Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    стройка

    Как выбрать кельмы-мастерки и другой инструмент

     

    Для строительных, ремонтных и отелочных работ необходимы различные кельмы-мастерки, строй правила, гладилки и терки. Эти обыкновенные приспособления намного упрощают и ускоряют работы. Употребляют их при кладке кирпича и строй блоков, для выравнивания бетонной стяжки, расшивки швов, штукатурке, укладке плитки и массе других работ. Принципиально только верно подобрать инструмент.

    Еще оговоримся, что кельма и мастерок — это однообразные приспособления, просто «мастерок» — почаще употребляется в разговорной речи, а «кельма» — в технических описаниях и нормативах. Инструментов много, и они все различные. Будем разбираться, какой зачем нужен.

    Мастерки могут быть разной формы и размера

    Мастерки могут быть разной формы и размера

    Содержание статьи

     

    • 1 Формы мастерка и его предназначение
    • 2 Инструменты штукатура
    • 3 Инструмент каменщика
    • 4 Инструмент для газобетона
    • 5 Инструменты для отделочных работ

     

    Формы мастерка и его предназначение

    Состоит это приспособление из металлической пластинки и приваренной под углом ручки. Вот конкретно форму пластинки, ее толщину и вес и подбирают для каждого вида работ. В то же время выбор индивидуален, хотя прислушаться к советам мастеров стоит.

    Форма металлической лопатки мастерка может быть:

     

    • треугольной;
    • прямоугольной;
    • трапециевидной;
    • каплевидной;
    • овал.

     

    Не считая того есть особые мастерки штукатура для выведения внутренних и наружных углов, также кельмы для газобетона.

    Инструменты штукатура

    Штукатурная кельма обязана иметь ровненькие грани — так удобнее сглаживать поверхности. Поэтому выбирают обычно прямоугольную либо трапециевидную форму. По размерам лопатки — самые ходовые у отделочников — от 12 см.

    Но это далековато не все инструменты, которые нужны для штукатурных работ. Сначала,  требуется забрасывать поверхность веществом. Мастерок, даже большой, много не возьмет, а если приходится штукатурить огромные площади, то набрасывать необходимо сотки кг. Для этих целей делают особые штукатурные ковши.

    Ковши для набрасывания штукатурки

    Ковши для набрасывания штукатурки

    Они имеют полусферическую либо цилиндрическую форму с маленьким плоским дном. Внутренние стены отлично отполированы, так что при резком движении раствор слетает фактически без остатка. Ручка у ковша изготовлена из пластика либо древесной породы.

    При штукатурке по маякам для выравнивания раствора употребляют правило. Это длинноватая ровненькая планка из древесной породы либо металла. Если гласить о проф инструменте, то он обычно делается из дюралевого сплава. Потому что металл этот мягенький, рабочий край нередко усиливают металлической полосой. В сечении правило для штукатурки может быть трапециевидным либо иметь вид буковкы «h». Еще есть правило с уровнем, но его почаще употребляют на горизонтальных поверхностях — может таковой инструмент понадобиться при бетонировании полов. В особенности полезен он будет при формовании наклона в сторону слива в моечной либо парилке бани. Так что — возьмите на вооружение.

    Раздельно стоит сказать про строй гладилки и терки. Терками именуют маленькие пластмассовые либо древесные дощечки с ручками, которыми комфортно сглаживать — затирать заштукатуренные поверхности. Еще есть полутерок — это аналогичный по форме инструмент, но большего размера.

    Этот весь инструмент, который употребляют штукатуры

    Этот весь инструмент, который употребляют штукатуры

    Еще есть штукатурная гладилка — это уже железная пластинка с наваренной верху ручкой. Она также употребляется для выравнивания поверхностей, но маленьких размеров. Еще для штукатурных работ употребляют широкие шпатели — длина лезвия такового инструмента может быть от 10 до 80 см.

    При выравнивании поверхности шпателем нередко остаются полосы, которые остаются от  уголков. Это неудача строителей-любителей, которые просто не могут знать неких тонкостей. Чтоб такие полосы не оставались, нужно чуток согнуть лезвие, подогнув уголки в нерабочую сторону. А еще многие шпатели имеют заблаговременно подогнутое лезвие. Так что это не брак, а приготовленный к работе инструмент.

    Инструмент каменщика

    При кладке кирпича нередко приходится подбирать избытки раствора. Удобнее это делать, если лопатка имеет форму треугольника. Поэтому мастерок каменщика треугольный, с ровненькими гранями. Край лопатки при всем этом может быть прямым либо скругленным — это дело привычки. Так же как и толщина ручки и размеры рабочей поверхности — подбираете «под себя».

    Как по виду отличить какие кельмы для каких работ предусмотрены

    Как по виду отличить какие кельмы для каких работ предусмотрены

    По ГОСТу (9533-81):

     

    • для печных и каменных работ подходит инструмент с длиной лопатки 160 мм, шириной в основании 100 мм;
    • для бетонных и каменных работ — 200 мм длины и 160 мм ширины.

     

    Так что и эталон не поможет — выбор за мастером. Но 2-ой вариант неплох тем, что захватить можно внушительную порцию раствора, хотя вес самого орудия, да к тому же с веществом очень большой. Так что для работы огромным мастерком сила в руках требуется богатырская.

    По толщине металла для кельмы каменщика: толщина лопатки должна быть не меньше 1 мм. Так она не «играет» и не прогибается при работе. Некие каменщики предпочитают работать томным инвентарем шириной более 2-3 мм. Таковой в магазинах вы не отыщите, его необходимо либо делать самому либо заказывать у кого-либо. Почему необходимы для каменщиков томные кельмы? Чтоб быстрее  — одним-двумя ударами — выставлять кирпичи либо блоки по уровню. Но это — снова-таки дело личное и нужна сила и сноровка — ворочать такую «лопату».

    Есть некие аспекты по ручке. Их делают из дерева, пластика и из резины высочайшей плотности. Самые ходовые — древесные. Они неплохи тем, что их по мере надобности можно обточить «под руку». Но некие более комфортными считают прорезиненные — они  хорошо ложатся в руку и держать их удобнее.

    Есть мастерки, в каких металлической стержень проходит ручку насквозь, и завершается расплющенным «пятаком». При осаживании им стучат по кирпичу. Неких звук, который при всем этом раздается, раздражает, и они не употребляют такие мастерки. Но есть другой выход — надеть на железо резиновую пробку. И работать комфортно, и звуков практически нет.

    Наклон ручки — это тоже дело личное. Угол изменяется просто — подогнули малость в подходящую сторону и все. Важную роль при кладке кирпича либо блоков играет высота, на которой эта ручка находится. Лучше чтоб она была более 4-5 мм. При таком расстоянии при постукивании по кирпичу ручкой, оставшийся на лопатке раствор падает не вам на руки, а пролетает мимо.

    Инструмент каждый подбирает

    Инструмент каждый подбирает «под себя», но ориентируясь на правила и советы

    Необходимо еще разобраться с металлом, из которого изготавливают лопатку. Есть инструмент из нержавеющей стали, есть из темной. Особенность нержавейки в том, что пока инструмент новый, с его поверхности раствор слетает. Пока приспособишься, много приятных слов произнесешь… Темный металл некие не обожают за то, что он заржавевает. Но, после окончания работ, все инструменты каждый денек умываются и насухо вытираются. При правильном уходе заржавевать им просто некогда.

    На что стоит направить внимание, так это на то, чтоб место соединения ручки и лопатки было отлично отполировано, чтоб там не было ямок и неровностей: конкретно в этом месте тяжело вымывать раствор, а если к тому же огрехи в обработке поверхности есть, то чистить вправду тяжело.

    Инструмент для газобетона
    Это инструмент для работы с газобетоном

    Это инструмент для работы с газобетоном

    Газобетонные блоки неплохи тем, что резать их можно с помощью обыкновенной пилы по дереву. Главное только чтоб зубья у нее были закаленные.

    При кладке газобетонных блоков употребляют не цементно-песчаный раствор, а особый клей. Наносить его необходимо ровненьким узким слоем 3 мм. Делать это обыкновенными мастерками не совершенно комфортно. Поэтому есть особые инструменты для газобетонных работ: это каретка либо особая пластмассовая либо железная кельма.

    Каретка — это железный ящик, в который наливается клей для газобетона. Одна его стена подвижная, ее низ оформлен в виде зубчиков. Размеры устройства подогнаны под габариты блоков. Инсталлируются они на блок, наливается клей, позже устройство протягивается по поверхности, распределяя состав ровненьким слоем. Как происходит укладка газобетона с кареткой, смотрите в видео.

    Положительный момент: при работе с газобетонными каретками не надо повсевременно подбрасывать клей, он распределяется ровно. Если протяженность стенок большая, скорость укладки блоков возрастает — резвее наносится состав. Остается только очищать и укладывать блоки.

    Минусов больше:

     

    • В ящик помещается ведро-полтора состава, если добавить вес самого устройства, получится благопристойная масса. Таскать этот груз целый денек достаточно мучительное занятие. Но при всем этом резко миниатюризируется количество наклонов и взмахов, которое приходится проделывать при работе с кельмой и мастерком, что, непременно, — плюс.
    • Нельзя нанести клей на вертикальные поверхности. Их обрабатывают кельмой либо обыденным мастерком — кто как приспособится.
    • Стоимость на каретки кое-где в районе 3,5 тыс. рублей, ну и не всегда есть устройство подходящего размера. Как обычно в таких случаях, мы ищем возможность сделать это без помощи других.Чертеж основного элемента корпуса каретки для газобетона

      Чертеж основного элемента корпуса каретки для газобетона

     

    Один из вариантов каретки обычный конструкции для газобетона, сделанной своими руками умельцами можно узреть в видео.

    Кельма для газобетонных работ  — это пластмассовый либо железный ковш удлиненной формы с ручкой. Нижний край емкости оформлен зубцами. По ширине она точно соответствует габаритам блоков, потому что устанавливается сверху.

    Установленный на блок ковш с клеем протягивается по поверхности. При всем этом необходимо малость приподнимать ручку, чтоб состав изливался на стенку. Ровненького слоя здесь без помощи мастерка не достигнуть. Для выравнивания употребляют шпатель с зубцами, который обычно используют при плиточных работах.

