Архивы

Рубрики

стройка

Какие скобы необходимы для степлера

 

Время от времени в магазине, торгующем строй инструментами, можно созидать рассеянных людей, стоящих перед витриной со скобами для степлеров.  Все дело в том, что в комплекте с инвентарем идет некое количество крепежного элемента. Когда он завершается, люд идет за новейшей порцией, и здесь впадает в ступор: оказывается, скобы есть различных типов и размеров. Не достаточно того, они есть из различных металлов. При этом сами скобострелы работают далековато не с хоть каким типом, а только с некими из их. Чтоб не оказаться в таковой ситуации, будем разбираться.

Идя за скобами для степлера, необходимо знать, с каким типом работает ваш экземпляр. Эта информация есть на упаковке, продублирована в аннотации (у механических моделей аннотации нет) и на корпусе. В большинстве случаев выручает конкретно наклейка на корпусе: она приклеена на совесть, и если надпись не затерлась, там есть вся нужная информация. Если уж нигде не отыскали с чем может работать ваш инструмент, захватите его с собой либо запомните/запишите называние модели. Для опытнейших продавцов этого довольно. Еще выход — отыскать информацию в сети. В магазинах в технических свойствах либо описании модели есть тип крепежного элемента, под который степлер разработан.

На ручке инструмента написан тип крепежного элемента, с которым он работатет

На ручке инструмента написан тип крепежного элемента, с которым он работатет

Содержание статьи

 

  • 1 Какие скобы бывают
  • 2 Из каких металлов делают
  • 3 Пользующиеся популярностью типы скоб и их размеры
  • 4 Как продаются и цены

 

Какие скобы бывают

В большинстве употребляются П-образные скобы. Но они не единственные. Еще есть Т-образные и дугообразные — в виде перевернутой буковкы U.

С дугообразными работает обычно особый инструмент, который предназначен для крепления проводов и узкого кабеля. Таких скоб всего два типа:

 

  • Тип S. Еще обозначается как тип 28. Полукруглые скобы для кабелей поперечником 4,5 мм. Высота ножки от 9 до 11 мм, толщина от 1,25 мм.
  • Тип L. Обозначается еще как тип 36. Форма подобна, больше поперечник — это скоба для кабелей 6 мм. Толщина такая же 1,25 мм, а высота ножки от 9 до 10 мм.

 

Т-образные скобы и работающий с ними инструмент встречается нечасто: они делают не так надежное соединение, и область их использования очень ограничена. Ассортимент П-образных намного больше. Они есть с разной длиной/шириной спинки и высотой ножки.

Два часто встречающихся вида

Два часто встречающихся вида

С длиной ножки понятно: чем толще материал требуется вам соединить, тем паче высочайшей должна быть скоба. Но в данном случае инструмент обязан иметь высшую мощность, по другому крепежный элемент будет забит не стопроцентно.

С длиной скобы либо спинки тоже более-менее понятно, если лучше чтоб крепежный элемент был невидимым, берут узенькие изделия. Но с ними также работают далековато не все модели. Необходимо степлер подбирать и, вероятнее всего, из проф серии.

С шириной скобы дело тоже обстоит нетрудно: если вы работаете с крепким материалом, довольно крепежного элемента маленький шириной. Таковой считается 0,75-0,8 мм. Для тонких и нетканых материалов (полиэтиленовая пленка либо пароизоляция) употребляют крепежный элемент с большей шириной почаще встречается  1,25 мм, но есть и до 1,65 мм.

Это три главных типа скоб для степлеров: 53 либо тип А, 53F - тип D, и штифт E либо J

Это три главных типа скоб для степлеров: 53 либо тип А, 53F — тип D, и штифт E либо J

Из каких металлов делают

Делают скобы для степлеров из различных металлов:

 

  • Дюралевые — самые дешевенькие, но с жесткими материалами либо в местах огромных нагрузок их лучше не использовать: они сгибаются при забивании с огромным усилием, также могу разорваться при нагрузке. Зато они не заржавевают, что бывает принципиально.
  • Медные отлично крепятся к нежестким материалам, точно уж не заржавевают. Но их стоимость ограничивает их распространение. Такие скобы неплохи под обоями либо штукатуркой: никаких потеков либо пятен от ржавчины.
  • Железные скобы для степлеров бывают закаленными и нет. Закаленные чуток дороже, зато в разы прочнее. Недочет и тех и других — они заржавевают.
  • Покрытые цинком и из нержавеющей стали. Это самый крепкий и надежный вид крепежного элемента. Фактически все фирменные скобы от производителей степлеров относятся к этой категории.Если ножки заточены - работать легче и выставлять можно наименьшую мощность

    Если ножки заточены — работать легче и выставлять можно наименьшую мощность

 

Потому что в бане (в парилке и моечной), влажность очень высочайшая, то скобы для степлера использовать необходимо нержавеющие, дюралевые либо медные. В тех местах, где нагрузка на материал будет маленький — при креплении пароизоляции, к примеру, — можно ставить дюралевые, а если решите прибивать степлером вагонку, то заряжайте нержавеющие. Дюралевые не подходят потому что имеют недостаточную крепкость и при разбухании древесной породы их может выкрутить.

При всем при том в каждой группе есть варианты с заточенными ножками, а есть с незаточенными. Работать с заточенными резвее и проще: они лучше заходят, требуют наименьшей силы удара. Если вы работаете с ручным скобострелом, то заточенные скобы облегчат работу.  Чтобы незаточенные в плотный материал входили стопроцентно, на степлер приходится отлично давить. Если забить необходимо несколько тыщ штук, это значимая нагрузка.

Если используете железные скобы, берите каленые - они в разы прочнее

Если используете железные скобы, берите каленые — они в разы прочнее

Как молвят мастера, брать дешевенькие скобы — сберегать копейки, а терять рубли. А все поэтому, что во время забивания они гнутся, ломаются. Итог — вы теряете время и, соответственно, средства — и на то, чтоб добить либо удалить безуспешно вставший крепежный элемент, на установку другой скобы, которая тоже может загнуться либо сломаться.

Пользующиеся популярностью типы скоб и их размеры

Самые пользующиеся популярностью размеры для строй стеаплеров — 53 и 140. Вот их характеристики:

 

  • 53 тип: толщина спинки 0,7 мм, ширина — 11,3 мм, а глубина (высота ножки) может быть 4-14 мм.
  • 140 тип: отличается большей жесткостью, толщина скобы 1,25 мм, ширина ее — 10,6 мм, высота ножки от 6 до 14 мм.

 

Еще есть много различных размеров, при этом у неких производителей степлеров есть скобы таких же характеристик, но нареченные по-другому. Некие из этих обозначений приведены в таблицах ниже, также как и их размеры.

Типы скоб, их обозначение у различных производителей и размеры

Типы скоб, их обозначение у различных производителей и размеры

Как продаются и цены

Продаются скобы для строй степлеров в маленьких коробках в каких может быть 500, 1000, 2000, 3000, 5000 штук. Скреплены они склейкой пленкой в маленькие блоки. Зависимо от емкости магазина вставляется целый блок и/либо его часть — отламываете кусочек подходящей длины.

Цены имеют очень большой разброс. От 30 рублей за 1000 штук 53 типа кампании Saturn, до 212 рублей за тот же объем от компании Bosh. Но, как говорилось выше, разница в металле, из которого изготавливают скобы. Она прекрасно чувствуется во время работы.

Скобы для строительного степлера - главные свойства

Скобы для строительного степлера — главные свойства и обозначения у различных производителей

Как сделать свайный фундамент своими руками

 

Свайный фундамент – довольно обычный в изготовлении и надежный вид базы для строения.  Этот тип оснований популярен, так как на  его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше средств. Его просто сделать своими руками даже не имея каких-то особенных способностей в строительстве. Но ставить их  можно не на всех грунтах. Их не очень обожают проектанты, так как на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

Если вы все-же решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые нехорошие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по вымерзанию грунтов (бурить необходимо ниже глубины вымерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия почаще, сделав меньше расстояние меж примыкающими опорами, вы потратите больше средств, но получите размеренное основание.  Заложив определенный припас прочности, можно будет возлагать на то, что стоять он будет длительно.

Содержание статьи

  • 1 На каких грунтах может употребляться
  • 2 Конструкция
  • 2.1 Виды свай
  • 2.2 Размещение
  • 2.3 Размеры
  • 2.4 С ростверком и без
  • 3 Как сделать фундамент на буронабивных сваях
  • 3.1 Расчет количества свай
  • 3.2 Подготовка скавжин
  • 3.3 Опалубка для буронабивных свай
  • 3.4 Армирование
  • 3.5 Заливка бетона
  • 3.6 Финальные работы
  • 4 Столбы из кирпичей

На каких грунтах может употребляться
Для роста размера изображения кликните по картинке левой кнопкой мыши

На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно вероятны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

В большинстве случаев свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность строения. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В данном случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от строения передается на эти слои.

Советуют использовать это основание и на грунтах, глубина вымерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в данном случае связано с большенными объемами земляных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

Очередной вариант, когда комфортно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Время от времени выравнивание площадки под дом просит очень огромных издержек. Тогда тоже выручают сваи.

3-ий вариант внедрения свайного фундамента — это очень плотные, томные в обработке грунты. Копать в их котлован очень трудно и недешево. Пробурить скважины — необходимо меньше вил и времени.

Конструкция

В местах нередких подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые размещались на каждом углу строения, также поддерживали стенки и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые длительно могли сопротивляться воздействию воды. Самая наилучшая древесная порода для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

Сейчас древесные сваи употребляются очень изредка, хотя выходит самый дешевенький, но при всем этом надежный фундамент. При этом, даже там, где лиственница — не уникальность.

Виды свай

Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в низкоэтажном строительстве употребляют только три:

 

  • забивные железобетонные;
  • винтообразные железные;
  • буронабивные.Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

    Разница меж буронабивными и забивными сваями из бетона

 

Железобетонные колонны изредка употребляют для строительства бани либо дачи: нужна техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание выходит крепким.

Винтообразные стальные сваи неплохи тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — хороший проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается прохладным.

Если свайный фундамент делают своими руками, то почти всегда опоры делают буронабивными. Хотя он и просит наибольших издержек труда, но позволяет сберечь на материалах.

Размещение

Опоры непременно должны стоять в главных местах: под углами, в местах соединения с простенками. Меж этими узлами позже устанавливают промежные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стенок, также под всеми простенками.

Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

Сваи размещаются под углами, в местах отвода простенков, также в промежутках меж этими положениями

Размеры

Часто встречающийся диметр свай — 20 см. Меньше делать их не нужно, потому что несушая способность их становится намного меньше. Больше поперечник — больше несущая способность, но также возрастает площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

 

  • ниже уровня вымерзания на склонных к пучению грунтах,
  • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.Поперечник труб может быть различный

    Поперечник труб может быть различный

 

В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет собственной. Если уровень вымерзания определяют по региону, то плотные слои размещаться могут как угодно. По мере надобности рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтоб убедиться, что понизу нет полостей и кармашков и опора будет надежной.

С ростверком и без

В неких случаях сваи меж собой связываются в единую конструкцию с помощью древесных брусьев либо металлической трубы квадратного сечения (время от времени — уголка). Эту обвязку именуют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стенки будут из блоков, кирпича либо каркасными, и совершенно не неотклонима, если будет сруб.

Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

Сваи могут сверху объединяться бетонной, древесной либо металлической обвязкой. Именуется эта обвязка ростверк

Как сделать фундамент на буронабивных сваях

Сперва необходимо на участке разметить периметр грядущего строения. Потом очень лучше на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в итоге под домом растения сгнивают и распространяют «ароматы». Ужаснее того, части гнилости могут попадать на древесную породу, а это содействует ее распространению (может, пропитка защитит, но для чего рисковать).

Потом с помощью колышков и шнуров, натянутых меж ними, размечают все полосы, по которым будут размещаться сваи. При всем этом необходимо смотреть за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно при помощи отвеса). Еще необходимо проверить, чтоб шнурки были натянуты горизонтально (это уже с помощью строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отличия должны быть наименьшими — несколько мм, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как следует.

Начинается все с земляных работ - снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

Начинается все с земляных работ — снятия грунта, позже необходимо разметить план дома колышками и шнурами

Расчет количества свай

Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые позже устанавливают (заливают/забивают) сваи.  Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из последующих правил:

 

  • Расстояние меж сваями не должно быть больше 2 метров.
  • Непременно опоры должны быть под углами строения, также в местах, где отходят перегородки. Дальше меж этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние меж ними должно быть меньше 2 метров.

 

Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры нужно ставить почаще. На расстояние также оказывает влияние несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить пореже, если сыпучий либо ненадежный (торфы, лесистые земли) ставьте почаще.

Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины вымерзания грунта в зимний период: к этому значению необходимо добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор находится в зависимости от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна заходить в него более чем на те же 30-50 см.

Подготовка скавжин

В местах расположения свай делают скважины. При строительстве личных маленьких домов/дач и бань делают это при помощи ручных буров. Их поперечник порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете необходимым. Ручка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

Ручной бур для бурения скважин с лопастями различного поперечника

Буронабивные сваи делают 2-ух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся понизу «пятка» увеличивает шансы того, что при пучении здание с места не двинется. Поэтому лучше сделать такое расширение. Для этого есть буры с складным ножиком. Когда вы доходите до подходящей глубины, выпускаете широкий ножик, потянув за особый рычаг.

В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (попеременно, поначалу щебень, потом песок). Поверх песочной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой либо пяткой — кто как гласит).

До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую потом вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

Опалубка для буронабивных свай

Не так и принципиально, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Более всераспространенный вариант — асбестоцементные трубы (поперечник больше 200 мм).

Это железные винтообразные сваи

Это железные винтообразные сваи

Внедрение асбестоцементной трубы не непременно, но лучше: они не сгнивают, имеют достаточную крепкость, а их внешняя поверхность довольно гладкая, что позволяет сваям не поменять собственного положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

Совет: подземную часть асбестоцементной трубы лучше покрыть смазкой (строительной) на минеральной базе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

Заместо асбестовой трубы можно поставить железную (не достаточно ли, может у кого-либо их много), но они должны быть отлично прогрунтованы и прокрашены, по другому стремительно поржавеют и разрушатся.

Некие употребляют в качестве опалубки пластмассовые канализационные трубы подходящего поперечника. Выбор хороший: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и воды не страшатся.  Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст способности горизонтальным силам пучения двинуть их с места.

Еще есть один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и употребляют как каркас. Чтоб работать было легче, не пришлось всякий раз страдать с поперечником трубы, найдите для себя лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды огромного литража. Главное — найти  подходящий поперечник. Навернув пара слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать последующий столб.

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Только скреплять рубероид не очень комфортно. Ранее использовали проволоку, но ее просто пережать, ну и площадь у нее малая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Посодействовать неудаче просто: жесткой щеткой в подходящих местах счищаете крошку (если она есть), потом протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона либо толя формируется труба поперечником более 20 см.  К высшей части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, место вокруг нее засыпают песком большой фракции, его кропотливо уплотняют.  Вовнутрь опалубки заливают бетон.  Опалубку покачивая, поднимают за ручки ввысь см на 40.  Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают последующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, естественно, очень экономичный вариант, но по прочности и надежности он очень уступает сваям с хоть какой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В итоге бетон имеет недостаточную крепкость.

Армирование
Так смотрится схема армирования буронабивных свай

Так смотрится схема армирования буронабивных свай

Для придания сваям большей прочности вовнутрь вставляют три-четыре прута арматуры. Поперечник 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это очевидный перебор). Их связывают меж собой более узкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтоб вышел каркас. Расстояние меж продольными прутьями выбирают такое, чтоб они все были от стены на расстоянии более 5 см. (Как вязать арматуру читайте здесь).

Заливка бетона

Вовнутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Место вокруг трубы засыпают грунтом либо щебнем с песком, кропотливо его уплотняя и следя за тем, чтоб труба стояла вертикально.

Завершающий шаг в изготовлении буронабивной сваи – наполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав таковой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Потом равномерно добавляют воду. Ее количество — чуток меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

Чтоб крепкость бетона стала выше, нужно удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длиннющий штырь (пруток арматуры), протыкают свежезалитый раствор, потом  покачивают пруток из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре пару раз. В итоге воздух выходит, раствор малость оседает, его необходимо добавить до требуемого уровня.

Сходу пытайтесь делать сваи одной высоты — работы позже будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по немножко свежайшего раствора, чем позже сбивать/срезать избытки. Сделав все их схожими, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое огромное наслаждение.

Обработку раствора в сваях лучше провести при помощи погружного бетонного вибратора. Не считая завышенной прочности он станет к тому же морозоустойчивым.

Финальные работы

Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который позже можно уложить рубероид.  Фактически, все. Свайный фундамент, сделанный своими руками готов. К готовым  опорам по мере надобности, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм либо больше, пропитанный антисептиками). Через некоторое количество дней можно начинать строительство стенок.

По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

По мере надобности вершины свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная либо каркасная баня

Чтоб укреплять ростверк либо 1-ый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в подходящих местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Еще есть один вариант — инсталлируются железные оголовки с П-образной пластинкой. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтоб при просадке тех либо других свай можно было разницу корректировать.

Если собрались ростверк делать стальным, то в качестве опалубки использовать необходимо железные трубы. В данном случае удобнее будет ставить винтообразные сваи, но они стоят недешево, а еще нужно смотреть за качеством их производства и прокраски. В данном случае лучше брать покрытые цинком — они подольше стоят.

Расстояние меж готовыми сваями потом заливается бетоном либо инсталлируются бетонные/древесные балки, которые скрепляют меж собой. Это делают для того, чтоб под полом не гулял ветер.

Столбы из кирпичей

Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей либо бутового камня, которые связываются меж собой  с помощью бетонного раствора. Тогда фундамент именуется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние меж опорами подобны. Изменяется  техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земельных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

В углах ставят их  квадратного сечения (более 38*38 см), промежные делают прямоугольными 38*25 см.  Чтобы сберечь на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком большой фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 см, каждый слой заливают водой и кропотливо трамбуют.

Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Место меж ними потом закладывается кирпичом (толщина – кирпич либо полкирпича). Эти кирпичные стенки необходимо заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стенки сглаживают с помощью раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Как построить дом из СИП панелей

Строительная промышленность очень быстро модернизируется. Сейчас можно построить дом даже при малых денежных расходах. Такое здание в целом выходит отнюдь не дороже однокомнатной квартиры, а условия проживания в нем будут даже предпочтительней.

Верно выбрать материала с целью будущей стройки получается отнюдь не всегда. Некоторые застройщики не владеют необходимыми познаниями по материаловедению, отчего им надо принимать на веру рекламу. Изготовители же этим пользуются, нахваливая собственный продукт и не очень беспристрастно критикуя конкурентов. Большая часть споров случается вокруг новоиспеченной технологии строительства домов – канадской.

Такие композитные строительные материалы состоят из двух особых плит с прослойкой утеплителя между ними, в качестве которого применяется пенополистирол либо пенопласт. Строителей заинтересовывает данный материал своими свойствами, а равным образом быстротой строительства из него жилья. Имеется у него и недочеты, каковые появляются после того, как жилище из сип панелей возведено.

Сип панели довольно легкий материал, поэтому необходимость в прочном фундаменте отсутствует. Для нашей постройки вполне хватит свайного основания дома, сверху которого нужно сложить обвязочный брус.

На получившуюся базу укладываются, и укрепляются шурупами стартовые доски, после чего можно приниматься за монтаж сендвич панелей. Соединяется данный материал по известному принципу паз-гребеньвследствии чего дом из сип панелей своими руками воздвигается несложно.

В сендвич панели свободно влезают шурупы и гвозди и надежно там держатся, что дает возможность применять все материалы, имеющиеся в наличии естественный камень, древесный материал либо керамическая плитка. На сип панелях очень хорошо держатся и клеящие смеси.

Автор ознакомившись с данной технологией возведения, принял решение построить на домашнем земельном участке дом из СИП панелей.

Материи: СИП панели, бетонные блоки, цемент, песок, рубероид, доска, брус, монтажная пена, мягкая кровля, гвозди, шурупы, болты.
Инструменты: молоток, ножовка, лопата, электродрель, электрошуруповерт, дисковая пила, лобзик.

Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 023 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 025 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 027 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 031 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 081 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 087 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 088 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 091 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 094 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 095 Сборка дома из СИП панелей 17 рабочих дней за 4 минуты 098

 

Как утеплить стены пенопластом

Как утеплить стену пенопластом 004Как утеплить стену пенопластом 023

 

Как утеплить стену пенопластом 025 Как утеплить стену пенопластом 030

 

Как утеплить стену пенопластом 034 Как утеплить стену пенопластом 039

 

Как утеплить стену пенопластом 042 Как утеплить стену пенопластом 043

 

Как утеплить стену пенопластом 058 Как утеплить стену пенопластом 066

 

Как утеплить стену пенопластом 067 Как утеплить стену пенопластом 090

 

Как утеплить стену пенопластом 096 Как утеплить стену пенопластом 099

 

«Шедевры» строительства

«Шедевры» строительства. Строительство дело тонкое, и иногда, если за это берется не профессионал, то получается весьма ужасно, что, иногда даже забавляет!

