Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    уход

    Красим и лакируем двери своими руками

    Работа с деревом просит определенных познаний и способностей. И это касается не только лишь строительства либо производства столярных изделий и мебели. Даже красить древесную породу необходимо уметь. Поначалу нужна грамотная подготовка поверхности, а позже определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как выкрасить либо залакировать двери из дерева своими руками, читайте далее.

    Содержание статьи

    • 1 Как снять краску
    • 1.1 Разогреть строительным феном
    • 1.2 Смывки краски
    • 1.3 Народный метод
    • 2 Подготовка под покраску
    • 2.1 Чем заделать вмятины и щели
    • 2.2 Шлифовка
    • 3 Расцветка древесной двери
    • 3.1 Правила нанесения краски либо лака
    • 4 Чем лакировать двери
    • 4.1 Морилки
    • 4.2 Лаки
    • 5 Лакировка двери
    • 6 Итоги

    Как снять краску

    При реставрации дверей и окон, всех других деревянных изделий, 1-ая задачка — удалить старенькую краску. Скоблить ножиком либо шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит сильно много, продвигается процесс очень медлительно. Для более резвого удаления есть несколько способов.

    Разогреть строительным феном

    Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ брать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности последующим образом: направляют поток жаркого воздуха на окрашенное изделие, практически через несколько секунд возникают пузыри, которые снимаются шпателем либо скребком.

    Реставрация древесной двери начинается с удаления старенькой краски либо лака

    Реставрация древесной двери начинается с удаления старой краски либо лака

    Температура в обрабатываемой зоне большая, так что работайте в перчатках. И еще малость о технике безопасности: необходимо отлично проветриваемое помещение либо на улице.

    Одно замечание: температуру выше 250oC ставить не стоит. При больших температурах древесная порода теряет огромную часть собственной прочности, позже стремительно разрушается. Поэтому не перегревайте ее.

    При удалении краски строительным феном дело идет резвее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет благопристойно.

    Смывки краски

    На рынке больше чем довольно разных хим средств по удалению старенькой краски. Их именуют «смывки». Продаются они в банках различного объема, смотрятся как гель — немного окрашенная либо совершенно прозрачная студенистая масса.

    При выборе направьте внимание, для обработки каких поверхностей они предусмотрены. Необходимо очистить древесную породу — должно находиться в предназначении «для древесных поверхностей» либо что-то схожее.

    Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой необходимо снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

    После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

    После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

    Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть либо рядовая пленка (можно старая  — ее все равно выкидывать) либо пищевая, которая в рулонах продается. Но обыкновенной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не так сильным.

    При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности необходимо удалить. Поначалу протирают сухой ветошью, позже увлажненной, позже, моют и дают поверхности высохнуть. Только позже приступают к предстоящей обработке.

    Народный метод

    Этот трюк  — из арсенала старенького столяра.  Здесь нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу «накатываете» пленку. Необходимо конкретно накатывать, чтоб воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Поэтому и пленку употребляют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без заморочек. Ее снимают также: с помощью шпателя либо скребка.

    Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

    Есть не только лишь готовые составы, да и народные способы удаления краски с древесных поверхностей

    Но некие столяры говорят, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Еще есть один способ. Он просит большего времени, но не повреждает древесную породу. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, либо два, насаженых с 2-ух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и незапятнанный керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на день. Позже краску счищаете, но не «обнажайте» сходу всю поверхность, обрабатывайте частями, по другому краска застынет опять.

    Подготовка под покраску

    Вне зависимости от того, новейшую дверь (окно) вы красите либо старенькую, ее поверхность изредка бывает безупречной. Если сходу покрыть все краской либо лаком, то неплохого внешнего облика не достигнуть. Если же вы желаете придать изделию симпатичный внешний облик, нужна его подготовка.

    Чем заделать вмятины и щели

    В процессе использования на древесных изделиях могут создаваться солидного размера сколы, трещинкы и вмятины. Их полностью можно заделать и ничего (либо практически ничего) видно не будет.

    Для маленьких недостатков подойдет шпаклевка по дереву, для более больших нужен будет мебельный воск. Отличаются они по смеси: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в емкости. Оба состава имеют тонировку: им присваивают цвет, более приближенный к основному колеру той либо другой древесной породы. К примеру, воск и шпаклевка для сосны имеют чуток кремовый колер,  для ольхи  чуток розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

    Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

    Все щели и вмятины замазываем шпакевкой

    По ценам приблизительно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — зависимо от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

    До работ необходимо очистить поверхность. Протираете поначалу сухой мягенькой тряпкой, позже смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

    Со шпаклевкой по дереву работать нетрудно: берете малость состава, замазываете щель либо маленькую впадину, ровняете. Делать это можно маленьким железным шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совершенно малость.

    При работе с мебельным воском пригодиться паяльничек с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Необходимо стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не пытайтесь: заплата должна быть чуток выше, чем остальной материал. После высыхания с помощью тонкодисперсной наждачные бумаги все ассоциируют.

    Мебельный воск размягчают паяльничком

    Мебельный воск размягчают паяльничком

    Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет  присущей древесной породе текстуры. Если двери либо окно подразумевается красить непрозрачной краской, то это непринципиально. Но если изделие будет покрываться лаком, необходимо внешний облик подкорректировать. Для этого есть особые мебельные маркеры. Они имеются в продаже различных цветов. Вам пригодится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

    Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

    Заплаты можно подкрасить мебельными маркерами

    Но подкрашивать «заплатки» необходимо только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки либо лака.

    Шлифовка

    Даже новенькая дверь под покраску имеет далековато не безупречную поверхность: есть маленькие забияки, сколы и т.п. Маленькие недостатки поверхностей есть непременно. Разве что вы приобрели очень дорогие двери. Тогда поверхность, вероятнее всего безупречна, ну и лаком она уже покрыта. Поэтому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой либо шлифовальной машинкой.

    Чтоб шкуркой было удобнее работать, берут древесный брусок, оборачивают его наждачкой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтоб шляпки не торчали).

    Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то пригодятся они 2-ух типов: радиальная для грубой обработки и ленточная — для финальной. Но при использовании машинок некие места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

    Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

    Безупречной поверхности можно достигнуть только шлифовкой древесной породы

    Поначалу обрабатывают поверхность наждачкой с большим зерном, позже средним, и в окончание — маленьким. Обратите повышенное внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их необходимо кропотливо, по другому туда уходит много краски, ну и вид они портят значительно.

    Хитростей здесь никаких. Равномерно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягенькой тряпкой. Можно приступать к расцветке.

