполняется теплоизолятором. Цена строительства растет, да и помещение будет более теплым. Если средства ограничены, можно засыпать меж стенками керамзит. Но необходимо будет позаботиться о неплохой гидроизоляции — керамзит тоже гигроскопичен. Поэтому вариант, хоть и дешевый, но не наилучший. Самый лучший, наверняка, в данном случае — пенопропилен либо вспененный целофан. Они не сгнивают и не повреждаются грибками, имеют низкую теплопроводимость, а еще не впитывают воду ни в одном виде.

     

    Строительство кирпичной бани своими руками с теплоизоляционным зазором труднее на техническом уровне. Но строите ведь себе. А проблем не так и много. Справитесь. Совершенно точно.

    При наличии теплоизоляционного зазора, баню изнутри утеплять все равно необходимо: внутренняя стена все равно будет отбирать тепло, пока не прогреется. Просто огрехи будут уже не настолько критичны.

    Примерный порядок утепления кирпичной бани

    Подход к утеплению бани совершенно не таковой, как к утеплению дома. Во мокроватых помещениях нам необходимо достигнуть неплохой вентилируемости материалов утепления. Во-1-х, так они резвее прогреются теплым воздухом и на их закончит выпадать конденсат, а во-2-х, этот самый конденсат резвее улетучится. Поэтому при утеплении бани из кирпича делают целый каркас.

    В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

    В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

    Вот примерная последовательность слоев утепления (от стенки в комнату):

     

    • обрешетка из бруса 50*40 мм (100*50 для парилки, чтоб влез теплоизолятор) либо дюралевого профиля для гипсокартона;
    • минеральная вата шириной (для парной 10 см, для других помещений 5 см);
    • предварительная стенка (гидростойкая фанера либо другой водостойкий плитный материал, доска, отлично пропитанная от грибков и плесени, и т.п.)
    • паро- и влагоизоляция типа «Изоспан»;
    • контробрешетка (планки должны размещаться вертикально, чтоб поток воздуха не встречал препятствий);
    • обшивка вагонкой.

     

    Большой толщины пирог получится. И это необходимо учесть при планировке: внутренний объем помещений будет меньше за счет большой конструкции утепления.

    Чтоб «съедалось» меньше места, стенки изнутри можно обклеить пеностеклом. На него уже пароизоляцию, обрешетку и вагонку. Вариант наименее большой (слой пеностекла может быть 5-10 см зависимо от региона) и экологически неопасный: полная хим нейтральность и отсутствие каких-то выделений при хоть какой температуре. Только один аспект: пеностекло — недешевый материал.

    Подробнее о утеплении и теплоизоляторах читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи». Вам понадобиться статья об утеплении потолка, также необходимо будет разобраться в том, как утеплять баню изнутри.

    Вентиляция

    В любом случае для своевременного отвода воды и способности неплохой просушки всех слоев утепления, нужно в кирпичной стенке сделать отверстия вентиляции. Они должны быть вверху и понизу стенки. Ведь кирпич не в состоянии дать всю воду изнутри-наружу. Поэтому приходится устраивать вентиляцию теплоизолятора. Но окошки не должны быть сквозными, а должны заканчиваться в слое теплоизолятора. Тогда все будет отлично сохнуть.

    Схема устройства вентилирования теплоизолятора

    Схема устройства вентилирования теплоизолятора

    Ну а чтоб во время парения тепло не вытягивалось наружу, отверстия вентиляции можно оборудовать дверками. После того как попарились, их открыли — все слои подсыхают.

    Окна в парилке

    Практически ни на одном плане не отображены окна в парилке. Но для российской бани они необходимы непременно. Если планируете создавать кондиции суховоздушной парилки — финской сауны, окна в парной можно не делать. Если же будете париться как в российской бане — с низкой температурой (50-70°C) и высочайшей влажностью, то делать окно непременно. Даже два. Если вас что-то смущает, их можно делать непрозрачными и именовать вентиляционными отдушинами.

    Основное окно в парилке располагают на стенке напротив входной двери, в парилку. Его верхний край должен быть не выше притолоки. Размеры — 40*40 либо 50*50 см. Приблизительно так. Оно служит для залповой вентиляции меж посещениями парной либо для понижения температуры, если парная перенагрелась. Во время процедуры оно закрыто (некоторые  приоткрывают и когда парятся).

    Окошко в парной непременно должно быть

    Окошко в парной непременно должно быть

    2-ое — вспомогательное — находится под полоками. Его открывают во время просушки прилики после бани.  В этом месте обычно самая застойная зона, откуда начинается тление древесной породы и другие трудности с древесной породой. Наличие такового окошка решит делему.

    При строительстве кирпичной бани своими руками это необходимо учесть. Ведь в древесном срубе маленькое окошко можно вырубить в целой стенке, а в кирпичной этого не сделаешь. Так что не запамятовывайте. А сушить кирпичную (как, вобщем и всякую другую) баню необходимо кропотливо.