Гидроизоляция фундамента бани своими руками

 

Гидроизоляция  — принципиальная часть строй работ, которая обеспечивает защиту фундамента и всего строения от воздействия подпочвенных вод и осадков. Выбор вида гидроизоляции находится в зависимости от уровня подземных вод и уровня их сезонного колебания. Если подземные воды залегают близко к поверхности,  нужно использовать более дорогостоящий и непростой в выполнении вид гидроизоляции – вертикальный. В случаях, когда подпочвенные воды размещены на большой глубине, а осадков выпадает малость, возможно обойтись для бани только горизонтальной гидроизоляцией – более обычным и дешевеньким способом. Отвести осадки при всем этом нужно будет с помощью отмостки.

Гидроизоляция фундамента бани фото

Гидроизоляция фундамента — принципиальная часть строй работ

При выполнении хоть какого типа гидроизоляции нужно смотреть, чтоб материал размещался сплошным полотном. При соединении отдельных полотен они должны улечся внахлест, и кропотливо соединяться. В неких регионах грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к бетону. В данном случае нужно использовать особые материалы, имеющие высочайшие характеристики стойкости по отношению к этой среде.

По методу выполнения гидроизоляция может быть:

 

  • оклеечной (рубероид, геотекстиль, мембраны и т.п.);
  • окрасочной (к примеру, битумные мастики и эмульсии,  проникающий раствор, защитная водооталкивающая пропитка,  и т.д.);
  • комбинированной (внедрение материалов из обеих групп).

 

Содержание статьи

 

  • 1 Вертикальная гидроизоляция
  • 2 Горизонтальная гидроизоляция
  • 3 Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой
  • 3.1 Какие материалы использовать
  • 4 Гидроизоляция кирпичного фундамента
  • 5 Гидроизоляция фундаментной плиты
  • 6 Гидроизоляция ленточного фундамента
  • 6.1 Когда можно не делать
  • 6.2 Когда делать непременно
  • 7 Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

 

Вертикальная гидроизоляция

Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стенки осадков. Выбирают тип нанесения зависимо от количества воды в грунте. Перед нанесением гидроизоляции хоть какого типа нужно кропотливо заделать все недостатки: выбоины,  сколы и раковины. Если фундамент блочный, соединения необходимо заделать специальной гидростойкой штукатуркой. Водоизоляционные материалы укладываются с наружной стороны строения, обеспечивая защиту от проникания воды вовнутрь строения.

Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

Самый экономичный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она отлично защищает от проникания воды в конструкцию, но просто повреждается уже на шаге засыпки фундамента: в грунте находятся камешки, осколки битого кирпича либо других строй материалов, которые могут разрушить слой защиты.  Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах земли в процессе использования. Чтоб избежать всех повреждений, поверх мастики накладывают слой теплоизолятора либо геотекстиля, время от времени строят прижимающую стену из кирпича (довольно дорогой вариант). Заместо битума можно использовать различные проникающие водоотталкивающие смеси и мастики. Они обеспечивают высшую степень защиты, но имеют огромную цена.

Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

Вертикальная гидроизоляция с внедрением рулонных материалов

Последующий по цены вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта либо изоэласта.

Еще есть штукатурная гидроизоляция, в данном случае, минерально-цементный раствор со особыми добавками, наносят на стенки в пара слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в жарком виде — это помогает избежать возникновения трещинок.

внедрение водооталкивающей пропитки для гидроизоляции фундамента

Внедрение водооталкивающей пропитки: отлично, но недешево

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникания воды. Если строиться баня с подвалом, то 1-ый уровень находится под перекрытием подвала. 2-ой уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стенок и фундамента. Повышенное внимание необходимо уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все соединения должны быть кропотливо промазаны и склеены.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Самый обычный и более пользующийся популярностью способ – в пара слоев уложенный рубероид. Дальше по популярности идет пропитка битумной мастикой либо другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их довольно разогреть на горелке, плотно придавить к поверхности и кропотливо разровнять валиком. Мембраны обеспечивают неплохую степень защиты, но маленькие трещинкы и поры все равно остаются, что делает эти материалы наименее действенными, чем битум. Большей эффективности можно добиться, сочитая материалы: обмазочные и пленочные.

Гидроизоляция меж фундаментом и кладкой

Хоть какой бетон, даже с хорошими водоотталкивающими качествами содержит некое количество воды. При этом он ее к тому же впитывает. Снутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стенки сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесная порода, и практически все строй блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стенки будут повсевременно мокроватыми, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

Итог плохо изготовленной гидроизоляции фундамента

Чтоб избежать такового развития событий гидроизоляцию меж фундаментом и стенкой делают непременно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, потому что исправлять плохо сделанное очень трудно и недешево.

Какие материалы использовать

Обычно в банях и домах на ленточный фундамент укладывают рубероид в два слоя. Его нарезают полосой в две ширины ленты, складывают по длине в два раза и приклеивают на мастику. Перед укладкой с поверхности необходимо удалить весь мусор и посторонние маленькие предметы: если попадется камешек, он в какой-то момент прорвет гидроизоляцию. А это приведет к «подсосу» воды стенкой. Поэтому, если поверхность ленты очень неровная, ее лучше выровнять, залив узкую вызванивающую стяжку, а лучше позаботиться об этом еще на стадии заливки фундамента. Чтоб не ровнять поверхность вручную, а заодно сделать лучше свойства раствора, употребляют вибратор для бетона. В итоге поверхность получится ровненькой, а бетон — с усовершенствованной морозостойкостью.

Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

Современная рулонная гидроизоляция намного надежнее и имеет более долгий срок эксплуатации

Для горизонтальной гидроизоляции меж фундаментом и кладкой либо первым венцом можно использовать и современные материалы:

 

  • Гидропояс — уплотненная крепкая пленка из полихлорвинила (PVC). Спектр рабочих температур от -40°C до +80°C.
  • Руберит, — современный битумно-полимерный рулонный материал, с температурой исмользования от -35°C до +90°C.
  • Акваизол — бывает на базе стеклохолста либо полиэстера. Область использования подобна.

 

Это более пользующиеся популярностью, а вообщем, список можно продолжать. В принципе, укладывать меж фундаментом и стенкой можно хоть какой из современных рулонных еврорубероидов, только без подсыпки, а подкладочные, которые употребляют для гидроизоляции кровель.

Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

Можно использовать обмазочную гидроизоляцию

Для любителей древних рецептов тоже есть один метод, который использовали в северных регионах страны. При строительстве сруба, два раза пропитать доску жарким соляно-битумным веществом с 2-ух сторон. И в таком виде уложить под нижний венец. Не считая гидроизоляции такая пропитка дает к тому же антигрибковую защиту.

Гидроизоляция кирпичного фундамента

Гидроизоляцию кирпичного фундамента необходимо проводить в полном объеме и очень кропотливо: кирпич при наличии воды стремительно разрушается, еще ужаснее на него действуют циклы замерзания/размерзания. Потому  нужно ограничить поступление воды кропотливо.

Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают разглаживающую подушку из щебня и песка. Потом заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид либо поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Потом начинают кладку фундамента из кирпича.

Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой - под кладку из кирпича

Под кирпичный фундамент 1-ый слой гидроизоляции укладывается на грунт, 2-ой — под кладку из кирпича

После возведения стен, непременно проводят работы по внешней гидроизоляции. Употребляют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа либо другого подобного материала, 2-ой — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид либо полимерные шиповидные мембраны).

Потому что мастика должна наносится на относительно ровненькую стенку, время от времени требуется ее  выравнивание. Это приметно удорожает строительство и отбирает довольно много времени, потому что требуется сухое основание (влажность стенки, на которую наносится гидроизоляция, нередко не должна превосходить 5%). Можно отыскать составы на базе цемента, которые сразу будут сглаживать стенку фундамента и служить гидроизоляцией.

Гидроизоляция фундаментной плиты

Плитные фундаменты для бань ставят нечасто, но время от времени — на нестабильных и очень пучнстых грунтах  — это одно из наилучших решений. Не считая трудозатратной работы по подготовке котлована, а потом вязке арматуры, нужно также провести кропотливые работы по гидроизоляции. При этом состоят они из нескольких слоев.

1-ый шаг — укладка гидроизоляции под плиту — на подсыпку. Ранее для этого использовали рубероид. Но его делают на базе картона, применяемый битум имеет низкую упругость. Но кандидатуры не было, работали с тем, что имели. Сейчас  есть широкий выбор рулонной гидроизоляции. Снаружи она очень припоминает рубероид (Стеклоизол, Рубемаст и им подобные). Отличие их заключается в том, что изготовлены они на базе стеклоткани (более крепкие) и стеклохолста. Пропитываются измененным битумом, который не теряет пластичности при минусовых температурах. Этот материал имеет наилучшие свойства и больший срок службы. Лучше использовать для гидроизоляции плитного фундамента конкретно эти материалы.

Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

Пллитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

Укладываются они прямо поверх подсыпки (под рубероид делали предварительную стяжку). Полосы заходят одна на другую на 10 см, соединения проклеиваются мастикой и прижимаются, для обеспечения плотности. По периметру гидроизоляция должна быть больше на 20-25 см, она позже заводится на плиту.

После установки армирующего пояса, заливки и вызревания бетона, приступают ко второму шагу укладки гидроизоляции плитного фундамента. Сейчас необходимо изолировать сам монолит. Сделать это можно с помощью тех же рулонных материалов. Исключительно в сей раз они наплавляются с помощью горелки по стандартной технологии устройства рулонной кровли. Вариант этот не единственный, есть и другие:

 

  • Обмазочная гидроизоляция — битумные и битумно-полимерные мастики. Наносятся на сухое ровненькое основание с помощью кисти либо шпателя. Делает на поверхности водонепроницаемую пленку. Поэтому лучше нанесение в два слоя, при этом в различных направлениях — чтоб покрытие было сплошным.
  • Проникающая пропитка. Здесь механизм деяния другой. Химически активные составляющие закупоривают поры, которые имеются в бетоне. Это в разы понижает водопроницаемость плиты основания. Наносится пропитка кистью, количество обработок — тоже двукратное. Но непременно читать аннотацию: какие-то составы необходимо наносить на сухое основание, какие-то на влажное, меж нанесением слоев требуется выдерживать определенное время. Пример такового материала — «Пенетрон». Его можно использовать для уменьшения гигроскопичности всех бетонных, кирпичных и пенобетонных поверхностей.1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

    1-ый водоизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

 

Какой из методов лучше? Наверняка, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Почему? Они сразу являются также и паробароьером. Ведь вода в почве находится не только лишь в водянистом виде, да и в виде паров. А пропитки делают бетон непроницаемым для воды, не для пара. Для защиты от него требуется очередной слой. В то же время и мастики и евро-рубероиды не пропускают воду и в газообразном состоянии. Так что эти материалы в этом случае лучше.