    Расцветка древесной двери

    О красках и лаках для дерева можно гласить длительно: их много, с различными качествами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесной породы. 1-ый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — находится в зависимости от типа краски), все кропотливо размешиваете и умеренно кисточкой либо валиком наносите на поверхность.

    Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

    Для нанесения краски пригодятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик

    Этот слой служит для того, чтоб краска ложилась ровнее, чтоб не было непокрашенных либо плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите 1-ый раз. Берете понемногу краски, отлично растираете, следя за тем, чтоб не было луж либо потеков. Красить придется в пара слоев в различных направлениях, так что не пытайтесь с первого раза все залить. Если чуток «проблескивает» поверхность, она пропадет под вторым и третьим слоем.

    Правила нанесения краски либо лака

    Начинают сверху, продвигаясь вниз.  Это принципиально, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери за ранее уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Изберите для себя, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе поменять направление нельзя: будет очевидно видно место стыковки.

    Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли 1-ый слой, оставили, чтоб он просох. Время высыхания находится в зависимости от типа краски, ее базы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на аква базе, до суток и поболее для составов на базе масляных смол.

    Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

    Для того чтоб двери были покрашены умеренно, придется наносить более 3-х слоев краски

    Невзирая на то, что завлекает резвое время высыхания красок на аква базе, для бань нужно глядеть на такую характеристику, как гидростойкость. А она у аква составов низкая. Поэтому, вероятнее всего, в баню двери будете красить масляными красками. Но сейчас предложений так много, что можно отыскать, наверняка, и водные составы с завышенной стойкостью к влаге.

    После полного высыхания первого слоя исследуйте поверхность. Полностью может быть, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность вышла шершавой. Это обычное явление. Так бывает практически всегда. Поэтому не расстраиваемся, а берем маленькую шкурку и ровняем. Пытайтесь не стереть до древесной породы, но это — как получится.

    Последующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски малость, растираете отлично, даете высохнуть. На этом шаге уже не должно быть неровностей. Но если есть, опять обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят опять сверху-вниз, но уже слева-направо.

    Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что умеренно прокрасятся все места и поверхности.

    Чем лакировать двери

    Лакировать древесную дверь — более логичный вариант, тем паче для бани, где древесная порода находится всюду. Подготовка древесной породы ничем не отличается: требуется кропотливо заделать все выпуклости и отшлифовать. Может быть, более кропотливо, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После этого можно приступать к лакировке дверей.

    Морилки
    Морилки служат для тонирования древесной породы

    Морилки служат для тонирования древесной породы

    Нередко под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые присваивают древесной породе колер, не скрывая ее текстуры. Есть три главных типа:

     

    • На спиртовой базе — высыхает стремительно, но стоит благопристойно и более благопристойно «пахнет».
    • На водяной — фактически без аромата, но высыхает длительно, и стоимость не самая малая.
    • На масляной базе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и авто растворители).

     

    Малость о том, что выбирать, стремительно сохнущую морилку либо ожидать ее высыхания длительно. Здесь дело не только лишь во времени. Разница выходит в эффекте: медлительно сохнущие составы поглубже пропитывают древесную породу, из-за чего она становится более черной, более четко проступает набросок. Итак: желаете светлый тон — берите быстросохнущие морилки, необходимо выделить текстуру — покупайте с долгим сроком высыхания.

    Еще есть морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они уменьшают: сходу и тонируете древесную породу и наносите слой лака, но работать с ними трудно даже экспертам. Любителям же достигнуть высококачественной и ровненькой прокраски фактически нереально.

    Лаки

    Лаки выпускаются на базе различных веществ, соответственно, имеют они различные характеристики. Нитроцеллюлозные составы  — для бань использовать не стоит — у их очень низкая крепкость.

    Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и наружным воздействиям, но потому что бывают различными, то и другие характеристики у их различные (при выборе необходимо читать спецификацию). Разбавляться могут водой либо нитроуретановыми разбавителями (снова-таки находится в зависимости от базы).

    Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

    Лаки для древесной породы делают на разном основании и имеют они различные свойства

    Полимерные имеют не плохое сцепление с поверхностью, стойкие к наружным воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть применены для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, потому что у их высочайшая стойкость к истиранию. Отлично наносится, но на светлых поверхностях дает желтый колер.

    Лаки на аква базе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они долгим временем сушки. Здесь уж, что кому нравится. Нередко имеют высшую стойкость к наружным воздействиям, но снова-таки делают их на базе различных веществ, поэтому читать необходимо область внедрения и характеристики на этикетке.

    Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к различным воздействиям, могут употребляться на улице. Но это — самые «ароматные» и ядовитые лаки. Работать исключительно в отлично открытом помещении либо на улице.

    Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

    Лак для древесной породы может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым

    Размещаться на улице можно в тени либо на солнце. Но выбор места находится в зависимости от состава, с которым вы работаете.  Если это быстросохнущая морилка либо лак, то нужно солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут очень стремительно испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с длительно сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесной породе будут отлично разливаться.

    Но здесь очередной момент: пыль и мошки. Если бросить двери высыхать на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет довольно. Так что, поработав, необходимо будет все аккуратненько занести в закрытое помещение.

    Масляные лаки — они содержат огромное количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях необходимо с осторожностью: совместимы далековато не со всеми лаками и красками. Толщина слоя находится в зависимости от состава, но покрытие выходит плотным и крепким. Некие составы краскопультом нанести ровно не выходит, с ними лучше работать кистью. Аромата практически нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они малость отбеливают более мягенькие породы.

    Сейчас о том, какие лаки лучше использовать для двери: в большинстве случаев употребляют акриловые и полимерные. Для мокроватых помещений — парилки и моечной, отыскиваете составы, стойкие к завышенным температурам и влаге. Нередко это так именуемые лаки для яхт.

    Лакировка двери

    На чистую поверхность наносят морилку. Лучше для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягенькую чистую хлопковую ткань (лучше белоснежную либо светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее обмакнуть кончик ткани, отжать, резвыми движениями нанести на древесную породу. Пытайтесь распределить ровно,  растирайте кропотливо, сходу много краски не берите. Окончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо.  Таким образом обрабатываете все поверхности.

    Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

    Морилку можно наносить незапятанной хлопковой тканью

    Но таковой метод (с тканью) подходит для плотной древесной породы. Мягенькую (сосну, к примеру) ровно затонировать так не получится. Нужен краскопульт. Чтоб не жалеть позже, можно потренироваться на кусочке ненадобной доски похожей текстуры.