    Для укладки газобетонных блоков пригодится еще резиновая киянка — ею подбивают блок по уровню. Вертикальность стенок держут под контролем строительным отвесом. Что еще необходимо, так это ручной штроборез. Для того чтоб здание было крепким, стенки усиливают арматурными прутьями. Потому что слой клея всего 3 мм, «утопить» их не получится. Поэтому в газобетоне вырезают штробы. Делать это можно с помощью электроинструмента либо с внедрением ручного штробореза. Устройство несложное и работать с ним просто: это округленной формы лезвие, закрепленное на железных трубах с ручками.

    Узреть все инструменты для работ с газобетоном в действии можно в видео.

    Инструменты для отделочных работ

    При строительстве бани отделочные работы  — это в главном древесная порода. Что еще встречается — это укладка плитки. Для нанесения клея на плитку обычно употребляется кельма с округленными концами (и около ручки тоже). Эта форма именуется еще «овал». Размеры ее почаще маленькие — до 10-12 см. Но, как и хоть какой ручной инструмент, каждый подбирает его себе.

    Кельма для отделочных работ

    Кельма для отделочных работ

    Время от времени удобнее наносить клей на плитку прямоугольным либо трапециевидным мастерком. Это не совершенно по правилам, но правила ни при чем, когда идет речь об удобстве.

    Что еще употребляют при укладке плитки — зубчатый шпатель. Им разравнивают клей по поверхности. Величина «зуба» подбирается зависимо от нужной толщины клея и размеров плитки. Величина зуба шпателя зависимо от размеров плитки приведена ниже:

     

    • 3*3 мм — стеклянная мозаика;
    • 4*4 мм — плитка менее 10*10 см с ровненькой тыльной поверхностью;
    • 6*6 мм — при укладке на стенки плитки 10*10 см с неровной задней стороной, также огромных размеров — до 20*20 мм включительно;
    • 8*8 мм — если кладется плитка (пол и стенки) 30*30 см;
    • все огромные зубцы употребляются для укладки крупногабаритной плитки.По поверхности плитки клей распределяют шпателем с зубцами

      По поверхности плитки клей распределяют шпателем с зубцами

     

    Все огромную популярность набирают декоративные штукатурки. Смотрятся они отлично, могут умываться щеткой, некие имеют водоотталкивающие характеристики. В банях и саунах используются изредка из-за очень уж высочайшей цены на подходящие по чертам составы. Но все-же не помешает знать, что для их нанесения употребляются пластмассовые кельмы. Их форма и размер, как и техника нанесения, рекомендуются под каждый вид штукатурки.

    Нужно ли шпаклевать гипсокартон?

    О необходимости предварительной подготовки листов ГКЛ мы поговорили, осталось определиться, каким материалом лучше воспользоваться. Если отнестись к этому вопросу халатно, то все усилия, брошенные на достижение цели, могут оказаться напрасными. Поэтому есть смысл принять во внимание несколько важных моментов:

     

    • По предназначению шпаклевки делятся на стартовые и финишные. Первый вид обычно используется для первичной подготовки поверхности. Стартовый состав обладает хорошей адгезией и прекрасно схватывается с плитами. Верхний слой должен формироваться из финишных растворов, которые создают практически идеально гладкую плоскость, что подходит не только для подготовки под покраску, но и для оклейки шпалерами.

     

     

    • При выборе стоит учитывать, что материал может быть предназначен для наружных или для внутренних работ. Если вы уже знаете ответ на вопрос, надо ли шпаклевать гипсокартон в своей квартире под обои, то самое время обратить внимание на покупку соответствующего состава для внутреннего использования.

     

     

    • Обращаем внимание на стоимость состава – слишком низкая цена может свидетельствовать о посредственном качестве компонентов. Опыт показывает, что у недорогих материалов расход повышен, поэтому экономия довольно сомнительная.

     

     

    • Шпаклевочные смеси продаются в сухом виде и представляют собой порошок, который растворяется водой. Но есть и готовые к работе растворы, предлагаемые в жидком виде, их нужно расходовать в короткое время, потому как срок хранения ограничен. Между тем, готовые составы приготовлены в соответствии с технологиями и имеют идеальную консистенцию, насколько это важно, можно понять из видео шпаклевочного процесса.

     

     

    • Важно иметь в виду, что шпатлевки различны и по своему составу. Обычно они делятся на три вида: цементные, гипсовые и полимерные. При обработке ГКЛ возможно применение разных смесей, все зависит от микроклимата помещения. Например, в ванной используют только продукты на цементной основе, а полимерные растворы универсальны, но дороги.

     

     

    • Следует обращать особое внимание на срок годности, особенности применения и состав продукции. Все эти данные указаны на упаковке.

     

    нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев

    Некоторые неопытные мастера забывают одну важную вещь – грунтовку, без которой качество обработки может пострадать. Грунтуют поверхность ГКЛ перед началом рабочего процесса с последующей просушкой. У кого не возникает вопросов по теме, нужно ли шпаклевать стены из гипсокартона перед поклейкой обоев, применяют в основном грунтовку на водной основе.

    Несколько дороже продаются грунтовочные смеси на базе акрила, но затраты вполне оправданы. Они не вызывают коробления листов, а после высыхания гарантируют надежную адгезию шпаклевке.

    Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные

     

    Сборные блочные фундаменты появились много десятилетий тому вспять. И по нынешний денек много построек стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далековато не все строители считают их надежными: ведь они не цельные, а поэтому ужаснее противостоят подвижкам грунтов.

    Очень высшую степень надежности имеют цельные фундаменты. Но их создание — очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать арматурный пояс на несколько сотен точек вязки, замесить огромное количество раствора, залить его. После ожидать несколько недель вызревания раствора и только позже продолжать строй работы. На все уходит не  наименее месяца, а почаще больше — если все делается своими руками, без вербования работников со стороны.

    Содержание статьи

    • 1 Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения
    • 2 Какие бывают фундаментные блоки
    • 3 Свойства
    • 3.1 Типы и размеры
    • 3.2 Морозостойкость
    • 3.3 Устойчивость к средам
    • 4 Цена и качество
    • 5 Устройство фундамента из блоков
    • 5.1 Ленточный фундамент из блоков
    • 5.2 Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований
    • 6 Итоги

    Разработка сборки фундамента из блоков и область внедрения

    Чтобы ускорить процесс и употребляют готовые фундаментные блоки. Их производит огромное количество заводов, они есть различных типов, геометрии и габаритов. С некими работать можно только при помощи строительной техники, с другими — самыми маломерными — можно работать вручную.

    С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

    С фундаментными блоками строительство фундамента занимает малость времени

    При сборке их устанавливают в вырытый котлован на приготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, время от времени для увеличения надежности используя армирующие пояса. Собрать маленькое основание под баню, маленький дом либо гараж можно даже за один денек. После этого остается провести водоизоляционные работы и работы по утеплению.

    Но из-за того, что конструкция не является монолитом, она может устанавливаться лишь на надежных, непучнистых грунтах. Если есть хоть малая склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не ставить: при воздействии на него значимых сил он начнет «гулять» и здание может обвалиться. Все же, на сухих и скальных грунтах это — один из самых доступных и стремительно возводимых фундаментов. Сейчас вы понимаете, где можно ставить сборные блочные фундаменты.

    Какие бывают фундаментные блоки

    Сначала, побеседуем о материалах, из которых изготавливают блоки под фундамент. Это:

     

    • железобетон;
    • керамзитобетон;
    • силикатный бетон завышенной прочности.

     

    При изготовлении железобетонных блоков раствор употребляют в большинстве случаев марок М-150, М-100, М-200. Зависимо от этого меняются свойства, растет стоимость. Если здание  подразумевается мощным, огромным и томным, нужны блоки самого высочайшего свойства, с высочайшей прочностью, для низкоэтажного строительства и фундамента под баню довольно блоков из раствора М-100.

    Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

    Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории томных

    Железобетонные блоки являются и именуются томными: их масса велика за счет высочайшей плотности раствора. Их вес зависимо от разметов может быть от 300 кг, до 2 тонн.  Чтоб можно было отличить тип блока, при маркировке ставят в конце буковку «Т».

    При изготовлении керамзитобетона в качестве наполнителя употребляют керамзит. Этот состав является более легким, масса блоков от 260 кг до 1,5 тонн. При маркировке этих изделий в конце добавляют буковку «Л» — легкие. Теплоизолирующие свойства у их лучше, стоимость ниже.

    Но также возникают противные характеристики и особенности: высочайшая гигроскопичность, также наименьшая крепкость. Для нейтрализации гигроскопичности будет нужно  тщательная гидроизоляция и меры по отведению воды от фундамента. А вот с прочностью поделать ничего нельзя: керамзитобетонные блоки можно использовать лишь на фундаменты для легких построек, к примеру, древесных бань либо одноместных гаражей.

    Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

    Керамзитобетон имеет соответствующую неровную поверхность

    При изготовлении силикатобетонных блоков в качестве основного вяжущего элемента употребляется известь. Раствор выходит средней тяжести, поэтому блоки эти именуют легкими и обозначают в конце буковкой «С». Масса, сделанных согласно эталонам изделий (малая плотность 1800 кг/м3) может быть от 300 кг (самый компактный) до 1,63 тонны (наибольший).

    Согласно ГОСТу, силикатобетонные блоки не употребляют в условия завышенной влажности. Это означает, что для фундамента они не подходят.

    Свойства

    Не считая материала, плотности, массы и цены, есть много черт, на которые требуется направить внимание. Еще есть огромное количество характеристик, по которым придется их выбирать.