Направьте внимание, что промазывается водянистой гидроизоляцией и боковая поверхность плитного фундамента, а потом оставшийся край рулонного материала (тот, который лежит на подсыпке) заворачивается и приклеивается на мастику. При укладке двух слоев рулонного материала поначалу приклеивается по краям плиты рубероид который идет снизу. Потом уложенный сверху загибается, и тоже «садится» на мастику.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Применение современных технологий при строительстве приводит к тому, что вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента нужна далековато не всегда. Горизонтальная же нужна непременно (меж фундаментом и стенкой).

На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

На ленточный фундамент под 1-ый ряд кладки укладывают два слоя рулонной гидроизоляции (можно два раза промазать битумной мастикой)

Когда можно не делать

Если в бане либо доме не будет подвала, почти всегда дополнительные меры по защите от воды не необходимы. Если при заливке употреблялся бетон марки B15 и выше, то его морозостойкости и водоотталкивающих параметров довольно для сопротивления губительному воздействию воды в протяжении 10-ов лет. У таких ставов количество циклов разморозки/заморозки, которые они выдерживают равно 300.

Добавляет жизнеспособности фундаменту и устройство отмостки вокруг дома и термоизоляция фундамента. Наличие этих компонент отсекает огромную часть воды. А с остальной бетон управится сам. Ведь для обычного самочувствия цементу нужна вода, только тогда он «живет» длительно.

Когда делать непременно

Если в доме будет жилой подвал, независимо от марки и параметров бетона нужен полный комплекс работ по гидроизоляции и пароизоляции. Основная задачка тогда — сделать из изолирующих материалов «корыто», через которое вовнутрь не проникнет ни вода, ни водяной пар.

Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

Можно использовать хоть какой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию

Тогда начинается все с гидроизоляции, которую укладывают на подсыпку. Материалы лучше использовать типа Стеклоизол, Аквастоп, Рубемаст и др. Дальше, после отливки и вызревания основания, на мастику кладут защитный слой от проникания воды. Дальше вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка и заливается все бетоном. После схватывания приступают к вертикальной гидроизоляции. В этом случае идеальнее всего будет работать комбинированная: слой мастики либо пропитки, а сверху — наплавленная рулонная гидроизоляции либо наклейка шиповидной полимерной мембраны.

Если подвал планируется отапливаемым, фундамент необходимо утеплить. Наилучший материал для этого — плитный пенополистирол. Он имеет хорошие теплозащитные свойства, не сгнивает, не повреждается насекомыми и мышами. Плюс ко всему, обладает гидроизолирующими качествами. И только поверх слоя термоизоляции наносят слой гидроизоляции. Хотя, при правильной укладке пенополистирола (в два слоя, швы в разбежку и проклеены), в нем уже нет нужды. Но перестраховаться можно. Только рулонные материалы придется опять клеить на мастику: наплавить на пенополистирол не получится.

Плитный пенополистирол - это сходу и утепление и гидроизоляция

Плитный пенополистирол — это сходу и утепление и гидроизоляция

При любом раскладе (с утеплением либо без) на склонных к пучению грунтах лучше использовать мембраны. За счет огромного количества круглых шипов они еще отчасти компенсируют силы пучения. С другой стороны, наличие воздуха меж мембраной и стеной фундамента, служит дополнительной теплоизолирующей прослойкой. Так что полимерные мембраны решают задачку защиты фундамента в комплексе (вода + пар + пучение + термоизоляция).

Во время последующих работ нужно будет сделать гидроизоляцию пола в подвале. Причем делать ее необходимо так, чтоб она с гидроизоляцией фундамента составляла единое целое и исключалась возможность протекания на соединениях.

При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

При жилом подвале необходимо верно делать гидроизоляцию

По окончании работ с фундаментом, вокруг бани либо дома лучше сделать утепленную отмостку. Она, во-1-х, отведет воду от стенок на неопасное расстояние, а во-2-х, будет защищать фундамент от замерзания.

Особенности гидроизоляции свайного либо столбчатого фундамента

Сваи и столбы защитить от проникания воды очень трудно. Для увеличения водоизоляционных параметров, бетонные сваи делают со особыми водоотталкивающими добавками. Если при устройстве фундамента употребляют древесные сваи, нужно провести их обработку защитными составами.

Гидроизоляция свайного фундамента

Гидроизоляция свайного фундамента

Фактически слой водоизоляционных материалов в этих случаях  укладывают по ростверку (части фундамента, объединяющей сваи/столбы в единую конструкцию). При изоляции столбчатого либо свайного фундамента обычно употребляют рубероид, который настилают в пара слоев.

Если учитывать все эти особенности и аспекты, можно сделать доброкачественную гидроизоляцию фундамента бани своими руками. Если знать, как и что необходимо делать, особенного труда это не составит.

Ленточный фундамент для бани своими руками

 

Ленточный фундамент – часто встречающийся вид основания в личном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани либо дома просто сделать своими руками. Необходимо учитывать особенности участка, на котором планируется строительство и вес грядущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

Содержание статьи

 

  • 1 Структура грунта и тип фундамента
  • 2 Разметка ленточного фундамента для бани
  • 3 Траншея под ленточный фундамент
  • 4 Опалубка для ленточного фундамента
  • 5 Армирование опалубки
  • 6 Заливка ленточного фундамента для бани

 

Структура грунта и тип фундамента

В этом случае, если грунт на  участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды размещены глубоко, а грунт сухой, самый наилучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет маленьким (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В других случаях для бани подойдет свайный либо свайно-ленточный фундамент.

Разметка ленточного фундамента для бани

Участок под баню нужно приготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических устройств, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обыденный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Гидроуровень строительный фото

Гидроуровень строительный

Дальше необходимо разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, либо сделать это с помощью веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

 

  • размечаете одну из сторон бани (два колышка по бокам и веревка, натянутая меж ними);
  • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
  • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть схожими, если длины совпадают, натяните меж колышками веревки, если нет, снова проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

 

Внутренний периметр готов. Дальше, параллельно ему, размечают наружный контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стенок. Последующий шаг – разметка внутренних перегородок. После окончания разметки можно приступать к земляным работам.

Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

Можно размечать фундамент с помощью такового устройства

Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь либо обкладывать кирпичом металлическую, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его лучше сразу с фундаментом для строения.

Траншея под ленточный фундамент

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи находится в зависимости от глубины вымерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня вымерзания на 20 см. Ширина траншеи обширнее самого фундамента приблизительно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но внедрение техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, любой из которых обязан иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения пару раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень либо строительный мусор, кропотливо его трамбуем и выравниваем.

Совет. Никогда не сберегайте на песочной подушке. Лучше сделать подушку шириной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Опалубка для ленточного фундамента

В большинстве случаев опалубку делают из обрезной доски, а это не очень недорого. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягенькую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (к примеру, из гидростойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо около траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли более чем на 30 см. Забивая гвозди, пытайтесь чтоб все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Обратные щиты скрепляйте распорками (древесными планками)  — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно около траншеи

Собирать щиты можно около траншеи

Чтоб во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не сочился раствор, опалубку можно защитить с помощью полиэтиленовой пленки, толя либо рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, либо маленькие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

Строительный степлер подойдет для крепления пленки либо рубероида

По способности, все таки лучше использовать полиэтиленовую пленку, потому что она гарантированно защитит древесные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно с помощью строительного уровня).

Армирование опалубки

После застывания  бетон становится полностью неэластичным, чтоб он мог отлично переносить воздействие разных природных причин, нужно придать ему дополнительную твердость и крепкость с помощью армирования — железных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты  фундамента. Потом на дно кладутся горизонтальные прутки арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтоб было удобнее, можно под арматуру подсунуть кирпичи – это и будет подходящая высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Ах так смотрится армирование фундамента

Ах так смотрится армирование фундамента

Совет. Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию брутальных сред (вода и составляющие бетона). Чтоб продлить срок эксплуатации фундамента, лучше использовать арматуру более 12 мм в поперечнике, прошедшую противокоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры лучше с помощью проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и конкретно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предугадать технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого необходимо отрезать кусочек пластмассовой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в подходящем месте. Чтоб труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

После установки армирования нужно предугадать технологические отверстия

Заливка ленточного фундамента для бани

Если нагрузка на фундамент будет маленький, зимы не очень прохладные и осадков обычно малость, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в прохладное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это означает, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень употребляется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и маленькой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В личном домостроении для увеличения прочности употребляют жидкое стекло, а для наилучшей пластичности часто встречающийся — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) либо моющее для посуды (пропорции те же).

Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

Внедрение гравмассы позволяет получить очень крепкий бетон

1-ый вариант раствора гарантирует высшую крепкость, но очень стремительно застывает, что неловко при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют еще одну порцию, нарушится монолитность, а, означает, снизится крепкость).  Второй вариант бетонной консистенции застывает медлительно, но крепкость имеет ниже (хотя для хоть какой бани ее хватит с головой).

Заливка ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, потом добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все опять отлично перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента лучше делать за раз. Если это нереально, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

Совет. Лить раствор необходимо с высоты менее 0,5 м, в неприятном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

После того, как весь раствор вылит и выровнен нужно, чтоб из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три денька опалубку можно снимать (некие не рекомендуют снимать опалубку ранее, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти более 3-х недель. Если погода горячая, фундамент необходимо временами (два-три раза в денек) поливать водой, если напротив очень мокро, необходимо его укрыть толем либо полиэтиленовой пленкой. Только по истечении 3-х недель можно приступать к строительству стенок.

После того, как фундамент просох, необходимо сделать его гидроизоляцию, а потом начинать строить стенки.

Как выбрать строительный уровень

 

Неплохой инструмент – огромное подспорье в хоть какой работе, а неплохой строительный уровень нужен в любом домашнем хозяйстве (зеркало либо шкафчик повесить), при ремонте. А для строительства бани вам пригодится, как минимум два-три различных уровня.  Видов этого инструмента достаточно много и каждый имеет свои особенности.