    Подробнее о том, каких размеров и где ставить окна в бане читайте здесь.

    Главные правила кладки

    При строительстве стенок из кирпича принципиально смотреть за вертикальностью стенок и углов. Более принципиально чтоб ряды были ровненькими в горизонтальной плоскости. Поэтому непременно внедрение неплохого строительного уровня — для контроля горизонтальности рядов, и строительного отвеса — для отбивки углов и проверки вертикальности стенок.

    Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

    Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

    Вот несколько главных правил:

     

    • Несколько первых рядов выкладываются из целого кирпича — по ним позже ровняются все другие.
    • Первыми возводятся углы. Они проверяются на вертикальность с 2-ух сторон.
    • Меж 2-мя углами натягивается шнур, по которому выравниваются все кирпичи в ряду (в шов вставляются гвозди, на их закрепляется шнур, только он должен находиться на схожем расстоянии от стенки на обоих концах).
    • При кладке принципиально работать с таковой скоростью, чтоб выложенный раствор не успевал схватываться. В жаркое время, чтоб замедлить высыхания раствора, кирпичи обмакивают в воду, после наносят раствор.

     

    Техника работы с кельмой при кладке кирпича продемонстрирована в видео.

    Труднее всего верно выкладывать углы. Ведь при всем этом должна соблюдаться перевязка, к тому же смотреться все это должно отлично. Как это сделать верно при кладке стенки в один кирпич, смотрите в видео.

    Если стенка в полтора кирпича углы делают так

    Эти уроки наглядно показывают технику работы с кирпичом, веществом, кельмой. Они посодействуют вам выстроить баню из кирпича своими руками, и сделать это хорошо.

    Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы

     

    Вязка арматуры для фундамента — принципиальный шаг возведения строения. От свойства и прочности каркаса зависит то, как длительно будет стоять сооружение. Поэтому этому процессу необходимо уделить максимум внимания, также закупить высококачественные комплектующие.

    Вязка  — дело долгое, хоть и не очень сложное. В особенности много времени уйдет на армирующий пояс плитного фундамента. Там количество точек скрещения исчисляется сотками либо даже тыщами. И каждое такое скрещение просит фиксации, а, означает, его необходимо вязать. При этом нередко по дважды.

    Больше работы будет с плитным фундаментом

    Больше работы будет с плитным фундаментом

    Резвее дело пойдет при устройстве ленточного либо свайного основания. В данном случае при строительстве бани возможно обойтись несколькими сотками точек вязки, хотя все находится в зависимости от размеров строения и его планировки.

    Можно, естественно, нанять бригаду, но они запросят большую сумму. Вязка фундамента своими руками сбережет вам много средств.

    Сейчас о том, где вязать. Есть два варианта — сходу на месте на фундаменте. В случае с плитным фундаментом это, наверняка, единственный вероятный метод: очень огромные объемы. Для ленточного либо свайного можно связать каркас на участке, столе, особом щите и т. д., а потом установить в траншею либо сваю.

    Содержание статьи

     

    • 1 Проволока для вязки
    • 2 Приспособления для вязки арматуры
    • 2.1 Крючки
    • 2.2 Клещи
    • 2.3 Пистолет
    • 3 Как вязать арматуру на фундамент
    • 3.1 Вязка арматуры шуруповертом
    • 3.2 Вязка с помощью пластмассовых хомутов
    • 4 Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками
    • 5 Итоги

     

    Проволока для вязки

    Для соединения прутьев при низкоэтажном строительстве употребляют отожженную низкоуглеродную железную проволоку.  Ее еще именуют «вязальной» проволокой. Ее качество и характеристики регламентируются: все свойства должны соответствовать  ГОСТ 3282-74.

    Для низкоэтажного строительства проволока нужна поперечником 1,0 -1,4 мм. Мастера считают, что идеальный вариант — 1,2 мм либо 1,4 мм. Миллиметровая очень слаба и нередко рвется, большего диаметра  тяжело вертится.

    Рядовая отоженная проволока имеет черный цвет. Еще есть светлая — она покрытыя цинком. Защитное покрытие намного увеличивает стойкость к коррозии, не влияя на упругость и упругость. Стоит она больше, но надежность вязки, совместно с качеством арматуры и бетона, определяет надежность всего фундамента. Так что это тот случай, когда необходимо брать наилучшее.

    Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах либо уже нарезанной

    Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах либо уже нарезанной

    Выпускается еще неотоженная проволока. Она стоит меньше, но ее пластичность и крепкость ниже, она рвется почаще. Так что лучше брать все-же прошедшую термообработку.

    На одно соединение требуется от 25 до 50 см проволоки. Отрезав кусочек данной длины, его складывают в два раза, и в таком виде употребляют. Чем больше поперечник прута, тем длиннее нужен отрезок проволоки для вязки. Для  арматуры 10 мм — это 25 см, для  12 мм довольно 30 см, для 14 мм требуется уже 35-40 мм.

    Длиннее необходимы отрезки в тех местах, где приходится соединять три прута. И таких мест много. Здесь потребуются отрезки по 50 см.