    Типы и размеры

    Фундаментные блоки имеют разную форму и профили, не считая того различные габаритные размеры. Изделия разной формы имеют различное предназначение и маркировку:

     

    • Цилиндрические колонны применяются при устройстве фундаментов свайного и столбчатого типа. Они обозначаются буковкой «Ф».
    • Трапециевидные куски служат неплохой опорой под ленточное либо столбчатое основание (подушкой). Эти изделия маркируют «ФЛ». Все характеристики и размеры описаны ГОСТ 13580-85.Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

      Трапециевидные изделия служат неплохим основанием для фундамента

    • Прямоугольные с дугообразными выемками на торцах именуют «ФБС». Их употребляют при устройстве ленточного фундамента, также для возведения стенок цокольных этажей. Размеры и характеристики выдерживаются согласно ГОСТ 13579-78.
    • Еще есть пустотелые блоки, которые употребляют для производства несъемной бетонной опалубки при изготовлении цельного ленточного фундамента. Обозначаются они «ФБП». Такие блоки нужны при строительстве высотных домов. Выходит тогда очень надежный фундамент. Но для низкоэтажного строительства их применение сверхизбыточно: очень большой припас прочности для бани, пусть даже и двуэтажной. Их обрисовывает тот же эталон, что и ФБС — 13579-78.
    • В неких случаях могут пригодиться балки — они есть прямоугольного и трапециевидного сечения, маркируются «БФ». Их размеры нормирует ГОСТ 28737-90.

     

    После букв, которые обозначают тип изделия, следует набор цифр. Они показывают габариты блоков, обозначенные в дециметрах. 1-ая цифра — длина, 2-ая — ширина, и последняя — высота. К примеру, ФБС-24-6-6  — это блок прямоугольной формы, длиной 240 см, высотой и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 расшифровывается так: блок трапециевидной формы (подушка), длиной 60 см, шириной 120 см и высотой 30 см.

    Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

    Есть блоки-балки. Они тоже время от времени нужны в строительстве

    Внедрение всех этих блоков предугадывает внедрение кранов либо, как минимум, лебедки. Но есть совершенно маленькие блоки, размерами 20*20*40 см. Их заливают на тех же заводах в стандартные формы. При заливке работают вибропрессовочные машины, которые наращивают плотность раствора. Употребляют при всем этом смесь из портландцемента,  песка и  большого заполнителя. Заполнителем может быть гравий, тогда и блок — бетонный, либо керамзит, тогда и он, соответственно керамзитобетонный.

    Маломерные бетонные блоки бывают полнотелые и пустотелые. Полнотелые употребляют для кладки фундаментов нетяжелых построек на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стенок. Работать с ними можно без техники: масса не бывает больше 40 кг. Но при устройстве такового фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В неких случаях, в каждый горизонтальный шов укладывают железную сетку. А для увеличения прочности можно еще сделать и армирующий пояс большей высоты. Все находится в зависимости от критерий на участке и конструкции строения.

    Морозостойкость

    Эта черта принципиальна для большей части территорий нашей страны. Хоть какой из материалов выдерживает некое количество циклов заморозки и размрозки. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные присадки. Понятно, что чем больше циклов переносит бетонный блок без разрушения, тем подольше будет служить фундамент.

    Габариты и вес самых фаворитных при строительстве фундамента блоков ФБС

    Таблица размеров блоков ФБС

    Устойчивость к средам

    При наличии на участке кислых либо щелоченных почв, нужно соответственно выбирать тип бетона. Если говорить о Подмосковье, то большая часть грунтов кислая, поэтому здесь нужно использовать блоки со щебнем в качестве заполнителя: он присваивает изделиям стойкости к кислотным воздействиям.

    Определяется кислотность земли с помощью тестов, которые приобрести можно в магазине, торгующим сельхоз оборудованием. Стоят они копейки, метод внедрения расписан на упаковке, также как и шкала, по которой определяют состояние грутнтов.

    Цена и качество

    Точно сказать, сколько стоит тот либо другой фундаментный блок, можно только после обзвона нескольких заводов в вашем регионе. Цены отличаются существенно. При этом внушительная разница может быть даже у производителей в одном регионе. Дело может быть в марке бетона. Здесь уже вам необходимо спрашивать и ассоциировать. Не поленитесь попасть на каждое создание и осмотрите, оцените блоки, выставленные там, по последующим характеристикам:

    Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

    Качество фундаментных блоков для ручной кладки необходимо инспектировать

     

    • Геометрия. Все блоки должны быть схожими, грани ровненькими и четкими. Лучше также чтоб поверхности тоже имели минимум недостатков либо не имели их вообщем.
    • Заявленную плотность можно сопоставить в домашних критериях (речь о маленьких блоках 20*20*40 см). Их необходимо взвесить, сопоставить габариты и вес. Рассчитать плотность. Для керамзитобетона она не должна быть ниже 1800 кг/м3, для бетонов — не ниже 2000 кг/м3. Только такие можно использовать для фундаментов.
    • Позже проведите краш-тест: кидайте блоки с схожей высоты на твердую поверхность. Они ни при каких обстоятельствах не должны рассыпаться, сколы должны быть наименьшими.

     

    Эти легкие манипуляции позволяют найти качество бетонных блоков. Только не забудьте, какой из их принадлежит какой фирме (подпишите, либо пронумеруйте).

    betonnie-bloki-2

    Устройство фундамента из блоков

    Есть несколько типов фундаментов, при строительстве которых можно использовать бетонные блоки. Это ленточный, свайный и столбчатый. Технологии не достаточно в чем отличаются, но некие особенности все-же есть.

    Ленточный фундамент из блоков

    Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:

     

    • На подсыпку из песка и гравия ставятся блоки ФБС, дальше они инсталлируются по правилам кирпичной кладки — с перевязкой (так, чтоб вышестоящий элемент перекрывал своим «телом» шов, расположенный ниже). Этот вариант может употребляться на надежных плотных грунтах.
    • На подсыпку инсталлируются «подушки» — блоки ФЛ, а сверху уже ставят ФБС. Здесь грунты могут быть и сыпучие: «подушка» распределит вес.Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

      Устройство сборного блочного фундамента с подушкой

    • В качестве основания делают цельную ленту, на нее ставят блоки ФБС. Такая конструкция имеет завышенную надежность (по сопоставлению с чисто блочным вариантом). Подходит под томные дома. Для увеличения стабильности опоры дополнительно можно сделать очередной армированный цельный пояс — приблизительно на середине высоты фундамента. Это животрепещуще для сооружений с цокольным этажом либо для глубоко заглубленных фундаментов.

     

    Можно ли такие фундаменты делать из блоков 20*20*40 см. Если это маленькое по весу сооружение, и грунты подходят, то ответ «да». В особенности отлично будет себя ощущать в данном случае сруб из бревна либо бруса. За счет эластичности древесной породы будут возмещены вероятные подвижки. К тому же этот материал — легкий, и прочности маленьких по габаритам  блоков, будет довольно для поддержания этого веса.

    Если грунты имеют хоть мельчайший намек на пучнистость, либо дом будет томным, можно ли делать фундамент из маломерных блоков сказать могут только спецы после обследования участка и расчетов.

    Внедрение блоков для свайных и столбчатых оснований

    Для свайных фундаментов употребляют железобетонные изделия различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они углубляются до крепких слоев грунтов, которые могут вынести вес дома. Высшая часть свай соединяется воединыжды ленточным основанием, на которое будут опираться стенки. Этот тип фундамента неплох на сложных сыпучих либо очень пучнистых грунтах.

    Свайный фундамент из бетонных блоков

    Свайный фундамент из бетонных блоков

    Столбчатые фундаменты имеют родственную геометрию. Только глубина залегания у их намного меньше. Есть мелкозаглубленные (выше уровня вымерзания) виды и с заложением ниже уровня вымерзания. Наименьшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы, обычно, обширнее. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, вероятны варианты:

     

    • Уложить на подсыпку «подушку» — ФЛ, а сверху ставить блоки подходящего размера. Этот вариант неплох на склонных к пучению грунтах: расширенное основание будет стабилизировать состояние строения.
    • На подсыпку сходу укладывать блоки марки «Ф». Этот вариант наименее стабилен, подходит для построек маленький массы.Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

      Столбчатый фундамент под баню, сложенный из бетонных блоков

     

    Итоги

    Правильное внедрение бетонных блоков для строительства фундамента намного ускоряет процесс. Дешевле либо дороже он получится, сказать проблематично. В неких случаях он обходится дешевле, время от времени, за счет необходимости долговременной аренды подъемного крана, выходит дороже. Что безоговорочно, так это то, что возводится он еще резвее, а это время от времени более принципиально, чем цена.

    Заливка бетона при минусовой температуре

     

    На большей части территорий нашей страны прохладная либо холодная температура сохраняется в протяжении больше половины года. Если учитывать, что при бетонных работах «зима» начинается с снижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень маленькое. Но его можно расширить, при этом существенно, за счет использования разных средств. Это так именуемые технологии зимней заливки бетона.

    Содержание статьи

    • 1 Что происходит в бетоне при замерзании
    • 2 Методы бетонирования в зимних критериях
    • 2.1 Увеличение температуры в процессе замеса
    • 2.2 Утепление и обогрев раствора
    • 3 Присадки и добавки
    • 4 Правила зимней заливки бетона
    • 5 Итоги

    Что происходит в бетоне при замерзании

    При обычном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в жесткое состояние все процессы останавливаются.

    Но это — не единственная неувязка. Понятно, что при замерзании объем воды возрастает приблизительно на 9%. В итоге снутри массы бетона появляется завышенное давление.  Если зерна цемента ранее момента еще не набрали некого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои характеристики полностью и бетон не будет довольно крепким.

    Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

    Чтоб зимний бетон был крепким, необходимр сделать условия либо присадки для его вызревания

    В зимней заливке армируемых фундаментов еще есть один неблагоприятный момент. Сталь — хороший проводник тепла, и она содействует отводу тепла из толщи бетона. Владея неплохими теплопроводными качествами, прутья стремительно остывают. Вокруг их вода леденеет сначала. Лед оттесняет частички бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже леденеет, еще далее оттесняя бетон. В итоге массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Крепкость такового основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

    Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в бессвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут утраты прочности. Методом разных тестов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Именуются  они точкой критичной прочности. Зависимо от класса бетона и предназначения строения, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания неких составов на 20%, для других требуется все 100%.

    Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

    Критичная крепкость бетона зависимо от его марки

    Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который употребляется в личном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После заслуги этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Утраты прочности при всем этом составляют менее 6%.