Содержание статьи

  • 1 Пузырьковый уровень
  • 1.1 Как избрать пузырьковый уровень
  • 1.2 Как проверить пузырьковый уровень
  • 2 Лазерный строительный уровень
  • 3 Водяной либо гидро-уровень
  • 4 Трубные уровни
  • 5 Выводы

Пузырьковый уровень

Пузырьковые уровни – самые пользующиеся популярностью. Вероятнее всего, это вызвано их не очень высочайшей ценой и достаточной точностью измерений. Эти инструменты бывают самой разной длины – от нескольких 10-ов см до 3 метров. При строительстве либо ремонте обычно необходимы уровни нескольких размеров: недлинные комфортны, если необходимо проверить соответствие не маленьких участках, а длинные  к примеру, при штукатурных работах, при монтаже обрешетки под вагонку в бане и т.п.

Так смотрится пузырьковый строительный уровень

Так смотрится пузырьковый строительный уровень

Пузырьковые уровни имеют одну, две либо три прозрачных камеры со шкалой, заполненных жидкостью с пузырьком. По положению пузырька относительно нанесенных делений  и определяется отклонение от вертикали и горизонтали. Если инструмент имеет только одну камеру – держать под контролем можно только горизонтальные поверхности, если камер две – вертикальные и горизонтальные. Бывают уровни и с 3-мя пробирками. 3-я, если она закреплена, служит для определения отличия от угла в 45 градусов. Но есть модели с подвижными пробирками, которые позволяют определять отклонение от избранного угла наклона. Такие необходимы будут при строительстве стропильной системы и неких других работах.

Длинноватые пузырьковые уровни необходимы при неких видах работ

Длинноватые пузырьковые уровни необходимы при неких видах работ

Есть несколько модификаций пузырьковых уровней: в некие из их вмонтированы магниты и их комфортно фиксировать на железных поверхностях. Такие уровни еще именуют магнитными уровнями. Есть особые инструменты для каменщиков и плиточников: там есть места, по которым можно стучать молотком, что очень комфортно.

Как избрать пузырьковый уровень

Разброс цен на эти инструменты довольно велик. Совершенно точно, брать самые дешевенькие навряд ли стоит, разве что, вам они необходимы для разовых работ. Если вам предстоит строительство либо суровый ремонт, стоит избрать один из проф уровней. Они хоть и стоят в разы дороже, да и служить будут намного подольше: имеют толстостенные корпуса, для которых не так жутки удары и падения, некие снабжены резиновыми накладками, которые смягчают удары. Лучше всех себя зарекомендовал уровень строительный stabila. Хорошо служит инструмент Kapro (производитель дает бессрочную гарантию на пробирки) и Kraftool. Это, наверняка, наилучшие строй уровни из имеющихся на сей день на рынке. Если гласить о средней ценовой категории, то отлично себя зарекомендовали «Зубр», Stayer и Matrix.

Выбирая инструмент, направьте внимание на крепление пробирок: они не должны шататься. Лучше, если они вмонтированы наглухо, без винтов. На 1-ый взор укрепленные с помощью саморезов пробирки неплохи тем, что их можно без помощи других регулировать, но на практике такие инструменты очень стремительно сбиваются, и приходится всю функцию опции повторять опять и опять.  Для того чтоб работать уровнем было комфортно, вы должны отлично созидать пробирку, деления на ней и положение пузырька. Чем далее друг от друга удалены полосы на пробирке, тем труднее найти, как сдвинут пузырек.

Пробирку и деления на ней должно быть отлично видно

Пробирку и деления на ней должно быть отлично видно

Принципиально! Даже после малозначительного падения, пузырьковый уровень может начать «лгать», в особенности это касается дешевеньких моделей. По этой причине, инспектируйте уровень на точность показаний прямо в магазине.

Как проверить пузырьковый уровень

Чтоб проверить точность уровня, необходимо положить его на всякую горизонтальную поверхность (к примеру, на витрину в магазине), увидеть место, где он лежит, и уяснить положение пузырька. Развернуть инструмент на 180о  (та часть, которая была справа, должна оказаться слева), установить в том же месте и опять поглядеть на положение пузырька. Если показания совпадают, горизонтальная пробирка выставлена правильно. Повторить аналогичную проверку на вертикальной плоскости (к примеру, на стенке). Если и там показания совпадают, этот уровень можно брать. Если кое-где есть отличия,  требуйте другой.

Подробности о проверке пузырькового уровня смотрите в видео.

Лазерный строительный уровень

Лазерные строй уровни – самые современные и четкие, да и самые дорогие. Самые экономные варианты стоят столько же (либо больше), сколько проф пузырьковые уровни. Но это малогабаритное устройство, которое крепится к хоть какой поверхности и имеет  дальность деяния до 100 метров.  Лазерные уровни позволяют совершенно выставить прямую, некие модели имеют функцию развертки направления в плоскости, есть перекрестные модели с 2 и поболее (до 10) линиями, с помощью которых можно выполнить любые работы. Единственный их недочет — большая стоимость.

Мировым фаворитом в производстве лазерных уровней является германская компания Bosch — она выпускает гигантскую линейку лазерных уровней. К малогабаритным моделям относиться модель Bosch PPL5.

Лазерный уровень Bosch PPL5 имеет малогабаритные размеры

Лазерный уровень Bosch PPL5 имеет малогабаритные размеры

Данное устройство достаточно малогабаритное, в чем можно убедиться посмотрев видео.

Лазерный уровень можно закрепить на стенe, а по направляющей клеить плитку на стенки в бане либо сауне.

Склейка плитки на стенки по лазерному уровню

Склейка плитки на стенки по лазерному уровню

Если вы не являетесь проф строителем, утопает необходимости брать дорогие уровни, к которым относится продукция компании Bosch. Если вам нужен лазерный уровень только для постройки одной-единственной бани, то полностью можно приобрести лазерный уровень в Китае. Стоимость такового уровня на eBay составляет всего 8-9 баксов, а доставка в Россию бесплатная.

Китайский лазерный уровень с рулеткой

Китайский лазерный уровень с рулеткой (щелкните по картинке для роста)

Для работы лазера будет нужно три батарейки типа

Для работы лазера будет нужно три батарейки типа «пилюля»

Водяной либо гидро-уровень

Этот инструмент подходит для определения наличия отклонений горизонтальных поверхностей. Ни вертикали, ни плоскости, расположенные под углом им проверить нельзя. Водяной уровень представляет собой набор из шланга (от 5 до 25 метров длиной) и 2-ух стеклянных пробирок с нанесенной на их шкалой.

Водяной уровень

Водяной уровень

В эту конструкцию заливают воду (непременно заливать воду комнатной температуры и смотреть, чтоб не создавались пузырьки). Нарисовать горизонтальную линию можно выставив однообразные уровни воды в обеих колбах.

Как воспользоваться водяным уровнем

Как воспользоваться водяным уровнем

Водяные уровни комфортно использовать при работе с большими поверхностями (к примеру, при закладке фундамента либо свай), но они неудобны при проведении работ в маленьких помещениях. Основной их недочет: чувствительность к перепадам температур: нельзя инспектировать поверхности, находящиеся на расстоянии наименее 1.5 метров от отопительных устройств либо других источников тепла.

Большущим преимуществом водяных уровней будет то, что при правильном использовании, можно совершенно вымереть горизонталь на огромных плоскостях. По этой причине, для разметки фундамента для бани, лучше использовать конкретно водяной уровень, а никак не пузырьковый.

При покупке гидроуровня, инспектируйте, чтоб на пластмассовых колбах не было трещинок.

Трубные уровни

Работают по принципу пузырьковых, но имеют малые размеры и в большинстве случаев выполнены в виде прямоугольника. Некие модели бывают раскладными.

Раскладной трубный уровень

Раскладной трубный уровень

Их комфортно использовать при работах с трубами либо при прокладке профилей (некие имеют надлежащие отверстия и/либо магниты, чтоб их было удобнее укреплять).

Маленький трубный уровень для проверки горизонтальности труб

Маленький трубный уровень для проверки горизонтальности труб

Видов уровней и их различных модификаций много. Главное – найти для каких целей вы их будете использовать, и под их выбирать самый подходящий вариант.

 

Выводы

При строительстве бани, как при любом другом строительстве, без строительного уровня не обойтись. Потому что наш веб-сайт рассчитан на строителей-любителей, рискнем предложить последующий джентльменский набор:

 

  • Гидроуровень (непременно);
  • Пузырьковый уровень (непременно);
  • Китайский лазерный уровень (можно и обойтись).

 

Весь этот набор можно приобрести всего за 1000 рублей и его будет довольно при проведении всех видов работ начиная от заливку фундамента и заканчивая укладкой плитки.

Бетонные вибраторы: их типы и изготовка своими руками

 

При заливке бетона принципиально достигнуть однородности состава, исключить по способности наличие воздушных и водяных пузырей, неравномерного рассредотачивания заполнителя. При разработке железобетона еще есть одна задачка: обеспечить не плохое сцепление арматуры с веществом. И они все решаются с помощью вибратора для бетона.

Потому что при смешивании и укладке раствора воздух все равно попадает, то приходится его кое-чем удалять. Эффективнее всего воздух выходит при вибрации — он устремляется ввысь, при всем этом также происходит более равномерное рассредотачивания наполнителя, бетон становится более плотным и однородным при всем этом растет его текучесть. За счет удаления пузырьков воздуха и водяных кармашков улучшается его сцепление с арматурой. Таковой вот немудреный процесс, а намного улучшает свойства, придавая изделиям морозоустойчивость.

Удалить воздух и сделать лучше связь меж частичками бетона - вот задачки, которые делает вибратор

Удалить воздух и сделать лучше связь меж частичками бетона — вот задачки, которые делает строительный вибратор

Содержание статьи

 

  • 1 Виды бетонных вибраторов, их предназначение и внедрение
  • 2 Глубинные вибраторы для бетона и цены на их
  • 2.1 Как выбирать
  • 2.2 Как воспользоваться
  • 3 Поверхностные (площадочные) модели
  • 4 Как сделать вибратор для бетона своими руками
  • 4.1 Глубинный из перфоратора
  • 4.2 Из дрели либо другого подобного инструмента
  • 4.2.1 Метод 1-ый
  • 4.2.2 Метод 2-ой
  • 4.3 Поверхностный вибратор для уплотнения стяжки своими руками

 

Виды бетонных вибраторов, их предназначение и внедрение

Есть различные виды бетонных вибраторов, которые различают по типу их установки:

 

  • Внутренние либо погружные строй вибраторы применяются при разработке мощных конструкций. В личном строительстве они применяются при заливке фундаментов и строительстве цельных стенок. Именуются так из-за того, что их наконечник погружается в раствор.
  • Поверхностные модели употребляют при заливке стяжки, плит перекрытия, огромных площадей бетона — бетонировании дорог либо площадок.
  • Внешние вибраторы закрепляют снаружи на опалубке. Это комфортно при разработке больших и узеньких конструкций с густой сетью арматуры.