    Продают проволоку в бухтах, либо уже нарезанную, на кусочки определенной длины. Упаковки нарезанной могут быть разной массы — от 0,5 кг до 10 кг и больше.

    Приспособления для вязки арматуры

    То, как просто и стремительно будет происходить вязка, находится в зависимости от инструмента, который вы используете. Можно скручивать арматуру руками, но это тяжело и длительно. Есть для этого различные приспособления. Обыкновенные и посложнее.

    Крючки

    Самое обширное распространение получили различные крючки. Их много имеется в магазинах, их делают без помощи других из хоть какого кусочка проволоки подходящего поперечника.

    Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

    Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

    Есть обыкновенные, с прямыми либо изогнутыми железными ручками. Отличаются они углом извива ручки, формой крючка, его размерами. Как обусловиться, что удобнее? Только пробовать работать. Больше никак.

    Есть механические крючки — у их в ручку встроена спираль. Их при вязке крутить не надо. Просто тянете ввысь. Ручка скользит по винтообразной канавке, проворачивая крючок. Как это работает, смотрите в видео.

    Клещи

    Есть особый инструмент, в каком соединены клещи и механический крючок. Для вязки с помощью их может употребляться более толстая одинарная проволока. Ее заводят под место скрещения прутьев арматуры, вставляют в клещи. Их зажимают в фиксаторе, избытки проволоки откусываются. Последующий шаг — пару раз потянуть за ручку. Клещи начинают крутиться, затягивая узел. Стоит такое устройство 40-60$. Как оно вам нужно — решайте сами.

    Клещи с механической ручкой

    Клещи с механической ручкой

    Есть другие клещи. Тоже особые для вязки, только крутятся они руками. Оборотов здесь много не надо — клещи позволяют прихватывать проволоку близко к арматуре и витков всего делают один либо два.

    Отличаются от обыденных они формой режущей части — должны проволоку задерживать. Проф вязальщики на стройках работают, используя конкретно таковой инструмент. Говорят, что с клещами вязка идет вдвое резвее, чем с крючком и пистолетом. Еще есть два плюса:

     

    • Не надо порезать проволоку. Ее сматывают в маленькие мотки, которые держат в левой руке.
    • Нет перерасхода: остаются «хвосты» в несколько мм. При огромных объемах это принципиально.Клещи при вязке армирующего пояса употребляются особые. У их другая форма губок: они задерживают проволокуКлещи при вязке армирующего пояса употребляются особые. У их другая форма губок: они задерживают проволоку

     

    Веровать либо нет — дело ваше. Но смотрится это великолепно.

    Пистолет

    Есть в продаже устройства для автоматизации вязки. Это так именуемые вязальные пистолеты. Они «заряжаются» проволокой, работают от аккумов. Все роль человека состоит в том, что он подносит пистолет к месту соединения и надавливает на пусковую скобу. Секунда-две, и пистолет намотает несколько витков вокруг скрещения прутьев и сделает узел.

    Брать таковой пистолет, чтоб связать один фундамент — неоправданная растрата средств. Их изредка получают даже те, кто этим занимается мастерски. Цена у их большая: не меньше 500$.

    Как вязать арматуру на фундамент
    Порядок действий при вязке арматуры крючком

    Порядок действий при вязке арматуры крючком

    Потому что в большинстве случаев при вязке арматуры употребляют крючок, поведаем как им работать. Нарезанные кусочки вязальной проволоки подходящей длины складывают напополам, чуток изгибают (загибают приблизительно третья часть длины). Просовывают согнутой стороной под место соединения (на искосок). В образовавшуюся петлю вставляют крючок, свободные концы, которые находятся с другой стороны, тоже заводят на крючок, загибают. Сейчас начинают крутить, скручивая витки и затягивая соединение (по часовой стрелке либо против — смотрите по ситуации, делайте как удобнее). Когда узел приблизится к арматуре, крючок просто вынимают.

    Здесь необходимо обусловиться с тем, как плотно затягивать узел. Нельзя перетянуть — проволока лопнет, и нельзя допустить, чтоб арматура болталась. Она должна прилегать плотно. Узел должен находиться не с боковой стороны, а верно над местом скрещения. Поэтому крючок держите над крестовиной.

    Есть маленькая хитрость, которая позволит отлично притянуть прутья друг к другу и закрепить их.  Приблизительно перед двумя-тремя последними витками, крючок необходимо с усилием потянуть на себя, растянув проволоку. И с натяжением сделать последние витки. За счет эластичности проволока малость растягивается,  узел выходит плотнее, арматура отлично притянута.

    Очередное замечание — длина скрутки не должна быть большой. Получиться может 3-5 витков. Этого будет довольно, чтоб соединение было крепким.

    Еще есть один методов вязки арматуры. Он отличаются только методом фиксации свободного конца на крючке: проволоку заводите малость за крючок и начинаете крутить. Описанный первым, кажется, — самый удачный. В том плане, что одна рука остается свободной, ею можно придерживать арматуру.