    Методы бетонирования в зимних критериях

    Скорость процесса твердения находится в зависимости от температуры раствора. При ее повышении активность воды существенно растет, скорость набора прочности увеличивается. Поэтому при проведении бетонных работ зимой либо при температурах ниже +5oC, принципиально сделать и поддержать требуемый уровень нагрева. Лучшая температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько методов:

     

    • раствор делать нагретым;
    • опалубку утеплить;
    • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/либо снижают точку заморозки воды;
    • подогревать уже залитую бетонную массу.

     

    Все эти способы хорошо работают. Их употребляют по одиночке либо в комплексе.

    Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

    Заливка в зимнее время проводится нагретым веществом

    Сначала, нужно верно избрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Понятно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы  — хорошая особенность. При всем этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы больших марок. Поэтому для замеса при низких либо минусовых температурах имеет смысл приобрести конкретно их.

    Только это позволит вам залить фундамент ленточный либо плитный фундамент при плюсовых температурах деньком, и малозначительных заморозках ночами. Но при всем этом, будет нужно замес делать теплым (читайте ниже), также после заливки фундамент необходимо будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, травой и т.д. Если у вас уже куплен теплоизолятор, можно использовать его, только смотреть нужно за его состоянием, прикрыть пленкой либо другими влагоизолирующими материалами.

    Увеличение температуры в процессе замеса

    Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни при каких обстоятельствах нельзя: он «заварится» и станет фактически никчемным.

    Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

    Для замеса в зимнее время употребляют жаркую воду и нагретую засыпку. Цемент греть нельзя

    Отлично, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, лучше прогреть его за ранее, прокрутив нагретую воду.

    При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок нужно разогреть до 60 oC. Делают это обдувом жарким воздухом, прогревом в особых печах. Печи — это для личного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув жарким воздухом. К примеру, от печи либо костра протянуть несколько труб-воздуховодов вовнутрь кучи щебня либо песка.

    Снова обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтоб он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

    При зимнем замесе раствора изменяется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

    Ко всему нужно к тому же прирастить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет наилучшего смешивания, активируются реакции и увеличивается температура при твердении.

    Утепление и обогрев раствора

    Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Поэтому, используя все вероятные средства и доступные материалы, проводят утепление стен опалубки. Можно использовать брезент,  маты, старенькые какие-то теплые вещи, забить просвет меж стенами опалубки и грунтом, травой. Да что угодно, только бы тепло не утекало в воздух.

    Одна из задач - сохранить тепло раствора

    Одна из задач — сохранить тепло раствора

    В данном случае понадобиться может опалубка из пенополистирола — он имеет нехорошую теплопроводимость, что в данных критериях — бесспорный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте здесь.

    При строительстве в промышленных масштабах применяется также электронный обогрев с помощью различного рода электродов. Они размещаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке либо вводиться вовнутрь бетонного раствора.  Способ, действенный, но реализуется в личном строительстве изредка. Очень драгоценное это наслаждение: расход электричества на обогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При всем этом нужно строго держать под контролем температуру: определять каждые два часа (либо почаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Позже через некое время опять включить. Контроль должен быть круглосуточным.

    При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть 2-ой вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба метода действуют хорошо, но только при условии изолированных от холода стен.

    Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

    Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

    Еще есть в продаже особые греющие маты для обогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, врубаются в сеть. Его цена — 2,5 тыс руб/м2.

    Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень очень напоминающие теплицы. И задачка у их подобна: сохранить тепло. Строят каркас, его обтягивают пленкой либо другими схожими материалами. Снутри ставят печку, термическую пушку и т.д., с их помощью  поддерживают плюсовую температуру. Но при всем этом нужно также не забывать об увлажнении, чтоб влага из раствора не испарялась.

    Очередной способ обогрева бетона — с внедрением инфракрасных излучателей. Этот способ неплох тем, что под воздействием волн нагревается конкретно сам раствор. Излучатели закрывают дюралевыми кожухами, создавая направленный поток. Но для действенного прогрева пригодится огромное количество ламп.

    Присадки и добавки

    Очередной метод заливки бетона при отрицательных температурах — внедрение хим веществ. Некие из их ускоряют затвердевание на исходной стадии процесса. Массовая толика всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Огромные количества могут плохо воздействовать на качество бетона, поэтому придерживайтесь рецептур.

    Один из методов зимнего бетонирования - добавление в замес особых противоморозных присадок

    Один из методов зимнего бетонирования — добавление в замес особых противоморозных присадок

    Более всераспространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще употребляют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обыкновенном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

    Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют резвое разрушение стали. Так что часто встречающийся ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

    Заливка бетона при минусовой температуре вероятна, если с теми же присадками раствор подогреть. В данном случае можно работать при -15oC. Но для обычного свойства фундамента будет нужно утепление заливки и соблюдение легких, но неотклонимых правил.

    Правила зимней заливки бетона

    Раствор выливают в приготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый непростой шаг. Соскоблить наледь — это половина беды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — неувязка. Температура не должна быть высочайшей, но нужно достигнуть положительных ее значений.

    Как вариант можно разглядеть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Может быть внедрение термических пушек, работающих от баллонов с газом. Внедрение других средств затруднено, из-за их большой цены.

    Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

    Перед заливкой теплого раствора нужно подогреть основание и арматуру до положительных температур

    По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночкой и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

    Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Тяжело, но может быть.

    Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на маленькие участки, начать прогрев сразу либо с неким временным промежутком на нескольких из их (два-три зависимо от времени, нужного на замес и обогрев котлована). Начать заливку 1-го участка, перенеся жаровни далее. Пока будет заливаться 1-ый нагретый участок, последующий наберет нужную температуру. Залитый участко сходу закрывают теплоизолирующими материалами и перебегают к последующему, так и продвигаясь по всему периметру.

    Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру - только так фундамент будет крепким

    Непременно нужно сбить наледь и подогреть арматуру — только так фундамент будет крепким

    Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с надлежащими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

    Очередное принципиальное условие — работа должна вестись безпрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% правильно. Просвет меж заливками должен быть таковой, чтоб на поверхности предшествующей части не успела образоваться пленка, а тем паче, чтоб влага не промерзла. Работы должны вестись повсевременно до окончания заливки.  Залитые части сходу необходимо прикрывать теплооизолирующими матами. Видите ли, для этой работы необходимы несколько человек. Один со всеми задачками не управится.

    Работы должны вестись безпрерывно

    Работы должны вестись безпрерывно

    Направьте внимание, что наибольшая температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, естественно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

    Итоги

    Заливка фундамента зимой — нелегкая задачка, но вероятная даже своими руками. Пригодятся ассистенты и кропотливая подготовка, но сделать обычное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Находится в зависимости от его состава, но для частников реально, пусть и с большенными затратами, достигнуть обычного свойства при температурах не ниже -10- 5oC. Наименьшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре деньком и заморозках ночами.

    Как правильно класть кирпич

    Сегодня мы расскажем о том,  как правильно класть кирпич.  Обратите повышенное внимание на корректность возведения углов — от их зависит геометрия и крепость строения.

    Если сравнить с древесными банями, имеются три значимых плюса:

    • кирпич не сгнивает и не повреждается заболеваниями и грибками;
    • сходу после возведения можно приступать к установке окон дверей и отделочным работам — он не дает таковой сильной усадки, как древесная порода;
    • кирпич не горит, поэтому в плане пожарной безопасности они наименее небезопасн

    Кирпичные бани имеют приличный вид

    Кирпичные бани имеют приличный вид

    Минусы

    Сходу необходимо сказать о недочетах кирпичной бани. 1-ое — этот материал имеет высшую теплоемкость и неплохую теплопроводимость. Термин «высокая теплоемкость» значит, что при протопке кирпич «тянет» на себя много тепла. И пока он не нагреется, не нагреется и парилка. 2-ая черта — отменная теплопроводимость — обозначает, что кирпич отлично проводит тепло либо холод. Другими словами, если бросить стенки как есть, даже толстые, топить придется дооолго. Поэтому и делают в парилке неплохую теплоизоляцию. Но делают ее в бане из хоть какого материала, даже из древесной породы (не всегда, но нередко).

    2-ая неувязка кирпичных бань — гигроскопичность. Стены впитывают воду, как в водянистом, так и в газообразном состоянии. В действующей бане влажность повышена всегда, поэтому это неувязка. Ее решают неплохой пароизоляцией.

    Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

    Фундамент необходимо будет делать суровый: мелкозаглубленные уже не пойдут. Почаще делают ленточные, но могут подойти и плитные либо свайные

    Фундамент для бани из кирпича нужен суровый. Мелкозаглубленные здесь уже не пойдут: вес у стенок получится очень солидный. Поэтому делают настоящий ленточный либо плитный фундамент. В неких случаях (зависимо от типа грунтов) можно сделать свайно-ростверковый, но с железным ростверком.

    Как утеплять

    Чтоб решить делему и с теплоемкостью и с теплопроводимостью считается более правильным проводить утепление бань из кирпича изнутри. Таким методом отсекается жаркий воздух от материала с неплохой теплопроводимостью. Тепло остается снутри помещения. Но при всем этом кирпич снаружи леденеет.

    Таковой вариант наилучший, если баня неотапливаемая. Ведь кирпич выдерживает не так и много циклов заморозки/разморозки. Если всякий раз, как будет топиться баня, он будет оттаивать, а позже опять леденеть, его ресурс завершится через пару лет. Тогда кирпич начнет лопаться и крошится.

    Если баня будет отапливаться повсевременно, то к внутреннему утеплению будет нужно добавить к тому же внешнее (под отделку). И тогда стенки стоять будут длительно, и греться парилка будет стремительно, а остывать медлительно.

    Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

    Гидроизоляция и термоизоляция кирпичных стенок: а- сплошная кладка; в — внешнее утепление готовой стенки; 1 — изоляционный слой эковаты; 2 — ветроизолирующая плита; 3 — строительный картон; 5 — стойка; 6 — планка; 7 — стяжка кладки; 8 — гидроизоляция.