 

По типу применяемых движков вибраторы для бетона бывают электронными, пневматическими, могут работать от бензинового двигателя.

Обработка проводится сходу после заливки раствора

Обработка проводится сходу после заливки раствора

Электронные в свою очередь могут работать от двухфазной сети 42 В и от однофазовой 220 В. Для личного строительства почаще используют электронные однофазовые. При этом самые всераспространенные — глубинные. Оно и понятно, ведь заливка фундамента — одна из важнейших и сложных операций. А глубинные вибраторы для бетона предусмотрены конкретно для этих целей.

Глубинные вибраторы для бетона и цены на их

И здесь не все так просто. Есть два вида аппаратов этого вида:

 

  • Ручные (портативные) со интегрированным электродвигателем. У их маленькая масса, длина шланга и вибронаконечника может быть от 1 м до 2,5 метров. Цены на этот вид оборудования низкие — сам портативный вибратор без шланга булавы стоит от 3,2 тыс. рублей, плюс еще от 1,5 тыс. рублей за вибронаконечник. Но есть модели, которые обустроены шлангом сходу, при этом их цена не намного выше: Sturm CV71101 в базисной комплектации обустроен виброшлангом с наконечником общей длиной 1 м, стоит 3,5-3,7 тыс. руб.Ручной (портативный) бетонный вибратор имеет маленькие размеры и вес. Им комфортно работать при маленьких объемах

    Ручной (портативный) бетонный вибратор имеет маленькие размеры и вес. Им комфортно работать при маленьких объемах

  • Переносные бетонные вибраторы с гибким валом и булавой. Они в главном продаются раздельно — моторный блок, к которому докупается гибкий вал и наконечник подходящего размера. Сами моторы стоят от 5,7 тыс. рублей, шланги продают по стоимости от 2,5 тыс. рублей за 6 м; вибробулавы от 2 тыс. рублей.

 

Ручные глубинные вибраторы состоят из крепкого герметичного корпуса, в каком заключен электромотор относительно маленький мощности — до 1кВт. Этот движок асинхронного типа, к нему подсоединены дебалансы, которые и делают колебания. Рабочая часть — наконечник либо булава соединена с корпусом прорезиненным рукавом, через который проходит кабель. Создаваемые движком колебания передаются в наконечник.

Масса такового устройства 6-10 кг. Работать им можно при не очень огромных объемах: они имеют не очень огромную мощность и соответственно маленький радиус деяния.

2-ой тип глубинных вибраторов состоит из мотора, гибкого вала и рабочего вибронаконечника. В отличие от предшествующего варианта мотор стоит бездвижно, а колебания передаются через гибкий вал. В данном случае принципиальным параметром является длина вала, потому что она ограничивает свободу перемещений, также глубину погружения булавы. Для уплотнения бетона в фундаментах маленьких сооружений довольно длины вала 4 м, а для более габаритных лучше брать 6-10 метровые.

Погружной переносной вибратор для бетона

Схема глубинного вибратора для бетона с гибким валом

Как выбирать

Необходимыми чертами глубинных вибраторов для бетона являются:

 

  • Поперечник уплотнения — это та зона, в какой распространяются колебания. Чем она больше, тем резвее происходит уплотнение и меньше движений требуется для заслуги результата.
  • Частота и амплитуда колебаний. Чем больше эти характеристики, тем активнее и резвее происходит вытеснение воздуха. Но еще частота колебаний подбирается зависимо от типа бетона:
  • для тонкодисперсных бетонных составов употребляют высокочастотные вибраторы от 10000 до 20000 кол/мин;
  • для среднезернистых — среднечастотные — от 3500 до 9000 кол/мин;
  • для крупнозернистого бетона требуются низкочастотные модели с частотой колебаний до 3500 кол/мин.
  • Характеристики рабочей части — булавы. Они выбираются так, чтоб при погружении расстояние от булавы до ячеек арматурного каркаса было более 1/3 поперечника.

 

Потому что для заливки фундаментов употребляют в главном тонкодисперсные бетоны, то частота колебаний должна быть выше 10000 кол/мин.

Так смотрится модель с гибким валом

Так смотрится модель с гибким валом

В случае с вибраторами для бетонов стоимость является показателем свойства. Есть, фактически в свойствах таковой показатель, как наработка до отказа. Указывается она в часах. Этот параметр указывает, сколько часов может отработать оборудование до первой поломки. И чем выше стоимость, тем больше этот ресурс.

Как воспользоваться

Неверное внедрение вибрации не только лишь не принесет полезности, а может навредить: чрезмерная длительность воздействия вызовет расслоение раствора, что плохо скажется на его крепости.

Время воздействия находится в зависимости от пластичности раствора и его текучести. В среднем длительность обработки на одном месте составляет 30-60 сек. Как осадка прекращается и на поверхности проступает цементное молочко, булаву необходимо вытаскивать.

Шаг перестановки вибронаконечника либо булавы находится в зависимости от радиуса деяния (поперечника уплотнения). Он составляет 1-1,5 ее размера.

При уплотнении фундаментов либо других конструкций в опалубке, необходимо смотреть, чтоб наконечник не задевал за стены опалубки. Малое расстояние до щитов должно быть около 10 см.

Как приготовить к работе глубинный вибратор для бетона смотрите в видео. И очередной важный аспект: чтоб начались вибрации, нужно булавой обо что-то немного ударить. Тогда начнутся колебания.

Поверхностные (площадочные) модели

Этот тип наименее распространен, да и его можно использовать в личном домостроении, и а именно для строительства бань. При строительстве маленьких сооружений фундаменты изредка бывают очень глубокими, нередко имеют среднее либо мелкое заглубление, так что использования поверхностных бетонных вибраторов тоже хорошо уплотнит раствор. К тому же его потом можно будет использовать при заливке стяжки пола.

Характеристики выбора те же — амплитуда и частота колебания, количество часов до отказа, радиус деяния. Сам мотор вибратора устанавливается на платформу, затягивается болтами.

Один из вариантов поверхностного бетонного вибратора

Один из вариантов поверхностного бетонного вибратора

При работе принципиально подтягивать болты в местах крепления рабочей платформы. Это обеспечит наилучшую передачу колебаний, также не даст мотор соскочить с крепления. Делать это необходимо часто — более чем два раз за четверть часа.

Перед работой установку нужно заземлить, после этого включить и медлительно перемещать по плоскости. Для заслуги неплохого эффекта полосы обработки должны перекрываться приблизительно на 10-20 см.

Как сделать вибратор для бетона своими руками

Строительный вибратор можно сделать на базе хоть какого электроинструмента с регулируемым числом оборотов. Мощность его не должна быть очень большой — особенной нагрузки на крутящуюся часть не предвидеться. Вся задачка — конвертировать вращающий момент мотора  в биения наконечника. Делают это с помощью дебаланса, расположенного снутри полой трубы.

Глубинный из перфоратора

Простой самодельный вибратор для уплотнения бетона можно сделать из перфоратора. Работать он должен в режиме удара. Фактически обыденную пику можно погружать в раствор, но после использования в качестве вибратора ее необходимо будет, вероятнее всего, поменять. Бетон — брутальная среда и заржавевать металл начнет стремительно.

Для роста продуктивности к пике можно доварить несколько поперечных стержней. Это прирастит радиус охвата, но может сделать трудности при наличии арматуры. Более отлично и неопасно наварить на конец пики шайбу. Площадь воздействия также растет, зато никаких заморочек с арматурой.

Очередной увлекательный метод внедрения перфоратора для уплотнения маленьких объемов бетона вы увидите на видео.

Из дрели либо другого подобного инструмента

Сделать ручной погружной вибратор своими руками можно несколькими методами. Какой-то из них — обычный и не просит особенных способностей, 2-ой более непростой.

Метод 1-ый

Приобрести готовую булаву с валом, но без привода. Они продаются в тех же магазинах, где и вибраторы. Для обработки слоя раствора маленький глубины — до 1 метра — вал обойдется в приблизительно в 1,5-2 тыс. рублей, большей длины — в 2-2,5 тыс. рублей. Все что вам остается — придумать, как присоединить этот шланг к имеющемуся приводу.

Это переходник, которым фабричный гибкий вал крепится к корпусу электродвигателя

Это переходник, которым фабричный гибкий вал крепится к корпусу электродвигателя

Кто-то приделывает наконечник к дрели, кто-то к болгарке. Основная задачка — прикрепить внутренний наконечник к оси инструмента. Внутренний вал булавы имеет форму шестигранника. Если в инструменте таковой же выход, да еще совпадающий по размеру, то заморочек нет. Но если форма другая, необходимо делать переходник.

Потом нужно будет закрепить еще защитную оболочку. Завершается она железным кольцом с внутренней резьбой. Здесь проще не делать переходник с таковой же резьбой, а просверлить в кольце по окружности три-четыре сквозных отверстия маленького поперечника. В их вкрутить болтики подходящего поперечника. Подкручивая болтики, закрепить оболочку на инструменте. После чего можно инспектировать инструмент в работе. Не забудьте, что для того чтоб начались вибрации, наконечником нужно обо что-то стукнуть.

Метод 2-ой

Сделать вибронаконечник для бетонного вибратора своими руками. Ниже размещено фото, на котором изображены булавы различного типа. Принцип деяния у их один — нужно сделать устройство, которое будет смещать центр масс, из-за чего при вращении и получаются колебания.

Это несколько вариантов булав для строй вибраторов

Это несколько вариантов булав для строй вибраторов

Один из типов наконечников для строительного вибратора представлен на последующем фото. Он состоит из железного корпуса, в каком вверху и понизу закреплены подшипники. Вовнутрь подшипника вставлен железный пруток. На той части, что находится снутри корпуса, с одной стороны наварен груз для смещения центра масс. В этой затее одна из принципиальных задач — обеспечить плотность.

Если глубина обрабатываемого раствора будет маленький — около метра, можно гибкий шланг не делать, а взять длиннющий железный штырь. Нижняя его часть с дебалансным грузом будет заключена в корпус, а просвет меж приводом и булавой потребуется защитить шлангом высочайшего давления с толстыми армированными стенами. Здесь опять возникнет неувязка стыковки штыря и защитной оболочки с имеющимся приводом. Решить ее можно так, как описано  выше.