    Узел должен быть ровно над местом соединения прутьев арматуры

    Узел должен быть ровно над местом соединения прутьев арматуры

    После того, как сняли петлю, все концы загибаете под соединение — так они не будут мешать, и вы не поранитесь и не порвете одежку во время предстоящей работы.

    Вязка арматуры шуруповертом

    Нет такового процесса, который наш человек не попробует модернизировать на собственный лад. Вот и вязка арматуры намного ускоряется с внедрением обыденного шуруповерта. За ранее делается крючок, закрепляется в держателе, выставляется самая малая скорость вращения.

    Порядок действий таковой же, как при использовании обыденного крючка. Только после того, как закрепили свободные концы проволоки на крючке, на пару мгновений включаете шуруповерт. Затянув петлю, отключаете инструмент и снимаете ее с крючка. Попрактиковавшись, можно делать одну вязку в секунду.

    Вязка с помощью пластмассовых хомутов

    Связать арматуру можно монтажными пластмассовыми хомутами. Их также просовывают под соединение наискосок, вдевают конец в фиксатор и затягивают. Все происходит стремительно.

    Но как будет долговременным соединение с помощью пластмассовых фиксаторов — вопрос. Пластику в стяжке, вероятнее всего, ничего не будет: он химически нейтрален. Но, он имеет солидный коэффициент удлинения. Другими словами, при долговременной статической нагрузке он потянется. Прутья начнут «гулять», что может привести к разрушению стяжки. В купе с тем, что хомуты стоят дороже (пусть и не намного), этот вариант не смотрится таким уж симпатичным.

    Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками

    Крючок не непременно брать. Его просто можно сделать без помощи других, при этом, все размеры подобрать «под себя», сделать так, как вам комфортно.

    Подойдет толстая железная проволока — поперечником 4 мм и больше. К примеру, можно использовать электрод.

    На одном его конце выгните кружок. В него будет упираться ручка. Делайте конкретно кружок. Если просто загнуть — будет неловко: повсевременно будете цепляться рукавами. Так что постарайтесь, и отлично выгните, чтоб край уперся в стержень.

    Сам пруток приблизительно в центре согните под углом градусов 30. Должно получиться что-то схожее на коромысло. На пруток нанижете две-три шайбы, подтяните их к колечку — они будут фиксировать ручку.

    Варианты самодельных крючков для араматуры

    Варианты самодельных крючков для араматуры

    Делаете саму ручку. Вариантов несколько:

     

    • Необходимы две трубки. Одна чуток большего поперечника, чем ваш прут (для 4 мм нужен внутренний поперечник 5-6 мм). 2-ая — еще более. Их длина — третья часть всего крючка либо чуток больше. Вставляете одну в другую, и молотком заклепываете их концы.
    • С обеих сторон трубки приварить шайбы, внутренний поперечник которых чуток больше поперечника прута.
    • Выточить ручку из древесной породы на токарном станке. Но древесную породу необходимо брать плотную — сосна либо ель не подходят — сотрутся стремительно.
    • Использовать кусочек полимерной трубы. Стопор снизу — приваренная шайба либо гайка.
    • Ваш вариант.

     

    Готовую ручку надеваете на прут, привариваете стопорную шайбу, чтоб ручка не скатывалась вниз.

    Сейчас делаем сам крючок. Затачиваете болгаркой конец прутка в конус. Острым делать не надо, чуток круглым. Позже пассатижами загибаете его крючком. Все, ваш инструмент готов. Сможете приступать к работе.

    С углом и длиной самого крючка необходимо будет поэкспериментировать — подберете тот, который вам комфортен. Кто-то считает комфортным маленький, круто загнутый крюк, кому-то лучше работать с согнутым под маленьким углом, но большой длины. В общем, пробуйте. Главное условие — он не должен обрывать проволоку. Тогда соединение будет надежным.

    Итоги

    Методов вязки арматуры на фундамент своими руками много. Дело длительное, но не самое сложное. Выбирайте тот способ, который вам более комфортен, потому что работы будет много.

    Как и чем отбелить сруб из бревна и бруса

     

    Грибки и водные растения при подходящих критериях в древесной породе плодятся очень стремительно. Время от времени с площадки производителя бревна уезжают без повреждений, во всяком случае, видимых, а приезжают на ваш участок уже с синевой. Но это происходит только с мокроватым бревном (свежайшей рубки либо недостаточно просушенным). Сухая древесная порода, ни при каких критериях, даже без защитной пропитки, цвести не будет: влага — одно из неотклонимых критерий для развития грибка.

    Потемнение либо посинение древесной породы не тянет за собой каких-то негативных последствий. Это только наружный недостаток. Если сруб будет обшиваться, отбеливать древесную породу нет смысла. Без доступа солнечных лучей грибки развиваться не будут (наличие солнечного света — 2-ое условие, нужное для их развития), а потемнение за обшивкой не заметны. Если же планируется дерево красить прозрачными либо полупрозрачными составами, придется биться.