    Но все эти выкладки справедливы для варианта, когда стенка из кирпича возводится сплошная. А ведь сейчас это не единственный вариант. Все чаше стали возводить дома и бани из кирпича по принципу термоса. Строят две нетолстых стенки, меду которыми оставляют зазор. Потом есть два варианта:

     

    • Зазор ничем не заполняют — воздух имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
    • Расстояние меж 2-мя стенками заполняется теплоизолятором. Цена строительства растет, да и помещение будет более теплым. Если средства ограничены, можно засыпать меж стенками керамзит. Но необходимо будет позаботиться о неплохой гидроизоляции — керамзит тоже гигроскопичен. Поэтому вариант, хоть и дешевый, но не наилучший. Самый лучший, наверняка, в данном случае — пенопропилен либо вспененный целофан. Они не сгнивают и не повреждаются грибками, имеют низкую теплопроводимость, а еще не впитывают воду ни в одном виде.

     

    Строительство кирпичной бани своими руками с теплоизоляционным зазором труднее на техническом уровне. Но строите ведь себе. А проблем не так и много. Справитесь. Совершенно точно.

    При наличии теплоизоляционного зазора, баню изнутри утеплять все равно необходимо: внутренняя стена все равно будет отбирать тепло, пока не прогреется. Просто огрехи будут уже не настолько критичны.

    Примерный порядок утепления кирпичной бани

    Подход к утеплению бани совершенно не таковой, как к утеплению дома. Во мокроватых помещениях нам необходимо достигнуть неплохой вентилируемости материалов утепления. Во-1-х, так они резвее прогреются теплым воздухом и на их закончит выпадать конденсат, а во-2-х, этот самый конденсат резвее улетучится. Поэтому при утеплении бани из кирпича делают целый каркас.

    В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

    В качестве теплоизолятора в большинстве случаев употребляют базальтовые ваты

    Вот примерная последовательность слоев утепления (от стенки в комнату):

     

    • обрешетка из бруса 50*40 мм (100*50 для парилки, чтоб влез теплоизолятор) либо дюралевого профиля для гипсокартона;
    • минеральная вата шириной (для парной 10 см, для других помещений 5 см);
    • предварительная стенка (гидростойкая фанера либо другой водостойкий плитный материал, доска, отлично пропитанная от грибков и плесени, и т.п.)
    • паро- и влагоизоляция типа «Изоспан»;
    • контробрешетка (планки должны размещаться вертикально, чтоб поток воздуха не встречал препятствий);
    • обшивка вагонкой.

     

    Большой толщины пирог получится. И это необходимо учесть при планировке: внутренний объем помещений будет меньше за счет большой конструкции утепления.

    Чтоб «съедалось» меньше места, стенки изнутри можно обклеить пеностеклом. На него уже пароизоляцию, обрешетку и вагонку. Вариант наименее большой (слой пеностекла может быть 5-10 см зависимо от региона) и экологически неопасный: полная хим нейтральность и отсутствие каких-то выделений при хоть какой температуре. Только один аспект: пеностекло — недешевый материал.

    Подробнее о утеплении и теплоизоляторах читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи». Вам понадобиться статья об утеплении потолка, также необходимо будет разобраться в том, как утеплять баню изнутри.

    Вентиляция

    В любом случае для своевременного отвода воды и способности неплохой просушки всех слоев утепления, нужно в кирпичной стенке сделать отверстия вентиляции. Они должны быть вверху и понизу стенки. Ведь кирпич не в состоянии дать всю воду изнутри-наружу. Поэтому приходится устраивать вентиляцию теплоизолятора. Но окошки не должны быть сквозными, а должны заканчиваться в слое теплоизолятора. Тогда все будет отлично сохнуть.

    Схема устройства вентилирования теплоизолятора

    Схема устройства вентилирования теплоизолятора

    Ну а чтоб во время парения тепло не вытягивалось наружу, отверстия вентиляции можно оборудовать дверками. После того как попарились, их открыли — все слои подсыхают.

    Окна в парилке

    Практически ни на одном плане не отображены окна в парилке. Но для российской бани они необходимы непременно. Если планируете создавать кондиции суховоздушной парилки — финской сауны, окна в парной можно не делать. Если же будете париться как в российской бане — с низкой температурой (50-70°C) и высочайшей влажностью, то делать окно непременно. Даже два. Если вас что-то смущает, их можно делать непрозрачными и именовать вентиляционными отдушинами.

    Основное окно в парилке располагают на стенке напротив входной двери, в парилку. Его верхний край должен быть не выше притолоки. Размеры — 40*40 либо 50*50 см. Приблизительно так. Оно служит для залповой вентиляции меж посещениями парной либо для понижения температуры, если парная перенагрелась. Во время процедуры оно закрыто (некоторые  приоткрывают и когда парятся).

    Окошко в парной непременно должно быть

    Окошко в парной непременно должно быть

    2-ое — вспомогательное — находится под полоками. Его открывают во время просушки прилики после бани.  В этом месте обычно самая застойная зона, откуда начинается тление древесной породы и другие трудности с древесной породой. Наличие такового окошка решит делему.

    При строительстве кирпичной бани своими руками это необходимо учесть. Ведь в древесном срубе маленькое окошко можно вырубить в целой стенке, а в кирпичной этого не сделаешь. Так что не запамятовывайте. А сушить кирпичную (как, вобщем и всякую другую) баню необходимо кропотливо.

    Подробнее о том, каких размеров и где ставить окна в бане читайте здесь.

    Главные правила кладки

    При строительстве стенок из кирпича принципиально смотреть за вертикальностью стенок и углов. Более принципиально чтоб ряды были ровненькими в горизонтальной плоскости. Поэтому непременно внедрение неплохого строительного уровня — для контроля горизонтальности рядов, и строительного отвеса — для отбивки углов и проверки вертикальности стенок.

    Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

    Для того чтоб стенка было ровненькой употребляют натянутый шнурок

    Вот несколько главных правил:

     

    • Несколько первых рядов выкладываются из целого кирпича — по ним позже ровняются все другие.
    • Первыми возводятся углы. Они проверяются на вертикальность с 2-ух сторон.
    • Меж 2-мя углами натягивается шнур, по которому выравниваются все кирпичи в ряду (в шов вставляются гвозди, на их закрепляется шнур, только он должен находиться на схожем расстоянии от стенки на обоих концах).
    • При кладке принципиально работать с таковой скоростью, чтоб выложенный раствор не успевал схватываться. В жаркое время, чтоб замедлить высыхания раствора, кирпичи обмакивают в воду, после наносят раствор.

     

    Техника работы с кельмой при кладке кирпича продемонстрирована в видео.

    Труднее всего верно выкладывать углы. Ведь при всем этом должна соблюдаться перевязка, к тому же смотреться все это должно отлично. Как это сделать верно при кладке стенки в один кирпич, смотрите в видео.

    Если стенка в полтора кирпича углы делают так

    Эти уроки наглядно показывают технику работы с кирпичом, веществом, кельмой. Они посодействуют вам выстроить баню из кирпича своими руками, и сделать это хорошо.

    Как вязать арматуру своими руками: приспособления и методы

     

    Вязка арматуры для фундамента — принципиальный шаг возведения строения. От свойства и прочности каркаса зависит то, как длительно будет стоять сооружение. Поэтому этому процессу необходимо уделить максимум внимания, также закупить высококачественные комплектующие.

    Вязка  — дело долгое, хоть и не очень сложное. В особенности много времени уйдет на армирующий пояс плитного фундамента. Там количество точек скрещения исчисляется сотками либо даже тыщами. И каждое такое скрещение просит фиксации, а, означает, его необходимо вязать. При этом нередко по дважды.

    Больше работы будет с плитным фундаментом

    Больше работы будет с плитным фундаментом

    Резвее дело пойдет при устройстве ленточного либо свайного основания. В данном случае при строительстве бани возможно обойтись несколькими сотками точек вязки, хотя все находится в зависимости от размеров строения и его планировки.

    Можно, естественно, нанять бригаду, но они запросят большую сумму. Вязка фундамента своими руками сбережет вам много средств.

    Сейчас о том, где вязать. Есть два варианта — сходу на месте на фундаменте. В случае с плитным фундаментом это, наверняка, единственный вероятный метод: очень огромные объемы. Для ленточного либо свайного можно связать каркас на участке, столе, особом щите и т. д., а потом установить в траншею либо сваю.

    Содержание статьи

     

    • 1 Проволока для вязки
    • 2 Приспособления для вязки арматуры
    • 2.1 Крючки
    • 2.2 Клещи
    • 2.3 Пистолет
    • 3 Как вязать арматуру на фундамент
    • 3.1 Вязка арматуры шуруповертом
    • 3.2 Вязка с помощью пластмассовых хомутов
    • 4 Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками
    • 5 Итоги

     

    Проволока для вязки

    Для соединения прутьев при низкоэтажном строительстве употребляют отожженную низкоуглеродную железную проволоку.  Ее еще именуют «вязальной» проволокой. Ее качество и характеристики регламентируются: все свойства должны соответствовать  ГОСТ 3282-74.

    Для низкоэтажного строительства проволока нужна поперечником 1,0 -1,4 мм. Мастера считают, что идеальный вариант — 1,2 мм либо 1,4 мм. Миллиметровая очень слаба и нередко рвется, большего диаметра  тяжело вертится.

    Рядовая отоженная проволока имеет черный цвет. Еще есть светлая — она покрытыя цинком. Защитное покрытие намного увеличивает стойкость к коррозии, не влияя на упругость и упругость. Стоит она больше, но надежность вязки, совместно с качеством арматуры и бетона, определяет надежность всего фундамента. Так что это тот случай, когда необходимо брать наилучшее.

    Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах либо уже нарезанной

    Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах либо уже нарезанной

    Выпускается еще неотоженная проволока. Она стоит меньше, но ее пластичность и крепкость ниже, она рвется почаще. Так что лучше брать все-же прошедшую термообработку.

    На одно соединение требуется от 25 до 50 см проволоки. Отрезав кусочек данной длины, его складывают в два раза, и в таком виде употребляют. Чем больше поперечник прута, тем длиннее нужен отрезок проволоки для вязки. Для  арматуры 10 мм — это 25 см, для  12 мм довольно 30 см, для 14 мм требуется уже 35-40 мм.