    Можно испытать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Отлично ее разомните, чтоб все, что могло высыпаться, высыпалось. Позже работайте, как описано выше: малость смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

    Лак наносить тоже лучше из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак либо разогревать градусов до 60, либо разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом либо сольвентом, другие 646, 647 растворителями (продаются в строй магазинах) либо 649-650 (эти в автомагазинах).

    Методы нанесения морилки

    Методы нанесения морилки

    После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачкой с маленьким зерном. Обрабатывать необходимо осторожно, чтоб не счистить до незапятанной древесной породы (не сотрите морилку). Позже удалив мягенькой тканью пыль, наносите 2-ой слой. Время от времени нужно снова, совсем зачистить и залакировать.

    Все слои поначалу отлично просушиваете, до полного высыхания, позже обрабатываете (по мере надобности) и наносите последующий.

    Итоги

    Выкрасить либо залакировать двери своими руками может каждый. Пригодиться терпение и усидчивость: работа тщательная, но итог того стоит.

    Как и чем чистить дымоход

     

    При использовании хоть какого твердого горючего в дымопроводе накапливаются продукты неполного сгорания, которые в виде мягенького налета оседают на стенах. Если впору не проводить очистку, просвет уменьшится, что существенно усугубит тягу. При этом так, что дым пойдет в помещение. В самом худшем случае сажа может загореться, что чревато разрушением трубы либо даже пожаром. Чистка дымопровода — фактически единственный способ  избежать этого. Проводить осмотр состояния трубы нужно дважды в год — перед отопительным сезоном и после него. Как нередко придется чистить — находится в зависимости от того, применяете ли вы профилактические способы чистки дымопроводов либо нет.

    Это - итог воспламенения сажи

    Это итог воспламенения сажи

    Есть два вида типа очистки дымопроводов:

     

    • механический либо обычный — с помощью специального ядра и щеток;
    • хим — с внедрением натуральных «растворителей» сажи либо хим препаратов искусственного происхождения;
    • тепловой — сажа удаляется за счет выжигания.Не доводите дымопровод до такового состояния

      Не доводите дымопровод до такового состояния

     

    Содержание статьи

     

    • 1 Очистка обычная — механическая
    • 1.1 Самодельный ерш для очистки дымопровода
    • 1.2 Как почистить очень высокую либо изогнутую дымовую трубу
    • 2 Хим средства для очистки сажи
    • 2.1 Народные хим средства
    • 2.2 Магазинные препараты
    • 3 Тепловые способы очистки дымопровода

     

    Очистка обычная — механическая

    Таким методом сажу чистили сызвека трубочисты. Очистка проводится с крыши. В трубу опускается особый снаряд — ядро, к центру которого приварен/прикреплен гибкий трос. Выше ядра находится щетка, которая струшивает сажу, а ядро — утяжеляющий элемент, который сразу инспектирует проходимость трубы. При работе нужно быть усмотрительным: если тяга отменная, сбитая сажа и другой мусор полетят в лицо. Поэтому за ранее наденьте очки и респиратор, а еще привяжитесь к трубе: при неожиданном выбросе в лицо человек непроизвольно делает резкое движение. Чем это может окончиться на крыше, вы, наверное представляете.

    До работ на крыше непременно подстрахуйтесь

    До работ на крыше непременно подстрахуйтесь

    Данную конструкцию — ерш с ядром на тросе — можно сделать без помощи других, но основная загвоздка — в правильном грузе. Он должен быть круглым и отцентрованным. Никакие обыденные гири, томные железяки не подходят. Они работают до поры до времени, а позже привязанный груз становится в трубе «враспор» и никакими усилиями его оттуда не достать. Нередко, чтоб извлечь снаряд, требуется разборка куска дымопровода. Если собираетесь без помощи других чистить дымопровод, либо сделайте, либо купите «верный снаряд», который  ни при каких обстоятельствах не застрянет в трубе. Примотать щетку, сделать ее из железной либо синтетической щетины — это уже детали, которые обычно не вызывают сложностей.

    Приспособление для механической очистки дымопровода

    Приспособление для механической очистки дымопровода

    Время от времени труба очень высока, чтоб к ней можно было подобраться даже с крыши. В данном случае очистку дымопровода проводят снизу. Если дымопровод железный и есть прочистной стакан, его откручивают и в трубу заправляют ерш на гибкой штанге. В неких случаях употребляют не штанги, а жесткую проволоку. Если стакана нет, может, есть прочистное отверстие, если и его нет, то придется либо разбирать начало дымопровода, либо чистить через топку, что совершенно неловко.

    Еще есть один момент: если труба железная, чистки ершом недостаточно — большое количество налета остается на стенах. Чтоб очистка была высококачественной, заместо щетки накручивают на проволоку либо штангу ком ветоши. Такая очистка дымопровода оставляет после себя практически совершенно незапятнанные стены.

    Самодельный ерш для очистки дымопровода

    Один вариантов — сделать ерш для очистки из полипропиленовых труб. Нарезают трубы на куски приблизительно по 1,5 метра. На концы инсталлируются фитинги с резьбой. На какой-то из них крепится железная щетка для болгарки.

    Самодельная телескопическая штанга со щеткой

    Самодельная телескопическая штанга со щеткой

    За ранее, проволоку на щетке с помощью пассатижей либо плоскогубцев распушают. Выходит самодельная прочистная телескопическая штанга для дымопровода.

    Как сделать снаряд для очистки дымопровода из пластмассовой бутылки смотрите в видео.

    Как почистит очень высшую либо изогнутую дымовую трубу

    Время от времени труба очень высоко подымается над коньком. Не вызывать же всякий раз для очистки дымопровода спецмашину с подъемной площадкой? Решается вопрос с помощью очень длинноватого троса, посреди которого прикреплен ершик подходящего поперечника.

    К концу троса привязывают маленького размера груз, закидывают его в трубу, вытаскивают с другого конца. Трос так и остается снутри, а 2-ой его конец висит снаружи. Когда появляется необходимость потрусить сажу, просто тянут то за один конец, то за другой, перемещая ершик, привязанный к тросу. Общая длинна троса — три высоты трубы.

    Точно также решается неувязка трубы с извивом — придется только 1-ый раз каким-то образом протащить через колено трос, а позже нужно будет только дергать за концы троса.

    Хим средства для очистки сажи

    Любые хим средства — это только меры профилактики и метод сделать механическую очистку более редчайшей. Управится без механического удаления налета можно только при наличии дымопровода из нержавейки либо керамики, и то, при постоянном использовании 1-го либо нескольких средств из этой категории.