    Так может смотреться сруб после усушки

    Так может смотреться сруб после усушки: есть солидные потемнения. Биться с ними можно только отбеливателями

    Содержание статьи

     

    • 1 Предупредительные меры
    • 2 Средства для отбеливания древесной породы
    • 3 Последовательность действий
    • 3.1 До начала строительства
    • 3.2 Синева высохших бревен (бруса)
    • 4 Как вредоносно отбеливание сруба
    • 5 Как избежать повторных поражений

     

    Предупредительные меры

    Для предупреждения развития грибка перед отправкой их лучше промазать транспортными антисептиками, которые защищают древесную породу на 10-15 дней. Даже невзирая на эти меры синева (итог деятельности грибков) нередко проявляется даже после обработки. Именно тогда и появляется вопрос: чем отбелить бревно?

    Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а сней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

    Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а с ней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

    Чтоб предупредить либо приостановить/замедлить развитие грибка принципиально верно хранить пиломатериал до того момента, как начнется строительство сруба. Далековато не всегда выходит укладывать сруб прямо «с колес». Даже если планировалось так, то почти всегда случаются задержки. И некорректно сложенное бревно стремительно повреждается грибком.

    Поэтому сходу делайте проветриваемые штабеля. Находиться они должны на сухом участке грунта, при этом лучше в тени. Но вопросы света-тени беспринципны. Еще важнее отыскать сухой участок.

    Более лучше закрыть бревна от осадков: поставить временный навес. При всем этом с боков не закрывать. В этом случае важнее не плохое проветривание, чем недоступность для капель.

    Средства для отбеливания древесной породы

    Все отбеливатели изготовлены на базе хлорки либо перекиси водорода. Какой из нах использовать лучше? Тот, который отлично убирает почернение древесной породы. Смысла выбирать состав по принципу «который наименее вредоносен для организма» особенного нет. Если вы думаете, что составы на базе перекиси вреда здоровью не наносят, то вы очень ошибаетесь. Оба вещества относятся к одной группе небезопасных веществ — II (высокоопасные вещества).  Если судить по нормам концентрации в питьевой воде, то хлор приносит меньше вреда: максимально допустимая концентрация хлора 0,3 – 0,5 мг/л,  перекиси водорода — 0,1 мг/л. Поэтому стоит ориентироваться на эффективность обработки, а не на состав.

    Многие считают, что отбеливатели  убирают только наружные проявления жизнедеятельности грибков. Это не так. И хлорка и активный кислород очень активные окислители. Они уничтожают грибки и их споры. Другое дело, что на всю глубину поражения они просочиться могут не всегда. Если после обработки споры остались, то при наличии соответственных критерий (завышенной влажности и солнечного света) они опять могут плодиться (после того как совсем выветрится состав). Поэтому при строительстве и отделочных работах вам необходимо все сделать так, чтоб попадающая неизбежно в древесную породу влага стремительно и отлично удалялась.

    Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

    Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

    Если гласить по маркам, то более обширное распространение получили:

     

    • Неомид (500 — отбеливатель);
    • Сенеж (НЕО — для мягенького отбеливания и удаления грибка с поверхности, ЭФФО для глубочайшего отбеливания, но убивает грибок тоже на поверхности);
    • Иней и Иней Проф (Проф — для глубочайшего отбеливания, Просто Иней — для бережного);
    • Сагус — имеет противоречивые отзывы. У кого-либо работает отлично, у кого-либо совершенно никак, так что необходимо пробовать.

     

    Любой из этих составов применяется, время от времени более удачно, время от времени наименее. Так что совершенно точно сказать вам, каким составом обрабатывать трудно. Принципиально чтоб на бревне не был нанесен защитный пленкообразующий состав: тогда хоть какой из составов вовнутрь не проникнет и результата либо не будет совершенно, либо он будет слабеньким.

    На эффективность отбеливания  оказывают сильное воздействие климатические причины. Если отбеливание собираетесь проводить при низкой температуре и высочайшей влажности, эффект будет намного ужаснее, чем в сухую теплую погоду. Эти составы имеют нижний порог температуры +5°C, но уже при +7-8°C работают не прекрасно. В таком случае лучше бросить сруб подсыхать до теплой погоды: чем меньше воды будет в древесной породе, тем паче действенной будет обработка. И не страшитесь, что бревно почернеет еще посильнее: оно будет высыхать. Вот что принципиально.

    При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

    При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

    При обработке отбеливателем для древесной породы принципиально еще состояние бревна. Если оно мокрое, а поражения глубочайшие и разведенный по аннотации состав не дает требуемого результата, придется уменьшить количество воды.

    Внимание!  Для подсохшей древесной породы либо для неглубокого и локального поражения пропорции необходимо соблюдать верно: превышение концентрации ведет к разрушению структуры древесной породы и потом оно стремительно разрушается. Если же бревно имеет высшую влажность, то воды в нем уже много, и поболее концентрированный состав особенного вреда не нанесет.