    Длиннее необходимы отрезки в тех местах, где приходится соединять три прута. И таких мест много. Здесь потребуются отрезки по 50 см.

    Продают проволоку в бухтах, либо уже нарезанную, на кусочки определенной длины. Упаковки нарезанной могут быть разной массы — от 0,5 кг до 10 кг и больше.

    Приспособления для вязки арматуры

    То, как просто и стремительно будет происходить вязка, находится в зависимости от инструмента, который вы используете. Можно скручивать арматуру руками, но это тяжело и длительно. Есть для этого различные приспособления. Обыкновенные и посложнее.

    Крючки

    Самое обширное распространение получили различные крючки. Их много имеется в магазинах, их делают без помощи других из хоть какого кусочка проволоки подходящего поперечника.

    Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

    Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

    Есть обыкновенные, с прямыми либо изогнутыми железными ручками. Отличаются они углом извива ручки, формой крючка, его размерами. Как обусловиться, что удобнее? Только пробовать работать. Больше никак.

    Есть механические крючки — у их в ручку встроена спираль. Их при вязке крутить не надо. Просто тянете ввысь. Ручка скользит по винтообразной канавке, проворачивая крючок. Как это работает, смотрите в видео.

    Клещи

    Есть особый инструмент, в каком соединены клещи и механический крючок. Для вязки с помощью их может употребляться более толстая одинарная проволока. Ее заводят под место скрещения прутьев арматуры, вставляют в клещи. Их зажимают в фиксаторе, избытки проволоки откусываются. Последующий шаг — пару раз потянуть за ручку. Клещи начинают крутиться, затягивая узел. Стоит такое устройство 40-60$. Как оно вам нужно — решайте сами.

    Клещи с механической ручкой

    Клещи с механической ручкой

    Есть другие клещи. Тоже особые для вязки, только крутятся они руками. Оборотов здесь много не надо — клещи позволяют прихватывать проволоку близко к арматуре и витков всего делают один либо два.

    Отличаются от обыденных они формой режущей части — должны проволоку задерживать. Проф вязальщики на стройках работают, используя конкретно таковой инструмент. Говорят, что с клещами вязка идет вдвое резвее, чем с крючком и пистолетом. Еще есть два плюса:

     

    • Не надо порезать проволоку. Ее сматывают в маленькие мотки, которые держат в левой руке.
    • Нет перерасхода: остаются «хвосты» в несколько мм. При огромных объемах это принципиально.Клещи при вязке армирующего пояса употребляются особые. У их другая форма губок: они задерживают проволокуКлещи при вязке армирующего пояса употребляются особые. У их другая форма губок: они задерживают проволоку

     

    Веровать либо нет — дело ваше. Но смотрится это великолепно.

    Пистолет

    Есть в продаже устройства для автоматизации вязки. Это так именуемые вязальные пистолеты. Они «заряжаются» проволокой, работают от аккумов. Все роль человека состоит в том, что он подносит пистолет к месту соединения и надавливает на пусковую скобу. Секунда-две, и пистолет намотает несколько витков вокруг скрещения прутьев и сделает узел.

    Брать таковой пистолет, чтоб связать один фундамент — неоправданная растрата средств. Их изредка получают даже те, кто этим занимается мастерски. Цена у их большая: не меньше 500$.

    Как вязать арматуру на фундамент
    Порядок действий при вязке арматуры крючком

    Порядок действий при вязке арматуры крючком

    Потому что в большинстве случаев при вязке арматуры употребляют крючок, поведаем как им работать. Нарезанные кусочки вязальной проволоки подходящей длины складывают напополам, чуток изгибают (загибают приблизительно третья часть длины). Просовывают согнутой стороной под место соединения (на искосок). В образовавшуюся петлю вставляют крючок, свободные концы, которые находятся с другой стороны, тоже заводят на крючок, загибают. Сейчас начинают крутить, скручивая витки и затягивая соединение (по часовой стрелке либо против — смотрите по ситуации, делайте как удобнее). Когда узел приблизится к арматуре, крючок просто вынимают.

    Здесь необходимо обусловиться с тем, как плотно затягивать узел. Нельзя перетянуть — проволока лопнет, и нельзя допустить, чтоб арматура болталась. Она должна прилегать плотно. Узел должен находиться не с боковой стороны, а верно над местом скрещения. Поэтому крючок держите над крестовиной.

    Есть маленькая хитрость, которая позволит отлично притянуть прутья друг к другу и закрепить их.  Приблизительно перед двумя-тремя последними витками, крючок необходимо с усилием потянуть на себя, растянув проволоку. И с натяжением сделать последние витки. За счет эластичности проволока малость растягивается,  узел выходит плотнее, арматура отлично притянута.

    Очередное замечание — длина скрутки не должна быть большой. Получиться может 3-5 витков. Этого будет довольно, чтоб соединение было крепким.

    Еще есть один методов вязки арматуры. Он отличаются только методом фиксации свободного конца на крючке: проволоку заводите малость за крючок и начинаете крутить. Описанный первым, кажется, — самый удачный. В том плане, что одна рука остается свободной, ею можно придерживать арматуру.

    Узел должен быть ровно над местом соединения прутьев арматуры

    Узел должен быть ровно над местом соединения прутьев арматуры

    После того, как сняли петлю, все концы загибаете под соединение — так они не будут мешать, и вы не поранитесь и не порвете одежку во время предстоящей работы.

    Вязка арматуры шуруповертом

    Нет такового процесса, который наш человек не попробует модернизировать на собственный лад. Вот и вязка арматуры намного ускоряется с внедрением обыденного шуруповерта. За ранее делается крючок, закрепляется в держателе, выставляется самая малая скорость вращения.

    Порядок действий таковой же, как при использовании обыденного крючка. Только после того, как закрепили свободные концы проволоки на крючке, на пару мгновений включаете шуруповерт. Затянув петлю, отключаете инструмент и снимаете ее с крючка. Попрактиковавшись, можно делать одну вязку в секунду.

    Вязка с помощью пластмассовых хомутов

    Связать арматуру можно монтажными пластмассовыми хомутами. Их также просовывают под соединение наискосок, вдевают конец в фиксатор и затягивают. Все происходит стремительно.

    Но как будет долговременным соединение с помощью пластмассовых фиксаторов — вопрос. Пластику в стяжке, вероятнее всего, ничего не будет: он химически нейтрален. Но, он имеет солидный коэффициент удлинения. Другими словами, при долговременной статической нагрузке он потянется. Прутья начнут «гулять», что может привести к разрушению стяжки. В купе с тем, что хомуты стоят дороже (пусть и не намного), этот вариант не смотрится таким уж симпатичным.

    Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками

    Крючок не непременно брать. Его просто можно сделать без помощи других, при этом, все размеры подобрать «под себя», сделать так, как вам комфортно.

    Подойдет толстая железная проволока — поперечником 4 мм и больше. К примеру, можно использовать электрод.

    На одном его конце выгните кружок. В него будет упираться ручка. Делайте конкретно кружок. Если просто загнуть — будет неловко: повсевременно будете цепляться рукавами. Так что постарайтесь, и отлично выгните, чтоб край уперся в стержень.

    Сам пруток приблизительно в центре согните под углом градусов 30. Должно получиться что-то схожее на коромысло. На пруток нанижете две-три шайбы, подтяните их к колечку — они будут фиксировать ручку.

    Варианты самодельных крючков для араматуры

    Варианты самодельных крючков для араматуры

    Делаете саму ручку. Вариантов несколько:

     

    • Необходимы две трубки. Одна чуток большего поперечника, чем ваш прут (для 4 мм нужен внутренний поперечник 5-6 мм). 2-ая — еще более. Их длина — третья часть всего крючка либо чуток больше. Вставляете одну в другую, и молотком заклепываете их концы.
    • С обеих сторон трубки приварить шайбы, внутренний поперечник которых чуток больше поперечника прута.
    • Выточить ручку из древесной породы на токарном станке. Но древесную породу необходимо брать плотную — сосна либо ель не подходят — сотрутся стремительно.
    • Использовать кусочек полимерной трубы. Стопор снизу — приваренная шайба либо гайка.
    • Ваш вариант.

     

    Готовую ручку надеваете на прут, привариваете стопорную шайбу, чтоб ручка не скатывалась вниз.

    Сейчас делаем сам крючок. Затачиваете болгаркой конец прутка в конус. Острым делать не надо, чуток круглым. Позже пассатижами загибаете его крючком. Все, ваш инструмент готов. Сможете приступать к работе.

    С углом и длиной самого крючка необходимо будет поэкспериментировать — подберете тот, который вам комфортен. Кто-то считает комфортным маленький, круто загнутый крюк, кому-то лучше работать с согнутым под маленьким углом, но большой длины. В общем, пробуйте. Главное условие — он не должен обрывать проволоку. Тогда соединение будет надежным.

    Итоги

    Методов вязки арматуры на фундамент своими руками много. Дело длительное, но не самое сложное. Выбирайте тот способ, который вам более комфортен, потому что работы будет много.

    Какие скобы необходимы для степлера

     

    Время от времени в магазине, торгующем строй инструментами, можно созидать рассеянных людей, стоящих перед витриной со скобами для степлеров.  Все дело в том, что в комплекте с инвентарем идет некое количество крепежного элемента. Когда он завершается, люд идет за новейшей порцией, и здесь впадает в ступор: оказывается, скобы есть различных типов и размеров. Не достаточно того, они есть из различных металлов. При этом сами скобострелы работают далековато не с хоть каким типом, а только с некими из их. Чтоб не оказаться в таковой ситуации, будем разбираться.

    Идя за скобами для степлера, необходимо знать, с каким типом работает ваш экземпляр. Эта информация есть на упаковке, продублирована в аннотации (у механических моделей аннотации нет) и на корпусе. В большинстве случаев выручает конкретно наклейка на корпусе: она приклеена на совесть, и если надпись не затерлась, там есть вся нужная информация. Если уж нигде не отыскали с чем может работать ваш инструмент, захватите его с собой либо запомните/запишите называние модели. Для опытнейших продавцов этого довольно. Еще выход — отыскать информацию в сети. В магазинах в технических свойствах либо описании модели есть тип крепежного элемента, под который степлер разработан.