    Имейте в виду, что если вы издавна не чистили дымопровод, и начнете использовать одно из хим средств, есть возможность того, что вы напрочь «заткнете» тягу. Эти вещества не убирают и не растворяют отложения, а только размягчают их. Размягченная сажа и копоть или улетает в виде хлопьев в трубу, либо падает вниз. Если печь обратная, с длинноватыми изогнутыми дымовыми каналами, сажа может забить просвет. Нужно будет открывать прочистные окошки, выгрести сажу и все, что туда упало. Если труба ровная, после использования этих средств нужно чистить топку — в течении нескольких дней в нее будет ссыпаться отвалившийся осадок.

    Народные хим средства

    Начнем с «народных» средств для растворения сажи. Еще наши бабушки временами на пылающие дрова сыпали некое количество соли. Чтоб при всем этом сажа улетала в трубу, а не сыпалась вовнутрь, дымопровод прекрасно разогревают, кочегаря на полной мощности некое время. Потом в огнь вываливают полкилограмма-килограмм соли и продолжают топить еще час-полтора. Если труба нагрета довольно, в трубу начинают вылетать сероватые либо темные хлопья. В протяжении нескольких дней позже остатки могут сыпаться и вовнутрь, но основная масса сгорает в трубе.

    Отлично знакомы многие и с воздействием картофельного крахмала. Точно также, при отлично нагретой печи, на дрова вываливают около ведра картофельных очисток (можно нарезанный картофель, можно — крахмал). Эффект выходит фактически таковой же, с той только различием, что фактически все падает вовнутрь.

    Очередной вариант «народных» хим средств для очистки дымопровода — сжигание нескольких дюралевых банок. В данном случае огнь должен быть вправду горячий: необходимы дрова с высочайшей теплоемкостью. Тогда алюминий и взаправду пылает — банка исчезает за 5-7 минут. Если она просто темнеет, эффекта не будет.

    Магазинные препараты

    В магазинах есть различные средства для очистки дымопровода. Одни из их выпускаются в виде фасованного по пакетам порошка, другие — в виде полена либо брикета. Перед покупкой изучите аннотацию. Есть препараты, созданные для открытых топок — типа камина, есть — для закрытых, типа банных либо отопительных печей. Взаимозаменять их не рекомендуется — все-же химия…

    Как действуют хим препараты для очистки дымовых труб

    Как действуют хим препараты для очистки дымовых труб

    Ассортимент хим средств для чистки дымопровода повсевременно обновляется, но есть препараты, которые есть уже не один десяток лет. Их воздействие уже отлично исследовано. Ниже поведаем о самых фаворитных и всераспространенных.

     

    • Противонагарная хим композиция. Пылеобразное средство, фасованное по пакетам либо в банках/ведерках с мерными ложками. Нормируется строго по количеству дров, наращивать дозу нельзя. Таких средств есть много:
    • Радостный трубочист. Профилактической средство, которое препятствует скоплению отложений в дымопроводе. Временами сжигается совместно с дровами.
    • HG — для очистки печей и каминов (Нидерланды). Средство для удаления уже имеющегося налета. Это пылеобразное вещество, упакованное в банку. Рекомендуется использовать раз в 6 месяцев. Доза — 2 столовые ложки на дрова при отлично натопленной ранее печи (дозу можно малость прирастить).
    • Пакетированное средство «Трубочист профи». Для разового внедрения сжигается сходу три пакетика, если уже имеются  проблемы (усугубилась тяга) использовать можно до 6 штук. Закладывается в пылающие дрова, минут за 20-30 до окончания протопки. После прогорания, топку не чистите, а еще несколько раз протопите печь/камин с остатками этой закладки дров.Некие виды хим препаратов для очистки дымопроводов

      Некие виды хим препаратов для очистки дымопроводов

    • Трубочист. Под этим заглавием есть с десяток составов, выпускаемых различными производителями, соответственно, доза и правила внедрения различные.
    • Коминичек (Чехия). Профилактическое средство, которое засыпается в дрова либо уголь поближе к концу топки.
    • Очиститель дымопроводов Hansa. Универсальное средство для хоть какого типа топки и труб, при использовании хоть какого типа горючего (дрова и уголь). Для очистки и удаления уже скопленной сажи засыпается по 1-2 мерных ковшика в каждой закладке дров до полного очищения дымопровода. Для поддержания обычного состояния средство подсыпается один раз в 3-4 топки.
    • Полено для очистки дымопроводов. Заглавие — Трубочист, Сажинет. Хим вещества добавлены в горючую массу, а потом из нее сформован брикет либо полено. Заглавие в главном «Полено для очистки дымопроводов» либо какие-то варианты этого наименования. Производителей такового средства много, но состав и воздействие не очень отличаются. Это профилактическое средство — его постоянное внедрение позволяет пореже проводить механическую очистку.Одно из поленьев для чистки дымовых труб

      Одно из поленьев для чистки дымовых труб «Трубочист»

     

    Состав этих средств, понятное дело не разглашается, довольно небогато описывается принцип деяния: под воздействием выделяемых при горении газов (для человека неопасных) сажа сохнет, прогорает, становится хрупкой и вылетает в трубу либо осыпается вниз. Пример такового полена для очистки дымопровода германского производителя в видео.

    Тепловые способы очистки дымопровода

    Действие этого способа основано на том, что сажа — высококалорийное горючее вещество. Температура в дымопроводе доводится до того предела, когда она вспыхивает и выгорает. Неувязка в том, что температура горения сажи — около 1100°C и немногие дымопроводы и противопожарные разделки (при проходе через потолок либо кровлю) способны выдержать таковой нагрев.

    Ее одна очень противная и страшная особенность — если сажи накопилось много, момент воспламенения очень похож на взрыв. Слышен фактически таковой же звук, ну и воздушная волна осязаема. Так что к максимально высочайшим температурам добавляется к тому же неслабая ударная нагрузка. Бывали случаи, что даже печки-грубки разваливались. Так что этот способ — страшная затея.

    Реализуется тепловое очищение просто: берете сухие осиновые дрова и топите печь. Температура их горения очень высока, и через некое время сажа вспыхивает. Если топить осиной временами, отложения просто не успевают откладываться в достаточном количестве, чтоб нанести какой- или осязаемый вред при сгорании. А вот на забитом дымопроводе этот метод использовать небезопасно.

    Ремонт кирпичных печей своими руками

     

    Одна из особенностей кирпичных печей — возникновение в процессе использования трещинок. Это может быть вызвано беспристрастными причинами, а может — недочетами печи либо ошибками в кладке. В любом случае, их лучше заделывать. В особенности те, которые находятся поблизости от древесных частей. В этом в главном и состоит текущий ремонт кирпичных печей.