    Если вы не понимаете что избрать, купите по канистре понравившихся составов и опробуйте на неком участке. То средство, которое лучше сработает, и покупайте в подходящем масштабе.

    Брать лучше в испытанных точках: подделки изредка бывают высококачественными. Еще инспектируйте дату производства: с момента выпуска должно пройти не больше месяца. Тогда состав будет точно работоспособным.

    Последовательность действий

    Определенные деяния зависят от того, на какой стадии находится строительство вашей бани (дома).

    До начала строительства

    Если бревна только привезли, а некие уже поражены синевой, их необходимо обработать  отбеливателями до укладки в сруб. Если поражена только часть материалов и есть полностью незапятнанные бревна либо брусья, то лучше промазать только пораженные, другие оставив как есть.

    После обработки отбеливателем поверхность обрабатывают антисептиком (после просушки отбеливателя). Не запамятовывайте обрабатывать чаши, также торцы.

    Только не спутайте: после отбеливания обрабатывать не финальным пленкообразующим составом, а антисептиком на аква базе либо на базе растворителей (их не очень обожают за неэкологичность). Конкретно антисептиком, лучше глубочайшего проникания, который не образует пленку.

    Если бревно не нуждалось в отбеливании, антисептиком его не покрывают. Дело в том, что после усушки вам придется шлифовать сруб. А обработанная антисептиком древесная порода шлифуется плохо. Если бревно незапятнанное, а впереди сезон с минимумом осадков либо низкими температурами, то без влажности либо тепла развиваться грибки не будут без всякой обработки.

    После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

    После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

    После установки  сруба его накрывают крышей и в таком состоянии оставляют усыхать/садиться. Есть одни момент: в этот период необходимо вырезанные оконные и дверные просветы не затягивать пленкой. Можно забить досками, но со щелями, чтоб влага беспрепятственно выходила наружу. Также можно использовать паропроницаемые пленки (если пленка с однобокой проводимостью, не спутайте, какой стороной ее необходимо прибивать — шершавой на улицу). Если просветы закрыть наглухо, значительны шансы, к синеве получить к тому же плесень либо белоснежный грибок. Поэтому похлопочите о вентиляции.

    Синева высохших бревен (бруса)

    После просушки и усадки приходит время шлифовки сруба. Вот здесь снова может появиться необходимость в отбеливании. Если есть синева — отбеливаете, нет — не надо. Потом идет шлифовка сруба. В процессе многие малозначительные поражения, которые не убрал отбеливатель, можно удалить механически: вам все равно придется снимать потемневший слой древесной породы, так что этим может устраниться и пораженная грибком древесная порода.

    После первого прохода шлифовальной машинкой оценивают состояние обработанных бревен. Если есть черные пятна, их обрабатывают отбеливателем снова. Лишь на сей раз вам необходимо действовать осмотрительно: светлые пятна на древесной породе веселят никак не меньше, чем черные.  Потому последовательность такая: поначалу обильно смачиваете потемневшее место, а позже кистью растираете «размывая» пределы обработанного места. После высыхания отбеливателя шлифуют сруб абразивом с узким зерном до гладкого состояния.

    При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

    При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

    Потом, сходу покрывают антисептиком, огнезащитой и финальным составом (к примеру составами для защиты древесной породы «Сенеж»). Можно использовать  комбинированные средства, а можно — три различных. Только подбирать необходимо совместимые составы.

    Если выходит — берите всю продукцию одной марки: заморочек с совместимостью не будет. Если так не выходит,  перед закупкой большой партии, купите избранные средства в маленькой расфасовке. Ими на каком-то ненадобном отрезке древесной породы (покройте его слоем последнего нанесенного на стенки состава) попытайтесь, как они себя поведут в композиции. Необходимо чтоб они не вступали в реакцию и не окрашивали древесную породу. К примеру, некие антисептики в композиции с хлором дают розовую расцветку. Также смотрите, ровно ли ложится средство, не скатывается ли и как отлично впитывается.

    На этом же тесте обусловьте, как вам нравится избранный тон финального покрытия, и сколько слоев вам необходимо будет наносить для заслуги хотимого результата.

    Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

    Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

    Эффективность защиты, к огорчению найти никак не получится. Разве что можно поглядеть, будет ли отталкиваться вода. После того как финальное покрытие высохнет, окропите доску и поглядите что будет. Капли должны скатываться, но не впитываться.

    Как вредоносно отбеливание сруба

    Строя древесную баню либо дом, использовать химию очень не охото. К огорчению, древесную породу по-иному никак не защитить. Да, химия неполезна, но споры грибков тоже полезности не принесут. При этом, самый вредный компонент — хлор довольно стремительно испаряется. Длительно находиться в бессвязном состоянии он просто не может. Он улетучивается либо выпадает в виде хлоридов.

    Средство для

    Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix Top (Лигнофикс Топ)

    Конкретно поэтому при отбеливании срубов снутри, нужно обеспечить сквозняк, также работать в респираторе. Испарения хлора при вдыхании могут вызвать ожог дыхательных путей.