    На ручке инструмента написан тип крепежного элемента, с которым он работатет

    На ручке инструмента написан тип крепежного элемента, с которым он работатет

    Содержание статьи

     

    • 1 Какие скобы бывают
    • 2 Из каких металлов делают
    • 3 Пользующиеся популярностью типы скоб и их размеры
    • 4 Как продаются и цены

     

    Какие скобы бывают

    В большинстве употребляются П-образные скобы. Но они не единственные. Еще есть Т-образные и дугообразные — в виде перевернутой буковкы U.

    С дугообразными работает обычно особый инструмент, который предназначен для крепления проводов и узкого кабеля. Таких скоб всего два типа:

     

    • Тип S. Еще обозначается как тип 28. Полукруглые скобы для кабелей поперечником 4,5 мм. Высота ножки от 9 до 11 мм, толщина от 1,25 мм.
    • Тип L. Обозначается еще как тип 36. Форма подобна, больше поперечник — это скоба для кабелей 6 мм. Толщина такая же 1,25 мм, а высота ножки от 9 до 10 мм.

     

    Т-образные скобы и работающий с ними инструмент встречается нечасто: они делают не так надежное соединение, и область их использования очень ограничена. Ассортимент П-образных намного больше. Они есть с разной длиной/шириной спинки и высотой ножки.

    Два часто встречающихся вида

    Два часто встречающихся вида

    С длиной ножки понятно: чем толще материал требуется вам соединить, тем паче высочайшей должна быть скоба. Но в данном случае инструмент обязан иметь высшую мощность, по другому крепежный элемент будет забит не стопроцентно.

    С длиной скобы либо спинки тоже более-менее понятно, если лучше чтоб крепежный элемент был невидимым, берут узенькие изделия. Но с ними также работают далековато не все модели. Необходимо степлер подбирать и, вероятнее всего, из проф серии.

    С шириной скобы дело тоже обстоит нетрудно: если вы работаете с крепким материалом, довольно крепежного элемента маленький шириной. Таковой считается 0,75-0,8 мм. Для тонких и нетканых материалов (полиэтиленовая пленка либо пароизоляция) употребляют крепежный элемент с большей шириной почаще встречается  1,25 мм, но есть и до 1,65 мм.

    Это три главных типа скоб для степлеров: 53 либо тип А, 53F - тип D, и штифт E либо J

    Это три главных типа скоб для степлеров: 53 либо тип А, 53F — тип D, и штифт E либо J

    Из каких металлов делают

    Делают скобы для степлеров из различных металлов:

     

    • Дюралевые — самые дешевенькие, но с жесткими материалами либо в местах огромных нагрузок их лучше не использовать: они сгибаются при забивании с огромным усилием, также могу разорваться при нагрузке. Зато они не заржавевают, что бывает принципиально.
    • Медные отлично крепятся к нежестким материалам, точно уж не заржавевают. Но их стоимость ограничивает их распространение. Такие скобы неплохи под обоями либо штукатуркой: никаких потеков либо пятен от ржавчины.
    • Железные скобы для степлеров бывают закаленными и нет. Закаленные чуток дороже, зато в разы прочнее. Недочет и тех и других — они заржавевают.
    • Покрытые цинком и из нержавеющей стали. Это самый крепкий и надежный вид крепежного элемента. Фактически все фирменные скобы от производителей степлеров относятся к этой категории.Если ножки заточены - работать легче и выставлять можно наименьшую мощность

      Если ножки заточены — работать легче и выставлять можно наименьшую мощность

     

    Потому что в бане (в парилке и моечной), влажность очень высочайшая, то скобы для степлера использовать необходимо нержавеющие, дюралевые либо медные. В тех местах, где нагрузка на материал будет маленький — при креплении пароизоляции, к примеру, — можно ставить дюралевые, а если решите прибивать степлером вагонку, то заряжайте нержавеющие. Дюралевые не подходят потому что имеют недостаточную крепкость и при разбухании древесной породы их может выкрутить.

    При всем при том в каждой группе есть варианты с заточенными ножками, а есть с незаточенными. Работать с заточенными резвее и проще: они лучше заходят, требуют наименьшей силы удара. Если вы работаете с ручным скобострелом, то заточенные скобы облегчат работу.  Чтобы незаточенные в плотный материал входили стопроцентно, на степлер приходится отлично давить. Если забить необходимо несколько тыщ штук, это значимая нагрузка.

    Если используете железные скобы, берите каленые - они в разы прочнее

    Если используете железные скобы, берите каленые — они в разы прочнее

    Как молвят мастера, брать дешевенькие скобы — сберегать копейки, а терять рубли. А все поэтому, что во время забивания они гнутся, ломаются. Итог — вы теряете время и, соответственно, средства — и на то, чтоб добить либо удалить безуспешно вставший крепежный элемент, на установку другой скобы, которая тоже может загнуться либо сломаться.

    Пользующиеся популярностью типы скоб и их размеры

    Самые пользующиеся популярностью размеры для строй стеаплеров — 53 и 140. Вот их характеристики:

     

    • 53 тип: толщина спинки 0,7 мм, ширина — 11,3 мм, а глубина (высота ножки) может быть 4-14 мм.
    • 140 тип: отличается большей жесткостью, толщина скобы 1,25 мм, ширина ее — 10,6 мм, высота ножки от 6 до 14 мм.

     

    Еще есть много различных размеров, при этом у неких производителей степлеров есть скобы таких же характеристик, но нареченные по-другому. Некие из этих обозначений приведены в таблицах ниже, также как и их размеры.

    Типы скоб, их обозначение у различных производителей и размеры

    Типы скоб, их обозначение у различных производителей и размеры

    Как продаются и цены

    Продаются скобы для строй степлеров в маленьких коробках в каких может быть 500, 1000, 2000, 3000, 5000 штук. Скреплены они склейкой пленкой в маленькие блоки. Зависимо от емкости магазина вставляется целый блок и/либо его часть — отламываете кусочек подходящей длины.

    Цены имеют очень большой разброс. От 30 рублей за 1000 штук 53 типа кампании Saturn, до 212 рублей за тот же объем от компании Bosh. Но, как говорилось выше, разница в металле, из которого изготавливают скобы. Она прекрасно чувствуется во время работы.

    Скобы для строительного степлера - главные свойства

    Скобы для строительного степлера — главные свойства и обозначения у различных производителей

    Как сделать свайный фундамент своими руками

     

    Свайный фундамент – довольно обычный в изготовлении и надежный вид базы для строения.  Этот тип оснований популярен, так как на  его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше средств. Его просто сделать своими руками даже не имея каких-то особенных способностей в строительстве. Но ставить их  можно не на всех грунтах. Их не очень обожают проектанты, так как на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

    Если вы все-же решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые нехорошие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по вымерзанию грунтов (бурить необходимо ниже глубины вымерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия почаще, сделав меньше расстояние меж примыкающими опорами, вы потратите больше средств, но получите размеренное основание.  Заложив определенный припас прочности, можно будет возлагать на то, что стоять он будет длительно.

    Содержание статьи

    • 1 На каких грунтах может употребляться
    • 2 Конструкция
    • 2.1 Виды свай
    • 2.2 Размещение
    • 2.3 Размеры
    • 2.4 С ростверком и без
    • 3 Как сделать фундамент на буронабивных сваях
    • 3.1 Расчет количества свай
    • 3.2 Подготовка скавжин
    • 3.3 Опалубка для буронабивных свай
    • 3.4 Армирование
    • 3.5 Заливка бетона
    • 3.6 Финальные работы
    • 4 Столбы из кирпичей

    На каких грунтах может употребляться
    Для роста размера изображения кликните по картинке левой кнопкой мыши

    На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно вероятны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

    В большинстве случаев свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность строения. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В данном случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от строения передается на эти слои.

    Советуют использовать это основание и на грунтах, глубина вымерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в данном случае связано с большенными объемами земляных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

    Очередной вариант, когда комфортно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Время от времени выравнивание площадки под дом просит очень огромных издержек. Тогда тоже выручают сваи.

    3-ий вариант внедрения свайного фундамента — это очень плотные, томные в обработке грунты. Копать в их котлован очень трудно и недешево. Пробурить скважины — необходимо меньше вил и времени.

    Конструкция

    В местах нередких подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые размещались на каждом углу строения, также поддерживали стенки и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые длительно могли сопротивляться воздействию воды. Самая наилучшая древесная порода для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

    Сейчас древесные сваи употребляются очень изредка, хотя выходит самый дешевенький, но при всем этом надежный фундамент. При этом, даже там, где лиственница — не уникальность.

    Виды свай

    Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в низкоэтажном строительстве употребляют только три:

     

    • забивные железобетонные;
    • винтообразные железные;
    • буронабивные.Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

      Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

     

    Железобетонные колонны изредка употребляют для строительства бани либо дачи: нужна техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание выходит крепким.

    Винтообразные стальные сваи неплохи тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — хороший проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается прохладным.

    Если свайный фундамент делают своими руками, то почти всегда опоры делают буронабивными. Хотя он и просит наибольших издержек труда, но позволяет сберечь на материалах.

    Размещение

    Опоры непременно должны стоять в главных местах: под углами, в местах соединения с простенками. Меж этими узлами позже устанавливают промежные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стенок, также под всеми простенками.

    Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

    Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

    Размеры

    Часто встречающийся диметр свай — 20 см. Меньше делать их не нужно, потому что несушая способность их становится намного меньше. Больше поперечник — больше несущая способность, но также возрастает площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

     

    • ниже уровня вымерзания на склонных к пучению грунтах,
    • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.Поперечник труб может быть различный

      Поперечник труб может быть различный

     

    В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет собственной. Если уровень вымерзания определяют по региону, то плотные слои размещаться могут как угодно. По мере надобности рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтоб убедиться, что понизу нет полостей и кармашков и опора будет надежной.