    Содержание статьи

    • 1 Чем заделать щели в печи
    • 2 Ремонт топки кирпичной печи
    • 3 Что делать если трещинкы вокруг литья
    • 4 Чтоб не лопалась металлическая плита

    Чем заделать щели в печи

    Довольно нередко в кирпичных печах появляются трещинкы в швах. В большинстве случаев они возникают в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут появляться трещинкы и из-за локального перегрева, также из-за ошибок при кладке. Если раствор при всем этом не высыпается, особенных обстоятельств для беспокойства нет, но заделать щели в печи нужно.

    Ремонт маленьких трещин — до 5 мм — можно сделать при помощи любого из смесей, которые используются при кладке кирпичных печей (глина+песок; глина+песок+малость цемента). Употребляют и готовые составы, разведенные по советам производителя. Если понимаете, на какой конкретно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — хоть какой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

    Трещинкы в швах возникают из-за воздействия больших температур

    Трещинки в швах возникают из-за воздействия больших температур

    Замазывать более глубокие щели в кладке  печи лучше веществом с добавлением размельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такового цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая возникновение трещинок опять.

    Как все-же замазать щели в печной кладке? Порядок работы таковой:

     

    • печь немного нагревают,
    • расширяют трещины,
    • очищают их от пыли,
    • смачивают водой,
    • замазывают  раствором.

     

    Фактически, все. Дожидаемся высыхания раствора, позже можно снова протопить печь, но не на полную закладку, а приблизительно на одну вторую. Потом уже можно топить в обыкновенном режиме.

    Более широкие трещинкы и раствор высыпается....

    Более широкие трещины и раствор высыпается….

    Не считая замазывания щелей  в кирпичной печи веществом, можно заложить  их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать веществом. Только при работах будьте аккуратны: асбест в порошкообразном состоянии вредоносен. Лучше работайте в маске.

    Ремонт топки кирпичной печи

    Если топка изготовлена из красноватого, а не шамотного кирпича, в какой-то момент кирпич начинает крошиться. Он отпадает иногда достаточно большими пластинами. Кое-чем его замазывать либо армировать — бесполезно. От температур все развалится.

    Обыденный глиняний кирпич в топке нередко начинает разрушаться

    Глиняний кирпич в топке нередко начинает разрушаться

    Приостановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого нужно делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стены, которые основную термическую нагрузку будут принимать на себя. Другими словами топку (полностью либо только разваливающиеся стены) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

     

    • Сталь либо чугун. Стали навечно не хватит, в особенности при ремонте банных печей — она стремительно прогорит, ну и теплопроводимость ее очень высочайшая, так что стены ставить нужно с неким воздушным зазором. Чугуна хватит на более длительный период времени, но тоже на короткий срок. И при использовании чугуна тоже требуется хоть маленькая воздушная прослойка. Чтоб выдержать этот зазор, можно меж стеной и металлом проложить гофрокартон, который при первой же топке сгорит, но зазор он обеспечит.
    • Узкий шамотный кирпич ША-6 либо ШБ-6. Его еще именуют «лещадка». Марка шамота ШБ — чуток ужаснее по высококачественным показателям, но тоже может применяться. Эти кирпичи ставятся не впритирку к стенам топки, а с зазором в 7-10 мм. Для зазора можно проложить базальтовый картон. Кладется лещадка на раствор для кладки шамота, только отыскиваете его с завышенной «липучестью». Кладку делают как кирпичом — склеивая четырьмя гранями. При таковой футеровке понижается скорость прогрева помещения, но разжигается печь намного резвее — шамот стремительно прогревается. К тому же в самой топке подымается температура (за счет увеличения термоизоляции), что делает безупречные условия для более полного догорания горючих газов.Размеры шамотного кирпича ША-6 либо ШБ-6 (лещадки)

      Размеры шамотного кирпича ША-6 либо ШБ-6 (лещадки)

    • Если такового кирпича не отыскали, можно использовать стандартный шамотный кирпич, поставив его на ребро. Только толщина таковой стены более значимая. С учетом зазора она «съедает» значительную часть объема топки.
    • Вермикулитовые плиты (подходят и панели для дизайна помещений из вермикулита типа «скамол»).
    • Материал типа «СуперИзол», который может переносить нагрев до 1000°C.

     

    С последними 2-мя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки маленький и уменьшать его шамотом не охото. Единственное, вам нужно будет придумать систему крепления, потому что в каждом случае она своя. И учтите, что плиты нужно ставить тоже не впритирку к стенам топки а с маленьким зазором.

    Схожий ремонт футеровки кирпичной печи дает возможность избежать, либо хотя бы отодвинуть на некое время, более суровые работы, которые время от времени содержат в себе полную переборку печи с подменой разрушившихся частей, а время от времени и с конфигурацией конструкции.

    Что делать если трещины вокруг литья

    Из-за большой различия в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка нередко образуются трещинкы. Чтоб их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обкручивают теплоизоляционным материалом. Ранее использовали асбестовый шнур либо картон, сейчас почаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты либо особый уплотнительный шнур (асбест вредоносен). При выборе картона направьте внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

    Если все-же трещины появились, их заделывают как описано выше — с помощью раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и поновой обмотать литье теплоизоляционным материалом.

    Трещинкы вокруг литья - вокруг дверок, около плиты - требуют ремонта
    Трещинки вокруг литья — вокруг дверок, около плиты — требуют ремонта
    Ошибки при заделке дверок ведут к возникновению трещинок
    Ошибки при заделке дверок ведут к возникновению трещинок

    Чтоб не лопалась металлическая плита

    Еще одна всераспространенная неувязка использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещинкы в металлической плите. Они не жутки, если печка изготовлена верно, но если есть ошибки в кладке либо конструкции, через трещинку может проникать дым, а еще — угарный газ, что во много раз ужаснее.

    В принципе, отлично отлитая плита из высококачественного чугуна не должна лопаться, вот только неудача в том, что такие встречаются очень изредка. Все же, неудаче можно посодействовать. При первой протопке нужно медлительно подогреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медлительно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи либо насыпав неплохой слой песка. Убирают кирпич и песок после полного остывания печи и плиты. Эти материалы распределяют тепло, не допуская огромных температурных перекосов, а означает, и трещинок. Также умеренно нагруженная варочная поверхность садиться ровно, без перекосов, что тоже может вызвать возникновение напряжения и трещинок.