Один из вариантов вибронаконечника в разрезе

Один из вариантов вибронаконечника в разрезе

С таким вариантом самодельного ручного вибратора работать будет неуютно: отдача от булавы будет жесткой. Чтоб смягчить ее, делают часть погружного вибронаконечника гибким. Для гибкой части использовать можно крепкий металлической трос, который приваривают с одной стороны к железному штырю булавы, а с другой делают переходник, который комфортно будет укреплять на оси привода. Сам трос прячут в таковой же кусочек шланга высочайшего давления.

Независимо от того, какой из вариантов избран, внешний корпус лучше делать из нержавеющей трубы. Потому что бетон — брутальная среда и сталь разрушит стремительно. Хотя, на пробу, можно сделать и из обыкновенной металлической.

Поперечник штыря — не меньше 1,5 см, а трос, которым будет соединяться булава и ось инструмента, должен быть стойким к скручиванию.

Поверхностный вибратор для уплотнения стяжки своими руками

Для выравнивания поверхности стяжки пользуются маяками и правилом, которым разравнивают раствор. Но при всем этом снутри раствора все таки остаются воздушные пузыри и неоднородности. Для увеличения плотности и прочности стяжки также нужна вибрация. Но потому что глубина слоя маленькая, то погружные вибраторы здесь не подходят. Употребляют особые модели — поверхностные.

Поверхностные вибраторы для бетона могут иметь и такое строение

Поверхностные вибраторы для бетона могут иметь и такое строение

Чтоб для маленьких объемов работ не тратиться на покупку инструмента, можно сделать нечто схожее из хоть какого мотора, прикрепив к его оси несимметричный груз, который и будет при вращении создавать колебания. Мотор устанавливается на какую-то ровненькую планку, можно из дерева. К планке должна вести ручка, за какую поверхностный вибратор будет передвигаться по раствору.

Итог обработки таковой же: увеличивается текучесть с одновременным повышением плотности. Один из вариантов самодельного строительного вибратора вы увидите в видео. Его можно взять за базу, использовав хоть какой ненадобный мотор, а не дрель (инструмент все-же жаль).

Таблица приблизительных цен на самые пользующиеся популярностью модели (из-за непостоянности курса цены могут очень изменяться)

Таблица приблизительных цен на самые пользующиеся популярностью модели (из-за непостоянности курса цены могут очень изменяться)

Отмостка фундамента — долгая жизнь дома

 

Чтоб не допустить размытие грунта вокруг дома дождевыми и талыми водами, также отвести осадки от фундамента, вокруг дома делают отмостку. Эти работы нужно проводить до конечной отделки цоколя. Конкретнее — определяйтесь сами. Но затягивать не нужно: оставив зимовать дом либо баню без отмостки, можно по весне иметь несколько трещинок в фундаменте.

Содержание статьи

  • 1 Функции и виды
  • 2 Из чего делают отмостку
  • 3 Размеры
  • 4 Порядок работ
  • 4.1 Разметка и снятие грунта
  • 4.2 Устройство компенсационного шва
  • 4.3 Подсыпка и финальное покрытие
  • 5 Утепление отмостки
  • 5.1 Утепление экструзионным пенополистиролом
  • 5.2 Вспененный полиуретан
  • 5.3 Утепление пенопластом
  • 6 Гидроизоляция
  • 7 Мягенькая сокрытая отмостка
  • 8 Особенности бетонирования
  • 9 Итоги

Функции и виды

Отмостка вокруг дома —  нехитрое сооружение. Все же, оно намного продлевает время эксплуатации построек. Вода во время осенней непогодицы проникает к фундаменту. В морозы она леденеет, увеличиваясь в объемах, чем делает лишнее давление. В итоге этой нагрузки в фундаменте возникают трещины, в которые также просачивается вода. Замерзая она их делает еще обширнее. Некое время без отмостки —  и основанию требуется суровый дорогостоящий ремонт. Время от времени разрушения так серьезны, что поправить их нереально.

Омостка вокруг дома может делать также роль пешеходной дорожки

Омостка вокруг дома может делать также роль пешеходной дорожки

Но это — не все функции, которые может делать защитное покрытие вокруг дома. В неких случаях  ее употребляют как дорожку. Время от времени, уложив под отмостку теплоизолятор и слой гидроизоляции, можно сделать лучше эксплуатационные свойства строения и поправить некие недостатки, допущенные при строительстве в тепло- и гидроизоляции фундамента. К тому же исходя из убеждений декора она служит логичным окончанием в оформлении дома.

Из чего делают отмостку

Самый дешевенький вариант — из бетонного раствора. Но времени на устройство таковой конструкции уходит больше. В особенности на пучнистых грунтах: требуется особая подушка и армирование. Всегда, пока раствор не наберет крепкость, по нему нельзя ходить, а это как минимум — четыре-пять дней.

Под бетонную отмостку обязателен армирующий слой

Под бетонную отмостку обязателен армирующий слой

Другие виды покрытия защитного пояса вокруг дома  — это тротуарная плитка, брусчатка, кирпичи, природный камень, керамогранит и т.д. Вариантов сейчас масса. Главное, чтоб они обладали последующими качествами:

 

  • не пропускали воду;
  • не лопались при замерзании/размерзании;
  • имели высшую стойкость к истиранию;
  • обладали эстетической привлекательностью;
  • имели долгий срок службы.

 

Еще есть один материал для отмостки, но в личном домостроении он применяется изредка — вокруг дома укладывают асфальт. Насчет привлекательности (как и в случае с бетоном) вопрос спорный, а другие свойства просто хорошие.

Но защитное покрытие — это далековато не все. Необходимы будет еще другие материалы. Какие непосредственно — находится в зависимости от избранного вами для реализации варианта. Точно можно сказать, что потребуются песок и щебень. Может быть, нужна будет гидроизоляция и плитный теплоизолятор.

Размеры

Потому что основная задачка отмостки отводить талые и дождевые воды, ширина ее должна быть, как минимум, на 20 см больше, чем свес кровли. Но меньше 60 см делать ее спецы не советуют  — влага может проникнуть к фундаменту.

Ширина защитного пояса зависит и от типа грунта. Если это обычные грунты, которые отлично отводят воду, то 60 см довольно. Если дом стоит на суглинках, других пучнистых либо нестойких грунтах, ширина должна быть до 1 метра.

Главные характеристики для обычного отвода воды от фундамента

Главные характеристики отмостки для обычного отвода воды от фундамента

Но отмостка должна к тому же углубляться. Ее глубина находится в зависимости от типа грунтов, от функций, которые она будет делать и от толщины верхнего отделочного слоя.

Если дом стоит на обычных непучнистых грунтах (не глина либо глиносодержащие грунты), и по поверхности ходить не будут, довольно сделать подсыпку из песка шириной 10 см. Сверху можно укладывать плитку, камень и т.п. Означает, глубина траншеи будет порядка 10-20 см — зависит уже от толщины отделочного материала. Только для покрытия, которое составляется из фрагментов, нужен бордюр. Так что вкапываете по периметру краевые камешки, укрепляете их, только позже насыпаете на дно траншеи песок.

Если опалубка будет употребляться как пешеходная дорожка, нужна более суровая, распределяющая вес, подложка. На дно канавы укладывается поначалу щебень некрупной фракции приблизительно 15-20 см, а на него уже песок, и только позже отделочное покрытие.

Варианты устройства отмостки со щебнем, бутовым камнем, асфальтом

Варианты устройства отмостки со щебнем, бутовым камнем, асфальтом

Что еще непременно — соблюдение уклонов: понижение идет от дома. Так влага будет стекать в дренажную систему либо грунт, расположенный вокруг. Величина наклона находится в зависимости от типа применяемого защитного покрытия. Для бетона и асфальта уклон 3-5% (на 1 метр перепад высот 3-5 см). При укладке камня, плитки, керамогранита — уклон делают 5-10%.

Порядок работ

После того как выбраны размеры, приступают фактически к устройству отмостки. В общем случае это происходит в несколько поочередных шагов.

Разметка и снятие грунта

Избранную ширину откладывают по периметру строения. Здесь нужно сказать, что в тех местах, где будут ходить, сделать ее можно обширнее.

Размечают, обычно, вбивая колышки. Протянув меж колышками бечевку либо шнур, очерчивают фронт работ. На всей этой площади нужно будет снять гумус и часть грунта. Сразу убирают корешки растений. Нередко проводят обработку хим средствами, которые предупреждают прорастание растений. Если этого не сделать, прорастая, они будут разрушать покрытие.

Устройство компенсационного шва
Компенсационный шов меж отмосткой и фундаментом строения нужен

Компенсационный шов меж отмосткой и фундаментом строения нужен

Очень принципиально при выполнении держать в голове, что отмостка и фундамент соединяться не должны. Для этого по периметру фундамента нужно бросить компенсационный шов, шириной около 2 см. На практике это либо полосы пенопласта 2 см толщины, либо в два слоя сложенный рубероид, прикрепленный к фундаменту.

Компенсационный шов нужен, чтоб при движениях грунта под отмосткой, она не давила на фундамент. Если этого не сделать, заместо того чтоб предотвращать разрушение, она будет создавать давление, которое в какой-то момент приведет к возникновению трещинок в стенках.

Подсыпка и финальное покрытие

Если следовать «народной» технологии, на дно траншеи насыпают слой глины. Она предупредит просачивание воды. Ее трамбуют, уже на этом шаге создавая уклон от фундамента. Такая засыпка подойдет для хоть какого вида грунтов. Пусть она тяжело и длительно трамбуется, зато она не будет проводить воду. Если для отмостки дома, стоящего на глинистых грунтах, использовать песок — большая часть воды окажется как раз под фундаментом.

Утрамбованная глина отлично отводит воду

Утрамбованная глина отлично отводит воду

Резвее дело пойдет, если использовать трамбовочную машинку. Если таковой нет, берут бревно среднего поперечника, отпиливают 80-90 см. Высота должна быть таковой, чтоб вам не пришлось наклоняться — руками должны свободно доставать до верхнего края. С одной стороны набивают поперечину — ручку. Этой колодой и трамбуют, подымая и опуская ее.

Потом насыпают слой песка. Его проливают водой и тоже кропотливо уплотняют. При обычных грунтах и если ходить по отмостке не будут, можно укладывать тротуарную плитку либо брусчатку. При использовании в качестве защитного покрытия бетона, нужно будет еще насыпать и уплотнить слой щебня, устроить опалубку и компенсационные швы, разложить армирующий пояс и только после чего заливать раствор. Так что изготовка бетонной дорожки занимает много времени.