    Респиратор не помешает и при внешних работах, но там это не так критично.

    И хотя к «старту» бани хлор выветрится, проведите несколько топок «вхолостую». Заодно протестируете новейшую печь, также малость поймете, как конкретно необходимо с ней обращаться.

    Если вам очень уж не охото оставлять следы отбеливателя на древесной породе, сможете после обозначенного в аннотации срока высыхания смыть все остатки водой. Как это отлично — вопрос. Но, вероятнее всего, вас успокоит. Хотя бы частично. После смывки бревна сходу протирайте сухой тканью: лишняя влажность ни к чему.

    Если уж совершенно не желаете использовать хлор, есть новый состав: Lignofix Top (Лигнофикс Топ). Его производители именуют целебным антисептиком. Он состоит из растворенных в воде фунгицидов и инсектицида, другими словами действует на грибки и насекомых. Как он вредоносен для здоровья человека сказать тяжело, но работает отлично: пока жалоб нет. Но этот продукт на рынке только пару лет, так что срок использования пока невелик.

    Список средств Средство для

    Список средств Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix и их характеристики (чтоб прирастить картину щелкните по ней правой кнопкой мышки)

    Как избежать повторных поражений

    Фактически все вредители древесной породы не могут плодиться в сухой среде. Им нужна влага. Поэтому ваша основная задачка обеспечить:

     

    • неплохую гидроизоляцию (непременно — горизонтальную от фундамента, также кровли);
    • при устройстве кровли сделать свесы достаточной длинны, чтоб они защищали верхние венцы от осадков;
    • верно сделать отвод воды из мокроватых помещений;
    • эффективную вентиляцию.

     

    При этом вентиляция — это не только лишь в помещениях. Это к тому же обдув фасада, если будет внешняя отделка, и места за внутренней отделкой (прибивать вагонку на обрешетку).  Не наименее принципиально сделать правильное отведение воды во мокроватых помещениях.

    При правильном подходе сруб смотрится великолепно

    При правильном подходе сруб смотрится великолепно

    Для российских бань очень принципиально просушивать все отлично после процедур. Для этого устраивают сквозняк и подкидывают в топку пару-тройку поленьев. Через пару часиков основная масса воды испарится. Только после чего баню можно закрывать.

    Подборка строительного идиотизма

    Какие скобы необходимы для степлера

     

    Время от времени в магазине, торгующем строй инструментами, можно созидать рассеянных людей, стоящих перед витриной со скобами для степлеров.  Все дело в том, что в комплекте с инвентарем идет некое количество крепежного элемента. Когда он завершается, люд идет за новейшей порцией, и здесь впадает в ступор: оказывается, скобы есть различных типов и размеров. Не достаточно того, они есть из различных металлов. При этом сами скобострелы работают далековато не с хоть каким типом, а только с некими из их. Чтоб не оказаться в таковой ситуации, будем разбираться.

    Идя за скобами для степлера, необходимо знать, с каким типом работает ваш экземпляр. Эта информация есть на упаковке, продублирована в аннотации (у механических моделей аннотации нет) и на корпусе. В большинстве случаев выручает конкретно наклейка на корпусе: она приклеена на совесть, и если надпись не затерлась, там есть вся нужная информация. Если уж нигде не отыскали с чем может работать ваш инструмент, захватите его с собой либо запомните/запишите называние модели. Для опытнейших продавцов этого довольно. Еще выход — отыскать информацию в сети. В магазинах в технических свойствах либо описании модели есть тип крепежного элемента, под который степлер разработан.

    На ручке инструмента написан тип крепежного элемента, с которым он работатет

    На ручке инструмента написан тип крепежного элемента, с которым он работатет

    Содержание статьи

     

    • 1 Какие скобы бывают
    • 2 Из каких металлов делают
    • 3 Пользующиеся популярностью типы скоб и их размеры
    • 4 Как продаются и цены

     

    Какие скобы бывают

    В большинстве употребляются П-образные скобы. Но они не единственные. Еще есть Т-образные и дугообразные — в виде перевернутой буковкы U.

    С дугообразными работает обычно особый инструмент, который предназначен для крепления проводов и узкого кабеля. Таких скоб всего два типа:

     

    • Тип S. Еще обозначается как тип 28. Полукруглые скобы для кабелей поперечником 4,5 мм. Высота ножки от 9 до 11 мм, толщина от 1,25 мм.
    • Тип L. Обозначается еще как тип 36. Форма подобна, больше поперечник — это скоба для кабелей 6 мм. Толщина такая же 1,25 мм, а высота ножки от 9 до 10 мм.

     

    Т-образные скобы и работающий с ними инструмент встречается нечасто: они делают не так надежное соединение, и область их использования очень ограничена. Ассортимент П-образных намного больше. Они есть с разной длиной/шириной спинки и высотой ножки.