    С ростверком и без

    В неких случаях сваи меж собой связываются в единую конструкцию с помощью древесных брусьев либо металлической трубы квадратного сечения (время от времени — уголка). Эту обвязку именуют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стенки будут из блоков, кирпича либо каркасными, и совершенно не неотклонима, если будет сруб.

    Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

    Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

    Как сделать фундамент на буронабивных сваях

    Сперва необходимо на участке разметить периметр грядущего строения. Потом очень лучше на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в итоге под домом растения сгнивают и распространяют «ароматы». Ужаснее того, части гнилости могут попадать на древесную породу, а это содействует ее распространению (может, пропитка защитит, но для чего рисковать).

    Потом с помощью колышков и шнуров, натянутых меж ними, размечают все полосы, по которым будут размещаться сваи. При всем этом необходимо смотреть за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно при помощи отвеса). Еще необходимо проверить, чтоб шнурки были натянуты горизонтально (это уже с помощью строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отличия должны быть наименьшими — несколько мм, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как следует.

    Начинается все с земляных работ - снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

    Начинается все с земляных работ — снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

    Расчет количества свай

    Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые позже устанавливают (заливают/забивают) сваи.  Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из последующих правил:

     

    • Расстояние меж сваями не должно быть больше 2 метров.
    • Непременно опоры должны быть под углами строения, также в местах, где отходят перегородки. Дальше меж этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние меж ними должно быть меньше 2 метров.

     

    Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры нужно ставить почаще. На расстояние также оказывает влияние несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить пореже, если сыпучий либо ненадежный (торфы, лесистые земли) ставьте почаще.

    Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины вымерзания грунта в зимний период: к этому значению необходимо добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор находится в зависимости от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна заходить в него более чем на те же 30-50 см.

    Подготовка скавжин

    В местах расположения свай делают скважины. При строительстве личных маленьких домов/дач и бань делают это при помощи ручных буров. Их поперечник порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете необходимым. Ручка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

    Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

    Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

    Буронабивные сваи делают 2-ух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся понизу «пятка» увеличивает шансы того, что при пучении здание с места не двинется. Поэтому лучше сделать такое расширение. Для этого есть буры с складным ножиком. Когда вы доходите до подходящей глубины, выпускаете широкий ножик, потянув за особый рычаг.

    В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (попеременно, поначалу щебень, потом песок). Поверх песочной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой либо пяткой — кто как гласит).

    До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую потом вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

    Опалубка для буронабивных свай

    Не так и принципиально, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Более всераспространенный вариант — асбестоцементные трубы (поперечник больше 200 мм).

    Это железные винтообразные сваи

    Это железные винтообразные сваи

    Внедрение асбестоцементной трубы не непременно, но лучше: они не сгнивают, имеют достаточную крепкость, а их внешняя поверхность довольно гладкая, что позволяет сваям не поменять собственного положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

    Совет: подземную часть асбестоцементной трубы лучше покрыть смазкой (строительной) на минеральной базе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

    Заместо асбестовой трубы можно поставить железную (не достаточно ли, может у кого-либо их много), но они должны быть отлично прогрунтованы и прокрашены, по другому стремительно поржавеют и разрушатся.

    Некие употребляют в качестве опалубки пластмассовые канализационные трубы подходящего поперечника. Выбор хороший: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и воды не страшатся.  Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст способности горизонтальным силам пучения двинуть их с места.

    Еще есть один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и употребляют как каркас. Чтоб работать было легче, не пришлось всякий раз страдать с поперечником трубы, найдите для себя лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды огромного литража. Главное — найти  подходящий поперечник. Навернув пара слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать последующий столб.

    Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

    Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

    Только скреплять рубероид не очень комфортно. Ранее использовали проволоку, но ее просто пережать, ну и площадь у нее малая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Посодействовать неудаче просто: жесткой щеткой в подходящих местах счищаете крошку (если она есть), потом протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

    Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона либо толя формируется труба поперечником более 20 см.  К высшей части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, место вокруг нее засыпают песком большой фракции, его кропотливо уплотняют.  Вовнутрь опалубки заливают бетон.  Опалубку покачивая, поднимают за ручки ввысь см на 40.  Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают последующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, естественно, очень экономичный вариант, но по прочности и надежности он очень уступает сваям с хоть какой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В итоге бетон имеет недостаточную крепкость.

    Армирование
    Так смотрится схема армирования буронабивных свай

    Так смотрится схема армирования буронабивных свай

    Для придания сваям большей прочности вовнутрь вставляют три-четыре прута арматуры. Поперечник 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это очевидный перебор). Их связывают меж собой более узкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтоб вышел каркас. Расстояние меж продольными прутьями выбирают такое, чтоб они все были от стены на расстоянии более 5 см. (Как вязать арматуру читайте здесь).

    Заливка бетона

    Вовнутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Место вокруг трубы засыпают грунтом либо щебнем с песком, кропотливо его уплотняя и следя за тем, чтоб труба стояла вертикально.

    Завершающий шаг в изготовлении буронабивной сваи – наполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав таковой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Потом равномерно добавляют воду. Ее количество — чуток меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

    Чтоб крепкость бетона стала выше, нужно удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длиннющий штырь (пруток арматуры), протыкают свежезалитый раствор, потом  покачивают пруток из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре пару раз. В итоге воздух выходит, раствор малость оседает, его необходимо добавить до требуемого уровня.

    Сходу пытайтесь делать сваи одной высоты — работы позже будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по немножко свежайшего раствора, чем позже сбивать/срезать избытки. Сделав все их схожими, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое огромное наслаждение.

    Обработку раствора в сваях лучше провести при помощи погружного бетонного вибратора. Не считая завышенной прочности он станет к тому же морозоустойчивым.

    Финальные работы

    Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который позже можно уложить рубероид.  Фактически, все. Свайный фундамент, сделанный своими руками готов. К готовым  опорам по мере надобности, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм либо больше, пропитанный антисептиками). Через некоторое количество дней можно начинать строительство стенок.

    По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

    По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

    Чтоб укреплять ростверк либо 1-ый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в подходящих местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Еще есть один вариант — инсталлируются железные оголовки с П-образной пластинкой. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтоб при просадке тех либо других свай можно было разницу корректировать.

    Если собрались ростверк делать стальным, то в качестве опалубки использовать необходимо железные трубы. В данном случае удобнее будет ставить винтообразные сваи, но они стоят недешево, а еще нужно смотреть за качеством их производства и прокраски. В данном случае лучше брать покрытые цинком — они подольше стоят.

    Расстояние меж готовыми сваями потом заливается бетоном либо инсталлируются бетонные/древесные балки, которые скрепляют меж собой. Это делают для того, чтоб под полом не гулял ветер.

    Столбы из кирпичей

    Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей либо бутового камня, которые связываются меж собой  с помощью бетонного раствора. Тогда фундамент именуется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние меж опорами подобны. Изменяется  техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

    Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

    Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

    В углах ставят их  квадратного сечения (более 38*38 см), промежные делают прямоугольными 38*25 см.  Чтобы сберечь на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком большой фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 см, каждый слой заливают водой и кропотливо трамбуют.

    Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Место меж ними потом закладывается кирпичом (толщина – кирпич либо полкирпича). Эти кирпичные стенки необходимо заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стенки сглаживают с помощью раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

    Как построить дом из СИП панелей

    Строительная промышленность очень быстро модернизируется. Сейчас можно построить дом даже при малых денежных расходах. Такое здание в целом выходит отнюдь не дороже однокомнатной квартиры, а условия проживания в нем будут даже предпочтительней.

    Верно выбрать материала с целью будущей стройки получается отнюдь не всегда. Некоторые застройщики не владеют необходимыми познаниями по материаловедению, отчего им надо принимать на веру рекламу. Изготовители же этим пользуются, нахваливая собственный продукт и не очень беспристрастно критикуя конкурентов. Большая часть споров случается вокруг новоиспеченной технологии строительства домов – канадской.

    Такие композитные строительные материалы состоят из двух особых плит с прослойкой утеплителя между ними, в качестве которого применяется пенополистирол либо пенопласт. Строителей заинтересовывает данный материал своими свойствами, а равным образом быстротой строительства из него жилья. Имеется у него и недочеты, каковые появляются после того, как жилище из сип панелей возведено.

    Сип панели довольно легкий материал, поэтому необходимость в прочном фундаменте отсутствует. Для нашей постройки вполне хватит свайного основания дома, сверху которого нужно сложить обвязочный брус.

    На получившуюся базу укладываются, и укрепляются шурупами стартовые доски, после чего можно приниматься за монтаж сендвич панелей. Соединяется данный материал по известному принципу паз-гребеньвследствии чего дом из сип панелей своими руками воздвигается несложно.

    В сендвич панели свободно влезают шурупы и гвозди и надежно там держатся, что дает возможность применять все материалы, имеющиеся в наличии естественный камень, древесный материал либо керамическая плитка. На сип панелях очень хорошо держатся и клеящие смеси.

    Автор ознакомившись с данной технологией возведения, принял решение построить на домашнем земельном участке дом из СИП панелей.

    Материи: СИП панели, бетонные блоки, цемент, песок, рубероид, доска, брус, монтажная пена, мягкая кровля, гвозди, шурупы, болты.
    Инструменты: молоток, ножовка, лопата, электродрель, электрошуруповерт, дисковая пила, лобзик.

    Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 023 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 025 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 027 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 031 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 081 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 087 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 088 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 091 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 094 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 095 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 098

     

    Как утеплить стены пенопластом

    Как утеплить стену пенопластом 004Как утеплить стену пенопластом 023

     

    Как утеплить стену пенопластом 025 Как утеплить стену пенопластом 030

     

    Как утеплить стену пенопластом 034 Как утеплить стену пенопластом 039

     

    Как утеплить стену пенопластом 042 Как утеплить стену пенопластом 043

     

    Как утеплить стену пенопластом 058 Как утеплить стену пенопластом 066

     

    Как утеплить стену пенопластом 067 Как утеплить стену пенопластом 090

     

    Как утеплить стену пенопластом 096 Как утеплить стену пенопластом 099

     

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.