Утепление отмостки

Если отмостку делают вокруг дома с подвалом либо цокольным этажом, необходимо сделать сразу ее тепло- и гидроизоляцию. Нужно утепление для хоть какого плитного фундамента — оно предупредит замерзание грунта под плитой.

Некие спецы говорят, что в средней полосе Рф и на севере, утепление нужно в всех домах с сезонным проживанием. Дело в том, что в отапливаемом доме само отопление препятствует замерзанию фундамента. И если делают утепление отмостки, то только с целью экономии горючего. В доме же с сезонным проживанием нужно решать дополнительные меры для продления срока эксплуатации строения. И вот почему. Хоть какой материал может вынести определенное количество циклов замораживания и размораживания. После этого он начинает разрушаться. При отсутствии утепления в один сезон фундамент будет леденеть и размерзаться столько раз, сколько будет изменяться погода — осенью и весной нередко попеременно стоит то теплая, то прохладная погода. К чему приведет такое положение вещей понятно: через какое-то недолговременное время начнется разрушение.

Для термоизоляции на всю глубину канавы (а лучше фундамента) к основанию прикрепляется теплоизоляционный слой. Он также укладывается на подсыпку под защитное покрытие. Для утепления отмостки вокруг дома употребляют последующие материалы:

 

  • пенополистирол;
  • вспененный полиуретан;
  • пенопласт.

 

Утепление экструзионным пенополистиролом

Этот материал — один из наилучших для утепления фундаментов. Сразу и сохраняет тепло, и не пропускает воду: его гигроскопичность близка к нулю. Его минус — он просто плавится. Но для утепления фундамента и опалубки этот недочет несущественен.

На горизонтально разложенные плиты лучше расстелить полиэтиленовую пленку — она защитит соединения плит от затекания воды.

Схема обычный утепленной отмостки

Схема обычный утепленной отмостки

Опалубка с полистиролом делается таким макаром:

 

  • Утрамбованный крупнозернистый песок слоем 15 см.
  • Рубероид. При всем этом его нужно завести на стенки на 15 см.
  • Плиты полистирола, соединения проклеивают герметиком. Толщина слоя — 10 см. Это может быть либо одна плита, либо две по 5 см. Если плит две, их клеить необходимо с перекрытием швов — так надежнее будет защита от проникания воды.
  • Полиэтиленовая пленка 200 мкн.
  • Слой песка. Его осторожно трамбуют, стараясь не продавить плиты.
  • Защитный материал.

 

В качестве защитного материала употребляют всякую пленку. Но под бетон дополнительно кладут армирующую сетку (железная с ячейкой 10*10 см) и только позже под уклон заливают раствор.

Вспененный полиуретан

Он напыляется из особых устройств. Не сгнивает, фактически не поглощает воду, спектр рабочих температур — от -60oC до +150 oC. Наносится он стремительно — все работы могут занять часа три-четыре, но внедрение специального аппарата тянет за собой оплату услуг. Стоят они дорого — один из компонент состава токсичен. Так что при всей собственной привлекательности этот способ употребляют нечасто.

Вспененный полиуретан просит для нанесения специального оборудования

Вспененный полиуретан просит для нанесения специального оборудования

Утепление пенопластом

Это самый дешевенький из теплоизоляторов. Обладает он неплохими теплоизолирующими качествами, не пропускает воду, к тому же обладает неплохими звукоизоляционными качествами. Единственный его недочет — малая механическая крепкость. При его использовании нужен дополнительный армирующий пояс. Последовательность действий — такая же, как при утеплении полистиролом, только два отличия:

 

  • песок сверху теплоизолятора насыпать более толстым слоем, трамбовать его только похлопывая лопатой, при всем этом ходить по пенопласту нельзя;
  • под плитку либо брусчатку тоже нужен армирующий пояс, который сверху засыпают вторым слоем песка.

 

Невзирая на невысокую стоимость, пенопласт — не наилучший выбор: он очень опасается нагрузок. Если по дорожке будут ходить, его использовать не стоит. Чтоб понизить цена утепления, можно его использовать для наклеивания на фундамент, а на саму опалубку закупить пенополистирол. Это будет сбалансированный вариант.

Гидроизоляция

Гидроизоляция нужна при пучнистых грунтах и отсутствии утепления фундамента и отмостки. В данном случае, чем меньше будет воды под зданием, тем меньше возможность того, что силы пучения нанесут вред вашему зданию.

Последовательность слоев при гидроизоляции такая:

 

  • Слой гидроизоляции — рядовая уплотненная полиэтиленовая пленка шириной 200-300 мкн — укладывается глину. Натягивать ее не надо — должен быть некая свобода перемещения, чтоб при сезонных смещениях грунта ее не разорвало. Высота захода на фундамент — 15-20 см. К фундаменту она прибивается прижимающей планкой (если древесной, то ее нужно обработать жаркой олифой, чтоб она не сгнивала). Но делается это позднее, после укладки слоя песка и геотекстиля. Так что пока зафиксируйте пленку на стенке, к примеру, с помощью нескольких гвоздиков.
  • На пленку насыпают 10-15 см песка. Его трамбуют. Сверху укладывают геотекстиль. Для отмостки он находка — пропускает воду, перераспределяет нагрузку, не рвется, не дает перемешиваться различным слоям, не повреждается насекомыми и мышами, не дает прорастать растениям. И все это какая-то тканая либо нетканая мембрана (они бывают различного типа). Геотекстиль укладываете так, чтоб он перекрывал уложенную ниже пленку, и оба слоя прикрепляете планкой к фундаменту. С другой стороны он должен перекрывать на всю оставшуюся высоту выкопанную траншею.
  • Дальше варианта два:
  • Для экономии можно оставшийся пирог засыпать щебнем, а на него уложить армирующий слой — железную сетку из железного прута с шагом 10*10 см. Сверху можно заливать бетон.
  • При использовании брусчатки либо плитки пирог получится труднее. На утрамбованный щебень нужно будет настелить очередной слой геотекстиля. На него — уложить еще слой песка, а уже на песок выкладывать защитную и отделочную плитку.

 

Два варианта устройства отмостки - из бетона и плитки, бутового камня и т.д.

Два варианта устройства отмостки — из бетона и плитки, бутового камня и т.д.

Такая конструкция отлично отводит воду.

Мягенькая сокрытая отмостка

Современные водоизоляционные материалы позволяют не делать защитное покрытие вокруг дома. Они отлично задерживают и отводят воду, при всем этом цена такового пирога существенно меньше. В данном случае молвят о сокрытой отмостке. А все поэтому, что сходу от фундамента можно сеять травку либо устраивать цветник, а все отводящие воду слои размещены в толще породы.

Для устройства мягенькой отмостки употребляются профилированные мембраны. Они имеют нелинейное строение — маленький высоты выступы и впадины.

Профилированная мембрана для действенного отвода воды

Профилированная мембрана для действенного отвода воды

Мягенькая отмостка вокруг дома своими руками реализуется просто. Единственное, что может вызвать некие затруднения — достаточно большой объем земельных работ. Ширина канавы желательна от 1,2 м до 1,5 м. Зато глубина может быть маленький — порядка 25-30 см.

Порядок работ при устройстве сокрытой мягенькой отмостки таковой:

 

  • Поначалу снимают грунт, сходу формуют уклон в 3-5% от дома.
  • Проводят обработку химией от растений.
  • Раскатывают профилированную мембрану на всю ширину отмостки, один край заводят малость на стенку, и закрепляют, 2-ой просто оставляют свободным.
  • Сверху раскатывают слой геотекстиля. Его укладывают так же — один край закрепляют на стенке. Оба слоя гидроизолирующих материалов можно закрепить совместно одной прижимающей планкой.
  • На геотекстиль насыпается галька либо большая фракция отсева, трабмуется.
  • Последующий слой средний и маленький отсев, а сверху — песок. Каждый слой раздельно трамбуется.
  • Сверху насыпается злачная почва и высаживаются растения.

 

Невзирая на кажущуюся ненадежность, воду отводит такая конструкция даже лучше, чем изготовленные по  обычным технологиям. А работ, видите ли, накладных и трудозатратных нет. Если есть необходимость, можно на слой песка выложить плитку либо брусчатку. Тогда вид будет более обычным.

Сделав мягенькую отмостку вокруг дома, впритирку к фундаменту можно разбить цветник

Сделав мягенькую отмостку вокруг дома, впритирку к фундаменту можно разбить цветник

Есть один аспект: если грунт на участке глиняный (конкретно глина) либо стоит ваш дом на склоне, нужно будет дополнить конструкцию дренажной трубой. Она укладывается на расстоянии 1,2-1,5 м от стенки дома, на уровне, где завершается скос геотекстиля (можно ее опустить чуток ниже). Но при всем этом мембрана и геотекстиль должны снизу и с внешнего бока ее обхватывать, чтоб собранная влага затекала через перфорацию в трубу, а позже по ней отводилась в сточную канаву либо в дренажную систему.

Особенности бетонирования

При устройстве бетонной отмостки вокруг дома своими руками, нужно учитывать некие тонкости технологии.

Во-1-х, состав раствора должен быть морозостойким. Почему — понятно. Можно приобрести готовые консистенции, но это дорого. Можно пользоваться присадками, повышающими морозостойкость бетона. В самом простом случае, добавьте больше цемента. Делайте раствор из расчета: на одну часть цемента, по три части песка и щебня.

При устройстве бетонной отмостки нужно делать компенсационные швы

При устройстве бетонной отмостки нужно делать компенсационные швы

Во-2-х, чтоб избежать возникновения трещинок, нужно делать компенсационные швы. Для этого употребляют обычно доски шириной 25 мм. Их обрабатывают от тления жаркой олифой либо дезинфицирующими пропитками. Потом ставят на ребро, выставляя требуемый уклон, приблизительно каждые 2-3 метра. Закрепляют металлическими штырями либо древесными колышками. При заливке раствора их можно использовать как маяки. В предстоящем планки обеспечат подвижность опалубки при сезонных подвижка грунта.

И в третьих, для придания поверхности большей прочности и поболее эстетичного вида, ее присыпают сухим цементом, который затирают мастерком. Делают это после того, как заливка окончена. Именуют этот процесс железнением бетона. Поверхность после чего становится крепкой, ровненькой, с несильным блеском.

Итоги

Устройство отмостки вокруг дома своими руками — не самая обычная, да и далековато не самая непростая задачка. Есть огромное количество решений, которые позволят сделать лучше эксплуатационные свойства строения и продлить срок его службы.

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
Индекс цитирования.