    Как и чем отбелить сруб из бревна и бруса

     

    Грибки и водные растения при подходящих критериях в древесной породе плодятся очень стремительно. Время от времени с площадки производителя бревна уезжают без повреждений, во всяком случае, видимых, а приезжают на ваш участок уже с синевой. Но это происходит только с мокроватым бревном (свежайшей рубки либо недостаточно просушенным). Сухая древесная порода, ни при каких критериях, даже без защитной пропитки, цвести не будет: влага — одно из неотклонимых критерий для развития грибка.

    Потемнение либо посинение древесной породы не тянет за собой каких-то негативных последствий. Это только наружный недостаток. Если сруб будет обшиваться, отбеливать древесную породу нет смысла. Без доступа солнечных лучей грибки развиваться не будут (наличие солнечного света — 2-ое условие, нужное для их развития), а потемнение за обшивкой не заметны. Если же планируется дерево красить прозрачными либо полупрозрачными составами, придется биться.

    Так может смотреться сруб после усушки

    Так может смотреться сруб после усушки: есть солидные потемнения. Биться с ними можно только отбеливателями

    Содержание статьи

     

    • 1 Предупредительные меры
    • 2 Средства для отбеливания древесной породы
    • 3 Последовательность действий
    • 3.1 До начала строительства
    • 3.2 Синева высохших бревен (бруса)
    • 4 Как вредоносно отбеливание сруба
    • 5 Как избежать повторных поражений

     

    Предупредительные меры

    Для предупреждения развития грибка перед отправкой их лучше промазать транспортными антисептиками, которые защищают древесную породу на 10-15 дней. Даже невзирая на эти меры синева (итог деятельности грибков) нередко проявляется даже после обработки. Именно тогда и появляется вопрос: чем отбелить бревно?

    Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а сней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

    Здесь все намного ужаснее: к синеве добавилась белоснежная плесень, а с ней необходимо биться беспощадно: она разрушает структуру дерева. Поэтому здесь совершенно точно нужна обработка отбеливателем, а позже сильной биозащитной пропиткой

    Чтоб предупредить либо приостановить/замедлить развитие грибка принципиально верно хранить пиломатериал до того момента, как начнется строительство сруба. Далековато не всегда выходит укладывать сруб прямо «с колес». Даже если планировалось так, то почти всегда случаются задержки. И некорректно сложенное бревно стремительно повреждается грибком.

    Поэтому сходу делайте проветриваемые штабеля. Находиться они должны на сухом участке грунта, при этом лучше в тени. Но вопросы света-тени беспринципны. Еще важнее отыскать сухой участок.

    Более лучше закрыть бревна от осадков: поставить временный навес. При всем этом с боков не закрывать. В этом случае важнее не плохое проветривание, чем недоступность для капель.

    Средства для отбеливания древесной породы

    Все отбеливатели изготовлены на базе хлорки либо перекиси водорода. Какой из нах использовать лучше? Тот, который отлично убирает почернение древесной породы. Смысла выбирать состав по принципу «который наименее вредоносен для организма» особенного нет. Если вы думаете, что составы на базе перекиси вреда здоровью не наносят, то вы очень ошибаетесь. Оба вещества относятся к одной группе небезопасных веществ — II (высокоопасные вещества).  Если судить по нормам концентрации в питьевой воде, то хлор приносит меньше вреда: максимально допустимая концентрация хлора 0,3 – 0,5 мг/л,  перекиси водорода — 0,1 мг/л. Поэтому стоит ориентироваться на эффективность обработки, а не на состав.

    Многие считают, что отбеливатели  убирают только наружные проявления жизнедеятельности грибков. Это не так. И хлорка и активный кислород очень активные окислители. Они уничтожают грибки и их споры. Другое дело, что на всю глубину поражения они просочиться могут не всегда. Если после обработки споры остались, то при наличии соответственных критерий (завышенной влажности и солнечного света) они опять могут плодиться (после того как совсем выветрится состав). Поэтому при строительстве и отделочных работах вам необходимо все сделать так, чтоб попадающая неизбежно в древесную породу влага стремительно и отлично удалялась.

    Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

    Более пользующиеся популярностью марки отбеливателей для древесной породы: Сенеж Нео либо Эффо, Неомид 500, Сагус, Иней (обыденный либо Проф)

    Если гласить по маркам, то более обширное распространение получили:

     

    • Неомид (500 — отбеливатель);
    • Сенеж (НЕО — для мягенького отбеливания и удаления грибка с поверхности, ЭФФО для глубочайшего отбеливания, но убивает грибок тоже на поверхности);
    • Иней и Иней Проф (Проф — для глубочайшего отбеливания, Просто Иней — для бережного);
    • Сагус — имеет противоречивые отзывы. У кого-либо работает отлично, у кого-либо совершенно никак, так что необходимо пробовать.

     

    Любой из этих составов применяется, время от времени более удачно, время от времени наименее. Так что совершенно точно сказать вам, каким составом обрабатывать трудно. Принципиально чтоб на бревне не был нанесен защитный пленкообразующий состав: тогда хоть какой из составов вовнутрь не проникнет и результата либо не будет совершенно, либо он будет слабеньким.

    На эффективность отбеливания  оказывают сильное воздействие климатические причины. Если отбеливание собираетесь проводить при низкой температуре и высочайшей влажности, эффект будет намного ужаснее, чем в сухую теплую погоду. Эти составы имеют нижний порог температуры +5°C, но уже при +7-8°C работают не прекрасно. В таком случае лучше бросить сруб подсыхать до теплой погоды: чем меньше воды будет в древесной породе, тем паче действенной будет обработка. И не страшитесь, что бревно почернеет еще посильнее: оно будет высыхать. Вот что принципиально.

    При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

    При поверхностном поражении с сухой древесной породы большая часть синевы уходит при шлифовке сруба

    При обработке отбеливателем для древесной породы принципиально еще состояние бревна. Если оно мокрое, а поражения глубочайшие и разведенный по аннотации состав не дает требуемого результата, придется уменьшить количество воды.

    Внимание!  Для подсохшей древесной породы либо для неглубокого и локального поражения пропорции необходимо соблюдать верно: превышение концентрации ведет к разрушению структуры древесной породы и потом оно стремительно разрушается. Если же бревно имеет высшую влажность, то воды в нем уже много, и поболее концентрированный состав особенного вреда не нанесет.

    Если вы не понимаете что избрать, купите по канистре понравившихся составов и опробуйте на неком участке. То средство, которое лучше сработает, и покупайте в подходящем масштабе.

    Брать лучше в испытанных точках: подделки изредка бывают высококачественными. Еще инспектируйте дату производства: с момента выпуска должно пройти не больше месяца. Тогда состав будет точно работоспособным.