    Два часто встречающихся вида

    Два часто встречающихся вида

    С длиной ножки понятно: чем толще материал требуется вам соединить, тем паче высочайшей должна быть скоба. Но в данном случае инструмент обязан иметь высшую мощность, по другому крепежный элемент будет забит не стопроцентно.

    С длиной скобы либо спинки тоже более-менее понятно, если лучше чтоб крепежный элемент был невидимым, берут узенькие изделия. Но с ними также работают далековато не все модели. Необходимо степлер подбирать и, вероятнее всего, из проф серии.

    С шириной скобы дело тоже обстоит нетрудно: если вы работаете с крепким материалом, довольно крепежного элемента маленький шириной. Таковой считается 0,75-0,8 мм. Для тонких и нетканых материалов (полиэтиленовая пленка либо пароизоляция) употребляют крепежный элемент с большей шириной почаще встречается  1,25 мм, но есть и до 1,65 мм.

    Это три главных типа скоб для степлеров: 53 либо тип А, 53F - тип D, и штифт E либо J

    Это три главных типа скоб для степлеров: 53 либо тип А, 53F — тип D, и штифт E либо J

    Из каких металлов делают

    Делают скобы для степлеров из различных металлов:

     

    • Дюралевые — самые дешевенькие, но с жесткими материалами либо в местах огромных нагрузок их лучше не использовать: они сгибаются при забивании с огромным усилием, также могу разорваться при нагрузке. Зато они не заржавевают, что бывает принципиально.
    • Медные отлично крепятся к нежестким материалам, точно уж не заржавевают. Но их стоимость ограничивает их распространение. Такие скобы неплохи под обоями либо штукатуркой: никаких потеков либо пятен от ржавчины.
    • Железные скобы для степлеров бывают закаленными и нет. Закаленные чуток дороже, зато в разы прочнее. Недочет и тех и других — они заржавевают.
    • Покрытые цинком и из нержавеющей стали. Это самый крепкий и надежный вид крепежного элемента. Фактически все фирменные скобы от производителей степлеров относятся к этой категории.Если ножки заточены - работать легче и выставлять можно наименьшую мощность

      Если ножки заточены — работать легче и выставлять можно наименьшую мощность

     

    Потому что в бане (в парилке и моечной), влажность очень высочайшая, то скобы для степлера использовать необходимо нержавеющие, дюралевые либо медные. В тех местах, где нагрузка на материал будет маленький — при креплении пароизоляции, к примеру, — можно ставить дюралевые, а если решите прибивать степлером вагонку, то заряжайте нержавеющие. Дюралевые не подходят потому что имеют недостаточную крепкость и при разбухании древесной породы их может выкрутить.

    При всем при том в каждой группе есть варианты с заточенными ножками, а есть с незаточенными. Работать с заточенными резвее и проще: они лучше заходят, требуют наименьшей силы удара. Если вы работаете с ручным скобострелом, то заточенные скобы облегчат работу.  Чтобы незаточенные в плотный материал входили стопроцентно, на степлер приходится отлично давить. Если забить необходимо несколько тыщ штук, это значимая нагрузка.

    Если используете железные скобы, берите каленые - они в разы прочнее

    Если используете железные скобы, берите каленые — они в разы прочнее

    Как молвят мастера, брать дешевенькие скобы — сберегать копейки, а терять рубли. А все поэтому, что во время забивания они гнутся, ломаются. Итог — вы теряете время и, соответственно, средства — и на то, чтоб добить либо удалить безуспешно вставший крепежный элемент, на установку другой скобы, которая тоже может загнуться либо сломаться.

    Пользующиеся популярностью типы скоб и их размеры

    Самые пользующиеся популярностью размеры для строй стеаплеров — 53 и 140. Вот их характеристики:

     

    • 53 тип: толщина спинки 0,7 мм, ширина — 11,3 мм, а глубина (высота ножки) может быть 4-14 мм.
    • 140 тип: отличается большей жесткостью, толщина скобы 1,25 мм, ширина ее — 10,6 мм, высота ножки от 6 до 14 мм.

     

    Еще есть много различных размеров, при этом у неких производителей степлеров есть скобы таких же характеристик, но нареченные по-другому. Некие из этих обозначений приведены в таблицах ниже, также как и их размеры.

    Типы скоб, их обозначение у различных производителей и размеры

    Типы скоб, их обозначение у различных производителей и размеры

    Как продаются и цены

    Продаются скобы для строй степлеров в маленьких коробках в каких может быть 500, 1000, 2000, 3000, 5000 штук. Скреплены они склейкой пленкой в маленькие блоки. Зависимо от емкости магазина вставляется целый блок и/либо его часть — отламываете кусочек подходящей длины.

    Цены имеют очень большой разброс. От 30 рублей за 1000 штук 53 типа кампании Saturn, до 212 рублей за тот же объем от компании Bosh. Но, как говорилось выше, разница в металле, из которого изготавливают скобы. Она прекрасно чувствуется во время работы.

    Скобы для строительного степлера - главные свойства

    Скобы для строительного степлера — главные свойства и обозначения у различных производителей

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.