    Последовательность действий

    Определенные деяния зависят от того, на какой стадии находится строительство вашей бани (дома).

    До начала строительства

    Если бревна только привезли, а некие уже поражены синевой, их необходимо обработать  отбеливателями до укладки в сруб. Если поражена только часть материалов и есть полностью незапятнанные бревна либо брусья, то лучше промазать только пораженные, другие оставив как есть.

    После обработки отбеливателем поверхность обрабатывают антисептиком (после просушки отбеливателя). Не запамятовывайте обрабатывать чаши, также торцы.

    Только не спутайте: после отбеливания обрабатывать не финальным пленкообразующим составом, а антисептиком на аква базе либо на базе растворителей (их не очень обожают за неэкологичность). Конкретно антисептиком, лучше глубочайшего проникания, который не образует пленку.

    Если бревно не нуждалось в отбеливании, антисептиком его не покрывают. Дело в том, что после усушки вам придется шлифовать сруб. А обработанная антисептиком древесная порода шлифуется плохо. Если бревно незапятнанное, а впереди сезон с минимумом осадков либо низкими температурами, то без влажности либо тепла развиваться грибки не будут без всякой обработки.

    После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

    После усушки бревна либо брус шлифуют. Велика возможность того, что вся синева будет снята

    После установки  сруба его накрывают крышей и в таком состоянии оставляют усыхать/садиться. Есть одни момент: в этот период необходимо вырезанные оконные и дверные просветы не затягивать пленкой. Можно забить досками, но со щелями, чтоб влага беспрепятственно выходила наружу. Также можно использовать паропроницаемые пленки (если пленка с однобокой проводимостью, не спутайте, какой стороной ее необходимо прибивать — шершавой на улицу). Если просветы закрыть наглухо, значительны шансы, к синеве получить к тому же плесень либо белоснежный грибок. Поэтому похлопочите о вентиляции.

    Синева высохших бревен (бруса)

    После просушки и усадки приходит время шлифовки сруба. Вот здесь снова может появиться необходимость в отбеливании. Если есть синева — отбеливаете, нет — не надо. Потом идет шлифовка сруба. В процессе многие малозначительные поражения, которые не убрал отбеливатель, можно удалить механически: вам все равно придется снимать потемневший слой древесной породы, так что этим может устраниться и пораженная грибком древесная порода.

    После первого прохода шлифовальной машинкой оценивают состояние обработанных бревен. Если есть черные пятна, их обрабатывают отбеливателем снова. Лишь на сей раз вам необходимо действовать осмотрительно: светлые пятна на древесной породе веселят никак не меньше, чем черные.  Потому последовательность такая: поначалу обильно смачиваете потемневшее место, а позже кистью растираете «размывая» пределы обработанного места. После высыхания отбеливателя шлифуют сруб абразивом с узким зерном до гладкого состояния.

    При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

    При глубочайшем поражении просто шлифовкой не обойтись: два-три сантиметра древесной породы никто снимать не будет

    Потом, сходу покрывают антисептиком, огнезащитой и финальным составом (к примеру составами для защиты древесной породы «Сенеж»). Можно использовать  комбинированные средства, а можно — три различных. Только подбирать необходимо совместимые составы.

    Если выходит — берите всю продукцию одной марки: заморочек с совместимостью не будет. Если так не выходит,  перед закупкой большой партии, купите избранные средства в маленькой расфасовке. Ими на каком-то ненадобном отрезке древесной породы (покройте его слоем последнего нанесенного на стенки состава) попытайтесь, как они себя поведут в композиции. Необходимо чтоб они не вступали в реакцию и не окрашивали древесную породу. К примеру, некие антисептики в композиции с хлором дают розовую расцветку. Также смотрите, ровно ли ложится средство, не скатывается ли и как отлично впитывается.

    На этом же тесте обусловьте, как вам нравится избранный тон финального покрытия, и сколько слоев вам необходимо будет наносить для заслуги хотимого результата.

    Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

    Перед покупкой большой партии отбеливателя, антисептика и краски протестируйте их все на ненадобном (либо невидном) кусочке древесной породы

    Эффективность защиты, к огорчению найти никак не получится. Разве что можно поглядеть, будет ли отталкиваться вода. После того как финальное покрытие высохнет, окропите доску и поглядите что будет. Капли должны скатываться, но не впитываться.

    Как вредоносно отбеливание сруба

    Строя древесную баню либо дом, использовать химию очень не охото. К огорчению, древесную породу по-иному никак не защитить. Да, химия неполезна, но споры грибков тоже полезности не принесут. При этом, самый вредный компонент — хлор довольно стремительно испаряется. Длительно находиться в бессвязном состоянии он просто не может. Он улетучивается либо выпадает в виде хлоридов.

    Средство для

    Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix Top (Лигнофикс Топ)

    Конкретно поэтому при отбеливании срубов снутри, нужно обеспечить сквозняк, также работать в респираторе. Испарения хлора при вдыхании могут вызвать ожог дыхательных путей.

    Респиратор не помешает и при внешних работах, но там это не так критично.

    И хотя к «старту» бани хлор выветрится, проведите несколько топок «вхолостую». Заодно протестируете новейшую печь, также малость поймете, как конкретно необходимо с ней обращаться.

    Если вам очень уж не охото оставлять следы отбеливателя на древесной породе, сможете после обозначенного в аннотации срока высыхания смыть все остатки водой. Как это отлично — вопрос. Но, вероятнее всего, вас успокоит. Хотя бы частично. После смывки бревна сходу протирайте сухой тканью: лишняя влажность ни к чему.

    Если уж совершенно не желаете использовать хлор, есть новый состав: Lignofix Top (Лигнофикс Топ). Его производители именуют целебным антисептиком. Он состоит из растворенных в воде фунгицидов и инсектицида, другими словами действует на грибки и насекомых. Как он вредоносен для здоровья человека сказать тяжело, но работает отлично: пока жалоб нет. Но этот продукт на рынке только пару лет, так что срок использования пока невелик.

    Список средств Средство для

    Список средств Средство для «исцеления» и отбеливания древесной породы Lignofix и их характеристики (чтоб прирастить картину щелкните по ней правой кнопкой мышки)

    Как избежать повторных поражений

    Фактически все вредители древесной породы не могут плодиться в сухой среде. Им нужна влага. Поэтому ваша основная задачка обеспечить:

     

    • неплохую гидроизоляцию (непременно — горизонтальную от фундамента, также кровли);
    • при устройстве кровли сделать свесы достаточной длинны, чтоб они защищали верхние венцы от осадков;
    • верно сделать отвод воды из мокроватых помещений;
    • эффективную вентиляцию.

     

    При этом вентиляция — это не только лишь в помещениях. Это к тому же обдув фасада, если будет внешняя отделка, и места за внутренней отделкой (прибивать вагонку на обрешетку).  Не наименее принципиально сделать правильное отведение воды во мокроватых помещениях.

    При правильном подходе сруб смотрится великолепно

    При правильном подходе сруб смотрится великолепно

    Для российских бань очень принципиально просушивать все отлично после процедур. Для этого устраивают сквозняк и подкидывают в топку пару-тройку поленьев. Через пару часиков основная масса воды испарится. Только после чего баню можно закрывать.

    Как недорого отремонтировать фундамент

    В один прекрасный, а может, совсем печальный день хозяин дома замечает трещину на стене здания, а через месяц — еще одну. Соседи советуют просто замазать треснувшую стену штукатуркой. Что хозяином и делается и он успокаивается. Но спокойствие оказывается временным.

    Через 2 месяца обнаруживается еще одна, а через три – обнаруживается маленькая сеточка трещин на стенах внутри дома, в некоторых местах разрушается отделка. Любящий свой дом владелец, видя все это, просто обязан бить тревогу и обратиться в специализированную компанию, производящую обследование зданий и несущих сооружений. Специалисты оценят состояние здания и дадут рекомендации по его дальнейшей эксплуатации. Как правило, осмотр неутешителен – заболел фундамент.

    Проблема серьезная, трудноразрешимая, но при настойчивости излечимая. Специалисты советуют начинать восстанавливать фундамент до появления таких признаков разрушения, как перекосы в проемах, провалов пола дома; провалов грунта возле цоколя, обрушениях.

    Причины такого состояния могут быть различны – от нарушения технологии строительства до живого, движущегося грунта, на котором стоит дом, повышение нагрузки на фундамент в случае надстройки второго и последующих этажей. 

    Как практически в любой ситуации, проблему разрушения фундамента дома можно решить по-разному, способы зависят от типа постройки дома, материального состояния владельца, наличия в момент восстановления тех или иных строительных материалов и новых разработок строительстве. 

    Рассмотрим наиболее популярный вариант, иначе называемый восстановление «быками» 

    При таком способе, поначалу оголяется разрушающийся фундамент, для этого роются ямы. Их размер должен быть не менее метра в ширину и метра в длину, глубина – ниже фундамента на полметра. После подготовительных работ по рытью ям, изготавливаем самое основное – каркас из арматуры для бетона в виде решетки размером 20х20х20 см. Пожалуй, это наиболее дорогостоящий объем работ, но экономить денежные знаки при изготовлении каркаса не стоит, не нужно и заменять предложенный размер ячейки каркаса.

    Далее, опускаем изготовленную конструкцию в яму и хорошенько заливаем бетоном. При проведении работ по описанному способу нельзя медлить, потому как оголяется фундамент и неизвестно как он может отреагировать на проведение ремонта. 

    Если же у владельца появляется желание укрепить стены и фундамент навечно, то можно изготовить армированный пояс, который соединит «быков» между собой. Такой способ лечения фундамента дома, выстроенного из кирпича или из железобетонных конструкций вполне по силам осуществить владельцу самостоятельно, но и при помощи соседей, конечно. 

    В настоящее время существует способ восстановления фундамента посовременнее, он более дорогой и трудоемокий. При его использовании необходимо наличие специальной техники и оборудования, которая имеется в распоряжении специализирующихся на строительстве фирм.

    Суть метода состоит в том,что сквозь устаревший фундамент пробуриваются скважины. Бурение идет до тех пор, пока не дойдет до плотного грунта. В скважину заливается раствор из цемента и продевается та же арматура. Количество таких скважин рассчитывается в зависимости от постройки дома и процента его разрушения. 

    Рассмотренные способы не являются единственными, их довольно много. Главное, вовремя обнаружить и предотвратить надвигающиеся признаки заболевания фундамента, иначе, печального исхода не избежать и придется выстраивать новый не только фундамент, но и целый дом, а это уже совсем другая история.

    Как ухаживают за масляным паркетом

    Несмотря на огромный ассортимент современных покрытий для пола, паркет не выходит из моды. Объяснить это можно натуральностью материала, экологической чистотой и высокими прочностными показателями. Кроме этого, паркет выделяется внешней привлекательностью и эстетичностью, легок в монтаже и поддается ремонту. Часто покрывают экологичный пол маслом. Масляный паркетный пол может прослужить максимальный срок при условии, что за ним будет осуществляться правильный и своевременный уход.

    Почему паркет нуждается в особом уходе

    Одновременно с достоинствами, как и любому изделию из натуральной древесины, паркету свойственна чувствительность к механическим воздействиям и повышенной влажности в помещении, где он настелен. На его поверхности могут появиться трещинки, царапины, значительные потертости, которые снизят эстетичность пола. Под действием влаги плашки могут покоробиться, и пол вспучится. 

    Для защиты древесной структуры, паркет покрывается лаком или маслом, которые также требуют определенного ухода. Продлить срок службы масляного пола можно, используя специальные бытовые средства.

    Средства для ухода за масляным полом

    Производится масляное покрытие из материалов природного происхождения, и в их состав редко входят искусственные компоненты. Они проникают глубоко в структуру дерева, благодаря чему повышается износостойкость и прочность материала.

    Защитное покрытие из масла не стойко и может быть подвержено разрушению. В связи с этим, чтобы паркет длительное время сохранял привлекательность, он требует постоянного ухода. Для этого используются специальные масляные смеси, в состав которых входят масла растительного происхождения и пчелиный воск. Они защищают паркет от влаги, закупоривая поры и не позволяя паркетным плашкам напитываться водой. Кроме этого, средства ухода за масляным полом придают древесине насыщенность цвета и делают древесную фактуру более выразительной.

    Как ухаживать за масляным полом

    Обновление масляного пола проводится один раз в неделю после предварительной очистки поверхности от пыли и возможных загрязнений. Средство наносится губкой или салфеткой и хорошо втирается в пол. Тщательная и более частая обработка проводится в местах наибольшей проходимости. Там, где пол не подвержен механическому истиранию (например, возле стен, под мебелью или ковром), обработка проводится гораздо реже. 

    Помимо этого, регулярно делается влажная уборка масляного паркета с использованием обычного, не моющего пылесоса и мягкой, слегка увлажненной тряпки.

    Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS
    Индекс цитирования.